8 лучших моделей бензиновых триммеров по отзывам пользователей

Выбираем бензиновый триммер для травы в 2020-2021 году: рейтинг лучших по качеству и цене

В настоящее время все больше людей стремится «сбежать» от суеты мегаполисов и приобретает дачи за городом. Это помогает отдохнуть морально, подышать свежим воздухом, расслабиться с удочкой на речке. Участок — это не только отдых, но и труд, который заключается в заботе о территории: борьбе с разросшейся травой, сорняками, кустами. В этой статье мы рассмотрим рейтинг бензиновых триммеров 2020-2021 года, которые отлично подойдет для этих целей. У них есть свои нюансы, плюсы, минусы, характерные особенности, о которых мы подробно расскажем.

9 лучших бензиновых триммеров для дачи

При выборе устройств для покоса травы на дачном участке каждый сталкивается с проблемой приобретения хорошего и долговечного агрегата по доступной цене. Рынок триммеров пестреет разнообразием моделей. Все зависит от конкретных потребностей покупателей. Кому-то нужна мощность, кому-то эргономичность, а кому-то важен функционал. Для того, чтобы упростить задачу по подбору подходящего устройства для дачи, в данной статье будет рассмотрено 9 лучших бензиновых моделей, указаны их подробные характеристики, достоинства, недостатки.

PATRIOT PT 443 The One

Самый недорогой бензиновый триммер в нашем рейтинге, его мощность составляет 2,5 л.с. Используется для скашивания травы в сложных и недоступных местах, например, на различных неровностях, между камнями, постройками т.д. Справляется даже с очень густой порослью на газонах любой площадью.

Имеет вместительный бак (1,1 л), что способствует длительной и эффективной работе без дополнительной заправки. Запускается легко, без рывков и колебаний, благодаря системе Easy Start. Установлена защита от вибрации во время покоса.

Оснащен дополнительной велосипедной рукояткой, которая регулируется под человека. Она оснащена кнопками управления. Из режущих элементов в комплекте леска, для срезания травы и нож, для обработки сорняков, засушенной растительности, кустов.

  • Наличие в комплектации ремня, шестигранного ключа, канистры со шкалой и правильными пропорциями, чтобы сделать топливную смесь.
  • Антивибрационная система.
  • Экономичный расход топлива. После одной заправки можно обработать участок в 4-5 соток.
  • Регулируемая велосипедная рукоятка с элементами управления.
  • Непонятная инструкция по сборке.
  • Шумный.

CHAMPION T433-2

Достаточно массивная модель бензотриммера, весом 8,2 кг. Подойдет для средних и больших участков. Оснащена двуручной рукояткой, благодаря которой, можно выполнить много работы за короткий срок. В комплекте двойной ремень с защитой бедра, с которым гораздо проще распределять нагрузку от устройства. Штанга – разборная. В сложенном виде легко транспортируется, не занимает много места при хранении.

Две сменные насадки (нож с 40 острыми резцами и леска) предназначены для:

  • выборочной стрижки травы на небольших участках или срезания стеблей растений по одному;
  • скашивания зеленых насаждений на территориях с большой площадью;
  • удаления растительного покрова, подравнивания краев и кромок газонов.

Для борьбы с сухостоем, бурно растущими сорными травами и высокими зарослями необходимо использовать режущий диск.

Триммер имеет двухтактный двигатель с продуманной системой воздушного охлаждения. Легкий в обслуживании, т.к. фильтр и свечи снимаются без каких-либо усилий.

  • Высокая производительность.
  • Соотношение цены и качества.
  • Качественная сборка.
  • Заводится быстро, без усилий.
  • Отсутствие в комплекте емкости для смешивания топлива.
  • Вес более 8 кг.

Denzel GT-330

Хороший бензиновый триммер, предназначенный для эффективного избавления от травы, молодых кустарников, сорняков на открытых площадях. Возможно применять для уборки травы вдоль стен, дорожек, вокруг клумб, деревьев. Леска чаще всего используется для скашивания травы, а стальной режущий диск с тремя лопастями справится с более тяжелыми задачами.

Ручка имеет U-образную форму, регулируется по высоте. Удобству способствует также наличие плечевого ремня и расположение двигателя в верхней части. Это позволяет максимально комфортно распределить вес. На устройстве имеется защитный кожух, встроенная антивибрационная система.

  • Регулировка U-образной ручки по высоте.
  • Невысокая стоимость.
  • Надежный защитный кожух.
  • Легко заводится.
  • Не складывается штанга.

Huter GGT-1900T

Мощный бензиновый триммер (2,5 л.с.) с электронным зажиганием, функцией легкого запуска. Предназначен для борьбы с кустарниками, приведения в порядок зеленых зон на приусадебном или дачном участке.

  • крупным, защищающим от разлетающейся травы, кожухом;
  • двухтактным двигателем с системой охлаждения воздухом;
  • полупрозрачным топливным баком, позволяющим контролировать расход топлива;
  • широким ремнем для перераспределения веса инструмента.

Штанга прямая, разборная. Так же как и у всех, представленных в рейтинге триммеров, для работы с травой используются леска и нож. Двигатель находится вверху. За счет всех указанных особенностей, обеспечивается удобство при использовании техники.

  • Дополнительная защита бака для бензина.
  • Наличие функции ускоренного (в 2 раза) и простого запуска.
  • Разборная конструкция.
  • Высокая производительность.
  • Высокий уровень шума.
  • Слабая катушка для лески.

Fubag FPT 52

Данный бензотриммер используется для чернового срезания мелких кустарников, густых зарослей, травяных насаждений. Стальной нож с 3 лопастями справится с задачами любой сложности. Максимально тяжелый (вес 8,5 кг) среди представленных устройств. Оборотистый, с увеличенным ресурсом двигателя, объёмным баком (1,1 л.).

Ударопрочный пластиковый кожух надежно крепится к неразборной штанге усиленным креплением из металла. Быстро настраивается без применения особых усилий, благодаря наличию регулировочного винта. Ручки, на подстраиваемой под человека рукоятке, хорошо прорезинены и оснащены кнопками управления.

  • Скорость запуска достигаются с помощью функции Easy Start.
  • Двуручный наплечный ремень – спасает от больших нагрузок при долгосрочных работах.
  • Наличие кнопки для запуска холодного двигателя, подкачки топлива.
  • Защитные очки, набор инструментов для сборки косы, тара для смеси топлива в комплекте.
  • Штатная леска низкого качества.
  • Неудобное расположение бака для топлива.

Daewoo Power Products DABC 420

Важной особенностью данного бензинового триммера является то, что он справляется со своими обязанностями даже на газонах с большой влажностью. Этому способствует высокая мощность (2 л.с.), вращающийся с огромной скоростью вал (9800 об/мин).

Стальной диск с 40 прочными зубцами из прочной стали без проблем избавит участок от лишней растительности. Кожух для защиты от разлетающихся при уборке растений, изготовлен из сверхпрочного пластика. Штанга сделана из алюминия и легко разбирается при необходимости.

Управление двигателем, расположенным в верхней части всей конструкции, осуществляется с помощью рычага на рукоятке. Есть система для снижения шума.

  • С помощью режущего диска можно спиливать небольшие деревья, мешающие на территории.
  • Экономный расход топлива.
  • Подходит для маленьких и больших участках.
  • Удобная, регулируемая под любой рост, рукоятка.
  • Ремень-рюкзак низкого качества. После первого – второго применения расползается по швам.

Husqvarna 128R

Легкий бензотриммер весом всего 4,8 кг от шведского производителя. Идеально подойдет владельцам небольших участочков для скашивания густой травы, срезания веток небольших кустарников. Стандартно в комплекте 2 режущих насадки: нож – для всех типов травы, леска – для травы, растущей вдоль стен, вокруг деревьев.

Не самая мощная модель с маленьким полупрозрачным баком (0,4 л.) для контроля за количеством бензина. Запускается с пол оборота благодаря насосу, подкачивающему топливо и системе быстрого старта. Эргономичная рукоятка, прямая штанга и наплечный ремень облегчают работу. Есть выключатель для повторного запуска двигателя.

  • Небольшой вес (4.8 кг).
  • Подкачка топлива осуществляется с помощью насоса.
  • Низкий уровень вибрации, шума.
  • Хорошее качество сборки.
  • Высокая стоимость.
  • Маленький объём бака.

ECHO SRM-22GES

Очень компактный и легкий бензиновый триммер (4,72 кг), с небольшой мощностью (0,91 л.с.) и маленьким баком (0,44 л.). Поможет красиво подстричь газоны размерами до 6 соток, «ювелирно» обработать кромки клумб, деревьев, дорожек около дома. При этом нож, входящий в комплектацию, легко расправится с мелкими кустарниками.

Двигатель запускается без усилий и защищен поролоновым фильтром от засоров. Праймер позволяет быстро включить триммер после долгого перерыва. Снижен уровень вибрации, т.к. штанга отделена от мотора прорезининым виброизолятором. Система управления находится на удобной рукоятке под правой рукой.

  • Вес менее 5 кг.
  • Защита глушителя специальной крышкой.
  • Катушка с нейлонов леской – полуавтомат.
  • Очки в комплекте.
  • Легкий запуск.
  • Самая маленькая ширина скашивания у всех насадок (40/23).
  • Малый объём бака для бензина.
Читайте также:
Какие бывают стальные радиаторы отопления – виды, характеристики, преимущества и недостатки способов подключения

STIHL FS 55

Отличный бензиновый триммер весом менее 5 кг от известного немецкого бренда.

Он предназначен для:

  • несложного покоса мелкой травки, чуть более густых зарослей и растений, схожих по типу с камышами;
  • обработки дачного участка от сорняков;
  • ухода за газоном.

Ширина скашивания леской максимальная (55 см), по сравнению с другими представителями данного сегмента. Очень маленькая ёмкость бака – всего 0,33 л. Его заправки хватает максимум на 30 минут.

Сборка данной модели схожа с другими, описанными ранее: прямая штанга, гибкий вал, удобное управление через велосипедную рукоятку, верхнее расположение двигателя, система легкого запуска, есть насос для подкачки топлива.

  • Надежность, гарантируемая производителем.
  • Высокое качество материалов, сборки.
  • Экономичный расход бензина.
  • По своей весовой категории будет удобен даже для женщин.
  • Бака хватает всего на полчаса непрерывной работы.
  • Высокая цена.

Сравнение цен и характеристик

Каждая модель бензотриммера, рассмотренная в данной статье, достойна внимания. Все они не зря попали в 9 лучших представителей данного класса. В сравнительной таблице представлены их основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе агрегата для личного использования, а также средняя стоимость.

Модель Ширина скашивания, см Мощность, л.с. Объем бака, л Вес, кг Средняя цена, руб.
PATRIOT PT 443 The One 44/25,5 2,5 1,1 6,1 5750
CHAMPION T433-2 40/25,5 1,7 0,95 8,2 6600
Denzel GT-330 42/25,5 1,8 0,82 7,6 5990
Huter GGT-1900T 43/25,5 2,5 0,7 7 5990
Fubag FPT 52 40/25,5 2 1,1 8,5 8290
Daewoo Power Products DABC 420 42/25,5 2 0,9 8,3 9690
Husqvarna 128R 45/25,5 1,1 0,4 4,8 15490
ECHO SRM-22GES 40/23 0,91 0,44 4,72 15990
STIHL FS 55 55/23 1 0,33 5 13990

Колесный: CHAMPION LMH5640

Отдельное внимание стоит уделить бензиновому колесному триммеру. Он предназначена для обработки участков большой площадью, заросших бурьяном, любыми сорняками, высокой травой.

Оснащен мощным четырехтактным двигателем в 5 л.с. при весе 32,1 кг. При этом уровень шума очень низкий и почти не чувствуется вибрация при работе. Ширина скашивания лески 59,9 см, высота скоса регулируется по ситуации, что позволяет уничтожать камыш или, к примеру, борщевик.

Имеет отличную проходимость, благодаря широким задним колесам на подшипниках. Минимально расходует бензин, благодаря новейшим технологиям. Панель оператора оборудована ручкой для понижения оборотов и охлаждения триммера. Удобен в управлении, имеет высокий уровень производительности, прост в эксплуатации и обслуживании.

  • Косит практически любую растительность.
  • Имеет высокую мощность.
  • Несмотря на большой вес очень маневренная.
  • Работает практически бесшумно.
  • Отсутствует емкость для сбора травы.
  • Стоимость.

Как правильно выбрать? Основные моменты

Бензиновых триммеров для дачи очень много. Всегда перед покупателем встает вопрос о том, какой агрегат лучше выбрать, на что стоит обратить внимание в первую очередь?

При выборе надежного по всем параметрам «помощника» стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • Размер и поверхность территории, на которой планируется проводить работы.
  • Виды проводимых манипуляций.
  • Вес устройства.
  • Объём топливного бака.
  • Наличие в комплекте съемных насадок.
  • Расположение двигателя на штанге.
  • Необходимая мощность
  • Расход топлива.

Можно ознакомиться с отзывами других пользователей. Изучить все достоинства и недостатки заинтересовавших моделей. Проконсультироваться с консультантами в специализированных магазинах. Все это упростит принятие решения.

Как пользоваться? Инструкция

Для работы с любым видом бензиновых триммеров есть индивидуальная инструкция от производителя. Если следовать ей при использовании аппарата, то он прослужит долго, без каких-либо поломок.

Помимо этого есть общие моменты по эксплуатации:

  1. Собрать триммер по руководству, которое есть в комплекте.
  2. Одеть очки для защиты глаз, высокие сапоги, перчатки, наушники, чтобы не было слышно шума.
  3. Развести в специальных пропорциях (указаны в инструкции) топливную смесь.
  4. Залить топливо в бак при помощи воронки.
  5. Перед началом эксплуатации важно проверить все крепления, зажать их посильнее.
  6. Проверить режущую насадку на предмет соприкосновения с другими частями устройства.
  7. Установить дроссельную заслонку на отметке «OFF», а переключатель на рукоятке – в положение «I».
  8. Резко дернуть шнур стартера, пока аппарат не заработает.
  9. Как только двигатель заработает, надо переключиться на отметку «ON».
  10. Перед началом использования дать машине поработать вхолостую.
  11. Пристегнуть бензокосу к разгрузочному ремню, который фиксируется на плече.
  12. Начать обработку территории слева направо, держа фрезу параллельно земле.
  13. После завершения работы выключить триммер, поставив переключатель в положение «0».
  14. Перед тем как убрать его на хранение, нужно удалить бензин из бака, завести его и дождаться, пока все топливо выработается.

Пошаговая инструкция, как установить баню на винтовых сваях

Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.

Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.

О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.

Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований

Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:

  1. Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
  2. Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
  3. Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
  4. Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.

В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:

  1. Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
  2. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
  3. Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.

Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?

Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.

Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.

Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.

Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.

Подготовка участка и закупка материалов

Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.

Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.

Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.

Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.

Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.

При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.

Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.

Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.

Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.

Читайте также:
Отделка арки: 10 популярных способов и 3 простых инструкции

Как сделать своими руками?

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.

Как обустроить напольное покрытие?

В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.

В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.

На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.

Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.

По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.

Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.

Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.

Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Цена строительства: самому и под ключ

В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.

В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:

  1. Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров.
  2. Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
  3. Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
  4. Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.

При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.

Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.

На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.

Отзывы и рекомендации

Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.

Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.

Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.

При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.

Читайте также:
Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству

Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.

Правила строительства свайного фундамента под баню

Этот вид основания считается несложным в возведении и довольно надежным. На определенных грунтовых составах он хорошо зарекомендовал себя под легкие сооружения, к которым относятся и бани, возведенные из любого материала кроме кирпичного камня. Свайный фундамент под баню пользуется популярностью, на строительство уходит минимальное количество материалов, трудозатрат и времени, что позволяет сэкономить и денежные средства. Такой тип основания вполне можно возвести самостоятельно, не имея специальных навыков в строительстве.

Когда используют свайный фундамент

В большинстве случаев свайный фундамент для бани устраивается на почвенном составе, не способном обеспечить необходимую стабильность зданию. К таким местам относятся:

  • плывуны;
  • песчаные почвы;
  • торфяники;
  • суглинки, чрезмерно насыщенные водой.

На таких участках сваи необходимо опускать до уровня нахождения плотного грунтового слоя, чтобы на него передавались все нагрузочные усилия, создаваемые сооружением.

Фундамент из свай советуют применять на почвах, которые в зимний период промерзают глубже полутораметровой отметки. Для заливки ленточной основы потребуется выполнить большие объемы земляных работ, тогда как установка свай обойдется значительно дешевле.

Очередной вариант, когда следует устраивать именно такое основание – если участок, отведенный под строительство, отличается сложностями рельефа. Чтобы его выровнять, приходится нести незапланированные и весьма ощутимые расходы, и лучше возвести основание на свайных опорах.

Свайный фундамент также применяется на плотных и тяжелых в обработке почвах, когда устройство котлована проходит сложно и стоит достаточно дорого.

Конструкция

Возле водоемов и на участках с частыми затоплениями водой объекты старались приподнимать над поверхностью почвы, для чего в землю вбивали бревна, располагая их по угловым участкам сооружения, под стенами и перегородками. Для таких свай применяли древесину твердых сортов, способную длительное время сопротивляться воздействию влаги.

Самым лучшим вариантом считалась лиственница, так как от воды она набирала дополнительную прочность.

В наше время свайные опоры из дерева применяются довольно редко, а ведь фундамент из таких опор получается самым выгодным и вполне надежным.

В современном строительстве известно двенадцать вариантов свайных опор, но для малоэтажных объектов пользуются одним из трех:

  • забивными железобетонными;
  • винтовыми металлическими;
  • буронабивными.

Фундамент на железобетонных сваях – большая редкость, потому что для установки таких опор придется нанимать специальную технику. Но по таким столбам фундаментная основа получается наиболее прочной.

Винтовой вариант хорош способом вкручивания – эту работу можно выполнять вручную. Недостаток заключается в материале изготовления – металл способен проводить тепло. Придется дополнительно устраивать утепление, чтобы ходить по полу было комфортно.

При возведении свайного фундамента своими силами в большинстве случаев отдают предпочтение третьему тип Буронабивные сваи хоть и считаются в установке наиболее трудоемким вариантом, но дают возможность для неплохой экономии.

Виды для строительства фундамента под баню

Как правило, баня не представляет собой крупный объект, и это является основным условием при выборе фундаментного основания. Для забивных столбов потребуется специальная строительная техника, аренда которой обходится дорого. Кроме того, на каждой забитой железобетонной свае придется устраивать оголовок. Получается, что такой вид основания для возведения бани маго пригоден, поэтому многие отдают предпочтение винтовым и буронабивным вариантам.

Буронабивные

Этот вариант используется почти для любого небольшого объекта, к которым можно отнести и баню. Здесь имеется только одна сложность – бурение скважин.

Несущие способности буронабивного свайного столба образуются в результате работы в две плоскости – от опоры, расположенной на лежащем под ней грунтовом слое и от взаимодействия боковых поверхностей столба с соприкасающейся с ними почвой.

Распределение несущей способности: от 50 до 75 % — опорная, 50 – 25 % – боковая.

Отличаясь подобными особенностями, буронабивной столб может не достигать прочного грунтового слоя, находящегося на большой глубине, а исполнять свое функциональное предназначение благодаря работе боковых частей. В этом случае сваи называют «висячими» и не рекомендуют для их устройства использовать опалубочные конструкции.

Можно устраивать опалубки из стальных, асбестоцементных или пластиковых труб, применять для этого конструкции с коробчатым сечением, но в таком случае цена устройства фундаментной основы увеличится примерно в двое, потому что кроме опалубки понадобятся сваи, сохраняющие несущую способность. Бетонный раствор заливают сразу в пробуренную в грунте скважину.

Принимая во внимание тот факт, что баня не способна создавать значительную нагрузку, расчеты по установке буронабивных свайных опор не понадобятся. Но существует простая методика, использовать которую все же придется:

  • диаметр скважин должен составлять двадцать – тридцать сантиметров, глубина забуривания – от двух до двух с половиной метров. Если это условие не выполняется, это означает, что свая дошла до плотного грунтового слоя, и ее можно оставлять на такой глубине;
  • свайные опоры устанавливаются под углами, наружными стенами и внутренними перегородками;
  • шаг установки – не более трех метров (под баню 6 х 4 м, если стена несущая внутренняя одна – 9 опор).

Если скважины указанного диаметра устроить не получается, разрешается уменьшить их диаметр до десяти сантиметров, устанавливая малые опоры треугольниками с шагом в 30 – 40 см.

Небольшие сваи объединяются общим бетонным оголовком.

Винтовые

Такие опоры подходят для любого небольшого сооружения. Их несущие способности зависят от опоры на плотный грунт.

Среди основных преимуществ выделяют:

  • сохранение целостности поверхностного слоя;
  • быстрота строительства фундаментной основы;
  • приемлемые расходы на установку.

Свая, представляющая собой стальную трубу с лопатками, вкручивается в почвенный состав. На верхних участках труб устраиваются несущие рамки из металла (ростверок), на которые опирается сооружение. Получается, что баня словно «зависает» в воздухе. Винтовые опоры выставляются через два с половиной – три метра, в обязательном порядке – под углы и несущие стены. Диаметр сваи – от 108 мм.

Технологически процесс не вызывает сложностей, но определенные особенности имеются:

  • сваю следует заглубить не менее, чем на 1.6 м, для чего придется провести исследование грунтового состава;
  • в процессе ввинчивания в обязательном порядке на стенках сваи появятся потертости, что повлечет за собой коррозию металла;
  • установка свай должна выполняться строго вертикально, оголовки выравниваются по единой горизонтальной линии. Это влечет за собой дополнительные мероприятия по подрезке или наращиванию установленных опор;
  • так как баня на свайно-винтовом фундаменте приподнята над поверхностью земли, подачу воды и слив для бани придется тщательно утеплить;
  • для большей устойчивости строители рекомендуют перед бетонированием свай выполнять их армирование;
  • выполняя работы в зимний сезон, следует проводить предварительное забуривание, достигая точки промерзания почвы.

Этапы выполнения работ

Чтобы установить винтовой фундамент для бани, предстоит выполнить следующий алгоритм действий.

Определяем глубину погружения

Это значение зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Дело в том, что устройство «висячего» варианта фундаментного основания в конце концов заканчивается просадкой или деформированием ростверковой части, что влечет за собой разрушения наружных стен.

Обычные расчеты по определению несущей способности почвы позволяют установить достоверные данные, показывающие лишь текущую обстановку на строительной площадке. В случае изменения уровня грунтовых вод, сезонных движений, пучений от морозов все ваши расчеты утратят свою актуальность.

Остается только один, но самый правильный способ – пробное забуривание или полная установка одной свайной опоры. Искомой величиной окажется глубина, на которой свая начнет контактировать с плотным грунтовым слоем.

Определение высоты над поверхностью почвы

На высоту верхних частей свайных опор оказывают влияние следующие факторы:

  • уровень снега в зимний сезон;
  • подтопление водой при паводках и дождях;
  • расположение грунтовых вод.
Читайте также:
Палисадник перед домом – идеи дизайна и советы как разбить палисадник на участке правильно (160 фото)

Определенные данные вы сможете найти в действующих СНиПах, другие придется уточнять в геологоразведочной или метеорологической станциях.

Главная цель – приподнять баню на свайном фундаменте на такую высоту, чтобы исключить или сократить степень воздействий негативного характера. Как правило, приподнимают баню над уровнем земли на сорок – шестьдесят сантиметров, чего вполне остаточно, чтобы исключить контактирование стен со снегом и водой.

Данной условие не применяется при строительстве бани на участке с уклоном или неровным рельефом. В этом случае высоту определяют по наименьшему показателю.

Монтажные работы

При строительстве бани со свайным фундаментом предстоит выполнить определенные рабочие этапы.

Подготовительные мероприятия

Территория, отведенная под строительство, очищается от мусора и растительности. Следует обустроить подъездные дороги для техники, если планируете устанавливать свайные опоры механическим способом.

Согласно выполненных расчетов, покупаем и перевозим на участок нужное количество свайных опор определенного размера. Кроме того, придется подготовить некоторые инструменты и материалы:

  • лопату;
  • рулетку;
  • лом и металлические трубы по полтора – два метра длиной;
  • болгарку и круг по металлу;
  • сварочный агрегат и электроды;
  • оголовки для свай;
  • песок и цементный материал;
  • деревянные колышки под разметку;
  • уровень;
  • специальные покрытия для металла и сварных швов;
  • швеллер, двутавр или рельс для выполнения обвязки.

Выполняем разметку

Колышками отмечаются точки вкручивания свайных опор согласно проектному решению. Разметка выполняется от углового участка, одновременно контролируется соответствие диагоналей. Для удобства строительства опытные застройщики рекомендуют под баню устраивать фундамент 6 х 6 м.

Разметив углы, намечаются места под установку промежуточных опор, после чего у каждого колышка готовится приямок глубиной до тридцати сантиметров и диаметром соответствующий размеру винтообразных лопаток. Данная мера позволит облегчить процесс вкручивания сваи и обеспечить ее вертикальную установку.

Установка свай

Для закручивания свай имеется определенная схема. Соблюдать ее следует, чтобы установленные опоры не препятствовали погружения других столбов. Это особенно важно, если сваи устанавливаются машинным способом, ведь технике необходимо вплотную подходить в точке забуривания.

Работы по установке опор начинают вести от центральной части, постепенно смещаясь к краям змейкой или спиралью. Каждая погружаемая опора контролируется на соответствие вертикальному уровню, что особенно важно на начальном этапе, когда возможно допущение перекоса. Исправления допускаются на начале погружения, так как выравнивать сваю выкручиванием запрещается, да и второй раз в одну точку установку никто не выполняет.

Обрезаем, обвязываем, бетонируем

Монтаж свайных опор завершается их обрезкой по одной высоте. Для этого устанавливают лазерный уровень, намечают на требуемой высоте горизонтальную линию, линии среза свай отмечают мелом.

Излишки труб срезаются болгаркой, после этого делается обвязка – сваи соединяются в продольных и поперечных направлениях металлопрокатом, для чего потребуется сварочный аппарат.

Как только создана единая конструкция, сварные швы покрываются специальными составами, чтобы защитить эти места от коррозии. После этого в свайные опоры разрешается заливать бетонный раствор, чтобы увеличить их показатель жесткости и придать дополнительную устойчивость к нагрузкам от пучений. Бетонирование ведется плотной маркой раствора от М200 и выше. По забетонированным опорам монтируются оголовки под установку ростверка.

Устройство ростверковой части

Всем, кто строит баню своими руками на свайном фундаменте, для обустройства данного элемента рекомендуют использовать брус сечением 15 на 20 или 20 на 20 см. Установка балок выполняется на оголовки, перед этим следует подложить двойной слой рубероида для устройства гидроизоляционного слоя.

Соединение на углах выполняют вполдерева, замеряют диагонали, проводят выравнивание по осям и крепят балки к оголовкам через специально подготовленные отверстия. Древесный материал следует сразу обработать антисептическими средствами, чтобы защитить его от негативного воздействия влаги.

Обустройство полов

Обычный проливной пол, настилаемый в русской баньке, в этом случае нам не подходит. Дело в том, что вода, протекающая между досками, попадает в почву и оказывает негативное воздействие на металлические сваи, ослабляет показатель сцепления почвы и столбов. Кроме того, появляются определенные сложности в поддержании комфортного температурного режима, потому что баня располагается на некоторой высоте по отношению к поверхности почвы.

Если не выполнить утепление, то предстоит расходовать дополнительное количество топлива или электрической энергии. Оптимальным вариантом в таком случае, как следует из многочисленных отзывов застройщиков, является утепление пола и устройство качественной гидроизоляции. Для этого поверхность заливается тонким слоем раствора, но предварительно в полу устанавливаются воронки, по которым будет отводиться вода в канализационную сеть. По стяжке укладывается керамическая плитка, поверх которой размещаются деревянные решетки с широковатыми планками и небольшими зазорами для беспрепятственного стока жидкости.

Заключение

Итак, свайные фундаменты для бань 6 на 6 применяются достаточно часто, как и обычные основания. Принимая во внимание оперативность выполнения работ и экономию денежных средств, винтовые сваи для фундамента набирают популярность.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

01.12.2018 10,349 Просмотров

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

  • Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
  • Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
  • Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

  • Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
  • Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
  • В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
Читайте также:
Отделка бани внутри: выбор материалов, технология обшивки вагонкой, обустройство помещений

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

  • Одно- или многолопастные.
  • С литым или сварным наконечником.
  • С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

  • Величина снежного покрова в зимнее время.
  • Уровень воды при подтоплениях или паводках.
  • Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Сварочный аппарат с электродами.
  • Оголовки для используемого размера свай.
  • Цемент и песок для изготовления бетона.
  • Колышки для разметки.
  • Лазерный уровень.
  • Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
  • Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

  • Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
  • Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Читайте также:
Хвойная подложка: плюсы и минусы, отзывы, как укладывать

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

    Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см.

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня.

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Пошаговая инструкция по технологии как закрутить винтовые сваи фундамента

Если строительство дома производится на участке земли, имеющем сложный ландшафт, проблемные грунты, либо вблизи него расположены подземные коммуникации, фундаментное основание здания делается из закручивающихся винтовых сваях. Используются такая технология фундамента, когда владельцу построенного дома захотелось добавить к нему пристройку. Свайно-винтовые основания очень распространены при строительстве загородных домов.

Способы установки винтовых свай

Существует два основных способа монтажа свайно-винтового фундамента. Это:

  1. Ручной.
  2. Механизированный.

На выбор способа установки свай под фундамент влияет несколько важных факторов, если не считаться с ними, то основание постройки будет ненадежным. Перед монтажом необходимо учесть:

  • Характеристику грунта – параметры его плотности и каменистости.
  • На каком расстоянии от поверхности земли залегают грунтовые воды.
  • На каком расстоянии от участка находятся коммуникационные магистрали.
  • Количество и время эксплуатации сооружений, расположенных поблизости.
  • Пожелания будущих владельцев дома.

Ручная установка свайно-винтового основания

Установка винтовых свай вручную необходима тогда, когда специальная техника не может подъехать на место строительства. Кроме того, техника не используется при малом объеме работ, например, если необходимо закрутить не более 10 винтовых свай, имеющих небольшой диаметр. В этом случае применение техники увеличит материальные расходы. Также не разрешается использование техники для завинчивания свай при соблюдении режима «тишины» и заповедных зонах.

Плюсы ручной закрутки винтовых свай

Ручной способ закрутки винтовых свай имеет большое достоинство: относительную дешевизну работ, поскольку не тратятся денежные средства на аренду техники. Монтаж фундамента производит бригада из трех физически сильных мужчин, которые используют простые приспособления: лопаты, кувалды и уровень, рычажные ключи либо трубы, которые помогут заворачивать стержни.

Минусы ручной установки винтовых свай

К недостаткам ручной установки винтовых свай относятся:

  • Опоры могут быть критически отклонены от вертикальной плоскости.
  • Винтовые сваи могут быть закручены не до конца, поскольку для этого может не хватить человеческих физических сил. В этом случае глубина фундамента не будет иметь необходимую величину.
  • Фундамент строения обустраивается на небольшой территории.
  • Используются сваи с максимальным диаметром 108 мм.
Этап ручной закрутки винтовых свай своими руками

Во время ручного закручивания винтовых свай своими руками, используют специальный бур, просверливаются отверстия, у которых должен быть нужный диаметр. Лунки делают с помощью обычной лопаты. В них вставляются сваи. Затем необходимо замерить правильное вертикальное положение и начинать закручивать, пока свая не достигнет отмеченного уровня.

Чтобы закрутить сваю, необходим металлический стержень или лом. Он вставляется в технологическое отверстие несущего элемента, а затем на него надевается усиленная труба. Эта конструкция затем вращается по часовой стрелке до тех пор, пока свая не окажется на нужном уровне. Вращают два человека, а третий с уровнем в руке проводит постоянный контроль вертикальности.

После установления всех элементов они выравниваются по высоте. Лишнее, все, что выступает над отметкой, которая определяется с помощью оптического дальномера или простой проволоки, обрезается. Для придания большей надежности фундаменту будущего дома производят его усиление – заливают бетонный раствор. Когда раствор застынет, привариваются оголовники. Каждый шов от сварочного аппарата необходимо обработать средством против коррозии.

На установку винтового фундамента вручную уходит не очень много времени – каждая свая вкручивается максимум полчаса. Опоры заглубляются минимум на полтора метра, поскольку в противном случае они будут стоять непрочно при замерзании или оттаивании грунта.

Машинное закручивание винтовых свай основания

Если ручной монтаж будущего фундамента дома нецелесообразен, владелец решает воспользоваться специальной техникой, с помощью которой можно закручивать винтовые сваи. Эта техника является бурильной установкой, имеющей вращательный момент 2000-4000 ньютонов. В этом случае опорные сваи заворачиваются даже в достаточно плотный грунт без камней и валунов.

При помощи бурильной установки опоры максимально углублены в грунт. Кроме того, работы выполняются очень быстро. Гарантируется расположение свай в строго вертикальной плоскости. Специальное оборудование используется для закручивания винтовых свай с большим диаметром, а также, в случаях закручивания большого количества свай.

Установка позволяет производить монтаж фундамента в ограниченном пространстве в случаях, когда ручной способ невозможен, поскольку штанги очень велики и не хватает угла прокрутки. В любом случае сваи устанавливаются на необходимую глубину. Если в этом возникает необходимость, устанавливается ростверк на винтовые сваи.

Этапы закручивания винтовых свай с помощью машины

Во время механического закручивание винтовых свай используют технику , экскаватор или грузовик, оснащенную гидровращателями для свай большого диаметра. Для монтажа средних и малых опор используется сваекрут.

Винтовая опора погружается в почву с помощью гидравлических двигателей, мощность которых различна. При этом способе установки сваи устанавливаются на необходимую глубину, поскольку делается это под контролем специальных центрователей или бортовых компьютеров, которые отвечают за правильность угла наклона и перпендикулярный вход сваи в грунт.

Свая устанавливается на специальное посадочное место на оборудовании, обеспечивается ее фиксация. Техника ставит сваю в намеченную точку и производит ее заглубление на требуемый уровень. Затем держатели снимаются с конуса винта и производится его окончательная обработка:

  • Заливка бетонным раствором.
  • Приварка оголовников.
  • Обработка сварных швов.

Каждый этап должен проводиться правильно, поскольку это влияет на готовое основание здания.

Технология погружения винтовых свай под фундамент

Согласно технологии монтажа винтового фундамента необходимы подготовительные работы с проведением анализа почвы на участке. Параметры и количество опор подбираются после проведения анализа. Размеряется площадка под строительство, на которой отмечаются места планируемого погружения. Перед началом работ производится обработка винтовых свай с помощью антикоррозийного состава или грунтовки, отмечается, на какую глубину они должны быть погружены.

Не стоит забывать о том, что монтаж основания здания начинается с угловой вехи, которая расположена наверху рельефа. А только потом производится монтаж остальных опор.

На каких грунтах можно устанавливать винтовые сваи под фундамент?

Винтовые сваи необходимо погружать достаточно глубоко, поскольку только так исключается возможность его разрушения при вертикальных нагрузках пучения почвы из-за морозов. При этом останутся только боковые воздействия, но, поскольку при этом создается малая контактируемая площадь, эти воздействия не оказывают решающее воздействие на сваи.

По этой причине определяя пригодность грунта, до того, как приступить к закладке фундамента здания, нужно рассмотреть его механические свойства. Свайно-винтовой фундамент рекомендуется использовать на следующих грунтах:

  • Песчаных.
  • Супеси.
  • Суглинках.
  • Глинистых.

Категорически запрещается использовать этот вид фундамента для строительства зданий на скальных, скально-обломочных грунтах, торфяниках, рыхлых посадочных грунтах.

Особую осторожность стоит соблюдать при установке данного фундамента на сильно обводненных грунтах, на которых грунтовые воды имеют различные уровни, зависящие от сезонов года. Если необходимо построить здание на подобном участке земли, перед строительством нужно провести пробное бурение, а глубина погружения свай должна быть максимальной.

Как установить винтовые сваи под фундамент

При установке свайно-винтового фундамента самостоятельно следует выполнять работы, согласно пошаговой инструкции:

  • Проведение подготовительных работ.
  • Разметки земельного участка.
  • Проверки параллельности линий с соответствием их прямым углам.
  • Погружаются угловые стволы.
  • Устанавливаются промежуточные опоры.
  • Обрезаются стволы таким образом, чтобы получилась ровная горизонтальная плоскость из поверхностей свай.
  • Внутренние полости опор бетонируются для того, чтобы усилить их прочность.
  • Проведение монтажа оголовков, устанавливаемых на верхний торец. Оголовки после приваривания служат для крепления ростверка. В местах сварки и на участках, на которых повреждено защитное покрытие, выполняют покраску специальными составами.

Не стоит забывать о том, что, проводя разметку, необходимо учитывать оси стен, а не границы периметра здания, чтобы стены не свисали с оголовков, а стояли на них.

Расчет количества необходимых материалов

Рассчитывают нужное число свай в двух направлениях:

  • Учитывая линии максимальной нагрузки.
  • Учитывая несущие способности опор.
  1. Сначала подсчитывается количество опор по линиям, где будут расположены наружные и внутренние несущие стены здания. Сваи должны быть расположены на расстоянии не более 2-3 метров друг от друга. Расстояние между ними учитывается, исходя из тяжести будущего здания – чем оно тяжелее, тем меньше расстояние между опорами.
  2. Проверяется полученное количество свай. Для этого вес будущего здания, в том числе и расчетные дополнительные нагрузки, делится на допустимую нагрузку на одну опору. Должно получиться число, которое меньше числа, найденного на первом этапе. При большем значении необходимо добавить опор по линиям наибольшей нагрузки.

Используя онлайн-калькулятор, легко сделать правильные расчеты.

Разметка мест установки свай

Чтобы правильно разместить точки для свай, нужно иметь перед собой план первого этажа будущего здания. Вначале необходимо отметить точки по углам, в местах примыкания внутренних и наружных несущих стен. Потом следует равномерно распределить оставшиеся опоры. При возникновении больших промежутков между ними устанавливаются промежуточные сваи, которые поддерживают балки перекрытия.

Недопустимо, чтобы между сваями было расстояние свыше 6 метров.

Определение глубины погружения опор

Сделав анализ грунта и ознакомившись с его составом, можно приступить к определению глубины погружения свай. При этом также учитывается, на какую глубину в зимнее время года промерзает грунт в данном регионе. Специалисты советуют устанавливать опоры не выше уровня промерзания грунта при строительстве жилого дома.

Если возводятся вспомогательные постройки (беседка, забор, сарай и другие), опоры погружаются минимум на полтора метра. При строительстве жилых домов сваи погружают на глубину, равной высоте здания.

Зная предельное сопротивление грунта, важно не превысить допустимые пределы, которые устанавливает завод-изготовитель. Если не придерживаться советов специалистов, сваи могут сломаться.

Как сваи погружаются в грунт

Опоры погружаются в грунт одним из двух способов:

  1. Ручным — если опоры тонкие, а также, если строятся неответственные вспомогательные сооружения.
  2. Механическим, который однозначно используется для строительства жилых зданий. Для этого нужна специальная строительная техника, поскольку невозможно качественно завинчивать ручным способом опоры, имеющие диаметр 108 мм.

Ввинчивание свай с использованием техники позволит сделать это качественно, при чем, соблюдается вертикаль и заданная величина усилия.

Не стоит верить рекламным трюкам, в которых говорится о возможности построить жилой дом без использования строительных машин или мини-экскаватора, на котором установлен навесной сваезаворачиватель. Такая техника погружает сваи, имеющие диаметр до 159 мм на глубину 12 метров. Ручное ввинчивание чревато разными нарушениями, ведущими к неустойчивости и подвижности фундамента дома.

Горизонтальное выравнивание

После погружения винтовые сваи выравниваются по горизонтали. Это можно сделать с помощью лазерного строительного уровня, который устанавливают на необходимой высоте от поверхности земли. Эта отметка позволяет ровно подрезать все опоры. Коротковатые сваи наращиваются до нужного уровня (производят приварку к подрезанной опоре дополнительной трубы).

Места сварки и оголенные участки свай подкрашиваются, для чего используется защитная полимерная влагонепроницаемая краска или битумная мастика.

Процесс заливки внутренних полостей свай раствором бетона

Для усиления механической жесткости, недопущения коррозии и придания большей прочности, внутренняя полость опоры заливается бетонным раствором. При этом увеличивается несущая способность сваи в три раза, усиливается прочность основания здания, что необходимо для того, чтобы дом был более устойчив. Заливают внутренние полости свай на уровне менее высоты подрезки. За несколько часов бетон немного проседает, по этой причине сверху его насыпается сухой песчано-цементный раствор, впитывающий воду и образовывающий пробку, которая запечатывает сваю перед тем, как к ней приваривается оголовок.

Проведение контроля качества монтажа свай

По окончании поэтапной установки винтовых свай производится контроль качества выполненной работы: испытывается устойчивость свай к давлению и выдергиванию.

Контроль производится, спустя несколько суток после монтажа (2-10 суток). При этом на сваи оказываются расчетные нагрузки. Грузом может быть муфта, лебедка или гидравлический домкрат. При установке ростверка основу дорабатывают, следуя технологическим правилам.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню, высоты, расчет глубины погружения

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы такие виды свай:

  • Винтовые.Расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним, не создают угрозы для построек. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как с помощью спецтехники, так и вручную.Складках фундамента без подготовительной подготовки площадки, позволяют строить баню на склонах. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
  • Забивные.Стать причиной оседаний либо подвижек основания, работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт.Скорость работ как правило высокая, процесс занимает один день, используются готовые сваи.
  • Буронабивные. Есть возможность все сделать своими силами . Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. В тоже время , сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок либо заполнения полости водой.Пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить не нужно , более того , нужно ждать около месяца.

Подготовительные работы. Преимущества фундамента на винтовых сваях. Утепление пола: общие правила

Итак, фундамент смонтирован и стены возведены.Изучить технологию, закупить всё необходимое, пригласить помощников, к этой работе необходимо основательно подготовиться. Теперь делаем пол в бане на винтовых сваях.

Для работы понадобятся следующие материалы:

  • крупнозернистый песок;
  • брус;
  • керамзит и/или другие сыпучие материалы;
  • антисептический состав;
  • минеральная вата либо другой утеплитель.
  • цемент;
  • доска шпунтованная;
  • рулонный гидроизолятор;
  • крепежный материал — гвозди и т.п.;

Из инструментов и приспособлений для работы требует ся:

  • ножовка по дереву;
  • пила-болгарка;
  • строительный нож;
  • строительный миксер;
  • молоток;
  • резервуар для замешивания раствора;
  • рукавицы, рабочая одежда, ветошь.

Из какого материала и каким способом будет монтироваться пол в бане на винтовых сваях, конкретизировать список необходимых инструментов и материалов можно в дальнейшем уже после того как будет определено.

Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:

  • монтировать фундамент можно в любую погоду;
  • винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
  • винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
  • правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
  • винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.
  • установку винтовых свай несложно сделать , используя современные приборы и приспособления;
  • фундамент можно очень быстро смонтировать своими силами ;
  • срок службы и надежность свайного фундамента в достаточной степени велики;
  • фундамент удобно производить ремонт в случае необходимости;

А эксплуатацию надежной, несложной и удобной, преимущества свайного фундамента делают его монтаж быстрым.Правильно провести все расчеты и выполнить нужные работы в точном соответствии с инструкцией, главное, заранее изучить свойства почвы на выбранном под баню участке.

До начала монтажа и утепления пола необходимо провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров.

Утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки, в случае если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях. Как правило для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) либо пенопласт (толщина слоя 15 см).

При не в достаточной степени й для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Гидроизоляция помещается заранее . Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и значительно повысит комфорт в бане. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол.

Монтаж цоколя. Устройство проливного пола. Сухой деревянный пол в бане

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях создается с помощью цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и существенно улучшает внешний вид готовой постройки.

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели.Пенопласт и подобные материалы, как правило для этого используется пеноплекс. Между ними помещается дополнительный слой теплоизолятора. Герметизацию стыков между панелями в дальнейшем уже после сборки цоколя делают с помощью монтажной пены.

Оптимальным решением считается проливной пол в бане на винтовых сваях. В холодное время года нужно провести обязательное утепление всей конструкции.

Поэтому нужно увеличить его влагоустойчивость и беспроблемное удаление использованной воды, на пол в бане попадает большое количество воды. Через него вода будет проходить в канализационный трубопровод либо в дренажную систему. Для этого нужно обустроить специальный сточный трап.

Укладывая на ростверк лаги, монтаж проливного пола начинают выполнять. Их кладут строго горизонтально без наклона. На лаги гвоздями крепятся обрезные доски из древесины хвойных пород. Между ними оставляют зазоры шириной 7 мм и более. Даже в случае если древесина разбухнет, щели между отдельными элементами все-таки сохранятся. Сквозь них будет свободно проходить использованная вода.

Необходимо смонтировать в нем стяжку из бетона в форме конуса с наклоном в сторону канализации либо дренажной системы, чтобы защитить подпол от скапливания воды.

Сухой пол настилается из досок в 2 слоя. Поверх досок кладут гидроизолятор. Сначала монтируется черновой пол. После этого помещается утеплитель. В заключение настилается чистовое напольное покрытие. Поверх него — еще 1 слой гидроизолятора. Для этого используется шпунтованная доска из прочной древесины хвойных пород. При укладке чистового пола обязателен уклон к 1 из углов помещения. Отдельные половицы нужно укладывать вплотную друг к другу без щелей и зазоров. Здесь создается отверстие, под которым крепится сифон. Это поможет легко удалять использованную воду во время эксплуатации бани.

Бетонный пол в бане. Отделка пола плиткой. Профилактические меры

Перед заливкой бетонного пола нужно провести в бане на винтовом фундаменте предварительные работы:

  • формирование под основанием банной постройки подушки из сыпучего материала;
  • прокладка труб водопровода и канализации;
  • монтаж трапа, на который будет укладываться чистовая отделка пола;
  • настилание рулонной гидроизоляции по отделениям фундамента;
  • укладка утеплителя.

Утепление бетонного пола

Когда стяжка схватится и затвердеет, бетонный пол в парной бани на винтовых сваях начинают утеплять. В качестве утеплителя как правило используется:

  • керамзит;
  • минеральная вата.
  • пенополистирол экструдированный;
  • перлит;

Перед укладкой утепляющего слоя нужно полностью очистить поверхность бетонного пола от посторонних предметов, пыли, мусора и т.п. Фракционный утеплитель наносится в составе специальной смеси. в дальнейшем уже после этого настилается рулонный гидроизолятор. В дальнейшем уже после ее высыхания сверху заливают стяжку из цемента.

Плиточный утеплитель потребует герметизации стыков между панелями в дальнейшем уже после укладки. Как правило это создается с помощью монтажной пены. В дальнейшем уже после ее высыхания наносится 2-й слой рулонного гидроизорлятора. Для равномерного распределения нагрузки на пол в помывочной бани на винтовых сваях, в парной либо в другом помещении настилается арматурная сетка.

Поверх деревянного пола в бане можно уложить керамическую плитку. В тоже время для чернового покрытия вместо доски применяется ДВП, ЦСП либо фанера.

Поверх уложенного листового покрытия кладется керамическая плитка. Под плиткой можно уложить системный теплый пол в бане на винтовых сваях. Это создается обычным способом. Можно использовать гидравлический либо электрический инфракрасный вариант.

Сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры, высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях. В процессе строительства все используемые элементы конструкции нужно в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения. Это может быть рубероид либо полиэтиленовая пленка.

В случае если были замечены очаги гниения деревянного материала, нужно всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы необходимо заменить.

Из чего делают пол в бане?

Пол в бане на винтовых сваях можно делать из разных материалов. Обустройство бетонного пола требует не малых материальных затрат. В основном используется бетонная стяжка и древесина хвойных пород. Впрочем такой пол устойчив к постоянному воздействию влаги. Древесина — материал меньшей себестоимости. вследствие этого бетонный пол в бане прослужит не один десяток лет. Впрочем под воздействием влаги деревянный пол быстро разрушается. Обработка антисептиком существенно замедлит этот процесс. Но через 7-10 лет деревянный пол необходимо будет заменить.

Преимущества деревянного пола не только в дешевизне материала.Можно удлинить срок службы такого пола почти вдвое, в случае если регулярно проводить повторную обработку антисептиком деревянных составляющих. Можно при надобности провести замену поврежденных элементов, не меняя покрытие полностью.Когда в помещениях повышенной влажности — парной и помывочной комнате, создается бетонная стяжка, оптимальным считается вариант.Может так случиться, что уровень влажности здесь существенно ниже, поэтому в раздевалке и комнате отдыха можно сделать деревянный пол.

Полы в бане на сваях — Схемы и Проекты

Так как здесь существует опасность сделать конструкцию, в которой нижний венец будет слишком интенсивно увлажняться, наибольшее количество дискуссий вызывает конструкция пола в бане из сруба. В результате такого постоянного воздействия влаги древесина может начать разрушаться раньше времени и вся конструкция прослужит заметно меньше отведенного ей срока. вследствие этого , далее размещена схема оптимального расположения всех необходимых в хороших полах элементов.

В нижний венец установлены лаги пола сечением 100х150 мм. Под лаги нашиваются черепные доски для того, чтобы стать опорой теплоизоляционному слою.

Далее плиты утеплителя кладутся в два слоя, один — 100 мм, а второй — 50 мм. Настил выполняется вразбежку, так чтобы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего.

Следующим шагом выполняется изготовление обрешетки под плиты чернового пола. Поверх обрешетки помещается настил из плотной полиэтиленовой плёнки — это гидроизоляционный слой, который защитит находящиеся ниже деревянные конструкции от попадания на них воды.

На гидроизоляцию устанавливаются прочные цементно-стружечные плиты (ЦСП), толщиной не менее 12 мм. По периметру выполняется бортик из того же материала.

В образовавшееся пространство раскладывается металлическая сетка с прутком не меньше 10 мм. В дальнейшем уже после чего выполняется заливка бетонной стяжки толщиной 10-12 мм.

В этой конструкции не указан важный нюанс — нет сливного отверстия для организации стока воды из помывочной и парилки. План его размещения можно увидеть на схеме ниже.

Тут также указан финишный отделочный слой для напольного покрытия бетонной стяжки в бане — это, чаще всего , керамогранитная плитка. Более того здесь можно видеть, что на схеме полы парилки либо моечной изготовлены с уклоном.Сделанным из дерева под определенным углом от стен к сливному отверстию, для организации такого угла, бетонная стяжка заливается по маякам.

Ещё один вариант, в котором используется утеплитель из минеральной ваты вместе с экструдированным пенополистиролом (ЭПП) изображен на следующей схеме. Чуть более усложнённая конструкция с проливным деревянным полом и утеплённой бетонной стяжкой.

Хороший вариант для создания теплового барьера по периметру здания — изготовления цоколя. При его создании немаловажно учитывать, что грунт рядом с баней будет двигаться и жестких соединений ограждающая конструкция с баней иметь не обязательно должна .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: