Бетон для фундамента: состав, марки, технология наведения

Бетон для фундамента: состав, марки, технология наведения

Бетон является искусственным каменным строительным материалом. Его получают из цемента, добавив в этот материал воду и иные ингредиенты. Чтобы получить хороший и качественный бетон, потребуется соблюдать точные пропорции, иначе раствор может не затвердеть до каменного состояния и не будет долговечным.

Виды бетона

Для наружного строительства применяют следующие виды бетона:

  • железобетон. Получают сочетанием стальных арматур с бетоном. Применяется в любой климатической зоне. Даже в жарких местах с температурой +60, и в холодных с -45 бетон не утратит свою актуальность;
  • перлитобетон. В качестве заполнителя используется перлит. В большинстве случаев применяется для создания бетонных оград;
  • туфобетон. Вулканический туф является основным наполнителем. Из него делают плиты перекрытия и возводят стены;
  • силикатный бетон. Получают из кремния и извести. Иногда добавляют в него кремнезит и кварц. В качестве наполнителя используется песок.

Выбирать определённый вид нужно исходя из того, где будет использоваться данная смесь.

Три компонента бетона

Бетон состоит из 3 основных компонентов:

  • заполнителя – песок, галька, щебень;
  • вяжущего элемента – известь или цемент;
  • воды.

Определённое соотношение всего трех компонентов гарантирует большую гамму вариантов. При необходимости придать определённое свойство применяют разные добавки. Это ещё сильнее расширяет сферу применения бетона.

Какую бетонную марку выбрать для ленточного фундамента

Перед тем как ответить на вопрос, какой бетон использовать для ленточного фундамента, необходимо определиться с тем, что такое марка и ленточный фундамент. Ведь если неправильно подобрать марку, при замерзании глина в объёме вырастет. А это непременно приведёт к деформации основания.

Что такое ленточный фундамент

Ленточным фундаментом называют сделанный из железобетонных балок замкнутый контур, который возводят под каждой несущей стеной сооружения. На ленточном основании можно возводить любое строение: от монолитного до деревянного дома. К тому же он позволяет применять меньше строительного материала и провести меньший объём строительных работ, если сравнивать с другими видами фундамента. Поэтому он стал одним из наиболее часто используемых оснований в строительстве дач и домов.

При создании ленточного фундамента используют песчано-гравийные подушки, покрываемые гидроизоляционным слоем с верхней стороны для защиты от размытия грунтовыми водами. При строительстве конструкции с небольшим весом можно отказаться от песочной и гравийной подушки.

По устройству есть всего 2 вида ленточного фундамента:

  1. Сборный – из панелей, блоков или сочетания обоих вариантов.
  2. Монолитный.

Первый вариант подразумевает крепление между собой железобетонных блоков. Подобные крепления выполняют, используя армирование и цемент.

Во втором варианте производится вязка арматурных каркасов, затем конструкция заливается бетонной смесью. Поэтому монолитные основания получаются более неразрывными.

Что такое марка

Марка гарантирует прочность будущего здания, поэтому её выбору следует уделить особое внимание. Обозначается она буквой «М» и цифрой, которая показывает, сколько кг способен выдержать 1 см2 бетона этой марки.

Какие марки бывают

Бетон для заливки фундамента и марка выбираются исходя из конструкции будущего строения. Длинный перечень бетонных марок обусловлен множеством разных требований к фундаментному основанию. Поэтому перед тем как ответить на вопрос, какой бетон для фундамента выбрать для конкретного сооружения, необходимо ознакомиться с марками и понять их отличие.

Марка М100

Входит в список легких видов бетона, отличием является небольшое количество цемента. Чаще всего применяется на подготовительном этапе строительства. М100 обходится недорого и не отличается высокой прочностью. Поэтому его практически всегда используют для постройки сарая и некоторых ограждений.

Марка М150

От прошлого аналога не сильно отличается характеристиками. Единственный вариант использования – на подготовительном этапе строительных работ. Из этого бетона заливают лишь наиболее лёгкий ленточный фундамент. Поэтому используется он в деревянных дома, банях, гаражах и сараях. Этот вариант часто применяется как бетон ленточного фундамента при условии, что в качестве надёжного основания будет скалистый грунт. Основание запрещается углублять, т.к. можно наткнуться на грунтовую воду. При необходимости углубления потребуется использовать жидкую резину.

Марка М200

М200 прочнее и применяется в одноэтажных конструкциях, в которых используются деревянные и металлические перекрытия. Из этой марки иногда изготавливают ЖБИ – плит перекрытия или свай. Наиболее часто применяется в каркасно-щитовых домах для заливки фундамента. Разрешается использовать лишь песчаный грунт. Уровень грунтовых вод должен быть меньше высоты промерзания с учётом колебаний в зимние и осенние сезоны.

Марки М250 и М300

Содержание цемента около 50%. Марка М250 применяется в зданиях высотой до 3 этажей для заливки фундамента. М300 прочнее, поэтому можно использовать в сооружениях, этажность которых меньше 5. Использовать М300 марку строительные нормы разрешают для монолитных покрытий. Также используют для заливки бассейна. Бетоны этих двух марок применяют в обустройстве фундамента на грунте из гравия, щебня и песка, где небольшой уровень грунтовой воды.

Марка М350

Один из часто используемых видов бетона. По прочности сильно превосходит все предыдущие аналоги, включая М300. Преимуществом является долгое время эксплуатации и морозостойкость.

Отлично подойдёт для основания многоэтажных строений, также применяют при создании перекрытия, возведения консолей и иных конструкций. В одноэтажных кирпичных домах рекомендуют использовать М350. В местах с высоким уровнем грунтовых вод и глинистым грунтом применяют именно эту марку.

Марка М400

Этот вариант имеет наиболее высокие прочностные характеристики. Такой уровень получают, добавив больше цемента и специально подобранных наполнителей. Применяются для создания оснований в частных домах и многоэтажных домах. Использовать марку М400 можно в зданиях, этажность которых не превышает 20.

Какую марку выбрать

Бетон низких марок иногда выбирают из-за отсутствия финансов. Они отличаются наиболее доступной стоимостью из-за небольшого количества цемента. Но именно из-за этого прочность у них маленькая. Намного разумнее предусмотреть определённый запас прочности. Это обязательно и в домах, где планируется оборудовать подвалы под жилыми помещениями.

Какой бетон использовать для фундамента? Марки М400 и М350 отличаются большой плотностью. Поэтому влага практически не сможет в них проникнуть, и цоколь всегда будет оставаться сухим. Следовательно, выбирать следует именно их.

В некоторых случаях при сооружении объектов на месте с плохим грунтом нужно считать, что будет выгоднее: купить марку с более высоким показателем либо отдать предпочтение бетону с меньшим количеством цемента, а на сэкономленные финансы использовать гидроизоляцию для фундамента, чтобы защитить его от грунтовой воды. Учитывая, что марки подешевле следует защищать от грунтовых вод, при сооружении небольших домов рекомендуется сделать расчёт, чтобы понять, какой бетон нужен для фундамента и получится ли сэкономить. При строительстве многоэтажных зданий не рекомендуется отдавать предпочтение маркам М200 и М100.

Наиболее удобный способ узнать, какой бетон нужен для ленточного фундамента, – сделать заказ проектно-сметных бумаг у конструктора. В составляемых ими расчетах определяются наиболее актуальные марки для всех видов работ, включая фундаментное основание.

В этих документах также будет указано, какими свойствами должен обладать раствор:

  • водонепроницаемая защита от грунтовой воды;
  • защита от огня;
  • уровень плотности;
  • текучесть;
  • морозостойкие показатели, от которых зависит, подходит ли этот бетон для климата данного населенного пункта.
Читайте также:
Как рассчитать количество кирпича для кладки цоколя?

Видео описание

Подробнее о марках и классе бетона – в этом видео:

  • BM: Марка и класс бетона – в чем разница?

    Как наводят бетон для фундамента

    В частных секторах заливают основание практически всегда своим трудом. Изготовление бетона – это главная часть всего процесса. Приготовить бетон самому не слишком трудно, однако учитывая значимость данного этапа, лучше доверить его профессионалам. В любом случае работы выполняются в соответствии с универсальным алгоритмом.

    Основные сведения о составе

    Учитывая, что бетон не является лишь раствором для кладки, нужно помнить о заполнителях. В состав также добавляют дроблённые материалы (щебень), гравий и мелкий бой красного кирпича. Пропорции выставляются с учётом марок бетона и предназначения раствора. Если больше неровных мест на заполнителе, будет лучше коэффициент сцепляемости. Окатыш вроде речного гравия не подойдёт для изготовления бетона.

    Песок лучше использовать среднезернистого типа, такие обычно добывают в карьере. Нежелательно брать его на берегах рек. Такой песок обладает мелкой фракцией и огромным количеством частиц глины. Этот аспект ухудшит прочность фундамента.

    При выборе щебня или иного заполнителя нужно отдать предпочтение вариантам с фракцией 6-20, чтобы заливать опалубку, либо 25-40, чтобы заливать фундамент.

    Лёгкий бетон, в составе которого мало гранитного либо иного щебня или гравия, не пригоден для фундаментного основания. Кладочный раствор, который готовится без заполнителя, тоже не годится.

    Стандартная пропорция для щебня/песка/цемента для марки М400 и М200 – 4,8/2,8/1. Пропорции будут указаны не по объёму, а по массе. Для М250 необходимо смешивать пропорции 3,9/2,1/1. Чтобы готовить бетон М300 нужно смешать 3,7/1,9/1.

    Учитывая, что это не кладочный раствор, перемешивать всё будет практически невозможно до добавления воды. Следовательно, сначала нужно перемешать цемент и песок, и потом добавлять щебень и воду. Чтобы заливать ленточный фундамент до верхних слоёв грунта, готовят жидкую консистенцию.

    Материалы

    Потребуются следующие материалы:

    • цемент марки М400;
    • песок карьерный (в крайнем случае речной);
    • вода;
    • заполнитель;
    • размягчитель, отвердитель, добавка, присадка (если приготовленную смесь планируется применять в условиях с повышенной влажностью, частыми осадками и температурой не выше +5 градусов).

    Инструменты

    Понадобится следующий список инструментов:

    • электрическая (если нет, то ручная) бетономешалка;
    • ёмкость для перемешивания (корыто);
    • литровые ведра для доставки воды и иных компонентов;
    • совковая лопата для перемешивания;
    • огромное сито, чтобы от песка отсеивать засорители.

    Нужно знать! Если планируется заливать фундамент одного сооружения, покупать электрическую бетономешалку не имеет смысла. Заказывать миксер с готовой бетонной смесью тоже не рентабельно для небольшого здания. Намного дешевле приготовить бетон для фундамента небольшого гаража в корыте. Это сэкономит не только финансы, но и время.

    Разумеется, при обращении к профессионалам вопрос о технике отпадает: бригады работают со своим оборудованием.

    Заполнители

    Производство раствора не проходит без применения щебня небольшой фракции или песка. Иногда применяют гравий и крупный щебень. Для кладочной работы и штукатурки требуется использовать лишь мелкий песок.

    В большинстве случаев песок, предлагаемый производителем, имеет овражное или речное происхождение. Речной относят к среднезерничному типу. Его цена выше из-за качества. Первый вариант мелкозернистый, но это не лучший выбор из-за наличия в его составе глинистых частиц и примесей.

    Лучший вариант – сочетать щебень всех фракций. Это поспособствует появлению наименьшего количества пустот.

    Цемент

    Такое определение относится к многим порошковым веществам, которые готовятся на базе известковой и глинистой породы. При покупке цемента следует обращать внимание на отсутствие воды и наличие маркировки на упаковке.

    Известь

    Для улучшения свойств раствора и обеспечения качественной укладки добавляют известь. Ранее её «гасили» перед тем, как добавить в раствор. В настоящее время она покупается в фасованном виде в мешках. Добавляют её для кладочного раствора и при изготовлении штукатурки.

    Различные добавки

    Чтобы улучшить показатели раствора, в него добавляют следующие добавки:

    • разжижающие добавки (суперпластификаторы) помогают в составе раствора свести количество воды к минимуму и делают смесь морозостойкой;
    • пластификатор улучшает текучесть. Их использование даёт возможность делать бетон любой формы и положительно влияет на укладочные свойства;
    • добавка (есть большое количество средств), помогающая быстро затвердить смесь;
    • воздухооталкивающие и аэрирующие средства. Их используют для придания устойчивости к морозам и уменьшения воды в готовом основании;
    • различные компоненты, благодаря которым разрешается работать при температуре от -10 до +30.

    Какую марку бетона использовать для заливки фундамента

    Долговечность здания или сооружения зависит от прочности фундамента. А зависит это от правильного подбора марки бетона для фундамента. Существует много марок этого материала, и каждая из них создавалась под определенные условия эксплуатации постройки.

    1. Силы, действующие на фундамент
    2. Марки бетона и их применение
    3. Прочность
    4. Подвижность
    5. Морозостойкость
    6. Водонепроницаемость
    7. Состав бетона для фундамента
    8. Цемент
    9. Песок
    10. Наполнители повышенной крупности
    11. Вода
    12. Пропорции бетона
    13. Расход бетона
    14. Технология приготовления бетонной смеси вручную
    15. Рекомендации по выбору марки бетона для фундамента

    Силы, действующие на фундамент

    На фундамент действует 2 типа нагрузок – постоянные и временные. Влияние первых наблюдается во время строительства и при эксплуатации строения. Ко вторым относят воздействия, возникающие в отдельные периоды. В свою очередь, они делятся на:

    • длительнодейстующие;
    • кратковременные;
    • особые.

    Постоянно действующая общая нагрузка складывается из веса крыши, стен и других частей здания, оборудования, установленного внутри него. К суммарному весу в зимний период добавляется снеговая нагрузка. И хотя она является сезонным явлением, расчет фундамента проводится с учетом этой величины.

    На пучинистых грунтах опасность для малоэтажных зданий представляют силы выталкивания. Они способны в случае промерзания грунта ниже подошвы вытолкнуть фундамент. Подъем, а при оттаивании грунта опускание происходит неравномерно, что приводит к возникновению трещин в стенах, разрушению внутренней и наружной отделки, перекосу дверных коробок.

    От вертикально направленных выталкивающих сил можно избавиться заглублением подошвы ниже глубины промерзания грунта. Но есть еще боковые нагрузки, также возникающие по причине пучения. Они настолько велики, что способны накренить фундамент, изменяя тем самым направление давления от общих нагрузок дома.

    Тяжелые условия, в которых работает фундамент, требуют особого подхода к выбору бетона для заливки фундамента.

    Марки бетона и их применение

    Бетоны маркируются по:

    • прочности;
    • подвижности;
    • влагоустойчивости;
    • морозостойкости.

    Прочность

    Прочность бетона можно определить по марке или классу. Первый показатель является усредненным, а второй – гарантирует указанный уровень прочности. Марка обозначается буквой «М» (М100, М259 и т.д.), а класс – буквой «В» (например, В15). Выпускают бетоны марок М100-М600 и классов В1-В60. На их уровень влияет не только перечень компонентов, но и их соотношение.

    Подвижность

    Данный параметр в маркировке бетона обозначается буквой «П». Он характеризует пластичность массы или ее удобоукладываемость. От подвижности бетона зависит скорость и качество заполнения формы (опалубки).

    По этим свойствам бетоны делят на:

    • подвижные: тяжелые товарные смеси диапазона П1-П5 – от малоподвижной до текучей категории;
    • жесткие: в марках таких смесей вместо буквы «П» присутствует «Ж».
    Читайте также:
    Изготовление шлакоблоков своими руками: инструкция изготовления в домашних условиях

    Морозостойкость

    Морозостойкость (F) свидетельствует о том, какое количество замораживаний/размораживаний выдержал образец бетона во время испытаний. Измеряется в циклах от F50 до F1000. Распространенная марка М300 выдерживает 200 таких циклов. Легкие бетоны практически лишены морозостойкости, либо этот показатель у них минимальный. Низкий уровень F и у тощих марок: они выдерживают 50-75 циклов замораживания-размораживания. Их можно использовать только для внутренних работ.

    Марки с F100- F150 пригодны для строительства в южных регионах России – от Ростова до Сочи. А для Московской области подойдет смесь с повышенной морозостойкостью F200- F300. Из этого диапазона подбирают смесь бетон для строительства бассейнов.

    На показатель влияет пористость смеси и характеристики входящих в нее компонентов – песка, щебня. Но в большей степени морозостойкость зависит от качества портландцемента. Пористость бетона корректируют добавлением в смесь пластификаторов.

    Водонепроницаемость

    Способность бетонной смеси не пропускать влагу вглубь конструкции называют водонепроницаемостью и обозначают символом «W». Показатель находится в диапазоне W2-W14. Он находится в прямой зависимости от класса бетона.

    В гражданском строительстве водонепроницаемости уделяют мало внимания, поскольку контакт фундамента с водой минимален. На площадках с высоким уровнем грунтовых вод проводят мероприятия по их отведению, а от осадков ж/б конструкцию защищает отмостка.

    Состав бетона для фундамента

    Бетонные смеси имеют разные характеристики – прочность, плотность и т.д. Эти параметры зависят от соотношения компонентов в смеси. Но перечень основных составляющих одинаков для всех марок. В него входит:

    • цемент;
    • песок;
    • вода;
    • наполнитель.

    Для получения заданных параметров в смесь вводят различные добавки, но они к списку обязательных компонентов не относятся.

    Цемент

    Основная составляющая бетона, от которой зависит его прочность – это цемент. В технологических картах на заливку фундаментов заложены марки не ниже М400. Для временных конструкций допускается применять цемент М300. А для строительства объектов особого назначения используют М600.

    Песок

    Требования к песку изложены в ГОСТ 10268. Основной размер зерен должен быть не менее 1,3 и не более 3,5 мм. Стандарт допускает присутствие фракций:

    • до 0,14 мм – не более 10% от общего веса;
    • 5-10 мм – до 5%.

    Не допускается присутствия зерен с фракцией более 10 мм.

    В песке могут содержаться примеси глины, извести, ила и песка – но не более 3%. Необходимо максимально исключить присутствие гумуса (перегноя) и других органических веществ, поскольку они приводят к окислению и разрушению цемента.

    Максимально соответствует всем требованиям ГОСТа речной песок. Он уже промыт и разброс фракций небольшой. Добавление в смесь речного песка повышает влагоустойчивость конечного продукта.

    Второе место занимает карьерный песок. Его предварительно промывают в большом количестве воды или просеивают. Во втором случае получают материал, очищенный от пыли и крупных частиц, но вредные примеси в нем остаются.

    Морской песок не используется вовсе, поскольку он содержит большое количество солей, удалить которые можно только ценой высоких трудовых и финансовых затрат.

    Наполнители повышенной крупности

    В бетонную смесь добавляют щебень либо гравий с фракцией от 0,5 до 7 см. в некоторых марках сверхтяжелых бетонов присутствует наполнители с фракцией до 15 см.

    Гравий – природный материал. О имеет округлую форму и гладкую поверхность. Щебень производят путем дробления гранита, известняка и других пород. Он считается чище гравия, поскольку в последнем присутствуют нежелательные примеси. К тому же шероховатая поверхность щебня способствует повышению адгезии цемента. По этой причине в бетонные смеси повышенной прочности добавляют исключительно щебенку.

    Крупные наполнители классифицируют по фракционности, степени прочности исходной породы минеральному содержанию. Морозостойкость щебня влияет на поведение бетона в критично низких температурах. А его прочность заполнителя должна хотя бы в 1,5 раза превышать аналогичный показатель готового бетона.

    Вода по своим характеристикам должна соответствовать ГОСТ 23732. В ней не должно быть пленок масел, жиров и нефтепродуктов. Содержание сахаров, фенолов, ПАВ (поверхностно-активных веществ) – не более 10 мг/л (каждого).

    Водородный показатель pH должен находиться в диапазоне 4-12,5.

    Не допускается:

    • наличие примесей, непредсказуемо изменяющих скорость твердения и сроки схватывания бетона;
    • содержание сульфатов более 2700 мл/ч и прочих солей свыше 5000 мг/ч;
    • применение болотной и морской воды.

    Сточные воды можно применять для затворения бетона только после очистки и с одобрения санэпидемстанции.

    Если вода вызывает сомнения, на ней готовят образцы и испытывают их на прочность. Результат сравнивают с эталоном, приготовленным на питьевой воде, и принимают соответствующее решение.

    Пропорции бетона

    Соотношение основных компонентов в бетонной смеси подбирается в соответствии с конечной задачей – получением нужной марки. В таблице указаны пропорции некоторых бетонов:

    Наименование Марка бетона
    М200 М300 М400 М500
    Марка цемента М400 М500 М400 М500 М400 М500 М500
    Соотношение компонентов в сухом состоянии в весовых частях, Ц/П/Щ 1/2,8/4,8 1/3,5/5,6 1/1,9/3,7 1/2,4/4,3 1/1,2/2,7 1/1,6/3,2 1/1,4/2,9

    Важную роль в качестве бетона играет водоцементное соотношение (В/Ц). Чем оно меньше, тем прочнее конечный продукт. Цемент способен использовать количество воды, равное 0,25 части от своей массы. Но бетон в этом случае будет жестким, поэтому оптимальным водоцементным соотношением считается 0,3-0,75. Лишняя жидкость остается запертой в теле бетона либо испаряется, оставляя после себя воздушные поры. В обоих случаях пострадает прочность фундамента. Для повышения морозостойкости бетона соотношение В/Ц ограничивают диапазоном 0,5-0,6.

    В частном строительстве бетон готовится непосредственно на строительной площадке. Отмерять компоненты в таких условиях удобнее ведром. Объемная масса у каждого ингредиента своя. В 10-ти литровом ведре содержится:

    • цемента- 15 кг;
    • песка- 19 кг;
    • щебня – 17,5 кг.

    Пример: для приготовления бетона марки М200 на каждые 2 ведра цемента понадобится 5 – песка и 9 – щебня. Воды на это количество смеси достаточно 1 ведра.

    Расход бетона

    Расчет потребности в бетоне сводится к определению объема геометрической фигуры, которую представляет фундамент – столба, плиты или ленты. Первые имеют форму параллелепипеда, кубатуру которого можно подсчитать, перемножив высоту, длину и ширину элемента. Ленточный фундамент надо разбить на простые фигуры, определить их объемы, а потом сложить.

    Расход отдельных компонентов вычисляют, исходя из того, что на 1 м3 бетона в среднем потребуется:

    • цемента – 330 кг или чуть меньше 7 мешков весом по 50 кг;
    • песка – около 1 тонны;
    • щебня – 1,65 тонны;
    • воды – 160-170 л.

    Указанные выше величины надо умножить на кубатуру фундамента и каждый результат умножить на коэффициент запаса, равный 1,1.

    Технология приготовления бетонной смеси вручную

    Для работы понадобится два комплекта, состоящих из ведра и лопаты. Первый набор предназначен только для цемента. Оба предмета должны быть абсолютно сухими. Второй комплект используют под песок и щебень. Ингредиенты при насыпании слегка уплотняют лопатой и выравнивают по верхней кромке ведра.

    Замешивают бетон в широкой емкости. Сначала в нее помещают щебенку и песок, тщательно их перемешивают, формируя на поверхности борозды. В них всыпают цемент. Смешивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по цвету.

    Затем сухой массе придают форму конуса, сверху в нем делают углубление и наливают воду. Края кратера осыпают в жидкость, и после ее полного впитывания действия повторяют, пока раствор не приобретет нужную консистенцию. Воду добавляют маленькими порциями.

    Приготовленное бетонное тесто выдерживают в течение 2 часов, после чего приступают к заливке.

    Рекомендации по выбору марки бетона для фундамента

    Марка бетона для фундамента выбирается с учетом:

    1. Нагрузки на фундамент. Она складывается из веса всего дома, снежного покрова, скапливающегося зимой на крыше, и силы ветра. Ветровой нагрузкой иногда пренебрегают, но в случае строительства легкого здания с большой парусностью этот показатель учитывается в обязательном порядке.
    2. Характера грунтов, уровня подземных вод и других характеристик геологического направления.
    3. Типа фундамента и его цокольной части.

    В общем случае фундамент для забора, небольшого гаража или деревянного домика можно залить бетоном марки М100. Постройки из газобетона, шлакоблока, пенобетона хорошо держит смесь М150. Но чаще всего в индивидуальном строительстве применяют смеси марок М250 и М300. Они подходят для больших жилых домов. Бетоном М300 заливают фундамент коттеджей высотой до 5 этажей.

    Загородные дома сейчас редко строят без проекта. Разработчики в документации указывают, какой марки бетон для фундамента необходимо применить.

    Бетон для фундамента: состав, марки, технология наведения + пропорции

    Монолитная конструкция несущего основания – отличный вариант фундамента дома. Для обеспечения устойчивости и надежности стен и потолков используется основание ленточного, плитного и столбчатого типа. При проведении работ используется бетон различных марок. На свойства товарного бетона влияют правильные пропорции компонентов, используемых в бетоне, и марка цемента. Узнаем, какой бетон для фундамента чаще всего используют строители.

    Основные работы на стройплощадке происходят с участием бетона

    1. Состав бетона для фундамента
    2. Цемент
    3. Заполнители
    4. Песок
    5. Щебень и гравий
    6. Вода
    7. Марка бетона и ее выбор по прочности
    8. Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов
    9. Выбор с учетом типа фундамента
    10. Другие характеристики
    11. Пропорции компонентов для бетона
    12. Источник – https://kak-sdelano.ru/fundament/beton-dlya-fundamenta

    Состав бетона для фундамента

    Бетон – это материал, состоящий из:

    • Вяжущий. Чаще всего это цемент (портландцемент). Есть и нецементный бетон, но он не используется для фундаментов.
    • Заполнитель:
      • песок;
      • щебень или гравий.
    • Водопад.

    Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора прочности бетона создаются при температуре +20 ° С. В этих условиях процесс идет очень активно в течение первых 7 дней. За это время бетон набирает примерно 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжить строительство дальше. Расчетная прочность, принятая в конструкции на 100%, в таких условиях набирается за 28-30 дней. На самом деле процесс продолжается и дальше, но с очень медленной скоростью. Набранная за 30 дней сила никуда не берется: она идет «в резерв».

    При какой прочности можно продолжить строительство в зависимости от марки бетона

    При понижении температуры время схватывания значительно увеличивается (при + 15 ° С для достижения 50% прочности требуется около 14 дней). При температуре +5 ° С процесс практически останавливается, и в таких условиях уже нужен зимний бетон – с соответствующими добавками и / или мероприятиями по повышению температуры (завернутый, нагретый в миксере, нагретый через опалубку или нагретый) напрямую, подключив греющие кабели к опалубке изнутри).

    Цемент

    Для производства бетона используются различные виды портландцемента. Наиболее распространены:

    • Портландцемент – схватывается не ранее, чем через 3/4 часа и не позднее, чем через 3 часа после смешивания. Окончание настройки через 4-10 часов.
    • Шлакопортландцемент – после перемешивания в зависимости от температуры и параметров раствора начинает твердеть через 1-6 часов, заканчивается через 10-12 часов.
    • Portland Pozzolan Cement – затвердевание начинается через 1-4 часа, заканчивается через 6-12 часов.
    • Цемент глиноземный – твердеет через 1 час, заканчивается через 8 (но не позже).

    Для фундамента требуется марка бетона, обычно М400 или М500

    Для приготовления бетона можно использовать любой из этих типов вяжущих. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора: перед застыванием его необходимо уложить и встряхнуть.

    Рекомендуемые марки цемента для бетона

    Заполнители

    Заполнители также влияют на качество бетона. Необходимо придерживаться не только рекомендованных пропорций, но и качественных показателей – влажности и зернистости.

    Песок

    В зависимости от размера зерен различают следующие виды песка:

    • крупные песчинки 3,5-2,4 мм,
    • средний – 2,5-1,9 мм,
    • мелкие 2,0-1,5 мм;
    • очень мелкие 1,6-1,1 мм);
    • тонкий (менее 1,2 мм).

    Одна из составляющих бетона – песок

    Для начинки используются в основном большие и средние, реже мелкие. Песок должен быть чистым – в нем не должно быть посторонних включений – корней, камней, растительных остатков, кусочков глины. Нормируется также содержание пыли и илистых веществ: оно не должно превышать 5%. Если вы решили «добыть» песок самостоятельно, проверьте количество загрязняющих веществ.

    Для испытания 200 см3 песка насыпают в поллитровую емкость (банку, бутылку), наполненную водой. Через полторы минуты воду сливают, снова наливают и встряхивают песок. Процедура повторяется до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Если осталось 185-190 см³ песка, его можно использовать – его запыленность не превышает 5%.

    также необходимо обратить внимание на влажность песка. Все пропорции основаны на сухих компонентах. Сухой и рыхлый песок также имеет влажность не менее 1%, обычный – 5%, влажный – 10%. Это необходимо учитывать при дозировании воды.

    Щебень и гравий

    Щебень получают путем дробления горных пород. В зависимости от размера фрагментов выделяют следующие фракции:

    • очень мелкие 3-10 мм;
    • маленькие 10-12 мм;
    • в среднем 20-40 мм;
    • большие 40-70 мм.

    Щебень необходимо использовать в нескольких фракциях

    Для приготовления бетона используются разные фракции, поэтому распределение щебня по объему более равномерное, а прочность увеличивается. Размер наиболее крупных фрагментов нормируется: он не должен быть более 1/3 наименьшего размера конструкции. Что касается фундаментов, то учитывается расстояние между арматурными стержнями. СНиП также определяет количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

    Гравий имеет примерно такие же фракции и размеры, но при использовании водоцементное соотношение (вода / цемент или кондиционер) увеличивается на 0,05 (необходимо налить на 5% больше воды).

    Питьевая вода используется для приготовления и полива бетона. В том числе и то, что можно пить после закипания. Морская вода может использоваться с портландцементом и глиноземистым цементом. Никакая другая техническая вода не подходит.

    Марка бетона и ее выбор по прочности

    В зависимости от характеристик бетона он делится на классы сжатия и соответствующие марки. Это соответствие показано в таблице.

    Класс прочности на сжатие бетона Прочность бетона на сжатие кг / см² Ближайшая марка бетона по прочности
    В 5 65,5 M 75
    ДА 7,5 98,2 M 100
    ДА 10 131,0 M 150
    ДА 12,5 163,7 M 150
    ДА 15 196,5 M 200
    ДА 20 261,9 M 250
    ДА 22,5 294,4 M 300
    ДА 25 327,4 M 350
    ДА 30 392,9 M 400
    ДА 35 458,4 M 450
    ДА 40 523,5 M 500

    Прочность бетона на сжатие определяется испытаниями. Этот параметр отражает нагрузку, которую данный бетон может выдержать без признаков разрушения при длительном воздействии. По этой особенности бетон выбирается исходя из нагрузки, которую будет создавать дом (в основном это зависит от веса стен и перекрытий, но также учитывается множество факторов, в том числе снеговые нагрузки).

    При проектировании фундамента и определении его размеров рассчитывается нагрузка здания. Этот номер – один из параметров при выборе бренда. Найдите в центральном столбце таблицы значение, близкое к расчетной нагрузке, и определите марку.

    Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов

    Не всегда проекты и расчеты выполняются. Строя дачи или санузлы, девелоперы предпочитают не тратить деньги и разрабатывать проекты самостоятельно. И хотя марок бетона много, при строительстве частного жилья в основном для фундамента используют три:

    • М 200. Этот бетон применяют при заливке фундамента под легкие дома – из бруса или бруса, панельного типа, легких блоков (пеноблоки, газосиликат, керамзитобетон).
    • М 250. Данная марка бетона для кладки фундаментов одноэтажных зданий из кирпича и других материалов такой же плотности, с перекрытием бетонных плит.
    • Марка бетона М 300 для фундамента кирпичного дома, но в 2 или 3 этажа.

    Бетон какой марки нужен для заливки фундамента зависит от типа стройматериала и грунта

    также необходимо внести изменения с учетом типа грунта под фундаментом и уровня наличия грунтовых вод. Если почвы песчаные или каменистые, а вода ниже точки замерзания, все рекомендации остаются в силе. Если уровень грунтовых вод высокий и грунт поднимается, марка бетона берется на одну ступень выше: условия более сложные и требуется больший запас прочности.

    Выбор с учетом типа фундамента

    Марка бетона для ленточного фундамента с глубокой водой (менее 2 метров) и средней степенью армирования выбирается исходя из предыдущих рекомендаций:

    • для легких построек – М200;
    • для одноэтажного кирпича – М250;
    • для двух- и трехэтажного кирпича – М300.

    При изготовлении фундаментной плиты или полосы, но при высоком уровне грунтовых вод раствор не ниже М350. Кроме того, заполнитель должен быть только гравием (не щебнем) и не иметь покрытия. Для заливки буронабивных свай применяют М200 или М250.

    Из всего вышесказанного следует: какая марка бетона используется для фундамента, зависит от:

    • материал, из которого построен дом;
    • из грунтов под фундамент;
    • из глубины грунтовых вод;
    • по типу фундамента.

    Марка бетона для ленточного фундамента частного дома зависит от грунта и типа строительного материала

    Все это звучит сложно, да, действительно, но после всех расчетов в 90% случаев при строительстве небольших домов, дач, санузлов, гаражей используется бетон марки М200 или М250. И его прочности обычно хватает с избытком. Главное, при перемешивании выдерживать правильные пропорции, все хорошо перемешать – только однородный раствор может дать необходимую крепость. Также важно при укладке хорошо обработать раствор вибраторами для бетона. Только эта обработка увеличивает марку бетона на одну ступень (он становится более прочным, повышается морозостойкость, впитывается меньше воды).

    Другие характеристики

    Помимо главного признака – прочности, бетон также имеет ряд показателей, которые могут повлиять на выбор марки в особых условиях строительства или эксплуатации.

    Морозостойкость, водостойкость и удобоукладываемость марок бетона

    • Морозостойкость – обозначается буквой F. Показывает, сколько циклов замораживания-оттаивания может выдержать данный раствор без потери прочности. Понятно, что чем выше этот показатель, тем лучше (см. Таблицу). Степень морозостойкости бетона для фундамента учитывается при строительстве неотапливаемых помещений (бань, периодическое посещение дачи). При строительстве домов постоянного проживания этим показателем можно пренебречь, особенно если утеплен фундамент и сделана изолированная отмостка по периметру дома.
    • Водонепроницаемый. Обозначается буквой W. Этот показатель определяет количество поглощаемой бетоном влаги. После буквы W идут цифры от 2 до 10 (на самом деле есть еще и знаки W20, но в частном строительстве они не используются). W2 и W4 – впитываемость от высокой до нормальной. Марки бетона с такой водостойкостью можно использовать только на хорошо дренированных почвах (песок и супеси) с глубокими грунтовыми водами. У W6 влагопоглощение уже низкое и раствор с такими характеристиками можно использовать для фундаментов на почвах, плохо отводящих воду. Обладая водонепроницаемостью, W8 поглощает всего 4,2% от общей массы воды, а W10 даже меньше.

    Один из параметров – текучесть

  • Представимость. Обозначается буквой П, после которой идут цифры от 1 до 5.
    • P1 – конусный осадок 1-4 см, полужесткий или немного пластичный раствор (почти не соскальзывает с наклонной лопасти);
    • П2 – осадка коническая 5-9 см, средний пластик – накладки с наклонной лопатки;
    • П3 – осадок 10-15 см, наполовину литиевый – когда сам стекает с лопаты равномерно на ноги;
    • П4 – осадок 16-20 см – разлит – практически жидкий.
    • П5 – конус оседает более 21 см, раствор течет.
  • С точки зрения удобоукладываемости он влияет на то, насколько комфортно вы будете себя чувствовать с затиркой. Для фундаментов часто используется бетон с характеристикой П2 (при частом армировании применяется П3). Допускается использование П1 с обязательной обработкой вибратором для бетона – он хорошо оседает раствор, делая его более однородным.

    Учитывая все эти характеристики, для фундамента одноэтажных домов можно рекомендовать следующие марки бетона.

    Одноэтажный тип дома Слабо рыхлая почва Мягкая земля
    Панельный, деревянный дом М-200 (P3 F100 W4) М-250 (P3 F150 W4)
    Дом из бруса и бревна М-250 (P3 F150 W4) М-300 (P3 F150 W6)
    Дом из газобетона, пенобетон, керамзитобетон М-300 (P3 F150 W6) М-350 (P3 F200 W8)
    Кирпичный, монолитный дом М-350 (P3 F200 W8) М-400 (P3 F200 W8)

    Помните, что при строительстве двухэтажного дома степень бетонирования увеличивается на одну ступень по сравнению с указанными в таблице.

    Пропорции компонентов для бетона

    В рецептурах конкретные рецептуры даны по массе или объему. Кроме того, цемент всегда принимается равным 1, а все остальные компоненты принимаются по отношению к нему. Пропорции для часто используемых брендов указаны в таблице.

    Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего применяют М200, М250, М300

    Как видите, один и тот же бетон можно получить, используя разные марки бетона. Как бы то ни было, ложитесь спать таким образом, придерживаясь только рекомендованных массовых (или объемных) пропорций. В основном при заливке фундамента используют портландцемент М400 и М500. При перемешивании помните, что если вы используете гравий вместо щебня, вы добавляете на 0,05 больше воды.

    Как расшифровать инструкцию в таблице? Например, возьмем бетон марки М250, он будет из портландцемента М400. Мы сосредоточимся на массе. Затем выбираем соответствующую строку в третьем столбце: 1 / 2.1 / 3.9. Это значит, что на один килограмм бетона М400 берется 2,1 кг щебня и 3,9 кг песка. Количество воды можно взять из таблицы ниже: для заливки из щебня это 0,65 кг.

    Водоцементное соотношение для разных типов бетона

    Если составлять такой же бетон, ориентируясь на объем, например, ведро на 10 литров, то пропорции берем из четвертого столбца: 19.10.34. Это значит, что на 1 ведро бетона кладем 1,9 ведра песка, 3,4 ведра щебня. Соотношение вода / цемент осталось прежним: 0,65 ведра.

    Иногда необходимо посчитать, сколько компонентов нужно для куба бетона. Эти данные сведены в следующую таблицу.

    Пропорции бетона на кубический метр. Масса компонентов указана в килограммах, детали указаны в скобках

    В другой таблице сведены данные о расходе цемента М400 и М500 на кубометр наиболее популярных марок бетона при возведении фундамента.

    Расход цемента на кубометр бетона разного качества

    Правильно подобранная марка бетона для фундамента – залог его прочности. Но качественные композиции очень дороги. Если по всем приведенным рекомендациям необходимо использовать М300 и более поздние версии, лучше заказать базовый расчет, который подтвердит или опровергнет ваши предположения. Стоимость этой услуги составляет около 100-150 долларов и может сэкономить тысячи, если вам нужен более дешевый бренд.

    Какая марка бетона нужна для фундамента: состав, свойства, ГОСТ, советы по выбору

    • 20 Марта, 2020
    • Строительство
    • Яна Мыльникова

    Бетон представляет собой искусственный строительный материал. Чтобы его получить, в цементно-песчаную смесь следует добавить воду, а также иные ингредиенты. Чтобы бетон был качественным, при приготовлении раствора необходимо соблюдать строгие пропорции. В противном случае он не затвердеет до проектного состояния или не будет долговечным.

    Виды бетона

    Очень часто многие люди спрашивают, какая марка бетона нужна для фундамента. Ответ на этот вопрос зависит от того, какое возводится здание (одноэтажное, многоэтажное). Для наружного строительства применяются такие виды бетона:

    1. Силикатный. Его получают из извести и кремния. В некоторых случаях в него добавляют кварц. В качестве наполнителей используют песок.
    2. Перлитобетон. Для его изготовления используется перлит. Очень часто такой материал применяют для создания оград.
    3. Железобетон. Его можно получить, сочетая бетон с металлической арматурой. Материал используется в любой климатической зоне. Своих свойств он не утратит даже в регионах, где температура воздуха достигает +60 градусов Цельсия, а также в областях, где может быть до 45 градусов мороза.
    4. Туфобетон. Его основным наполнителем является вулканический туф. Из этого материала можно возвести стены, а также сделать плиты перекрытия.

    Чтобы определиться с конкретным видом, необходимо учесть условия эксплуатации возводимого сооружения.

    Чтобы правильно определить, каким бетоном заливать фундамент, необходимо понимать, из чего он состоит. Рассматриваемый материал включает в себя такие основные компоненты:

    • Заполнители. К ним относятся: галька, щебень и песок.
    • Вяжущие элементы. Это могут быть цемент или известь.
    • Вода.

    При определенном сочетании данных компонентов удастся создать большую гамму различных вариантов раствора. Чтобы придать бетону определенные свойства, дополнительно используются добавки. Это позволяет значительно расширить сферу его применения.

    Ленточный фундамент

    Он представляет собой замкнутый контур, который сделан из железобетонных балок. Его возводят под каждой несущей стеной сооружения. На таком основании можно возводить абсолютно любое строение – от одноэтажного деревянного дома до высотного монолита. Ленточный фундамент является наиболее часто используемым основанием для строительства коттеджей и дач.

    Можно выделить два основных его вида:

    • Монолитный.
    • Сборный. Он образован из блоков, панелей или обоих сразу.

    При сборном варианте блоки скрепляют между собой при помощи цемента или армирования.

    Чаще всего сооружают монолитный фундамент. При этом производят вязку арматурных каркасов. Затем конструкцию заливают бетонной смесью. Благодаря этому монолитное основание получается неразрывным.

    Марки бетона

    Этот показатель является гарантией прочности будущего строения. Какая марка бетона нужна для фундамента? Ответ на этот вопрос зависит от типа сооружения, которое возводится (мост, высотка, одноэтажное складское помещение и так далее). Прежде чем приобрести бетон, обязательно необходимо обратить внимание на его марку. Она обозначается буквой “М”. Цифра, которая указывается вместе с ней (от 50 до 1000), показывает, какой вес способен выдержать один квадратный сантиметр бетона данной конкретной марки. По-другому можно сказать, что это показатель, означающий предел прочности на сжатие.

    Очень часто люди спрашивают, насколько велики различия марок бетона, используемого для фундамента? Этот показатель необходимо выбирать, исходя из конструкции будущего строения. Существует определенное соответствие между классом прочности и маркой бетона. В ГОСТе 26633-91 оно отображено в следующей таблице:

    Класс бетона по прочности

    Также в ГОСТе указывается, что существует еще один показатель данного материала – его удобоукладываемость. Бетонные смеси бывают жесткие, сверхжесткие и подвижные. Все это нужно учитывать, чтобы решить, какая марка бетона нужна для фундамента. Вкратце охарактеризуем самые популярные.

    Согласно ГОСТу, бетон данной марки является одним из самых легких. Его главным отличием является то, что в нем содержится небольшое количество цемента. Чаще всего данную марку используют на подготовительных этапах строительства. Материал не отличается высокой прочностью. Стоит он сравнительно дешево. В основном его используют для строительства сараев и некоторых ограждений.

    Технические характеристики этого материала практически те же самые, что и М100. Бетон марки М150 используют также на подготовительных этапах строительных работ. Раствор является легким. Его применяют для заливки фундамента в основном при возведении сараев, гаражей и деревянных домов. Но подходит он только в том случае, если основанием служит скалистый грунт.

    Данная марка бетона для фундамента одноэтажного дома вполне подходит. При этом обязательное условие – отсутствие расположенного слишком близко к поверхности уровня грунтовых вод.

    Из этого материала изготавливают различные плиты перекрытия и сваи. Кроме того, его используют для заливки фундамента в каркасно-щитовых домах.

    M250 и М300

    В бетоне таких марок содержится порядка 50 % цемента. Данный материал используют при возведении зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Наиболее востребован бетон М300 для фундамента. Кроме того, его используют для заливки бассейнов. Многие интересуются, какой бетон для фундамента частного дома лучше всего. Строительный материал марки М300 вполне можно использовать для этих целей.

    Такая марка бетона для ленточного фундамента идеально подходит. Этот вид строительного материала является наиболее часто используемым. Его основным преимуществом является морозостойкость, а также долговечность. Бетон такой марки применяется для возведения основания различных многоэтажных сооружений. Кроме того, его можно использовать при создании перекрытий, консолей, а также иных сложных конструкций. Если строительство ведется на глинистых грунтах, а также в местности, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, рекомендуется применять бетон именно этой марки.

    Этот строительный материал значительно прочнее описанных выше. Данная марка бетона для ленточного фундамента подходит идеально. Ее используют при возведении высотных зданий.

    Такой бетон получают из цемента и специально подобранных наполнителей. Для возведения одноэтажных домов его также применяют. Если использовать бетон М400 при строительстве высоток, то их этажность не должна превышать 20.

    Критерии выбора материала

    Продолжаем рассматривать, какая марка бетона нужна для фундамента. Очень часто из-за отсутствия финансов выбирают материал низких марок. Он обладает доступной стоимостью, но в нем содержится небольшое количество цемента. Поэтому прочность такого бетона низкая. Профессионалы рекомендуют не экономить на этом материале, ведь от него зависит прочность всего строения.

    Для фундамента рекомендуется использовать бетон марок М400 и М350. Это связано с тем, что данный материал отличается большой плотностью. Поэтому цоколь всегда остается сухим.

    Если решили сэкономить на бетоне, то рекомендуется приобрести дополнительно гидроизоляцию для фундамента. Это позволит защитить основание от высокой влажности, возникающей в период дождей или половодья.

    Но это правило не относится к многоэтажным домам. Бетон марки М200 и ниже при строительстве высоток (даже двухэтажных зданий) использовать нельзя.

    Прежде чем выбрать материал, обязательно необходимо ознакомиться со свойствами, которыми он должен обладать. К ним можно отнести следующие:

    • огнестойкость;
    • гигроскопичность;
    • плотность;
    • текучесть;
    • морозоустойчивость.

    Приготовить своими руками раствор не слишком трудно. Но при этом необходимо понимать, что если нет опыта в этой работе, лучше доверить ее профессионалам.

    Особенности состава

    Бетон это не просто смесь цемента с водой. В нем обязательно должны присутствовать необходимые заполнители. Помимо воды и цемента в бетон следует добавлять гравий, щебень и мелкий бой красного кирпича. Пропорции компонентов зависят от марки бетона, а также от предназначения самого раствора. Коэффициент сцепляемости будет выше, если в заполнителе больше неровных компонентов. Речной песок для изготовления не подходит. Поэтому его использовать не нужно.

    Рекомендуется брать песок исключительно среднезернистой фракции. Речной, как правило, мелкозернистый. Кроме того, в нем содержится огромное количество частиц глины. Это значительно ухудшает прочность фундамента.

    Выбирая щебень или другой заполнитель, следует отдать предпочтение материалам, фракция которых составляет от 6 до 20. Если планируется заливать фундамент, то этот показатель должен составлять от 25 до 40.

    В составе легкого бетона содержится небольшое количество гранитного щебня либо гравия. Для фундаментного основания такой материал не годится. Что касается кладочного раствора, то его изготавливают без каких-либо заполнителей.

    Очень часто люди спрашивают, какое количество бетона на фундамент требуется. Каковы стандартные пропорции его состава? Ответ на первый вопрос зависит от площади основания возводимого объекта. Для марки М400 щебня, песка и цемента требуется в пропорции 4,8:3,8:1. Для бетона М200 пропорции представлены на фото.

    Чтобы приготовить качественный бетонный раствор, необходимы следующие материалы:

    1. Песок.
    2. Цемент.
    3. Вода.
    4. Заполнитель.
    5. Размягчитель.

    Также могут использоваться добавки, увеличивающие морозостойкость или сокращающие период застывания.

    Необходимые инструменты

    Для приготовления бетонного раствора могут потребоваться следующие инструменты:

    1. Бетономешалка. Лучше всего электрическая, но если ее нет, можно использовать обычную ручную.
    2. Емкость для перемешивания раствора. Подходит обычное корыто. Если используется бетономешалка, то раствор замешивается в ней.
    3. Ведра. Они потребуются для доставки воды и любых других компонентов.
    4. Совковая лопата. Она нужна для перемешивания раствора.
    5. Большое сито. Оно необходимо для того, чтобы отсеивать какие-либо засорители, мусор, попавший в песок.

    Очень часто люди спрашивают, какое количество бетона на фундамент требуется. Каковы стандартные пропорции его состава? Ответ на первый вопрос зависит от площади основания возводимого объекта. В среднем на 1 м 3 раствора идет около 330 кг цемента. Для приготовления качественного бетона щебня, песка и цемента требуется в пропорции 5:3:1.

    Необходимые заполнители

    Как отмечено выше, чтобы приготовить раствор, обязательно необходимо использовать песок определенной фракции. В некоторых случаях в раствор добавляют крупный щебень и гравий. Если планируются штукатурные и кладочные работы, необходимо использовать только мелкий песок.

    В настоящее время производители предлагают этот материал речного или овражного происхождения. В нем содержится большое количество глинистых частиц, а также других примесей. Поэтому покупать такой песок для возведения фундамента не рекомендуется.

    Что касается торфа, стекла, почвы и многих других подобных веществ, то использовать их ни в коем случае нельзя.

    Цемент

    Этот материал представляет собой порошковое вещество, которое готовят на основе глинистых и известковых пород. Приобретая цемент, рекомендуется обращать внимание на маркировку, имеющуюся на упаковке.

    Известь

    Чтобы улучшить свойства бетонного раствора, а также обеспечить качественную укладку, в него обязательно добавляют известь. Раньше ее предварительно гасили водой. Но в настоящее время известь можно приобрести в уже готовом виде (гашеную). Ее используют для изготовления штукатурки, а также для кладочного раствора. При работе с известью необходимо выполнять все манипуляции в перчатках и стараться, чтобы она не попадала на кожу.

    Различные добавки

    Чтобы получился качественный раствор, в него дополнительно вносят:

    1. Разжижающие добавки. Они помогают сделать смесь морозостойкой, а также свести к минимуму количество используемой воды.
    2. Пластификатор. Эта добавка улучшает текучесть. Она дает возможность создать из бетона форму любой конфигурации. Кроме того, пластификатор оказывает положительное воздействие на укладочное свойство.
    3. Ускоритель твердения. Благодаря ей смесь быстрее затвердевает.
    4. Аэрирующие. Их используют для уменьшения количества воды, а также для того, чтобы повысить морозостойкость и термоизоляционные свойства.
    5. Гидроизоляционные, кольматрирующие и гидрофобизаторы, понижающие проницаемость бетона.

    Эти добавки можно приобрести в любом строительном магазине. При этом необходимо понимать, что переусердствовать с ними не стоит. Они должны составлять порядка 2 % от общей массы.

    Однако есть вещества, которые можно не покупать, а изготовить самостоятельно в домашних условиях. Некоторые профессионалы в качестве добавок используют раствор мыла. При применении подобных средств обязательно рекомендуется соблюдать определенную дозировку. При неправильной пропорции раствор получается низкого качества.

    Подвижность бетона

    Этот показатель обозначается буквой “П”. Он говорит о степени текучести бетона. Удобство работы с составом напрямую зависит от этого показателя. Что касается числового коэффициента, то диапазон варьируется от 1 до 5. Чем данный показатель выше, тем более жидкий состав.

    При частном строительстве во время обустройства фундамента необходимо использовать бетон, имеющий подвижность от 2 и до 3. Самые текучие составы используются только в тех случаях, когда требуется залить плотно армированную основу. С таким раствором очень удобно работать. Важное правило заключается в том, что в уже готовый бетон запрещается добавлять воду, чтобы увеличить его подвижность. В этом случае марка раствора понизится, а итоговая прочность уменьшится.

    Область применения различных марок бетона

    Ни для кого не секрет, что ленточные фундаменты используется абсолютно при любых технологиях строительства. Однако для каждой марки бетона характерно свое предназначение:

    • М150 для бетонирования террас. Такая марка бетона для фундамента забора также используется довольно часто.
    • M200 применяется для возведения основания в малоэтажном строительстве, террасных стен, наружных и внутренних лестниц. Бетон М200 для фундамента отмостков зданий тоже применяется.
    • М300 подходит для строительства фундаментов мансардных и двухэтажных коттеджей, а также перекрытий, монолитных перегородок, стен и лестниц. Такая марка бетона для фундамента гаража идеально подходит.
    • М350 применяется при сложных эксплуатационных условиях возводимого объекта.
    • М400 идеально подходит для строительства фундамента прибрежных полос, а также при выполнении работ в сейсмоопасных регионов.
    • М450 и М500 используется при строительстве различных туннелей, канализационных систем, а также мостов.

    Как соединять и монтировать металлопластиковые трубы

    Стальные трубы постепенно вытесняются с рынка: появились достойные конкуренты, которые стоят меньше, монтируются проще, служат не меньше. Например, из металлопластика делают горячий и холодный водопровод, систему отопления. Как правильно провести монтаж металлопластиковых труб, какие фитинги когда использовать, как с их помощью соединять отрезки в единое целое — обо всем этом и пойдет речь.

    Виды фитингов для металлопластиковых труб

    Структура металлопластиковых труб такова, что варить их или паять невозможно. Потому все ответвления и некоторые изгибы делают при помощи фитингов — специальных элементов разной конфигурации — тройников, переходников, уголков и т.п. С их помощью собирается система любой конфигурации. Недостаток такой технологии — дороговизна фитингов и время, которое придется потратить на их установку.

    Примерный ассортимент фитингов для монтажа металлопластиковых труб с прессом

    Плюс металлопластиковых труб в том, что они хорошо гнутся. Это позволяет использовать меньшее количество фитингов (они дорогие). Вообще фитинги для металлопластиковых труб бывают:

    • Обжимные.
    • Пресс-фитинги (прессовые).

    Решить какого типа фитинги использовать просто. Обжимные применяются для трубопроводов, к которым всегда есть доступ — со временем требуется соединения подтягивать. Прессовые можно замуровывать. Вот и весь выбор — надо знать какого типа монтаж металлопластиковых труб будет на конкретном участке.

    Внешний вид некоторых фитингов с накидными гайками — винтовых или обжимных

    Общий недостаток металлопластиковых труб — из-за конструкции фитингов на каждом соединении происходит заужение сечения трубопровода. Если соединений немного и трасса недлинная, никаких последствий это иметь не может. В противном случае необходимо или увеличение сечения трубопровода, или насос с большей мощностью.

    Подготовка к монтажу

    Прежде всего необходимо на листе бумаги нарисовать всю систему водопровода или отопления. Во всех местах ответвлений прорисуйте фитинг, который необходимо установить и подпишите его. Так их удобно считать.

    Инструменты

    Для работы кроме трубы и купленных фитингов понадобится:

    Труборез. Устройство, напоминающее ножницы. Обеспечивает правильное расположение среза — строго перпендикулярно поверхности трубы. Это очень важно.

    Этим инструментом режут металлопластиковые (и не только) трубы

    Калибратор (калибр) для металлопластиковых труб. В процессе разрезания, труба слегка сплющивается, а края ее немного загибаются внутрь. Калибратор как раз нужен для того, чтобы восстановить форму и выровнять края. В идеале края развальцовываются наружу — так соединение будет надежнее.

    Виды калибраторов

    • Зенкер — устройство для снятия фаски. Подойдет также строительный нож или кусок наждачной бумаги. Часто калибраторы имеют выступ для снятия фаски, так что без этого инструмента можно обойтись.
    • Оборудование для установки фитингов:
      • для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
      • для пресс-фитингов — обжимные клещи.

      Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

    В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

    Порядок подготовки

    Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

    Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

    Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

    После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

    Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

    Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

    • Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
    • Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
    • На доске выкатываете, ровняя.

    Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

    После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

    Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

    Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

    Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

    Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

    Так выглядят компрессионные фитинги

    Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

    Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

    • Гайка и кольцо надеваются на трубу.
    • Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
    • Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

    Перед затягивание гайки

  • Закручивается накидная гайка. Сначала руками, соединение металлопластиковых туб подтягивается при помощи двух ключей. Один удерживает корпус фитинга, второй крутит накидную гайку.
  • На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

    Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

    Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

    Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

    • На трубу надевают гильзу.
    • На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
    • Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
    • Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

    На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

    Как согнуть металлопластиковую трубу

    Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

    Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

    Пружина для гибки металлопластиковых труб

    Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

    Ручная гибка металлопластиковых труб

    При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

    Способы гибки МП труб

    Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

    Как крепить к стенам

    При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

    Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

    Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.

    Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

    При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

    Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

    Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

    Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

    Пример разводки системы водоснабжения

    Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

    Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

    Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

    Договоритесь о возможности обмена

    При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

    Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

    Когда и как начинать работу

    Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

    Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

    После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

    Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

    Видео по теме


    Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

    Монтаж металлопластиковых труб своими руками: виды соединений и инструмент

    Металлопластиковые трубы, которые в последнее время приобретают все большую популярность, отличаются такими характеристиками, как прочность, надежность, долговечность, а также устойчивость к воздействию агрессивных сред. Именно из-за этого вопрос о том, как правильно выполнять монтаж металлопластиковых труб, является достаточно актуальным.

    Различные типы соединений металлопластиковых труб

    Следует отметить, что установка металлопластиковых труб и их дальнейшая эксплуатация, если такие изделия соединяются при помощи специальных фитингов и соответствующих инструментов, не вызывают особых трудностей. Монтаж труб из металлопластика не занимает много времени, причем качественно с ним справиться в состоянии даже те, кто никогда ранее не сталкивался с необходимостью выполнения подобных процедур.

    Плюсы применения металлопластиковых труб

    В отличие от обычных металлических труб, металлопластиковые состоят из нескольких слоев. Внешняя и внутренняя оболочки выполнены из сшитого полиэтилена, а средняя представляет собой слой тонкого алюминия. Между собой такие слои соединяются клеевыми прослойками.

    К основным достоинствам металлопластиковых изделий обычно относят:

    • исключительно высокую устойчивость к коррозии;
    • высокую устойчивость к агрессивным средам;
    • простоту и высокую оперативность установки;
    • способность принимать практически любые формы за счет наличия алюминиевого слоя;
    • широкий размерный ряд (металлопластиковые трубы представлены в диапазоне диаметров от 16 до 32 мм);
    • универсальность, которая заключается в том, что при монтаже металлопластиковой трубы можно пользоваться фитингами различного типа.

    Особенности строения металлопластиковой трубы

    Схемы для подключения

    Решая вопрос о том, как соединить металлопластиковые трубы, следует учитывать тот факт, что трубопроводы из таких изделий монтируются по двум основным схемам.

    Данная схема подразумевает, что все элементы трубопроводной системы соединяются между собой последовательно – от одной точки потребления до всех последующих.

    Схема последовательной разводки труб в квартире

    При использовании данной схемы подключения для каждой из точек потребления выполняется монтаж отдельного трубного подвода. Коллекторная схема монтажа трубопроводов считается более удобной в использовании и экономичной.

    Пример коллекторной разводки системы отопления

    Практически любая схема водопроводной системы, смонтированной в том числе и с использованием металлопластиковых трубных изделий, включает в себя следующие элементы:

    1. краны, в качестве которых применяются изделия, способные выдерживать давление до 60 атм и эксплуатироваться при температуре до +150˚;
    2. фильтр грубой очистки, который устанавливается на участке трубопровода за входным краном (задача фильтра состоит в том, чтобы защищать водопроводную систему от попадания в нее различных загрязнений, таких как песок, окалина и др.);
    3. прибор, при помощи которого осуществляется учет расходуемой воды;
    4. фильтр, обеспечивающий более тонкую очистку поступающей в систему воды;
    5. редуктор давления;
    6. непосредственно сам коллектор, от которого отводятся водопроводные трубы до каждой из точек потребления (благодаря коллектору в водопроводных системах обеспечивается подача воды к каждой из точек потребления под одинаковым давлением).

    Необходимые инструменты

    Соединения металлопластиковых труб, как уже было сказано выше, могут выполняться при помощи фитингов различного типа, которые выбираются для каждого конкретного случая. Для сборки трубопровода потребуются следующие инструменты и приспособления:

    • специальные ножницы, при помощи которых металлопластиковые изделия можно нарезать на отрезки требуемой длины (кроме того, такие ножницы используются для того, чтобы качественно подготовить трубы к монтажу);
    • калибратор, необходимый для того, чтобы устранить с конца трубы вмятины, образующиеся после резки (калибратор также выполняет функцию своеобразной развертки, при помощи которой с внутренней части обрезанного изделия снимается фаска);
    • рожковые и разводные ключи;
    • рулетка, электродрель и плоскогубцы;
    • пресс-клещи (такой инструмент для монтажа металлопластиковых труб потребуется в том случае, если в работе будут использоваться фитинги обжимного типа; для монтажа металлопластиковых труб для водопровода своими руками в домашних условиях используются преимущественно ручные пресс-клещи механического типа, а в профессиональной сфере предпочтение отдается гидравлическим инструментам);
    • экспандер (таким инструментом пользуются в том случае, если в работе с металлопластиковыми трубами применяются фитинги надвижного типа).

    Специфический инструмент для монтажа металлопластиковых труб

    Типы используемых фитингов

    Прежде чем выполнять монтаж металлопластиковых труб своими руками, следует определиться с типами соединителей, которые будут использоваться для осуществления такой процедуры. Как правило, для выполнения соединений на металлопластиковых трубах, используются соединители трех типов:

    1. компрессионные фитинги для металлопластиковых труб;
    2. детали обжимного (или прессового) типа;
    3. надвижные фитинги для труб из металлопластика.

    Выбирая тип соединителя, при помощи которого металлопластиковые трубы между собой будут стыковаться, следует учитывать как характеристики различных типов фитинговых элементов, так и особенности их монтажа.

    Компрессионные

    Решив установить в соединениях металлопластикового трубопровода фитинги компрессионного типа, следует учитывать тот факт, что в их конструкции, которая является сборно-разборной, присутствует резьба. Резьбовое соединение компрессионных фитингов может со временем ослабевать, поэтому его необходимо регулярно подтягивать. Конечно, самопроизвольно сниматься с трубы такой соединитель не будет, но герметичность стыка может нарушиться. Из-за данной конструктивной особенности соединять компрессионными фитингами можно только те участки трубопровода, к которым имеется прямой доступ.

    Устройство компрессионного фитинга: контргайка, штуцер с уплотнителем и обжимное кольцо

    Как монтировать компрессионный соединитель на металлопластиковую трубу? Сборка осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Сначала на подготовленный конец трубы надевают контргайку, а затем обжимное кольцо разрезного типа, изготовленное из металла.
    2. Далее в отверстие в трубе вставляется штуцер, предварительно обработанный силиконовой смазкой.
    3. Чтобы завершить установку и зафиксировать создаваемое соединение, контргайку накручивают на резьбовую часть корпуса сначала вручную (до упора), а затем с использованием рожкового или разводного ключа.

    Монтаж резьбового фитинга

    Таким образом, чтобы монтировать металлопластиковые трубы при помощи компрессионных соединительных элементов, не требуется использование специального оборудования. При этом создаваемые соединения отличаются высокой надежностью и герметичностью.

    Более подробно познакомиться с тем, как соединять металлопластиковые трубы фитингом компрессионного типа, можно по соответствующему видео, которое несложно найти в интернете.

    Обжимные

    Обжимные фитинги для работы с металлопластиковыми трубами позволяют создавать неразъемные соединения, отличающиеся высокой надежностью и долговечностью. Соединительные элементы данного типа устанавливают в тех случаях, когда металлопластиковые трубы для водоснабжения или отопления планируется разместить под бетонной стяжкой или за гипсокартонными плитами. Прежде чем приступать к монтажу, следует выяснить, как работать с такими соединительными элементами, а также подготовить соответствующее оборудование для монтажа металлопластиковых труб.

    Устройство обжимного фитинга

    Итак, металлопластиковых труб монтаж с использованием обжимных фитингов выполняется в следующей последовательности:

    1. Конец трубы обрезается строго под углом 90˚ к ее оси.
    2. С внутренней части обрезанного конца изделия снимается фаска, для чего используется калибратор-развертка, а наружная часть очищается от заусенцев и выравнивается. Если специального калибратора под рукой нет, то для того чтобы снять фаску в трубе, можно использовать любую подходящую по размеру развертку.
    3. На наружную поверхность трубы надевается обжимная гильза, а в ее внутреннюю часть до упора вставляется штуцер.
    4. Работу по монтажу заканчивают тем, что обжимают металлическую гильзу при помощи специального инструмента.

    Монтаж обжимного фитинга

    Надвижные

    Металлопластиковый трубопровод может монтироваться и при помощи фитингов надвижного типа.

    Устройство надвижного фитинга

    Чтобы осуществить сборку элементов трубопровода с использованием таких соединителей, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Конец трубы перед ее соединением с фитингом обрезается и подготавливается по стандартной схеме. Для этого также пользуются трубными ножницами, калибратором и разверткой.
    2. Обработанный конец трубы после монтажа надвижной муфты обрабатывается экспандером и развальцовывается.
    3. В отверстие в трубе вставляется штуцер соединительного элемента.
    4. Муфта зажимается пресс-клещами и посредством надвигания соединяется со штуцером.

    Соединение посредством надвижного фитинга является неразъемным

    В результате монтажа создается надежное неразъемное соединение элементов водопроводного или отопительного металлопластикового трубопровода.

    Соединение труб из разных материалов

    У начинающих домашних мастеров, решивших самостоятельно заняться монтажом трубопроводной системы, нередко возникает вопрос о том, металлопластиковые трубы как соединить с трубными изделиями, изготовленными из других материалов (в частности, из металла или полипропилена).

    Фитинги для соединения труб из различных материалов

    Для решения этой задачи нужны комбинированные фитинги различных типов. Так, соединение металлопластиковых труб с металлическими требует применения изделий, в конструкции которых используются и обжимные, и резьбовые соединения. Монтаж выполняется по следующему алгоритму.

    • Прежде чем приступить к установке фитинга на металлической трубе, на ее конец, на котором предварительно нарезана резьба, наматывается уплотнительный материал.
    • Затем к фитингу, второй конец которого выполнен в виде штуцера, подсоединяется предварительно подготовленная по стандартной схеме металлопластиковая труба, на которую надеты обжимное кольцо и накидная гайка.
    • Фиксация соединения обеспечивается накручиванием накидной гайки на резьбовую часть корпуса соединительного элемента.

    Соединение металлопластиковых труб с полипропиленовыми

    На создаваемом водопроводе или трубных магистралях другого назначения часто возникает необходимость соединять с металлопластиком полипропиленовые трубы. Монтаж при этом выполняется с использованием специальных фитингов резьбового типа.

    Что еще следует учитывать

    Перед сборкой металлопластиковой трубопроводной системы, при помощи которой будет обеспечиваться водоснабжение или отопление, следует не только правильно подобрать соединительные элементы для монтажа, но также заранее подумать о том, как будет осуществляться крепление металлопластиковых труб к стене. Для обустройства мест таких креплений, как правило, используются специальные клипсы. На стене, на которой будет монтироваться участок трубопровода, такие крепления фиксируются при помощи надежных шурупов. Понять, как работают эти крепежные элементы, несложно, для этого достаточно посмотреть на их фото.

    Клипса для металлопластиковых труб с дюбелем для открытого закрепления на стене

    Крепежная шина для монтажа труб в системе теплого пола

    Таким образом, если есть потребность в водоснабжении, организованном при помощи металлопластиковых труб, выполнить монтаж трубопроводной системы можно и своими руками. Для этого надо строго придерживаться соответствующих рекомендаций. Чтобы такая система была надежной, для ее монтажа необходимо подбирать только качественные комплектующие и расходные материалы.

    Монтаж металлопластиковых труб своими руками: технология соединения и примеры разводки

    Трубы из симбиоза металла и пластика выпускают для обустройства внутридомовых магистралей. Новая продукция дала возможность собрать систему водоснабжения и отопления самому, не привлекая сантехников. Трубопроводы долго служат, предельно просто и быстро монтируются, не создавая проблем даже неопытным мастерам.

    Выполнив монтаж металлопластиковых труб своими руками, можно неплохо сэкономить, сохранив семейный бюджет для более важных затрат. Для их установки домашнему мастеру нужно запастись только несложным в употреблении инструментом, терпением и знаниями, которыми мы готовы поделиться с посетителями сайта.

    Мы расскажем все о специфике применения металлопластиковых изделий и способах соединения собранный из них трубопроводов. В статье подробно описаны отрицательные и положительные стороны их использования. У нас вы узнаете, как производится монтаж безотказно действующих систем.

    Особенности металлопластиковых изделий

    Металлопластиковые (металлополимерные трубы) – композитные изделия, для производства которых применяются различные виды материалов. Подобные элементы имеют привлекательный внешний вид, хорошую износоустойчивость, эластичность, прочность.

    Как правило, труба состоит из пяти слоев. В качестве несущей основы применяется прочный полимер, обычно сшитый полиэтилен. Он придает гладкость внутренней поверхности, защищая ее от засоров, а также способствует прочности изделия.

    На сердцевину наносится клеящее вещество, на котором укрепляется стабилизирующая трубу алюминиевая фольга (она также препятствует попаданию кислорода). Соединение закрепляется сваркой встык или внахлест.

    Четвертым слоем также наносится клей, к которому подсоединяется наружное покрытие – полиэтилен белого цвета, обеспечивающий изделию защиту и придающий ему эстетический внешний вид.

    Технические характеристики труб D 16-20 мм

    Приведем данные, характерные для металлопластиковых труб распространенных диаметров (16 и 20 мм):

    • Толщина стенок соответственно составляет 2 и 2,25 миллиметров; толщина алюминиевой прослойки – 0,2 и 0,24 мм.
    • Один прогонный метр весит 115 и 170 граммов и вмещает в себя объем жидкости, равный 1,113 и 0,201 литра.
    • Коэффициент теплопроводности составляет 0,43 Вт/м К, показатель расширения металлопластика – 0,26х10 4 на 1 градус Цельсия, коэффициент шероховатости – 0,07.
    • При поперечном разрыве материала коэффициент прочности равен 2880 H.
    • Показатель прочности соединения клеевого слоя с фольгой составляет 70 H/10 кв.мм, коэффициент прочности алюминиевого сварного слоя – 57 H/кв. мм.
    • Металлопластиковые трубы могут работать даже при +95 о С, кратковременно выдерживая температуры +110-130 о С.
    • В температурных границах от 0 до +25 о С система функционирует при давлении до 25 бар, а при +95 о С выдерживает давление 10 бар.
    • Герметичность и целостность металлопластиковой трубы нарушается при нагрузке в 94 бара (при +20 о С).

    При правильном монтаже и соблюдении эксплуатационных правил изделия из металлополимеров могут служить 50 лет и более.

    Достоинства и недостатки металлополимеров

    К числу преимуществ подобных изделий можно отнести:

    • простоту монтажа: соединения различных категорий металлопластиковых труб осуществляется быстро и легко;
    • высокую теплоустойчивость (можно транспортировать воду, нагретую до 100°C);
    • умеренную цену (металлополимерные трубы стоят дешевле металлических и большинства пластиковых аналогов);
    • высокие показатели прочности, кольцевой жесткости;
    • устойчивость к коррозии, агрессивным средам;
    • несклонность к образованию отложений и засоров;
    • эстетичный внешний вид;
    • высокую пропускную способность;
    • низкую теплопроводность;
    • достаточную пластичность;
    • возможность легкого ремонта;
    • долговечность.

    Главный же недостаток подобных изделий кроется в том, что металл и пластик, из которых состоят трубы, имеют различные показатели расширения. Регулярные перепады температур агента, находящегося в трубах, могут привести к ослаблению креплений, из-за чего в конструкции возникают протекания.

    Чтобы избежать этого, специалисты советуют, производя монтаж, всегда предусматривать определенный запас при стыках труб. Он будет полезен еще и потому, что металлопластиковые системы плохо выдерживают гидроудары.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: