Столбы для забора: установка и обустройство колонн из различных материалов и конструкций (100 фото)

Столбы для забора из металла

Металлические столбы для забора

самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.

Имея небольшую стоимость, такие столбы несложны в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике, практически неограниченный ресурс.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

круглая труба;

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

  • забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
  • ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
  • нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
  • пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.

Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.

Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.

Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

Читайте также:
Ленточный фундамент для забора – виды и устройство

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Бетонирование металлических столбов для забора

После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.

В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.

Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.

Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).

Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.

Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

  • Бутование . Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

  • Забивка . В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Чем покрасить столбы?

Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.

Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.

  1. Во время установки столба краску можно повредить.
  2. Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.

Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:

  • зачищают грязь;
  • удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
  • грунтуют;
  • красят в два слоя.

Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.

Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.

Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.

Чаще всего применяют пентафталевые эмали, которые доступны по цене и имеют неплохую репутацию, подтвержденную долголетней практикой. Тот же сурик железный (один из самых распространенных материалов для защиты металла от коррозии) использует в качестве основы пентафталевый лак.

Информация на заметку : Анкерный болт, жидкое стекло.

Столбы для забора: установка и обустройство колонн из различных материалов и конструкций (100 фото)

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Монтаж деревянных столбов

Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.

Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.

Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.

Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.

Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.

Перед установкой столба следует обустроить дренажную подушку из слоя щебня или керамзита. После строго вертикальной установки яма засыпается щебнем и обломками кирпичей. В процессе работы ведется обязательное утрамбовывание.

Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.


Забивание столбов кувалдой Источник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Читайте также:
Электропроводка на кухне своими руками: схемы разводки + особенности проведения электромонтажных работ

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Металлические конструкции

Такие опоры не только отличаются универсальностью, применимостью для различных типов забора, но и высокой прочностью. Это долговечный материал, но трубы нужно обязательно обрабатывать антикоррозийными средствами. Также обязательно регулярное окрашивание.

Существует два вида опор:

  • полые сварные круглой формы;
  • из металлопрофиля с квадратным сечением.

Оптимальным диаметром столбов будет 60 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Прочность материала обеспечивает устойчивость ограждения к нагрузкам разного типа, в том числе и ветровым. Для установки используются методы бетонирования, или опоры вбиваются в грунт.

Монтаж заборных столбиков бетонированием целесообразно осуществлять на участках с грунтом песчаного типа, а также если почва подвержена пучению. Используются две технологии:

  • бурится ямка с размером, несколько превышающим диаметр опоры, затем ставится столб, а промежуток между ним и стенками ямы заливается бетоном;
  • после бурения ямы в нее помещают бетон, а уже затем вертикально ставят опору, обеспечивая более прочную фиксацию.

Если же на участке тяжелый плотный грунт или вы планируете использовать достаточно легкую конструкцию ограждения, то можно воспользоваться технологией вбивания опор.

Сначала следует пробурить ямы. Но их диаметр должен быть меньше размера столбов. Потом кувалдой опоры вбиваются в отверстия.

Перекос можно устранить ударами кувалды. Для упрощения процедуры установки можно применять столбы с винтовой спиралью для вкручивания в землю.

Винтовые сваи

Как правило, применяются для сооружения ограждений из тяжелых материалов. Преимущество винтовых свай заключается в отсутствии необходимости в подготовке отверстий в грунте. Винтовые сваи обладают особой конструкцией, позволяющей просто закручивать их в землю.

Но, такие опоры нельзя применять в каменистой почве. Консистенция такого грунта не подходит для надежной фиксации свай.

Асбестоцементные и бетонные крепления

Опоры из асбестоцемента являются долговечным, но дорогим вариантом обустройства ограждений. При этом если вода попадет в пустое пространство труб, то существует риск разрыва. Также этот материал применяется не со всеми типами ограждений.

Бетонная конструкция будет очень тяжелой, но эти опоры прочные, надежные и долговечные, поскольку не подвержены влиянию большинства факторов природной среды. Из-за веса и большой цены их применяют редко – в основном для очень массивных сооружений.

Асбестоцементные трубы, как правило, берутся диаметром 120 мм. Для двухметрового столба требуется заглубление не менее чем на 800 мм. Нижняя часть ямы должна быть выполнена с расширением, которое нужно предварительно залить бетоном. Для утепления стенок применяют рубероид. Причем изоляционный материал должен на 150-200 мм выступать наружу.

Вокруг наземной части рубероида обустраивают опалубку из дерева, а потом яму начинают заливать бетоном. В раствор до его полного застывания вставляют кронштейн в виде металлического прута.

Длина штыря должна быть меньше длины опоры. На него вертикально нанизывают асбестоцементную трубу, а полость внутри заливают раствором бетона. На вершине делают округлую шляпку-крышу для стекания воды.

Установка кирпичных столбов

Это внешне привлекательная конструкция, но при установке требуется строгое соблюдение технологии. Обязательно требуется обустройство фундамента для нагрузки.

Чтобы установить столбы для забора своими руками, необходимо заложить фундамент ленточного типа. Для этого вырывают траншею, а в ней размещают осколки кирпича. Сверху заливается бетонный раствор.

Для столба в месте его последующей установки обустраивают каркас в виде арматуры из металлических прутов или труб. Сверху фундамента укладывается рубероид. Кирпичная кладка ведется вокруг каркаса. Внутренняя полость должна быть залита бетоном.

Видео описание

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:
Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Советы при обустройстве опор

По периметру будущего забора надо установить колья на месте опор и натянуть веревку. Размещение колышков должно быть строго выровнено. Расстояние между столбами – до 3 м, а для тяжелых конструкции не более 2,5 м. Для крайних, угловых опор выбираются трубы большего диаметра. Так вы обеспечите устойчивость конструкции перед нагрузкой.

Сначала нужно последовательно установить угловые столбы, проверить их соответствие по высоте при помощи уровня. Снизу и сверху между столбами натягивают шпагат. Он поможет вам ровно расставить промежуточные опоры.

Более сложный монтаж будет при перепаде высот на участке более 250 мм. В таком случае нужно ставить дополнительные опоры и обустраивать ступенчатую конструкцию. В местах ограждения, где планируется монтаж калитки или ворот, необходимо поставить дополнительные столбы для большей надежности.

Проверка конструкции по вертикали производится уровнем в обязательном порядке. Так вы получите правильное ограждение, как представлено на фото столбов для забора. Крепление самого ограждения нужно начинать не ранее 3-5 суток с момента бетонирования.

Особую опасность несут участки с пучинистым грунтом или с высоким залеганием вод. В таком случае возможно выталкивание опор со временем из почвы или же гнилостное и коррозийное их разрушение.

Если вы столкнулись с проблемой грунтовых вод, то рыть траншею или бурить яму нужно глубже, т.е. ниже относительно уровня залегания вод. При этом вам понадобится подготовить значительно больший объем раствора.

Эксперты рекомендуют также сооружать качественную дренажную подушку. В ямы закладывают щебень с керамзитом слоем не менее 200 мм. Затем ставится столб, а промежуток ямы засыпается щебенкой. Но не полностью, а с недобором 150 мм. Сверху подушки заливается бетон до уровня земли.

Установить ограждение на территории загородного дома можно самостоятельно. Для этого нужно выбрать опоры, соответствующие материалу забора, а затем установить их, руководствуясь нашими простыми инструкциями.

Подготовка участка

Сначала место, где будет устанавливаться ограждение, нужно освободить от посторонних предметов, в т. ч. остатков старого забора. В процессе подготовки участка понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • деревянные колья;
  • бечевка;
  • рулетка;
  • лопата;
  • песок;
  • щебень.
Читайте также:
Какие должны быть размеры кровати: стандартные и нестандартные модели, евростандарт, как замерить габариты

Если перепад почвы небольшой, можно провести ее разравнивание. По углам будущего забора следует забить подготовленные ранее колья. После этого по ним натягивается бечевка. После этого с помощью рулетки необходимо отметить места, где будут располагаться опорные столы. В отмеченных местах буром или лопатой делаются ямы, глубина которых зависит от уровня промерзания почвы и степени пучения грунтов. На дно нужно засыпать до 5 см песка и 10 см слой щебня. После этого можно приступать к установке опор.

Столбы для забора: установка и обустройство колонн из различных материалов и конструкций (100 фото)

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Монтаж деревянных столбов

Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.

Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.

Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.

Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.

Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.

Перед установкой столба следует обустроить дренажную подушку из слоя щебня или керамзита. После строго вертикальной установки яма засыпается щебнем и обломками кирпичей. В процессе работы ведется обязательное утрамбовывание.

Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.


Забивание столбов кувалдой Источник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Металлические конструкции

Такие опоры не только отличаются универсальностью, применимостью для различных типов забора, но и высокой прочностью. Это долговечный материал, но трубы нужно обязательно обрабатывать антикоррозийными средствами. Также обязательно регулярное окрашивание.

Существует два вида опор:

  • полые сварные круглой формы;
  • из металлопрофиля с квадратным сечением.

Оптимальным диаметром столбов будет 60 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Прочность материала обеспечивает устойчивость ограждения к нагрузкам разного типа, в том числе и ветровым. Для установки используются методы бетонирования, или опоры вбиваются в грунт.

Монтаж заборных столбиков бетонированием целесообразно осуществлять на участках с грунтом песчаного типа, а также если почва подвержена пучению. Используются две технологии:

  • бурится ямка с размером, несколько превышающим диаметр опоры, затем ставится столб, а промежуток между ним и стенками ямы заливается бетоном;
  • после бурения ямы в нее помещают бетон, а уже затем вертикально ставят опору, обеспечивая более прочную фиксацию.

Если же на участке тяжелый плотный грунт или вы планируете использовать достаточно легкую конструкцию ограждения, то можно воспользоваться технологией вбивания опор.

Сначала следует пробурить ямы. Но их диаметр должен быть меньше размера столбов. Потом кувалдой опоры вбиваются в отверстия.

Перекос можно устранить ударами кувалды. Для упрощения процедуры установки можно применять столбы с винтовой спиралью для вкручивания в землю.

Винтовые сваи

Как правило, применяются для сооружения ограждений из тяжелых материалов. Преимущество винтовых свай заключается в отсутствии необходимости в подготовке отверстий в грунте. Винтовые сваи обладают особой конструкцией, позволяющей просто закручивать их в землю.

Но, такие опоры нельзя применять в каменистой почве. Консистенция такого грунта не подходит для надежной фиксации свай.

Асбестоцементные и бетонные крепления

Опоры из асбестоцемента являются долговечным, но дорогим вариантом обустройства ограждений. При этом если вода попадет в пустое пространство труб, то существует риск разрыва. Также этот материал применяется не со всеми типами ограждений.

Бетонная конструкция будет очень тяжелой, но эти опоры прочные, надежные и долговечные, поскольку не подвержены влиянию большинства факторов природной среды. Из-за веса и большой цены их применяют редко – в основном для очень массивных сооружений.

Асбестоцементные трубы, как правило, берутся диаметром 120 мм. Для двухметрового столба требуется заглубление не менее чем на 800 мм. Нижняя часть ямы должна быть выполнена с расширением, которое нужно предварительно залить бетоном. Для утепления стенок применяют рубероид. Причем изоляционный материал должен на 150-200 мм выступать наружу.

Вокруг наземной части рубероида обустраивают опалубку из дерева, а потом яму начинают заливать бетоном. В раствор до его полного застывания вставляют кронштейн в виде металлического прута.

Длина штыря должна быть меньше длины опоры. На него вертикально нанизывают асбестоцементную трубу, а полость внутри заливают раствором бетона. На вершине делают округлую шляпку-крышу для стекания воды.

Установка кирпичных столбов

Это внешне привлекательная конструкция, но при установке требуется строгое соблюдение технологии. Обязательно требуется обустройство фундамента для нагрузки.

Чтобы установить столбы для забора своими руками, необходимо заложить фундамент ленточного типа. Для этого вырывают траншею, а в ней размещают осколки кирпича. Сверху заливается бетонный раствор.

Для столба в месте его последующей установки обустраивают каркас в виде арматуры из металлических прутов или труб. Сверху фундамента укладывается рубероид. Кирпичная кладка ведется вокруг каркаса. Внутренняя полость должна быть залита бетоном.

Читайте также:
Стоит ли делать наливной пол на кухне: плюсы и минусы, отзывы потребителей

Видео описание

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:
Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Советы при обустройстве опор

По периметру будущего забора надо установить колья на месте опор и натянуть веревку. Размещение колышков должно быть строго выровнено. Расстояние между столбами – до 3 м, а для тяжелых конструкции не более 2,5 м. Для крайних, угловых опор выбираются трубы большего диаметра. Так вы обеспечите устойчивость конструкции перед нагрузкой.

Сначала нужно последовательно установить угловые столбы, проверить их соответствие по высоте при помощи уровня. Снизу и сверху между столбами натягивают шпагат. Он поможет вам ровно расставить промежуточные опоры.

Более сложный монтаж будет при перепаде высот на участке более 250 мм. В таком случае нужно ставить дополнительные опоры и обустраивать ступенчатую конструкцию. В местах ограждения, где планируется монтаж калитки или ворот, необходимо поставить дополнительные столбы для большей надежности.

Проверка конструкции по вертикали производится уровнем в обязательном порядке. Так вы получите правильное ограждение, как представлено на фото столбов для забора. Крепление самого ограждения нужно начинать не ранее 3-5 суток с момента бетонирования.

Особую опасность несут участки с пучинистым грунтом или с высоким залеганием вод. В таком случае возможно выталкивание опор со временем из почвы или же гнилостное и коррозийное их разрушение.

Если вы столкнулись с проблемой грунтовых вод, то рыть траншею или бурить яму нужно глубже, т.е. ниже относительно уровня залегания вод. При этом вам понадобится подготовить значительно больший объем раствора.

Эксперты рекомендуют также сооружать качественную дренажную подушку. В ямы закладывают щебень с керамзитом слоем не менее 200 мм. Затем ставится столб, а промежуток ямы засыпается щебенкой. Но не полностью, а с недобором 150 мм. Сверху подушки заливается бетон до уровня земли.

Установить ограждение на территории загородного дома можно самостоятельно. Для этого нужно выбрать опоры, соответствующие материалу забора, а затем установить их, руководствуясь нашими простыми инструкциями.

Подготовка участка

Сначала место, где будет устанавливаться ограждение, нужно освободить от посторонних предметов, в т. ч. остатков старого забора. В процессе подготовки участка понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • деревянные колья;
  • бечевка;
  • рулетка;
  • лопата;
  • песок;
  • щебень.

Если перепад почвы небольшой, можно провести ее разравнивание. По углам будущего забора следует забить подготовленные ранее колья. После этого по ним натягивается бечевка. После этого с помощью рулетки необходимо отметить места, где будут располагаться опорные столы. В отмеченных местах буром или лопатой делаются ямы, глубина которых зависит от уровня промерзания почвы и степени пучения грунтов. На дно нужно засыпать до 5 см песка и 10 см слой щебня. После этого можно приступать к установке опор.

Установка столбов для забора: пошаговая инструкция

Установка столбов для забора своими руками, пожалуй, самая ответственная и трудоемкая работа при монтаже ограждения. Несущие опоры как основной элемент ограды требуют соблюдения всего технологического цикла работ от подготовки столбов и до выравнивания их по высоте и одной линии.

Однако кроме общих правил установки стоек для изгороди, для каждого вида материала существуют свои особенности и приемы выполнения работ. Знание этих приемов не только облегчит работу, но и позволит получить качественный результат — прочный и надежный забор.

Виды столбов

Для устройства оград используются несколько видов опор, классифицировать которые можно по нескольким признакам и качествам:

  • виды столбов забора по целевому назначению;
  • по месту расположения;
  • по материалу изготовления;
  • по технологии монтажа;
  • по способу установки;
  • по способу монтажа в зависимости от типов грунта на участке и вида фундамента;
  • по материалу заполнения пролетов.

В зависимости от места расположения разделяют:

  • опоры въездных ворот и калитки;
  • угловые усиленные опоры;
  • рядовые — столбы, установленные на прямой линии между крайними опорами изгороди.

По материалу изготовления стоит разделить:

  • бетонные;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • из бетонных блоков;
  • изготовленные по технологии ТИСЭ или с применением финской технологии;
  • металлические из профильных труб;
  • металлические из профильного проката;
  • винтовые сваи;
  • сварная конструкция;
  • из труб, в том числе и асбестоцементных труб;
  • деревянные.

По технологии монтажа можно разделить:

  • заглубленные;
  • усиленные бетонированием;
  • усиленные путем заливки с использованием местных строительных материалов.

Классификация по технологии выполнения работ подразумевает работы по установке винтовых свай, монтажу традиционным методом с бетонированием или забиванием стойки в грунт.

Учитывая особенности рельефа и почвы, установка опор для ограждения своими руками может быть сделана как с заливкой основания, так и со строительством ленточного фундамента по всей длине забора.

Ну и конечно, в зависимости от материала заполнения пролетов, для каждого из видов материала подбирается определенный вид столба, как рекомендуется в инструкции по монтажу производителя.

Монтаж своими руками

Применение

Применение того или иного материала для постройки забора диктуется формой рельефа участка, составом почвы на нем, бюджетом строительства.

При выборе материала и способа постройки должны рассматриваться все варианты от бюджетного до самого дорогого.

Исходя из того, что установка стоек для ограждения занимает в среднем около трети времени и равна половине трудозатрат, логично рассмотреть наиболее часто применяемые методы.

Для забора из профнастила (профлиста)

Для крепления профилированного листа применяется основание каркасного типа. Для экономичного варианта в основном используются стойки из труб квадратного сечения или обычных металлических труб.

Монтаж деревянных или бетонных столбов для профлиста не рекомендуется — слишком затратное мероприятие в плане технологии, да и сама конструкция может быть недолговечной.

Один из вариантов монтажа

Для забора из сетки рабицы

Больше всего в этом случае подходит установка металлических столбов для забора из комплекта для монтажа. Однако, как показывает практика, для забора из рабицы вполне подойдут опоры и из бетона, и дерева, и асбестоцементные трубы, и сваи.

Читайте также:
Плюсы и минусы виниловых обоев на флизелиновой основе

Ограждение из сетки рабицы

Учитывая, что сетка очень легкий материал, то здесь можно даже установить составные виды опор, нижняя часть которых состоит из железных труб или уголков, а верхняя из деревянных планок или брусков.

Для деревянного штакетника

Для деревянного штакетника возможна установка простых деревянных столбов для забора. Крепление деревянной поперечины может с успехом быть перенесено и на металлические, и на каменные колонны, и даже на винтовые сваи.

Так, вполне рационально отдать предпочтение металлическим сваям на глинистом участке или на пучинистых грунтах. Главным критерием выбора материала здесь выступает цена и количество стоек, необходимых для всего забора.

Секционный деревянный забор может монтироваться несколькими методами, в том числе и готовыми секциями на бетонные опоры с пазами для вставки деревянных поперечин.

Подготовка

Правильная установка любых столбов для ограждения — одно из главных условий долговечности и прочности этого вида сооружения. Прочность опор со временем снижается как ввиду естественных причин — гниения древесины, коррозии металла и смещения грунтов, так и из-за неправильно проведенного процесса подготовки опор к установке.

Для всех видов опор обязательно проводится обработка поверхности, которая будет находиться в грунте. Устанавливать необработанные защитной мастикой конструкции не рекомендуется как в котлованы под заливку бетоном, так и без бетонирования.

Важно обработать деревянные стойки.

Для них предпочтительнее сделать пропитку мастиками на масляной основе за 3-4 дня до установки, а в день монтажа обработать битумной мастикой.

Усиление опоры дополнительным каркасом в основном делают для забора из сетки рабицы, когда длина изгороди велика, а заливка бетоном экономически невыгодна. Для этого на конце металлической трубы сваривается каркас из арматуры, проволоки или просто приваривается пластина. Когда опора устанавливается в котлован, каркас опускается на дно и сверху прижимается бутовым камнем или кирпичным боем.

Монтаж

Процесс монтажа включает несколько этапов работ:

  1. Составление плана строительства.
  2. Снятие размеров, проведение расчетов и разметка участка.
  3. Отрывка котлованов по линии ограды.
  4. Фиксация крайних стоек и стоек для ворот и калитки.
  5. Натяжка шпагата и размещение стоек с предварительной фиксацией.
  6. Формирование основания, заливка бетоном.
  7. Проверка правильности расположения.

Отрывка котлованов применяется во всех случаях, кроме использования винтовых свай и забивного метода монтажа составных опор. Глубина установки столбов выбирается ниже глубины промерзания грунта. На сложных пучинистых грунтах, а также там, где имеется глина и суглинок, вместо обычного котлована лучше применить технологию ТИСЭ.

Для того чтобы грунт во время осенне-зимнего пучения не выталкивал опору, отрываются котлованы с расширенной нижней подушкой ниже уровня промерзания грунта. Для этой операции используются специальные буры, а для заливки берется жидкий раствор.

Неплохо зарекомендовала себя и финская технология монтажа, схожая с технологией ТИСЭ, только с той разницей, что расширение делается стандартным буром, а верхние 60-90 см бетона заливаются в пластиковую опалубку из трубы диаметром 110-130 мм.

Более детально ознакомится со всеми технологиями строительства поможет видео процесса монтажа.

В остальном для монтажа применяются два основных метода:

  1. Монтаж с применением бетонирования.
  2. Установка столбов для забора без бетонирования.

Металлических

Металл сегодня, пожалуй, самый универсальный материал для строительства заборов. Он не требует специальных условий, может применяться как в варианте с бетонным основанием, так и без бетонирования.

Когда осуществляется установка стоек для забора из профнастила увеличенной высоты, котлован под опору отрывается на 50-80 см глубже.

Кроме этого, если высота пролета достигает 4,5 метров, предусматривается дополнительное усиление каркаса подпорным балками.

Вариант стоек для сетки рабицы

Столбчатых

Составные или столбчатые опоры представляют собой конструкцию из основания и пасынка. Наглядно представить такие конструкции можно на примере старых линий связи — когда деревянный столб приматывался к бетонному основанию.

Способы установки столбчатых опор разные, но объединяет их то, что нижняя часть имеет прочное основание с бетонированием, а верхняя часть монтируется после застывания бетона.

На винтовых сваях

Под винтовые сваи проводится разметка участка, планировка поверхности на трассе расположения ограды.

В местах размещения снимается дерн и делается углубление в 20-25 см. На сваях отмечается глубина, на которую необходимо ввинтить стержень, а в случае если опоры готовятся для забора из сетки рабицы, то сверлятся отверстия под натяжку.

По натянутому шпагату расставляются сваи и ввинчиваются на 3-5 оборотов. После выравнивания сваи ввинчиваются на две трети глубины. Дальше шпагат натягивается и отмечает верхнюю точку опор по всему ограждению. На завершающем этапе сваи ввинчиваются на нужную глубину по направлению натяжки.

Использование винтовых свай

Без бетонирования

Для этого метода отрывается котлован большего размера — для установки столбов и фиксации будет использоваться крупный камень, а значит, и отверстие должно быть достаточным.

По трассе в отрытые котлованы устанавливаются трубы. Очерёдность работ при этом должна быть следующей:

  • на дно котлована устанавливается на песчано-гравийную подушку закладной камень, под опорой должно быть твердое основание;
  • опора устанавливается на камень и временно, но прочно фиксируется деревянными подпорками;
  • визуально проверяется высота и вертикальность опоры;
  • пространство вокруг металла аккуратно, но плотно трамбуется бутовым камнем;
  • для котлованов глубиной 1,2 метра рекомендуется чередовать большой камень и мелкий гравий, делая слои в 30-35 см;
  • на уровне почвы делается отсыпка мелким гравием или щебнем.

Столбы для забора своими руками: как выбрать и установить

Важнейшие элементы каркаса ограждения — опорные столбы — воспринимают нагрузку от ветра, снега и веса самих секций. Чтобы хорошо выполнять свою задачу, они должны быть прочными, устойчивыми и максимально долговечными. В нашей статье мы расскажем, как выбрать и установить столбы для забора своими руками.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

    Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Читайте также:
Пол на кухне — лучшие варианты дизайна и оптимальные сочетания покрытий. 115 фото самых красивых идей 2020 года

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

  • Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
  • Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

    Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

    Обзор столбов для забора

    Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

    Из металла

    Самый распространенные столбы — металлические профильные или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованных решеток

    • прочные;
    • легкие;
    • не боятся морозов, летней жары и огня;
    • долговечные;
    • простые в монтаже.

    Для установки забора можно приобрести уже готовую металлическую систему — столбы, лаги, крепеж и аксессуары. Она производится по фиксированным размерам для стандартных ограждений и подходит к конкретным задачам далеко не всегда.

    Готовые заводские опоры уже имеют приваренные детали для крепления поперечных лаг — «уши», а торцы для защиты от осадков наглухо заварены. Как правило, поверхность труб обработана грунтовкой. Тем не менее при монтаже нужно провести дополнительную защиту — подземную часть обмазать мастикой, а наружную окрасить, чтобы избежать быстрого появления ржавчины.

    При наличии навыков работы по металлу и сварочного аппарата вы вполне можете сделать столбы для забора своими руками. Но даже если сварка для вас недоступна, технология позволяет собрать конструкции при помощи механического крепежа — болтов, кронштейнов, скоб, хомутов и т.д.

    В качестве опор применяются металлические винтовые сваи длиной до 4 м. Вручную они устанавливаются специальным воротом, который надевают на «голову» сваи. При вращении лопасти разрезают пласты грунта, и столб постепенно углубляется.

    Есть короткие разновидности свай, предусматривающие установку опоры на оголовок уже после их монтажа. В этом случае свая выполняет функцию фундамента для верхней конструкции, которая приваривается или крепится болтами к горизонтальной площадке.

    Из дерева

    Это самый доступный материал для строительства заборов.

    • достаточно прочные;
    • экологичные;
    • легко обрабатываются.

    Конструкции из дерева требуют регулярной защитной пропитки. Но даже в этом случае срок их службы значительно меньше, чем у металлических или бетонных оград.

    Деревянные опоры чаще используются для штакетника или невысоких ограждений. Небольшая подземная часть воспринимает нагрузки, соразмерные прочности материала.

    Для изготовления столбов применяются брусья или окоренные бревна, которые обязательно нужно обработать антисептиками. Подземная часть на длину заглубления обмазывается битумными мастиками и оборачивается рубероидом. Это защищает древесину от почвенной влаги, предупреждает быстрое гниение. До нанесения обмазочной гидроизоляции рекомендуется обработать основание столба паяльной лампой. При термическом воздействии поры в древесине закрываются, и влага практически не проникает в толщу дерева.

    Из кирпича

    Столбы из этого прочного материала универсальны, прекрасно сочетаются с любым заполнением. Для кладки используется облицовочный кирпич разного цвета, вида покрытия и рельефа лицевой поверхности:

    • под дикий, колотый или «рваный» камень;
    • под скалу, мрамор;
    • глазурованный;
    • со скругленными, срезанными или фигурными гранями.


    Ценные качества столбов из кирпича:

    • высокая прочность;
    • монументальность;
    • устойчивость к атмосферным воздействиям;
    • негорючесть;
    • долговечность.


    Опоры достаточно массивны, требуют основательного фундамента. Его подошва должна располагаться ниже уровня промерзания. Основание обязательно армируется.

    Чтобы опора сохраняла устойчивость, внутри устраивается вертикальное армирование с последующим бетонированием. В качестве усиления применяется стержневая арматура или стальные трубы. По окончании кладки верх столба накрывается защитным колпаком.

    Из бетонных блоков

    Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

    При формовании поверхности придается различный рельеф:

    • под колотый кирпич;
    • клинкерную плитку;
    • «рваный» или натуральный камень;
    • песчаник;
    • мозаику;
    • булыжник;
    • сланец.


    При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

    Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

    Асбоцементные трубы

    Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

    Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

    Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.

    Расчет по ветровым нагрузкам

    Ветер — это основная нагрузка, которую воспринимают столбы для забора. Расчет проводится только для глухих ограждений с учетом нескольких параметров:

    • скорости ветра;
    • плотности воздуха;
    • высоты забора;
    • поправочных и аэродинамических коэффициентов.


    При длине пролета от 2,5 до 3 м и стандартных ветровых нагрузках для ограждения из профнастила достаточно профиля 60х60-80х80 мм или трубы круглого сечения такой же площади с толщиной стенки 2-3 мм.

    Как выбрать глубину

    Факторы, влияющие на глубину закладки столба:

    • собственный вес — чем он выше, тем котлован копается глубже;
    • свойства и механический состав грунта, уровень грунтовых вод на участке;
    • рельеф — опоры требуют усиления при больших перепадах высот;
    • близкое расположение водоемов — при паводках изгородь может подтапливаться;
    • вес и конструкция заполнений — некоторые секции повышают парусность, создают дополнительную нагрузку;
    • шаг установки — нагрузка растет с его увеличением.

    Действие морозного пучения на столбы для забора
    На какую глубину закапывать столбы для забора? Сначала может показаться, что чем заложение больше, тем прочнее будет держаться столб. Многие источники рекомендуют устанавливать опоры ниже точки промерзания грунта. Но при небольших нагрузках это приводит к необоснованному удорожанию из-за перерасхода материала и физических ресурсов.

    Читайте также:
    Декоративные шторы на дверной проем своими руками (10 фото)

    Таблица промерзания грунта по регионам

    Оптимальным размером защемления опоры при стандартной высоте и средней ветровой нагрузке считается величина 70-120 см. При заложении столба на эту глубину требуемая прочность обеспечивается в полной мере.

    Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

    Силы морозного пучения, возникающие в глинистых и обводненных грунтах, снижаются за счет засыпки дна котлована дренирующими материалами — крупнозернистым песком, гравием, щебнем. В ряде случаев эффективно усиление основания столба, устройство водоотведения.

    Глубина столбов для забора из дерева

    Установка металлических столбов

    В зависимости от расчетной нагрузки опоры крепятся различными способами: бутованием, забивкой в грунт, полным или частичным бетонированием. Может применяться комбинированный монтаж, например, забивка с бутованием или забивка с частичным бетонированием.
    способы установки металлических столбов для забора

    Бутование

    Простой и надежный способ установить металлические опоры, не испытывающие большой нагрузки. Заполнения изготавливаются из сетки-рабицы, штакетника и других воздухопроницаемых легких материалов.

    Для бутования используются:

    • гравий;
    • щебень;
    • бой кирпича или других строительных материалов.


    Работы проводятся в такой последовательности:

    1. В местах установки опор выкопать или пробурить ямки глубиной 70-120 см и размером, превышающим сечение опор на 15-20 см. При бурении ручной бур сначала провернуть в одну сторону, затем в обратную, и извлечь порцию грунта.
    2. Насыпать слой гравия, утрамбовать ломом.
    3. Установить стойку и зафиксировать строго вертикально.
    4. Послойно заполнять яму смесью гравия с песком, хорошо уплотняя каждый слой и проливая водой.
    5. Сверху место установки можно присыпать землей.

    Для надежного сцепления частиц между собой рекомендуется пропитывать слои раствором глины. Она играет роль вяжущего и придает основанию монолитность.

    Если предстоит большой объем работ, можно арендовать бур с бензиновым двигателем. С его помощью подготовка скважин займет совсем немного времени.

    Забивка

    Это простой способ установить металлические столбы для забора без выполнения большого объема земляных работ. Но физических усилий потребуется не меньше. Понадобятся кувалда, с помощью которой труба вручную загоняется в грунт, отбойный молоток или специальное приспособление — «бабка». Оно крепится на верхушку столба и наносит циклические удары при помощи падающего груза. На торец трубы рекомендуется приварить усиливающую накладку.

    Технология забивки следующая:

      Перед монтажом в размеченных для столбов точках выкопать приямки глубиной 30 см.

    Установить столб вертикально, нанеся несколько несильных ударов.

    Забить стойку на нужную глубину, постоянно контролируя положение.

    Приямок засыпать щебнем с песком, утрамбовать.

    Преимущества забивки — экономичный расход материалов, готовность к установке секций сразу же после монтажа опор.

    Бетонирование

    Это более сложный, но надежный способ при любых грунтах и любых нагрузках без ограничений. Для бетонирования используется раствор М150-М200. На одну опору потребуется не более 30-40 литров бетона.

    Полное бетонирование

    Этот способ применяется при установке тяжелых кирпичных или бетонных столбов. Котлован заполняется раствором на всю глубину, что обеспечивает высокую несущую способность опоры.

    Если на участке рыхлая или сухая песчаная почва, рекомендуется использовать гидроизоляцию из рубероида или плотной пленки. Водонепроницаемый материал сворачивается в трубку и помещается внутрь скважины. Эта мера поможет избежать быстрого обезвоживания бетона и снижения его прочности.

    Технология полного бетонирования опоры для забора включает:

    1. Бурение скважины или выкапывание котлована на глубину 0,7-1,2 м.
    2. Подсыпку дренирующих материалов — щебня, песка, гравия — с трамбовкой.
    3. Устройство опалубки в надземной части. Это необходимо, чтобы усилить наиболее слабое место — участок выхода столба из грунта. Для более плотного сцепления в этом месте к столбу привариваются обрезки арматуры или стального профиля.
    4. Установку столба и закрепление в вертикальном положении. Если нет помощника, трубу фиксируют в кусками кирпича, подпорками или другими приспособлениями.
    5. Заливку котлована бетоном. Для выхода воздушных пузырей смесь трамбуется ломом или арматурой.

    В процессе заполнения скважины положение опоры можно корректировать. Чтобы продолжить работы, нужно дождаться полного затвердевания смеси. В зависимости от погодных условий этот срок составляет 5-10 дней.

    Частичное бетонирование с устройством «воротника»

    Способ похож на предыдущий, но требует меньшего расхода цемента. Возможно 2 варианта устройства столба с частичным бетонированием:

      Первый способ применяется на непучинистых грунтах — супесях, песках. Скважина бурится на 1/2-1/3 от требуемой глубины погружения опоры. Столб монтируется забивкой. Котлован заливается бетоном, образуя «воротник». Для усиления в бетонируемой части привариваются поперечины из стальных прутков, профилей.

  • Второй способ более трудоемкий, но позволяет избежать морозного пучения на глинистых грунтах. Скважина выкапывается ниже точки промерзания и заполняется бетоном на 0,7 м. Сверху до уровня земли засыпается щебень. В нижней части столба рекомендуется приварить арматуру для прочного сцепления бетона с опорой.
  • Заключение

    Чтобы огородить свой участок экономично, но при этом аккуратно и качественно, вы можете провести самостоятельную установку столбов для забора. Большинство конструкций предусматривает монтаж металлической трубы как несущего или внутреннего усиливающего элемента. Опоры монтируются забивкой, бутованием или бетонированием. Наиболее подходящий вариант выбирается исходя из величины нагрузок, характеристик грунта и технических возможностей.

    Как установить столбы для забора — методы и технология работ

    Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

    Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

    Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

    Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

    Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

    Забивка: преимущества и недостатки

    Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

    Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

    Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

    Использование приспособления облегчает забивку

    Читайте также:
    Угловой шкаф купе в гардеробную, спальню, прихожую

    Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
    Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

    • отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
    • низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
    • возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

    Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

    Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

      пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

    Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

    Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

    Бетонирование: плюсы и минусы

    Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

    Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

    Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

      повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

    Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

    Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

    После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

    Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

    • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
    • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
    • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

    Выбор оптимального решения

    До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

    • вес ограждающей конструкции;
    • парусность забора;

    Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

    Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

    Забиваем столбы

    Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

    Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

    Схема содержит необходимые размеры

    На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

    Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

    • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
    • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

    Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

    Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

    Определение потребности в материалах производится согласно схеме

    Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
    Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
    Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

    Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

    Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

    Выбор материала для столбов

    В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

    Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

    Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

    Необходимые инструменты

    В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

    • обычная кувалда;
    • специальное приспособление для забивки.

    Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

    Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

    • рулетка;
    • шнур и колышки;
    • строительный уровень.

    Технология работ

    Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

    Обработка

    Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

    Битум надёжно защищает опоры от коррозии

    Установка стоек

    Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

    1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
    2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

    Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

    Строительный уровень используется для контроля положения опоры

    Столбы вбиты с равным интервалом

    Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

    Видео: забивка столбов с помощью приспособления

    Бетонируем опоры

    Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

    На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

      Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

    Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

    При частичной заливке бетонируется только основание опоры

    Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

    Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

    Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

    При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

    1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
    2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

    Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

    Советы по выбору материала

    Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

      металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

    Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

    Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

    Опоры из кирпича привлекают внимание

    Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

    Требуемые инструменты и материалы

    Формирование приямков может осуществляться с помощью:

    Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

    Для выполнения разметки понадобятся:

    • верёвка;
    • колышки;
    • строительный уровень.

    Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

    • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
    • лопаты и вёдра.

    Пошаговая инструкция по установке металлических опор

    Подготовка столбов

    Подготовительные работы включают:

      защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

    До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

    Монтаж опор

    На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

    1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
    2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

    Бурение выполняется по разметке

    Можно использовать тачку для подачи бетона

    Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

    Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

    Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

    Выполнение столбов из кирпича

    Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

    Важные нюансы

    Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

      установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

    Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

    Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

    Очерёдность работ

    Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

    1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
    2. Определите координаты будущих опор.
    3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

    Разметка облегчает копку траншеи

    Можно комбинировать различные виды кирпича

    Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

    Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

    Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

    Видео: установка столбов из кирпича

    Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

    Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

    Столбы для забора: изготовление, установка на сложных грунтах

    На чтение: 4 минуты Нет времени?

    Ограждение участка обычно появляется раньше, чем дом на нём. Это и не удивительно, ведь забор – это символ вашей собственности, страж ваших границ. И чем огородиться, имеет важное значение, ведь по забору будут судить о вашей состоятельности и хозяйственности. Редакция HouseChief приготовила для вас материал о том, как выбрать столбы для забора. Изготовление, установка и все важные нюансы – в этой статье.

    Читайте в статье

    Без опоры – никуда

    Забор без надёжных опор не простоит и недели. И чем солиднее вы выбираете материал для ограды, тем мощнее должны быть столбы и, соответственно, качественнее их фиксация в грунте.

    В качестве опор можно использовать металл, дерево, кирпич, железобетонные конструкции и даже пластик.

    Как правильно ставить столбы

    Установка столбов имеет общий алгоритм, разница только в способах фиксации их в грунте. Есть три варианта: прямая забивка, частичное или полное бетонирование с установкой ленточного фундамента.

    Выбор типа установки зависит от особенностей грунта на участке, его рельефа и уровня грунтовых вод. Помимо этого, выбор способа установки зависит от парусности заборного полотна. Понятно, что если вы планируете использовать в качестве ограды сетку, нет необходимости ставить мощные опоры, такие, например, как железобетонные столбы.

    Если вы выбрали слишком слабый способ фиксации опор в грунте, ветер может просто снести вашу ограду

    Возвращаясь к качеству грунта, нужно отметить, что простая забивка столбов не годится для глинистой пучинистой почвы, которая просто вытолкнет их после первой же зимы, а ветер завершит начатое. Кроме того, забивка не годится для установки тяжёлого полотна из металла. Таким образом, получается, что такой вид фиксации годится только для твёрдых грунтов, невысокой и сравнительно лёгкой ограды, проницаемой для ветра.

    Все варианты бетонирования более надёжны и долговечны. Такие заборы простоят не менее полувека, не доставляя вам никаких хлопот. К тому же, бетонирование опор подходит для всех видов грунта, а так же любого по тяжести и парусности полотна.

    Если вы планируете установку ограды, изучите особенности грунта и решите для себя, на какое время вы хотите забыть о проблемах с забором

    Совет! Прежде чем ставить забор, попейте чайку с соседями. Именно ограда чаще всего является причиной конфликтных ситуаций. Обсудите с ними место установки и материал полотна.

    Как распланировать ограду

    Важный момент в установке забора – правильные расчёты количества столбов и размеров пролётов.

    Обычно для этой цели измеряют общую протяжённость ограждения, его высоту и принимают во внимание размеры полотна

    Совет! Не имеет смысла ставить забор выше 250 см. Это и большая парусность, и чрезмерные расходы.

    Важный момент в расчётах: высота столбов должны быть такой, чтобы можно было заглубить их в землю не меньше, чем на одну треть длины. Например, если вы ставите забор высотой 150 см, столбы нужно брать не меньше 210 см.

    Между опорами не должно быть больше 3 м. И, как показывает практика, шаг, чаще 2 м, экономически нецелесообразен. Получается, что оптимальный вариант, через который нужно ставить столбы – 2,5 м. Но шаг может ещё зависеть и от материала полотна. К примеру, если вы заказываете какое-то особое полотно, каждый элемент которого крепится отдельно, то понятно, что шаг опор будет зависеть именно от этой конструкции.

    Варианты установки опор

    Итак, вы определили тип грунта на участке, составили расчёты и закупили материалы. После разметки нужно приступать к монтажу опор. Как мы уже говорили, есть несколько вариантов установки. Рассмотрим их подробнее.

    Забивка в грунт

    Для забивки опор, если вы выбрали такой способ установки, вам потребуется бур и кувалда. Если ваши опоры деревянные – их предварительно нужно обработать от гнили. Для этой цели подойдёт отработанное машинное масло, битум или любой другой подходящий состав.

    Нужно отметить, что обработка маслом поможет вам легче забить опоры, а смола надёжно защитит древесину от насекомых и гнили

    Чтобы битумная обработка не сползла в процессе забивания, используйте горячую смолу.

    Металлические опоры тоже нуждаются в защите от коррозии. Для этой цели подойдёт тот же битум или краска.

    Чтобы облегчить забивку столбов, можно сначала пробурить скважину на нужную глубину. Но для того, чтобы опоры прочно сели в грунт, скважина должна быть меньшего диаметра. Чтобы опоры хорошо заходили, деревянные стоит заострить, а на металлические можно надеть специальные копья.

    Народные умельцы придумали удобное приспособление для забивки, состоящее из трубы большего диаметра, ручек и утяжелителя

    Бетонирование столбов

    Для бетонирования столбов тоже потребуется бур. Только в этом случае – большего диаметра, чем столбы. После изготовления скважины нужно прочно зафиксировать опору в строго вертикальном положении. Как можно сделать эту работу, если нет помощника:

    После заливки, в течение 20 минут ещё можно поправить столб, если вдруг его положение изменилось.

    Совет! Чтобы повысить прочность бетонной заливки, оберните скважину рубероидом или полиэтиленом. Это не даст влаге впитаться в грунт, и бетон будет крепче.

    Ленточный фундамент для забора

    Если вы планируете капитальную конструкцию, то ленточный фундамент – отличный выбор. Он выдержит каменный и кирпичный забор, не говоря уже о ковке и профлисте.

    Монтаж такого фундамента ничем не отличается от установки основы для дома или хозпостроек

    Здесь также требуется армирование и опалубка. Единственное отличие – в глубине установки. Как создать ленточный фундамент для забора, в этой небольшой видеоинструкции:

    Из каких материалов делают опоры для забора

    Изгородь на участке можно ставить с разными опорами. Для этой цели чаще всего используют металлические трубы, но вполне возможно монтировать полотно забора и на дерево, бетон, кирпич и пластик.

    Металл

    Это самый популярный вариант со многими преимуществами. Да, металлические опоры стоят не дёшево, но они долговечны и надёжны. К стальным трубам сваркой крепят поперечины, и всё, что нужно в процессе дальнейшей эксплуатации – время от времени обновлять защитное покрытие – краску.

    Металл используют и для армирования кирпичных столбов

    Отдельный вид металлических столбов – винтовые сваи. Их установка облегчается наличием на конце опоры винта, который вкручивается в землю. Такая основа устойчива, и, при необходимости, вы можете перенести опоры вместе с забором, выкрутив их из земли.

    Специалисты утверждают, что такие сваи могут выстоять не меньше сотни лет, разумеется, при условии тщательной антикоррозионной обработки

    Кроме того, забор на винтовых сваях можно устанавливать в любое время года. Единственным местом, где установка таких опор не возможна, являются скалистые и каменистые участки.

    Асбестоцементные трубы

    Ещё один вариант установки ограждения – на столбчатой основе. Для этой цели в грунт заглубляют трубы из асбестоцемента и фиксируют их бетоном. Для крепления полотна используют металлические хомуты. Такие опоры довольно долговечны.

    Если армировать такие трубы металлом и залить бетоном, то опоры станут массивными и очень прочными, что позволяет крепить на них полотнище еврозабора

    Пластиковые опоры

    Несмотря на растущую популярность, такие конструкции всё же вызывают определённые сомнения. Действительно, пластик не боится коррозии и насекомых. Но это довольно хрупкий материал, который вряд ли выдержит даже среднюю ветровую нагрузку. Такие заборы можно использовать для оформления клумбы или ограничения какой-то зоны, но никак не для ограждения участка.

    Пластиковые столбы для такого ограждения устанавливаются методом бетонирования

    Дерево

    Традиционный деревянный забор и стойки имеет деревянные. Этот вариант конструкции считается самым экономичным. В качестве материала для полотна можно использовать обычные доски, горбыль, штакетник. Чтобы такой забор прослужил как можно дольше, столбы и полотно нужно защитить средствами от гнили и насекомых. И повторять эту обработку придётся не реже, чем раз в два года.

    Есть масса способов оригинально оформить деревянную ограду

    Кирпич

    Кирпичные опоры всегда имеют металлическую основу. Кирпич придаёт конструкции большую основательность, но для фиксации полотна всё равно потребуется металл. Установка таких опор – очень трудоёмкий процесс. Для них обязательно нужен фундамент.

    Главное преимущество кирпичных столбов – их привлекательный внешний вид

    Особенности установки ограждений на сложных грунтах

    Если на вашем участке непростой грунт, к выбору опор для столба нужно подойти очень ответственно, как и к их установке. На пучинистых грунтах особенно важно достаточно заглубить опоры так, чтобы они достигли плотного слоя и зафиксировались в нём. Тогда сезонные подвижки не вытолкнут их наружу.

    Нужно заглубить сваи или столбы как минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы

    При высоком уровне грунтовых вод важно бетонировать опоры цементом марки не ниже 450. Кстати, высокое водонасыщение грунта не мешает устанавливать опоры методом забивки, но стоит особенно тщательно гидроизолировать материал.

    Если вы готовы поделиться своим опытом в установке ограждения на участке – напишите об этом в комментариях!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: