Чем очистить пластиковые окна? Как очистить пластиковое окно? Обзор

Чем отмыть пластиковые окна: желтые пятна, скотч, монтажную пену

  • Post category:Пластиковые окна
  • Запись опубликована: 29.01.2016

Пластиковые окна в привычном понимании очень просты в уходе и обслуживании. Тем не менее они также подвержены загрязнениям. При монтаже окно пачкается монтажной пеной. После ремонта на раме и стеклах остается грунтовка и краска. Скотч оставляет следы клея. Чем и как отмыть пластиковые окна от всей этой грязи мы и расскажем в этой статье.

Что можно удалить с поверхности окон:

  • желтизна;
  • грязь;
  • скотч, клей;
  • защитная пленка;
  • монтажная пена;
  • краска;
  • цемент;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • копоть от огня, пожара;
  • плесень.

Никак не удалится окалина от пламени или искр болгарки. В таком случае надо менять раму и створку или закрашивать ее специальными красками.

Чем отмыть пластиковые окна от желтизны

У желтых пятен на окне может быть разная природа появления. Это либо поверхностное загрязнение или же более глубокое пожелтение ПВХ профиля под действие ультрафиолета.

Согласно требованиям ГОСТ, ПВХ профиль должен выдерживать минимум 30 лет эксплуатации на солнце без пожелтения

В случае, когда рамы и створка пожелтели от старости, вернуть им прежнюю белизну моющими средствами не удастся.

Желтизна от загрязнения отмывается моющими средствами. Отмыв рамы можно добиться практически идеальной белизны.

Средства от желтых пятен на окне:

  • мыльный раствор для слабых загрязнений;
  • бытовой растворитель для средних и умеренных загрязнений;
  • профессиональный очиститель для серьезных загрязнений №10 или №5.

Профессиональные средства для очистки ПВХ профиля

В основе профессиональных средств: смесь алифатических спиртов, эфир монокарбоновых кислот и гетероциклических соединений.

Средства данной категории различаются по степени воздействия на поверхность профиля. О силе воздействия свидетельствует цифра после названия. Например, COSMOFEN 20 – минимальное воздействие, COSMOFEN 5 – сильное.

Интенсивные средства проникают в структуру поверхности ПВХ и разрушают слои ПВХ на микроуровне. Подходят для сглаживания царапин и мелких трещин.

Чем отмыть с пластикового окна глубоко въевшуюся грязь

Въевшуюся в пластиковую раму грязь можно удалить разными способами. Мыльный раствор или бытовое моющее средство для окон должно отлично справляться с разводами, пылью и грязью.

Что делать, если обычные средства не помогают отмыть окно?

Используйте меламиновую губку. Она отлично подходит для мойки пластиковых поверхностей окон и подоконника, а также ею можно мыть стекла.

Меламиновая губка изготовлена из вспененного пластика на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.

Меламин безвредное вещество. Аллергические реакции не известны.

Меламиновая губка отличное средства для борьбы со следующими видами загрязнений на окне:

  • въевшаяся грязь,
  • жир,
  • чернила ручки,
  • маркер,
  • фломастер.

На глянцевых поверхностях от меламиновой губки могут остаться следы.
Используйте с осторожностью

Слегка смоченная водой, меламиновая губка начинает скользить по очищаемой поверхности, захватывая загрязнения. В процессе чистки меламиновая губка стирается подобно ластику и оставляет небольшие частицы на очищаемой поверхности, которые легко смываются водой.

Чем отмыть пластиковые окна от клея и остатков скотча

Клеевой состав лучше всего смывается растворителем, уайт-спиритом или обезжиривателем. Для работы в помещении выбирайте жидкость с невысокой интенсивностью и без запаха, иначе можно получить отравление, а едкий запах еще долго будет напоминать о себе.

Работая обычным растворителем используйте его в разбавленном виде, чтобы не испортить поверхность профиля. Если этого не сделать на глянцевых пластиковых окнах могут остаться следы.

Превосходно отмываются следы клея растворителем со стекла.

Кстати, применяя в ремонте и строительстве высококачественный скотч — вы гарантируете надежное скрепление и быстрое удаление липкой ленты, после завершения всех работ!

Как отмыть защитную пленку с пластиковых окон

Защитная пленка разрушается, если ее не удалить с поверхности пластикового окна в течение 30 дней после установки.

Если вы не успели снять пленку с пластикового окна, клеевой слой высохнет, а пленка станет на солнце хрупкой. При попытке снять, пленка будет отслаиваться кусками.

Чем отмыть пластиковые окна от защитной пленки:

  • нагреванием пленки парогенератором или строительным феном;
  • растворение клеевого слоя растворителем или обезжиривателем.

Удаление пленки ножом или шпателем не рекомендуется, так как острые края инструмента оставят царапины на профиле.

Чем отмыть монтажную пену с пластикового окна

Иногда после установки пластикового окна, на нем можно обнаружить остатки пены. Неприятность такого рода случается даже с профессионалами. Зная как действовать, это загрязнение не сможет вас расстроить.

Монтажная пена представляет собой вспененный клей. Удаление целесообразно производить после полного застывания, когда она превратится в подобие пенопласта.

Крупные куски засохшей пены легко удаляются механически. Въевшуюся в профиль пену удаляют специальным средством от пены. Если такого под рукой не оказалось, посмотрите способы описанные выше по борьбе с въевшейся грязью.

Также легко можно удалить монтажную пену со стекла и с пластикового подоконника.

Чем оттереть краску с пластикового окна и подоконника

После ремонта на окне можно встретить следы краски. Удалить ее не составит труда, если у вас есть от нее банка. Как правило средства по очистке указаны в инструкции.

Масляные краски удаляются растворителем. Акриловые краски на водной основе очищаются мыльным раствором.

Для некоторых типов краски при необходимости механического воздействия можно использовать ворсистую или меламиновую губку.

Как отмыть окна и стекла от цемента

В процессе ремонта неприкрытые пластиковые окна часто становятся объектом загрязнений. Капли цементного раствора попадая на окно застывают в несмываемые узоры.

К сожалению механическое соскабливание цемента приводит к появлению шероховатости на поверхности. Такие царапины на профиле и стекле делают окно непривлекательным и неопрятным.

Читайте также:
Кухня-гостиная с перегородкой: правила разделения помещения

Лучше использовать другую методику, которая 100% поможет отереть цемент.

Цемент, даже после длительного периода активно впитывает влагу. Мокрый раствор теряет прочность и смыть цементные пятна с окна не составит труда. Последовательность действий такая:

  1. Намочите раствор теплой мыльной водой.
  2. Повторяйте первое действие пока цемент не станет легко стираться тряпкой.

Чем отмыть шпаклевку с окна

Шпаклевка очень похожа по своей структуре к цементным загрязнениям. Поэтому наиболее эффективным способом отмыть шпаклевку будет тот же, что и с цементом.

  1. Обильно намочите место загрязнения окна шпаклевкой.
  2. Повторяйте первое действие пока шпаклевка не станет легко стираться тряпкой.

Чем отмыть окна от грунтовки

Грунтовка — клеевой состав, как правило на водной основе. Удаляется грунтовка по аналогии с другими клеевыми загрязнениями: мыльным раствором и растворяющими средствами.

Мы подробно описали способы очистки клеевых загрязнений выше.

Чем отмыть окно от копоти и сажи

Следы пожара и бытовые загрязнения пластиковых окон сажей и копотью удалить крайне сложно. Если профиль оплавился, то скорее всего сплавленный профиль ПВХ так и останется на всю оставшуюся жизнь горелого цвета.

Если профиль не деформировался от температуры и не оплавился, то следы копоти можно легко устранить. По сути это те же желтые пятна на профиле окна. Как бороться с такого рода загрязнения мы уже подробно описали.

Как избавиться от плесени на окнах

Плесневый грибок поражает пористые поверхности. Однажды проникнув в структуру материала гриб очень сложно уничтожить, а значит черные пятна на окне будут появляться вновь и вновь.

Черная плесень — разновидность грибка Аспергилл. Может вызывать заболевание аспергиллез.

Черная плесень чаще всего появляется где тепло и сыро. Устранив среду, благоприятную для жизни грибка — вы сможете его побороть бытовыми средствами от плесени.

Этапы борьбы с грибком на окнах и откосах:

  1. Устраните причину высокой влажности.
  2. Усильте вентиляцию помещения.
  3. Проверьте стены на предмет внешней гидроизоляции.
  4. При глубоком проникновении в материал, зачистите основание.
  5. Обработайте поверхность средством от плесени.

Как мыть окна: инструкция, проверенные средства, советы эксперта

Наступающее лето — время солнца, свежего воздуха и открытых балконов. И, разумеется, чистых окон. Для тех, кому предстоит мытье окон, подготовили пошаговую инструкцию, советы и лайфхаки для идеальной чистоты стекол.

Как мыть окна: основные правила

Грязные снаружи и изнутри окна портят впечатление от дома, каким бы чистым и красивым он ни был. Разводы могут оставаться от пыли и дождя, от использования пульверизатора при поливе растений; на стеклах остаются отпечатки пальцев, конденсат и следы от насекомых. Мыть окна достаточно пару раз в год, в идеале — один раз весной-летом, а второй осенью. Исключение — помещения на первом этаже, где загрязнений больше и уборка может потребоваться чаще. Лучше всего мыть стекла, когда на улице сухо, нет ветра, тепло, но не жарко. При минусовой температуре мыть окна бессмысленно, а яркое солнце и ветер мгновенно сушат воду на стеклах, что провоцирует появление разводов.

Алгоритм мытья окон:

  • подготовьте моющие средства, тряпки, губки, швабру;
  • снимите шторы и уберите все предметы с подоконника;
  • почистите жалюзи (можно снять их и вымыть со щеткой в ванной);
  • тщательно вымойте оконную раму с обеих сторон;
  • помойте стекла сначала снаружи, а затем изнутри;
  • при необходимости уберите остатки влаги сухой тряпкой или газетой.

Как помыть окно без разводов

Многое зависит от выбранных средств и инструментов. Заранее нужно приготовить несколько тряпок — для нанесения раствора, смывания его водой и протирания стекол насухо. В продаже есть специальные салфетки из микрофибры, но многие предпочитают использовать обычную газету для финальной части уборки. Также понадобятся ведро, губки (подойдут обычные поролоновые для посуды), защитные перчатки, резиновый скребок для серьезных загрязнений и швабра для труднодоступных мест.

Мыть окна нужно сверху вниз, чтобы не размазывать грязь по чистым стеклам. Сначала тряпкой с выбранным средством убирается пыль, затем засохшие загрязнения удаляются с помощью скребка. Не стоит использовать железные мочалки и жесткие щетки — можно повредить стекло.

Чем помыть окна

Помимо имеющихся в продаже специальных средств для уборки, существуют проверенные домашние составы. Они, как правило, обходятся дешевле, но не всегда удовлетворяют запросам по качеству.

Нашатырный спирт

Моющий раствор с добавлением нашатыря сделать несложно. Рецепт: на 3 л воды — 3–4 мл нашатырного спирта. Иногда в раствор добавляют немного глицерина. В любом случае, раствор придется несколько раз смывать чистой водой — до тех пор, пока стекла не станут прозрачными.

Уксус и лимонная кислота

Популярное домашнее средство, которое помимо удаления грязи обладает дезинфицирующим и отпугивающим эффектом для насекомых, что особенно актуально летом. Два стакана теплой воды нужно смешать со 100 мл уксуса. Чтобы равномерно нанести состав на стекло, лучше воспользоваться пульверизатором.

Уксус обладает специфическим запахом, который долго выветривается. Поэтому можно заменить его хорошо растворенной в воде лимонной кислотой или натуральным соком лимона. Эти варианты также позволяют начисто вымыть стекла, но при этом оставляют приятный ненавязчивый запах.

Зубной порошок или обычный белый мел (4–5 ст. л. + 1,5 л воды) наносят на стекла после основного очищающего средства и оставляют на час. Затем окна нужно протереть сухой тряпкой или газетой. Мел впитывает влагу, его можно убрать, не повреждая стекло, разводов не останется.

Крахмал

Принцип тот же, что и с мелом: 3–4 ст. л. крахмала разводят в 1,5–2 л воды, раствор наносят на окна и оставляют высыхать. После этого необходимо убрать состав со стекол сухой тряпкой. Средство ослабляет водородные связи, предотвращая разводы. В некоторых рецептах советуют добавить к крахмалу спирт и уксус.

Читайте также:
Как выбрать и сделать идеальный фундамент для сарая: инструкции, советы, нюансы

Чашка крепкого чая и 3 ст. л. уксуса в сочетании дают хорошее моющее средство. В отличие от «завершающих» мелового и крахмального растворов, этот состав нужно наносить после мытья с мылом, а потом обязательно сполоснуть чистой водой и удалить остатки жидкости.

Соль и сода

Два пищевых продукта, которые есть на каждой кухне, часто используются для уборки. Их нужно полностью растворить в воде, чтобы мелкие частицы не царапали стекло. Достаточно развести четверть стакана соды и столько же соли в 2 л воды. Можно добавить к составу уксус и спирт. Полученное средство хорошо удаляет отпечатки пальцев, детские рисунки и следы насекомых.

Специальные средства для уборки

Большинство аэрозолей для стекол содержат спирт, он безопасен, хорошо убирает разводы и быстро выветривается. Чаще всего такими средствами пользуются для уборки внутри квартиры. Наружную сторону окон, скорее всего, придется мыть тщательнее, в этом случае лучше начать с мыльных растворов или профессиональных составов для уборки.

Не рекомендуется использовать средства для посуды, шампуни и стиральные порошки. Они образуют много пены, смыть которую начисто будет очень сложно. Избегайте составов с абразивными частицами: они могут подойти для подоконников, но точно не для стекол — есть риск оставить царапины.

Меламиновая губка

Отличный вариант для удаления засохших капель жира на кухонных окнах. Она смывает стойкие загрязнения с любых поверхностей, не повреждая их. Губку нужно смочить в воде, не добавляя мыло. После чистки и ополаскивания важно насухо протереть стекла. Для этого используются тканевые салфетки (хлопковые или из микрофибры) либо сухая газета, которую надо предварительно помять.

Газета

Способ, которым пользовались еще наши бабушки. Сегодня уже не все знают, что газетой надо только протирать стекло от воды после смывания чистящих средств. Бумага впитывает остатки лучше многих тканевых салфеток и полирует поверхность, придавая блеск. Не используйте газету непосредственно для мытья окон растворами: она размокает от воды, мелкие кусочки бумаги и краска прилипнут к стеклу, что затруднит процесс уборки.

Как помыть окно снаружи

В большинстве случаев створки окон открываются внутрь квартиры, поэтому просто вымойте стекло с обеих сторон, не высовываясь на улицу. Сложнее, когда створки глухие, например — на закрытом балконе. В таком случае рекомендуется использовать телескопический стеклоочиститель, чтобы не тянуться к наружным форточкам, стоя на подоконнике. Щетки для мытья окон бывают двусторонними: на одной части крепится мягкая губка, на другой — резиновая поверхность для удаления пены и воды. Если нет желания приобретать специальные инструменты, можно намотать тряпку или полотенце на обычную швабру. Используя этот способ, важно соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не стоит вылезать на карниз ради чистоты окон.

Отдельно стоит уделить внимание окнам первых этажей. Помимо типичных загрязнений, там часто остаются песок и пыль, поэтому мыть стекла следует особенно осторожно, чтобы не поцарапать. Для начала на стекло стоит обильно нанести чистящее средство и оставить на 15–20 минут, пока размокнет засохшая грязь. После этого грязь удаляется мягкой губкой.

Как мыть пластиковые окна

Современные пластиковые профили установлены во многих квартирах, и мытье таких окон отличается парой нюансов:

  • обязательно нужно очищать дренажные отверстия: когда они засоряются, нарушается герметичность окон;
  • отдельное внимание нужно уделить фурнитуре: металлические движущиеся части надо смазывать специальным маслом;
  • на предварительно вымытые резиновые уплотнители можно нанести силиконовую смазку.

В остальном правила остаются прежними: вымыть, ополоснуть, вытереть. Используйте перчатки при работе с моющими средствами и не забывайте обновлять тряпки, чтобы не оставлять разводы на стекле.

Сколько стоит помыть окна

Мытье стекол — дело энергозатратное, оно требует терпения и сил. Если в доме много окон и мало времени, можно пригласить специалистов. Частные исполнители в Москве берут от 200 руб. за окно. Клининговые компании предлагают профессионалов, которые приедут к вам со всеми необходимыми средствами и инструментами. Их услуги, как правило, дороже, чем у частников — в среднем от 500 руб. за одно окно.

Дополнительно можно заказать мытье москитных сеток и жалюзи. Уборка на застекленном балконе с чисткой всех наружных поверхностей обойдется, в зависимости от выбранного специалиста и степени загрязнения, примерно в 1,8–4 тыс. руб. В Санкт-Петербурге цены немного ниже — двухстворчатый стеклопакет можно вымыть за 400 руб., а деревянные двухслойные окна обойдутся в +30% от этой суммы.

Комментарий эксперта

Чулпан Гузеева, клининг-менеджер компании «Cleance Клининг»:

— Помню, еще моя бабушка газетой стирала всю влагу с окон. В домашних условиях и я иногда прибегаю к этому способу мойки окон. Натуральными составами — содой или уксусом — тоже вполне можно пользоваться в домашних условиях. Но, выходя на заказ к клиентам, не пользуюсь старыми советскими способами. У нас есть профессиональные средства таких производителей, как Grass, Prosept и ProBrite.

Стоит обязательно проветривать помещения после применения натуральных способов мойки окон с уксусом или нашатырем, имеющими резкий запах. Вообще, проветривать квартиру, офис или частный дом нужно каждый день — независимо от используемых при уборке средств.

Обращаться за услугами клининговой компании или нет, зависит от человека. Есть люди, которые сами все делают, а есть те, у которых нет времени или кто просто не знает, с чего начать. В основном, профессиональных клинеров приглашают мыть окна те, кто живет на высоких этажах. Кстати, некоторые клининговые компании даже предоставляют услуги промышленных альпинистов или дают в аренду роботов для мойки окон.

Читайте также:
Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

Пошаговое руководство, как правильно и без разводов мыть пластиковые окна

Пластиковые окна не требуют особого ухода. Их не нужно красить, утеплять на зиму. Прочный материал легко моется, но для этого подходят далеко не все средства.

Чтобы конструкция сияла чистотой, а у покрытия не сократился срок службы, необходимо прислушиваться к рекомендациям производителей и подсказкам опытных домохозяек.

О том, как правильно мыть пластиковые окна (откосы, рамы) снаружи, чем убрать остатки монтажной пены, старой клейкой ленты, расскажем в статье.

Моем по инструкции без специальных приспособлений

Опытные хозяйки знают, что вымыть окно – это не означает натереть до блеска стёкла, внимания заслуживают все части конструкции. Начать следует с подготовки: снять шторы, сетки, освободить подоконник. Затем приступить к основной части.

Пошаговая инструкция:

  1. Очистка рам мыльным раствором. При сильных загрязнениях необходимо применять профессиональные жидкости.
  2. Удаление грязи и разводов со стеклопакетов. Можно использовать губку со специальным средством, двигаясь сверху вниз (повторить дважды).
  3. Обработка стыков стекла и профиля. Наибольшее количество грязи скапливается именно там. Не допускать попадания раствора на основе спирта на уплотнитель.
  4. Натирание стёкол. Во избежание образования разводов на стекле, необходимо воспользоваться сухой тряпкой или салфеткой из микрофибры.
  5. Завершающий этап – подоконник. Даже стойкие загрязнения не стоит удалять бытовой химией с агрессивным составом.

Как сделать, чтобы снаружи было чисто?

Без магнитной щётки и швабры с телескопической ручкой можно обойтись в случае, если:

  • вымыть необходимо окна в частном доме, можно воспользоваться стремянкой и сделать это со стороны улицы;
  • створки открываются внутрь — в этом случае процесс необходимо начать именно с них.

В остальных случаях без риска для жизни и здоровья хозяйки очистить стёкла с наружной стороны можно только с использованием специальных помощников.

Народные средства

Для безопасной очистки пластиковых окон можно воспользоваться бюджетными средствами:

  1. Мыло. Его необходимо натереть на тёрке (лучше хозяйственное), растворить в воде, нанести губкой на поверхность, смыть чистой водой и вытереть насухо.
  2. Уксус. Избавляет от разводов, отпугивает насекомых. 50 г вещества необходимо смешать с 200 г тёплой воды. Нанести на стеклянную поверхность с помощью пульверизатора, вытереть насухо.
  3. Глицерин. Раствором (60 мл добавить в 40 мл воды), необходимо протереть стёкла. Подходит для профилактики загрязнений, для борьбы с пятнами в жидкость добавляют 2-3 капли аммиака.
  4. Нашатырный спирт. Эффективен в борьбе с никотиновым налётом, очищает и дезинфицирует поверхность. Необходимо смешать 2 ст. л аммиака и 400 мл воды, нанести на поверхность и протереть сухой безворсовой тряпкой.
  5. Сок лимона. Нашатырный спирт и уксус обладают резким запахом, который не всем нравится. В этом случае можно приготовить раствор лимонного сока (50 мл) и воды (200 мл). Принцип обработки тот же.

При очистке стёкол раствором уксуса и нашатырного спирта, необходимо избегать попадания жидкости на резиновый уплотнитель и профиль, агрессивный состав веществ способен повредить их.

Бытовая химия

Производители пластиковых окон рекомендуют использовать средства, специально для них предназначенные. Наиболее популярны:

  1. Спрей Clin “Окна и Зеркала” – средство на основе спирта очистит и сформирует водоотталкивающую плёнку на стеклянной поверхности. Удобен в использовании, экономичен, не требует полировки, не оставляет разводов. Цена — от 120 рублей.
  2. Muscle жидкое средство с нашатырным спиртом удобно наносится на стеклянную поверхность благодаря дисперсионному распылителю. Не оставляет разводов, справляется со стойкими загрязнениями (масло, сажа). Цена — от 120 рублей.
  3. Cif – жидкость на основе спирта, эффективно борется с жирными пятнами и устойчивыми загрязнениями, без усилий очищает стёкла. Удобен в использовании, экономичен благодаря распылителю. Цена — от 100 рублей.

Полезные устройства

Помощники, которые облегчают жизнь хозяйкам и избавляют их от необходимости рисковать жизнью – не роскошь, а необходимость в каждом доме.

Швабра с телескопической ручкой

Незаменимая помощница в труднодоступных местах. В комплект входят ручка и две насадки: с губкой для очистки стекла и каучуковая для удаления воды.

Преимущества приспособления – небольшой вес и регулируемая длина ручки. С первого раза может не получится вымыть окно безупречно, необходимы определённые навыки. Работать необходимо плавными движениями сверху вниз.

Главный критерий для выбора – длина ручки, она должна быть более 2 м. Оптимальная – высота стеклопакета плюс 50 см.

Магнитная щётка

Прибор состоит из двух одинаковых частей, покрытых губкой и магнита, который позволяет удерживать две половины в одинаковом положении.

Принцип работы:

  • окунуть губки в подготовленный мыльный раствор;
  • надеть на руку шнур прибора, чтобы удержать щётку в случае падения;
  • выставить одну часть на внешнюю сторону стекла, вторую на внутреннюю;
  • начать движения внутренней половиной от края стекла к центру, внешняя будет в точности повторять движения.

Скребок (резиновая стяжка)

Ещё одно название щётки – водосгон. Насадка из каучука шириной 20-60 см плотно прилегает к стеклу и заставляет уходить влагу по направлению движения. Рекомендуется направление сверху вниз, скребок неэффективен при хаотичном движении.

При выборе руководствуются шириной насадки, которая зависит от ширины окон, которые ей будут обрабатываться.

Пароочиститель

Универсальное устройство с принципом работы как у утюга. В прибор заливается вода, доводится до кипения, воздушный поток, насыщенный паром, выходит под давлением.

Читайте также:
Как отремонтировать и смазать смеситель с картриджем?

Гарантирует глубокое очищение всех видов загрязнений. Мощный поток и температура воздуха очистит не только окна, любую поверхность.

Окно необходимо предварительно подготовить: очистить раму, удалить лишнюю влагу. После этого, двигаясь сверху вниз стёкла обрабатываются паром. Преимущество – 100% результат очищения даже в труднодоступных местах.

При выборе необходимо обратить внимание на вес и размер, прибор должно быть удобно держать в руках. Лучше доверять известным производителям.

В прибор нельзя заливать обычную воду. Необходима кипячёная, отфильтрованная. Лучший вариант – дистиллированная.

Чистка отдельных частей

Важно не только очистить профиль, но и уделить внимание отдельным частям конструкции.

Дренажные отверстия необходимо освободить от грязи и пыли, их засорение может привести к промерзанию стекла в зимний период. Замки и петли протереть влажной тряпкой и удалить влагу салфеткой. Мероприятия проводятся дважды в год.

Противомоскитная сетка

Мыть конструкцию лучше в ванной:

  1. Сетку необходимо промыть с помощью насадки для душа, чтобы удалить основную грязь.
  2. Приготовить раствор из нашатырного спирта и воды (1:3).
  3. Обработать им поверхность с помощью щётки средней жёсткости.
  4. Стряхнуть лишнюю жидкость.
  5. Остатки удалить сухой безворсовой салфеткой.

Для очистки небольших повседневных загрязнений противомоскитной сетки (пыли, различных частиц) можно использовать липкий валик для очистки одежды.

Как помыть москитную сетку, подскажет видео:

Откосы

Пластиковые откосы обрабатывают, как профиль. Если специального моющего средства нет, можно воспользоваться мыльным раствором в сочетании салфеток из микрофибры.

Никаких механических воздействий, абразивов и агрессивных веществ. Для профилактики образования конденсата необходимо обработать поверхность раствором глицерина и спирта в пропорции 1:20.

Подоконник

Подоконник чаще подвержен образованию сильных загрязнений и пятен различного происхождения. Если пятна свежие, поможет мыльный раствор.

Для усиления эффекта, мыло можно заменить несколькими каплями средства для мытья посуды. Неплохой результат даёт добавление спирта, уксуса.

Хорошо работают промышленные средства для мытья пластика в форме спрея, но требуют соблюдения в работе мер безопасности. Правильный выбор тряпок тоже важен – мягкие губки, салфетки из микрофибры подойдут идеально.

Самые грязные места подоконника – щели под рамой. Можно очистить их зубной щёткой.

Сложные загрязнения

Иногда на профиле и стекле образуются специфические загрязнения, с которыми не справится обычный раствор. Как бороться с каждым из них, описано в таблице:

Проблема Эффективное средство
Желтизна профиля Аммиак, перекись водорода
Монтажная пена на стекле Cosmofen, димексид (обработка только в перчатках!), растворитель
Малярный скотч, липкая защитная плёнка или лента Растительное масло, олифа, изопропиловый спирт, строительный фен, скребок для металлокерамики
Краска Растворитель, средство для снятия лака, скребок для чистки металлокерамики
Известь Гель Cif
Цемент на стекле Ортофосфорная кислота (избегать попадания на профиль), гель Comet, уксусная кислота

Во время ремонта целесообразно закрыть окно плёнкой, чтобы избежать попадания на него строительных растворов. Очищать сложные загрязнения на пластике не рекомендуется меламиновой губкой. Она эффективна, но образует на поверхности микроповреждения.

Цена услуги в клининговых компаниях

Профессионалы предлагают поэтапную очистку окон, которая включает мытьё:

  • рам;
  • откосов;
  • подоконников;
  • стёкол.

Рассчитываются цены на услуги исходя из:

  1. Площади поверхностей.
  2. Типа чистки.
  3. Применение спецоборудования.
  4. Стоимость расходных материалов.
  5. Срока на выполнение работ.
  6. Дополнительные услуги.

Советы профессионалов

Прочный профиль из ПВХ не боится перепадов температур и любых погодных условий. Но неправильно подобранное средство способно нанести поверхности непоправимый урон.

Во избежание механических повреждений и растворения веществ-стабилизаторов поверхность профиля использовать нельзя средства, которые содержат:

  • абразивные частицы;
  • кислоты;
  • растворитель;
  • бензин;
  • хлор.

Кроме этого повредить поверхность профиля могут жёсткие щётки, металлические губки и скребки.

Заботясь о поверхностях, не стоит забывать о собственной безопасности:

  1. Защищать кожу рук резиновыми перчатками.
  2. Дыхательные пути респиратором (особенно при работе с растворами на основе аммиака).
  3. Не вставать на подоконник, лучше воспользоваться устойчивым табуретом или стремянкой.

Много важной и полезной информации о быстром и эффективном мытье окон найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как помыть пластиковые окна, убрать с них желтые пятна, подскажет видео:

Заключение

Гарантировать сияющую чистоту пластиковых окон может только выполнение рекомендаций производителя по уходу и эксплуатации. Использование щадящих моющих средств, мягких салфеток и губок, профилактические меры – то, что продлит срок службы конструкции и поддержит её в идеальном состоянии.

Чем очистить пластиковые окна? Как очистить пластиковое окно? Обзор

Сразу после установки, пластиковые окна выглядят симпатично и аккуратно, добавляя уюта квартире или дому своей белоснежностью. Но со временем, пыль оседает на окна и подоконники, могут появиться следы от цветочных горшков и другие загрязнения. На пластике рам появляется плесень или желтизна. Как правильно и чем очистить пластиковые окна, чтобы не повредить их — читайте в этой статье.

После ремонта или установки, новые окна рекомендуют чистить незамедлительно. Для того, чтобы в процессе очистки не возникло затруднений и неприятных последствий( царапин и других повреждений), предлагаем ознакомиться с полезными советами как очистить пластиковые окна в домашних условиях своими руками.

  1. Чистку пластиковых окон нужно начинать с подоконников
  2. Предлагаем 5 способов как очистить пластиковые окна от различных загрязнений
  3. Как удалить следы от скотча
  4. Как убрать пятна от краски
  5. Монтажную пену с нового окна можно убрать
  6. Копоть или нагар
  7. Жёлтые пятна и разводы
  8. Грунтовка
  9. Итоги

Чистку пластиковых окон нужно начинать с подоконников

Объясняется это тем, что в процессе очистки подоконника, уже вымытые стёкла можно испачкать, а согласитесь, с подоконника куда проще смахнуть ту же пыль, нежели заново вымыть стёкла. Для того, чтобы очистить подоконники не требуется особенных усилий. Достаточно регулярного протирания намоченной губкой или салфеткой во время влажной уборки.

Если на подоконнике образовались кружочки от поддона горшков или ваз и их не удаётся очистить просто водой — содой. Необходимо немного нанести её на образовавшееся пятно и протереть влажной губкой. После просто смойте водой.

Читайте также:
Забор из шифера – как выгодно «пристроить» материал?

Для начала освободите подоконник от всех стоящих на нём предметов. В основном структура подоконника пористая и матовая, а значит легко проникшая пыль, жир или копать остаётся в подоконнике и накапливается. Для качественной очистки рекомендуется к использованию мягкие губки и щётки. От жидкого мыла, а так же от едких химиопрепаратов и порошков лучше отказаться. Отличной альтернативой ему может послужить хозяйственное мыло. Чтобы отмыть подоконник, используйте мягкие щетки и губки.

После того как сложные загрязнения и пыль с подоконника будут устранены, можно приступать к отбеливанию. Избавиться от желтизны помогут средства, в составе которых есть хлор, например пятновыводитель или отбеливатель.

Нанесите выбранное средства на сухую поверхность подоконника и оставьте на 2-3 часа. Оставшееся средства уберите намоченной чистой салфеткой.

Избавиться от желтизны и отбелить подоконники и рамы могут помочь сода и стиральный порошок. Оба компонента необходимо смешать в равном соотношении, разбавив незначительным количеством воды. Перемешать до консистенции кашицы и нанести тонким слоем. Продержать около часа, после чего убрать влажной губкой. По тому же принципу можно воспользоваться зубным порошком и мелом, а так же содой гашенной уксусом. Такая смесь справится даже с застоявшимися пятнами.

Если ничего из этих способов не помогает и загрязнения на окнах слишком запустившие, не стоит расстраиваться. Есть ещё один вариант — обклеить рамы и подоконники самоклеющейся плёнкой. Такую плёнку можно приобрести в любом строительном магазине, а так же в супермаркетах, в отделах бытовой химии.

Хотя пластик и считается «невозмутимым» и вполне устойчивым материалом, не все моющие средства можно использовать при очистке.

Пластиковым окнам требуется регулярная промывка. Не имеет значения, только после установки, ремонта или рядовой уборки. Если окна не промывать, может значительно снизиться пропускная способность стеклопакета, а на раме образуются трудновыводимые жёлтые или чёрные пятна.

Предлагаем 5 способов как очистить пластиковые окна от различных загрязнений

Как удалить следы от скотча

Следы от скотча можно очистить подручными средствами и специальными очистителями:

  • — растительное масло. Достаточно нанести на загрязнённый участок немного и масла и оставить «настояться» на 10-15 мин. После этого следует протереть влажной салфеткой или губкой.
  • — стёрка (ластик). Возьмите стёрку и просто потрите загрязнённое место, не сильно надавливая. Затем просто уберите «катышки» с поверхности.
  • — водка. Намочите водкой ватный тампон и протрите место загрязнения.
  • — специальные очистители для окон и щадящие средства для светлых поверхностей.

ИНТЕРЕСНО. Этими же методами можно воспользоваться в очищении от плёнки, которая всегда нанесена по периметру новых пластиковых окон.

Как убрать пятна от краски

  • — Жидкость для снятия лака. Необходимо промочить ватный тампон средством и приложить к загрязнённому участку на несколько минут, а затем резиновым шпателем удалите остатки с поверхности.
  • — силикатный клей. Достаточно нанести небольшое количества клея на место оставшихся липких следов от скотча и дождаться его высыхания. Клей сам стянет капли краски и удалить их не останется следа.

ВАЖНО. В средствах не должно быть ацетона. Ацетон может отрицательно сказаться на поверхности пластика и стекла.

Монтажную пену с нового окна можно убрать

  • — резиновый скребок.
  • — растворитель
  • — димексид

Копоть или нагар

Избавиться от такого рода загрязнений поможет простой мыльный раствор. Нужно смешать 10-15 гр хозяйственного тёртого мыла и 200-250 мл чистой воды. Получившимся раствором хорошо промойте поверхность, после чего смойте чистой водой и протрите сухим полотенцем.

Жёлтые пятна и разводы

Удаляют при помощи мыльного раствора. Для усиления результата. Добавьте в полученный раствор любой густой гель для мытья посуды.

Грунтовка

Крайне сложный материал. Грунтовые капли практически ничем не отличаются от водяных, что усложняет задачу очищения. Избавиться от грунтовки поможет не острый лобзик и щадящие химические растворители. Существуют средства, которые категорически запрещено использовать для очистки пластиковых окон!

  • — чистящие и моющие средства, в содержании которых есть крупные абразивные частицы, так как, они могут поцарапать пластик.
  • — вещества, содержащие кислоты, хлор и ацетон. Они способны разъесть поверхность
  • — средства из аптеки, такие как перекись или нашатырный спирт — не подходят для ПВХ.
  • — восковые полироли и прочие средства содержащие воск. После чистки такими средствами могут остаться жирные пятна, которые вывести будет невозможно.
  • — острые и колющие предметы для очистки и металлические губки.

После того как профиль и подоконник очищен, приступаем к мытью стёкол.

Ниже мы представим несложный алгоритм действий:

  1. Губку смочить в чистой воде и убрать со стёкол пыль и незначительные загрязнения
  2. После протирки распылить специальное средство для чистки окон и зеркал и мыть окно начиная сверху, стараясь двигать салфеткой в одном и том же направлении, чтобы избежать разводов
  3. После очистителя окна стоит натереть бумагой, пока не появиться блеск

Итоги

Придерживаясь этих простых советов можно без труда очистить пластиковые окна. Главное, не стоит забывать, что очистку лучше проводить с точной периодичностью, чтобы не допустить застоявшихся загрязнений.

Читайте также:
Как сделать подвесное кресло – идеи дизайна кресел и пошаговая инструкция по их реализации своими руками (115 фото)

Дома из металлопрофиля: что такое и как строить

Строительство зданий на металлическом каркасе практиковалось давно, но строили в основном производственные и технические помещения, здания торговых центров и т.п. Применение в частном домостроении ограничивалось высокой теплопроводностью металла: счета за отопление были бы нереальными. Производители решили проблему, сделав так называемые термопрофили, которые в паре с современными утеплителями позволяют получить теплый дом. Если вам нужен недорогой, надежный дом, который строится в сжатые сроки, возможно вам подойдет металлокаркасный дом. Он имеет невысокую стоимость — в два раза ниже, чем кирпичный, сборка происходит быстро, срок службы заводского каркаса — 70 лет.

Каркас для дома из металла собран, частично начаты работы по утеплению стен

Технология очень пластична: адаптировать под металлический каркас можно любой понравившийся дом. Сначала составляется план каркаса, определяются тип отделочных материалов (влияют только ваши пожелания). Далее разработанный проект обрабатывает специальная программа, которая разбивает все на составляющие, выдает перечень элементов со всеми параметрами. Профили требуемого размера изготавливаются и маркируются, связываются в пачки, упаковываются, доставляются на стройплощадку. Вкратце это весь техпроцесс — от разработки проекта, до начала сборки каркасного дома из металлических профилей.

Преимущества и недостатки

Эта технология все более популярной становится в европейских странах (в том числе северных), в Канаде и Америке. А все потому, что сталь не гниет, ее не едят насекомые. Металлокаркасное строение весит в несколько раз меньше дома из древесины (в два раза), и тем более, оно легче домов из кирпича и других подобных материалов. Небольшой вес здания — это меньшие затраты на фундамент, так как его параметры зависят от нагрузки, что еще больше снижает стоимость квадратного метра застройки. Обычно под такие дома ставят свайные, свайно-ростверковые или ленточные фундаменты. В среднем один квадрат площади стоит 4-5 тыс. рублей (без учета стоимости отделочных материалов).

Технология, по которой строят металлокаркасный дом называется — легкие тонкостенные стальные конструкции, или сокращенно ЛСТК. Легкий — не значит непрочный. Дома, возведенные по технологии ЛСТК, выдерживают землетрясения силой в девять баллов. Но это касается строений не выше 3-х этажей.

Еще одно преимущество стального каркаса перед деревянным — его прочности достаточно для того, чтобы выдерживать тяжелые кровельные материалы. Если вы решили использовать керамическую черепицу — пожалуйста. Только ее вес необходимо заложить при расчете параметров фундамента.

Сама конструкция пирога стены практически такая же, как у деревянных. Вся разница в используемом для каркаса материале и способе сборки.

Стена дома из металлопрофиля в разрезе

Как же быть с мостиками холода? Производители утверждают, что проблема решена. Современные термопрофили, из которых и строят частные дома, имеют разрезы, расположенные в шахматном порядке. Они препятствуют сквозному промерзанию элементов конструкции.

И хоть термопрофили действительно работают, все равно такой дом более холодный, чем деревянный каркасный. Тем не менее, проблему можно решить, сделав качественное утепление. При правильном исполнении «пирога» утепления со всеми мембранами (ветрозащитная паропроницаемая снаружи, пароизоляция внутри) металлокаркасный дом будет теплым и на отопление уходить будет не больше, чем в так называемых «теплых домах».

Для утепления можно использовать любой современный утеплитель — минеральные ваты, пенопласт, экструдированный пенополистирол, вспененное стекло, эковату. Самые лучшие характеристики у пеностекла, чуть хуже у экструдированного пенополистирола. Но они имеют солидную цену, хотя требуемая толщина в несколько раз меньше, чем минеральной ваты. В результате затраты на утеплитель получаются сопоставимыми.

Наиболее оптимальное сочетание качеств и цены у минеральной ваты. Удобнее работать с базальтовой. Она же имеет хорошие характеристики. Стекловолокно по характеристикам тоже неплохое, но с ней работать сложно. Шлаковата — самая дешевая, но она очень боится намокания, при ее использовании обязательно устройство вентилируемого фасада.

Вариант полной сборки дома на стальном каркасе (технология ЛСТК)

По приведенным выше причинам из всего многообразия чаще всего выбираю базальтовую вату. Она хорошо устанавливается в каркас, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, относительно недорога, к тому же является неплохим звукоизоляционным материалом, что для данной технологии важно.

Из чего строят металлический каркасный дом

Изготавливают элементы ЛСТК из прочной конструкционной стали методом холодной штамповки. Лист имеет защитное цинковое покрытие толщиной от 18 до 40 мкм. Некоторые заводы делают конструкции из горячеоцинкованных листов. Такие элементы стоят дороже, но они и долговечнее.

Толщина листа, из которого они формуются от 0,7 мм до 2 мм. Выбор зависит от необходимой несущей способности того или иного элемента. Есть следующие типы профилей.

Чаще всего используются следующие их виды.

Типы профилей для строительства каркаса дома

Есть также специальные балки перекрытия пола и потолка. Из похожих элементов составляется и стропильная система дома. Соединяются элементы между собой на болты, саморезы, клепки, можно использовать контактную сварку.

Теперь о качестве составляющих от разных фирм. Есть около десятка заводов в России. Качество у всех разное. Потому внимательно смотрите на качество оцинковки, гибки металла. Никаких, даже мельчайших, следов ржавчины нигде быть не должно. А вообще, даже самые лучшие «наши» профиля значительно уступают импортным. Обидно, но это так.

Порядок сборки

С завода весь материал приходит упакованный в пачки. На каждой детали стоит маркировка, такая же маркировка присутствует на рабочих чертежах. Собирается каркас дома ЛСТК как конструктор: все уже готово, даже проштампованы отверстия под метизы. Ставите детали на место, совмещаете пазы и устанавливаете крепеж. С обирается металлокаркасный дом в точности также, как из деревянных брусков. Если обозначить этапы коротко, пошагово все выглядит так:

  1. На готовом фундаменте закрепляется нижняя обвязка.
  2. Выставляются и закрепляются угловые стойки.
  3. Между ними устанавливаются промежуточные стойки, укосины и распорки.
  4. Монтируется верхняя обвязка.
  5. Устанавливаются и закрепляются балки перекрытия.
    1. При наличии второго этажа собирается его каркас.
    2. Монтируется потолочное перекрытие.
  6. Собирается стропильная система.
  7. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции кровли.
  8. Собирается обрешетка под кровельный материал.

    Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

Можно построить самостоятельно?

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

  • защищает от ветра,
  • не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
  • выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

Описание монтажа каркасного здания

Основные конструктивные решения

  1. Каркас здания решен в виде ряда однопролетных поперечников состоящих из колонн постоянного сечения и ферм. Колонны и фермы изготовлены из спаренных оцинкованных С-профилей, соединенных между собой болтами. Шаг рам 6м.
  2. Сопряжение элементов поперечника между собой – шарнирное; колонн с фундаментом жесткое. Сопряжение стоек фахверка (состоящих из спаренных С-профилей) с фундаментом – жесткое.
  3. Прогоны покрытия – установлены по разрезной схеме и выполнены из оцинкованных профилей соответствующего сечения.

Материал конструкций

Каркас здания выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р52246-2004, базы колонн, а также все сварные элементы – из стали марки С255.

Соединения элементов

Все заводские соединения − сварные. Сварка − полуавтоматическая в среде углекислого газа. Марка сварочной проволоки − Св-08Г2С.

Монтаж основных конструкций предусмотрен с креплением на болтах нормальной точности (DIN 933) и на самонарезающих винтах: Harpoon 4.8×19.

Применяемые в проекте болты двух типоразмеров М12 и М20, класс прочности 5,8. В болтовое соединение входит один болт, две гайки и две плоских шайбы. При установке болта одна шайба подкладывается под головку болта, вторая – под гайки. Цокольные уголки крепятся к бетонному цоколю при помощи дюбелей. Дюбели в комплект поставляемых метизов не входят.

Указания по монтажу каркаса

Подготовка конструкций к монтажу

  • Все элементы конструкций каркаса, поступающие на монтаж, имеют полную заводскую готовность, т.е. не требуют дополнительной обработки на строительной площадке.
  • Исполнительными рабочими чертежами на строительной площадке, которыми руководствуются во время монтажа каркаса здания, должны быть только монтажные чертежи.
  • Перед началом сборки отдельные элементы металлических конструкций, имеющих незначительные деформации, не влияющие на несущую способность, должны быть выправлены. Правка элементов, имеющих цинковое антикоррозионное покрытие, должна осуществляться только холодным способом.
  • Конструкции основного каркаса перед монтажом необходимо собрать в укрупненные блоки. Это касается колонн, стоек, ферм.

Монтаж конструкций каркаса

Порядок укрупнительной сборки элементов каркаса

  • Предварительная укрупнительная сборка производится отдельно для колонн (стоек) и отдельно для ферм покрытия.
  • Для предварительной укрупнительной сборки колонн (стоек) необходимо подготовить достаточное количество деревянных прокладок и разместить их на площадке по габариту колонны или стойки. Разложите на прокладках первые элементы колонн (стоек). Стенка гнутого профиля должна быть обращена вверх (открытая часть профиля должна быть обращена вниз).
  • Уложите вторые элементы колонн (стоек) на первые, ориентируя открытой часть профиля вверх (стенки профилей должны соприкасаться). Пользуясь монтажными пробками, совместите скрепляемые детали. Установите во все отверстия, указанные на схемах сборки колонн, болты с двумя шайбами и двумя гайками. При установке болта одна шайба подкладывается под головку болта, вторая – под гайку. Закрутите гайки в болтовых соединениях без затягивания.
  • Установите базы колонн (опорные плиты) между гнутыми профилями, ориентируя детали по отверстиям. Следите за тем, чтобы все заводские отверстия в гнутых профилях сопрягались с отверстиями в фасонке базы. Проконтролируйте взаимное расположение опорной поверхности базы и полки элементов колонны. Необходимо добиться, чтобы угол между этими поверхностями был прямой.
  • Только после этого затяните все болтовые соединения. После полной затяжки первой гайки на каждое болтовое соединение установите вторую гайку и произведите повторную затяжку.
  • Аналогично со сборкой колонны производится укрупнительная сборка фермы покрытия.
  • Перед полным затягиванием болтов проведите контрольные замеры геометрических размеров собранных элементов. Предельные отклонения размеров не должны превышать следующих величин:
    • длина собранной фермы L ± 8мм.
    • высота колонны H ± 6мм.

Порядок монтажа элементов каркаса

Монтаж колонн рядовых рам
  • Монтаж конструкций должен выполняться на фундаментах, выполненных в соответствии с заданием на фундаменты. Отклонения размеров фундаментов от проектных не должны превышать значений, указанных в СНиП 3.03.01-87.
  • Крепление конструкций каркаса на фундаменты предусмотрен на анкерных болтах.
  • Подготовьте необходимое количество временных связей, расчалок, требуемых для закрепления монтируемых конструкций. Их количество определяется монтажно-строительной организацией.
  • Строительно-монтажная организация несет ответственность за обеспечение временными связями процесса монтажа на весь период строительства.
  • На подготовленные фундаменты, по мере сборки, устанавливаются и закрепляются колонны рядовых поперечников. Монтаж колонн необходимо начинать со связевой секции. При монтаже необходимо удерживать колонну в вертикальном положении до момента раскрепления ее временными связями. В качестве временных связей рекомендуется использовать текстильные канаты или другие материалы, исключающие возможность деформации конструкций. Удерживайте колонну на месте, пока она не будет закреплена к фундаментам и зафиксирована временными связями.
  • Установите остальные колонны связевой секции, закрепив их на фундаменты и обеспечив устойчивое положение при помощи временных связей.
  • Установите прогоны, распорки и связи по колоннам связевой секции. Следите за тем, чтобы наружная плоскость полок стеновых прогонов была заподлицо с плоскостью наружных полок колонны. При установке гибких связей должны быть приняты меры и установлена очередность натяжения, препятствующие неравномерному деформированию каркаса и его элементов. Усилие натяжения гибких связей 0.3 тонны (т.с). Контроль натяжения связей выполнить по моменту закручивания. Результаты контроля должны быть занесены в журнал. При установке контролируйте проектное расстояние по осям здания.
  • К собранным колоннам связевой секции последовательно монтируются колонны рядовых рам и скрепляются между собой распорками и прогонами. Не допускается установка последующих колонн без установки всех прогонов и распорок между предыдущими колоннами. Сборка производится до последнего связевого блока или крайней рядовой рамы.
Монтаж ферм рядовых рам
  • Монтаж ферм покрытия здания всегда должен начинаться с установки связевого пролета. С использованием траверсы и текстильных строп смонтируйте первую ферму связевого блока. Рекомендуется производить строповку фермы в двух местах – в каждой третьи длины габарита фермы. Запрещается использование при строповке стальных или цепных строп, т.к. они могут повредить тонкостенные металлические элементы здания.
  • Удерживайте ферму на месте в поднятом вертикальном положении, пока она не будет закреплена на колоннах и зафиксирована временными связями. В качестве временных связей рекомендуется использовать текстильные канаты или другие материалы, исключающие возможность деформации конструкций.
  • Установите вторую ферму связевого блока, пользуясь траверсой и текстильными стропами, аналогично первой. Удерживая ферму на месте, закрепите кровельные прогоны в краях фермы и в четвертях пролета. Установите распор по нижнему поясу фермы.
  • В соответствии с монтажными чертежами установите на свои места и закрепите все остальные кровельные прогоны связевого блока. Следите за тем, чтобы наружная плоскость полок кровельных прогонов была заподлицо с плоскостью наружных полок верхнего пояса фермы.
  • Установите вертикальные и горизонтальные связи по покрытию (по фермам). Натяните гибкие связи на проектное усилие 0.3 тонны (т.с). Контроль натяжения связей выполнить по моменту закручивания. Результаты контроля должны быть занесены в журнал.
  • Проверьте раскрепленный связями пролет на прямоугольность и вертикальность. Проверку необходимо проводить при помощи теодолита.
  • К собранному связевому блоку последовательно монтируются рядовые фермы и скрепляются между собой кровельными прогонами и распорами. Монтаж ферм производится по аналогии с вышеописанными процедурами. Не допускается установка последующих ферм без установки всех кровельных прогонов и распоров между предыдущими фермами. Сборка производится до последнего связевого блока или крайней рядовой рамы.
  • Удаление временных связей, расчалок, распорок можно производить только после окончательного монтажа ограждающих конструкций.
Монтаж каркаса торцевых стен
  • Установите на подготовленные фундаменты предварительно собранные стойки торцевой стены. Установку необходимо производить согласно монтажных схем.
  • Установите на опоры стоек собранную торцевую балку.
  • В соответствии с монтажными чертежами установите кровельные прогоны.
  • Установите распорки по стойкам, прогоны стен и гибкие вертикальные связи. Натяните гибкие связи на проектное усилие.
  • Используя теодолит или другие подходящие средства контроля, проверьте вертикальность смонтированных стоек.
  • Произведите монтаж обрамляющих конструкций проемов ворот, дверей и окон, местоположение и количество которых определено в монтажной документации.

Работы по монтажу конструкций каркаса должны выполняться по утвержденному проекту производства работ (ППР), отвечающему общим требованиям СНиП 3.03.01.-87.

Указания по применению самонарезающих винтов

Для эффективной работы с шурупами – саморезами необходимо соблюдать следующие требования:

Требования к инструменту

  • Мощность –от 600 Вт.
  • Скорость – 1500-2000 оборотов/мин.
  • Сила закручивания – max 19N/ mm2
  • при монтаже сэндвич – панелей избегать удара сверлящего наконечника о подконструкцию после прохождения саморезом «тела» панели;
  • монтаж осуществлять с равномерным давлением на шуруповерт (200-300 Н) и постоянной скоростью вращения (1500-2000 об/мин);
  • проходящая способность сверлящего наконечника должна быть больше или равна максимальной суммарной толщине одновременно просверливаемого металла.
  • избегать попадания точки сверления на сварные швы несущей конструкции.

Выполнение этих правил сведет потери элементов крепления при монтаже к минимуму.

Транспортирование и складирование

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, исключено их соприкосновение с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. Крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированные по видам и маркам.

В случае повреждения конструкций допускается выправлять плавно деформированные конструкции способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката.

Требования к эксплуатации

Для нормальной эксплуатации покрытия необходимо выполнять следующие требования:

  • периодическое (раз в 2 года) обследование и восстановление антикоррозионного покрытия элементов конструкций;
  • очистка кровли от снега для предотвращения чрезмерной нагрузки на кровлю;
  • запрещается навеска на конструкции покрытия и кровлю оборудования и других элементов, не предусмотренных в проекте.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие конструкций технической документации и сохранение ими необходимого качества при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается в течение 12 месяцев со дня ввода сооружения в эксплуатацию, о чем должна быть сделана запись с подписью ответственного лица, заверенной штампом предприятия, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю с завода-изготовителя.

Строительно-монтажная организация, осуществляющая монтаж конструкций и выполняющая проект производства работ на их монтаж, должна иметь свидетельство СРО с правом возведения несущих и ограждающих конструкций и сооружений. При отсутствии свидетельства у строительно-монтажной организации изготовитель не несет ответственности за конструкции смонтированных зданий и сооружений.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

  • Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
  • Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
  • Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
  • Высокие показатели прочности.
  • Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

  1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
  2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
  3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
  4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

  • высота – 50-80 мм;
  • ширина – 150-300 мм;
  • толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

  • монтаже стропильной системы;
  • установке внутренних перегородок;
  • усилении стеновых прогонов;
  • сборке рамных элементов;
  • устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

  • Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
  • Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
  • Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

  1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
  2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
  3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
  4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: