Чертежи с размерами будки для собаки – 90 фото и схема сборки конуры для питомца

Как сделать будку для собак своими руками

Чтобы собака была здорова и активна, ей необходимо создать комфортные условия. Постоянный холод, сырость или палящие лучи солнца неблагоприятно воздействуют на животное. С помощью нашей инструкции заботливый хозяин сможет построить удобную будку для собаки из доступных материалов, даже не обладая особыми профессиональными навыками.

Варианты конструкций

Самый простой домик для животного представляет собой короб с лазом и двускатной или односкатной крышей-козырьком. Внутри собака спит или прячется от непогоды. Соорудить такую будку можно всего за несколько часов. Чтобы полы оставались сухими, конструкцию нужно установить на дощатый щит или реечный поддон.

Более сложная модель представляет собой двухсекционную постройку, состоящую из утепленной части и небольшого холодного тамбура или навеса. Здесь питомец может не только отдыхать, но и обозревать участок из-под укрытия.

Многофункциональный вариант — будка с навесом, встроенным отсеком для хранения корма, подставкой для кормушки и поилки. Домик также можно оборудовать дополнительными опциями — обогревом, освещением и даже дистанционным открыванием.

Отдельного разговора заслуживает вольер для собаки. Его изготавливают в виде огражденного сеткой пространства, где животное может двигаться и вести более свободный образ жизни, чем сидя на цепи. Часто будку устанавливают в вольере или компонуют в виде единой конструкции с общим каркасом и навесом. Такой вариант оптимален для крупных подвижных собак с беспокойным характером и избытком энергии.

Место для собачьей будки

Животное, проживающее на улице, воспринимает себя как сторожа своих владений. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание при выборе места под будку — обеспечить хороший обзор участка для собаки. Оптимально, если постройка будет недалеко от калитки или входа в дом.

Второе — площадка должна располагаться на возвышенности, не затапливаться осадками. Хорошо, если вблизи растут деревья или стоит какой-нибудь защищающий от солнца объект — забор, стена или навес.

Третий фактор — безопасность для посетителей. Собака может укусить или напугать того, кто к вам пришел. Если вы не планируете жить абсолютным затворником, обеспечьте хотя бы небольшую зону недосягаемости.

Собаку нужно будет кормить, поить, а также чистить место ее пребывания. Учитывайте, что животное пахнет, от него летит шерсть, поэтому не стоит размещать будку рядом с местом отдыха, сушки белья или хранения пищевых продуктов. Должна также соблюдаться некоторая санитарная зона между собакой и другими домашними животными и птицей — козами, коровами, курами. Не должно быть доступа в цветник или огород, поскольку многие собаки роются в земле и могут повредить или выломать посадки.

Конструирование и чертежи будки для собаки

Чтобы было просто и понятно, как строить дом своему питомцу, желательно заранее продумать конструктив сооружения.

Факторы, которые учитывают при разработке модели постройки:

  • предполагаемое количество животных;
  • оптимальные размеры исходя из параметров породы;
  • материалы для стенок, настила, кровли;
  • желаемый дизайн.

Хотя будка — несложное сооружение, но составленный чертеж или схема существенно облегчат все работы. Начертите план, фасады (если они разные), подсчитайте количество материалов, которые понадобятся. Возможно, вам будет достаточно остатков после строительства дома или сарая.

Крышу, как правило, делают односкатной или двускатной. Для периодической чистки и дезинфекции собачьего жилья можно предусмотреть откидной механизм или съемный вариант. Чтобы собака не лежала на сырой земле вне будки, перед лазом укладывают дощатый настил.

Чертеж будки с односкатной крышей

Стенки, полы и крышу очень часто утепляют недорогими утеплителями — пенополистиролом, пенопластом, войлоком, минватой. Для защиты теплоизоляции от собачьих зубов изнутри постройку обшивают рейкой, фанерой, ОСП.

Наружная отделка может быть любая — бюджетная доска, фанера или более дорогая облицовка вагонкой, сайдингом, кирпичом.

Чтобы будка соответствовала размерам животного, она должна быть вместительной, но не слишком просторной. В специальных таблицах указаны параметры различных пород, которые понадобятся для определения основных габаритов будки.

Таблица размеров будки под разные габариты собак

Рекомендации опытных собаководов таковы:

  • ширина — не менее высоты собаки в холке;
  • глубина — длина от головы до основания хвоста;
  • высота — рост до макушки;
  • лаз — немного меньше ширины груди и высоты в холке.

При таких размерах помещения собака сможет свободно лечь, встать и выйти на улицу. Небольшой лаз позволит ей чувствовать себя достаточно защищенной во время сна.

Можно измерить своего питомца и изготовить домик с учетом его индивидуальных параметров. Для молодого щенка оставьте некоторый запас на вырост.

Как построить будку-навес

Если собака живет на улице только летом, а зиму проводит в доме или квартире, достаточно легкого навеса для защиты от дождя и солнца. Для строительства понадобятся стойки, перекладины, кровельный материал. Каркас можно соорудить из остатков бруса или профильной трубы, крышу — из профнастила, шифера, металлочерепицы.

Размеры сооружения произвольные. Стойки вкапывают в грунт и соединяют между собой верхней и нижней обвязкой. Каркас можно не заглублять. Но чтобы порывы ветра не смогли перевернуть легкую постройку, ее крепят к земле с помощью металлических Г-образных стержней. Вместо пола укладывают деревянный щит и подстилку.

Такой навес может стать временным жилищем для собаки на период строительства настоящей будки. А если габариты укрытия позволят, достаточно впоследствии огородить его сеткой — и получится универсальный вольер.

Будка из поддонов

Имеющиеся в хозяйстве ненужные поддоны от стройматериалов вполне пригодны для строительства собачьего жилья. Понадобится 4-5 поддонов, гвозди или саморезы, утеплитель.

Читайте также:
Обустройство и дизайн маленьких кладовок в квартирах

Предварительно паллеты нужно разобрать и рассортировать по размерам. Гнилые рейки с выпавшими сучками использовать не рекомендуется, они быстро придут в негодность.

Один поддон оставьте под настил. Из брусков соберите каркас. Для крепления теплоизоляции подшейте рейку сначала изнутри. Уложите в ниши утеплитель, например, пенопласт или минеральную вату. Снаружи отделайте рейкой. Закрепите домик на поддоне. Смонтируйте кровельный материал. Экономичный теплый дом для собаки готов.

Будка из бочки

Простой и бюджетный способ обеспечить собаку жилищем — смастерить будку из старой бочки. Это практически готовое помещение, требующее минимум модернизации. Можно использовать тару из дерева, металла или пластика, главное, чтобы в ней не хранились раньше нефтепродукты или токсичные вещества.

Бочку устанавливают на бок. Фиксируют с помощью устойчивых подставок — кирпичей, блоков и т.д. В крышке вырезают лаз соответствующего размера. Если ее нет, на торце емкости можно закрепить накладку с отверстием. Внутрь укладывают подстилку — и будка из бочки готова принять нового жильца.

Дом для охранника

Охранные породы собак обладают, как правило, крупными размерами. Отлично себя проявляют на этом поприще немецкая и кавказская овчарки, ризеншнауцер, Московская сторожевая, алабай и другие. Будку для таких великанов придется строить немаленькую.

  • высота — 80-130 см;
  • ширина — 60-100 см;
  • длина — 110-180 см.
  • лаз — от 40х50 см до 50х60 см.

Большие собаки требуют не только большого дома, но и организации около него свободного пространства для физических нагрузок. Вокруг будки можно установить вольер, встроить лестницы и другие тренажеры, где собака сможет поддерживать хорошую физическую форму и тратить излишки энергии.

Прекрасными охранниками могут быть и небольшие собаки — эрдельтерьеры, миттельшнауцеры, ягдтерьеры. Все они замечательно чувствуют себя в уличных условиях, обладая густым меховым покровом. Тем не менее, длительный холод может навредить здоровью питомца, поэтому будку для морозных зим нужно утеплять. Особенно чувствительны к низким температурам молодые животные, поскольку их иммунитет еще формируется.

Будка из блоков или кирпича

Основные достоинства такого дома — прочность и долговечность. В кирпичной или блочной будке можно вырастить не одно поколение собак-охранников.

Для опирания тяжелых стенок потребуется фундамент, который изготавливают в виде армированной железобетонной ленты. Кладка ведется в полкирпича с перевязкой швов на цементно-песчаном растворе или специальном морозостойком клее для блоков.

Над проемом монтируют перемычку из металлического уголка. Если у вас есть навыки кладки арок, даже самую простую кирпичную коробку можно эффектно украсить округлым проемом.
Внутри будку утепляют. На пол укладывают деревянный настил. Благодаря способности камня сохранять прохладу, в таком домике собаке будет комфортно не только зимой, но и летом.

Чем и как утеплять будку

Теплоизоляция помогает собаке согреться в морозы, сохраняет в помещении некоторую прохладу в жаркие дни.

Для утепления используют:

  • пенопласт, пенополистирол;
  • минеральную вату;
  • войлок.

Для защиты от продувания лаз закрывают шторкой. В экстренных случаях, например, в очень сильные холода или при рождении щенков, применяют электрический обогрев с помощью инфракрасных ковриков. Их закрепляют на потолке будки и подключают к источнику тока.

Для подстилки подходят солома или стружки. Они гигроскопичны, хорошо сохраняют тепло. Против паразитов рекомендуется добавлять отходы хвойных деревьев, обладающих отпугивающим и антибактериальным действием. Подстилку нужно менять раз в месяц, а в течение лета в отсутствии животного помещение дезинфицировать и просушивать.

Как построить будку для собаки своими руками из бруса, фанеры или OSB

Для изготовления дома размером 100х100х100 см понадобится:

  • брус 50х100, 100х100 мм;
  • обрезки доски;
  • утеплитель Пеноплэкс толщиной 40-50 мм;
  • фанера или OSB;
  • вагонка для отделки;
  • остатки металлочерепицы;
  • крепеж;
  • лакокрасочный состав для наружных работ.

Изготовление каркаса

Он представляет собой куб со стороной 100 см. Нарезаем бруски по 1 метру. Пока изготовим только рамы, а собирать будем на готовом основании. Для откидной крыши сделаем отдельный каркас.

Основание для будки

Укладываем 2 бруса сечением 100х100 мм длиной 1,4 м на ровную площадку.

Сверху прибиваем гвоздями доски для пола. Щит получается крепким и устойчивым.

Закрепляем нижнюю раму к настилу.

Утепляем пенополистиролом, швы заполняем монтажной пеной.

Подготовка обшивки

Вырезаем из листа OSB пластины, равные по размеру крыше, задней и боковым стенкам.

Сборка домика

Закрепляем ОСП на всех рамах.

Устанавливаем в проектное положение.

В одной из стенок прорезаем лаз, по его периметру прикручиваем бруски для крепления обшивки.

Утепление и наружная отделка

Будем использовать деревянную вагонку, которую прибиваем к каркасу поверх утеплителя финишными гвоздями. Слишком плотно крепить рейки друг к другу не стоит, чтобы при увлажнении и разбухании они не покоробились.

Сборка навеса

Над будкой мы предусмотрели двускатную крышу-навес. Устанавливаем стойки.

Монтируем стропильную систему.

Сначала обшиваем фронтоны вагонкой, чтобы уже обрезать ее по месту, а не вымерять каждую дощечку на земле.

Крепим к стропилам обрешетку.

Из остатков металлочерепицы вырезаем 4 метровых куска и укладываем на крышу. Выступающую обрешетку срезаем пилой. Для конька полосу из черепицы сгибаем продольно, устанавливаем на кровлю и прикручиваем.

Отделка

Завершает работу окраска дерева яхтным лаком. Он придает древесине стойкость к влаге и солнцу, продлевает срок службы отделки.

В готовую будку со съемной крышей и навесом можно запускать питомца.

Заключение

Будка для собаки — как дом для человека. Чтобы питомец чувствовал себя в ней комфортно, размеры подбирают исходя из особенностей породы. Для строительства используют чаще всего дерево или деревоматериалы, но можно отойти от правил и соорудить будку из кирпича или блоков. На зиму постройку желательно утеплить. Это поможет животному в любые морозы оставаться в хорошей физической форме.

Читайте также:
Можно ли на стены в ванной комнате укладывать плиты из керамогранита: пошаговое руководство укладки своими руками

Зимняя будка для собаки своими руками: как недорого сделать тёплый вольер

«Зима была очень холодной, померзли не только деревья, виноград и многолетники, но и собаки», – пишет участница нашего портала. Эта статья рассказывает, как сделать зимнюю будку и утепленный вольер для собаки своими руками. Здесь приведены схемы, чертежи и фотографии построек, в которых даже псы-мерзляки легко переживут самые сильные морозы.

  • Как сделать на зиму будку для собаки: размеры, чертежи, порядок работ
  • Как сделать теплый вольер для собаки: чертежи и фото
  • Примеры готовых теплых вольеров пользователей FORUMHOUSE

Как сделать на зиму будку для собаки

Строительство начинается с расчетов. Размеры зимней будки должны быть оптимальными: в просторных хоромах собаке будет холодно.

Собака будет обогревать себя своим же дыханием. Простор здесь не нужен.

При строительстве теплой будки ориентируйтесь на эту таблицу (приведены размеры для взрослого пса):

Размеры теплой будки

Высота лаза (входа) в будку

Высота собаки в холке – 5 см.

Ширина груди собаки +5 или +8 ми.

Длина собаки от носа до хвоста.

Рассчитать зимнюю будку для собаки можно с учетом того, к какой группе она относится по своим габаритам (мелкие, средние, крупные):

Внутренние размеры для строительства теплой будки для собак своими руками

Мелкие породы (такса, шиу-тцу и т.п.)

700х550 миллиметров, высота h=600 мм.

Породы средних размеров (ротвейлер, шарпей и т.п.)

1200х750, высота h=800 мм.

Чертежи зимней будки и теплого вольера для собаки

Определившись с размерами, следует нужно нарисовать эскиз будки, соблюдая следующие правила:

  • лаз делать в длинной части будки, и не по центру, а сместив его в любую сторону;
  • двускатная крыша с чердаком выглядит лучше, но собаки любят лежать на крыше, поэтому предпочтительнее делать односкатную;
  • утепленная, но съемная крыша позволит регулярно проводить уборку помещения;
  • в зимнем вольере для собаки обязательно делается защита от ветра;
  • устанавливать собачий вольер нужно на возвышении, в месте, откуда собаке будет открываться максимальный обзор участка;
  • будку нужно поставить на помост, который исключает подтопление водой.
  • пол утепленной будки не должен касаться земли;
  • чтобы в будку не задувало ветер, вход из тамбура в теплое помещение нужно делать наискосок от внешнего.
  • утеплитель стен, пола и потолка нужно делать на совесть, «как себе».

У меня это каркасник с 100 мм пеноплекса без щелей, снаружи сайдинг, внутри половая доска 40 мм, кровля – мягкая черепица.

Вот чертеж классической зимней будки, на основе которой реализованы многие проекты участников FORUMHOUSE.

А это чертежи утепленного вольера для щенка алясинского маламута, построенного нашим пользователем с ником Sat-Electric.

Стены вольера обшиты и утеплены в месте встраиваемой будки

Чертежи делались, исходя из размеров собаки с небольшим запасом для внутренней перегородки.

Как сделать на зиму будку для собаки: порядок работ

Сооружение зимней будки начинается с пола, который делают двойным и теплым. Затем делают каркас, стены, потолок.

  • отпилить два бруска 40х40, длина равна ширине будки,
  • пришить на них половую доску;
  • перевернуть конструкцию, установить в каждом углу брус 100х100 и длиной «высота будки+45 мм»;
  • в месте установления лаза поставить 2 бруска 40х40;
  • закрепить промежуточные стойки, на которые будет опираться крыша-потолок. Их длина равна внутреннему размеру высоты будки;
  • обшить будку вагонкой снаружи;
  • сделать теплый съемный потолок: сколотить периметр из брусков 40х40 см и нашить лист фанеры. Для потолка в большую будку необходимо врезать промежуточные брусочки, чтобы исключить провисание фанеры;
  • утеплить потолок минватой, пенопластом или другим утеплителем, пришить сверху второй лист фанеры, сделать кровлю;
  • гидроизолировать дно будки, обработав дерево специальным составом. На дно степлером и двумя кусками бруса 100х50 можно закрепить рубероид;
  • утеплить пол, сделать чистовой пол;
  • утеплить стены.

Мы внутреннюю часть будки делали из ДВП которое прибивали к бруску 50мм, в образовавшуюся нишу укладывали ППС 50мм. Облагородили вагонкой.

В такой будке собаке будет комфортно в любое время, но в сильные порозы лаз следует закрыть специальными шторками.

Берется любой прочный материал размером чуть больше входа в будку. Нарезается на широкие полоски, которые скрепляются между собой вверху внахлест. Верх крепится планкой над входом в будку. Один раз показать собаке, что это не сплошная стена, и она без проблем будет залезать и вылезать.

Вот зимняя будка, сделанная нашим участником с ником Shamilich. В будке два помещения: «зимник», размеры которого рассчитывались, исходя из размеров собаки, и тамбур.

Будка для собаки своими руками: домик и конура, летняя, зимняя, для выводка и др.

Определяем размеры собачьей конуры

Вне зависимости от того, какой именно тип постройки будет выбран, необходимо предварительно убедиться, что размеры будки будут достаточными для собаки. Если конура будет маленькой, то животному в ней будет душно и тесновато, а если же наоборот, то холодно. Для этого необходимо замерить:

  • общую длину животного – от кончика носа до основания хвоста, можно с расправленным хвостом;
  • полную высоту (в стоячем и сидячем положении, от земли до верха головы);
  • высоту в холке – этот размер определяет минимальную высоту отверстия для входа;
  • ширину груди.
Читайте также:
Способы укладки плитки на пол: 8 вариантов раскладки

Следует учитывать, что для не полностью повзрослевшего щенка все размеры берутся «с припуском», по максимальным габаритам взрослой собаки данной породы.

В среднем параметры должны быть такими:

  • длина и ширина будки примерно равны максимальной длине лежащей собаки плюс 10…15 см;
  • высота соответствует полному росту питомца;
  • ширина и высота входного отверстия должны быть на 5…10 см больше, чем, соответственно, ширина груди и высота в холке.

Будка на две собаки устраивается по тому же принципу, но расширяется на длину лежащего пса в ширину (реже в длину). Отверстий для входа в этом случае лучше делать два. Естественно, если в паре одна из собак крупнее – все замеры делаются именно под ее габариты.

Небольшая сравнительная таблица, которая поможет сориентироваться в габаритах конуры для разных пород собак.

Габариты собак Породы, максимальный рост в см Размеры будки (ширина х длина х высота), см Размеры лаза (входного отверстия), (ширина х высота), см
Мелкие Небольшие дворняги, таксы, фокстерьеры, спаниели, до 50 80…100х50…70х60…80 30…40х40…50
Средние Хаски, ротвейлер, бернский зенненхунд, лабрадор, московская сторожевая, немецкая овчарка, бобтейл 150…170х100…120х70…80 50х35…40
Крупные Алабай, кавказская овчарка, сенбернар, акита-ину 180…200х140х90 60…70х40…50
Особо крупные Тибетский и английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав 210х140х90…100 75х40

Важные моменты в строительстве будки

Будки бывают двух видов: утепленные и неутепленные. Простые будки без утеплителя подойдут собакам, проживающим в теплом климате, где зимы не столь суровые. В холодном климате будка должна быть обязательно утепленная. Утеплитель, помимо своей основной функции, перекрывает собой все щели.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол или минеральную вату. Минеральную вату обязательно нужно оборачивать в пароизоляцию, иначе со временем она потянет в себя влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальная толщина утеплителя – не менее 5см.

Пол в будке утеплять необязательно. В зимнее время утеплителем будет служить подстилка. А летом прохлада от земли будет снижать температуру в будке.

При возможности лаз в будку лучше всего делать со смещение относительно центра будки. Таким образом, помещение будет меньше продуваться и у собаки появиться уютное и теплое спальное место.

Собаки по своей природе легче переносят холод, чем сквозняки. Поэтому важно, чтобы будка была без щелей, в которые может задувать ветер. С целью защитить вход будки от ветра, их делают с тамбуром.

Между тамбуром и основным помещением должен быть порожек высотой 10-15см. Данный порожек дополнительно защищает от холода и удерживает подстилку внутри будки. Если будка сделана без тамбура, то порожек должен быть обязательно при входе в неё.

В качестве подстилки следует использовать обычное сено или солому. Солому можно приобрести в зоомагазинах. Там она продается в брикетах. За подстилкой необходимо следить и менять её время от времени. Не стоит использовать в качестве подстилки старые тряпки или какой-нибудь ковер. Собака на лапах будет заносить в будку снег и со временем подстилка из тряпок превратиться в ледяной комок.

В зимний период вход в будку обязательно прикрывают занавеской, сделанной из двух кусков войлока или старого паласа, закрепленных внахлест. Занавеску лучше всего закрепить изнутри будки. Тогда она будет нормально перекрывать собой лаз после того, как собака зашла в конуру. Если же занавеска будет закреплена снаружи, то может получиться, что она частично войдет во внутрь лаза и в таком положении останется. В результате лаз не будет закрыт полностью.

Крыша в собачьих будках бывает двускатной или односкатной. Конура с односкатной кровлей пользуется большей популярностью, так как собаки с огромным удовольствием располагаются на ней. К тому же чем меньше площадь помещения, тем быстрее нагревается в нем воздух. А учитывая то, что в конуре нет отопления, и воздух нагревается от тепла, выделяемого телом собаки, в такой будке зимой будет теплее.

В качестве материала используют древесину. Крыши из металлических материалов не пользуются популярностью, ведь в жару он накаляется, а в холод совершенно не задерживает тепло. Скат кровли устанавливается в обратном направлении от входа. Это делается для того, чтобы во время осадков вода не попадала в конуру. Угол наклона такой крыши должен быть не меньше 5-10 градусов.

Также иногда в будке сооружается потолок, а сверху – двускатная кровля. К тому же, тогда есть возможность сделать ее съемной или обустроить в ней чулан. В нем можно будет хранить игрушки вашего любимца, и такое строение упростит уборку и дезинфекцию. Такой уловкой пользуются те, кому внешне совсем не по душе односкатные крыши. Угол наклона двускатной крыши может варьироваться от 5 до 60 градусов.

Делаем простую конуру из досок пошагово по чертежам

Будка с односкатной крышей проста в изготовлении. Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

  1. Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
  2. Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
  3. Подготовить утеплитель подходящего размера.
  4. Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
  5. Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
  6. Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
  7. Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
  8. Уложить утеплитель по всей поверхности стен.
  9. Обшить стены досками.
  10. Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.
  11. Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
  12. Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.
  13. Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
  14. Обшить утеплитель досками длиной 90 см.
  15. Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.
Читайте также:
Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Практический пример сборки деревянной будки своими руками

Собираем каркас дна будки из деревянных брусков сечением 50х50мм и досок. Внутрь каркаса укладываем пенопласт и зашиваем его доской.

Будка для собаки своими руками

В последнее время многие заводят дома собак, тем более в частном секторе, причем не дворняжек, а собак типа овчарка и т.д. Естественно, что у такой собаки должно быть просторное жилье, чтобы она могла спрятаться от холода и от атмосферных осадков, поскольку в частном доме нет смысла держать собаку в доме. Будку для собаки не сложно соорудить самостоятельно, имея минимальные навыки обращения с различными инструментами, а также с материалами для строительства.

Размеры будки и особенности конструкции

Несмотря на простоту конструкции, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями, связанными с ее размерами, с величиной лаза, с используемыми материалами, а также с утеплением.

В первую очередь следует определиться с размерами будки для собаки, ориентируясь на размеры собаки. Высота будки должна быть сантиметров на 10 выше, по сравнению с ростом нее и шире, иначе собаке будет тесно. У кинологов имеются свои рекомендации, за основу которых взята порода собаки. В таблице ниже представлены габариты будки, в зависимости от размеров животного:

Размеры породы Ширина, см Длинна, см Высота, см
Для больших собак (будки для алабаев, овчарок) 120 100 100
Средние породы (лайки, хаски, лабрадора) 100 80 100
Мелкие собаки 80 60 80

Увеличивать размеры будки не следует, поскольку в зимнее время собака вряд ли сможет согреться в такой будке. В таблице представлены внутренние размеры, без учета материала изготовления и утеплителя, поэтому габариты увеличатся в зависимости от толщины стенок.

Определение размеров собачьей конуры

Величина лаза

Ширина лаза определяется, исходя из размеров грудной клетки собаки. Для этого достаточно измерить ширину груди и добавить к полученным размерам 5 см. Высота будки определяется таким же способом. Измеряется высота животного в холке и добавляется 5 см. Естественно, что для щенка следует делать будку с учетом его роста, при этом не следует делать лаз слишком большим. Наилучший вариант – это расширять лаз по мере взросления своего питомца.

Как правило, лаз в будке собаки располагается не по центру будки, а со смещением к одной из стенок. Это необходимо для того, чтобы домашний питомец смог спрятаться за сплошной стенкой от ветра или от осадков, свернувшись калачиком. Имеются некоторые рекомендации по поводу того, что в будке делается перегородка. В результате получается «тамбур» и «спальная зона». Если собака спрячется в отгороженной «спальной зоне», то ей очень трудно контролировать территорию. Не все собаки любят прятаться в подобных зонах, поскольку их задача заключается в охране территории, что понимают даже они. Поэтому оптимальный вариант именно такой – со смещенным лазом, без дополнительных перегородок внутри.

Лаз следует сформировать так, чтобы в нижней его части образовался порог, высотой не меньше 10 см, но не больше пятнадцати. Он необходим для того, чтобы защищать внутреннюю поверхность будки от осадков.

Какой должна быть крыша

Может быть два варианта: крыша одно — или двухскатная. Наиболее подходящая односкатная, так как многие собаки любят на ней лежать и контролировать территорию.

Следует обратить внимание еще на один момент: двухскатная крыша увеличивает внутренний объем собачей конуры, что не оптимально с точки зрения обогрева, так как внутреннее пространство будки подогревается энергией тела животного.

Поэтому наиболее комфортно домашний питомец будет себя чувствовать в будке с односкатной крышей.

Крышу лучше делать откидную

Решить подобную проблему можно, если пойти другим путем. Если сделать в будке потолок, то затем не будет никаких проблем и с двухскатной крышей. Несмотря на это, в любом случае крыша должна быть откидной на петлях, поскольку периодически придется дезинфицировать будку из-за того, что в ней предпочитают жить и размножаться блохи.

Наличие пола, тем более приподнятого над землей, обязательное условие. Для этого ножки должны иметь определенную длину, с учетом высоты пола над уровнем земли. Можно сбить раму, уложить утеплитель, а затем зашить его досками.

Вообще-то, собаки не так часто прячутся в будке и предпочитают проводить больше времени на открытом воздухе. Поэтому перед будкой собаки лучше соорудить что-то вроде навеса с настилом, чтобы собаке было удобно сидеть или лежать.

В будке, представленной на фото вверху, откидывается передняя стенка, что так же удобно.

Материалы изготовления и способы утепления

Естественно, что необходимо использовать экологически чистые материалы. Наиболее подходящим из них является дерево. К тому же, дерево хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу в летний период. В такой будке собаке будет вполне комфортно, тем более, если доски подогнаны тщательно, без щелей. Чтобы достичь хороших результатов, лучше использовать обрезную или шпунтованную доску.

Будки из кирпича или из бетона – это не лучший вариант, поскольку в них зимой холодно, а летом жарко, хотя они достаточно долговечные.

Частично можно заменить древесину, соорудив из нее только каркас, после чего каркас зашивается фанерой, ДСП или OSB плитой. Естественно, что такой материал, как фанера, не настолько толстый, поэтому вряд ли в будке будет сохраняться тепло на нужном уровне. Чтобы избежать этой проблемы, лучше подумать об утеплении, зашив каркас в два слоя, разместив между ними утеплитель.

В качестве утеплителя для будки подойдет любой материал, обладающий подходящими теплоизоляционными свойствами. Подойдут остатки от ремонтных или строительных работ. При этом следует уделить особое внимание тому, чтобы материал дышал. Например, пенопласт в качестве утеплителя мало подходит, к тому же, он может выделять вредные компоненты, особенно в жаркий период. Хорошо подходит минеральная вата. Она дышит, а также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами, хотя и уступает пенопласту.

Собачья будка из фанеры: пример утепления

Утепляя будку для собаки, не следует думать, что домашний питомец не приспособлен к низким температурам, хотя имеются животные со слабым подшерстком. Главное, чтобы в жилище собаки было сухо. Поэтому не стоит делать утепляющий слой слишком толстым. У собаки достаточно мощная защита от низких температур в виде шерстяного покрова и густого подшерстка. У некоторых пород собак шерстяной покров практически не пропускает воды, а также обладает устойчивостью против грязи, но это совсем не означает, что у собаки не должно быть места для отдыха и для защиты от атмосферных осадков.

Последний штрих – это покраска, при этом изнутри будку красить не рекомендуется, так как краска издает неприятный запах. Навес, а также глухую стенку от ветра лучше обработать антисептиками, при этом красить их так же не имеет смысла. Главное, чтобы крыша не имела щелей, для проникновения дождя, а сама будка также была без щелей, иначе будет задувать. Влага и сквозняки – это основные враги животных.

Будка с утеплением своими руками

Будка не настолько сложная конструкция, что о чертежах говорить просто не имеет смысла. Согласно рекомендациям, будка не должна отличаться большими размерами и большие «навороты» совсем ни к чему. Для собаки это место для отдыха, а также место для укрытия от атмосферных осадков. Размеры должны быть разумными, чтобы эту «нору» можно было прогреть зимой и не замерзнуть. Будка характеризуется наличием двух ветрозащитных стенок и небольшого навеса.

Готовая будка для собаки

В первую очередь необходимо сделать два поддона соответствующих размеров, которые опираются на отдельные ножки из квадратных брусьев. Затем из двух отдельных конструкций была сделана одна, путем их соединения за счет половых досок. За счет наличия ножек конструкция располагается на некотором удалении от земли и пол не подвергается негативному влиянию влаги.

Готовый пол для будки

В углах двух конструкций закрепляются стойки из деревянных брусков. Их получается 6 штук. Сначала зашивается внутренняя часть, к которой крепится пеноплекс, толщиной 7 см в качестве утеплителя, после чего конструкция обшивается снаружи. Во всех местах, где возможно затекание влаги, нашиваются планки подходящей ширины.

Стены в будке с утеплением

Наружную обшивку конструкции лучше осуществить с помощью целых досок, чтобы получилась более жесткая будка.

Лаз и утепленная съемная крыша

Крыша получается компактная и совсем непростая по конструкции. Она утепленная и имеет покатую форму. Несмотря на небольшие уклоны, вода стекает без проблем. Поскольку трудно сделать такую крышу достаточно герметичной, то под доски лучше подложить водонепроницаемую пленку.

Будка для алабая из бруса

Чтобы построить такую будку, допустимо использовать любые материалы, оставшиеся после строительных или ремонтных работ. Чтобы конструкция особо не выделялась, ее можно разместить рядом с одной из хозяйственных построек.

Подобный чертеж легко использовать и взять за основу, если имеется другая порода собаки, размерами меньше, по сравнению с алабаем. В таком случае размеры могут оказаться более скромными. Конструкция незначительно изменена. Для лучшего обзора в боковой стенке сформировано окно, а в задней части предусмотрена дверка для чистки.

В первую очередь делается помост из остатков крупных бревен, которые лучше остругать и покрасить. После этого можно приступать к строительству самой будки, которую можно собрать где-то в другом месте, недалеко от механизмов, с помощью которых можно распилить и обработать древесину.

Сначала укладывается первый венец из целых элементов, что позволяет сформировать порожек, а также получить более надежное крепление всех элементов. Затем элементы деревянной конструкции нарезаются в зависимости от схемы. Если имеется хоть какой-то опыт работы, то никаких проблем не должно возникать.

Сложены первые два венца Стены готовы

И так венец за венцом. Чтобы соорудить крышу любой формы и собаке при этом было тепло, лучше сделать потолок, используя для этого фанеру. Следующий этап – это возведение крыши произвольной формы.

Потолок в собачьей конуре

Крышу не обязательно делать по всем правилам с применением стропильной системы, поскольку она выполняет роль декоративного элемента. Достаточно собрать щиты и оббить их любым кровельным материалом, после чего щиты соединяются вместе, а фронтоны обшиваются.

Крышу делали не по правилам

Фронтоны обшиваются досками, как и щели, которые имеют место. Такую будку, для своего домашнего питомца, несложно сделать в течение полдня.

У нас не совсем алабай и не кавказец, но тоже не очень маленькая собачка

Для такой собаки, как показано на снимке, такая будка достаточно большая, поскольку размеры предназначаются для более крупных пород собак. Чтобы уменьшить размеры достаточно внутри будки смонтировать перегородку.

На видео можно посмотреть строительство еще одной будки для собаки. Делается она также своими руками. В качестве строительного материала применяется OSB плита, а также профнастил в качестве крыши. Планируется внутренняя обшивка вместе с утеплением.

Как поднять крышу дома — разъясняем со всех сторон

Дополнительным способом увеличения жилого пространства является обустройство мансарды. Однако, не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении кровли, возникает необходимость ее корректировки. Узнайте о технологии поднятия крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

    Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

Совет! Для подъемных работ лучше отдать предпочтение масляным домкратам, рассчитанным на грузоподъемность от пяти тонн.

  • По количеству домкратов готовят деревянные столбы. Древесина должна быть прочная на сжатие, например, дуб или бук. Вместо деревянных столбов, можно взять металлический швеллер или трубы.
  • Под домкраты понадобятся широкие прочные подкладки из листовой стали или дубовых досок толщиной не менее 50 мм. Подкладки предотвратят вдавливание домкратов в пол при поднятии потолка.
  • По мере подъема каждой балки, под них надо подкладывать временные подпорки. Для этих целей пойдут отрезки деревянного бруса или кирпич. Количество подпорок должно хватить под все балки, поэтому лучше заготовить с запасом.
  • После поднятия всей крыши вместе с потолком придется достраивать в высоту стены. На этот момент должны быть готовы соответствующие материалы (кирпич, саман и др.), а также раствор. Их количество рассчитывают заранее по высоте добавляемых рядов.
  • Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

    Важно! Поднятие потолка дома вместе с крышей домкратами не наносит ущерба несущим конструкциям. Стропильная система и стены остаются нетронутыми.

    Подготовительные мероприятия

    Для обустройства основания кровли необходимо будет подготовить специальный металлический каркас, собираемый из швеллеров и жёстко закрепляемый на опорном брусе крыши.

    Перечень вспомогательных приспособлений и материалов, используемых для подъёма основания кровли, должен включать в свой состав следующие наименования:

    • металлические швеллера марки 14У;
    • специальные вантовые растяжки, используемые для страховочного удержания конструкции во время её подъёма;
    • так называемые опорные ноги, играющие роль направляющих, обеспечивающих строгую вертикальность подъёма (без заметных смещений в стороны);

    Сразу отметим, что вантовые растяжки могут быть изготовлены из арматурных прутьев диаметром порядка 14 мм. Для подготовки металлического каркаса используются швеллера марки 14У с приварными к ним металлическими проушинами, необходимыми для закрепления на основании кровли.

    К нижнему срезу основания швеллера крепятся с помощью десятимиллиметровых шурупов с длиной вворачиваемой части не менее 10 см. Продольные швеллера, проходящие через середину конструкции, крепятся к брусу напрямую, в то время как для фиксации заготовок по периметру основания используются приваренные ранее проушины. При выборе швеллеров, используемых для укрепления основания, необходимо побеспокоиться о том, чтобы общий вес конструкции не превышал 2-х тонн.

    Как поднять крышу дома — общие рекомендации

    Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы потребуется наличие:

    • минимум трех масляных домкратов с высокой грузоподъемностью;
    • нескольких деревянных брусьев, стальных швеллеров и труб;
    • жесткие напольные прокладки, которые равномерно распределяют нагрузку;
    • прокладки, устанавливаемые под балки при подъеме кровли;
    • материал для подъема стен: кирпич, камень.

    На начальном этапе под потолочные балки устанавливают домкраты. Предварительно уберите мебель из помещения или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

    Начните работу с углов, установите домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, предотвращающую разрушение потолочной конструкции. Постепенно приподнимите балку. Следите за тем, чтобы швеллер был расположен строго по центру домкрата. Эти же действия повторите с каждым домкратом. При поднятии каждого прибора на 5 см, начинайте следующий этап подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли в процессе работы. Далее ослабьте и переставьте домкраты на следующие балки. Укладывайте прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Во избежание повреждения пола, устанавливайте сверхпрочные распределительные прокладки между кровлей и стенами.

    Крыша дома фото:

    Далее следует процесс фиксации кровли на нужной высоте. Для этого под ней возведите подпорки. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки являются достаточно шаткой конструкцией, не устойчивой к сильным ветрам.

    Далее приступайте к монтажу внутренней кладки с обязательным армированием. Затем выполните внешнюю отделку стен, в соотношении со стенами. Обеспечьте дополнительную тепло- и гидроизоляцию кровли.

    Монтаж опорных приспособлений

    Опорные ноги необходимы для того, чтобы подъём кровельной конструкции производился без её смещения в стороны. Кроме того, они могут использоваться в качестве временных опор кровли до момента подвода под неё постоянного основания (наращиваемых стен).

    В состав полного комплекта опор входят четыре ноги, каждая из которых должна выдерживать нагрузку не менее 1,5 тонны. Изготавливаются такие ноги из 4 швеллеров высотой около 3 м. Между собой они соединяются при помощи горизонтальных перемычек длиной около полуметра, нарезанных из швеллеров марки 8У.

    Подготовленные таким образом опорные конструкции будут способны выдерживать общую вертикальную нагрузку до 40 тонн. Во избежание повреждения этажного перекрытия, упоры основания ног должны размещаться в зонах, способных выдерживать предельные нагрузки (в районе расположения несущих стен или усиленных перегородок).

    Несколько важных советов по проведению работ

    Поднятие потолка с крышей – дело очень серьезное. Чтобы не развалить свой дом неумелыми действиями надо тщательно все рассчитать, позвать помощников и не вдаваться в спешку. Но и затягивать с этим делом не стоит. Поднятая на домкратах крыша очень шаткая. Случайный порыв ветра может нанести конструкции непоправимый ущерб.

    Поднятие стен начинают с внутренней кладки, при условии, что они двойные, например, из самана и кирпича. Когда все ряды самана будут выложены, приступают к лицевой кирпичной кладке.

    Подъем крыши в любом случае плохо скажется на кровельном покрытии. Особенно сильно пострадает хрупкий материал, например, асбестоцементный шифер или черепица. Кровельное покрытие после такой процедуры желательно заменить.

    Мансарда своими руками на крыше дома

    Главная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше — довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

    Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

    Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

    При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

    Учтите, что переделывания фурм на перекрытии — последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

    Второй вариант создания мансарды из чердака — островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

    Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

    Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

    В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

    Поднятие потолка в деревянном доме

    Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.

    Фактическое поднятие потолка

    Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.

    Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:

    • Работу начинают с демонтажа старого потолка. Убирают все отделочное покрытие и обрешетку, к которой оно было закреплено. Важно не задеть при демонтаже несущие балки, иначе целостность дома пострадает. Всю теплоизоляцию придется также убрать, после чего можно оценить размер свободного пространства от старого потолка до сводов крыши. Обычно в частных небольших домах этим методом получается поднять потолок на 80 см.
    • Когда от старого потолка остались только несущие балки, приступают к изготовлению новой конструкции. Для нового потолка выше старых балок крепят новые элементы из деревянного бруса или сваривают металлический каркас. Далее, идет обшивка утеплителем с отделочным материалом. Оставшиеся на виду старые балки можно задекорировать.

    По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.

    Визуальное поднятие потолка

    Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.

    Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Способы утепления мансарды на крыше

    Качественная теплоизоляция кровли снижает расходы на отопление мансардного помещения и улучшает комфорт пребывания в нем. Выделяют несколько способов теплоизоляции мансарды. Самые популярные из них — стекловолокно и минераловатный утеплитель.

    Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных преимуществ отметим:

    • отсутствие в составе токсичных веществ;
    • хорошие теплоизоляционные показатели;
    • влагостойкость;
    • длительный срок эксплуатации.

    Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материал требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

    Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонной или плитной. Материал отлично ложиться на любые поверхности, плотно соединяясь с ними. Среди других достоинств отметим:

    • стойкость к температурным колебаниям;
    • непоедаемость грызунами;
    • обеспечение качественной теплоизоляции;
    • легкость монтажа;
    • разнообразие форм и вариантов;
    • отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет, при соблюдении технологии монтажа.

    Однако, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как данный материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

    Изначально выполняется утепление конструкций по периметру мансарды. На следующем этапе выполняется гидроизоляция помещения, и организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

    Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фронтона, он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

    Поэтому, для утепления данных конструкций, рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае, качество теплоизоляции снижается.

    Для утепления пола в мансарде используют три варианта материалов:

    • при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем воспользоваться пенополистиролом, который кроме отличной теплоизоляции, защищает нижний этаж от шума;
    • при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях, воспользуйтесь базальтовой ватой, с оборудованными угловыми зазорами;
    • при наличии деревянных полов, используйте любой тип утеплителя, с дополнительной гидроизоляционной прослойкой.

    Плоская ровная поверхность — отличное место для использования рулонных утеплителей, для соединения материала между собой используют специальный скотч.

    Поднимаем крышу видео:

    Как поднять крышу в частном доме + видео

    Как правило, у всех старых домов существует одна проблема – это низкий потолок. Такое помещение выгодно в плане обогрева, но для установки современной мебели с высокими шкафами создаются определенные проблемы. Да и сама такая обстановка навевает ощущение давления сверху. Чтобы решить эту проблему, не стоит разбирать крышу. Ее можно приподнять вместе с потолком. Для этого понадобятся несколько домкратов и металлический швеллер. Сейчас мы постараемся подробней разобраться, как поднять крышу дома, установленную на кирпичных и деревянных стенах.

    Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

    Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

      Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

    Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

    Процесс поднятия потолка кирпичного дома

    Итак, решившись увеличить высоту потолка своего дома, надо быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Во-первых, работы организовывают в летний период, когда на улице установится сухая безветренная погода. Во-вторых, из жилого помещения желательно вынести всю мебель и прочие атрибуты. Лучше, если дом будет полностью пуст.

    Когда все готово, можно начинать подъемные работы:

    • Чтобы не нарушить целостность крыши, ее основание надо укрепить каркасом. Идеальным вариантом является сваренная из металлического швеллера рама, закрепленная по периметру потолка к балкам.
    • Штукатурку с потолка или любое другое покрытие удаляют, ведь надо добраться до балок. Домкраты расставляют в один ряд, начиная от любого угла под каждой балкой. Под низ домкрата подкладывают подложку, устанавливают опору из швеллера или бруса, сверху роль подложки будет играть металлическая рама.
    • Когда все домкраты с опорами установлены, начинают поочередное поднятие балок. Первым выжимают крайний от угла домкрат, затем двигаются дальше. Когда каждая балка будет поднята максимум на 5 см, под них подкладывают подложки.
    • Далее, вынимают первый от угла домкрат, переносят его вместе с опорой к следующей неподнятой балке и выжимают ее на такую же высоту. Теперь процедуру повторяют со вторым от угла домкратом и так далее. Процесс перестановки домкратов идет по длине здания, пока все балки на одной стене не будут подняты на 5 см.
    • Подобную процедуру повторяют с балками на противоположной стене здания. Каждую сторону потолка надо поочередно поднимать на 5 см, подкладывая под балки подложки. Сразу высоко подымать потолок нельзя, иначе от сильного перекоса крыша может сдвинуться вбок.
    • Когда все балки потолка будут подняты на 5 см, придется решить одну сложную проблему. Дело в том, что крайние балки спрятаны в стене, и подлезть к ним домкратом не получится. Здесь понадобится помощь нескольких человек. На углах дома замурованные балки выжимают вручную длинным рычагом из металлической трубы.
    • Когда потолок будет поднят на требуемую высоту, приступают к наращиванию стен. В это время важно обратить внимание на оконные проемы. В доме с низким потолком окна аналогично установлены близко к земле. Для эстетики их желательно тоже поднять. Для этого придется разобрать часть кирпичной кладки над окном, поднять перемычку, а низ проема немного заложить кирпичом.
    • Сверху поднятых стен из прутов и бетона изготовляют армопояс. Он распределит нагрузку от крыши по всем стенам здания. К армопоясу крепят мауэрлат, а непосредственно к нему фиксируют стропильный каркас крыши.

    Когда раствор в кирпичной кладке застынет, можно приступать к гидроизоляции, утеплению и другим отделочным работам.

    На видео можно увидеть процесс поднятия крыши:

    Несколько важных советов по проведению работ

    Поднятие потолка с крышей – дело очень серьезное. Чтобы не развалить свой дом неумелыми действиями надо тщательно все рассчитать, позвать помощников и не вдаваться в спешку. Но и затягивать с этим делом не стоит. Поднятая на домкратах крыша очень шаткая. Случайный порыв ветра может нанести конструкции непоправимый ущерб.

    Поднятие стен начинают с внутренней кладки, при условии, что они двойные, например, из самана и кирпича. Когда все ряды самана будут выложены, приступают к лицевой кирпичной кладке.

    Подъем крыши в любом случае плохо скажется на кровельном покрытии. Особенно сильно пострадает хрупкий материал, например, асбестоцементный шифер или черепица. Кровельное покрытие после такой процедуры желательно заменить.

    Поднятие потолка в деревянном доме

    Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.

    Фактическое поднятие потолка

    Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.

    Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:

    • Работу начинают с демонтажа старого потолка. Убирают все отделочное покрытие и обрешетку, к которой оно было закреплено. Важно не задеть при демонтаже несущие балки, иначе целостность дома пострадает. Всю теплоизоляцию придется также убрать, после чего можно оценить размер свободного пространства от старого потолка до сводов крыши. Обычно в частных небольших домах этим методом получается поднять потолок на 80 см.
    • Когда от старого потолка остались только несущие балки, приступают к изготовлению новой конструкции. Для нового потолка выше старых балок крепят новые элементы из деревянного бруса или сваривают металлический каркас. Далее, идет обшивка утеплителем с отделочным материалом. Оставшиеся на виду старые балки можно задекорировать.

    По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.

    Визуальное поднятие потолка

    Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.

    Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.

    Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков

    Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

    • Инструменты и материалы для работы
    • Итак, начнем
    • Дополнительные сложности
    • Фиксируем крышу на нужной высоте
    • Некоторые советы

    Инструменты и материалы для работы

    • минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
    • соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
    • соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
    • прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
    • материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

    Итак, начнем

    В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

    Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5–10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.

    Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

    Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

    Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

    Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

    Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

    Дополнительные сложности

    Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

    Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

    Фиксируем крышу на нужной высоте

    Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

    Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

    Некоторые советы

    Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

    После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

    Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: