Что лучше стелить под ламинат и как правильно это делать

Подложка под ламинат (пробковая, хвойная и другие). Какую выбрать и как её уложить?

Стильное и довольно практичное покрытие – ламинат – своими положительными качествами быстро завоевало рынок. Ухаживать за ним несложно, а в эксплуатации он очень удобен. Но нужно знать, что львиную долю его внешнего вида и долговечности определяет качество монтажа, и не последним вопросом здесь является, какую подложку выбрать под ламинат.

  • Для чего нужна подложка?
  • Толщина подложки
  • Материалы подложки под ламинат
    • Пенополиэтилен (изолон)
    • Пробковые подложки
    • Пенополистирол
    • Хвойные плитки
    • Фольгированная подложка
    • Комбинированные подложки
  • Подложка под ламинат на тёплый пол
  • Укладка подложки под ламинат

Для чего нужна подложка?

Подкладка под ламинат должна быть уложена в связи с возложенными на неё задачами:

  • Звукоизоляция. Если под ламинат не подкладывать подложки, то при каждом шаге звуки будут усиливаться деревянным или бетонным основанием. С помощью ровного мягкого основания можно избавиться от скрипа и мелких шумов. В 32-м и 33-м классах ламината порой есть встроенные подложки в виде приклеенной с тыльной стороны изоляции. Подобный материал укладывать проще обычного, но более сложная технология его производства заметно повышает его цену.
  • Выравнивание поверхности является ещё одной задачей, с которой должна справляться листовая подложка под ламинат. При монтаже этого покрытия очень важно нивелировать поверхность, поскольку от этого будет зависеть долговечность замков. Технология укладки допускает перепад высот на 1 м не больше 2 мм. Но и слишком толстая подложка, хорошо скрывая неровности, будет, в то же время, сильно прогибаться под тяжестью шагов. Чтобы швы не расползлись через полгода, поверхность пола нужно тщательно подготовить перед укладкой ламината.
  • Гидроизоляция. Ламинат – это просто прессованная бумага, поэтому даже самые его влагостойкие модели не стоит испытывать, поливая водой, иначе его панели просто разбухнут. Подложка под ламинат на бетонный пол способна защитить покрытие от влаги, поступающей от цементного основания. Вообще, бетонной стяжке нужно дать месяц на высыхание и лишь потом настилать финишное покрытие. Проверить готовность стяжки можно, постелив на её участок полиэтиленовую плёнку на ночь. Если утром на ней не окажется испарины, то стяжка просохла.
  • Теплопроводность. Подложка под ламинат, расположенный над тёплым полом, будет неизбежно снижать эффективность его работы, поскольку и она, и само покрытие имеют достаточно низкую теплопроводность. Хотя для монтажа тёплых полов стали изготавливать специальные подложки. В любом случае, вне зависимости от материала изготовления, толщина подложки, укладываемой под ламинат, не должна быть больше 3 мм. Правда, встречаются недобросовестные мастера, которые, пытаясь скрыть допущенные ими же недостатки при выравнивании основания, используют толстые подкладки (4-5 мм). Такой объект при сдаче выглядит безупречно, но полгода спустя ламинат начинает расползаться по швам.

Толщина подложки

Нужно уметь правильно выбрать ту подложку, которая отлично сработается именно с ламинатом. Разные подложки имеют массу отличий по толщине, материалу и степени звукоизоляции. Прежде чем решать, какая лучше подложка под ламинат, нужно оценить состояние пола:

  • Если основание ровное, то достаточно будет самой тонкой (2 мм) подложки.
  • Если на основании сохранились мелкие неровности, то потребуется 3 мм изоляция.
  • Общая толщина подложки с ламинатом составляет около 10-11 мм – если использовать материал средней толщины (8 мм).

Некоторые пользователи полагают, что чем толще положить под ламинат подложку, тем будет лучше. Некоторые даже не скупятся и укладывают подложки стандартной толщины в два слоя, чтобы усилить эффекты теплоизоляции и шумоизоляции. Но при этом они не учитывают, что нагрузка на пол почти всегда неравномерная – там, где стоит мебель или человек, она существенно больше, чем рядом с этим местом.

В результате слишком толстая подложка сильнее проминается, отчего планки ламината могут даже сломаться.

Даже если подложка будет лишь немного толще положенных 3 мм, то замки ламелей со временем повредятся, ведь ламинат не рассчитан на то, чтобы прогибаться под весом человека. В результате износа замков и прогиба планок появляются заметные щели, и пол начнет всё громче скрипеть. Наоборот, если основание достаточно гладкое, то есть смысл использовать более тонкую подложку.

Нет смысла покупать подложку того же производителя, которым выпущено и само напольное покрытие – подложки любых производителей полностью взаимозаменяемы.

Материалы подложки под ламинат

Пенополиэтилен (изолон)

Вспененный полиэтилен не обладает большой прочностью и под нагрузкой легко рвётся и быстро спрессовывается. Поэтому изолоновая подложка для ламината относится к самым дешёвым из имеющихся на рынке.

Преимущества:

  • Она влагостойка.
  • Не боится плесени, грибка, не по вкусу грызунам.
  • Имеет неплохие шумоизолирующие свойства.
  • Укладывать её достаточно легко, соединяя обычным канцелярским скотчем, при этом можно обойтись почти без отходов.
  • Иногда её выпускают дублированной с алюминиевой фольгой, чтобы она могла отражать тепловое излучение.
  • Изолон хорошо сглаживает на основании неровности.
  • Невосприимчив ко многим химикатам.

Недостатки:

  • Недолговечен. Через один-два года он теряет форму, упругость и перестаёт работать как демпфер, лишая ламинат поддержки.
  • Если изолон долго хранился перед продажей под прямыми лучами солнца, то он подвергается деструкции и рассыпается трухой.
  • Серьёзным недостатком вспененного полиэтилена является его способность накапливать статическое электричество, поэтому в сухих помещениях при включенном отоплении зимой ламинат частенько «заряжает» людей чувствительными электрическими разрядами.

Поэтому не стоит особенно гнаться за дешевизной и сэкономить не бог весть какую большую сумму, рискуя комфортом. При этом остаётся выбор: купить импортный вспененный полиэтилен, например, от фирмы Quickstep или предпочесть ему отечественный, который стоит раза в четыре дешевле.

Пробковые подложки

В детскую комнату лучше всего подойдёт пробковая подложка под ламинат. Пробковая подложка выпускается в рулонах или в виде листов. Иногда можно встретить такой материал с самоклеящимся слоем.

Прессованная пробковая подложка относится к дорогим материалам, поэтому её нецелесообразно совмещать с дешёвыми напольными покрытиями, ведь и сама она может послужить долговечным основанием. В продаже встречается несколько видов подложек из пробки:

  • пробка с резиной;
  • пробка с битумом;
  • пробковая крошка.

Преимущества:

  • У пробки чудесные свойства упругости – будучи сжатой серьёзными нагрузками, она после освобождения от них способна восстанавливать свою первоначальную форму. Поэтому, сколь бы часто и как бы интенсивно дети ни играли в комнате, где под ламинатом постелена пробка, можно не волноваться за её сохранность и целостность.
  • Благодаря очень низкой теплопроводности, пробковый материал обеспечивает отличную теплоизоляцию, поэтому можно сказать, что пробка – самая тёплая подложка под ламинат.
  • Её значительная упругость также продлевает жизнь ламинату, поскольку защищает от сильных перегибов его замки.
  • Подложка из пробки является превосходной основой под монтаж плавающего пола.
  • Несмотря на свою натуральную природу, пробка не боится гниения и плесени.
Читайте также:
Нейтральная цветовая схема в интерьере – подходы к использованию

Недостатки:

  • Хотя пробковая подложка не боится влаги, но довольно легко её пропускает, поэтому под пробковыми покрытиями может скапливаться влага.
  • Из-за высокой плотности пробки её нельзя настилать на основания, поверхности которых недостаточно выровнены и имеют отклонения по высоте более 2 мм, поэтому стяжку под неё необходимо идеально выравнивать.

Фактически пробка – это лучшая подложка под ламинат, хотя и она не лишена недостатков, главным из которых является её высокая стоимость, а менее существенным – недостаточная стойкость к влаге.

Её не рекомендуется использовать в сырых помещениях, в которые лучше постелить комбинированный вариант пробки с резиной либо с битумом.

Битумно-пробковые подложки

Что касается битумно-пробковой подложки, то она делается из крафт-бумаги, политой ровным слоем битума и посыпанной пробковой крошкой, частички которой имеют размеры 2-3 мм.

Она хорошо пропускает воздух, но при этом под ней не образуется конденсат, поскольку надёжной защитой от его появления становится битумный слой.

Впрочем, укладка подложки под ламинат и в таком её компонентном составе обойдётся весьма недёшево, поэтому её рационально использовать только с самыми дорогими видами ламината.

Пенополистирол

Отечественная промышленность наладила выпуск подложки из экструдированного пенополистирола, которая на внутреннем рынке стала одним из наиболее популярных решений для тех, кому нужна подложка под ламинат 3 мм. Её торговое название «изошум». Составляющий её вспененный полистирол не только обладает всеми достоинствами пенополиэтилена, но во много раз их превосходит.

«Изошум» производится квадратными листами со сторонами в 1 м, а в упаковке находится 10 таких листов. Эффективным утеплителем его делает очень большая доля воздуха в его структуре. Жёсткость полистирола позволяет изделию держать форму. При хождении по полу, под которым расположена подложка из пенополистирола, будут только приятные ощущения и никаких «подзарядок» электричеством, как в случае пенополиэтилена. Помимо «изошума» другой известной торговой маркой из этого же материала является Arbiton.

Преимущества:

  • У «изошума» отличные звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики. Им охотно пользуются владельцы частных домов при укладке ламината, ведь они особенно заинтересованы в сбережении тепла. В квартирах многоэтажных домов ценными также будут звукоизолирующие свойства «изошума», поскольку он эффективно поглощает ударные звуки силой до 27 дБ.
  • После продолжительного времени ходьбы по пенополистиролу он не будет спрессовываться подобно более хлипкому вспененному полиэтилену, поскольку обладает более плотной структурой.

Благодаря таким качествам он отлично подходит для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой.

Недостатки:

  • Если поначалу по некоторым качествам он превосходит даже знаменитую рулонную пробку, то спустя несколько лет эти качества «сдуваются», то есть, можно говорить о недостаточной долговечности материала.
  • В случае пожара и возгорания полистирол выделяет массу токсичных соединений, при этом ещё и способствует быстрому распространению пламени.
  • Его выравнивающая способность недостаточно высока, поэтому, например, подложка под ламинат 2 мм требует идеально ровной основы.

Хвойные плитки

В последние годы появилась ещё одна новинка – хвойная подложка под ламинат. Стоит она пока очень дорого, в магазинах её практически не найти, но если кому-то попадётся на прилавке название «изоплат», то это она самая. Новинка рекламируется как исключительно экологичный материал, который хорошо «дышит», поэтому не устроит под напольным покрытием парникового эффекта.

Но с точки зрения упругости, она всё же значительно уступает классической пробке.

Следует также принимать во внимание, что хвойные плитки имеют минимальную толщину 4-5 мм, что вступает в противоречия с требованиями производителей самого ламината.

Деревянная подложка под ламинат выпускается в виде плитки, которую нужно укладывать по диагонали.

Фольгированная подложка

Данный материал ценят за то, что он умеет прекрасно удерживать тепло. В продаже можно найти односторонние или двухсторонние виды фольгированных подложек, состоящие из двух слоев: фольги и пенополиэтилена или полистирола.

Фольгированная подложка идеально подходит для помещений, где есть вероятность проникновения влаги в стяжку (ванная комната, кухня, подвал).

Преимущества:

  • Теплоизоляция полов увеличивается на 30%.
  • Является дополнительным гидроизоляционным слоем.
  • Повышенная влагостойкость, благодаря чему укладка дополнительного слоя полиэтиленовой пленки не нужна.
  • Препятствует возникновению грибка и плесени.

Недостатком такой подложки можно считать её неспособность к восстановлению, то есть при физическом воздействии она не будет принимать прежнюю форму, и в этих местах могут образоваться воздушные пустоты.

Комбинированные подложки

Достаточно интересным является материал, в котором присутствуют одновременно пенополистирол и полиэтилен. Так, например, в известной торговой марке Tuplex между двумя слоями полиэтилена расположены шарики из пенополистирола. В этом случае толщина подложки под ламинат составляет стандартные 3 мм, а сам материал продаётся в рулонах. Благодаря своей структуре данный материал позволяет помещению проветриваться. Верхний слой не пропускает внутрь влагу, а очень тонкий нижний слой позволяет ей проходить к пузырям, откуда она выводится наружу через технологические зазоры.

Есть и другие комбинации, например, некоторые производители выпускают ламинат, к которому снизу приклеен каучук, покрытый с противоположной стороны тонким нетканым материалом. По стяжке он скользит хорошо, без коробления, а во время ходьбы прекрасно поглощает шумы. Конечно, стоимость подобного «продвинутого» ламината намного выше, чем обычного.

Подложка под ламинат на тёплый пол

Даже в тех случаях, когда ламинат укладывается на тёплый пол, который не может быть влажным по определению, то и тогда необходима специальная подложка под ламинат для тёплого пола.

Теплопроводность у подобного материала должна быть по возможности максимальной, поэтому здесь нельзя использовать пенополистирол или пробковые материалы.

Поэтому для тёплых полов разработали специальный материал Arbiton, который имеет мелкую перфорацию, благодаря чему практически беспрепятственно пропускает тепло, но прекрасно справляется с основной функцией поддержки ламината.

Можно также использовать полиэтилен без фольги, а в самом крайнем случае даже воспользоваться простым гофрокартоном, ведь на сухом полу при полном отсутствии влаги даже такое экстравагантное решение может сработать. Поскольку и сам ламинат тепло проводит плохо, то для настила над обогреваемым полом требуется использование специально для него изготовленных марок.

Укладка подложки под ламинат

Укладка подложки под ламинат состоит из следующих этапов:

  1. На свежую бетонную стяжку предварительно нужно постелить тонкую полиэтиленовую плёнку, а для старых стяжек этот этап можно пропустить.

  1. С пола нужно удалить всю грязь и пыль, поработав пылесосом и проследить, чтобы основание было сухим.
  2. Резать подложку можно строительным ножом или обыкновенными ножницами.
Читайте также:
Как сделать полку для обуви своими руками, чертежи простых моделей

  1. Если материал подложки позволяет, на стены нужно сделать нахлёст, который потом будет скрыт под плинтусами.

  1. В попытке скомпенсировать неровности нельзя дублировать слои подложки. Выравнивание можно проводить только стяжкой, фанерой или иным допустимым способом.
  2. Если подложка имеет рифление, то оно должно быть обращено вниз, тогда неровностей будет меньше.
  3. Фольгированные материалы следует укладывать вверх отражающей стороной.

  1. Укладку нужно делать встык, не перехлёстывая листы.

  1. Чтобы во время работы подложка случайно не сместилась, её можно зафиксировать двусторонним скотчем к полу.

Видео об укладке фольгированной подложки под ламинат:

Какую подложку под ламинат предпочитаете Вы, и почему? Поделитесь своим опытом и мнением в комментариях – нам интересно Ваше мнение.

Поделитесь статьей с друзьями:

” data-url=”http://krutopol.com/podlozhka-pod-laminat.html” data-image=”http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/09/podlozhka-pod-laminat-450×338.jpg” data-title=”Подложка под ламинат (пробковая, хвойная и другие). Какую выбрать и как её уложить?”>

Вас заинтересует:

Некоторые владельцы квартир при поиске напольного покрытия пытаются найти нечто необычное, что было бы одновременно практичным и смотрелось бы красиво.

Ламинат стал чрезвычайно популярным напольным покрытием в городских квартирах и загородных домах. Ещё более популярен он в разнообразных офисах и публичных местах. Ассортимент ламината делится на целый ряд…

Какую подложку выбрать под ламинат?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Стильное, практичное в эксплуатации и доступное по цене половое покрытие — ламинат — не может эффективно выполнять свои функции — обеспечивать комфорт и уют в жилом помещении — без правильно выбранной и уложенной подложки.

Зачем нужна подложка под ламинат

Подложка для ламината (подкладка) — это тонкий слой нетканого материала между стяжкой пола и половым покрытием.

Основные функции

Европейский комитет по стандартизации (CEN) в 2013 году разработал нормативные требования по подстилающему слою под ламинат. В соответствии с документом подложка должна выполнять следующие функции:

  • устранять неровности поверхности стяжки;
  • служить демпферным слоем для пола;
  • обеспечивать звукоизоляцию;
  • не пропускать влагу;
  • хорошо удерживать тепло.

При этом основное предназначению подложки — первые три функции. Тепло- и гидроизоляция — вспомогательные.

Устранение дефектов поверхности стяжки

Ни высокий уровень мастерства строителей, ни качественные материалы, используемые для укладки стяжки, так же как и применение шлифовальной машинки для выравнивания полусухой стяжки, не могут обеспечить идеальную поверхность для укладки ламината. Всегда есть проседающие места или бугорки.

Получившиеся перепады на поверхности бетонной стяжки через несколько месяцев эксплуатации пола приводят к образованию «люфта», когда панели ламината сильно прогибаются при ходьбе. Даже если проседание достигает всего 2-3 мм, замки ламелей начинают скрипеть и медленно разрушаться.

Устраняет проблему подложка, скрывающая дефекты бетона. Качественный и правильно уложенный материал позволяет добиться практически идеальной поверхности, на которой половое покрытие из ламината служит долго и эффективно.

Гашение колебательных движений пола

Пол из ламината подвергается колебательным движениям двух видов, вызванных:

  • равномерной динамической нагрузкой — ходьбой;
  • звуковыми волнами от проходящего или отраженного шума.

Если не принять меры по погашению приведенных колебаний, то замки ламелей быстро разобьются, а в квартире будет излишне шумно. Поэтому основная функция подложки — быть демпферным (от нем. слова dämpfen — заглушать) слоем между бетоном и полом.

Звукоизоляция

Бетонная стяжка довольно хорошо пропускает шум. Тонкие ламинированные панели пола (толщина 8-12 мм) поступающие звуки так же не задерживают, а, наоборот, усиливают. Пол превращается в мембрану, передающую и усиливающую звуковые колебания.

В результате нижние соседи будут идеально слышать шаги, особенно цокот женских каблучков, а жители квартиры — звонкие звуки снизу. Только подложка способна оградить хозяев квартиры от шума соседей, а последних — от различных звуков в квартире.

Проблемы и нюансы звукоизоляции подробно рассмотрены в материале «Шумоизоляция пола под ламинат».

Гидроизоляция

Функция защиты напольного покрытия от конденсатной влаги — не основное свойство у подложки. Поэтому в продаже мало ее видов с нанесенным влагозащитным слоем. Производители ламината рекомендуют вести гидрозащитные работы отдельно — вначале стелить пленку, защищающую пол от испарений бетонной стяжки, и только затем делать укладку подложки и самих ламелей.

Технологию гидроизоляционных работ и виды применяемых материалов можно посмотреть в работе «Гидроизоляция под ламинат».

Теплоизоляция

Все виды подложки, независимо от того, изготовлены они из натуральных или синтетических материалов, обладают хорошими утепляющими свойствами, что позволяет сохранять тепло в помещении, не позволяя ему уходить через бетон.

Однако это свойство подстилающего слоя заметно снижает эффективность теплых полов. При их устройстве необходимо использовать специальные, с высокой теплопроводностью, подложки.

Можно ли обойтись без подложки

Перечень функций, которые выполняет подложка, превращает ее в незаменимый элемент при укладке ламината. Исключение одно — ламели класса «Люкс», у которых подстилающий материал приклеен к нижней стороне панели.

Если под них подложить дополнительную подложку, получим толстый амортизирующий слой, который не сможет удержать пол от прогибов при ходьбе. Замки ламелей долго не выдержат такой нагрузки и начнут разрушаться.

Виды подложек

Предлагаемые торговлей подложки можно классифицировать по нескольким направлениям. Материал для них может быть:

1. По форме выпуска:

  • рулонный;
  • листовой;

2. По происхождению применяемых в производстве материалов:

  • натуральным;
  • искусственным;

3. По видам сырья:

  • пенополиэтиленовым;
  • пенополистироловым;
  • пенопропиленовым;
  • пробковым;
  • битумно-пробковым;
  • хвойным;
  • комбинированным.

Пенополиэтилен

Пенополиэиленовая подложка производится путем вспенивания полиэтилена. Это самый дешевый материал, из-за чего на рынке занимает доминирующее положение. Его достоинства:

  • высокий уровень тепло- и гидроизоляции;
  • не заражается микроорганизмами, бактериями и грибками;
  • удобна в работе — легко раскраивается и дает мало отходов;
  • не является пищей для грызунов.

Имеет существенный недостаток — низкую прочность, из-за чего в течение нескольких лет быстро спрессовывается и перестает выполнять свои основные функции. Кроме этого, у нее и слабые звукоизолирующие свойства.

Пенополистирол

Подложка из пенополистирола представляет собой пленку, изготовленную из экструдированного пенополистирола. Материал хорошо нивелирует погрешности бетонного основания, выдерживает повышенную нагрузку на половое покрытие, способен гасить звуковые колебания при ходьбе.

Ячеистая структура позволяет поглощать конденсат и не пропускать его к ламинату. Поэтому такая подложка может укладываться без слоя гидроизоляционной пленки (это не рекомендация, а констатация свойства). По стоимости находится в нижней части среднего ценового сегмента (не очень дорогой).

Полипропилен

Вспененный полипропилен не пользуется высоким спросом. Причина в большом количестве мелких воздушных пузырьков в его структуре, которые под нагрузками лопаются, что ведет к перепадам толщины подложки. Кроме этого, у материала очень плохая звукоизоляция.

Читайте также:
Дровяник из поддонов – как построить сарай своими руками

К плюсам можно отнести высокую влагостойкость. По цене находится в среднем диапазоне.

Пробковая

Пробковая подложка производится из коры пробкового дерева. Отлично справляется со всеми функциями, возложенными на подстилочный слой под ламинат. Имеет:

  • высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
  • удобный размер для укладки;
  • долгий срок эксплуатации.

Минус один — высокая цена, что не позволяет его укладывать под недорогой ламинат, у которого срок службы в 2 раза ниже, чем у подложки.

Битумно-пробковая

Битумно-пробковая подложка представляет собой разновидность пробкового подстилочного материала. Изготавливается из крафт-бумаги, пропитанной битумом и мелкой пробковой крошки. Имеет такие же преимущества и недостатки, что и пробковый материал. Однако есть у материала и один дополнительный плюс — повышенная влагостойкость.

Хвойная

Хвойная подложка — классический натуральный материал. Изготавливается из хвойной, в основном еловой, древесины. Имеет пористую структуру, что позволяет хорошо поглощать звуковые волны. Хорошо нивелирует неровности стяжки. Является хорошим утеплителем. Способна поглощать конденсат. Отлично выполняет роль демпферного слоя между полом и бетоном.

Минус, как и у пробковых подложек, один — очень высокая стоимость. Но этому есть объяснение: высокое качество — высокая цена. Поэтому, в основном, укладывается под дорогой ламинат без приклеенной снизу подложки.

Комбинированная

Комбинированная подложка состоит полиэтилена и пенополистирола. Представляет собой 3-хслойный материал. Верх и низ — полиэтиленовая пленка, а средний слой представлен шариками пенополистирола. При этом у полиэтиленовой пленки разное предназначение.

Верхний слой не пропускает влагу как вниз, так и снизу, а нижний, наоборот, пропускает конденсат к шарикам, которые выводят его наружу по технологическим зазорам, не увлажняя ламели. Поэтому, при использовании такой подложки, дополнительная гидроизоляция стяжки не нужна.

К положительным свойствам относятся:

  • долгий срок службы;
  • гибкость;
  • свойство хорошо нивелировать погрешности бетона;
  • способность сохранять первоначальную форму до конца эксплуатации.

У материала очень существенные минусы:

  • высокая стоимость;
  • средний слой произведен из стирола, очень вредного для здоровья вещества.

Внимание: стирол представляет собой очень ядовитую жидкость, вдыхание паров которой может привести к летальному исходу. В комбинированной подложке он находится в полимеризованных гранулах, которые сами по себе абсолютно безопасны. Но в этих же гранулах находится 1-2% свободного стирола. Его испарение, из-за малого количества, серьезных нарушений здоровью не принесет, но к общему незначительному недомоганию, причем на длительный срок, может привести. Ежедневное проветривание помещений проблему решает.

Какую подложку выбрать

Огромное количество отечественных и импортных материалов, которые предлагаются для подложки, сильно затрудняют выбор конкретного материала для конкретной квартиры. Разные цены, при этом высокие, и различные свойства мешают покупателю принять правильное решение.

Критерии выбора и требования к материалу

Подложка под ламинат: какая лучше, как выбрать? Здесь необходимо учитывать несколько требований к материалу подложки, как общих, так и специальных, связанных с особенностями квартиры. К общим критериям следует отнести:

  • цену стройматериала;
  • срок эксплуатации;
  • способность сопротивляться щелочной среде, микроорганизмам, грибкам и грызунам;
  • экологичность настила.

К специальным требованиям профессиональные строители относят:

  • теплоизоляционные свойства;
  • влагостойкость;
  • толщину, чтобы более эффективно гасить различного рода колебания;
  • способность погашать шум;
  • форму выпуска (листовой или рулонный материал, что влияет на сложность укладки).

Ориентируясь на приведенные показатели, можно самостоятельно выбрать вид подложки. Ниже рассмотрим некоторые нюансы специальных требований, что поможет лучше понять, какую покупку совершать.

Толщина подложки

Многие хозяева квартир ошибочно считают, что главное предназначение подложки — повышение тепло- и звукоизоляции квартиры (дома), а также защита пола от конденсата с бетона стяжки. Для этих целей, естественно, необходим более толстый материал.

Многие не жалеют денег и укладывают стандартную подложку в два слоя, чтобы усилить эффект звуко- и теплоизоляции. Но при этом полностью игнорируют воздействие на ламинат динамической и статической нагрузки. Тяжелая мебель или ходьба взрослого человека прогибают отдельные ламели, а им есть куда гнуться (толстый слой подложки сильнее приминается), и ломают со временем замки.

Механизм процесса следующий — прогибаясь под тяжестью, ламель, через замок, передает колебательное движение соседним плитам. Те так же прогибаются, но в меньшей степени. Вся нагрузка ложится на соединительный замок, который постепенно, по микротрещинам, начинает разрушаться.

Толщина подложки диктуется ее главным предназначением: выравнивать поверхность, на которую будет производиться укладка напольного покрытия, и гасить колебательные движения, т.е. быть демпферным слоем между полом и бетоном.

Так какую подложку выбрать под ламинат по толщине? Все зависит от состояния поверхности стяжки. Если бетонное основание ровное, достаточно минимального слоя в 2 мм. Если имеются мелкие неровности, необходим материал толщиной 3 мм, которая считается оптимальной, поскольку обеспечивает выполнение подложкой всех функций наиболее эффективно.

Увеличение толщины подкладываемого материала даже на 1 мм приводит к негативным последствиям. Такое утверждение вовсе не означает, что на практике не применяются более толстые материалы. Под дорогие панели ламината, толщиной 20-33 мм, укладывается и более толстая подложка.

Рейтинг лучших подложек

Любые рейтинги товаров составляются по конкретным запросам покупателей. Одних интересует надежность и срок службы товара, других — стоимостные показатели, третьих — популярность среди потребителей и т.д.

По рейтингу популярности в ТОП-5 входят:

  1. Изолон. Производитель: Нелидовский завод пластических масс, Россия. Рулон выпускается длиной 20-50 м. Ширина пленки 50-150 см. По структуре напоминает тонкую губку. Цена, в зависимости от толщины, за 1 м 2 — 20-50 руб.
  2. Tuplex (Туплекс). Производитель: Завод Tuplex в Нижнем Новгороде, Россия/Финляндия. Материал рулонный. Размеры 9,09 м на 1,1 м. Толщина 3 мм. Цена за 1 м 2 — 90-100 руб.
  3. Изошум. Страна происхождения: Польша. Листовая подложка под ламинат выпускается длиной 1,0 м, шириной 0,5 м, толщиной 3 мм. Продается пачками по 10 м 2 . Цена 1 м 2 — 55 руб.
  4. Eco-cover 3 мм. Производитель: Eco-cover, Россия. Размер листов варьируется по длине от 500 мм до 14300 мм, по ширине от 1000 мм, до 1500 мм. Цена за 1 м 2 — 131 руб.
  5. «Петроформ» 5 мм. Производитель: ПКП «Ресурс», Россия. В рулоне 52,5 м 2 . Цена за 1 м 2 — 52 руб.

Если материал для подложки подбирать по цене, то рейтинг самых дешевых материалов представляют:

  1. Петроформ 2 мм — средняя цена 18 руб./м 2 ;
  2. Изолон 3 мм — средняя цена 30 руб./м 2 ;
  3. Jermaflex 3 мм — средняя цена 24 руб./м 2 ;
  4. Isoplaat Startfloor Barlinek — цена 55 руб./м 2 ;
  5. Изополин — цена 55 руб./м 2 .
Читайте также:
Эффектные фото обоев в зале: ремонт в квартире с использованием разных вариантов обоев для стен

Какая подложка нужна под теплый пол

Как выбрать подложку под ламинат, если монтируется теплый пол? Обычные материалы не подходят — не пропускают тепло от нагревательных элементов вверх. Поэтому необходимо искать подложку с высокой теплопроводностью.

В продаже для этих целей появился Arbiton Cork 2 мм. У него интересная особенность — мелкая перфорация, беспрепятственно пропускающая тепло, что не мешает выполнению основных функций — поддержки пола. Цена доступная.

Также можно использовать древесно-волокнистый материал Isoplaat Startfloor Barlinek. Средняя стоимость этой подложки приятно радует — 55 руб./м 2 . Если на рынке стройматериалов таких материалов нет, можно купить полиэтилен без фольги. Он также хороший проводник тепла.

В крайнем случае можно положить простой гофрокартон. Отсутствие влаги, теплый пол ее высушивает, позволяет и такому варианту хорошо работать.

Укладка подложки

Уложить подложку может начинающий ремонтник. Достаточно выполнить несколько простых правил.

  1. Очистить пылесосом поверхность стяжки.
  2. Уложить гидроизоляционную пленку внахлест, с заходом на стены. Стыки склеить скотчем.
  3. Уложить подложку. Эластичные материалы необходимо заводить на стены.
  4. Соединительные швы склеиваются скотчем.

Внимание: упругие материалы укладываются сразу по всему помещению, перпендикулярно укладке ламината. Многие более дешевые материалы теряют эксплуатационные свойства при ходьбе по ним. Поэтому такие рулоны раскатываются в том же направлении, что будет укладываться ламинат, по одному листу. На раскатанный лист ложатся ламели на всю площадь подложки, после чего раскатывается следующий лист и склеивается с ранее уложенным. Опять монтируется пол.

В заключение несколько советов

На окончательный выбор подложки под ламинат влияют несколько факторов, которые выше не рассматривались.

  1. Если квартира на первом этаже, где из подвала поступает холод, лучше приобрести Parkolag 3 мм, с повышенными теплоизоляционными свойствами.
  2. Для детской комнаты, где постоянная беготня, крики, визг, падающие предметы, лучше купить Steico Underfloor или ReFoam 3002. Их технические характеристики позволяют эффективно гасить звуковые волны.
  3. Имеется перепад высот на стяжке до 3 мм, а возможности сгладить выступы отсутствуют — единственное решение «Петрофом» 5 мм.
  4. В индивидуальных домах с повышенной влажностью, желательно, в дополнение к гидроизоляции, уложить подложку Eco-cover 1000х500х3.
  5. Лучшая подложка под ламинат при бюджетном ремонте или строительстве — Tarkett 2 мм.

Видео по теме



Вопросы и ответы при укладке подложки под ламинат

Важнейшим этапом формирования напольного покрытия является укладка подложки под ламинат. Правильно смонтированный материал обеспечит надежность и долговечностью пола, при этом защищая ноги домочадцев от холода. Ламинатный пол обрел популярность благодаря красивой внешности, сходству с паркетом и ценовой доступности. Чтобы напольное покрытие работало эффективно, разберем тонкости, как правильно укладывать подложку под ламинат. Забегая вперед, отметим — сделать это можно самостоятельно без помощи специалистов.

Назначение и виды подложек

Ранее на нашем сайте была статья, где мы уже обсуждали особенности выбора подкладки под ламинат. Напомним основные важные моменты.

Цели применения подкладочного материала:

  1. Устранение дефектов. После заливки стяжки или монтажа листового настила из фанеры остаются небольшие неровности, которые легко исправляют при помощи подложки.
  2. Шумовая изоляция. Ламинатное покрытие без базовой прокладки издает неприятный звук, взаимодействуя с основанием. Подкладка нивелирует шумы, что приятно для владельцев квартиры и соседей. Некоторые виды подложек заглушают звуки от падения крупных предметов. При этом исчезают скрипы, уменьшается нагрузка на ламинат и замковые соединения, увеличивается срок эксплуатации.
  3. Тепловая изоляция. Поскольку искусственный ламинированный паркет относится к холодному напольному покрытию, подоснова играет роль утеплителя, повышая эффективность стандартного и теплого пола.

Одна из популярных ныне подложек под ламинат — хвойная. Она обеспечивает экологичность, хорошую способность устранения неровностей, повышенную защиту от шума и влаги. Ее можно стелить в помещениях с увеличенным параметром сырости. К недостаткам материала относят хрупкость, неприспособленность для аллергиков, развитие паразитов (по причине природности изделия). Если ремонт покрытия идет в комнате, где будут жить дети, материал подойдет по причине отсутствия токсичных выделений. Укладка хвойной подложки кардинально не отличается от монтажа других видов материала.

Лучшая защита от посторонних шумов — укладка пробковой подложки под ламинат. Материал устойчив к механическим деформациям, не вызывает аллергии, хорошо теплоизолирует помещение. Изделие из одноименного дерева самое дорогое среди аналогов. Пробка восприимчива к влаге, не подходит для монтажа в комнатах с высоким процентом влажности, предполагает дополнительную обработку гидроизолом.

Какую подложку монтировать под ламинат? Чтобы ответить на эот вопрос, нужно предварительно изучить другие разновидности прокладочного материала:

  1. Полистирол. Экструдированный материал сочетает разумную цену и высокое качество, устойчив к грибковым образованиям, физическим нагрузкам, влаге, вибрации. Минус — горючесть и выделение токсинов при высоких температурах окружающего воздуха.
  2. Листы или рулоны из полиэтилена. Такая основа отличается экологичностью и хорошими параметрами. Плюсы и минусы сопоставимы с аналогами из полипропилена, не считая отсутствия токсичных выделений при повышенной температуре.
  3. Подложка с фольгой. Изделие в удобных рулонах не боится жидкости, хорошо защищает от посторонних шумов, обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.

Если на полу большие перепады по высоте, можно взять прорезиненный вариант пробки, толщиной 5-7 мм. Модификация дешевле чисто пробкового аналога, экологична, обладает хорошими звукоизоляционными и теплозащитными свойствами. В отличие от полиэтиленовой пены, прорезиненный материал не проминается со временем от нагрузок, не скрипит, подходит для комнат с повышенной влажностью.

Инструменты для укладки

Для укладки пробковой или любой другой подложки под ламинат, потребуется запастись инструментами:

  • острые ножницы или канцелярский нож для обрезки материала;
  • длинная линейка или правило для выполнения точных резов канцелярским ножом;
  • малярный или строительный скотч для склеивания полотен;
  • угольник, чтобы делать разметку строго под улом 90 градусов;
  • рулетка для измерения размеров;
  • пылесос (веник) для очистки поверхности перед и после укладки.

Укладка подложки: пошаговая инструкция

Количество подложки рассчитывают, исходя из длины и ширины помещения, а также габаритов покрытия. Рекомендуется приобретать изделие с запасом 5-10%, чтобы исключить нехватку материала при неточных замерах.

Перед укладкой подложки под ламинат необходимо выровнять пол и смонтировать гидроизоляцию. Чем меньше неровностей, тем тоньше можно будет применить основу (2-3 мм). Это с одной стороны дешевле, а с другой — напольное покрытие прослужит дольше.

Подготовительные работы можно выполнить несколькими способами:

  1. Бетонно-песчаная стяжка. Подобная конструкция самая популярная, сглаживает неровности пола в горизонтальной плоскости до 80 мм. Заливку выполняют по «маякам», основу монтируют после полного высыхания смеси.
  2. Наливной пол. В этом случае применяют специализированные стабилизирующие растворы, в состав которых включены пластификаторы. Смесь хорошо распределяется по полу и оставляют для высыхания остаточной влаги.
  3. Сухая стяжка. Этот метод предполагает выравнивание пола путем установки каркаса из деревянных брусьев-маяков, на которые прикрепляются листы фанеры, ЦСП или ГВЛ. Пространство внутри заполняется специальной сухой засыпкой (чаще всего керамзит).
  4. Применение листов ДСП или фанеры. Самый быстрый способ подготовки напольного покрытия. Толщина выравнивания зависит от высоты древесно-стружечных плит.
Читайте также:
Пол на кухне – основные варианты напольных покрытий и их оформление (105 фото)

После проведения подготовительных работ укладку подложки под ламинат своими руками выполняют по следующей технологии:

  1. Пылесосом либо веником тщательно очищают поверхность от мелкого мусора и пыли. В противном случае, после монтажа всей конструкции будут слышаться неприятные скрипящие звуки.
  2. На базовый подготовленный пол наносят грунтовку. Операцию проделывают 2-3 раза с интервалом в 3-4 часа. Если базовый пол выровнен фанерой или ДСП этот шаг можно пропустить.
  3. Монтируют гидроизоляцию (после полного высыхания грунтовки). Все части листов необходимо тщательно и аккуратно склеить, чтобы не было зазоров.
  4. Затем потребуется правильно уложить подложку. Листовую основу монтируют в шахматном порядке, натуральные аналоги — под 45 градусов к направлению досок ламината, рулоны — поперечно по отношению к будущему покрытию.

Материал начинают класть от дальнего угла комнаты, продолжая до покрытия всей поверхности. Соседние листы или торцы рулона монтируют встык друг другу (без нахлеста) и аккуратно скрепляют скотчем.

Совет! Чтобы не допустить повреждения подложки от точечной нагрузки при наступании ногами, подложку укладывают полосами и сразу поверх нее монтируют ламинат. Это уменьшает открытую поверхность и снижает шанс сминания подложки под давлением коленки или ступни мастера.

Для соответствия геометрии помещения рулоны или листы обрезают по размерам, используя угольник и нож. Основа, как и доски будущего пола, заводится под дверной косяк, для чего его подпиливают (при необходимости).

Зная, как правильно класть подложку и ламинат, с процессом справится любой человек, невзирая на трудоемкость процедуры. Ко всем этапам необходимо отнестись ответственно. Если все сделать правильно, новый пол прослужит не один десяток лет.

Вопросы-ответы

Пользователей интересуют разные нюансы монтажа прокладочных материалом под ламинат. Разберем наиболее частые и найдем на них ответы.

Какой стороной класть подложку?

Подламинатную основу делают из разных материалов. Для большинства не имеет значение какой стороной класть вверх. Если поверхность материала имеет разную шероховатость, то гладкой стороной кладут вверх для лучшего сцепления с панелями, а рифленой вниз к базовоум полу.

Полотно с фольгой укладывают блестящей частью вверх. Это обеспечит сохранение тепла, стремящегося уйти в пол.

Как склеить листы подложки?

Начнем с того, что склеивать подложку между собой не обязательно. Это делается для удобства — чтобы избежать смещения листов при монтаже покрытия.

После укладки соседних кусков прокладочного материала, их скрепляют малярным или специальным строительным скотчем по стыкам. Таким образом получается цельное полотно, устойчивое к временным воздействиям при монтаже ламелей напольного покрытия.

Ламинат монтируется плавающим способом, поэтому и подложка никак не крепится к поверхности пола или досок покрытия. Она должна сохранять подвижность при изменении температуры и влажности помещения.

Нужно ли класть пленку под подложку?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Пароизоляционная пленка под подложку ламината желательна для перекрытий из природных компонентов, подверженных накоплению влаги. Обычно ее используют при монтаже пола на деревянные лаги или фанеру.

Также дополнительное покрытие может играть роль добавочного утеплителя, если работы проводятся в холодных или нерегулярно отапливаемых помещениях, а также в комнатах с повышенной влажностью.

Там, где есть централизованное отопление и монтаж проводится на подготовленную бетонную поверхность, стелить пленку под подложку не обязательно.

Можно ли стелить две подложки?

Некоторые пользователи с целью сглаживания огрехов плохой подготовки базового пола, а также улучшения тепловой и шумовой изоляции планируют монтировать два слоя основы под ламинат. Это не правильно! При укладке нескольких слоев стандартных подложек, основа станет слишком мягкой. Это негативно скажется на замках ламината, которые со временем деформируются, а доски начнут просаживаться — «играть».

В такой ситуации более правильно применять однослойный материала увеличенной толщины (5-7 мм) с повышенной плотностью.

Как правильно укладывать подложку под ламинат: вдоль или поперек?

При рассмотрении вопроса как правильно стелить подложку под ламинат (вдоль или поперек), отталкиваются от направления укладки досок ламината. Рекомендуется монтировать подкладку поперек панелей. Это уменьшает риск совпадения стыков подложки и элементов ламината. Даже при совпадении, длина таких соединений будет незначительна. При укладке вдоль, стыки совмещаются на бОльших промежутках, что провоцирует проседание панелей, неприятные звуки и разрушение замков. Это сокращает период службы покрытия, портит вид материала.

А можно укладывать ламинат без подложки?

Невзирая на то, что теоретически выполнить монтаж ламината без основы можно, специалисты категорически не рекомендуют этого делать. На бетонном и любом другом основании «голое» покрытие будет издавать громкие звуки при ходьбе. Это некомфортно, как для владельца, так и соседей.

Подобная неприятность обусловлена тем, что подавляющее большинство производителей нижнюю часть ламината делают жесткой. После монтажа она звонко стучит по черновому полу при ходьбе. Панели без подложки не держат тепло, зимой на полу будет отчетливее ощущаться холод. Отсутствие звукоизоляции способствует тому, что соседи будут слышать не только шаги, но и ваши разговоры.

В последние годы стали появляться модели ламината со встроенной подложкой. Они на нижней части панели имеют специальное мягкое покрытие, которое по сути обеспечивает компенсацию мелких неровностей, улучшает звуко- и теплоизоляцию напольного покрытия. Такой ламинат можно сразу укладывать без подложки. Однако стоит иметь ввиду, что стоимость такой продукции будет выше обычного ламината.

Итоги и рекомендации профессионалов

Зная, как правильно уложить подложку под ламинат, можно осуществить весь процесс своими руками. Это важная процедура, влияющая на состояние и долговечность всей конструкции. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться дополнительных рекомендаций:

  1. В качестве подложки используют плотные материалы по толщине не менее 2 и не более 7 мм.
  2. Не стоит пытаться выровнять пол с большими перепадами (более 3 мм на кв. метр) при помощи подкладочного материала. Необходимо выполнить подготовительные работы на черновом основании.
  3. При монтаже листовой подложки полотна укладываются только встык. Не рекомендуется накладывать листы друг на друга, поскольку это провоцирует появление неровностей, которые отрицательно сказываются на состоянии ламината.
  4. Подложку размещают плотно к стенам чтобы не было щелей.
  5. Если применяется хвойный материал, то монтаж проводится под углом в 45 градусов по отношению к панелям ламината. Направление рулонных и листовых подложек выбирают перпендикулярно ориентации ламелей. Но это не самый важный момент. Если монтаж выполнен аккуратно, на хорошо подготовленной черновой поверхности, то направление укладки подложки не будет иметь принципиального значения.
  6. Для удобства монтажа листы прокладочного материала склеивают скотчем.
  7. Укладывать две подложки друг на друга нельзя, так же как нельзя применять необоснованно толстую подложку. Нужно стремиться применить более тонкий материал, путем хорошей подготовки чернового основания.
Читайте также:
Работа с ручным фрезером и разновидности фрез по дереву

Укладка ламината на бетонный или деревянный пол с подложкой из любого материала — несложная операция, требующая аккуратного и внимательного подхода. Если у вас нет опыта, для того чтобы получить надежное основание под напольное покрытие, следует проконсультироваться с профессионалами или посмотреть видео. Оно поможет разобраться подробнее в рассматриваемом вопросе.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

  1. Что понадобится
  2. Подготовка пола
    • Выравнивание пола
    • Подложка
  3. Способы укладки ламината
  4. Как правильно отрезать ламинат?
  5. Рекомендации
  6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).
Читайте также:
Хризантемы в открытом грунте: виды и сорта, посадка, уход

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Кровать-подиум своими руками

Собрать кровать-подиум своими руками – отличный способ сэкономить денежные средства и грамотно обустроить спальное место, выделив функциональную зону. Правильно обыграть комнаты малогабаритной квартиры непросто, ведь на нескольких квадратных метрах возникает необходимость обеспечить спальными местами и личным пространством всех членов семьи.

В таком случае лучшим образом подойдет именно кровать-подиум, ведь это очень эстетичная, но при этом универсальная конструкция. Приложив некоторые усилия, не придется заказывать этот предмет интерьера у мебельщиков – подиумную кровать можно изготовить своими руками, используя чертежи.

Кровать-подиум своими руками

Преимущества и недостатки подиумных кроватей

Любой предмет мебели, так или иначе, имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые следует оценить, прежде чем приступать к процессу изготовления.

Можно отметить следующие преимущества кроватей подиумного типа:

  1. Функциональность. Некоторые конструкции таких кроватей в дневное время суток можно использовать для других целей, благодаря чему получится организовать спальное место, зону хранения различных вещей и даже гостиную.
  2. Зонирование. Благодаря наличию подиума можно визуально отделить зону для сна. Это особенно актуально для владельцев малогабаритных однокомнатных квартир и квартир-студий.
  3. Необычное решение. Такая кровать выглядит необычно, отлично сочетается с различными современными дизайнами интерьера.
  4. Тепло. Всем известно, что именно наверху собирается теплый воздух, поэтому такая кровать будет особенно уютной в зимнее время года.

Такая кровать смотрится оригинально и отлично вписывается в современные интерьеры

Несмотря на целый ряд таких преимуществ, существуют и некоторые недостатки конструкции подобного типа:

  1. Трудности с изготовлением. Далеко не каждый новичок может справиться с задачей изготовления кровати подиума, ведь в этом случае необходимо иметь соответствующие навыки работы. А чтобы заказать такую мебель у профессионального мастера, придется потратить довольно внушительную сумму. В мебельных магазинах же найти подиумные кровати практически невозможно.
  2. В случае самострельного изготовления необходимо в первую очередь убедиться в прочности каркаса и выдвижных элементов, ведь кровать будет использоваться ежедневно, а значит, она должна быть устойчивой к износу.
  3. Подходит не для всех помещений. Конечно, изначально такую кровать создавали именно для небольших квартир, но не всегда ее удается установить в условиях ограниченного пространства. В первую очередь следует учитывать такие важные факторы, как высота потолков, расположение окон. Стоит отметить, что кровать подобного типа совсем не подходит для слишком маленьких комнат, ведь для нее придется выделить оптимальную площадь.
  4. Нетипичная организация спального места. Для некоторых людей конструкция кровати-подиума может показаться неудобной.

Для некоторых людей изготовления такой кровати может показаться непосильной задачей

Разновидности конструкций

Функциональность кровати будет зависеть от ее конструктивных особенностей. Мы рассмотрим самые распространенные варианты кроватей подиумного типа.

Таблица 1. Особенности конструкции кровати-подиума

Со спальным местом наверху

С выкатным спальным местом

Существует большое количество различных готовых проектов кроватей в двух вариантах. Они бывают различных форм, в том числе круглые и прямоугольные.

Читайте также:
Отделка стен балкона ламинатом — плюсы и минусы решения, пример монтажа

В зависимости от назначения, подиумные конструкции разделяют на следующие виды:

  • декоративные — обычно такие изделия имеют декоративный внешний вид при минимальной функциональности, их устанавливают для того чтобы придать интерьеру особый стиль;
  • технические – в таком случае подиум-короб устанавливают с целью маскировки различных коммуникаций, поэтому основной упор при изготовлении подобных изделий делается на функциональности;
  • комбинированного типа — такие конструкции имеют преимущества двух вышеперечисленных видов.

Особенности размещения кровати-подиума

Несмотря на свои габариты, кровать подиумного типа позволяет лучшим образом сохранить полезное пространство. Расположить ее можно возле стены или посредине комнаты. При этом стоит отметить, что подобную мебель используют не только для взрослых, но и для детей.

Необходимо соблюдать следующие правила по размещению таких кроватей:

  • рекомендуется еще на этапе планировки комнаты зонировать ее на несколько частей, ведь перенести кровать-подиум будет довольно сложно;
  • мебель не ставят возле отопительных систем и батарей – при подобном расположении нарушается циркуляция воздуха;
  • подиум необходимо делать точно по параметрам помещения, при погрешности кровать попросту не влезет в комнату;
  • при наличии подиума придется исключить установку некоторых других предметов мебели (это касается малогабаритных квартир);
  • если имеются выдвижные ящики, то перед ними в обязательном порядке должно оставаться пространство.

Соблюдение рекомендаций по размещению кроватей позволит исключить ошибки организации пространства

Материалы для изготовления кровати

При изготовлении современных конструкций используют материалы различных типов. Прежде чем выбирать один из них, необходимо разобраться в их свойствах.

Таблица 2. Материалы для изготовления кровати подиумного типа

Кровать подиум своими руками: чертежи вариантов с ящиками и выдвижными кроватями

Многоярусные конструкции и механизмы-трансформеры всегда привлекают внимание. Во-первых, они эффектно выглядят. Во-вторых, на первый взгляд кажутся очень удобными и функциональными. На самом деле, в реальности, это оказывается не всегда так. Однако иногда сделать кровать подиум своими руками с дополнительными шкафами и ящиками для хранения или спальным местом в основании, вполне оправдано. Особенно если квартира малогарабаритная, и стоит задача максимально задействовать каждый свободный угол.

Немного о разновидностях кроватей-подиумов, которые можно сделать своими руками

В определении «кровать-подиум» есть некоторая путаница. Связана она с разницей общепринятых стандартов для высоты спального места.

Для россиян, жителей СНГ, Европы и других стран нашего континента более привычно располагать спальное место на высоте 350-500мм от уровня пола.

И чисто психологически «нам» легче принять заниженный стандарт кровати, когда спальное место находится еще ниже, на уровне 200-300мм от пола. Поскольку нет «ничего такого», если спать вообще на полу, как например, в странах Азии (речь не только о Японии с их циновками).

А вот по американским фильмам и сериалам можно заметить, что на «их» кровати надо не просто садиться. Надо буквально «запрыгивать». Высота спального места 500-700мм для «них» вполне нормальна.

А значит, и идея расположения каких-то систем хранения под кроватью высотой 500-700мм, тоже вполне рабочая и не является каким-то особенным конструктивным решением типа «подиум». Как и наличие каких-то дополнительных ступенек сбоку и ограждений из стеллажей и полок, чтобы удобнее было подниматься.

Очень часто такую типичную «американскую» кровать называют подиумом. И сделать ее можно только по индивидуальному проекту своими руками или на заказ. Поскольку готовых вариантов таких завышенных кроватей в продаже не встретишь. А вот чтобы реализовать вариант еще выше — требуется иметь в квартире очень высокие потолки.

Правильнее называть кроватями-подиумами варианты оформления спального места выступами. То есть спальное место как бы «лежит» на подиуме. И вполне может быть заниженным при этом, без каких-либо встроенных ящиков и других кроватей под ним.

У «нас» кроватями-подиумами еще называют вариант, когда искусственно, за счет каркасных конструкций из бруса или металлического профиля, поднимается уровень пола на высоту встраивания либо самой выдвижной кровати, либо каких-то выдвижных ящиков под ним. Строго говоря, подиум такого типа – это больше из сферы отделочных работ, а не изготовления корпусной мебели. Нередко подиум призван подчеркнуть зонирование комнаты в квартире-студии. И является просто эффектным акцентом, а не используется как дополнительное место хранения.

Таким образом, сделать кровать-подиум своими руками можно четырех видов:

  1. С выступами по краям спального места для создания эффекта «подиума».
  2. С дополнительным выдвижным спальным местом в основании кровати-подиума.
  3. С выдвижными ящиками и другими местами хранения под основанием подиума.
  4. С созданием второго уровня «пола» для зонирования и дополнительного оформления интерьера.

Последний вариант рассматриваться не будет, поскольку, повторюсь, относится больше к ремонтным и отделочным работам. А сайт посвящен именно проектированию и изготовлению мебели.

Чертежи кроватей-подиумов с обрамлением по двум или трем сторонам

Принцип проектирования можно понять по фото схемы сборки кровати-подиума из готовых стеллажей и ортопедического основания (вроде идея DIY на основе ИКЕА). Только решетка ставится не на боковины стеллажей, а между ними.

Примерно так большинство вариантов подиумных кроватей из ДСП и «собираются». Меняется только форма и габариты боковой «опанелки».

Боковая опанелка кровати-подиума может «глухой», с выступами для встройки светодиодной подсветки под основание.

Либо со встроенными выдвижными ящиками.

Если сделать кровать-подиум своими руками в нишу, то, возможно, спереди понадобится ограничивающий бортик из тех же стеллажных конструкций. А чтобы кровать «встала» в нишу от стены до стены или имела какое-то оформление открытых боковин при расположении в углу детской комнаты, часто к ней «пристраивают» различные полки и шкафчики, ступеньки с выдвижными ящиками и т.д.

Важно хорошо усилить основание кровати-подиума. Все-таки по нему будут ходить, а не только «лежать». Точечная нагрузка больше, значит, и обрешетка под основание должна быть солиднее. Лучше всего подойдет решетка из бруса под основание ДСП. Или усиленные ламели, если под кровать планируется ортопедическое основание.

Как сделать кровать-подиум своими руками с выдвижным спальным местом

Особенно актуально такое дизайнерское решение для малогабаритных детских комнат, рассчитанных на двух и более детей. «Верхняя» кровать подиума стационарная, а нижняя – выдвигается из основания. Кстати такие двухярусные и трехярусные выдвижные кроватки можно увидеть в детских садах.

Чертеж такой выдвижной кровати из-под основания подиума выглядит следующим образом.

Ограничивающим стопором служит завышенный бортик – он цепляется за переднюю планку корпуса и не дает выдвижной части полностью выйти за пределы ниши. Для строго прямолинейного движения на боковины выдвижной кровати устанавливают прямоходящие колеса опоры. Лучше, если колеса будут в прорезиненной оболочке, чтобы не портить ими напольное покрытие.

Читайте также:
Преимущества использования шкафа-стола при обустройстве интерьера

В различных вариациях кровати-подиума своими руками, верхний ярус может образовывать двуспальная кровать, а нижний – односпальная, в комбинации с другими выкатными системами хранения. Или использоваться в паре с другой односпальной кроватью.

Принципы при проектировании и разработке чертежа кровати подиума своими руками с дополнительным спальным местом будут те же:

  • Выдвижная часть выкатывается на прямоходящих колесных опорах. При выборе ориентируйтесь на характеристику рекомендуемого веса (например, до 30 кг) и вид оболочки колеса. На направляющие крепить не стоит, поскольку идеального уровня пола на настолько широком участке быть попросту не может. И выдвижной механизм очень быстро выйдет из строя.
  • Ограничивающий бортик не дает «выдернуть» выкатную часть из ниши. Это принципиально, поскольку конструкция довольно тяжеловесная, прицелиться и «попасть» обратно в выделенную нишу будет проблематично.
  • Верхний ярус обязательно усиливается за счет решетчатой конструкции из планок. Лучше использовать брус или взять готовое ортопедическое основание на металлической основе.

Как сделать кровать кровать-подиум своими руками с ящиками и шкафами внутри

По сути, сделать схему или чертеж кровати-подиума с выдвижными ящиками можно по аналогии с обычной двуспальной кроватью с ящиками. Выглядит и внутри, и снаружи она примерно также, если не брать во внимание какие-то выступающие части.

Гораздо интереснее варианты, когда верхняя часть кровати оснащена подъемными механизмами – газлифтами. Тогда вовнутрь «подиума» можно даже заходить.

Проектируется такая кровать-подиум своими руками как своеобразная, уменьшенная по высоте гардеробная.

Единственный нюанс – это устойчивое, жестко закрепленное расположение стоек, к которым крепятся газлифты. При разработке чертежа кровати-подиума такого плана, с подъемным основанием, следует отталкиваться от нюансов установки конкретного механизма. А также размеров самого основания.

Как сделать кровать-подиум своими руками пошагово

Любой проект начинается с фото идеи. Целесообразность которой соотносится с существующим свободным местом в квартире для установки и желаемым функционалом.

Пошаговая инструкция изготовления кровати-подиума своими руками будет выглядеть так:

  1. Замеряется свободное место для встраивания. Под него подбираются спальные места. Матрацы стандартных размеров стоят дешевле – поэтому по возможности конструкция проектируется под конкретные габариты.
  2. После того, как положение спальных мест определено, разрабатывается схема несущей конструкции с необходимыми перегородками и опорами жесткости. Между ними планируются места хранения – полки и выдвижные ящики.
  3. По схеме конструкции кровати-подиума определяется вид материала (брус, обшивка из фанеры или OSB, ортопедические решетки, ДСП). Далее по размерам и толщине материала разрабатывается точный, масштабированный чертеж кровати-подиума, лучше с помощью специального ПО.
  4. При планировании внутреннего наполнения кровати-подиума своими руками старайтесь избегать образования «мертвых» зон. Существует множество решений с откидными и подъемными механизмами, не зацикливайтесь только на выдвижных ящиках.
  5. Далее по чертежу рассчитывается деталировка (список деталей), составляется смета на закупку фурнитуры, крепежа, материала и необходимых комплектующих.
  6. Если делать кровать-подиум своими руками планируется из ДСП, то лучше заказать готовый распил деталей с кромлением видимых сторон кромкой ПВХ. Брус, фанеру для встраиваемых моделей придется «кроить» самостоятельно, значит, дополнительно понадобится лобзик, шлифовальная машинка, наждачка, возможно фрезер. А также лакокрасочные расходные материалы для финишного покрытия, инструменты для их нанесения.
  7. Для сборки кровати-подиума своими руками понадобится дрель (перфоратор), шуруповерт с набором сверл/бит 5,8 мм и других (более подробно можно почитать здесь), а также другой ручной инструмент.
  8. Сначала засверливается и собирается основание кровати и отдельно выдвижные элементы, стеллажные конструкции. Затем крепятся механизмы, другая фурнитура, устанавливается внутреннее наполнение.

Поскольку само изделие довольно тяжеловесное и нередко встраивается от стены до стены, многое придется подпиливать и подгонять по месту прямо в квартире. Нелишним будет заручиться поддержкой помощника.

Как сделать подиум для кровати своими руками: полезные советы и пошаговая инструкция

Фото: Instagram @stolyar_novikov

Особенности конструкции

В зависимости от вида каркаса выделяют две технологии изготовления: кровать на подиуме с ящиками или с выдвижным матрасом. В обоих случаях используют доступные строительные материалы, и инструменты, которые есть в арсенале каждого хозяина. Это значит, что сделать их можно своими руками. При этом изделия принципиально отличаются не только технологией монтажа, но и назначением. Рассмотрим их подробнее.

Со спальным местом в нише

Изделие представляет собой полое сооружение, которое возвышается над основным уровнем пола на 40-70 см. В нижней части находится большая шуфляда. Ночью на ней спят, днем прячут в нишу. Верхняя плоскость над выдвижной кроватью — это фактически приподнятый пол. Ее обычно используют для организации:

  • зоны отдыха;
  • рабочего или учебного пространства;
  • детской игровой.

Это позволяет сделать «скрытую» спальню в любой комнате без ущерба для ее площади. Если по форме помещение вытянутое, вы дополнительно зонируете его и добавляете функциональности.

Ограничениями становятся габариты комнаты. Слишком низкий потолок создает дискомфорт рослым людям. Смонтировать каркас в совсем маленьком помещении тоже не получится. Рядом всегда должно оставаться свободное расстояние для выдвижения полки с матрасом.

С зоной хранения под спальным местом

Внешне кровать на подиуме с нижними выдвижными ящиками практически не отличается от классической. Она чуть больше приподнята над полом, а в пространстве снизу находится система хранения. Она позволяет полностью заменить шкаф или его часть.

Конструкция подходит для монтажа в квартире любой конфигурации. Если установить ее у стены посреди большой комнаты, вы получите удобные, небольшие по глубине шуфляды.

Когда размеры дома сильно ограничены, используют торцевую часть комнаты. В таком исполнении не обязательно делать длинные, громоздкие шуфляды. Достаточно разделить их по длине на две зоны: скрытую и быстрого доступа. В одну класть повседневные, в другую сезонные вещи. Доступ к дальней нише ограничен. Она прячется под матрасом. Такой вариант хранения отлично подходит для зимних курток, невостребованных детских игрушек или одежды, из которой малыши выросли.

Как сделать подиум для кровати своими руками

Рассмотрим технические нюансы изготовления и распространенные ошибки. Но сначала перечислим все, что нам понадобится в процессе работы.

Необходимые инструменты и материалы

Основные несущие элементы каркаса делают из древесины:

  • брусок 50х50 и 100х50 мм;
  • фанера;
  • ориентированно-стружечные плиты (OSB-3).

Важно использовать хорошо просушенные пиломатериалы. Дерево естественной влажности в процессе высыхания ведет и коробит. Это значит, что готовое изделие может деформироваться.

Читайте также:
Маркерная краска для стен: необъятный простор для творчества и 85+ лучших вариантов исполнения

Понадобятся следующие крепежные элементы и фурнитура:

  • анкера (при креплении в стену);
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • шканты;
  • конфирматы;
  • мебельные колеса;
  • направляющие полного выдвижения;
  • ручки.

Для декоративной отделки обычно применяют напольные покрытия или схожие с ними по фактуре материалы:

  • линолеум;
  • ламинат;
  • ковролин;
  • ламинированную ДСП;
  • мебельные щиты;
  • плиты МДФ.

Делаем кровать-подиум с ящиками

Перед началом работ важно уделить внимание проектированию будущей конструкции. Можно начертить проект карандашом на листе бумаги, сделать его в онлайн-редакторе или специализированной программе.

При визуализации учитывают зазоры, толщины деталей и взаимное расположение всех элементов. Это позволяет точно подсчитать количество материалов и избежать нестыковок в процессе работы.

Каркас

Основой является брус 50х50 или 50(h)х100. Из него выполняют стойки и несущие балки. Опоры размещают возле стен и в пространстве между шуфлядами. Чтобы обеспечить прочность, нужно выдержать расстояние между продольными направляющими не более 50-60 см, между опорными элементами не больше 80-120 см. Если сооружение находится между стенами, к ним можно крепить направляющие ригеля без опор.

Важно несущие элементы класть на стойки сверху, а не крепить сбоку на уголки. Чтобы древесина не растрескивалась, под саморезы просверливают отверстия меньшего диаметра. Между деревянными деталями в местах их крепления устанавливают прорезиненные прокладки. Они позволяют избежать скрипа в процессе эксплуатации.

Когда вы начинаете делать кровать-подиум с ящиками своими руками, не стоит забывать об устойчивости каркаса. Поэтому после монтажа брусков обязательно нужно сделать нижнюю обвязку из фанеры или OSB. Вырезают полоски шириной 150-200 мм и скрепляют ими все опоры. При этом листы к каждой прикручивают минимум на два самореза. Это позволяет избежать перекоса изделия во время использования. Для увеличения надежности все стыки промазывают столярным клеем.

Выдвижные секции

Основу собирают из ламинированной ДСП, толстой фанеры или мебельных щитов. Днище из ДВП. Если шуфляды небольшие или они не предназначены для хранения тяжелых вещей, дно крепят снизу гвоздями или саморезами. Когда необходима более надежная конструкция, в боковых стенках фрезером делают паз и вставляют древесно-волокнистую плиту в него. Такой вариант более технологичный, но требует специального инструмента. В домашних условиях паз можно заменить тонкими опорными рейками 10х10 мм.

Нижние полки лучше монтировать на колесиках, чтобы их можно было полностью выкатить в сторону. Так вы получите доступ в ниши для уборки. Верхние вещевые ящички крепят на направляющих полного выдвижения. Их нужно установить перед облицовкой каркаса.

Обшивка

Для отделки можно использовать любые материалы. Обычно на вертикальные лицевые части устанавливают ДСП или крашеную фанеру. На верхнюю часть укладывают аналогичное половому покрытие. Им застилают всю поверхность или только область вокруг матраса. Для его фиксации по периметру устанавливают бортик высотой около 5 см. Плоскость внутри может быть сплошной или состоять из набора ламелей.

По возможности все элементы крепят саморезами с внутренней стороны. Выдвинув шуфляды, вы получаете полный доступ к скрытым элементам. Это значит, что саморезы не будут портить внешнюю поверхность.

Делаем подиум с выдвижной кроватью

При разработке такой конструкции особое внимание нужно уделить зонированию. Если сверху планируется игровая для детей, можно отталкиваться от габаритов матраса. Но, когда вы хотите разместить на втором ярусе рабочее пространство или зону отдыха, важно учитывать размеры будущего стола или дивана. При этом надо обязательно начертить эскизный проект.

Каркас

Когда спальное место находится в нише, основа должна быть более прочной — выдерживать нагрузку от мебели и людей. Общие принципы устройства балок и ригелей такие же, как в варианте с выдвижными шуфлядами.

Главные отличия — увеличенное сечение несущих лаг и шаг их монтажа. Допускается ставить бруски 50х100(h) на ребро. В этом случае, чтобы избежать опрокидывания, обязательно скрепляют их между собой промежуточными рейками. Альтернативный вариант — установка балок с меньшим шагом, равным 40-50 см.

Важно уделить повышенное внимание общей геометрии несущих конструкций. Большая шуфляда должна легко задвигаться в нишу и выдвигаться из нее. При расчете ее высоты учитывают пространство, которое занимает матрас, постельное белье и подушки. По бокам необходимо точно выдержать монтажные зазоры в пределах 1-2 см и следить за перпендикулярностью. При этом ориентироваться на измерительный инструмент, а не на расстояние от стен.

Выдвижная секция

Ее основу собирают из бруска 50х50 мм. Сверху укладывают плоский лист фанеры, наборные ламели или готовое заводское основание. Сбоку прикручивают ограничители из ламинированной ДСП, а в передней части фасадную декоративную панель.

Передвигается шуфляда на мебельных колесах. Нам нужно получить только прямолинейное движение, поэтому используем неповоротные. Каждое из них рассчитано под определенную нагрузку, которая указана в технических характеристиках. Она складывается из веса следующих составляющих:

  1. Материалов основания.
  2. Матраса и постельного белья.
  3. Человека. 100 кг на односпальную место, 200 кг на полутора- и двуспальное.

Получившуюся сумму умножаем на коэффициент запаса прочности, равный 1.4. Результат делим на количество колес. Получаем нагрузку, которую должно выдержать каждое.

Обшивка

Принципы облицовки остаются прежними. Но, если вы планируете разместить сооружение в детской, нужно уделить внимание безопасности. На скользком верхнем покрытии ребенку легко упасть и получить травму. Поэтому наверх чаще стелят ковролин.

Распространенные ошибки

Если вы впервые решили сделать подиум для кровати своими руками, ошибок не избежать. Чтобы свести их к минимуму, перечислим самые частые проблемы:

  1. Нарушение режима конвекции. Когда каркас монтируют у окна, закрывают радиатор или его часть. В результате комната начинает хуже прогреваться, а окна потеют. Снизу необходимо предусмотреть приточные отверстия для поступления холодного воздуха. Если обшивка закрывает батарею сверху, над ней врезают вентиляционную решетку.
  2. Нестандартное спальное место. Мастера всегда вписывают конструкцию в выделенное пространство. При этом для матраса нужно оставлять нишу стандартных размеров. Изделия по индивидуальному заказу обходятся слишком дорого.
  3. Отсутствие электроточек. Разводку электричества всегда необходимо продумывать до монтажа каркаса. Проще сразу перенести или добавить розетку, выключатель и светильник, чем делать это после финишной отделки.

Мы пошагово рассмотрели все стадии изготовления подиума для кровати, который вы можете сделать своими руками. Он станет украшением квартиры, сэкономит пространство в ней и предоставит дополнительное место для хранения вещей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: