Деревянный забор: от классики до модерна свежий взгляд на привычные вещи

От античности до модернизма: 8 основных стилей в архитектуре

Архитектурный стиль — это совокупность деталей и особенностей сооружения, которые указывают на время его постройки, назначение, историческую ценность, регион, а иногда даже и на автора. Разные стили оперируют разными формами и материалами, отражая изменения моды, верований, владеющих умами идей, технологий. Какие-то стили следуют друг за другом в хронологическом порядке, какие-то развиваются параллельно во времени.

Чаще смена доминирующих стилей происходит постепенно, по мере того как архитекторы воспринимают дух времени и адаптируются к новым идеям. Вместе с экспертами разбираемся с базовыми стилями в архитектуре.

Эксперты в статье:

Екатерина Сванидзе, партнер архитектурной студии DVEKATI

Николай Фанеев, ведущий архитектор студии IND architects

1. Античный стиль

Древнегреческая архитектура появилась на материковой части Греции, Пелопоннесе, островах Эгейского моря и в колониях в Анатолии и Италии в период приблизительно с 900 года до н. э. до I века н. э. Самые ранние сохранившиеся сооружения датируются примерно 600 годом до н. э.

Древнегреческая архитектура особенно известна своими храмами. Вторым важным типом зданий, дошедшим до наших дней, считается театр под открытым небом. Самый ранний из них датируется примерно 525-480 годами до н. э. Еще сохранились ворота для процессий (пропилеи), окруженные колоннадами рыночные площади (стоа), здания городского совета (булевтерии), гробницы (мавзолей) и стадионы.

Основные черты древнегреческой архитектуры:

  • баланс и пропорции;
  • характерный архитектурный ордер — определенная форма, состав и порядок вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов;
  • использование таких материалов, как мрамор, кирпич и бетон;
  • колоннады;
  • стереобаты — нижняя часть храма или колоннады, «цоколь», обычно состоит из 3 ступеней;
  • кариатиды;
  • портик с фронтоном.

Екатерина Сванидзе:

«К античному стилю можно отнести архитектуру Древней Греции VII-VI вв. до н.э. и архитектуру Древнего Рима. Преобладающей типологией в это время были храмы, спроектированные с учетом принципов симметрии, геометрии, гармонии частей и целого, перспективы. Отличительная черта античного стиля (в особенности в греческой архитектуре) — ордерная система (ионический, дорический, позднее — коринфский ордеры), которая впоследствии была переосмыслена римлянами — появились римско-дорический, тосканский, римско-ионический, римско-коринфский ордеры и композитная капитель. К самым ярким примерам античного стиля относятся Парфенон, построенный в Афинском Акрополе в V веке до н.э., и амфитеатр Флавиев (Римский Колизей) 72-80 гг. н.э».

2. Готика

Готика — стиль, особенно популярный в Европе с середины XII по XVI век, а в некоторых районах сохранившийся до XVII—XVIII веков. Стиль возник в регионе Иль-де-Франс на севере Франции, развившись из романской архитектуры.

Одной из главных инженерных инноваций готической архитектуры стала каркасная система. С виду ажурная и «сложносочиненная» (полная противоположность монументальной романской), она изменила распределение нагрузки в здании, облегчила стены и перекрытия, дала возможность увеличить высоту сооружений и их площадь, а также сэкономить строительные материалы.

Образцы готических построек можно найти в христианской церковной архитектуре — соборах, аббатствах и приходских церквях. В этом стиле также строили замки, дворцы, ратуши, университеты и даже частные жилые дома. Многие образцы средневековой готической архитектуры занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • остроконечные арки;
  • нервюрные своды (нервюра — выступающее «ребро» свода);
  • витражи;
  • контрфорсы — вертикальная выступающая часть стены или отдельно стоящая опора, соединенная с ней аркбутаном;
  • аркбутаны — каменные полуарки, соединяющ вертикальную опору со стеной;
  • пинакли — остроконечные копьевидные башенки, чаще всего располагаются наверху контрфорсов;
  • вертикализация — все части сооружения стремятся вверх;
  • богатое убранство — украшенные колоннады, скульптурная лепнина, статуи святых и исторических деятелей, башни и шпили, а также горгульи, гротескные фигуры, которые одновременно могут быть фонтанами.

Николай Фанеев:

«Готическая архитектура в основном представлена религиозными сооружениями. Безусловно, готика ассоциируется, прежде всего, с собором Нотр-Дам-де-Пари, Шартрским Собором, Аббатством Сен-Дени, Кельнским собором и др. Несколько особняком стоит английская готика, которая, переняв характерные черты оригинального французского стиля, адаптировала его к своим региональным предпочтениям. Например, английская готика, в отличие от французской, тяготеющей максимально ввысь, подчеркивала длину здания, а не его высоту. Примеры: кафедральные соборы в Линкольне и Йорке, кафедральный собор в Глостере и др».

3. Барокко

Барокко — декоративный стиль, который появился в Италии в начале XVII века и постепенно распространился по всей Европе. Своего пика стиль достиг в эпоху высокого барокко (1625-1675), когда его использовали в церквях и дворцах Италии, Испании, Португалии, Франции и Австрии. В период позднего барокко (1675-1750) стиль пришел в Россию, а также в испанские и португальские колонии в Латинской Америке.

Архитекторы эпохи барокко до предела развили основные элементы архитектуры Возрождения (которая, в свою очередь, наследует античному стилю), включая характерные купола и колоннады, и сделали их более высокими, величественными, украшенными. Внутри здания часто использовалась живопись Тромплей (также известна как «обманка» — изображение, выполненное настолько точно, что его можно принять за кусок реальности) в сочетании со скульптурой. Для барокко характерен избыточный декор: многочисленные ангелы и раскрашенные фигуры на потолке, витые колонны, изобилие декоративных элементов, занимающее все пространство. Во дворцах в стиле барокко парадные лестницы стали центральным элементом.

  • многократное повторение в фасаде здания одних и тех же декоративных приемов;
  • обилие деталей;
  • позолоченная скульптура;
  • яркие цвета;
  • фрагментированные или намеренно неполные элементы;
  • использование игры света и тени;
  • ярко расписанные потолки;
  • масштабные фрески;
  • иллюзорные эффекты, такие как Тромплей;
  • купола грушевидной формы (более характерны для барокко Восточной Европы);
  • витые колонны, как бы создающие иллюзию движения вверх.

Екатерина Сванидзе:

«Барокко» (в переводе с португальского означает «жемчужина неправильной формы») — это стиль абсолютистской эпохи (с 1600 г. до 1780 г.), когда власть церкви солидаризируется со светской. Пышность декора, впечатляющие размеры сооружений и особое членение барочных помещений усиливают авторитет церкви и государства — католическая церковь взывала к верующим через искусство и архитектуру. В этом стиле архитектуре подчиняются все остальные виды искусства — скульптура, живопись. Сложные архитектурные формы, в основе которых, как правило, был овал/эллипс, а также динамическое противопоставление и взаимопроникновение пространств, величие, драматизм и контраст освещения, пышные формы и богатый декор — характерные черты барокко. Грандиозные творения барокко — церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции, базилика Санта-Кроче в Лечче».

Читайте также:
Характеристики ОСБ панелей, размер, толщина, вес, клас.

4. Классицизм

Корни классицизма уходят в храмовую архитектуру Древней Греции и в религиозную, военную и гражданскую архитектуру Римской империи. Стиль отличается ясностью и простотой традиционных форм, например, колоннами, каждая из которых имеет фиксированные пропорции и орнаменты. Он развился в архитектуре в эпоху итальянского Возрождения, особенно ярко ранний классицизм представлен в работах и проектах Леона Баттисты Альберти и Филиппо Брунеллески.

Классицизм быстро распространился в Италии, а затем пришел во Францию, Германию, Англию, Россию и другие страны. В каждой из них он трактовался по-своему, обретая индивидуальные черты. В эпоху правления Людовика XIV на фоне абсолютизма появился «Большой стиль» — в нем соединились классицизм и барокко. В России на классические здания в этом стиле «наложилась» военная и патриотическая тематика.

  • симметрия и пропорции: колонны и окна расположены равномерно;
  • главный вход выполнен в форме портика и увенчан фронтоном;
  • прочные строительные материалы;
  • высокие, от пола окна с мелкой расстекловкой;
  • пилястровый ордер;
  • стены лишены декора.

Николай Фанеев:

«На рубеже 1800 г. старый мировой порядок сменяется — получают развитие идеи субъективизма, либерализма, демократии, церковь утрачивает былую силу, а церковное строительство перестает быть стилеобразующим. Однако для создания нового стиля не хватало знаний и развитого вкуса, поэтому в этот век обратились к формам античности. Идеалы красоты «археологического классицизма» были определены в труде Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре». Характерные черты стиля: членение корпуса сооружения пилястрами и карнизами, фасадная сторона напоминает греческий или римский храм с треугольным фронтоном или портиком. Пара примеров классицизма в архитектуре — Сан-Франческо ди Паола в Неаполе и кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Санкт-Петербурге».

5. Рококо

Стиль рококо возник в XVIII веке как реакция против величия и симметрии классицизма. Это более плавный и детализированный стиль, включающий витиеватые, асимметричные узоры, работу с пастельными оттенками.

Стиль появился в Париже в ответ на тяжеловесную архитектуру барокко и вскоре был принят во Франции, Германии, Австрии. К концу XVIII века господство рококо в значительной степени сменилось неоклассическим стилем.

Хотя между архитектурой барокко и рококо есть много общего, можно найти и различия. Внешний вид зданий в стиле рококо более игривый, легкий и с обильным использованием изгибов. Одно из принципиальных различий еще и в том, что рококо подчеркивает асимметрию форм.

Стены, молдинги (выпуклые декоративные детали на фасадах) и потолки зданий в этом стиле украшены многочисленными переплетениями декоративных деталей, основанных на формах «C» и «S», раковинами и другими натуралистическими формами.

Цвета рококо преимущественно пастельные, активно задействуются слоновая кость и золото, в декоре много зеркал — для усиления ощущения открытого пространства. В стиле рококо построены Азамкирхе в Мюнхене, Дворец Сан-Суси в Потсдаме, Дворец Келуш в Синтре, Дворец Шарлоттенбург в Берлине, Дворец Чапских в Варшаве.

  • мотив рокайля — морские ракушки, необычные изогнутые формы, имитирующие природные элементы;
  • отсутствие строгой симметрии;
  • богатая декоративная отделка;
  • пастельные цвета;
  • в интерьере активно используются лепнина, резьба и позолота;
  • относительно небольшой размер построек;
  • использование картушей (лепных украшений в виде щита или развернутого свитка);
  • зеркала — важный элемент интерьера.

6. Ампир

Ампир как движение в архитектуре, интерьерах, изобразительном искусстве возник во Франции во время правления Наполеона. Этот стиль процветал в первой трети XIX века в странах Западной Европы, а затем и в России.

Стиль активно продвигали придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен. Декор дворцовых интерьеров в стиле ампир отличался контрастными цветовыми решениями: синий, белый, ярко-красный, четкие линии, обилие позолоты. Стены обычно обтягивали шелком яркого цвета, орнаментом служили ромбы, круги, военные символы — мечи, копья, щиты. Большой популярностью пользовались египетские мотивы, которые вошли в моду после Египетского похода Наполеона.

Основными сооружениями, которые относятся к этому стилю, считаются триумфальная арка на площади Каррузель в Париже, Вандомская колонна, триумфальная арка на площади Шарля де Голля. Интерьеры в стиле ампир можно увидеть во дворце Фонтенбло и в Большом дворце в Версале.

  • парадность;
  • монументальность;
  • мотивы Древнего Рима и Египта в орнаментах, декоре;
  • обилие декоративных элементов;
  • облицовка разноцветным камнем;
  • лоджия вместо портика;
  • позолота в деталях.

Николай Фанеев:

«Стиль ампир появился во Франции во времена правления Бонапарта (1804-1814), считавшего себя величайшим императором со времен античности и использовавшего архитектуру для создания визуальной связи и коннотаций между Французской Империей и Римской Империей. В сооружениях той эпохи — преимущественно триумфальных арках — широко применялись символы и орнаменты, заимствованные из античного мира (в частности, Римской Империи)».

7. Модерн / Ар-нуво / Югендстиль

На рубеже XIX—XX вв. стиль модерн буквально захватил весь европейский континент, по-разному проявляясь в каждом национальном контексте: в Германии и Австрии он известен как югендстиль или стиль Сецессиона, в Бельгии и Франции — ар-нуво, в Италии — стиль либерти или stile floreale (цветочный стиль). Главное утверждение модерна: искусство и жизнь неразделимы. Природа становится основным источником вдохновения для движения, которое стремилось к полному единству структуры и декора. Модерн характеризуется извилистыми линиями и органическими объемами, часто встречаются флоральные и анималистические мотивы. Ярчайший пример модерна — входы на станцию метро в Париже, спроектированные Эктором Гимаром.

  • природный орнамент;
  • плавные, волнистые, изогнутые линии в декоре фасадов и интерьеров;
  • пастельные, приглушенные оттенки;
  • украшение интерьеров мозаикой, витражами, эмалью;
  • оформление здания — дерево, кованые элементы необычной изогнутой формы;
  • прямоугольные двери и окна, достаточно часто — арочные.

8. Модернизм

Модернизм — архитектурный стиль, основанный на инновационных для прошлого века технологиях строительства, в частности, использовании стекла, стали и железобетона. Основными критериями в архитектуре стали функциональность, минимализм, отказ от орнамента. Стиль возник в первой половине XX века и стал доминирующим после Второй мировой войны и до конца 1980-х.

Читайте также:
Экран на батарею отопления: защитный и декоративный элемент в помещении

Архитектура модернизма появилась в результате прорыва в технологиях, инженерии и строительных материалах, а также из желания оторваться от исторических архитектурных стилей и изобрести что-то новое.

Использование чугуна, гипсокартонного листового стекла и железобетона позволило строить конструкции, которые были как никогда прочными, легкими и высокими. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона на Всемирной выставке 1851 года — ранний пример революционной для своего времени конструкции из железа и листового стекла

В 1884 году был построен первый небоскреб со стальным каркасом — десятиэтажное здание страховой конторы в Чикаго архитектора Уильяма Ле Барона Дженни. Железный каркас Эйфелевой башни, в то время самого высокого сооружения в мире, поразил воображение миллионов посетителей Всемирной выставки 1889 года, которая проходила в Париже.

  • акцент на объем;
  • асимметричность композиции;
  • ленточное остекление;
  • отсутствие декора;
  • основные материалы — железобетон, сталь.

Николай Фанеев:

«Модернизм зародился в первой половине XX века и быстро стал ведущим стилем и даже философией архитектуры того времени. Это было связано со строго рациональным использованием материалов, конструктивными нововведениями, аналитическим подходом к функциям зданий. Главные постулаты — «форма следует за функцией» и «меньше значит больше». Пионерами движения были Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус, а среди ярких представителей — немецкая школа Баухауз и Фрэнк Ллойд Райт».

Деревянный забор: от классики до модерна свежий взгляд на привычные вещи

Основные требования к заборам

Для того чтобы деревянные заборы, бордюры и другие ограждения были прочными, надежными и простояли много лет, необходимо придерживаться следующих конструкционных требований к их возведению.

  1. Максимальная длина секции – 2,5 м. Это объясняется тем, что древесина не относится к легким материалам, поэтому несоблюдение этой рекомендации приведет к повышенной нагрузке на несущий каркас и провисанию конструкции.
  2. Глубина установки опорных столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в регионе (обычно 80-120 см). При этом размер подземной части опоры должен составлять не менее четверти ее общей длины. Важно также учитывать уровень грунтовых вод, характеристики почвы и другие факторы, способные повлиять на свойства грунта в межсезонье.
  3. Опорные столбы, расположенные по углам периметра и являющиеся основанием для ворот и калитки, должны обладать большей толщиной.
  4. Расстояние между нижней линией полотна и поверхностью земли должно быть не меньше 15 см.
  5. Опорные столбы должны возвышаться над верхней границей обшивки забора не менее, чем на 10 см.

Виды заборов из дерева

Деревянный забор вокруг жилого дома или на даче, особенно сделанный своими руками, – предмет особой гордости владельца. Степень вовлеченности в процесс его сооружения может быть разным: от монтажа готовых обработанных элементов до самостоятельного спила деревьев, обработки древесины и так далее.

Прежде чем отправляться в строительный гипермаркет за покупками или в лес с топором, нужно определиться с типом ограждения, которое будет строиться. Они бывают разными.

Первая классификация разделяет типы оград в зависимости от функционального предназначения. Они возводятся для:

  • обозначения территориальных границ;
  • защиты от проникновения незваных гостей, включая животных;
  • обеспечения изоляции от внимания прохожих и соседей;
  • ограничения шума, ветра, грязи, пыли и подобных помех;
  • ограждения опасных участков – оврагов, крутых склонов водоемов, автодорог и других;
  • украшения ландшафта.

В зависимости от исполняемых функций забор строят:

  • глухим;
  • прозрачным (сетчатым или решетчатым);
  • комбинированным.

По технологии возведения различают заборы на фундаменте и без него.

При выборе следует учитывать общую стилистику участка, забор должен органично вписываться в его дизайн и сочетаться со строениями. Рассмотрим типы изгородей с точки зрения конструктивного исполнения более подробно.

Как сделать забор недорого

На видео ниже рассказывается, как сделать дешевый забор из дерева.

Какие понадобятся инструменты

На строительство обычного деревянного забора своими руками пойдут следующие материалы:

  • доски, штакетник, брусья или другие, в соответствии с проектом;
  • опорные столбики или материалы для их сооружения (металл, кирпич, бетон, дерево);
  • поперечные доски или трубы;
  • цемент, щебень, битумная мастика;
  • крепежные элементы (саморезы, гвозди, болты и так далее).

Следует заранее позаботиться о полном арсенале строительного инструментария, в который входят:

  • лопата, лом, земляной бур;
  • инструменты для работы с деревом – топор, электролобзик, ножовка, рубанок, наждак;
  • пила с дисками, режущими по металлу;
  • электродрель с комплектами сверл по дереву и металлу, шуруповерт;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень, отвес, рулетка, шпагат;
  • молоток, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи;
  • кисти для окрашивания и покрытия защитными средствами.

Необычные идеи оформления ограды

Рассмотрим популярные типы заборов с учетом выполняемых ими функций и заданного стиля.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

На этом этапе производится обшивка каркаса штакетинами, досками, бревнами или другими элементами. Они крепятся к лагам саморезами, болтами или гвоздями. В зависимости от утвержденного дизайна планки устанавливаются вплотную или с заданным промежутком. Чтобы не отклониться от горизонтали, в верхние торцы столбов забиваются гвозди, и между ними натягивается шпагат.

Еще один вариант монтажа заборных досок – крепление их на лаги до установки последних на столбы. Указанный способ облегчает контроль уровня ламелей и соблюдения равного расстояния между ними. Кроме того, снимается напряжение от веса досок на поперечины, которое провоцирует их прогибание.

Создание деревянного забора своими силами. поэтапный порядок действий

Возведение деревянного забора можно условно разделить на несколько этапов, а именно:

  1. Монтаж опорных столбов;
  2. Установка поперечин;
  3. Обшивка установленного каркаса.

Каждый этап в строительстве должен быть выполнен в полном объеме.

Технология строительства забора

Деревянные ограждения могут строиться на фундаментной основе или без нее. В первом случае по всему периметру вырывается траншея и заливается ленточный, то есть сплошной, фундамент. Второй вариант предполагает выкапывание ям под опорные столбы в местах их установки. Такие локальные отверстия тоже бетонируются либо засыпаются.

Читайте также:
Фиолетовые шторы — 125 фото идей дизайна. Варианты идеального сочетания в интерьере.

Различают технологии строительства забора с основанием или без него. Основа, как правило, повторяет материал столбов и выполняется из кирпича, камня или бетона.

Рассмотрим порядок строительства простейшего забора из деревянного штакетника на локальном фундаменте.

Цветовой дизайн деревянного забора

Самый популярный оттенок деревянного забора – натуральный. Ничто не может сравниться с природной красотой дерева. Подчеркнуть и усилить естественный рисунок смогут специальные лаки и бесцветные краски.

Интересного эффекта можно достичь, подвергнув доски предварительному обжигу.

Часто обшивку забора окрашивают в оттенок, перекликающийся с цветовой гаммой, в которой оформлен дом или его части, например, перила балкона, ограждение для террасы, колонны и так далее.

Цена удовольствия

Рассчитать полную стоимость просто невозможно, поскольку все зависит от необходимого количества материала.

Если говорить о себестоимости необходимого стройматериала, средняя цена указана в таблице:

Европейские системы ограждений «ZABOR–MODERN.RU» для России

Новый взгляд нa привычные вещи. Забор, как визитная карточка дома.

Другие тексты:
Каменная речка, 23.10.2021

Вопрос для архитектора – глухой забор – как часто хочет Заказчик – или стильное современное ограждение территории?

У архитектора имеются различные аргументы в продвижении своего видения забора. Как правило, эти аргументы бывают востребованы в спорах с заказчиками, которые в первую очередь озабочены вопросами безопасности. Немалую роль играет и вопрос традиций и устоявшихся привычек. Типичный пример – забор из профнастила, который в принципе не встречается в Европе у жилых зданий. И это не только вопрос экономии…

Итак, об аргументах:
Аргумент 1. Глубокая закрытость не обеспечивает безопасность, особенно в современное время IT технологий.
Наоборот – глухой забор предоставляет больше скрытости именно преступникам.

Аргумент 2. Глухой забор сложно интегрировать в концепцию здания – он нарушает и ограничивает общее восприятие всей территории. А это крайне отрицательно сказывается и на оценочной стоимости всего объекта, и на его престижности.

Аргумент 3 (и часто самый эффективный). Глухой забор – это либо очень дорого и избыточно, либо очень дешево и примитивно. Это дискредитация как клиента, так и архитектора.

«ZABOR–MODERN.RU» оправдывает название

Задачу формирования индивидуального забора или категории «MODERN» можно решить несколькими путями –стандартными и индивидуальными.

Стандартный вариант от компании «ZABOR–MODERN.RU»

Предусматривает использование стандартных моделей заборов или комбинации их в различных вариантах для достижения индивидуальности. И здесь лидер спроса – забор из горизонтальных профилей.






детали конструкций смотри ниже.

Индивидуальный вариант от компании «ZABOR–MODERN.RU»

Рассчитан на интеграцию индивидуального заполнения в стандартную модель заборов РР22 или полностью индивидуальный забор. Эта модель из рамы объемных профилей (80х80 мм) позволяет применять любой материал по выбору дизайнера для заполнения сегментов/ворот. Это могут быть декоративные панели лазерной резки, перфорации или материал отделки самого здания или его крыши. Теперь архитектор имеет возможность полностью реализовать свое видение дизайна всей территории.


Индивидуальный дизайн достигается и путем размещения различных профилей в нужной архитектору последовательности, т.е. степень прозрачности забора теперь зависит исключительно от заказчика.

Самый классический вариант, но в современном исполнении деревянный забор от компании «ZABOR –MODERN.RU»

ThermoWood или Композит

Новая технология обработки древесины температурой настолько отработана, что стоимость забора из натуральной древесины и композита почти сровнялись. Натуральная древесина по своим характеристикам, с технологически выделеннойприродной красотой, незначительно уступает композиту. В то же время применяемый композит не такой уж и просто пластик. В отличие от большинства «тяжелых» композитов предлагаемое ограждение получается полностью экологичным (60% древесины, 30% полимеров и 10% добавок).

Идеальная деревоимитация

Благодаря использованию инновационной технологии создана система ограждений (модель РР82 wood), идеально имитирующих натуральное дерево. Имитация настолько правдоподобна, что зачастую сами клиенты думают, что в представленных «zabor- modern.ru» проектах металлических конструкций используется древесина. На самом же деле древесный эффект возникает в результате порошковой окраски. Причем этот эффект оказывается долговечнее натуральной древесины.

Интересные детали – все из чего состоит забор

Забор – это по сути конструктор. И компания «ZABOR –MODERN.RU» непрерывно совершенствует эти составные части для того что бы было не только красиво, но и технически просто собрать забор на объекте, а также подключить современные средства коммуникаций

Столб EQ: Led подсветка + домофон + почта + видео и т.д.

Столб EQ

В корпус столба интегрирован почтовый ящик и различная техника. Выбор интегрируемых технических средств достаточно широк, от различных кодовых замков до сканеров отпечатков пальцев.

Столб AUT

Для откатных ворот существует версия этого столба, адаптированная не для размещения средств коммуникаций, а как несущая конструкция самих ворот, включающая в себя и место для автоматики и доп. освещение заезда.

Новые блоки для столбов и стенок забора

Многоцветная и многоэлементная структура столба

Тонкостенные блоки в мульти-цветовом исполнении, в том числе с элементами гранита или из прессованных под давлением гранул. Упрощенная сборка за счет высокой точности размеров создает впечатляющий визуал и существенную экономию на монтаже.




Древесина в столбах

Модель столба FUTUR конструктивно состоит из металлической оцинкованной и окрашенной порошковым методом рамы c заполнением: досками «Thermowood»; ДПК; ультра прочным “XPS” полистиролом, покрытым декоративной штукатуркой; бетонными плитками в натуральном расколе “PINO”.

Сборный фундамент забора

Кардинальное изменение подхода к уровню поддержания эстетического вида забора, который зарастает сорняками и сложен в уходе. Сборный фундамент несравнимо дешевле монолитного, что позволяет его использовать по всему периметру забора. Его внешний вид существенно лучше громоздкого ленточного, и это не говоря уж о простоте его монтажа.

Деревянные изделия – бесценный подарок из глубины веков

Деревянные изделия уже много веков сопровождают человека в повседневной жизни. Нет, пожалуй, более универсального материала, чем дерево. Что только не изготавливали из древесины, начиная со времён первобытного общества и до наших дней. В давние времена дерево обрабатывалось с помощью простых камней или самих кусков дерева. В последствии оно подвергалось обрабоке металлическими или абразивными материалами, сначала примитивными, потом более совершенными. Из дерева изготавливалось почти все: дома, посуда, предметы интерьера, лодки, хозяйственная утварь и даже обувь. Человек всегда зависел от леса.

Читайте также:
Освещение офиса — как сохранить и здоровье глаз, и красоту интерьера

История и древние поверья.

С самого зарождения человеческой цивилизации дерево играет особую роль. Многие народы считали его объектом поклонения, дерево обожествляли. Ведь это и стоительный материал, и крыша над головой, и тепло, и мебель, и многое другое.
Древние люди верили в то, что лес обладает могущественной силой, он является живым организмом, сыном Матери Природы. Он тоже может испытывать радость и боль. Именно поэтому считалось, что лес можно рубить только поздней осенью и зимой, когда он спит и не так сильно чувствует причиняемую боль.
У природы просили разрешения на вырубку деревьев. Существовал целый обряд: приносили в лес угощения, подходили к растению, низко кланялись и только потом приступали к вырубке. Не всякое дерево можно было срубить. Слишком молодые – это ещё детки, они были неприкосновенны. Старые деревья хранили в себе души предков, поэтому к ним относились с уважением и почётом. Конечно, их тоже не вырубали.

Раньше это был самый легкодоступный материал, самый чистый, простой в обработке. Деревянные изделия и предметы быта сочетали в себе красоту и пользу. Это всевозможные резные наличники, подзоры, коньки на крышах; декоративные элементы в интерьере — мозаичные паркетные полы, резные украшения дверей, потолков, стенных панелей и др.; мебель и светильники; домашняя утварь — посуда, разделочные доски; деревянные игрушки и сувениры (точеные, резные, расписные); украшения одежды и др. Сейчас ничего не изменилось, а лишь появились альтернативы. Но дерево своей популярности не утратило.
Многие деревянные предметы имели особое, символическое значение. История деревянной шкатулки наполнена мифами и легендами. Великий Бог древнегреческих мифов – Зевс, прятал в ней все беды и надежды, а египетская Клеопатра – оружие и яды. Считалась, что открыв шкатулку можно перенестись в другой мир и другое время. Не зря, многие мастера-умельцы старались изготовить секретный замок, который может открыть только владелец.Старинные поверья частично дошли и до наших дней. Например, мы знаем, что на вершине дома устанавливались деревянные лошадки. И не просто так. Лошадь была главным помощником на деревне. Там, где лошадь, там достаток. Солоница (солонка) считалась символом женщины в доме, а ковш – символом мужчины. В сундуки девушки складывали приданое. Они были больших размеров – под ткани, одежду, и совсем маленькие – под украшения. Русские народные деревянные игрушки известны с глубокой древности. Они неразрывно связаны с культурными, бытовыми и фольклорными особенностями соответствующей исторической эпохи и региона, где находилось их производство.

Деревянные изделия в современном мире.

Современные художники декоративно-прикладного искусства — народные, профессиональные, самодеятельные — в поисках форм и средств художественной выразительности опираются на вековые традиции национального и мирового искусства.
Современные же люди стараются выбрать для себя предметы, сделанные из натуральных материалов. Можно даже сказать, что пришла мода на натуральность. В связи с этим, деревянные изделия снова стали пользоваться огромной популярностью.
В современном интерьере с лёгкостью разместятся деревянные шкатулки, часы, зеркала в деревянной оправе, всевозможные журнальные столики, светильники, подсвечники…
На кухне дерево будет особенно хорошо смотреться: тарелки, блюда, доски, скалки, чаши, чайные домики и даже ложки, которыми пользовались наши предки ещё совсем недавно. Сейчас всё это изготавливают не только как декоративные элементы, но и как предметы, которыми можно смело пользоваться в быту.

Что немаловажно, деревянный предмет уникален. Дерево, обработанное вручную, или же заготовка, оформленная в определённом стиле (расписана, состарена, обработана резьбой), всегда будут неповторимы. И сам материал имеет свои особенности. Цвет дерева, его рисунок, узор созданы природой. А у неё нет повторов.

Способы украшение дерева.

Способы внешнего оформления деревянных изделий уходят своими корнями в глубокую древность. Однако, ими до сих пор активно пользуются мастера. Сейчас такие способы совмещаются друг с другом, дополняются, но в основе своей остаются неизменными. Вот некоторые из них:
Роспись — самый простой способ. Всевозможные цветочные орнаменты, бутоны, схематичные вазоны. Всё это элементы традиционных народных росписей, которые бытовали в каждой деревне. Элементы таких росписей и в наши дни могут великолепно украсить деревянное изделие, сделать его неповторимым. Это будет совершенно новый предмет декора, но уже имеющий в своей основе вековую историю. Такие изделия создают исключительный комфорт в жизни человека, несут особое тепло и богатство творческих решений. Ими можно украшать стены помещений, например, в виде тарелок или разделочной столовой доски. Изделия из дерева с художественной росписью являются прекрасными сувенирами и подарками.

Резьба — способ более сложный. Различают немало видов резьбы: контурная, сквозная, ногтевидна. Всеми этими разновидностями владели наши предки, владели искусно, умело. Украшение дерева резьбой способно превратить даже самый простой, незначительный предмет в произведение искусства. Резьба была основным средством украшения интерьеров как в дворцовых помещениях, так и в храмах. Резной декор использовали в оформлении стен, окон, падуг, дверей, зеркал, мебели. Среди многочисленных объектов художественной резьбы выделяли статуэтки, шкатулки, иконы, различные сувениры, посуда, рамы для картин и гобеленов. Изделие с резьбой — ажурное, лёгкое, изысканное.

Инкрустация. Это вкрапление в деревянный предмет кусочков, элементов из другого материала. Наиболее ранний способ инкрустации — сквозная вставка (например, каменных шариков, бусин). Такой способ требует навыка и умения совмещать материалы и цвета. Искусство инкрустации известно человечеству еще с древних времен. Благодаря раскопкам удалось обнаружить, что техника инкрустирования мебели бронзой, золотом, слоновой костью и цветным стеклом была широко распространена в Ассирии и Вавилоне. О расцвете этого искусства рассказывают поэты древности: Гомер, Павсаний, Аристофан, Еврипид и др.

Используя различные способы художественной обработки древесины, можно получить предметы в стиле ретро, винтаж, шебби-шик, в стиле народного искусства и модерна… Ограничений практически нет.

Читайте также:
Особенности и преимущества черных натяжных потолков

Плюсы деревянных изделий.

Дерево — экологически чистый материал. Изделия из него точно не нанесут вреда вашему здоровью, не будут выделять токсичные вещества.
Хорошая теплоизоляция. Пища в деревянной посуде медленнее остывает и дольше хранится. Такая посуда обладает «свойством холодильника». Не зря охотники раньше брали с собой в лес продукты в деревянной и берестяной ёмкости.
Благоприятно влияет на самочувствие. Существует даже отдельный метод лечения деревом — дендротерапия. На Руси всегда знали: прижмись щекой к осине — перестанут ныть зубы, прислонись к черемухе ушибленным местом — исчезнет синяк, подойди к дубу — сразу почувствуешь прилив сил.
Деревянные изделия водонепроницаемые. Но лучше не злоупотреблять контактом дерева с водой.

Удобство использования: почти не бьётся, не выскальзывает из рук, легко моется.

И немножко минусов:

если пролить на дерево что-то цветное, то быстро образуется пятно;

не жароустойчивый материал. Конечно же, нельзя использовать в духовке и на огне.

При длительном контакте с водой может разбухнуть;
Особенности ухода за деревянными изделиями.
1. Дерево хорошо впитывает жидкости, поэтому, если поверхность деревянного изделия загрязнилась, то загрязнение нужно удалять сразу, чтобы не появилось разводов и пятен.
2. Вытирать изделия следует сначала слегка влажной мягкой тряпкой, а следом за ней – сухой.
3. Если это посуда, то мыть её нужно сразу после использования. Не замачивать в воде, чтобы дерево не впитало влагу и не разбухло. Каждый предмет моется отдельно, вытирается насухо.
4. Хранить в сухом месте.
5. Запрещается мыть в посудомоечной машине. Предметы могут стать шершавыми.
6. Если изделие не покрыто лаком, то рекомендуется один раз в месяц протирать поверхность спиртом, чтобы уничтожить вредную микрофлору и предотвратить появление неприятного запаха.
Не обходите стороной деревянные изделия. Они станут настоящим украшением, изюминкой любого интерьера. Не зря наши предки отдавали предпочтение деревянным предметам. Люди заботились о здоровье своего рода и умели ценить прекрасное.

Дымогенератор своими руками – описание популярных видов, подробные мастер-классы по изготовлению, фото идеи

История копчения уходит далеко в прошлое. Этот процесс был изобретен людьми, искавшими пути продления продуктов сроков хранения. Но это еще не все, ведь вместе с консервирующим действием, копченые продукты получают еще и прекрасный аромат. Именно поэтому такой процесс, как копчение, очень популярен. Копченую рыбку, мясо, даже овощи можно не только купить в магазине, но и приготовить самому.

Тому, как с минимальными затратами можно изготовить несколько вариантов дымогенераторов для копчения, посвящена эта статья.

  1. Как коптятся продукты?
  2. Дымогенераторы: от применения до принципа работы
  3. Виды дымогенераторов по расположению эжектора
  4. Дымогенераторы самостоятельного изготовления
  5. Дымогенераторы промышленного производства
  6. Фото примеры самодельных дымогенераторов

Как коптятся продукты?

Холодный и горячий способы приготовления копченостей представляют собой процесс, при котором продукты подвергаются дымному воздействию от медленно тлеющей древесины. Именно дым убивает бактерии и придает конечному продукту неповторимый запах. Без специальной коптильной установки, изготовленной самостоятельно, такого эффекта не получить.

Для ее самостоятельного изготовления потребуются следующие составляющие: короб для размещения продуктов, дымогенератор, компрессор (нагнетатель).

Дымогенераторы: от применения до принципа работы

Название этого устройства — дымогенератор — говорит само за себя. При помощи него происходит выработка дыма и подача его в коптильный шкаф.

Описание принципа работы

В нижнюю часть камеры, изготовленной обычно из жаропрочного материала, закладываются опилки. Затем, через специальное отверстие (поддувало), они поджигаются. Посредством поддувала также регулируется тяга.

В результате тления опилок в закрытой камере образуется необходимое количество дыма, поднимающегося вверх. Одновременно в камеру небольшим компрессором, соединенным шлангом с патрубком, вдувается воздух.

Воздух способствует попаданию дыма через трубку — дымоход в камеру с размещенными продуктами. Такое устройство называется эжектором. Температура дыма на выходе небольшая, так как огонь разгорается медленно, и продукт готовится практически в идеальных условиях.

Виды дымогенераторов по расположению эжектора

Дымогенераторы бывают с верхним или нижним расположением эжектора.

Основные плюсы варианта верхнего расположения следующие:

  • Увеличенный объем области сгорания. В результате более стабильное тление.
  • Экономичность. Щепа тлеет медленно, что снижает расход дров.
  • Более длительный срок службы патрубка. Находясь на достаточном удалении от места нагрева, детали устройства меньше подвергаются негативному воздействию температуры.

К минусам этого вида дымогенераторов можно отнести необходимость дополнительного фильтрования дыма в связи с высокой тягой в камере.

Если эжектор расположен внизу, крупные частицы топлива могут попасть в дымоход, Требуется увеличение его длины. Это не всегда выполнимо в условиях небольшого дачного участка или территории частного дома. Кроме того, воздействие высоких температур снижает длительность эксплуатации эжектора.

Дымогенераторы обоих видов нашли свое применение у любителей копчения. Однако в домашнем копчении лучше использовать верхний тип устройства.

Дымогенераторы самостоятельного изготовления

Умельцами давно придуманы различные варианты дымогенераторов для домашнего использования. Коптить продукты без больших затрат на оборудование — мечта многих. Даже непрофессионалы смогут сделать такой прибор из подручных средств. Все они действуют по схожему принципу, отличие только в деталях, из которых собираются коптильни.

Дымогенератор из электроплиты

Для периодического копчения небольшого количества рыбы или мяса можно изготовить простой дымогенератор с использованием электрической плитки.

Понадобятся следующие составляющие:

  • электрическая плитка;
  • старая кастрюля;
  • труба или бывшая в употреблении бочка,
  • сетка из проволоки;
  • два прута арматуры;
  • лист железа, фанеры;
  • опилки, щепки.

Коптильня должна располагаться на свежем воздухе, максимально далеко от жилых помещений. Для работы нужно электричество, возможно придется воспользоваться удлинителем. Иначе вещи в доме пропахнут дымом.

  1. Подготовить бочку. Тщательно очистить ее от остатков содержимого. Затем, отмерив примерно одну треть высоты от верха бочки, пропустить через ее стенки несколько арматурных прутов. На арматуру закрепить сетку, к ней подвесить необходимые продукты. Бочка готова к использованию.
  2. Устойчиво установить плитку на негорючую поверхность и подключить ее к розетке.
  3. Положить в кастрюлю древесное топливо.
  4. Кастрюлю поставить на включенную в розетку плитку.
  5. При помощи ручки регулятора температуры отрегулировать мощность ее нагрева.
  6. Поставить бочку на плитку.
  7. Прикрыть сверху конструкцию железом или фанерой.
Читайте также:
Письменные столы — 150 фото лучших идей для интерьера. Как выбрать удобный стол?

Одна загрузка позволит работать такому дымогенератору для холодного копчения 4 — 6 часов. Усложняется процесс необходимостью постоянного контроля количества топлива и коррекции температуры тления. Бочку для этого придется периодически поднимать.

Несмотря на наличие недостатков в этой конструкции, многих пользователей привлекает простота сборки и низкие затраты на изготовление.

Дымогенератор из отработанного огнетушителя

Проявив немного смекалки, можно старый огнетушитель превратить в дымогенератор, как на фото.

Работу надо начать с очистки огнетушителя от старого содержимого, убедиться в отсутствии ржавчины на его стенках.

  1. Разрезать огнетушитель, отступив сверху около 5 см. В результате получим крышку.
  2. В крышке сделать отверстие, вкрутить тройник с патрубками.
  3. К одной из трубок присоединить компрессор, а другая будет служить для доставки дыма в коптильную камеру.
  4. Сделать в огнетушителе несколько отверстий на расстоянии 4-6 см от нижней части огнетушителя. Через эти отверстия будет поджигаться щепа, регулироваться тяга.

Готовое устройство может функционировать 7-10 часов. Время работы зависит от диаметра огнетушителя.

Дымогенератор из жестяных банок

Консервные жестяные банки отлично подойдут для самостоятельного изготовления простого дымогенератора. Этот дешевый способ получить неплохой коптильный аппарат понравится многим.

Для этого понадобятся:

  • три жестяные консервные банки цилиндрической формы: две — одинаковых, одна — чуть меньшего размера;
  • соединительные хомуты или металлическая лента;
  • лента фум;
  • тройник и гайка для его закрепления;
  • кусок медной трубки с небольшим диаметром;
  • кусок трубки большего диаметра и длины для соединения дымогенератора с коптильным шкафом.

Порядок сборки устройства:

  1. Очистить и высушить консервные банки.
  2. Соединить две банки одинакового диаметра с помощью железного хомута или металлической ленты. Предварительно у одной банки отрезать дно.
  3. Внизу первой банки проделать отверстия для розжига топлива и регулировки тяги.
  4. В дно третьей, меньшей, банки устанавливается тройник. Изнутри он крепится гайкой. Соединение должно быть очень плотным и не пропускать воздуха.
  5. К одной стороне тройника крепится сгон с трубкой, соединение герметизируется лентой фум.
  6. Медную трубку вставить одним концом в патрубок так, чтобы она выступала с другой стороны тройника на несколько сантиметров. Место входа загерметизировать. Эжектор готов.
  7. Трубку большего диаметра прикрепить ко второму отверстию тройника. К ней будет присоединяться коптильная камера.
  8. Насыпать опилки или щепу в нижние банки на высоту около двух третей и поджечь через отверстия.
  9. Закрыть конструкцию сверху эжектором.
  10. На второй конец медной трубки прикрепить шланг компрессора.

Простой дымогенератор готов.

Нужно учесть, что устанавливать это устройство нужно на ровную поверхность из негорючего материала, ведь во время работы из отверстий для поджига может высыпаться пепел.

Дымогенераторы промышленного производства

При отсутствии возможности изготовить generator для коптильни самостоятельно, можно рассмотреть вариант покупки коптильни. Многочисленные магазины помогут сделать выбор, ведь их ассортимент достаточно широк. Ниже представлены цены на несколько моделей для холодного копчения от популярных производителей:

  1. HANHI, Zmei. Цена 9800−10800 руб. Емкость для топлива объемом 10 литров. Одной загрузки достаточно на 10 час работы. Мощность встроенного электронагревателя 1 кВт. Наличие фильтра, термометра, воздушного змеевика для охлаждения дыма.
  2. ДымОК. Цена 4700−5200 руб. Емкость для топлива объемом 0.5 кг. Материал корпуса — нержавеющая сталь AISI 304. Время работы до 6.5 час. Наличие компрессора, соединительных шлангов в комплекте.
  3. УЗБИ, Дым Дымыч 01М. Цена 2800−3900 руб. Одной загрузки достаточно на 15 час работы. Наличие компрессора в комплекте.
  4. Smoke 2.0, Smoke House. Цена 1440−1800 руб. Емкость для топлива объемом 2.5 литров. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Время работы 3-6 час.
  5. Merkel, Premium. Цена 9900−10800 руб. Одной загрузки достаточно на 12 час работы. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Наличие фильтра и специальной зажигалки в комплекте.

Для более подробного изучения вопроса изготовления дымогенераторов своими руками, рекомендуется прежде всего изучить подобные схемы и чертежи в интернете. На их основе желательно подготовить свою документацию, где учитываются все особенности вашей конструкции. Тогда устройство для копчения, сделанное вами самостоятельно, получится качественным, высокопроизводительным и безопасным.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В обыкновенной коптильне, где сжигаются дрова, процесс занимает длительное время и запас топлива. С дымогенератором всё проще. В основе дымового процесса — медленное тление топлива. К установке подключён вентилятор «или компрессор», нагнетающий воздух. Отсюда дым попадает в коптильню, где развешиваются «или ложатся на полки» продукты. Как видите, всё просто. Зато результат работы такого устройства стоит его сборки. Так, играя со специями и топливом, можно добиться разных вкусовых качеств от одного и того же мяса. Кроме того, как уже было сказано, оно будет храниться дольше, чем обычное.

Топливо для генераторов

Некоторые покупные модели имеют электрическую или газовую топку. Однако такое копчение может довольно сильно ударить по кошельку пользователя. А вот устройство, работающее на измельчённой древесине, щадит Ваши сбережения. Во-первых, оно не требует электроэнергии; во-вторых, у многих владельцев частных домов, которые, как правило, и собирают эти генераторы, дерева полно. Впрочем, тем, у кого его нет, унывать не стоит, так как топливо можно купить в магазине. Щепа или опилки могут быть от любого дерева, кроме вечно зелёных «таких, как, например, сосна»: с таким топливом Вы только испортите мясо, сделав его горьковатым.

Немаловажен и размер измельчённого дерева: так, для более мелких опилок нужно добавить в конструкцию пружину, позволяющую проходить дыму беспрепятственно. Более крупные элементы таких усовершенствований не требуют.

Охлаждение дыма

С возникновением дыма разобрались. Но вот тем, кому хочется использовать технологию холодного копчения, этого мало. Здесь требуется понижение температуры дыма. Как этого добиться? Есть два способа:

  • водяной. Внутри генератора устанавливаются два резервуара. В одном из них циркулирует вода, другой же отвечает за охлаждение дыма, который просто соприкасается с охлаждёнными стенками;
  • воздушный. В этом случае дым прогоняется воздухом через трубу, имеющую форму змеевика. Такой способ выбирается чаще всего, поскольку отличается дешевизной и простотой конструкции.
Читайте также:
Обои 2020 года – 120 фото красивых и креативных идей оформления стен

Несколько правил безопасности

Перед тем, как обирать дымогенератор, нужно учитывать следующие пункты:

  • проводка должна выдерживать высокие температуры и находиться как можно дальше от нагревательного элемента;
  • поверхность, на которую Вы собираетесь устанавливать конструкцию, должна быть защищена от возможных возгораний;
  • при выборе материала лучше остановиться на металле, окрашенным жаростойкой краской;
  • если есть возможность, предусмотрите автоматику для отключения, чтобы агрегат внезапно не вышел из строя.

Готовый продукт копчения

Вообще копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он все более актуален и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Устройство коптилен разного типа

Независимо от типа копчения источником дыма является тлеющий костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
    Сетку устанавливаем со стороны дна
  • С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
    Можно приварить или собрать на винтовом соединении
  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
    Вот что должно получиться в итоге
  • Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
    Готовый вид и основная часть конструкции
  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
Читайте также:
Новогодние открытки своими руками, идеи на Новый год с шаблонами и схемами для детей из бумаги и картона и подручного материала

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
    Шибер выглядит так
  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Читайте также:
Идеи мебели для дома: 15 самых креативных и оригинальных

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме





Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Читайте также:
Двери со стеклянными вставками: 180+ (Фото) пластиковых, деревянных и алюминиевых вариантов (входные, межкомнатные, купе)

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: