Дымогенератор для холодного копчения продуктов: сборка из подручных средств

Дымогенератор холодного копчения.

Всем привет!
Давно было желание собрать коптильню холодного копчения.
Очень понравились видео Виталия Павлова:
правильный дымогенаратор


Для зольника нужна будет сетка

В трубе где будет происходить горение на расстоянии 10 мм сверлим запальное отверстие диаметром 8мм для поджига щепы, а на расстоянии 40-50мм вырезаем отверстие для сгона

Для малой трубы, в которой будет охлаждаться и конденсироваться дым необходимо будет изготовить две металлические крышки куда будут вкручиваться тройники.
Эжектор изготовлен из латунного быстросъема с внешней резьбой и закручена в тройник

Внутрь быстросъема вставлена трубка диаметром 10мм

Длину трубки необходимо подобрать опытным путем, изменяя длину добиться наиболее эффективной эжекции воздуха.
Я настраивал с помощью регулируемого блока питания, постепенно уменьшая напряжения питания.

Наиболее эффективно получилось при размещении трубки примерно в 1/4 длины тройника (пятое фото).
Эжектор в сборе

В качестве нагнетателя воздуха использован вентилятор заказанный из Али
ru.aliexpress.com/item/Fr…042311.0.0.274233edotlA4J
В нижней части трубы охлаждения трубы, на тройник закручиваем банку из под детского питания для сбора конденсата.

Дымогенератор в сборе

Здесь можно посмотреть небольшое видео в работе дымогенератора.

Комментарии 21

Привет. А сколько по времени происходит копчение и сколько необходимо при этом щепы?

Привет, копчения рыбы не менее 12 часов, мясо сутки и более.
Щепы у меня уходило при копчении около 10 часов порядка 4 пачек, пачка если не ошибаюсь 200гр.
Но т. к я копчу статикой то хватает и пол пачки)

Добрый день, у меня дымогенератор с нижней подачей дыма, ну в принципе как и у вас, дым идёт хорошо, густой
Но после часа его работы, щепа зависает, и её надо постоянно ворошить какой нибудь шпилькой, или апростукивать по корпусу молотком.
Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме

У меня заклодная труба 80-80мм
Щепу пробовал как мелкую, среднюю и крупную, проблема осталась прежней

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

Не могу вал в личку написать, так бы скинул фото

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

Расстояние от зольника до дна 6см
А заборная трубка 12см от зольника
Сверлом 10мм отверстие для розжига, оно буквально 1-2мм сверху зольника

У меня что-то подобное было, я отверстия зольника расверливал, но для меня это не актуально, т.к копчу эл.статикой)

Хорошо спасибо!
Попробую расширить бункер

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

За влажность щепы не замечал, но на крышке влага есть

Добрый день подскажите какой блок питания требуется для него?

Привет, любой с напряжением питания 12В постоянного напряжения.
Либо можно даже приспособить зарядное устройство от сотового телефона только нужен будет повышающий преобразователь модуль которые продаются в Али, естественно это под маленький вентилятор наподобие моего.

Здравствуйте, нашел робитон блок питания, у него вольтаж меняется крутилкой, и разьемы от провода всякие. Думаю подойдёт.
Благодарю за ответ.

Тоже всё собираюсь сделать. Добавил в закладки.

Обязательно собирайте, а потом можно электростатику, за пол часа рыба коптится.

Искандер, приветствую.
Поясни пожалуйста про электростатику.

Приветствую!
При электростатическом копчении применяется источник высокого напряжения от 10 до 20кВ постоянного тока, в моем случае я использую самодельный генератор высокого напряжения.
Так вот, в камере копчения (обычный деревянный ящик) подвешивается продукт копчения на минусовой электрод, а рядом расположены электроды излучатели, на которые подаётся плюс высокого напряжения.
Так вот под действием высокого напряжения и э/м поля дым проникает в продукт копчения в разы быстрее., соответственно рыба, мясо коптится очень быстро и получается также вкусно)

К сожалению такой записи в блоге не увидел ((

Читайте также:
Как сшить чехлы на табуретки от Икеа быстро и просто

Если интересно, посмотрите видео Виталия Павлова, у него все очень подробно показано.

Уже обсмотрелся…
Похоже я сегодня буду плохо спать и думать…

К сожалению такой записи в блоге не увидел ((

Сама камера

Как сделать генератор дыма для коптильни

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Читайте также:
Какие жалюзи выбрать для пластиковых окон — обзор горизонтальных, рулонных, кассетных с описанием и ценами

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Сетку устанавливаем со стороны дна
С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

Можно приварить или собрать на винтовом соединении

  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

    Вот что должно получиться в итоге
    Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.

    Готовый вид и основная часть конструкции

  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
  • Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

    Как работает

    В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

    Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

    Поджигают закладку снизу — через сетку

    После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

    Модернизация

    Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

    Регулируемая тяга

    Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

    • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
    • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
    • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

    Шибер выглядит так

  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
  • Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

    Зольник

    Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

    Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

    Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

    Сбор конденсата

    При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

    • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
    • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
    • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

    Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

    При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

    Простейший дымогенератор из электроплитки

    Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

    Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

    Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

    В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

    В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

    Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

    Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

    Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

    Печка-дымогенератор для холодного копчения

    Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

    От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

    Дымогенератор — отдельно стоящая печка

    Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

    Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

    Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

    Видео по теме

    Дымогенератор для холодного копчения своими руками: принцип действия + инструктаж по сборке коптильни

    Копчение с помощью дыма при невысоких температурах – процесс длительный, но стоящий затраченного времени. Получающиеся в результате такой обработки копчености отличаются специфическим и очень вкусным ароматом. При этом они еще и хранятся долгое время, ведь бактерии при подобной готовке полностью погибают и не портят готовый продукт.

    В продаже есть промышленного исполнения генераторы дыма. Однако согласитесь, зачем платить немалые деньги, если можно сделать дымогенератор своими руками для холодного копчения из имеющихся в собственной мастерской средств.

    При наличии инструментов с необходимыми материалами изготовление и сборка коптильни займет несколько часов. Само копчение потом длиться будет гораздо дольше, но результат гарантированно превзойдет все ваши ожидания.

    Генератор дыма для холодного копчения

    Вариантов изготовления самодельного дымогенератора существует огромное количество. В классическом эжекторном исполнении это достаточно простой по устройству аппарат, в котором нет сложных деталей и элементов.

    Необходимо лишь изготовить камеру из жаропрочного материала, где будет тлеть древесина, приладив к ней компрессор для нагнетания воздуха. И все, проще некуда.

    При желании дымопроизводящую установку можно дополнить подающим опилки шнеком с электродвигателем. Такая автоматизация упростит процесс копчения, однако и усложнит генератор. Если коптильню в планах использовать изредка, то лучше обойтись без подобных усовершенствований.

    Если продуктов для обработки много, то установку генерации дыма рекомендуется делать побольше и помощнее либо дополнять автоматическим шнеком.

    Холодное копчение подразумевает длительное окуривание мяса и/или рыбы дымом при температуре 20–40 ° С. Это довольно затратная по времени термообработка, но результат по вкусу и качеству продукта получается очень схожим. При этом “холодный” вариант не требует обустройства вместительной коптильни и печки для поддержания огня.

    Особенности устройства и принцип действия

    Основу дымогенератора холодного копчения составляет бункер, наполненный древесной щепой. Опилки внутри него после розжига тлеют и дают дым для подачи дальше в коптильную камеру, где развешены обрабатываемые продукты.

    С одной стороны, тление древесины в этом устройстве не должно происходить слишком быстро. С другой стороны, нельзя также давать разгораться пламени, а выход дыма при этом должен быть в достаточном объеме.

    Если эжектор сделан снизу, то щепа прогорает гораздо полней, не “залипая” внутри на стенках бункера. Все дело здесь в образующемся при тлении конденсате. Когда выход дыма сделан сверху, то конденсатные капли стекают вниз по внутренней поверхности генератора и смачивают опилки. В результате часть из них не прогорает и остается внутри.

    В качестве топлива для дымогенератора используются:

    • щепа;
    • опилки;
    • брекеты;
    • ветки.

    Обычно это древесина плодовых деревьев, которая при сгорании дает “вкусный” дым, придавая дополнительный аромат готовому продукту на выходе.

    Чаще всего при холодном копчении используют:

    • ольху;
    • черемуху;
    • можжевельник;
    • березу;
    • дуб;
    • клен;
    • яблоню, грушу и вишню.

    Кора ольхи придает копченостям горечь, поэтому ее надо тщательно счищать перед закладкой топлива в бункер. Можжевельник дает приятный вкус и аромат. Однако его придется разбавлять другой древесиной, иначе конечный продукт будет иметь излишне резкий привкус.

    С березы так же рекомендуется снимать бересту, чтобы мясо и рыба потом не горчили.

    Конструктивные элементы самодельной коптильни

    Классический эжекторный дымогенератор холодного копчения состоит из следующих элементов:

    1. Компрессор либо вентилятор.
    2. Камера-бункер сгорания топлива (тления щепы и опилок).
    3. Эжектор (узел подачи дыма из генератора в коптильную камеру).
    4. Зольник с колосниками.
    5. Сборник конденсата.

    Также возможен вариант с использованием электрической плитки и кастрюли на ней со щепой внутри. Все эти элементы устанавливаются в бочку, вверху которой подвешивается мясо (или рыба). В этом случае зольник, вентилятор, конденсатосборник и эжектор отсутствуют.

    Тление происходит за счет нагрева кастрюли, зола остается в ней, а дым естественным образом поднимается и коптит расположенные наверху продукты.

    Если эжектор разместить снизу, то в него могут попасть щепа и/или зола. В результате за ним придется тщательней следить при копчении, чтобы дым проходил через трубку без препятствий. Плюс его надо будет чаще и тщательней чистить.

    Дымогенератор из подручных средств

    Основными рабочими элементами генератора дыма для холодного копчения являются камера сгорания топлива и эжектор. Чем из более долговечных и устойчивых к высоким температурам материалов их изготовить, тем дольше прослужит дымообразующий агрегат. Все остальное по своей сути – дополнения и усовершенствования этого аппарата.

    Дымогенератор-самоделку для холодного копчения можно сделать из:

    • жестяных банок;
    • огнетушителя или железной трубы аналогичного размера;
    • бидона из нержавейки;
    • листового железа (обязательно потребуется сварочный аппарат);
    • кастрюли или ведра;
    • перфорированного металла либо мелкой сетки.

    Диаметр камеры сгорания (бункера для древесного топлива) должен быть в пределах 10–15 см. При меньшем значении горючего в одну закладку будет входить совсем немного, его придется чаще менять. А при размерах более 15 см топливо будет давать слишком много дыма.

    Использовать корпусы из алюминия не рекомендуется в силу их недолговечности. Открытого горения в дымогенераторе нет. Однако температура тления также получается достаточно высокой – долго алюминиевые стенки камеры сгорания не продержатся.

    Аналогичная ситуация и с жестяными банками. Это фактически одноразовый вариант генератора. Покоптить рыбу такого аппарата хватит на пару раз. Но для регулярного применения лучше сделать что-то более надежное и безопасное.

    Вариант #1 – из старого огнетушителя

    Дымогенератор изготавливается следующим образом:

    1. Огнетушитель очищается от содержимого и ржавчины.
    2. Сверху от баллона отрезается “крышка” высотой 4–5 см.
    3. В “крышке” сверху проделывается отверстие и вставляется тройник (эжектор).
    4. С одной стороны тройника подключается компрессор, а с другой отвод в коптильную камеру.
    5. Внизу огнетушителя в боковых стенках делаются отверстия для поджога щепы и подачи воздуха.

    Внутрь баллона устанавливается подставка-колосник, отделяющая топливо от дна. Плюс посередине камеры вставляется спираль вокруг железного прута.

    Эжектор делается так, чтобы подаваемый воздух не попадал на тлеющее топливо и не разжигал его поддувом кислорода.

    Задача этого элемента заключается в создании воздушного потока, который будет втягивать в себя дым, направляя его в коптильню с продуктами.

    Компрессор для дымогенератора можно взять аквариумный либо приобрести небольшой радиальный вентилятор. Также для нагнетания воздуха можно приспособить кулер из компьютера.

    Вариант #2 – из ведра или кастрюли

    Для создания этого варианта дымогенератора потребуются:

    1. Бочка.
    2. Электрическая одноконфорочная плитка.
    3. Кастрюля либо ведро в качестве топливного бункера.
    4. Сетка или прутья с крюками.
    5. Крышка (лист железа).

    Тление древесного топлива в данном случае происходит без розжига его огнем. После включения электрическая плитка нагревает бункер с опилками и щепой, в результате чего последние начинают тлеть от жара снизу.

    Далее образуется дым и естественным путем поднимается, окуривая продукты вверху бочки.

    Одной загрузки такому генератору дыма хватает приблизительно на 5 часов. При этом контролировать процесс тления и регулировать температуру конфорки придется постоянно, не отлучаясь надолго от коптильни. Да еще и бочку надо будет регулярно поднимать, чтобы дотянуться до переключателя мощности.

    Трудозатратно в процессе копчения. Но зато проще простого в изготовлении и подготовке.

    Вариант #3 – пассивный лабиринтный

    Дымогенератор в виде лабиринта либо спирали предполагает создание протяженной дорожки из утрамбованных опилок, которые поджигаются с одной стороны и постепенно тлеют от края к центру.

    В этом генераторе нет вентиляторов и компрессоров. Весь процесс тления и образования дыма происходит при естественной тяге.

    Дымогенератора в виде квадрата со стороной в 30–40 см, высотой 5 см и дорожками шириной около 5-ти см обычно хватает на 8–10 часов тления. Делается такой аппарат из металла с мелкой перфорацией или сетки с мелкой ячейкой. Имеющиеся отверстия обеспечивают доступ воздуха к тлеющим опилкам, но не дают огню разгореться.

    Пассивный дымогенератор ставится непосредственно в коптильню под мясо (рыбу). Опилки тлеют, дым естественным образом поднимается и коптит продукты. При этом древесное топливо не разгорается, так как внутри коптильной камеры недостаточно для этого кислорода из-за задымления.

    Если вам интересна эта тема, рекомендуем также прочесть статью о том, как сделать буржуйку для гаража из газового баллона.

    Выводы и полезное видео по теме

    Дымогенератор из железной трубы:

    Принцип работы генератора дыма для холодного копчения:

    Очистка дыма в правильном дымогенераторе:

    Самостоятельно изготовить дымогенератор холодного копчения несложно. Есть несколько простых конструкций, который своими руками из подручных средств делаются за два–три часа.

    Если у вас возникли уточняющие вопросы по устройству или принципу работы генератора дыма, пишите их ниже в блоке с комментариями. Интересны будут и ваши идеи или опыт изготовления подобных устройств. Пишите – делитесь своими знаниями или задавайте вопросы.

    Дымогенератор холодного копчения своими руками

    Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как можно самостоятельно сделать дымогенератор для холодного копчения, так же рассмотрим чертежи, схемы, видео и фото пошаговой сборки генератора своими руками. Чтож, поехали.. Дымогенератор холодного копчения изобретение довольно новое, но уже завоевавшее уважение у бывалых коптильщиков) Дело в том что конструкция данного устройства до гениальности простая и сделать ее себе сможет любой желающий мастеровой человек. Большое преимущество дымогенератора в его мобильности, легкий удобный, компактный в отличии от дровяных стационарных коптилен.

    Устройство и принцип действия дымогенератора холодного копчения заключается в следующем, а именно корпус сделанный из трубы диаметром не менее 10 см и высотой порядка 50 см играет роль бункера в который засыпаются опилки, в верхней части установлен ижектор который всасывает дым и подает уже непосредственно в коптильную камеру. Воздух в ижектор подается по гибкому шлангу от аквариумного компрессора. Верхняя крышка плотно закрыта и не дает доступа воздуха, а вот в нижней части имеется специальное небольшое отверстие 7-10 мм для образования тяги. В нижней части так же установлен зольник и колосниковая сетка удерживающая опилки и угли от осыпания. Внутри бункера имеется пружина по всей длине от зольника до трубки ижектора, она необходима для того чтобы дым мог подниматься по ней как по спирали через плотный слой опилок.

    В комплект к дымогенератору еще необходимо будет сделать коптильную камеру или же домик, как это правильно сделать смотрите здесь.

    Копчение происходит именно дымом, в отличии от других коптилен где присутствует воздействие температур, дым поступает в коптильную камеру где предварительно размещены продукты (сало, мясо, рыба, курица, сыр итд) процесс продолжается от нескольких часов до нескольких суток, в отличии от вида и количества имеющегося продукта. В итоге получаются наивкуснейшие копчености домашнего приготовления, в десятки раз лучше магазинных аналогов, а главное на порядок дешевле ведь цена сегодня на копчёненькое сами знаете…

    И так друзья! Давайте перейдем к чертежам и схемам дымогенератора сделанного своими руками.

    Ниже представлен схема-чертеж двух видов генераторов дыма, а именно с нижним расположением эжектора и установленным в верхней части корпуса, в принципе обе конструкции удачные и пользуются уважением, но сегодня мы с вами рассмотрим дымогенератор именно с верхней эжекцией

    Принципиальная схема работы и устройства генератора: бункер заполнен щепой, в нижней части идет медленное тление опилок, дым под воздействием эжектора поднимается вверх по спирали пружины через толщу опилок и через сгон направляется в коптильную камеру, где происходит непосредственно сам процесс копчения продукта.

    Для самостоятельного изготовления генератора дыма вам понадобится: проф-труба “квадратного сечения” или же круглая.. особо разницы нет. Пара сгонов, штуцера, переходник, трубка, гибкий шланг и аквариумный компрессор для нагнетания воздуха в эжектор.
    В нижней части сверлится отверстие для доступа воздуха. Из куска трубы необходимо сделать плотно закрывающаяся крышку. Устанавливаем эжектор. Воздух будет подавать аквариумный компрессор. Так же компрессор можно сделать самостоятельно, ну примерно вот так как на фото взяв пластиковую бутылку и приделав к ней кулер от компьютера или подходящий по размеру вентилятор. Так ребята.. теперь давайте разберемся с пружиной, где, как и для чего ее устанавливают внутри загрузочного бункера дымогенератора? Дело в том что дыму довольно трудно самостоятельно подниматься сквозь слой опилок на верх, вот по этой причине и установлена металлическая пружина по которой дым как по спирали поднимается на верх. Данная пружинка имеет длину от зольника до трубки эжектора, на фото ниже это прекрасно видно. Теперь перейдем непосредственно к самому эжектору, состоит он из тройника, сгона, тонкой и толстой металлической трубки. При подаче воздуха от компрессора в месте соединения трубок создается разряжение которое способствует поднятию дыма снизу на верх и подачи его в коптильную камеру. Загрузка бункера опилками производится практически до верха и хватает одной засыпки на 1.5-2 часа непрерывного копчения, после чего опилки засыпаются по новой. Поджигаем опилки с казны, тоесть в нижней части при помощи газовой горелки, а далее ставим на зольник и подключаем гибкий шланг от компрессора. для подачи дыма в коптильню. Сгон вставляем в отверстие коптильной камеры. Несколько вариантов коптильных домиков сделанных своими руками. Вот в принципе и все что хотелось вам объяснить.

    Оставьте свой голос

    Просмотр и управление голосами со страницы профиля участника

    Подвесное кресло — смотрите интересные варианты кресел для максимального комфорта. Какое кресло лучше выбрать и советы для правильного размещения в обзоре!

    Подвесное кресло — эстетичный и оригинальный предмет интерьера. Используется практически в любых помещениях. Если раньше подвесное кресло было прерогативой детских комнат, то теперь его можно увидеть в любой части дома: в спальне, гостиной, рабочем кабинете и даже на кухне.

    С помощью этого предмета мебели вы сможете устроить уютный и удобный уголок для релаксации и отдыха.

    Главное, учитывать параметры комнаты, ведь для раскачивания подвесному креслу нужно свободное пространство.

    История появления подвесного кресла

    Создателем этого гибридного кресла является Нанна Дитзель. Дизайнер подвесила у себя дома яйцеобразный предмет с выемкой для сидения. Было это в середине прошлого столетия. Это необычное изобретение стало прообразом нынешних моделей

    В Европе подвесные кресла к потолку востребованы достаточно давно. И не удивительно, ведь кресло очень удобно в быту и подходит для любых помещений. У нас же только сейчас начал приобретать популярность.

    Выбор подвесного кресла

    Обратите внимание на вес, способный выдержать означенный предмет мебели. Обычно он не превышает 100 кг. При правильной и корректной установке кресло несомненно выдержит заявленный вес.

    При выборе ориентируйтесь на модель самого кресла и способ крепления его к потолку. Изучите материалы, из которых оно изготовлено. Вариантов может быть достаточно много.

    Прежде чем остановится на какой-то конкретной модели, ознакомьтесь со всеми фото подвесных кресел в интерьере.

    Рассмотрим наиболее распространенные вариации кресел-подвесок, которые можно приобрести практически в любом магазине.

    Кресло-кокон

    Подвесная мебель уже давно не экзотика, как для зарубежных производителей, так и для отечественных. Кресло-шар обеспечит вас комфортом и уютом, так что стоит повнимательнее к нему присмотреться.

    Изделие, изготовленное в Китае выдерживает вес до 120 кг. Выполнено из искусственного материала. Качественные декоративные подушечки мгновенно принимают форму тела.

    Для человека выше среднего роста не очень удобная мебель — маленький овал и достаточно большая прорезь в нем.

    Отечественный производитель предлагает аналог китайскому варианту. Характеристики практически одинаковые, да и цена приблизительно такая же.

    Из плюсов: солнечный свет проходит через оплетку; отличается надежностью и прочностью (подойдет даже в качестве уличных качелей); большое разнообразие цветов.

    Подвесное кресло в интерьере: большой выбор интересных идей, а также 120 фото новинок дизайн

    В настоящее время множество людей хотят внести изюминку в свой дом и дополнить его оригинальным предметом мебели. В качестве такого предмета идеально подойдёт подвесное дизайнерское кресло. Оно придаст помещению нотку новизны и современности. А ещё оно станет идеальным местом для релаксации и отдыха после тяжёлого рабочего дня.

    В настоящее время в продаже имеется огромный выбор различных моделей подвесных кресел, который позволит каждому покупателю выбрать товар на любой вкус. В данной статье мы продемонстрируем вам различные фото подвесного кресла в интерьере и дадим много ценной информации.

    Содержание

    Основные характеристики подвесного кресла

    Конструкция подвесных кресел похожа на кресло-качалку либо гамак. Данное изделие может быть произведено из нескольких материалов: пластика, лозы, ротанга или рафии. Крепятся либо к потолку, либо крючком на металлическую конструкцию.

    Часто можно услышать, как данное кресло называют креслом-коконом. И это действительно так. По внешним признакам оно похоже на кокон. Популярность свою кресло получило из-за своего свойства раскачиваться. Из-за своего размера кресло можно приобрести даже в небольшую квартиру.

    Если рассматривать вес человека, который может выдержать данная конструкция, то он может колебаться от 120 до 150 килограммов, в зависимости от выбранного материала. Модель кокона для подвешивания на кронштейне к потолку весит немного, примерно 20 килограммов. Поэтому её спокойно можно крепить к потолку в любой квартире.

    Виды подвесных кресел

    Все кресла-коконы в зависимости от способа крепления и от своей формы делятся на несколько видов. Рассмотрим каждый в отдельности.

    Крепление

    По креплению кресла делятся на следующие типы:

    1. Кресла, которые удерживаются на стойке. Подобные варианты чаще всего производят из ротанга. В комплекте с креслом идёт матрас и подушки различных цветовых вариаций.
    2. Кресла, которые удерживаются на потолке с помощью кронштейна. Здесь тоже существуют различные варианты формы и расцветок. Важно при выборе таких моделей соблюдать максимально допустимый вес.

    Существует несколько способов крепежа кресел к потолку:

    • Химический анкер. Представляет собой особенную пасту, которая вводится в отверстие конструкции и застывает. После полного затвердевание анкер надёжно фиксируется. Такой способ крепления у специалистов считается самым надёжным и крепким.
    • Крюк. Крепится точно также, как и первый вариант. В потолке необходимо проделать отверстие и заполнить его специальным составом, чтобы крюк прочно зафиксировался.
    • Шина. Если у вас нет возможности сделать потолок крепче, то вам нужно прибегнуть к помощи шины или специального экрана. Сама шина крепится на потолок с помощью металлопрофиля. Закрыть готовый кронштейн помогут декоративные панели.

    Каркас

    По наличию каркаса выделяют следующие типы:

    1. Бескаркасные. Можно назвать по-другому – кресло-гамак. Их особенность в том, что они идеально соответствуют форме тела. Они подойдут только тем людям, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом и болями в спине.
    2. Каркасные. Отличаются наличием прочного каркаса. В комплекте с каркасными креслами всегда идут подушки. Это помогает создать состояние комфорта и уюта.

    Форма

    По своей форме кресла делятся на ряд моделей:

    • Кокон. Эта форма обрела высокую популярность среди взрослых. Именно в таком кресле комфортно находиться из-за его размеров и внутреннего пространства. Всё это способствует расслаблению и отдыху. В качестве крепления у него имеется крючок.
    • Кресло-яйцо или шар. Крепится исключительно в вертикальном положении. Имеет глубину в диапазоне от 50 до 85 сантиметров. В таком шаре может поместиться только 1 человек.
    • Капля. Идеальный вариант для детей. Его форма чем-то похожа на импровизированный шалаш для детских забав. Если ваш ребёнок любит играть, то можно обыграть этот вариант в целый замок.

    Подвесное кресло как часть интерьера: советы дизайнеров

    Зоны отдыха есть в каждом доме, но не всегда квадратные метры позволяют поставить дополнительный диван или кресло. Что делать, если мест для всех жителей квартиры не хватает? Одно из решений – подвесное кресло.

    Подвесное кресло — это предмет мебели, который не только поможет рационально использовать пространство, но и станет украшением любого дома. И даже если мест отдыха у вас в квартире вполне хватает, подвесное кресло станет изюминкой интерьера и позволит создать особый уют. Разработчики 3D-планировщика дизайна интерьера Planoplan рассказали о том, как грамотно спроектировать расположение подвесного кресла, и почему оно может стать выгодным решением для любого интерьера.

    Изящество, креативная форма, удобство, комфорт и уют — лишь малая часть преимуществ подвесного кресла. Оно служит до 20 лет и не требует особого ухода, а необычный дизайн этого предмета мебели позволит сделать из него главный интерьерный акцент помещения.

    Для начала рассмотрим основные виды подвесных кресел и расскажем, какое идеально подойдет к тому или иному интерьеру.

    Кресло-кокон

    Существует два вида таких кресел: первые крепятся к потолку, вторые — к верхней части собственного металлического основания. Кресло имеет такое название из-за своей формы, а каркас выполняется из металла, а само кресло плетется с использованием техники макраме.

    Такое кресло отлично впишется в практически любой интерьер благодаря своей универсальности и вариативности дизайнов.

    Кресло Bubble

    Это кресло имеет форму шара. Производят его из стекла или пластика, а крепится к потолку при помощи металлической цепочки. Этот тип подвесного кресла отлично сочетается с дизайном в стиле хай-тек, а особым плюсом является то, что оно крепится прямо к потолку, что экономит массу пространства в помещении.

    Кресло из ротанга

    Довольно популярный в настоящее время тип подвесных кресел. Есть два вида — из натурального материала и из искусственного. Что примечательно, у заменителя есть ряд преимуществ перед натуральным ротангом: ему не нужен тщательный уход (натуральный нужно увлажнять), он более гибкий, прочный — и при этом его совсем не отличить от настоящего. Иногда подобные кресла производят также из ивовых прутьев или бамбука.

    Кресло из ротанга подойдет под интерьер в этническом, природном стиле или в стиле бохо — при грамотной стилизации этот предмет мебели станет полноценной лаунж-зоной.

    Подвесное кресло с мягким каркасом или гамак

    Такой вид кресла занимает минимум места и очень хорошо вписывается в яркие, солнечные интерьеры. Повесив его в городской квартире, вы сразу почувствуете себя на берегу тропического острова. Подойдет для стиля деревенское кантри или лофт.

    Рассмотрев основные виды подвесных кресел, следует рассказать о том, как подойти к выбору и установке этого предмета мебели, поскольку в вопросе подвесных кресел стоит учитывать не только дизайн, но и способы крепления.

    Вариантов подвесных кресел много, и каждый сможет найти для себя что-то особенное. Если вам важнее всего надежность и способность переносить большие нагрузки, обратите особое внимание на кресло из ротанга — оно способно выдерживать до 120 кг. И это при том, что его вес составляет не больше 20 кг — так что нагрузка на потолочные балки минимальна.

    При выборе подвесного кресла также заранее продумайте, как вы планируете его закреплять. Здесь можно отметить несколько методов: с помощью специальной шины — в этом случае нужно будет протянуть шину по потолку и вмонтировать крепления, посредством полимерной пасты — для этого вам будет необходим специальный строительный шприц. Подвесное кресло также можно крепить не только к потолку, но и к штанге. Изделие, которое крепится к штанге, мобильно — его удобно передвигать при переезде.

    Если говорить о расположении подвесного кресла, то самый оптимальный вариант — в гостиной, возле других мягких предметов мебели для отдыха: кроватей, кресел, диванов. Если комната небольшая, кресло лучше расположить в углу комнаты. Планируете разместить подвесное кресло в спальне? Тогда попробуйте установить его ближе к окну — получится дополнительная зона отдыха с большим количеством естественного света. Для грамотного расположения можно использовать планировщики дизайна интерьера.

    Что касается дизайна интерьера, то здесь следует исходить из ваших собственных предпочтений. Конечно, существуют рекомендации по выбору кресла в зависимости от декора вашего помещения. Например, для квартиры, оформленной в стиле минимализм, подойдет изделие из акрила. Для комнат в классическом стиле хорошим решением станут кресла из древесины. В загородном доме или на даче в интерьер прекрасно впишутся изделия из ротанга. Если же речь идет о стиле хай-тек, то здесь стоит обратить внимание на прозрачный бабл из пластика или никелированного металла — такое кресло станет интерьерным акцентом и одновременно отдельной зоной отдыха в помещении.

    Отдельно стоит отметить детали оформления — подвесное кресло, будь то изделие из ротанга или кресло-кокон, заиграет новыми красками при использовании дополнительных аксессуаров. В случае пластового кресла-пузыря, идеальным акцентом станут яркие подушки небольшого размера и разных форм, а кресло в бохо-стиле удачно дополнит покрывало из искусственной шерсти или большая подушка-пуф нейтральных оттенков.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: