Дымоход своими руками — подробное описание как и из чего построить эффективны дымоход (110 фото)

Как сделать дымоход своими руками: рекомендации по сооружению из кирпича, стали и асбеста

Если вам говорят: ваше дело — труба, это ещё не значит, что у вас всё плохо. Возможно, вам просто намекают на необходимость срочно заняться возведением дымохода для печи или котла. О том, как и из чего он может быть построен, мы сейчас и поговорим.

Назначение дымохода и его устройство

Дымоход — обязательный элемент теплогенератора, работающего за счёт сжигания какого-либо топлива. Представляет собой вертикальную трубу, которая решает две задачи:

  • отводит продукты сгорания топлива;
  • создаёт тягу, тем самым обеспечивая приток в топку свежего воздуха.

Величина тяги должна быть оптимальной для данной тепловой установки. Если она окажется слабой, топливо будет плохо гореть и возникнет опасность поступления угарного газа в помещение; если, напротив, избыточной — слишком много произведённого тепла будет вытягиваться в трубу, вследствие чего эффективность теплогенератора окажется намного ниже паспортной. Вот почему строить дымоход наобум нельзя — он должен быть правильно рассчитан.

По своему исполнению дымоходы делятся на три разновидности:

  • насадные (являются продолжением печи или камина);
  • внутристенные (представляют собой канал внутри капитальной стены);
  • отдельно стоящие.

Конструкцию рассмотрим на примере отдельно стоящего внутреннего дымохода, двигаясь снизу вверх:

    В самом низу имеется конденсатосборник. Он может быть съёмным, а может оснащаться краном для слива конденсата.

В нижней части дымохода размещают ёмкость для сбора и удаления конденсата, образующегося в канале дымоудаления из-за разности температур внутри и снаружи

Фартук используется для герметизации места прохода дымохода через кровлю

Самая верхняя часть дымоотводящей трубы называется оголовком. Здесь могут быть установлены:

  • искроуловитель: применяется в том случае, если теплогенератор работает на твёрдом топливе, а кровельный материал является горючим (рубероид, битумная черепица);
  • дефлектор: устройство, предотвращающее задувание трубы при сильном ветре с последующим опрокидыванием тяги;
  • зонт, защищающий внутреннюю часть трубы от осадков.

Наряду с традиционными дымоходами сегодня применяются так называемые коаксиальные. Ими оснащают турбированные установки, то есть такие, в которых тяга формируется за счёт работы вентилятора или турбины. Коаксиальный дымоход представляет собой трубу в трубе. Через внутреннюю трубу осуществляется отведение продуктов сгорания, а через просвет между внутренней и наружной трубами — подача в топку свежего воздуха.

Из-за наличия принудительной тяги отпадает необходимость располагать дымоход вертикально, поэтому его обычно прокладывают горизонтально, выводя наружу через стену.

Расчёт дымохода

Методика расчёта дымохода отличается высокой сложностью и требует большого объёма специальных знаний. Сегодня этот процесс можно автоматизировать путём применения соответствующих компьютерных программ, но даже в этом случае приходится немало повозиться с подбором параметров, прежде чем удастся получить на выходе приемлемый результат.

Задача упрощается, если речь идёт о стандартном дымоходе, представляющем собой строго вертикальную (без изломов) хорошо утеплённую трубу высотой 5–12 м. Если используется покупной теплогенератор, рекомендуемое сечение для такого дымохода указывается в паспорте. Если же печь или котёл сделаны своими руками, то в зависимости от теплопроизводительности принимают такое сечение (для прямоугольной трубы):

  • менее 3,5 кВт: в полкирпича (140х140 мм);
  • 3,5 — 5,2 кВт: 200х140 мм;
  • 5,2 — 7,2 кВт: 270х140 мм;
  • 7,2 — 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • 10,5 — 14 кВт: 270х200 мм;
  • более 14 кВт: 270х270 мм.

При использовании круглого дымохода его диаметр подбирают так, чтобы по площади поперечного сечения он был эквивалентен соответствующему прямоугольному дымоходу.

Высота дымохода (подразумевается расстояние по вертикали от колосника или горелки до оголовка), как уже говорилось, не может быть менее 5 м. При этом важным является то, как располагается оголовок относительно выступающих частей крыши (конёк или парапет), влияющих на аэродинамику.

Различают три случая:

  1. Труба расположена в пределах 1,5 м от выступающего элемента: оголовок нужно выводить на высоту хотя бы 0,5 м над выступающим элементом.
  2. Расстояние от трубы до выступающего элемента составляет от 1,5 до 3 м: оголовок можно располагать вровень с ним.
  3. Расстояние превышает 3 м: оголовок можно располагать не ниже плоскости, имеющей уклон по отношению к горизонту 10 градусов и проведённой через этот элемент.

Рекомендуемая высота установки оголовка дымохода зависит от его удалённости от конька

Следует учитывать не только положение конструктивных элементов на крыше, но и соседние объекты. Если совсем рядом с домом имеется более высокое здание или растут высокие деревья, то в качестве выступающих элементов должны рассматриваться именно они.

Различные виды дымоходов и их самостоятельное изготовление

Для изготовления дымоходов применяют самые разные материалы:

  • кирпич;
  • асбестоцементные трубы;
  • стальные трубы, в том числе трубы из нержавеющей стали;
  • термостойкая пластмасса: к таким дымоходам можно подключать только установки с низкой температурой выхлопа — газовые колонки и современные высокоэкономичные котлы;
  • керамические трубы: очень дорогая разновидность, поэтому применяется в основном в котельных.

Кирпичный дымоход

К достоинствам конструкции из кирпича можно отнести:

  • высокую прочность;
  • низкую теплопроводность стенок, благодаря которой дымоход не нуждается в утеплении;
  • высокую теплоёмкость, вследствие которой труба может накапливать большое количество тепла и затем долго отдавать его;
  • надёжность в смысле противопожарной безопасности.

Дымоход из кирпича обладает высокой надежностью и прочностью, но имеет шероховатую внутреннюю поверхность, поэтому быстро зарастает сажей

Но несмотря на все положительные качества, кирпичные дымоходы сегодня популярностью похвастаться не могут, поскольку им свойственно и большое количество недостатков:

  • из-за большой массы требуется фундамент;
  • процесс строительства крайне сложный, длительный и трудоёмкий;
  • сечение является прямоугольным: из-за спиральной траектории газов, обусловленной неравномерным нагревом стенок, в углах образуются вихри, затрудняющие их движение (самой рациональной формой сечения считается круг);
  • стенки являются шероховатыми, поэтому к ним хорошо пристаёт сажа;
  • кирпич впитывает влагу, поэтому выдерживает ограниченное число циклов замораживания-оттаивания;
  • и кирпич, и раствор относительно легко разрушаются кислотным конденсатом.

Строить кирпичный дымоход следует из керамического полнотелого кирпича, изготовленного по ГОСТ 8426–75. Раствор на участках с относительно невысокой температурой можно применять обычный цементно-песчаный, нижнюю же часть дымохода, примыкающую к отопителю, лучше класть на глиняном растворе.

Процесс строительства выглядит так:

  1. На фундамент или на печь (для насадного дымохода) выкладывают первые два ряда, проверяя уровнем их горизонтальность.
  2. Далее устанавливают ориентиры, помогающие сделать углы строго вертикальными. Это могут быть натянутые отрезки лески (натягиваются между гвоздями, вбитыми в потолок и в шов между уложенными рядами кирпича) или рейки с торчащим гвоздём (тоже вбивается в шов). Ориентиры должны быть выставлены по отвесу.

Кладка всех элементов печи, включая дымоход, производится по вертикальным ориентирам, которые выставляются по отвесу

Шиберная заслонка служит для частичного или полного перекрывания канала дымохода

Формирование распушки происходит за счёт изменения схемы кладки кирпича в каждом последующем ряду

Видео: как класть кирпичные трубы

Сэндвич-дымоход из нержавеющей стали

Многие производители выпускают сегодня наборы для сборки дымохода круглого сечения.

Каждая деталь такого набора, будь то труба, тройник или уголок, выполнена из нержавеющей стали и заключена в оболочку из минеральной ваты, поверх которой закреплён защитный кожух из более дешёвой нержавейки или оцинкованной стали. Решение весьма популярное, поскольку обладает рядом достоинств:

  1. Сечение является круглым, а внутренняя поверхность — идеально гладкой, что, как было сказано, обеспечивает наименьшее сопротивление движению дымовых газов.
  2. В ассортименте имеются абсолютно любые детали, которые только могут понадобиться при строительстве дымохода любой конфигурации и сложности. Все они идеально соответствуют друг другу, поэтому возиться с их подгонкой не придётся. Крепёжные элементы — хомуты, кронштейны и т. д. — также поставляются в комплекте.
  3. Применение нержавеющей стали обусловливает длительный срок службы — до 15 лет. Для особых условий выпускаются наборы из кислотоупорных или жаростойких материалов.
  4. Сэндвич-дымоход имеет очень привлекательный, так сказать, фирменный вид.
  5. Как ясно из описания конструкции, такой дымоход не нужно утеплять.

Сэндвич-дымоходы продаются комплектами, которые содержат всё необходимое для установки, и монтируются намного проще, чем кирпичные

Недостаток лишь один — высокая стоимость.

Монтаж сэндвич-дымохода при обычных условиях осуществляется так:

    К дымоотводящему патрубку котла подсоединяется труба из комплекта, обязательно без термоизолирующей оболочки. Длину этой трубы подбирают так, чтобы следующий за ней тройник располагался у стены. Если дымоход выводится через стену, то в месте её прохода устанавливается короб из металла или огнеупорного картона, заполненный утеплителем. Аналогично нужно поступать, если дымоход идёт внутри здания и выводится через крышу.

Для термоизоляции внутреннего пространства стены или кровли используется короб из негорючих материалов, заполняемый утеплителем

Нижняя часть дымохода крепится к стене при помощи специального кронштейна, принимающего на себя вес всей конструкции

При соединении по «по дыму» нижняя труба вставляется в верхнюю (так собираются горизонтальные участки дымохода), стык «по конденсату» выполняется в противоположном порядке для облегчения стекания влаги на вертикальных участках

На нижнюю часть дымохода прикручивают ёмкость для сбора конденсата

Кирпичная печь для бани: разновидности, особенности конструкции, правила строительства

Печь — это элемент, определяющий весь облик и эффект от бани. Чем лучше конструкция и работоспособность печи, тем быстрее происходит прогрев помещения до нужной температуры, дольше сохраняется тепло, меньше утечек дыма и угарного газа. Кирпичная печь является традиционным вариантом конструкции, заменившим примитивный вариант растопки по-черному. С появлением таких конструкций поход в баню обрел свое сегодняшнее понимание и превратился в целый ритуал.

Читайте в статье

Немного истории

Вопреки расхожему мнению, кирпичные печи впервые появились не в России. Их завезли сюда уже во времена правления Петра I, который лично привез из Голландии несколько речей и пригласил опытных мастеров для передачи опыта строительства подобных сооружений.

Причиной такого поступка была не простая любознательность — количество пожаров, происходивших в стране из-за растопки бань по-черному, было огромным. Поскольку города были деревянными, от одного пожара мог выгореть весь город (и такое происходило нередко).

Петр I издал указ, которым запретил растопку бани по-черному. С тех пор и пошла традиция использования кирпичных печей. Новинка быстро обрела популярность, поскольку оказалась сравнительно безопасной и достаточно простой, удобной в эксплуатации. С тех пор кирпичные печи стали базовым способом нагрева бани, успешно конкурирующим с легкими металлическими конструкциями.

Сегодня кирпичные печи используются наравне с любыми другими видами, их предпочитает большое количество пользователей.

Особенности конструкции

Кирпичная печь представляет собой сооружение из нескольких элементов:

Топка

Это основной узел печи, выполненный в виде камеры для сжигания топлива;

Дымоход

Это труба для удаления газов и частиц, образующихся в процессе горения;

Колосник

Это чугунная или кирпичная площадка, на которую укладывают топливо;

Зольник

Камера, расположенная под топкой и соединенная с ней узкими щелями для поступления золы от сгоревшего топлива.

Перечислены только обязательные элементы.

Однако, большинство печей оснащают дополнительными узлами:

Каменка

Это собранная в непосредственной близости от топки груда камней, используемая для создания необходимого микроклимата в парной;

Бак с водой

Этот элемент встречается у большинства печей, так как позволяет решить проблему с подачей горячей воды в ходе нагрева помещения.

Это довольно общее строение, на практике встречаются довольно сложные сооружения. Кроме этого, существуют специальные правила и требования, которые обеспечивают эффективность, безопасность и долговечность сооружения.

Однако, при желании кирпичную печь для бани можно построить самостоятельно. Для сборки печи используются специальные схемы-порядовки, в которых подробно описан процесс укладки каждого ряда. Сверяясь с такой схемой, несложно построить печь своими руками, даже без опыта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам кирпичной банной печи следует отнести:

  • способность аккумулировать и долго отдавать тепло;
  • равномерный и стабильный режим нагрева помещения;
  • привлекательный и аккуратный внешний вид
  • комфорт и удобство пользования.

Недостатками кирпичной печи можно считать:

  • стационарный вариант установки, невозможность передвинуть печь даже на несколько сантиметров;
  • большой вес и размер, необходимость создания собственного основания (фундамента);
  • нагрев помещения требует больше времени, чем при использовании металлических печей;
  • при неграмотном использовании возникает опасность отравления угарным газом.

При случайном прикосновении получить сильный ожог о кирпичную печь сложнее, чем при касании о раскаленный корпус металлической конструкции. Кроме этого, остывание кирпичного сооружения длится гораздо дольше — баня сохраняет рабочий режим в течение нескольких часов.

Требования к выполнению строительных работ

Строительные правила (СНиП и СП) требуют для печей весом более 700 кг устраивать собственный фундамент. Необходимо делать его отдельно от основания бани, поэтому, удобнее всего строить печь параллельно с постройкой самого помещения.

Создание фундамента — самый первый этап строительства печи, определяющий успех дальнейших работ. Здесь могут быть использованы разные варианты конструкции, от винтовых свай до полноценной залитой бетонной плиты (самый предпочтительный вид фундамента).

Сама печь строится из двух разновидностей кирпича. Для топки используется специальный материал — огнеупорный (шамотный) кирпич.

Использовать обычный рядовый блок нельзя — от сильного нагрева он потеряет прочность и начнет крошиться.

Важный момент — жесткой связи между топочной камерой и внешними стенками печи делать нельзя — температурные расширения внутренней части могут вызвать разрушение внешних стенок.

Кроме этого, кладку кирпича производят на глину, а не на обычный цементно-песчаный раствор. Это важный момент, так как глина и шамотный кирпич от воздействия высоких температур спекается в монолит.

Это позволяет сохранить герметичность топки даже когда наружные швы начнут выкрашиваться — это неизбежный процесс, требующий постоянного внимания.

При обнаружении подобных изъянов производится расшивка дефектного шва и повторное заполнение глиняным составом.

Порядок действий

Строительство кирпичной печи — это сложный процесс, требующий соблюдения специальных правил. Необходимо произвести ряд действий в определенной последовательности. Рассмотрим их внимательнее:

Подготовка

Первым действием должно стать составление проекта. Здесь имеется в виду не полноценный строительный документ, составленный по всем требованиям ГОСТ. Нужен план бани в масштабе, на котором указывают место размещения печи. Необходимо сразу продумать ее конфигурацию, удобство пользования горячей водой и каменкой (точки доступа соответственно должны находиться в помывочном отделении и парилке).

Кроме этого, надо определиться с размером печи. Как правило, в это вопросе руководствуются размерами кирпича (например, 890 × 1020 мм, что соответствует 3,5 × 4 кирпича, или 1020 × 2090 мм, что соответствует 4 ×5 кирпичей). Размер печи должен соответствовать объему бани, иначе ее придется слишком долго топить и тратить лишнее топливо.

Еще одна задача, которую надо сразу решить — поиск порядовки. Это схема печи с полной раскладкой каждого ряда кирпичной кладки. Без нее самостоятельно сложить печь не удастся, если нет опыта и достаточной практики. В сети масса подобных схем, остается лишь выбрать подходящий вариант.

Еще одной задачей станет приобретение всех металлических деталей печи — колосников, зольника, дверцы и т. д. Также надо сразу приобрести или заказать бак для воды, дымоход, узел прохода сквозь перекрытие и кровлю. Без этих элементов строительство печи станет лишь частью всех необходимых работ.

Материалы и инструменты

Для строительства печи необходимо приготовить:

Кирпичная печь в бане — плюсы и минусы

В современных условиях личная баня является не признаком богатства, а обычным делом. Деревянная рубленая баня с ароматом осины или липы испокон веков считается обязательной принадлежностью в жизни человека.

В грамотно построенной и оборудованной бане хорошо париться, она долго держит тепло, безопасно сконструированная система вентиляции гарантирует приятное нахождение.

Банные печи

Еще много лет назад у различных народов были отличия между банями. Так, несколько веков назад, самой часто встречающейся баней на Руси была каменная или глиняная. Кирпич в то время стоил очень дорого. Он изготавливался вручную, поэтому приобрести могли только богатые люди. Со временем все развивалось, цена на материал стала изменяться, его могли себе позволить уже большее количество людей.

Согласно устоям, в русской парилке обязана быть кирпичная печка, которая сменила многовековую, каменную. Печь – неотъемлемая часть бани, ее сердце, и к ее выбору необходимо относиться весьма ответственно. Кирпичная печь в бане считается классикой для всех ее любителей.

Имеется целый ряд разного рода сложений и топки кирпичных печей:

  1. По-черному – несуществование дымохода, зато аромата и пара более чем достаточно, недостаток заключается в том, что приходилось долго ждать прогорания топлива.
  2. По серому – присутствует дымоход, в парилке сохраняется тепло, но на прогревание необходимо много времени.
  3. По белому – отсутствуют следы сажи, долго держится тепло, на прогрев может уходить до 12 часов, все дело в особенности сложения.
  4. С плитой – самый удачный вариант, в состав конструкции входит бак, банные камни. Бак обкладывается с трех сторон кирпичной стенкой, лучше сохраняется высокая температура воды.

С древних пор для мытья и очищения тела народ выливал воду на горячие камни и с удовольствием дышали горячим воздухом. Позднее стали складывать печи, их топили по-черному. Ковшом лили воду на камни, что бы в парилке появлялся горячий пар. В настоящее время конструкции оснащены дымоотводом. Однако, кое-какие приверженцы русской парилки по сей день парятся по-черному.

Кирпичная печь

Банные печи разделяются на главные две категории – это металлические (чугунные) и кирпичные.

Кирпичная – размещается главным образом на фундаменте. В случае его отсутствия в начале строительства, убирают полы и выполняют кладку основания, только после этого выполняется основная работа. Различают периодического и постоянного действия. Отличие заключается в нагреве камней – напрямую огнем или от настила. Такие работы делает профессиональный каменщик. Она сооружается из жаростойкого кирпича.

Металлическая – ставится самостоятельно, фундамент не требуется, на пол, где будет установлена печь, кладется лист железа. Поверх устанавливают печку. Длительность работы может длиться от нескольких дней до нескольких часов.

Сторонники традиционной парилки отдают предпочтение кирпичной печи, но нельзя забывать, что они имеют не только некоторые преимущества, а также и недостатки.

Плюсы печи из кирпича

  • Кирпич и дрова экологические материалы, которые безвредны для здоровья человека. Раскаленный кирпич не выделяет опасных химических веществ.
  • Печь держит тепло 6-8 часов без постоянного добавления дров и прогревает несколько комнат (в зависимости от месторасположения).
  • При нагревании выделяет пар, а когда остывает — влажность поглощается, это называется «печь дышит» или происходит парообмен (сама сушит парилку).
  • Благодаря хорошему теплообмену, расходуется незначительное количество дров и складывается их экономия (преимущество в заготовке своими силами).
  • В случае перебоя с электричеством или отсутствием газификации -лучший вариант.
  • Дымоход не нуждается в ежемесячном очищении как у металлической топки.
  • Приятный внешний вид, который не требует дополнительной отделки.
  • Является пожаробезопасной, так как поверхность не раскаляется.
  • Радует владельца очень долгое время, в отличие от металлической.

Положительные моменты бесспорны в отношении кирпичной парной – это приятный микроклимат (комфортная температура и высокая влажность), который создается паром, поддержание температуры внутри парилки и снаружи.

Минусы печи из кирпича

  • Конструкция очень крупная, необходим отдельный крепкий фундамент, площадь банного домика должна быть не маленькой.
  • Для полной растопки бани требуется времени около 6 часов, печь протапливается, а парилка еще долго разогревается.
  • Принимать банные процедуры необходимо только после того, как дрова или иное топливо полностью прогорит, иначе есть вероятность получить отравление угарным газом.
  • Необходимо после каждой топки чистить зольник – место скопления остатков прогоревшего топлива и дымоход требуется периодически чистить.
  • Возведение топки занимает долгое время и очень трудоемкая работа, может длиться до двух месяцев.
  • Расценки на материалы для строительства не самые дешевые.
  • Найти хорошего, профессионального печника, который сможет сделать настоящую банную печь очень сложно, да и стоимость его работы высока.

Любая ошибка в строительстве может послужить причиной некачественного использования печи. Необходимо все соизмерить: качественный сруб и его утепление, вентиляцию, финансовые возможности.

Вывод

Ничего не приносит такой уютной атмосферы, уютного тепла, легкого дыхания, как парилка в бане с кирпичной печью. С незапамятных времен она известна своими целебными свойствами и тесно связана с народной медициной.

Как металлическая, так и кирпичная печь имеют свои достоинства и недостатки. Любой человек выберет ту, которая подходит под его вкус и предпочтение.

Но если вы желаете испытать пар, рассмотреть его собственными глазами и докоснуться до него собственными руками, то кирпичная печь для вас.

Кирпичные печи для бани

Какой быть бане — в основном зависит от стоящей в ней печи. По традиции в русской бане должна стоять кирпичная печка, пришедшая на смену более древней каменной. И многие владельцы строящихся или давно построенных бань примериваются к тому, чтобы поставить у себя такую — все-таки это штука, проверенная веками. Но как оценить масштабы затрат сил, времени и финансов, связанных с возведением кирпичной печи для бани?

Мы хотим помочь вам — читайте и считайте, по силам ли будет справиться самому или все-таки поискать профессионала, или же проще отказаться от этой затеи в пользу обложенной кирпичом металлической печки, которая при умелом обращении может выдавать те же самые кондиции, что и кирпичная?

  • Прослушать статью
  • Кирпичные банные печи: история
  • Плюсы и минусы
  • Виды кирпичных печей для бани
    • Маленькая кирпичная печь для бани
    • Простая кирпичная печь для бани
  • Как обеспечить безопасность
  • Банные печи из кирпича: последовательность работ
    • Фундамент
    • Кирпичная печка для бани: раствор
    • Сам кирпич — марки, виды
      • Видео
  • Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы
    • Каменная печь для бани
    • Металлическая печь + кирпичная труба
  • Где купить

Прослушать статью

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Плюсы и минусы

Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.

Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.

Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.

Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.

Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три. Некоторые клиенты предпочитают выбирать электрические печи, чтобы не заниматься расчетом и покупкой топлива.

Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.

Виды кирпичных печей для бани

Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других — место для бака. Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок — глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.

Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:

  • поддувало;
  • колосник;
  • топка;
  • каменка;
  • дымооборот.

Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.

Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.

Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.

Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи, что делает такие агрегаты популярными. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова. Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге. А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.

Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.

Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:

  • вертикально;
  • горизонтально.

Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.

Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции. Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро. Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.

Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.

По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.

Маленькая кирпичная печь для бани

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см. От технических характеристик зависит и стоимость агрегата, большинство покупателей предпочитают выбирать недорогие модели.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

Как обеспечить безопасность

Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.

Кирпичная печь для русской бани. Перед топкой должен лежать предтопочный лист (отмечен стрелкой)

Слева на фото: предтопочные листы в магазине

Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной. Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.

Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.

Банные печи из кирпича: последовательность работ

Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.

Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

Кирпичная печка для бани: раствор

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Сам кирпич — марки, виды

Когда планируется печка в парную, баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

Видео

От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.

Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.

Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.

Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.

Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

Каменная печь для бани

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще. В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменная печь для бани

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Металлическая печь + кирпичная труба

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, в частности чугунную, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:

***
Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую, наилучшую для решения определенных задач.

Где купить

Найти и приобрести печь возможно ознакомившись в ассортиментом поставщиков, которые представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Печи для бани из кирпича — проекты с фото, описание кладки, плюсы и минусы печи. Технология строительства и монтажа

Если возникла идея обложить печь в бане кирпичом, то лучше всего позвать для этих целей мастера. Дело в том, что такая кладка может быть выполнена только человеком с опытом в таких делах.

Если обычную печку для приготовления еды может выложить практически любой желающий, то обкладка банной печки наука весьма «тонкая» и не всякому под силу. Уверенности в собственных силах мало.

Необходимо личное участие в подобной работе, когда ее выполняет профессионал. Кроме того стоит весьма подробно изучить подробную пошаговую инструкцию для лучшего понимания вопроса.

Краткое содержимое

Какие материалы потребуются

Обычно печи для бани выкладываются своими руками из кирпича хорошо обожженного, самого высокого качества. У него должны быть четкие грани, отсутствовать сколы и трещинки. Если при падении от него остаются большие куски, то это то, что нужно.

Каким кирпичом обложить печь в бане? Применяется кирпич керамический специальный огнеупорный. Он называется печным. Самый оптимальный размер 120 на 250 на 65 мм. При выборе следует быть очень внимательным, потому что даже у одного производителя партии могут различаться по размерности.

Даже опытные мастера изначально проводят выкладку кирпичей просто без раствора. Так поступают с каждым отдельным рядом, оставляя зазоры. Таким образом, можно в последствие не допустить ряда ошибок и определить, какой именно размер кирпича необходим в вашем случае.

Зона топливная выкладывается другим кирпичом – шамотным. Он может быть желтоватым, розоватым или белым. Предназначен для высоких температурных режимов.

С учетом того топка чаще всего находится от печи отдельно, не стоит стараться выложить ряды на одном уровне. Марка Ш 5 – идеальна при выкладке зоны для топки в бане. А вот обделывать всю печку такой маркой не рекомендуется из-за его способности быстро остывать.

Растворы применяются разные:

  • Шамотная глина (огнеупорная) – для соответствующего кирпича. Цвет – белый. Предназначена исключительно для данной марки кирпича, а не для всей печки. При 600 -800 градусах становится монолитом, а так как снаружи такие температуры отсутствуют. То со временем раствор рассыпается, разрушая кладку рядов.
  • Глина (1 часть) плюс песок (кварцевый) (5 частей) – для другой части печки. Лучше применять для этих целей песок из карьера. Круглая обкатанная форма песчинок речного песка ухудшает характеристики раствора.

Перед работой стоит проверить качество карьерной глины. Просушить в течение суток скатанный «колобок». Спустя два дня уронить его с высоты приблизительно 2-х метров.

Наличие больших кусков скажет о пригодности глины, которую для раствора сначала размачивают, чтобы получилась паста, а затем протирают с использованием сита.

Кроме того следует обзавестись проволокой. Два или три миллиметра диаметром. Она позволит закрепить поддувальную и топочную дверцы. Дополнительно потребуется шнур из асбеста при установке литья для обмотки тех его частей, которые имеют прямой контакт с кирпичом для профилактики от трещин.

Потребуется уделить особое внимание проходу для дымовой трубы. Потребуется прокладка из листового асбеста плюс теплоизолирующего материала.

Инструментальная база

При обкладке печи в бане кирпичом потребуется наличие:

  • Отвеса;
  • Уровня (строительного) из стали;
  • Угольника, применяемого при строительных работах;
  • Кирочки-молотка;
  • Кельмы (малой) для работы каменщика.

Всегда есть необходимость разрезать кирпич. Для этих целей применяют болгарку. Диск специальный – для резки камня. Безопасность глаз потребует наличие очков для защиты. Можно воспользоваться перчатками.

Выложить банную печку кирпичом

Сложной и кропотливой работой со многими тонкостями считается самостоятельно и качественно обложить железную печь кирпичом. Для начинающих есть проработанные порядовки для печек. Такой план показывает весь процесс укладки по рядам.

К примеру, есть необходимость в обкладке небольшой печи каменки открытого типа для обогрева девяти квадратных метров. Имеется бак для подогрева воды. Размерность 102 на 62 сантиметра.

Система подогрева интересна тем, что к баку приделана труба под малым углом наклона. Она расположена над открытым пламенем. Закипая вода поднимается, уступая место холодной.

Для кладки такой печи для бани с баком потребуется исключительно кирпич красный из-за недолгого срока службы. Один раз в год или два предстоит швы слегка подмазывать.

Камни уложены на лист из металла или плиту из чугуна. Такой вариант считается самым бюджетным и малогабаритным.

Тонкости, о которых стоит знать

Для подробного изучения процесса кладки рекомендуется просмотреть видео на эту тематику. Также не стоит пренебрегать некоторыми советами:

Необходимо отслеживать каждый выложенный ряд, проверяя его на горизонтальность. Все отклонения необходимо исправлять. То же самое проделывать и с вертикальностью;

Каменка, расположенная над топкой должна находиться выше ее на 55 сантиметров. Тогда нагрев камней заметно ускорится. Если расположить ее ниже, то произойдет обратный эффект, а значит и увеличится расход топливных ресурсов.

Дело в том, что собственно нагрев каменки происходит при догорании гидролизного газа вверху топки. Когда топка расположена ниже, указанного расстояния, то процесс не проходит свой полный цикл;

Встраивая печь в деревянную стенку, стоит соблюдать расстояние до нее. Оно должно составлять четверть метра и быть заложено материалами с негорючими свойствами.

Это может быть кирпич. Стенка между самой стеной и печкой выкладывается в один кирпич. Для соблюдения правил пожарной безопасности этого более чем достаточно;

Отсеки для топлива в печках с кирпичной кладкой имеют большие размеры. Сама печка тоже не маленькая. Поэтому для того, чтобы прогреть все это каменное сооружение необходимо иметь большой запас дров. Потребуется хороший приток воздушной массы. Для чего устанавливают решетчатые колосники, направляя их внутрь от дверцы.

Довольно проблематично в настоящее время приобрести готовое фабричное изделие такого плана. Вот почему многие приспособились устанавливать пару решетников меньших размеров. Устанавливаются они обычно поперек отделения для топки.

Установка печи из кирпича для бани: чертежи, порядовка, полезные советы

Банные печи из кирпича превосходят аналоги из металла по дизайну, а кроме того, обеспечивают так называемое мягкое тепло и насыщенный, но не обжигающий пар. Предлагаем вам исчерпывающую информацию о том, как самостоятельно сложить кирпичную печь.

«По-белому», «по-черному», «по-серому» — какой вид печи выберете вы?

Первое, что нужно сделать тому, что решил своими руками класть каменку, — это разобраться в их разновидностях. Всего есть четыре основных типа.

  1. Кирпичная печь по-черному. Отсутствие дымохода – главная особенность конструкции, поэтому начать банные процедуры можно после того, как все дрова сгорят. Считается, что именно такие печи вырабатывают очень качественный пар с характерным ароматом.
  2. Кирпичная печь по-серому. Имеет дымоход. Из плюсов – максимальный прогрев парилки в кратчайшие сроки, то есть такая конструкция экономит вам время и топливо. Недостаток: на камнях оседает сажа, поэтому мыться в бане можно только после того, как дрова превратятся в угли.
  3. Кирпичная печь по-белому. Прогревает парилку более 12 часов, однако более экологична в сравнении с печными конструкциями для бани, отапливаемыми по-черному или по-серому. Не оставляет на камнях сажи и не пропускает дыма, так как камни нагреваются не от огня непосредственно, а от металлической плиты-перекрытия. Преимуществом является то, что она обладает самым продолжительным периодом сохранения тепла в соотношении с периодом полного прогрева.
  4. Кирпичная печь с плитой. В такой печи камни и водонагревательный бачок находятся на паре чугунных плитах, которые не полностью закрываются. Это обеспечивает очень быстрый прогрев парилки.

Контрольная закупка для кладки печи

Чтобы сложить печь, понадобится обычный кирпич для обустройства дымохода, а также жаропрочный для сооружения топки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: обычный строительный кирпич, как правило, имеет нестандартные размеры (отличные от 2.5*1.2*6.5 см.), что приведет к необходимости либо делать большие швы (что крайне нежелательно), либо укорачивать строительный материал (что усложняет строительство).

Приобретите все нужные металлические элементы для банной печи (колосники, заглушки, дверцы и т. д.). Если используете уже бывшие в употреблении элементы, проверьте их на наличие трещин. Любой изъян повышает риск возникновения пожара и снижает срок службы.

Для раствора необходимо купить песок и глину. Причем глина должна быть добыта с глубины от полуметра и более.

ВАЖНО! Цемент для кладки печи в бане не используется.

Мешаем, мешаем, вымешиваем: нюансы приготовление раствора

  • Подберите вместительную емкость, в которой будете делать раствора.
  • Просейте песок, так как любые примеси и камешки ухудшают качество раствора.
  • Смешайте просеянный песок и глину (возьмите равное количество ингредиентов).
  • Постепенно добавляйте воду, пока раствор не приобретет консистенцию, напоминающую жирную сметану.

ВАЖНО! Даже самая простая кладка требует времени, а эксплуатационные свойства раствора, наоборот, стремительно ухудшаются. Поэтому готовьте его частями, в несколько замесов.

Закладка фундамента

Фундамент под кирпичную печь в бане следует возводить обязательно. Печная конструкция имеет внушительную массу и без фундамента может продавить пол или привести к его проседанию.

Идеально, если печной фундамент будет сделан одновременно с бетонированием несущей конструкции самой бани. Но если вы упустили этот момент, определившись с местом, где будет стоять печь, демонтируйте напольное покрытие и выпилите лаги.

Самая популярная разновидность печного фундамента в бане – бутовый или бетонный с цементной основой. Вкратце, процесс закладки фундамента выглядит так:

  • Копка котлована;
  • Опалубка;
  • Армирование;
  • Бетонирование;
  • Гидроизоляция;

Кирпичик к кирпичику

Печка-каменка складывается по алгоритму, однако самих алгоритмов достаточно много. Каждый ряд имеет определенные размеры. Строго следуйте выбранному проекту , от этого зависит долговечность и работоспособность печной конструкции.

Мы предлагаем несколько порядовок популярных проектов банных печей.

Количество рядов может быть больше или меньше, так как и высота парилки может варьироваться.

Какую бы схему вы ни выбрали, укладка кирпича начинается со сплошного нижнего ряда. Причем этот ряд, несмотря на кажущуюся простоту, является самым сложным. Принципиальное значение имеет правильно вымеренная диагональ основания. Максимально допустимая погрешность – 0.5 мм. Для этого края квадрата-основания выкладываются кирпичом с идеально ровными гранями.

После каждого ряда проверяйте себя, используя строительный отвес. Это поможет избежать перекосов.

ВАЖНО! При кладке топки нельзя использовать одновременно и огнеупорный, и обычный кирпич. Они имеют разную теплоотдачу и разную температуру нагрева, что может привести к появлению щелей и трещин.

Ряд за рядом возводим стены

Первый ряд

После укладки фундамента, настает время возводить стены. Первый ряд кладется на битумную прокладку гидроизоляции, которой накрыт фундамент. Сначала возводится стена защиты, главная функция которой – противопожарная. Ее кладут из нарезного кирпича, причем каждый кирпич перед укладкой необходимо смочить водой.
Проверьте правильность углов и «порядовку».

Будьте внимательны при замере краев порядовки. Если вы оставите даже незначительные зазоры, в баню будет проникать дым . Идеальная ширина шва кирпичных междурядий составляет 3-5 мм. Чем плотнее материал прилегает друг к другу, тем лучше.

Второй ряд

2-й ряд и последующие ряды выкладываются так, чтобы середина кирпича приходилась на стык двух нижних.

Третий ряд

При кладке 3-го ряда устанавливается дверца поддувала. Укрепляется этот элемент полосами из листа стали или оцинкованной проволокой. Для определения точного местоположения поддувала, нужны чертежи бани. Чтобы вставить крепление дверцы в стену печи, в кирпиче делается углубление.

Четвертый ряд

4-й ряд – это место монтажа колодца, где будет скапливаться зола, и колосника (решетки на воздуховод для очищения от золы отсека для дров).

Пятый ряд

Прежде чем приступить к этому ряду проведите строгий контроль ровности стен, проверьте, все ли углы прямые. Для монтажа колосника в кирпичах создаются углубления с запасом 1 см с каждой стороны на расширение решетки из-за воздействия высоких температур.

Выемку на задней стенке следует закруглить, чтобы создать минимальное сопротивление воздушному потоку при направлении в топку.

Шестой ряд

6-й ряд завершает монтаж поддувала.

Седьмой ряд

На 7-м ряду осуществляется установка топочной дверцы и колосника. Схема монтажа топочной дверцы такая же, как и при монтаже поддувальной.

Восьмой ряд

На уровне 8-го ряда делается перегородка, и здесь же начинается дымоход.

Остальные ряды

На 14-м ряду монтируются швеллеры – металлические изделия в форме буквы П. В передней части банной печи оставляется место для проема. Туда будет устанавливаться бак для подогрева воды. Емкость для воды монтируется так, чтобы она опиралась на боковые стены печной конструкции и касалась швеллеров.

15-й ряд укладывается так, чтобы половинки кирпичей находились под углом друг к другу. Это позволяет сформировать основание стены разделения.

19-й ряд – уровень, на котором закрепляется дверца, пропускающая в парилку пар. После установки дверцы монтируются металлические полоски, скрепляющие следующие 2 ряда кладки. Они нужны для дополнительного укрепления печной конструкции.

Рамка дверцы для выхода пара закрывается в 21 ряду, после чего устанавливается бак для воды и обкладывается кирпичом для плотного прилегания.

На 23-м ряду каменки устанавливается труба.

Важно! Стенка трубы должна быть не менее половины толщины кирпича. Причем для кладки снаружи используется цементный раствор.

Даже если вы планируете класть небольшую кирпичную печь для бани, обязательно проверяйте каждый свой шаг. Рекомендуем вам также посмотреть видео, если что-то в нашей статье покажется вам не совсем понятным.

Если возникли вопросы или комментарии — оставляйте пожалуйста их прямо сейчас!

Кладка печи-каменки для бани из кирпича

Ни одна баня не может работать без правильно подобранной и установленной печи. И хотя за последнее время на рынке появилось немало новых предложений отопительных устройств для бани, большинство владельцев по-прежнему отдают предпочтение классическим конструкциям — кирпичным и металлическим печкам. Причем первый вариант по-прежнему остается востребованным, даже несмотря на то, что им требуется больше времени на прогрев парилки.

  • Нужен ли фундамент?
  • Строительство фундамента для печи
    • Размеры фундамента для кирпичной печи
  • Что такое порядовка?
  • Песчано-глиняный раствор
  • Выбор кирпича
  • Кладка печи своими руками
    • Процесс кладки
  • Советы по укладке
  • Заключение

Главным их достоинством на фоне металлической печи является то, что печи из кирпича могут обеспечить более равномерный прогрев парилки и исключить возникновение холодных зон. Опытом доказано, что даже при нагреве бани до высоких температур человек не испытает дискомфорта, находясь в подобном помещении.

Но ощутить всю прелесть от работы кирпичной печи можно лишь после того, как она будет построена. А это, нужно отметить, довольно непростая задача, особенно для начинающего мастера. Печи из кирпича имеют довольно сложную конструкцию, и без специальных навыков и опыта здесь не обойтись. Если вы решили сделать ее своими руками, то вам обязательно понадобится схема укладки, а также придется узнать о некоторых правилах выполнения этой работы.

Нужен ли фундамент?

Каждому понятно, что кирпичная печь имеет довольно значительный вес, поэтому начинать ее установку необходимо с изготовления прочного фундамента. Считается, что в бане, которая была построена на сплошном фундаменте, дополнительно возводить специальное основание для кирпичной печи необязательно. Правда, если вы проживаете в болотистой местности или в северных районах, где из-за температурных колебаний даже тщательно утрамбованный грунт начинает «играть», то вам стоит всё-таки потратить время и соорудить отдельный фундамент для каменки.

Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься выпиливанием отверстия для кирпичной печи в несущих балках и лагах, а также не резать стропила и балки перекрытия, чтобы вывести дымовую трубу. Лучше всего еще на этапе выбора места для бани сразу предусмотреть место под печь.

Не рекомендуется привязывать фундамент для бани к основному, в противном случае вследствие разности температуры при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Важно соблюсти расстояние между фундаментом бани и основанием для печи, которое должно составлять не менее 0,5 м.

Строительство фундамента для печи

Прежде чем заниматься изготовлением котлована, необходимо проанализировать характеристики грунта, чтобы определить подходящую глубину ямы. Если почва сильно плотная, то будет достаточно 25 см. Если работы проводятся на рыхлых, то котлован делают глубиной 50-100 см. При расчете ширины нужно учесть, что она должна быть на один кирпич больше основания печи. На дно готового котлована необходимо насыпать песка, тщательно его увлажнить, насыпать слой щебня или битого кирпича и хорошенько утрамбовать.

Учтите, что после заливки цементно-песчаного раствора вам придется дать ему как минимум семь дней для застывания и набор прочности. До этого момента приступать к строительству тяжелой кирпичной печи своими руками не рекомендуется.

Размеры фундамента для кирпичной печи

Необходимо правильно рассчитать высоту фундамента внутри бани: оптимально, когда она не доходит до уровня пола на высоту 2 кирпичей. После того как фундамент для бани будет построен, на него укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть:

  • толь, пропитанная дегтевой мастикой;
  • рубероид с нанесенным на его поверхность бетонным раствором.

Не стоит оставлять без внимания щели между фундаментом и полом, которые необходимо засыпать песком и хорошенько уплотнить.

Можно предложить и еще один вариант изготовления фундамента — из полнотелого кирпича или бута, которые размещают на основании, предварительно залитом цементным раствором. Когда работа по сооружению кирпичного фундамента будет приближаться к своему логическому концу, на предпоследний ряд необходимо уложить слой гидроизоляции.

Что такое порядовка?

На языке специалистов порядовка означает детальный проект кладки, содержащий сведения о порядке размещения кирпичей в каждом ряду. При выборе подходящей проекта кладки печи необходимо ориентироваться на размеры парного помещения. Если вы решили устанавливать каменку над топкой, то в целях обеспечения их максимального прогрева топливник нужно строить не менее 0,5 м. В парной площадью до 12 м 2 , где используется водогрейный бак объемом 40 л, каменку следует сооружать размером 0,77 x 0,5 м. Что же касается топливника, то он должен иметь высоту порядка 0,5 м.

Если вам впервые предстоит выполнять кладку печи, то желательно в точности придерживаться готовой схемы. В случае если работы проводятся в помещении нестандартной формы и необходимо внести определенные коррективы, то после изменений обязательно покажите схему опытному печнику.

Общим правилом для любых схем кладки является то, что первым идет нулевой ряд. С его помощью можно вывести фундамент на уровень пола. Для расчета оптимальной высоты будущей конструкции необходимо учитывать следующее: на схеме каждое деление составляет 10 см и соответствует средней высоте кирпича.

Песчано-глиняный раствор

Специалисты настоятельно рекомендуют не использовать для кладки печи цемент из-за того, что он неспособен хорошо выдерживать высокотемпературные воздействия. Более подходящим для этих целей материалом является раствор глины, полученной на достаточной глубине и не содержащей примесей и других посторонних веществ.

Прежде чем начать кладку печи своими руками, глину нужно выдержать в воде 2-3 дня, чтобы она смогла размякнуть. До того как добавить в нее песок, туда нужно налить воды, чтобы она приобрела консистенцию жирной густой сметаны. Мелкие комки легко разбиваются при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Прежде чем замешивать глиняный раствор, необходимо просеять песок, иначе, если в нём окажется от галька и мелкие камни, то они могут попасть в узкие швы. Изготовить печь из огнеупорного кирпича можно по следующей схеме: необходимо взять 1 часть глины и соединить с двумя частями песка. Поскольку раствор довольно быстро высыхает, рекомендуется замешивать его в небольших количествах. Понять, что раствор получился качественным, можно по следующим признакам:

  • шероховатость;
  • эластичность;
  • отсутствие разрывов при кладке.

Но следует учесть, что глина может иметь разную степень жирности. Поэтому, если вам предстоит работать с очень жирной глиной, то вам придется увеличить количество песка в растворе. Здесь вам может пригодиться популярный прием для определения вязкости, который используют опытные печники. Суть его заключается в том, что нужно стряхнуть раствор с палки или мастерка.

Слой считается удовлетворительным, если после встряхивания его толщина составляет 2 мм. Если это условие не выполняется и слой получился меньше, то необходимо добавить в раствор глины. Иногда он может по своему составу быть похож на пластилин. В этом случае толщина слоя, скорее всего, будет больше 3 мм. Решается эта проблема путем добавления в раствор дополнительного количества песка.

Выбор кирпича

Для кладки печи, которую планируется топить углем или газом, лучше брать огнеупорный качественный кирпич с показателем морозостойкости до 25 циклов. Если же владелец решил строить своими руками дровяную печь, то надо желательно выбирать тугоплавкие разновидности стройматериала. Брать под эти цели пустотелые и силикатные виды нежелательно, так как они не способны выдерживать высокотемпературные воздействия и быстро разрушаются.

При необходимости можно добиться значительного уменьшения расхода огнеупорного кирпича, если выложить из него только топку. Остальную же часть конструкции печи можно сделать из обычного силикатного. Однако нужно помнить о том, что эти материалы обладают различным коэффициентом терморасширения, поэтому использовать одновременно оба варианта в обвязке не стоит.

Понять, насколько качественный попался вам кирпич, можно следующим образом: возьмите любой твердый предмет и постучите по кирпичу. Если звук получится звонким, «металлическим», то, значит, вы имеете дело с хорошим строительным материалом. Не рекомендуется выбирать для кладки печи изделия, если на поверхности четко видны трещины, вкрапления и поры. Признаками высокого качества у шамотного кирпича является насыщенный желтоватый цвет, а у необожженного он, как правило, тусклый и бледный.

Кладка печи своими руками

Прежде чем приступить к кладке кирпича, следует принять меры по улучшению сцепления и защите раствора от обезвоживания. Для этого кирпичи нужно выдержать в воде примерно 3-5 минут до тех пор, пока не начнут появляться пузырьки. Так же долго вымачивать шамотный кирпич не стоит – достаточно его окунуть на пару секунд, чтобы очистить поверхность от пыли.

Процесс кладки

При укладке первого ряда кирпичей специальные растворы не используются. На этом этапе применяется метод укладки «насухо». В дальнейшем при укладке остальных рядов необходимо выдержать толщину слоя раствора 3-6 мм. Раствор необходимо наносить на тычковую часть и пласт кирпича. Прежде чем окончательно зафиксировать кирпич на постоянном месте, его необходимо слегка подвигать, а затем, орудуя мастерком, надавить и прижать к нижнему ряду.

Чтобы конструкция печи получилась максимально прочной и надежной, при укладке кирпичи следует размещать с некоторым смещением относительно предыдущего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. Эту работу вы сможете выполнить, только если у вас будут половинки и четверти кирпича. Серьезной проблемой во время укладки может стать появление трещин. Чтобы этого не произошло, для резки кирпичей рекомендуется использовать болгарку с алмазным диском.

В тех местах, где будет установлена дверка, на поверхность печи обходимо нанести изолирующий слой асбеста, а уже на него, используя в качестве крепежей болты и шайбы, крепят 4 прочные проволоки или полосы оцинкованной жести. Они будут уложены в швы кладки. Во избежание нарушения плотности конструкции в кирпичах следует проделать канавки по размерам проволоки.

Для обеспечения качественного прогрева камни для бани рекомендуется укладывать на стальную или чугунную решетку. От их количества зависит влажность пара: чем меньше используется камней, тем более сухим будет пар. Для русской бани используют камни весом не менее 50-60 кг, а для сауны берут в пределах 30 кг.

Советы по укладке

  • Для создания максимально ровной кладки печи необходимо использовать кирпичи, имеющие одинаковые размеры. Сперва их укладывают «насухо» без раствора, при необходимости определенные фрагменты подрезают, пронумеровывают, после чего приступают к окончательной укладке с помощью раствора.
  • Выложенная ровно печь не только будет смотреться красиво, но и прослужит вам долго. Поэтому необходимо в процессе работы в точности соблюдать правила укладки. После каждого ряда необходимо проверять кирпичи на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости, используя уровень.
  • Для продления срока службы колосник и дверки рекомендуется делать из огнеупорного чугуна.
  • При возведении дровяной печи рекомендуется размещать колосник и дверку на одном уровне. Если строится печь, которую планируется топить углем, располагать колосник нужно на 20 см ниже уровня топки.

Заключение

Правильная и безопасная работа банной печи зависит от того, насколько качественно она была уложена. Этот процесс является достаточно сложным, поскольку необходимо учитывать не только тип кирпича, но и нюансы по выполнению самой работы по кладке печи для бани своими руками из кирпича. Во избежание ошибок необходимо использовать проект бани, составленный специалистом — схему порядовки кладки печи, которая позволит построить качественную и надежную конструкцию. Тогда каменка не только будет хорошо прогревать помещение, но и не создаст проблем в работе.

Читайте также:
Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: