Фиброволокно (фибра) для стяжки пола: виды и свойства, расход, замес

Фиброволокно (фибра) для бетона — что это такое, как использовать

Некоторые материалы появляются на рынке в сопровождении такой шумихи, что кажется — без него никак нельзя. Как пример, фибродобавки в бетон или раствор. На самом деле фиброволокно для стяжки пола совсем не обязательно, да и не любое можно или нужно добавлять.

Что такое фибра для бетона или раствора

Начнем с того, что такое фиброволокно. Это один из видов добавок для изменения свойств бетона. Фибра — искусственные волокна для армирования бетона. Применяется в качестве добавки при замесе, равномерно распределяется по всему объему. Такая добавка уменьшает количество трещин, улучшает прочность на изгиб — это свойства присущие почти всем фибродобавкам. Но конкретные свойства зависят от того, из какого материала сделаны фиброволокна.

Фибра для бетона — это волокнистая добавка для улучшения/изменения свойств раствора

Бетон с добавкой фибры обычно называют фибробетоном. Есть также названия, которые отражают конкретный вид добавки: базальтофибробетон, стеклофибробетон.

Виды фибры

Этот тип добавок для бетона появился не так давно, но так активно рекламируется, что создается впечатление о его необходимости в любой ситуации. Это далеко не так. В некоторых ситуациях добавки фибры бесполезны, а в других, вообще, ситуацию могут ухудшить.

Например, металлическая и полипропиленовая фибра снижают прочность бетона. Они повышают прочность на изгиб, но снижают прочность механическую. Металл и полипропилен плохо сцепляются с бетоном, поэтому способность переносить механические воздействия снижается. И это стоит иметь в виду, вводить добавку строго по показаниям и не превышать дозировку.

При добавлении фибры получаем фибробетон. Его финальные характеристики зависят от материала добавки

Стальные волокна

Стальную фибру делают из обычной стали, углеродистой и нержавеющей. Самая лучшая — из нержавеющей. Стоит ли говорить, что она и самая дорогая? Из металла тянут проволоку. Толщина от десятых долей миллиметра до 1,2 мм, длиной от 10 мм до 12 см.

Вот так выглядит металлическая фибра

Известно, что сталь плохо соединяется с бетоном. Для улучшения адгезии проволоку делают плоской, волнистой, с загнутыми краями (анкерная фибра). Все для улучшения адгезии.

Добавление металлической фибры делает изделие гораздо более прочным при изгибающих нагрузках. Этот тип применяют при возведении мостов, фундаментов. В некоторых случаях эта добавка может заменить использование арматуры. Но применение обязательно просчитывается, так как снижение механической прочности необходимо контролировать.

Расход металлической фибры надо считать, но в среднем расход на кубометр — 20-50 кг в зависимости от назначения и области эксплуатации

Серьезные фирмы имеют калькуляторы, которые посчитают вам расход фибры для вашего случая. Но стоит учесть, что минимальная толщина стяжки из бетона, армированного проволокой — 100 мм. Для жилых помещений средний расход — 25 кг на кубометр раствора.

Металлофибробетон отличается большой стойкостью к изгибающим нагрузкам

Недостатки введения металлической фибры в бетон — большая масса изделия, тяжело перемешать до равномерного распределения, металлы подвержены коррозии, низкая сцепляемость с бетоном, что приводит к снижению марочной прочности раствора. Наши умельцы сами делают металлическую фибру — режут проволоку, кидают гвозди, гнут, плющат. Но каким получится результат? Вот в этом весь вопрос. Если и применять стальное фиброволокно для стяжки пола, то надо предварительно протестировать. Сделайте небольшой куб, проверьте состояние бетона через несколько дней. Желательно, конечно, через 28 суток. Если испытания пройдут успешно, повторите опыт в нужных масштабах. Ну, а если думаете лить фундамент, то лучше заказать бетон нужной марки на заводе.

Базальтовые волокна

Основное свойство базальтового волокна — оно почти не растягивается. Бетон же имеет определенную упругость, он может растягиваться до появления трещины. То есть введение базальтовой фибры в бетон снижает его общую упругость. Но она же повышает способность переносить упругие и ударные деформации. Края плит и других изделий разрушаются в разы меньше.

Хотите иметь суперпрочную поверхность — используйте базальтовую фибру

Еще один момент: базальтофибробетон впитывает меньше влаги чем обычный бетонный камень. То есть введение такой добавки повышает морозостойкость — меньше впитывается влага, меньшие разрушения при ее замерзании и оттаивании. За счет того, что базальт блокирует воду, получаем более ровную и прочную поверхность. В таком растворе при кристаллизации вода удерживается в растворе, песчинки тоже меньше движутся. Вся масса более стабильна. За счет этого и получаем более ровную поверхность.

Недостаток у базальтовой фибры пока выявлен один — цена. Этот тип микроармирования применяют при строительстве в зонах повышенной сейсмической активности. Тут важно добиться максимальной прочности и на цену закрывают глаза. Второй недостаток тоже есть — тяжело перемешивать до однородности. Но с ним научились бороться — проводят спецобработку, которую называют «замасливание». Это не обработка маслом, как может показаться. Это обработка химическими составами. При покупке обратите внимание на тип замасливателя, в зависимости от него изменяется область применения фибры. Для бетона подходят КВ-13, КВ-42, КВ-05/1.

Типы замасливателя и область применения добавки

В общем, базальтофибробетон применяться может везде, где нужна повышенная прочность и морозостойкость. В частности — для отливки цоколей многоэтажек, стен и перегородок, дорожных плит, балок и т.д. Можно лить и любые другие изделия из бетона — малые архитектурные формы, даже плитку. И будут они гладкие, прочные, долговечные. И плитка после зимней обработки солями не разрушается. В общем, изделия получаются прочные и долговечные, но дорогие.

Сколько базальтовой фибры добавлять в куб раствора

Длина волокон может быть от 3 мм до 100 мм, диаметр — 10-17 мкм. Немного о ценах. У производителей мешок 15-25 кг стоит 200-300 рублей. В рознице базальтового волокна очень мало, а то что есть, стоит дорого. Упаковка 500-700 граммов — 500 рублей. Базальтовое фиброволокно сделает стяжку прочной и надежной, но найти его по адекватной цене не так и просто.

Полипропиленовые волокна

Волокна из пропилена не очень прочные, но бетон с их применением лучше переносит изгибающие нагрузки. Это наиболее дешевый и, наверное, самый распространенный вид фиброволокна для частного строительства. Именно полипропиленовое фиброволокно рекомендуют для стяжки пола и не только. Вот только выбор далеко не идеальный. И первое — конечные свойства бетона зависят от качества фибры. А производство простое — часто просто нарезают мешки на полоски. Как понимаете, качество контролировать в таких условиях невозможно. И как повлияет такая добавка на свойства бетона — непонятно, как определить качество того, что продают в магазине тоже.

Когда говорят о добавлении фибры в бетон, обычно имеют в виду полипропиленовые волокна. Как понимаете, это не единственный вид этой добавки, но однозначно наиболее популярный

Что еще может дать введение полипропиленовых волокон в бетон или раствор для стяжки или штукатурки? Лучшее сцепление, уменьшение усадочных трещин. Это понятно. При появлении трещин куски не разваливаются. Тонкие полипропиленовые нити их связывают, пока не порвутся. А тянутся они хорошо. Если куски стяжки или плиты связаны арматурой, плита по-прежнему, даже при наличии трещин, является единой системой и нагрузки из одной точки передаются в другую. При наличии фибры заделывать трещины проще. На волокна проще «цеплять» состав. Это то положительное, что дает эта добавка, но не больше.

Так как полипропиленовая фибра очень популярна, ее рассмотрим более подробно немного ниже.

Малоприменимые в частном строительстве виды

О следующих видах фибры не все даже слышали. Найти их в розницу еще сложнее, чем базальтовую или металлическую, поэтому их рассмотрим коротко. Более известна еще стеклянная или стекловолоконная. Работает она только в щелочностойких марках (имеющих низкую щелочную реакцию). В других стекловолокно просто растворяется.

Стеклянная (стекловолоконная). При модуле упругости, сравнимом с прочностью стальной проволоки, весят волокна в 4 раза меньше. Применение такой фибры очень повышает прочность бетона. Недостатки — высокая цена и сложность нанесения. Этот тип фибры напыляют или вводят при использовании специального оборудования. Вводить ее при замесе бессмысленно, так как она растворяется в щелочных растворах.
Углеродная фибра. Она повышает механическую прочность материала, улучшает химическую стойкость, снижает трещинообразование. Хорошо сцепляется с бетоном, притом что прочность у углеродных нитей выше, а масса меньше. Но цена слишком высока (5 кг стоит более 300$, а расход — 1-2 кг на кубометр). Эту добавку применяют очень редко — при тонкостенном строительстве.

Применение углеродной фибры ограничивается ценой

Целлюлозная. Этот тип добавки замедляет усадку. Материал не реагирует с кислотами, не растворяется в воде. Применяется не слишком часто, особенно в частном строительстве.

Какой бы тип добавки вы не выбрали, вводить ее необходимо строго по норме. Принцип «больше-лучше» тут не работает, так как свойства бетона могут изменяться. Вообще, при введении фиброволокон надо изменять водоцементное отношение, так как снижается удобоукладываемость раствора. Но делать это «на глазок» опасно, так как может сильно снизиться прочность. Лучший выход — введение добавок, улучшающих пластичность раствора.

Полипропиленовая фибра для стяжки

Для стяжки пола чаще всего применяют полипропиленовую фибру. Она имеет самую низкую цену, что и обусловило ее популярность. Как работает полипропиленовая фибра в бетоне? При замесе она равномерно распределяется по всему объему. Во влажной среде волокна разбухают и распрямляются, сцепляясь между собой. В структуре бетона они образуют собственную матрицу. Хаотически расположенные в толще волокна, связывают частицы бетона, повышая тем самым его прочность на изгиб.

В бетоне полипропиленовые нити образуют собственную решетку

Что же конкретно она делает? Целый ряд вещей:

Уменьшает количество трещин, которые появляются при созревании бетона. Они все равно есть, но меньшего размера и в меньших количествах. Нельзя надеяться только на фибру. Чтобы трещин было меньше, нужны качественные компоненты, точное соблюдение пропорций, нужное количество воды и тщательный замес. Фибра только улучшает исходные данные, но не является гарантом отсутствия трещин.
Повышает прочность на изгиб и плотность бетона. Плотность повышается незначительно, но снижается прочность на сжатие. То есть, марочность раствора/бетона понижается. По экспериментальным данным понижение примерно на 15-20%. Во многих случаях на это можно закрыть глаза — прочность стяжки берут обычно с запасом. Но при передозировке мелкой фибры она может упасть вдвое. Это уже критично. И не вздумайте увеличить количество цемента. Это приведет не к повышению прочности, а, наоборот, к еще большему ее понижению.
Снижается истираемость, поверхность меньше пылит.

При добавлении фибры снижается пластичность раствора. Чтобы ее вернуть в норму не доливайте воду, а влейте добавку для пластичности

Как видите, никаких кардинальных изменений свойств добавление фибры не дает. Имеется некоторое улучшение имеющихся характеристик. Если вам сказали, что введение полипропиленовой фибры в бетон или ЦПС заменит армирование, вам соврали. Арматура компенсирует изгибающие нагрузки, которые могут воздействовать на стяжку. Фибра из полипропилена не может дать такого эффекта. Она лишь уменьшает количество и размеры усадочных трещин. А это совсем другое и «работает» она до определенного значения. При значительном приложении силы полипропилен сначала растягивается (тянется он отлично — на 200% увеличивается длина), а затем рвется. Так что эффективна она от микротрещин. Но и это тоже очень неплохо, ведь микротрещины позднее становятся просто трещинами.

Так ли она нужна в стяжке

Как уже сказали, основное назначение фиброволокна в бетоне и ЦПС — уменьшение количества и размеров усадочных трещин. Но если стяжка льется на жесткое основание, при соблюдении пропорций водоцементного соотношения и правил ухода за бетоном, трещин и так будет немного. Правила ухода просты: увлажнять, сохранять влагу и не допускать локального перегрева. Эти простые меры и хорошие материалы (отсутствие глины и пыли в песке и щебне, хороший цемент, чистая вода) — вот что гарантирует отсутствие больших и многочисленных трещин. А фибра — это только способ слегка подстраховаться, если под стяжкой уложен «мягкий» утеплитель или звукоизоляция. Если там минеральная вата, то фибра нужна. Для пенополистирола и других жестких материалов — нет.

Не любое фиброволокно для стяжки пола — это благо

Что еще дает фиброволокно для стяжки пола? Более высокую стойкость к истиранию. Хотите иметь ровную, плотную и прочную поверхность? Лучше обработайте в процессе укладки стяжку вибратором. Погружным или поверхностным — зависит от слоя. Вибрирование бетона или ЦПС повышает плотность и прочность. Из раствора уходят пузырьки воздуха, он «вдруг» становится более пластичным без каких-либо добавок. Вот этот процесс (вибрирование) действительно повышает прочность бетона. Да еще поверхность становится практически идеально ровной — выравнивается в горизонт.

В видео — тесты бетона с разным фиброволокном. Как видите, разница колоссальная…

Дозировка и правила добавления

Фибра из полипропилена может быть длиной от 10 мм до 40 мм. Толщина — в несколько микрон. В фибре хорошего качества волокна скручены между собой. Попадая в полужидкую среду, такие волокна раскручиваются, создавая объемную армирующую структуру.

Какой длины фибра лучше? Вообще, подбирают длину опытным путем. Делают замесы с волокном разной длины, проверяя затем ключевые параметры в лаборатории. В частном строительстве действуют немного по-другому. Тут действует то же правило, что и при выборе заполнителя для бетона: лучше, если есть разные длины. Фибру разного размера можно брать примерно в равных количествах. А сколько ее надо на куб раствора? Вообще, указано на упаковке и зависит от марки замешиваемого бетона или раствора. Но в среднем для стяжки берут 0,6-0,9 кг.

Сколько фибры нужно на кубометр раствора или бетона зависит от назначения раствора

Есть несколько вариантов добавления фибры в раствор:

Добавить к сухим компонентам. То есть, когда смешали песок и цемент, закидываете щебень, забрасывайте и фибру. Можно порциями, можно всю сразу. Особой разницы нет.
Можно размешать волокна в воде, влить туда же добавки. Полученный раствор вылить в бетономешалку. При таком способе может получиться так, что значительная часть волокон осядет на стенках. Их надо оттуда снять — лопатой или куском деревяшки. Это как вам удобно.

Можно заказать фибробетон и на заводе

При любом способе количество фибры на куб бетона не меняется. Главная задача — равномерно распределить волокна. Для этого бетономешалка должна «колбасить» раствор не менее 5-7 минут. Только в таком случае фиброцементная стяжка пола будет прочной и микроарматура будет выполнять свои функции.

Душевая кабина из плитки своими руками

Просмотров: 2042
Комментарии: Комментарии к записи Душевая кабина из плитки своими руками отключены

Обустройство санузла предполагает наличие ванны или душевой кабины, а можно установить то и другое, если позволяет площадь помещения. Хорошая душевая кабина и ее монтаж обойдутся недешево, но есть немало альтернативных вариантов того, как самому сделать душевую кабину. Для этого потребуется инструмент, строительные навыки и минимум сантехнического оборудования для отвода воды в канализацию. Душевая кабина из плитки без готового поддона – самый экономичный вариант.

Типы душевых кабин

Оборудование санузла душевой кабиной имеет несколько вариантов:

оборудовать в одном углу душевую кабину со стеклянными дверцами с 2-х сторон;
ограничение 3-х стен, отделанных кафелем, и входом за шторкой или дверцей;
организация незамкнутого пространства полукругом или улиткой с узким входом из стеклянных блоков, пластиковых модулей и других материалов;
кабинка обустроена вдоль стены и имеет условные границы – с моющейся шторкой на полукруглом потолочном карнизе и глубоким поддоном.

Основание душевой кабинки можно обустроить с разным основанием – с поддоном или без него. Душевая кабина из плитки без готового поддона предполагает обустройство пола в ванной комнате с гидроизоляцией, где слив воды организован с уклоном в водосборник.

Сам поддон, или основание душевой кабинки бывает разной формы:

округлой;
квадратной;
радиальной (прямой угол плюс четверть круга).

Вместо готового поддона в углу может быть:

небольшая сидячая ванна (оптимальный вариант);
самодельный поддон из плитки для душевой кабины;
неглубокий бортик, выложенный декоративным камнем по типу небольшого бассейна;
простой слив в полу с уклоном без ограничения пространства, куда удобно входить пожилому человеку или въезжать инвалиду;
ограниченный порогом периметр с системой «теплый пол» для комфортного принятия душа в прохладном помещении.

Пространство пола, которое не ограничено бортиком, удобно еще и тем, что таким образом можно оборудовать несколько душевых, разграниченных одними шторками или небольшими перегородками у стены.

Совет: Это удобно для многодетных семей, особенно когда большинство детей занимается спортом и хореографией – тогда не нужно ждать друг друга утром или вечером. К тому же из соображений гигиены это очень удобно – всю поверхность пола под несколькими душевыми отделами можно тщательно промывать из шланга. Это подобно распространенному решению, как сделать душевую в общественных местах или оборудовать спортивный душ.

Душевая кабина без поддона

Перед тем как сделать душевую кабину из плитки без готового поддона, важно уяснить, что:

это удобный вариант в тех местах, где поддон ставить нецелесообразно;
самостоятельно оборудовать место для приема душа без поддона намного проще и дешевле;
не требуется выделять отдельное пространство с переоборудованием санузла, когда душевая кабина нужна для временного использования.

Если дом находится в процессе строительства, и все внутреннее обустройство и отделка делается поэтапно, то можно ограничиться временной душевой. Пока дойдет дело до покупки и монтажа дорогого сантехнического оборудования, невозможно жить без личной гигиены. Как временная мера, вполне подойдет поддон из плитки для душевой кабины, где все сделано самостоятельно и по бюджетной схеме. Пол уклоном под слив, который называют трапом, предполагает:

отличную гидроизоляцию;
углубление в полу;
патрубок – для отвода использованной воды в канализационный сток.

Такой вариант также уместен в совмещенных санузлах, когда критически мало места, например, в «хрущевках», где негде одновременно разместить ванную, унитаз, раковину и большую стиральную машину-автомат.

Такое место для купания имеет свои преимущества:

проще всего убрать после душа – слегка ополоснуть после использования, периодически дезинфицировать хлоркой;
если есть затруднения с передвижением у одного из членов семьи – легко войти старику или въехать на инвалидном кресле, а дети не споткнутся;
для тучных людей не ограничено пространство для ежедневного мытья тела, нет необходимости садиться или вставать на поддон, если это вызывает затруднения.

Совет: Простейший душ без поддона (со стоком) также можно оборудовать под лестницей небольшой дачи, в мастерской или в углу отапливаемого гаража – словом, там, где есть в этом очевидная потребность. Наглядный пример: душевая кабина из плитки фото.

Душевая кабина без поддона своими руками: с чего начать?

При оборудовании душевой кабины несложно обходиться без готового поддона, а монтаж стока в канализацию будет примерно таким же. Важно правильно устроить:

наклонную поверхность;
порог в ванной комнате (если сливное отверстие засорится);
пол отделать керамической плиткой, керамогранитом или кафелем;
оборудовать систему гидроизоляцией;
позаботиться о том, чтобы ногам не было холодно при приеме душа.

Качественная гидроизоляция для пола санузла особенно важна в многоквартирных домах или многоэтажных зданиях. Но даже если это частное домовладение за городом, избыток влаги несет кучу неприятностей – в виде гнили, грибков и преждевременного разрушения всего здания.

Для этого важно соблюсти такую последовательность:

очистку от старой стяжки до бетонного основания;
обустроить гидроизоляцию, как минимум в 2-3 слоя;
отделать стены битумной мастикой;
монтировать наклонный слив;
залить новую стяжку всей комнаты;
выложить кафелем стены и пол;
монтировать гибкий душ;
ограничить кабинку стеклянными дверцами или шторкой.

Совет: Обустройство душевой без готового поддона, уровень гидроизоляции делается на достаточную высоту, до 15-20 см, на то случай, если произойдет аварийное затопление. Душевая кабина из плитки должна планироваться на нижнем этаже, и желательно не над подвалом, а с отводом в канализацию через грунт. В городской квартире лучшим вариантом будет душевая из кафеля без поддона, но с небольшим подиумом, снабженным надежной гидроизоляцией.

Поговорим об оснащении

В душевой кабине и за ее пределами может располагаться специальное оборудование на электроприводе и различные коммуникации. Чтобы не было травматичных ситуаций из-за использования электроприборов, электропроводка должна быть скрытой, а розетку можно закрыть навесным шкафчиком с дверцами. Осветительные приборы используются только закрытого типа, а выключатели лучше сделать снаружи помещения. Не забывайте о вытяжном вентиляторе для ванной комнаты, подсветки душа, системе «тёплый пол» и других удобствах, работающих от сети.

Душевая кабина из плитки своими руками оснащается тем оборудованием, которое кажется привлекательным, исходя из соображений целесообразности. Например, если по медицинским показаниям приходится часто ходить на платные водные процедуры в клинику, бассейн или грязелечебницу, то такое же оборудование проще установить дома. Например, гидромассажное оборудование под «душ Шарко» или что-то подобное. Тогда потребуется проложить специальные коммуникации для запуска оборудования.

Не забывайте и о способе получения теплой воды в душевой:

централизованная подача;
газовая колонка;
бойлер.

Как бы вы ни оборудовали душевую кабину без поддона своими руками, это займет от силы неделю-две, а по затратам – намного меньше, чем готовая импортная душевая кабина с поддоном. К тому же некоторые приспособления приходится делать дополнительно. Можно существенно сэкономить на наемном труде, если руки имеют строительные навыки, а технология известна.

Совет: Любое оборудование нужно планировать ещё до начала строительно-отделочных работ, чтобы не повредить гидроизоляцию или не переделывать заново облицовку плиткой.

Тонкости монтажа простейшего поддона из плитки

Если кажется, что душевая без поддона с облицовкой плиткой, это очень просто, то это обманчивое впечатление. Чем лучше и надежнее все оборудовано, тем больше похоже на обычный пол, а внутри скрыта многоуровневая система наподобие слоеного пирога.

Под слоем бетонной шлихты может быть еще плита перекрытия или другой нижний слой, поверх нее – термоизоляция. Выше пенопласта или другого утеплителя – 2 слоя бетона с прослойкой надежной гидроизоляции. Исходя из длины отводки в канализацию и особенностей патрубка, может потребоваться деаэрация, то есть выведение воздуха, поступающего с водой. Деаэрационной трубой воздух выводится из системы, отводимой от сифона. Душевая с трапом (сливом без поддона) в полу, отделанная плиткой, смотрится просто, но лаконично.

Система «теплый пол», оборудованная специальным нагревательным кабелем «Нексанс» очень удобна. Не стоит переживать за то, что кабель проходит в полу, он имеет хорошо продуманную гидроизоляцию и замкнутый тип подсоединения. К тому же площадь прогревания довольно ограниченная, а температура никогда не будет чрезмерно высокой. Его можно включать заблаговременно или оборудовать датчиком присутствия, приобретаемым вместе с кабелем.

Важно и то, какой сантехникой оборудована ванная комната, и если это старые ржавые трубы – самое время сменить их на более надежные пластиковые коммуникации. Водопроводную систему лучше спрятать в стене под плиткой, а для канализации предусмотреть специальный ревизионный люк, чтобы был доступ для аварийной чистки.

Совет: Если ставить металлические трубы, помните о конденсате, который привлекает сырость. Покройте их двумя слоями теплосберегающей краски, чтобы увеличить срок эксплуатации и поднять уровень комфорта в ванной.

После монтажа сантехники и всего оборудования важно и остальные стены обработать влагостойкой штукатуркой или каким-либо другим способом увеличить гидроизоляцию санузла. Кафель укладывают поверх армирующей сетки, закрепляющей влагостойкую штукатурку.

Поддон в виде подиума своими руками

При выборе дизайна душевой кабины из плитки, важно не только то, каким материалом будет облицовано место для принятия водных процедур, но и форма основания. О том, как оборудована душевая без поддона с наклонным сливом в полу, уже говорилось, но есть немало приверженцев того, что вместо готового поддона можно оборудовать небольшой подиум. Поддон, выложенный из кирпича с облицовкой мозаикой для бассейна, будет смотреться как мини-бассейн – фото в пример.

Преимущество самостоятельной выкладки поддона ещё и в том, что его можно сделать любой формы:

в виде ступенек;
с удобным сидением;
дно можно декорировать природными материалами – ракушками, галькой и ошлифованным мрамором.

Поддон-подиум выкладывается из кирпича, но он должен получить армирующую связку с примыкающими стенами. Это сооружение призвано ограничить растекание воды по полу санузла. Размещение подиумного поддона в углу за штоками или стеклянной дверцей в виде кабинки – оптимальный вариант. Возвышение не должно быть высоким, но поддон максимально снабжается всеми слоями гидрозащиты, которые описаны выше. То есть, на битумную мастику поверх бетонной плиты 2-3 слоя стяжки с гидроизоляционной прослойкой, можно в бетон добавить жидкое стекло, важно предусмотреть термоизоляцию или утепление поддона. При формировании поверхности не забывайте о разнице уклона, чтобы вода стекала в канализационное отверстие.

Высота бортика выбирается произвольно, в зависимости от задумки, и если сооружение выполняет функцию сидения, то обязательно сделать 1-2 ступеньки к подиуму. Кирпич или пенобетон – неважно, достаточно обойтись легким пустотелым стройматериалом, который обеспечит устойчивую и надежную конструкцию поддона под облицовку плиткой.

Облицовка душевой кабинки

Подготовка стен, обработанной битумной мастикой, предполагает обработку стен влагостойкой штукатуркой, куда можно добавить жидкое стекло. Этот слой армируется сеткой, а на это слой выкладывается мозаичная плитка для бассейна, кафель, керамическая плитка или керамогранит. Не забудьте после укладки плитки сделать качественную затирку швов, которая послужит дополнительной гидрозащитой. В таких случаях, отдают предпочтение герметику на основе силикона.

После этого, по краю подиума, примыкающему к стене, можно уложить специальный бордюр из кафеля или гибкую бордюрную ленту для ванны, которая сохранит конструкцию от протекания у стены. После этого, поверх облицовки плиткой, закрепляют держатель для душа, полочки для мыла и шампуней, держатели для полотенец и другую фурнитуру. Если в семье у кого-либо есть проблемы с равновесием, душевую оборудуют специальными удобными ручками, а на поддон кладут коврик, противодействующий скольжению.

Дверцы на самодельной душевой

Последним этапом работы в оформлении душевой кабинки из плитки своими руками станет моющаяся шторка на специальном потолочном карнизе или стеклянная дверца. Как вариант – дверца из ластика или другого моющегося материала, которую можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Если кого-то смущает прозрачная дверца в душевой, то можно ее сделать из:

матового стекла;
рифленого;
с пескоструйным рисунком;
цветного стекла или с объемным рисунком.

Готовое полотно дверцы заказывают у стекольщика по требуемым габаритам, желательно из толстого стекла прочной закалки – для надежности. Там же ошкурят торцевой срез прямоугольной дверцы, а по толщине стекла подбираются в строительном магазине специальное крепление – навесы-шарниры и шпингалеты для крепления в полу и ограничитель движения. Не забудьте о дверной ручке с обеих сторон душевой кабины – отверстия закажите в стекольной мастерской на удобной высоте.

Совет: Если не удалось достать специальное стекло, то обычное прозрачное можно декорировать специальной пленкой, например, витражной или зеркальной. Кстати, зеркальная пленка дает ещё одно преимущество – в душевой человек чувствует себя скрытым от посторонних глаз, а снаружи есть возможность привести себя в порядок у зеркала во весь рост. Такой вариант обойдется намного дешевле, чем покупка зеркала в ванную отдельно.

Как сделать душевую кабину своими руками, для квартиры или частного дома

Душевая кабина – очень удобная вещь. Особенно если ванная комната имеет малую площадь и не позволяет разместить ванну. Однако готовые душевые кабины, которые предлагаются к покупке в магазинах, зачастую имеют высокую цены. Кроме того, у них не всегда подходящая конфигурация, из-за чего их затруднительно разместить в ванной комнате. Решить проблему можно, изготовив душевую кабину своими руками. Поговорим более подробно, как это сделать.

Плюсы и минусы
Виды конструкций
Размеры
Выбор места установки
Какие материалы использовать
Пошаговая инструкция
Создание чертежа
Основание поддона и слив
Гидроизоляция
Подключение к водопроводу и канализации
Установка двери
Полезные советы

Плюсы и минусы

Душевые кабины имеют как плюсы, так и минусы.

К достоинствам можно отнести следующие.

Габариты. Душевая кабинка занимает гораздо меньше места, чем ванна. Благодаря ее относительно небольшим размерам можно сэкономить пространство в ванной, освободив его для размещения других предметов (например, вместительной стиральной машины). Это особенно актуально, если ванная комната имеет небольшую площадь.

Экономия. Если мыться исключительно под душем, можно неплохо сэкономить. Емкость ванн находится в диапазоне от 150 до 250 литров. Регулярное расходование таких объемов воды здорово ударит по семейному бюджету.

Герметичность. Душевая кабина имеет дверцы, которые достаточно плотно закрываются. Благодаря этому во время принятия душа вода не плещется на пол. В ванной такого достичь гораздо сложнее. Даже если используется шторка – ведь она закрывается не так плотно, как дверцы.

Недостатков у душевой кабины 2.

Невозможность принять ванну. Как бы там ни было, а иногда все-таки хочется полежать в горячей ванне и расслабиться. В случае, если в квартире или частном доме будет установлена только душевая кабинка, этого сделать не получится. Впрочем, этот минус не распространяется на конструкции с ванной. Но соорудить их несколько сложнее, а готовые модели обойдутся дороже.

Сложность ухода. В силу конструкции кабин на их стенках образуются потеки, которые трудно отчистить (особенно если ими не занимались давно). Из-за плотного закрытия дверцы внутри образуется повышенная влажность, которая способствует интенсивному накоплению плесени. Ее также придется время от времени удалять. Конечно, в ванне все эти процессы тоже имеют место. Однако они не так интенсивны.

Виды конструкций

Душевые кабинки подразделяют на несколько разновидностей в зависимости от тех или иных факторов.

По форме конструкция может быть:

квадратной – имеет форму правильного равностороннего квадрата;
прямоугольной – имеет форму прямоугольника;
полукруглой – имеет форму усеченного круга или овала.

Конструкции могут быть с поддоном, а могут быть без него. В первом случае они предусматривает наличие небольшой чаши внизу, которая напоминает ванну, но имеет более ровное дно и менее высокие стенки. Этот элемент позволяет избежать утечек воды. Варианты без поддона имеют ровный пол, отделанный плиткой или другим материалом. Им требуются более плотные двери, которые будут способны предотвратить утечки воды во время мытья.

Кабины могут отличаться и по типу дверей. Наиболее распространены 2 варианта.

С раздвижными дверями. В данном случае дверца движется вдоль корпуса конструкции по специальным направляющим. Ее не очень удобно открывать изнутри, так как она становится скользкой от воды. Однако такой вариант дверей здорово экономит место, что актуально для малогабаритных ванных комнат.
С распашными дверями. Такие конструкции предусматривают наличие традиционных дверец на петлях. Их гораздо удобнее открывать и закрывать. Однако подобные двери имеют один существенный недостаток. В открытом состоянии они занимают довольно много место. Это не очень удобно в малогабаритных ванных комнатах.

По расположению кабины бывают:

пристенные – размещаются вдоль всей стены или определенного участка;
угловые – предназначены для монтажа в углу.

Последний тип оптимален для ванных комнат малой площади, поскольку позволяет сэкономить полезное пространство.

В зависимости от особенностей конструкции устройства бывают:

открытыми – не предусматривают наличие потолка;
закрытыми – представляют собой огороженную со всех сторон (в том числе сверху) коробку.

Размеры

Вот наиболее популярные габариты конструкций в сантиметрах (ширина и длина):

80 х 80;
90 х 90;
100 х 100;
120 х 80;
120 х 120.

Что касается высоты, то она обычно составляет:

190 – 210 см у кабин с поддоном;
от 200 см у моделей без поддона.

Все перечисленные варианты размеров актуальны исключительно для устройств, которые можно приобрести в магазинах. Если кабину планируется изготовить самостоятельно, ориентироваться на указанные цифры не стоит. Конструкцию надо проектировать такой, чтобы она была удобна всем членам семьи и не доставляла неудобств во время мытья.

Выбор места установки

Место для установки душевой кабины выбирают исходя из 2 критериев: площади и планировки ванной комнаты. Если помещение достаточно большое, конструкцию можно смонтировать вдоль одной из стен. Если площадь ванной комнаты невелика, такой вариант не подойдет – кабина займет слишком много места и доставит определенные неудобства. В таком случае лучше отдать предпочтение угловой. Также она актуальна, если форма ванной близка к правильному квадрату – пристенная конструкция в подобной ситуации тоже отнимет значительную часть площади.

Впрочем, даже в большой ванной комнате можно разместить конструкцию в углу. Это позволит сэкономить еще больше места и освободить его для мебели, сантехники, различных аксессуаров. В общем, все определяется индивидуально исходя из пожеланий и потребностей владельца.

Если планируется собрать кабинку больших размеров, то лучший вариант – пристенное расположение. Угловая конструкция значительных габаритов будет сильно выдаваться вперед и в итоге тоже снизит комфорт использования ванной комнаты.

Какие материалы использовать

Для стенок кабинки нужно использовать прочный и водонепроницаемый материал, устойчивый к постоянному воздействию влаги. В его роли могут послужить:

поликарбонат;
поливинилхлорид;
стекло.

Некоторые изготавливают стенки конструкции из водостойкого гипсокартона, смонтированного на каркасе из алюминиевого профиля. Такое решение имеет свои плюсы, так как открывает широкие возможности для декорирования готового устройства. Например, гипсокартон без труда можно обложить керамической плиткой или пластиковыми панелями.

Также некоторые мастера делают стенки деревянными. Однако тут надо понимать, что если неправильно подобрать сорт древесины, изделие из-за постоянного контакта с водой прослужит недолго. Лучше всего подойдут дуб, лиственница и другие влагостойкие породы. Можно воспользоваться компромиссным вариантом – изготовить из дерева только каркас стенок, а остальное сделать из другого материала (например, влагостойкого гипсокартона).

Поддон чаще всего делают из:

кирпича;
бетонной стяжки;
керамзитобетона.

Также можно купить готовый керамический поддон. Однако нужно учитывать, что это существенно увеличит бюджет работ.

Двери кабинки делают из:

стекла;
поликарбоната.

Первый вариант выглядит более привлекательно и практически не царапается, однако имеет один существенный недостаток. Это – недостаточная прочность. Интенсивное механическое воздействие (например, сильный удар) может привести к образованию трещин или разбитию. А еще стекло дороже полимерных материалов.

Поликарбонат прочнее и лучше переносит механическое воздействие. Однако он не так привлекательно смотрится и достаточно сильно царапается.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим процедуру создания душевой кабины своими руками.

Создание чертежа

Чтобы сделать по-настоящему хорошую самодельную душевую кабину, перед началом работы нужно подготовить чертеж. Он поможет точно определить размеры, форму и местоположение конструкции, избежать ошибок в процессе монтажа.

Чертеж можно сделать в специализированной программе. Но если такой возможности нет, ничего страшного – будет достаточно схемы, нарисованной вручную.

Основание поддона и слив

Наиболее простой вариант изготовления основания поддона – выкладка из кирпича. Она не требует особых навыков и делается довольно быстро. Вот что потребуется.

Выложить из кирпича контур кабины. Класть надо на основание из бетона. Если на месте расположения кабины была плитка, нужно ее снять. Будет достаточно высоты 1 – 2 кирпича.
Внутри контура надо разместить стальную решетку и залить ее раствором. Толщина его слоя должна быть в районе 3 – 5 см. После выливания раствора его надо разровнять и дождаться высыхания.

Слив может быть:

бутылочным;
гофрированным;
прямым.

Для варианта основания, рассмотренного выше, лучше всего подойдет прямой слив. Его кладут прямо на слой бетона. Сливная труба должна быть размещена с легким наклоном – так вода будет лучше уходить в канализацию.

Если не уверены в своих силах и считаете, что не сможете самостоятельно сделать по-настоящему хорошее основание, можно купить готовое. Средняя цена на него – 7 000 – 10 000 рублей. Правда, в этом случае форму кабинки придется подбирать исходя из формы готового основания.

Гидроизоляция

По бокам от сливной труды кладут слой пенополистирола. Его толщина должна быть такой, чтобы полностью укрывать слив. А поверх пенополистирола укладывают гидроизоляцию. Есть 2 варианта гидроизоляции:

рулонная;
мастика.

Рулонную выложить проще и быстрее. Достаточно отмерить нужное количество и ровно разместить на поддоне.

Работа с мастикой более продолжительна и сложна, однако мастика более надежна. Ей промазывают слой пенополистирола и дожидаются высыхания. Для нанесения используют кисть. Для больше надежности можно промазать основание кабины в 2 или 3 слоя. Перед нанесением следующего необходимо дождаться полного высыхания предыдущего.

Во многих случаях под мастику не кладут пенополистирол. Вместо этого в районе сливной трубы делают бетонную стяжку. Такое решение обеспечивает большую прочность конструкции, однако создает определенные трудности при необходимости проведения ремонтных работ.

Поверх гидроизоляции делают еще одну бетонную стяжку. Именно на нее будет наноситься финальная отделка (например, керамическая плитка).

Подключение к водопроводу и канализации

Когда поддон готов, нужно подключить конструкцию к водопроводу и канализации. Для решения первой задачи устанавливают душ и смеситель. Здесь надо учесть 2 момента.

Монтаж надо производить до оштукатуривания стен под отделку. Это позволит скрыть труды и часть смесителя.
К смесителю уже должны быть заранее подведены трубы. Этого не требуется, если кабину устанавливают там, где раньше располагалась ванна. В таком случае смеситель можно поставить там же, где находился старый.

Что касается подключения к канализации, то здесь надо соединить с общим стоком трубу, которая выведена из основания кабины. Тут тоже надо подумать о том, как ее скрыть. Лучше всего, если она будет проходить вдоль стены и будет задекорирована небольшим гипсокартонным коробом. Есть и другой вариант – полностью скрыть трубу в стене. Но тут возможны определенные трудности в случае необходимости ремонта.

Установка двери

На основание нужно смонтировать каркас и стены, а затем дверь. Для этого нужно:

с помощью дюбель гвоздей прикрепить к стенам и основанию направляющие из алюминиевого профиля, соединив их между собой саморезами;
на направляющих с помощью саморезов закрепить влагостойкий гипсокартон;
в нужном месте прикрепить к каркасу петли и повесить на них дверцы из стекла или поликарбоната.

В случае с раздвижными дверцами процедура будет практически такой же. Единственное отличие в том, что вместо петель снизу и сверху устанавливают направляющие. Двери располагают именно на них.

Гипсокартон шпаклюют, а затем декорируют. Наиболее предпочтительный способ отделки – кафельная плитка.

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые помогут самостоятельно собрать душевую кабину.

При подключении стока к канализационному стояку лучше соединить трубы под углом 45 градусов. Это существенно снизит вероятность засора.
Если используется готовый фабричный поддон, его требуется как можно более надежно зафиксировать на полу. Это можно сделать с помощью основания, сложенного из кирпича. Оставшиеся внизу полости заполняют монтажной пеной.
Чтобы исключить протечку, можно организовать двойную гидроизоляцию. Ее первый слой выкладывают сразу после первого залития раствором внутренней части основания. А второй в обычном месте – на слое пенополистирола, прикрывающем сливную трубу.
Перед укладкой плитки необходимо убедиться, что основание абсолютно ровное. На поверхности гипсокартона не должно быть даже малейших неровностей. Они могут привести к выпадению плитки или ее неровной укладке. Чтобы устранить неровности, гипсокартон шпаклюют. Если одного слоя шпаклевки недостаточно наносят 2 (а при необходимости и 3).
Идеальный диаметр сливной трубы – 50 мм. Если у душа нет собственного смесителя или он крайний по отношению к другим приборам, бывает достаточно и 40 мм. Однако лучше все-таки перестраховаться и взять трубу диаметром 50 мм.
Если поддон декорируется плиткой, лучше всего использовать целую. Это улучшит общую гидроизоляцию и снизит вероятность протечки. Если таким образом выложить плитку не получается и ее приходится разрезать, на место среза надо установить торцевые заглушки.
Вместо кафеля для облицовки кабинки можно использовать пластиковые панели. Это дешевле и проще.

Душевая кабина своими руками — Легкие и качественные варианты для каждого! +73 фото

Душевая кабина в ванную комнату: самодельная конструкция

Представленные к продаже готовые душевые кабинки не всегда подходят под имеющуюся в квартире планировку ванной комнаты, поэтому часто возникает вопрос о том, можно ли сделать душевую конструкцию своими руками и какой вариант самодельной кабины для принятия душа лучше делать.

Безусловно, если есть опыт такого рода работ, а также большое желание обустроить квартиру по собственному вкусу, то любая задача может быть решена в самые сжатые сроки, с минимальными финансовыми расходами. Благодаря обилию конструктивных материалов на рынке сантехнической продукции сегодня не представляет особой сложности реализация самого оригинального проекта, позволяющего самому (самостоятельно) сделать душевую кабинку (кабину) для ванной комнаты.

Самодельная душевая, в отличие от готового гидробокса, представляет собой открытую площадку, что допускает попадание воды на оградительные элементы (стена, перегородки).

Варианты конструкции

В зависимости от особенностей основания, на котором планируется проведение монтажных работ по возведению кабины, можно выделить два основных варианта душа:

угловой – идеально размещается в зоне между двумя стыкующимися перпендикулярно стенами;
пристенный – отличается прямоугольной/квадратной геометрией, монтаж производится вблизи одной стены, между искусственно созданными перегородками или в специально отведенной под душ нише.

Ограждения можно создать из гипсокартона с водостойкими характеристиками и последующей облицовкой его поверхности керамической плиткой, панелей из пластика или стеклянных блоков, а в качестве крепления использовать металлический каркас. В зависимости от варианта основания, самодельные кабинки могут:

иметь поддон с высокими стенками;
размещаться на бетонном постаменте, помосте из кирпича или керамзитобетонных блоков;
располагаться на одном уровне с напольным покрытием.

Использование готового поддона снижает время на создание душевых кабин, но требует дополнительных расходов, привязки к расположению стен. Кабинка на «возвышении» позволяет хорошо организовать слив, но нужен опыт в проведении данного рода работ. Слив на уровне пола экономит пространство, подходит для людей с ограниченными возможностями и не требует особого ухода.

Если в конструкции предполагается установка дверей, то нужно выбрать между распашным и раздвижным вариантом. Раздвижной механизм – более сложный и дорогой, но удобный в эксплуатации. Распашная конструкция предусматривает наличие дополнительного свободного пространства. В сравнении с занавесками двери имеют два основных преимущества: водонепроницаемость, презентабельный вид.

Идеальная ванная комната: делаем душ сами

Самое простое и бюджетное строительство душевых кабин – это самостоятельное проведение монтажных работ, связанных с использованием поддона и твердого основания под ним. Прежде, чем построить в ванной комнате квартиры самодельную душевую кабину или сделать малогабаритную кабинку своими руками, стоит определиться с ценами на комплект требующихся конструктивных элементов (поддон, профили, ширма), строительный материал, убедиться в наличии необходимых для работы инструментов, а также учесть возможные варианты монтажа: угловой, прямоугольный, квадратный. Выгоднее всего делать необходимые покупки в Сети, так как цена товара, реализуемого в интернет-магазине, значительно ниже его стоимости в объектах традиционной торговли.

В электронном каталоге сайта sanhub.com.ua представлен обширный ассортимент товаров, предназначенных для самостоятельной постройки душевых систем:

двери;
перегородки;
панели;
поддоны;
сливной трап;
смесители;
лейки;
комплектующие.

Ознакомиться с особенностями каждого изделия можно по цветному фото и подробной технической характеристике, которой обеспечена каждая реализуемая позиция. Цена душевой, построенной по принципу «сделай сам», будет значительно ниже, чем готовая кабина (угловая, прямоугольная), так как позволяет сделать душ из материалов подходящей стоимостной категории.

Интернет магазин сантехники – Душевая кабина своими руками

Практически в каждой третьей квартире очень маленькая по площади ванная комната. Из-за такой проблемы, возникает необходимость тщательного планирования каждого сантиметра в помещении. Малогабаритные душевые кабинки пользуются огромной популярностью среди потребителей, так как они очень удобные и комфортные, и не занимают много места. Но даже из них не всегда удается подобрать оптимальный для своего санузла вариант модели. Поэтому душевая кабина своими руками в маленькой ванной сейчас далеко не редкость. Рассмотрим, как же реализовать такую идею в жизнь.

Душевые кабины – “за” и “против”

Большинство людей при ремонте ванных комнат начинают задумываться о том, какую сантехнику лучше установить – ванну или душевую кабинку? И тот, и другой вариант по-своему хороши, и имеют ряд преимуществ и недостатков.

Если вы решили отдать предпочтение душевой конструкции, обратите внимание на ее положительные и отрицательные особенности. Рассмотрим достоинства таких конструкций:

Экономия пространства. Лучше купить хорошую современную душевую конструкцию, нежели тратиться на маленькую ванну. В душевой кабине процесс мытья будет гораздо приятнее, чем в маленькой и неудобной ванне.
Многофункциональность. Современные душевые конструкции оснащены не только красивым дизайном, но и множеством полезных программ: режим сауны, радио, аудиосистема, несколько уровней подачи воды.
Выгодность. Купить ванну в СПб можно только по внушительной стоимости. А если вы решили приобрести кабинку для мытья, то она вам обойдется по вполне приемлемой цене. Помимо того, стоимость установки такой конструкции гораздо дешевле, чем ванны.
Простота использования. Благодаря современным технологиям изготовления таких конструкций, вода не переливается на пол и стенки. Достаточно лишь зайти внутрь кабинки и включить душ.
Современный дизайн. Конструкции обладают прекрасным внешним видом. Они вписывают в ванную комнату с любым дизайнерским стилем.

Важно: Количество функций оказывает прямое влияние на стоимость душевой конструкции. Если вы не располагаете большими денежными суммами, то можно подобрать модель попроще.

Душевые конструкции на ряду с преимущества имеют несколько недостатков:

Если вы купили маленькую конструкцию для мытья, то, скорее всего, в ней будет меньше функциональных возможностей.
Модели стандартных размеров очень неудобны для маленьких детей и пожилых людей. Чтобы избежать подобной ситуации, можно подобрать вариант кабинки с небольшим поддоном.
В результате использования кабинки для мытья, на ее стеклах могут появиться разводы из-за некачественной воды.
Для того чтобы не возникало проблем при принятии душа, сначала нужно отрегулировать уровень подачи воды в трубах.
Если напор слабый, то возникнут сложности при принятии душа.
К тому же, используя душевую кабину вы расходуете гораздо больше воды, чем при наполнении ванны. Но это уже больше субъективный недостаток, ведь у каждого свои требования и особенности проведения процедур гигиены.

Цвет душевой кабины

Очень важным фактором при выборе кабины для мытья является цвет. Он оказывает огромное влияние на весь интерьер ванной комнаты:

Светлые оттенки, такие как бежевый, голубой и белый визуально увеличат площадь помещения и сделают комнату светлее и ярче.
Темные оттенки (синий, коричневый, серый) – наоборот ,сужают пространство в комнате и делают ванную мрачной. Хотя, при грамотной подобранном сочетании колеров, можно обыграть интерьер так, что он будет очень даже элегантным и изысканным, даже в темных тонах.

Если добавить в интерьер немного украшающих ярких элементов, то дизайн можно немного оживить и сделать более контрастным.

Важно! Специалисты рекомендуют приобретать кабинки теплых оттенков, так как их можно сочетать практически со всеми цветами, начиная от темно-синего и заканчивая цветом слоновой кости.

Выбираем подходящую систему – базовые принципы обустройства

Для малогабаритной ванной прекрасно подойдет прозрачная модель с односторонней перегородкой. Но для ее установки, рекомендуется сперва загерметизировать стены.

Эксперты не рекомендуют устанавливать зеркало внутри кабины, так как оно очень быстро потеряет свой товарный вид. Желательно закрепить его на противоположной стороне от душа.

Если вы хотите сэкономить побольше пространства в санузле, обратите внимание на угловые и закругленные модели. Они отлично вписываются в санузел и экономят большую часть пространства в ванной.

Интернет магазин сантехники – установка душевой кабины

Для того чтобы правильно поставить душевую кабину в маленькой ванной, сперва начните с замеров. С учетом размеров раковины, унитаза, стиральной машинки и шкафчиков, вам будет гораздо проще определить габариты кабинки, которая будет оптимальна для вашего санузла.
При установке душевой, учтите – расстояние от бытовых приборов и другой сантехники должно быть не менее 30 сантиметров. К тому же, вход в ванную должен быть примерно на таком же расстоянии.

Важно! При приобретении и установке душевой, учтите что двери должны быть раздвижными, а не створчатыми. Модели душевой с раздвижными дверьми гораздо проще использовать, так как их проще очищать от налета и прочих загрязнений.

Полезные рекомендации

Для того, чтобы приобрести качественную и надежную душевую кабину, специалисты рекомендуют учесть несколько полезных рекомендаций:

Угловые душевые кабины 90х90 экономят пространство и подходят для любого дизайна санитарной комнаты.
Прямоугольные модели рекомендуют устанавливать вдоль стенки. Они считаются не самым лучшим вариантом для малогабаритных помещений, но если подойти к процессу с умом, то можно даже сэкономить пространство.
Кольцевидные душевые боксы ставят в больших комнатах или маленьких, с учетом того, что конструкция будет располагаться в центре помещения. При эксплуатации такой модели создается ощущение, что вы находитесь под водопадом.
Многогранная кабина очень вместительная и комфортная при принятии душа. Такой вариант отлично вписывается в ванные комнаты, где есть множество полочек, скосов и шкафов.

Учитывая вышеперечисленные рекомендации экспертов, вы гарантировано сможете себе подобрать подходящую модель, которая будет отвечать всем вашим требованиям и пожеланиям.

Прежде чем приобрести в интернет магазине сантехнике, определите для себя характеристики и особенности, которыми по вашему мнению она должна быть оснащена. Это упростит вам задачу выбора подходящей душевой конструкции.

Душевая кабина своими руками — Легкие и качественные варианты для каждого! +73 фото

Пн-Пт 9:00- 18:00, Сб 11-16, Вс-вых.

время приема заявок и консультаций с 9:00 до 22:00

г. Москва, м. Площадь Ильича – Волочаевская ул. 12А (2эт)

схема проезда запросы и фото – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бесплатные

Консультации

с 8:00 до 22:00

Корзина

+7(495)723-73-35

Магазин душевых кабин, ванн, запасных частей и комплектующих к ним. Представительства: г. Москва, г. Краснодар, г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, Респ. Крым. ПВЗ по всей России.

Запчасти для душевых кабин

Каталог
Запчасти Апполло
Стекла для душевых кабин
- Стеклянные двери
- Фронтальные и боковые стекла
Фурнитура для стеклянных кабин
Смесители для душевых кабин
Ролики для душевых кабин
Поддоны для душа
Тропический душ
Уплотнители, магнитная лента
Пульты управления
Штуцер шланга душа-лейки
Аксессуары, фурнитура
Вентиляторы 12v
Динамики 12v 10w
Душевые (ручные) лейки
Парогенераторы
Картриджи для смесителей
Подсветка, лампы led
Рейлинги, держатели душа
Ручки для дверей
Сифоны, слив-перелив
Трансформаторы
Форсунки для гидромассажа
Шланги, крепеж и штуцеры
Уход за душевой кабиной
Уплотнители для душевых кабин

Отзывы клиентов

Установка – от 3000р

Ремонт – от 500р

Гарантия – 1 год!

Выезд мастера – 500р

Ремонт ванн – от 1500р

Скидка на запчасти!

Все о сантехнике

Основные компоненты в душевой кабине

Крыша (элементы в крыше – вентилятор, тропический душ, динамик);
Алюминиевый профиль (верхний, нижний, боковые, центральные);
Декоративная накладка (динамик, вентилятор);
Душ-лейка съемная;
Центральная панель;
Стеклянная полка (зеркало, дозатор для геля, массажер для ног);
Держатель душа лейки;
Пульт управления;
Смеситель с переключением режимов;
Задняя стенка;
Дверь (элементы: Ролики, Ручки);
Штуцер шланга душа-лейки;
Гидромассажные форсунки (спинной массаж);
Армированный шланг;
Фронтальные стенки (при монтаже используется П-образный уплотнитель);
Мангитная лента для двери (по бокам используется Ц-образный уплотнитель);
Акриловый поддон (элементы: сифон для низких, высоких поддонов или слив-перелив для ванны);
Экран поддона.

Душевой уголок своими руками (с фото)

Нашим специалистам часто поступают заказы на установку душевого уголка. В нашем понимании любая установка требует определенного подхода, в соответствии с запросом заказчика.

Душевой уголок или ограждение, смотря как к этому относиться. Суть душевых ограждений – это защита от брызг из смесителя или душевой лейки, чтобы можно было принять душ более цивилизованно и съэкономить на покупке ванны, а в некоторых случаях душевое ограждение очень даже помогает при установке душа на даче.

Душевой уголок дешево:

Мы рассмотрим душевой уголок, который обойдется вам дешево. Стоимость душевого уголка с поддоном порядка 7000 – 10000 рублей. К этому надо учесть дополнительные расходы на смеситель для душа, шланги и различные переходники для подключения. Среди дешевых уголков есть отличные варианты, низкая цена говорит совсем не о низком качестве, а только о том, что в душевом ограждении присутствует минимум элементов, к примеру (крыша, боковые стенки, смеситель, лейка, верхний душ, и т.д.). в Эконом варианте будет только передняя часть – боковые стенки и двери, внизу – поддон, высокий или низкий.

Установка душевого уголка:

Как вы увидите из фото, указанных ниже, из любого душевого ограждения с поддоном можно сделать качественную душевую кабину, которая может быть лучше многих кабин китайского производства. Вопрос времени и смекалки.

Душевое ограждение в сборе. В комплекте: низкий поддон, переднее ограждение (двери, стекла, боковые стенки, направляющие), комплект роликов с эксцентриком, сифон для низких поддонов, уплотнители для стекол, уплотнитель для дверей, ручки для дверей, магнитная лента для плотного прилегания дверей в закрытом состоянии.

Перед началом установки смотрим инструкцию и комплектность.

При сборке стекол, а именно вставки в алюминиевую рамку, не смотря что там есть уплотнение, обязательно нужно обработать силиконом, в другом случае течь из душевой кабины неизбежна.

Установка поддона. Делаем монтаж сифона в сливное отверстие в душевом поддоне и ставим поддон в положенное место, на дне есть направляющие ножки, их регулируем в соответствии с уровнем пола.

Устанавливаем душевое ограждение на поддон, предварительно промазав силиконом посадочное место для душевого ограждения, так чтобы силикон растекся по краям. Для лучшей надежности присверлим раму к поддону.

Т.к. в этом конкретном заказе было нестандартное решение предлагаем посмотреть, на что способны наши мастера в любой ситуации.

А вот что было до установки на даче

Так как в комплектации душевого уголка отсутствовали задние стенки и сантехника, а нам нужно было сделать помещение защищенным от брызг, мы просто изготовили заднюю стенку на месте. Смотрите как это было.

Задняя стенка для душевой кабины:

В комплекте отсутствовали задние стенки душевого уголка, т.к. он устанавливает в ванну под ровные стены, уложенные плиткой, и крепится к стене на саморезы с силиконом.

Здесь мы нашли выход из ситуации и сделали задние стенки из пресованного дсп. Установили на поддон, скрепили со стойкой. И уже после на стены установили пластиковые стеновые панели, которые обладают хорошей герметизацией.

Если вас интересует установка душевого уголка – звоните нам, делаем все!

Вы можете сами сделать душевой уголок своими руками, прочитав эту статью и посмотрев на фото.

Если возникнут вопросы – звоните, ответим и подскажем, так же подберем душевой уголок дешево у нас, качественный и надежный.

Душевая кабина своими руками — Легкие и качественные варианты для каждого! +73 фото

Как установить покупной поддон

Для душевой кабины в частном доме можно использовать готовый поддон. Популярностью пользуются основания из стали и акрила. Они имеют большой срок службы около 20 лет.

Акриловые поддоны очень легкие и имеют демократичную цену. Основной недостаток это предрасположенность к мелким дефектам, царапинам и прочее.

Для отвода стоков лучше использовать обычную 50 миллиметровую трубу, вместо гофры. Ее необходимо устанавливать под углом к стояку.

К достоинствам стального основания можно отнести прочность и надежность. Они отлично подойдут людям с лишним весом.

Для подключения поддона к канализации нужно сделать следующее:

К сливу подсоединить сифон.
Сифон соединить с трубой.
Один конец трубы подсоединить к отверстию канализации.
Все соединения скрепить герметиком.

Для соединений используют резьбовой метод или спайку. Сифон обязательный элемент конструкции, он формирует запор воды, который мешает проникновению неприятных запахов.

Создавать командные блоки

Командные блоки – одна из наиболее интересных фишек Майнкрафта. Как ясно из названия, они реализуют команды, исполняемые при подключении источника красного камня, и позволяют выполнять в игре различные программируемые действия.

Казуальные игроки о них даже не знают – для их получения нужно ввести консольную команду /give @s command_block в творческом или мультиплеерном режиме, либо использовать читы в одиночном режиме выживания. В дальнейшем работа с блоком осуществляется через собственный интерфейс.

В сочетании с устройствами из красного камня они позволяют выполнять огромное разнообразие задач. Но для полного раскрытия их потенциала требуется определенный уровень владения программированием и логикой. Вместе с довольно трудоемким процессом получения это ограничивает круг применения исключительно хардкорными игроками.

Создавать под водой воздушные «карманы»

Пожалуй, в Minecraft нет ничего страшнее, чем застрять в воде, когда течение вас уносит, а уровень кислорода медленно падает, доводя до удушения. К счастью, этого можно избежать.

Многие игроки этого не знают, но факелы, двери, лестницы и знаки можно располагать под водой таким образом, чтобы вокруг них возникали спасительные воздушные «карманы» для пополнения запасов кислорода.

Более того, такие карманы связываются друг с другом подобно заборам. То есть игрок может строить под водой целые проходы. Это не просто здорово, но и полезно – удобный и практичный способ создавать тоннели между базами или домами, укрытые от неподготовленного взгляда.

Секреты монтажа, которые нужно знать

Рекомендуем делать отметки под сверление с помощью перманентного маркера, в таком случае вы точно не ошибетесь. Если вы привыкли делать засечки острым предметов, то лучше откажитесь от этой технологии, так как ошибочное отверстие вы не сможете убрать. Если вы не знаете как сделать сантехнику в душевой своими руками в квартире, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Устанавливается смеситель, 2 крана и подключается бойлер, тут работы на 1 час, поэтому мастер с вас много не возьмет. Для того чтобы сделать пол под углом в 1.5 градуса, лучше всего позвать специалиста с лазерным прибором. В таком случае у вас будет возможность нанести грамотную разметку на стену. Если вы собрались устанавливать стеклянные двери, то позовите друзей вам помочь, в одиночку работу по установке будет сложно произвести.

Посмотрите еще здесь!

Установка столешницы своими руками: выбор, монтаж и крепление столешницы. 155 фото лучших идей и советы по их применению
Занавески на кухню: идеи для сочетания (фото дизайна)
Навес своими руками – красивые идеи, лучшие проекты и советы как построить навес своими руками (90 фото и видео)

Покупайте хорошие гидроизоляционные составы для обработки, иначе под покрытием после попадания влаги может начать развиваться грибок.

Гидроизоляция и вентиляция душевой – на что обращать внимание

Организация душевой даже в деревянном доме – не проблема благодаря современным материалам и решениям. Так, выровнять и защитить стены можно влагостойким гипсокартоном с обязательной проклейкой и шпаклевкой стыков. До пола листы не должны доставать 0,5-1 см. Если же стены бетонные или кирпичные, можно сразу же приступать к их отделке.

Гидроизоляция наносится уже на стяжку и должна покрывать весь пол с заходом на стены минимум в 15 см. Стены, соприкасающиеся с душем, тоже покрываются гидроизоляцией.

Это может быть как мастика, так и наплавляемый рубероид. Отдельное внимание нужно уделить местам выхода труб и электроприборов. На стыке стен и пола, а также на углах, дополнительно наклеивается уплотнительная лента, края которой тоже затираются мастикой.

Но правильная организация гидроизоляции в душе – только половина дела. Постоянная повышенная влажность, даже если никак не скажется на облицовочном материале, способна испортить самую современную ванную комнату. Поэтому принудительная вентиляция должна быть предусмотрена еще на этапе планирования.

Направление воздуха в вентиляционной шахте, если она затрагивает и жилые комнаты, должно быть от «сухих» помещений к «мокрым» – ванной и кухне. Иначе постоянная сырость в спальне будет обеспечена. При этом вытяжку желательно делать даже при наличии окна – в холодное время года постоянно проветривать душевую вряд ли рационально.