Как изготовить стекло - технология производства

Как изготовить стекло? Технология производства стекла. Изделия из стекла

Узнайте как изготовить стекло и основные технологии производства стекла.

Рассмотреть себя в витрине магазина, умыться и глянуть утром в зеркало, понаблюдать за диковинным перемешиванием кофе с молоком сквозь прозрачные стенки чашки — привычные занятия. И никто не задумывается о том, как изготовить стекло, чтобы стать неотъемлемым атрибутом быта современного человека. Все начинается со смешивания необычных ингредиентов.

Технология производства стекла начинается с подготовки и смешивания составных частей. От степени подготовки ингредиентов зависит качество стеклянных изделий.

Сырье

Наиболее распространено силикатное стекло. Название происходит от названия химического элемента оксида силициума — SiO₂. Кварцевый песок — представитель данного вещества в природе.

Сульфат натрия, известняк, сода — вот из чего делают стекло. В состав добавляют немного стеклобоя.

Сортировка основы для стекла

Перед тем как изготовить стекло, песок просеивают и сортируют. Сырье худшего качества пускают на производство оконного стекла, лучшее — на изготовление посуды, украшений, оптических линз и художественных изделий. Сказывается разница в размере крупинок и химическом составе: чем мельче песок, тем шире сфера его применения. Если преобладают крупные песчинки, то такой песок — основное сырье для оконного стекла.

Начальная сортировка

Отсортированный песок транспортируют в цеха для дальнейшей обработки. Кварцевое сырье помещают в барабаны, стенки которых состоят из тончайшей пленки. Когда барабаны вращаются, песок омывается чистой водой без моющих средств. Пленка пропускает воду. Содержимое выбрасывается на конвейер, который протрясает содержимое, отсеивая крупные камешки.

Сортировка от металлов

Далее следует этап тонкой фильтрации для очищения песка от включений металлов. Попадание последних изменит химический состав стекла. Для этого используют спиралевидные вертикальные желоба. Под воздействием центробежной силы тяжелые металлические частички прижимаются к внутренне части желоба, более легкий песок по внешнему краю промывается и идет дальше.

Сушка

Влажное сырье подвергается сушке. Кварцевый песок подается на круглый вращающийся конвейер. Снизу он продувается горячим воздухом. Высушенное сырье подается к месту дальнейшей обработки.

Плавление

К песку добавляются остальные составные элементы. Все засыпается в плавильную печь. При температуре в 1600 градусов все переплавляется и перемешивается специальной лопаткой, которая постоянно охлаждается прохладной водой.

Охлаждение и выравнивание стеклянной поверхности

Полученная смесь выливается в ванны, наполненные расплавленным оловом. Плотность последнего меньше плотности горячего стекла, поэтому оно ровно растекается по ванне. При этом охлаждается до температуры в 600 градусов, ведь температура олова ниже температуры жидкого стекла. Крупный ролик вытягивает мягкое стекло и проталкивает дальше.

Нарезание

Полученный «бесконечный» стеклянный лист надрезается алмазом. Режущее устройство двигается по траектории под углом. Лист подается постоянно двигающимися валиками. Алмаз «улавливает» движения, подстраивается и надрезает ровные листы. Далее один из валиков приподнимается и стекло рассоединяется по линии отреза.

Перемещения стекла

Полученные листы перемещают при помощи роботов, которые имеют вакуумные насадки. Они захватывают стекло и переносят на указанное человеком с помощью пульта место.

Мы рассказали об основных этапах и технологии производства стекла прозрачного. Его чаще используют, чем цветное.

Как изготовляют цветное стекло

Для создания оригинальных витражей необходимы хрупкие стеклянные листы разных цветов. Перед тем как сделать цветное стекло, нужно выбрать желаемый цвет. В измельченное сырье добавляется химический элемент, который окрасит прозрачное стекло. Оранжевый цвет получится, если добавить сульфит кадмия и цинковые белила. Для создания красного оттенка — селен. От количества добавляемого вещества зависит цвет и интенсивность окрашивания.

Оборудование для изготовления стекол

Процесс производства стекла, конечно, длительный, но в настоящее время большинство операций автоматизированы. Оборудование разнообразное и дорогостоящее.

Основное оборудование стекольных заводов:

транспортные средства для перевозки песка из карьеров к конвейерам;
конвейерные ленты для перемещения сырья к местам сортировки;
барабаны для мытья песка;
сортировочные устройства;
фильтрующие установки;
установки для смешивания компонентов;
стеклоплавильные печи;
ванны для выравнивания или устройства для вытягивания листов стекла;
укомплектованные роликами конвейеры для передвижения стекла по цеху;
автоматизированный прибор с алмазом для разрезания листов;
пневматические захватывающие устройства.

Стекло в домашних условиях

Народные умельцы могут изготовить стекло даже дома. Для начала нужно просчитать пропорции компонентов. Изучив, из чего делают стекло, в состав будущей стеклянной смеси включают: песок, соду, известь, стекло битое.

Вот как изготовить стекло для дома:

Подготовка основных компонентов. Необходимо 180 грамм пищевой соды нагреть на огне до испарения влаги. Прогреть 400 грамм просеянного промытого песка на огне, просушить. Измельчить 80 грамм извести. Засыпать в одну посуду. Добавить 10 грамм борной кислоты и две столовой соли пищевой.
Чтобы самому изготовить стекло, следует подготовить емкость. Металлическую посуду для сохранения целостности в сильном огне желательно обмазать смесью из жидкого стекла и глины в несколько слоев. Для этого несколько ложек глины для лепки перемешать с водой до жидкого состояния. Затем добавить одну-две ложки жидкого стекла. С помощью кисточки покрыть посуду.
Прокалить обмазанный сосуд на газе. Его поверхность покроется выпуклыми «пупырышками».
Подготовить стеклянный бой: разбитую посуду просеять. Три столовые ложки мелких стеклянных частичек засыпать в посуду для варки. Добавить остальное сырье.
Полученную шихту поставить в огонь. Поддувать можно с помощью горна. Через три–четыре часа смесь расплавится до жидкой консистенции стекла.

Стандарты качества

Видов стекла огромное множество. Для определения качества каждого вида созданы государственные стандарты, в котором описаны свойства и качественные характеристики.

Существуют ГОСТы для стекла кварцевого, листового, медицинского, многослойного, моллированного, неорганического, оптического и прочих разновидностей. В них описаны технологии производства, марки, методы определения качества, классификации.

Марки стекла

Крупные производственные компании занимаются выпуском листовых видов стекла широкого перечня. Это связано с популярным остеклением крупных офисных и торговых зданий в крупнейших городах. Поэтому производственники часто используют № 111-90 ГОСТ «Стекло листовое. Технические условия».

По назначению стекло подразделяют на такие марки:

М1 — зеркальное улучшенное. Толщина изделий не более 6 мм и не менее 2 мм. Предназначено для ветровых стекол автомашин, зеркал качественных.
М2 — зеркальное. Используют для производства зеркал, стекол в общественном транспорте.
М3 — полированное техническое. Производят декоративные элементы мебели, зеркала.
М4 — полированное оконное. Служит для качественного остекления конструкций светопрозрачных, безопасных стекол транспортных средств.
М5 — неполированное оконное улучшенное. Используется для стекол сельскохозяйственного транспорта.
М6 — неполированное оконное. Служит для создания светопрозрачных конструкций.
М7 — полированное витринное. Толщина составляет от 6,5 мм до 12 мм. Используют при оформлении витрин, витражей.
М8 — неполированное витринное. Из него изготавливают витрины, фонари.

Классификация стеклянных изделий

Вокруг человека полно предметов из стекла или с его включениями. Обобщить их можно по назначению использования.

Основные группы изделий из стекла:

Бытовые изделия. Которые в свою очередь подразделяют на хозяйственные, художественно-декоративные, кухонную посуду. Хозяйственные изделия служат для консервирования и хранения продуктов питания. Художественно-декоративные — обладают высокими эстетическими свойствами и служат для украшения интерьера. Кухонная утварь изготавливается из боросиликатного или ситаллового стекла, обладающего огнеупорными свойствами. Поэтому ассортимент представлен жаровнями, кастрюлями, утятницами.
Строительное — стекло, используемое в строительстве. Производство включает в себя стекло для окон, витрин, витражи, стеклопакеты, стеклоблоки, прочие строительные изделия.
Техническое — стекло, имеющее узкую специализацию. Включает в себя медицинское оптическое, лабораторную посуду, транспортное, используемое в электрике, детали для автомашин.

Применение стекла

Используется стеклянная продукция во многих сферах человеческой деятельности. В некоторых важна его твердость, в других — прозрачность, качество ценится везде одинаково.

Направления применения стекла:

Оптика. Первоочередное значение придается прозрачности будущих оптических элементов. Используется в научной, военной, аэрокосмической деятельности и для выпуска потребительской оптики.
Прозрачное стекло. Активно применяют в строительстве для возведения световых конструкций.
Цветное стекло — основа при создании витражей, прочих мозаик.
Художественное стекло. Данный вид используют для создания оригинальных украшений, элементов интерьера.
Стеклоэмаль. Это прочный материал с высокой устойчивостью к истиранию. Активно используется для покрытия керамической плитки, ванн, сантехники из фаянса, гальванических ванн.
Стеклоткань, стекловолокно. Из них производят стекловату, стеклотекстолит и другие материалы.
Оптическое волокно. Оно служит для изготовления особых нитей для проведения связи, интернета, телевизионных сетей.
Фотохромное стекло. Для защиты от света используется данный вид стекла. Применяют при производстве солнцезащитных очков, для затемнения окон в общественном транспорте.
Диэлектрическое стекло — активно используется для производства изоляторов в электротехнической промышленности.

Где изготовляют стекло в России

Во многих странах бывшего СССР сохранились стекольные производства. Это обусловлено доступностью сырья и относительной простотой производства.

Стекольное производство в России представлено следующими компаниями:

ООО «БСЗ» – Боярский стекольный завод, крупнейший производитель. Выпускает закаленное, тонированное стекло и триплекс. Продукция используется в автомобильно-строительной промышленности: для ветровых стекол, боковых стекол в автомашинах. Расположен в городе Бор, Нижегородской области.

ОАО «Салаватстекло» выпускает листовое стекло для производства торгового оборудования, мебельной и транспортной промышленности. Предприятие производит стеклянные бутылки. Производство размещено в Республике Башкортостан, городе Салавате.

ОАО «Саратовстройстекло» выпускает стеклянные листы современным флот-способом. Предприятие изготавливает стекло марок М1, М4 и М7. Продукцию Саратовского стекольного завода использовали при строительстве Кремлевского дворца съездов, гостиницы «Россия» и ряде других.

ООО «Пилкингтон Гласс» — британский производитель стекольной продукции на территории Московской области. Изготавливает специализированную линию солнцезащитного стекла, которая широко применяется для остекления зданий. Продукция обладает высокими шумоизоляционными свойствами, поэтому используется при остеклении зданий рядом с автомобильными дорогами и железнодорожными ветками.

ООО «Гардиан Стекло Рязань» — предприятие России, в производстве которого применяются последние технологии и оборудование. Компания изготавливает стекловолоконную теплоизоляцию, солнцезащитное и мультифункциональное, энергосберегающее стекло. Работает линия производства зеркал с окрашенной поверхностью.

ОАО «Востек» — производственный комплекс, который занимается выпуском листов стекла для использования в производстве окон и остекления теплиц. Акционерное общество производит багетное, матированное, закаленное стекло. Занимается реставрацией католических храмов и прочих ценных построек, работает линия автоматического разрезания стекла. Продукция поставляется в Англию, Голландию, Германию. Производство находится в Городе Санкт-Петербург.

ЗАО «Символ» – московское предприятие изготавливает листовое стекло для автомобильной промышленности, предлагает широкий выбор ударостойкого многослойного стекла.

Можно изготовить стекло как на крупном промышленном производстве, так и дома. Основным действующим веществом является мелкий кварцевый песок. Самый главный вид оборудования — плавильная печь, процессы в которой полностью автоматизированы. Человек почти без усилий получает материал широкого спектра применения – от производства стеклопакетов до получения нитей оптоволокна.

5 рабочих способов отремонтировать потолок из гипсокартона своими руками

Гипсокартонные потолки — популярное решение для квартир и коттеджей. Такая отделка в целом практична и долговечна, но при ошибках монтажа или после затопления могут появиться некоторые проблемы. В этой статье расскажем, как сделать ремонт потолка из гипсокартона и устранить различные дефекты своими руками. Подробные инструкции помогут справиться с любой проблемой.

Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке

ГКЛ — довольно хрупкий материал. От ударов острыми предметами на потолке остаются сплошные дыры или заметные вмятины. Такие дефекты можно устранить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Заделать небольшую дырку в гипсокартоне на потолке несложно. Сначала грунтуют вмятину и пространство вокруг неё. Это улучшает сцепление и укрепляет гипсокартонный лист.

Совет! Если нет грунтовки, её можно заменить клеем ПВА, разбавленным водой в пропорции 1 к 2. То есть на 5 л клея необходимо 10 л воды.

Затем вмятину шпатлюют. Желательно использовать ленту серпянку. Шпатлёвку укладывают слоем в 2-3 миллиметра, чтобы поверхность не треснула. Если отверстие глубже, его заделывают в несколько этапов, каждый новый слой накладывают после высыхания предыдущего. Когда состав застынет окончательно, поверхность подшкуривают, а затем подкрашивают в цвет остального потолка.

Небольшие по площади, но глубокие отверстия заделывают с помощью бумаги. Её комкают и заталкивают в дырочку, немного не доходя до уровня потолка. Поверх покрывают шпатлёвкой с серпянкой.

На большие отверстия ставят заплаты:

Из гипсокартона вырезают квадрат или прямоугольник такого размера, чтобы он прикрывал дыру с небольшим запасом.
Прикладывают заплату к потолку, обводят контур.
Прорезают один из углов ножом. Затем, заведя нож или ножовку в отверстие, вырезают по контуру весь кусок.
Из металлических профилей, фанеры или реек делают каркас. Сверху его прикручивают к перекрытию, а внизу он наполовину упирается в подвесной потолок.
К выступающим частям каркаса прикручивают заплатку.
Заделывают швы шпатлёвкой с серпянкой.
Закрашивают заплатку.

Если пробоина очень большая (> 50 см в длину), нет смысла заделывать её. Проще будет снять лист гипсокартона и поставить на его место целый.

Устранение трещин

Эти повреждения возникают по разным причинам:

потолок трескается из-за неправильной обработки стыков (шпатлёвка без армирующей ленты);
при отделке в новостройке до полной усадки;
если во время монтажа и сразу после него были сильные перепады температуры и влажности.

Чтобы избежать трещин на потолке, рекомендуется возводить конструкцию после усадки здания и завершения мокрых работ в квартире (например, черновой отделки стен и потолка). Также нежелательно проводить монтаж в неотапливаемом помещении зимой.

Важно! Трещины невозможно убрать, просто покрасив потолок. Со временем они появятся снова. А более крупные будут заметны сразу — по продольным углублениям.

Мелкие трещины на потолке из гипсокартона заделывают с помощью шпатлёвки:

Сначала расширяют и немного углубляют прореху острым ножом или гвоздем для лучшего сцепления. Если есть выступающие края, их срезают.
Обрабатывают этот участок грунтовкой (удобно пользоваться маленькой кисточкой).
Трещину замазывают шпатлёвкой (лучше взять специальный состав для швов — он прочнее).
Затем дают просохнуть.
Наносят финальный слой шпатлёвки. Частицы мельче, поэтому состав ложится тонким слоем, лучше выравнивая поверхность. Его наносят не вровень с листом гипсокартона, а с небольшим выпиранием.
После высыхания потолок шлифуют.

Для заделки крупных трещин в гипсокартоне, в том числе стыков плит, обязательно используют ленту-серпянку, которая позволяет предотвратить появление трещин. Шпатлёвка оседает, поэтому понадобится нанести второй слой, а иногда и больше. Продолжают до тех пор, пока потолок не станет ровным.

Внимание! Обязательно нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя, иначе трещины появятся уже на шпатлёвке.

Подобные проблемы могут возникнуть и на стыке уровней двухъярусной конструкции. Технология устранения та же. Обязательно накладывается армирующая лента: на внешний или внутренний угол. Для заделки трещин удобно использовать узкий шпатель. Шпатлёвку наносят поперёк щели, так она глубже проникает внутрь.

Ремонт провисших листов гипсокартона

Со временем подвесной потолок может прогибаться. Чаще всего это происходит из-за неправильного каркаса. Профили устанавливают со слишком большим шагом, и листы провисают под собственным весом. Процесс усиливает толстый слой штукатурки или намокание после потопа.

Другая возможная причина — плохое крепление листов (с редким шагом или неподходящими саморезами). Если шляпки слишком маленькие или вкручены глубоко, прорывается верхний картонный слой, и ГКЛ отходит от профиля.

Некачественный гипсокартон может прогибаться даже при правильном креплении. Провисание случается и из-за движений здания при усадке. Тогда дефект может сочетаться с трещинами.

Самый сложный случай — неправильный каркас. Приходится снимать все листы и добавлять профили. На потолке их шаг должен быть не больше 40 см. Если сделана деревянная обрешётка, особенно из реек естественной влажности, со временем она может деформироваться. Тогда доски снимают и заменяют алюминиевым каркасом. Сверху конструкцию зашивают гипсокартоном.

Те листы, которые деформировались незначительно, можно попробовать выровнять. Для этого их укладывают на чистую плоскость и сбрызгивают водой. Через несколько дней лист выпрямляется под собственным весом.

Если каркас собран верно, а причина волн на потолке — протечка, в этом случае заменяют повреждённые листы. Затем поверхность подкрашивают, чтобы цвет не отличался. В ванной и других влажных помещениях обычный ГКЛ со временем намокает и может провиснуть. Его заменяют на влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Проще исправить потолок, который прогнулся из-за неправильного крепления. Рядом с саморезами вкручивают другие и аккуратно затягивают. Максимальный шаг — 170 мм.

Незначительный прогиб можно исправить, подтягивая подвесной потолок к перекрытию. Для этого берут длинные саморезы (90 мм) и действуют так:

Отмечают карандашной линией место наибольшего прогиба.
Вкручивают саморезы вровень с чистовым потолком, не заглубляясь в поверхность.
Постепенно подтягивают по очереди все метизы, выравнивая таким образом поверхность.

Этот способ довольно сложный: есть риск порвать картон. Тогда саморез уходит вглубь и не может удерживать плиту. Часто выровнять удаётся не до конца: остаются небольшие неровности. Их заделывают шпатлёвкой.

Небольшие провисы тоже можно выровнять шпаклёвкой, если состояние потолка в остальном хорошее и есть уверенность, что каркас выстроен правильно. Сначала проходятся стартовой, после высыхания — тонкой финишной.

Важно! Шпатлёвка даёт дополнительную нагрузку на гипсокартон, и потолок со временем может провиснуть снова. Такой способ ремонта лучше рассматривать как временный.

Реставрация потолка после затопления

При затоплении гипсокартон намокает, провисает и разрушается. Если квартиру залили сильно, ГКЛ не получится отремонтировать, придется заново обшивать каркас. Но если листы не слишком промокли, можно попробовать спасти потолок.

Первым делом отключают электрику и перекрывают воду. Часто в гипсокартон встраивают потолочные светильники. Их откручивают, чтобы дать стечь воде. Если воды много, можно сделать и дополнительные отверстия (их заделывают после полного просыхания).

Под прогнувшиеся листы ставят распорки, желательно с большой площадью опирания (чтобы избежать повреждения картонного слоя). Подойдёт палка с прибитой сверху поперечиной.

Совет! Чтобы быстрее просушить запотолочное пространство, пользуются тепловой пушкой или строительным феном.

Когда потолок просохнет, можно заняться ремонтом. Сильно пострадавшие участки, если они есть, заменяют новыми. При необходимости заделывают трещины и убирают волны.

После затопления часто появляются пятна и разводы. Пожелтевшие места подшкуривают, грунтуют и красят в цвет потолка (при необходимости дважды).

Важно! После сильного потопа может образоваться плесень. Испорченные листы нужно выкинуть, так как её споры вредны для здоровья.

Как переделать старый гипсокартонный потолок

Иногда повреждения бывают настолько серьёзными, что исправить их не получается. Если недочётов слишком много, ремонтировать потолок тоже не имеет смысла. В таких случаях его полностью переделывают.

Сначала нужно снять гипсокартон, это делают так:

Счищают краску и шпатлёвку там, где предположительно находятся стыки между листами.
Выкручивают саморезы и осторожно снимают гипсокартон.
Если не удаётся найти места креплений, вырезают ГКЛ.

Внимание! При демонтаже получается много пыли, поэтому его нужно проводить в масках или респираторах. Желательно делать это в тёплую погоду, когда можно открыть окна.

Осматривают каркас. Если есть повреждённые участки, их заменяют. Затем восстанавливают поверхность:

Прикручивают новые листы гипсокартона.
Грунтуют стыки.
Заделывают шпатлёвкой швы (обязательно с серпянкой, чтобы не потрескались) и шляпки саморезов.
Шлифуют шкуркой неровности.
Грунтуют всю поверхность.
Красят.

Дыра в гипсокартоне: 4 простых способа заделать, чтобы было почти незаметно

Строительный материал гипсокартон весьма популярен при использовании для внутренней отделки помещений. С его помощью успешно реализуются любые дизайнерские идеи. Но хрупкость и недостаточная прочность – серьезные недостатки. Порой достаточно удара средней силы, чтобы на стене или потолке образовалось значительное повреждение в виде дыры. Не стоит слишком расстраиваться, если это случилось. Есть методы исправления дефекта, позволяющие качественно заделать отверстие.

Подготовка

Выбор способа основным образом зависит от размера повреждения. Для работ потребуются некоторые из следующих инструментов:

Нож для резки гипсокартона.
Шпатель.
Наждачная бумага.
Саморезы.
Емкости для замеса раствора.
Линейка с карандашом для разметки.
Дрель, в том числе с насадкой для замеса раствора.
Пистолет для герметика.
Кисть.

Возможно, что не все предметы пригодятся. Выбор материалов зависит от характера повреждения. В их числе могут быть гипсокартон, бруски или планки из дерева, шпаклевка, герметик на основе акрила.

При проведении работ в условиях повышенной влажности (кухня, ванная) потребуются влагостойкие типы материалов.

У отверстия обрезаются излишки по краям для последующей качественной заделки. Готовить шпаклевку и гипсовый раствор нужно по инструкции на упаковке. Там указаны пропорции, причем сначала наливается жидкость, а потом засыпается порошок. Перемешивание производится до состояния без комков.

Заделка небольших отверстий

Сквозная пробоина устраняется посредством различных материалов в зависимости от ее характера, особенно размера.

Согласно первому методу, заделываются дырки менее 1 см, которые могут возникнуть от гвоздей, шурупов. Процедура производится с помощью акрилового герметика. Место повреждения заполняется им и разравнивается по поверхности шпателем. Силиконовый материал неприемлем, потому что не подлежит окраске. На следующий день можно дополнительно обработать зону наждачной бумагой.

Второй способ касается отверстий диаметром около 3 см. Они устраняются по следующим этапам:

Края обрабатываются канцелярским ножом. Эти кромки и прилегающая зона грунтуются.
Изготавливается пробка из пенопласта или бумаги. На края наносится клей, вставка размещается в пробоине. Теперь нужно дождаться просыхания.
Область ремонта обрабатывается шпаклевкой. Место отделывается окончательным образом, производится зачистка шкуркой, окраска.

Третий вариант подойдет для средних отверстий диаметром 2 см:

На первом этапе аналогично предыдущему случаю обрабатывают края, грунтуют кистью, ждут подсыхания.
Далее применяется не пробка, а гипсовая клеевая смесь. Масса набивается в дыру с помощью шпателя. Поверхность тщательно выравнивается, после чего ждут ее просыхания.
Через день обрабатывают место наждачкой. Затем осторожно и не слишком глубоко подрезают канцелярским ножом поверхностный слой бумаги на гипсокартоне. Вырезают квадрат вокруг места заделанной дыры и снимают бумажный слой.
Грунтуют это зону и ее окрестность кистью, ждут просыхания.
Закрывают квадрат самоклеящейся лентой-серпянкой, выполняющей роль сетки для последующего выравнивания поверхности.
Обрабатывают область шпаклевкой, разравнивают.

Остается зашкурить и окончательно покрасить поверхность.

Заделка отверстий от 3 до 10 см

Четвертый метод заключается в накладывании заплат. Отверстие делают ровным с помощью дрели и насадки-коронки большего диаметра. Либо превращают его в квадрат ножом. Из листового гипсокартона изготавливают заплатку, точно совпадающую с отверстием. Грунтуют ее и отверстие. После высыхания обмазывают края дыры шпаклевкой, вставляют вкладыш, выравнивают поверхность. Ровно размазывают шпателем по области ремонта остатки шпатлевочной массы.

Отверстия подобного размера могут быть заделаны без заплатки с помощью двух слоев серпянки, накладываемых поочередно с обработкой каждого шпаклевкой. Сверху делается шлифование. Дыры больше 10 см в диаметре можно отремонтировать лишь при помощи заплатки из гипсокартона. Но предварительно делается каркас из привинченных с лицевой стороны внутренних брусков, планок. Годятся также куски фанеры. В конце накладывается армирующая сетка, производится шпаклевание.

Итоги

Ремонт отверстий на потолке практически не отличается от заделки пробоин в стене. Есть и другие способы устранения перфорации в гипсокартоне. Их выбор зависит от конкретных обстоятельств. Так, можно воспользоваться монтажной пеной при диаметре отверстия около 1,5 см. Поскольку гипсокартон совместим со многими материалами и составами, каждый сам может придумать технологию.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: 5 самых простых и надежных способов

Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

Сквозные дыры до 3 см

Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

Острый нож;
Герметик или клей ПВА;
Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
Шпатлевка;
Наждачная бумага;
Шпатель.

До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

Используйте пенопласт для заполнения дыр в гипсокартоне

Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

Заделка повреждений 3 — 6 см

Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

Ремонт больших дыр в гипсокартоне

Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

Шуруповерт и/или дрель;
Саморезы;
Деревянный брусок или штакет;
Кусок гипсокартона соответствующего размера;
Серпянка;
Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

Сделайте каркас из деревянных брусков прикручивая их с внутренней стороны гипсокартона

После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

Используйте строительную пену для заполнения свободного места внутри, предварительно очистив всю поверхность от пыли

При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

Как заделать дыру в гипсокартоне

Гипсокартон – хрупкий материал, поэтому механические повреждения частая проблема для него. Даже двухслойная укладка не даёт гарантированной защиты от случайных ударов. Также дефекты на гипсокартоне могут появляться из-за температурных деформаций, это означает, что была нарушена технология производства работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся

Строительный нож необходим для раскройки листов. Он потребуется, чтобы вырезать недостающие фрагменты.

Карандаш или маркер нужны для разметки, так как на глаз бывает сложно сделать верный рез.
Рулетка или линейка для измерения поврежденных участков.
Электролобзик – может помочь отрезать большие куски материала, правда во время работы инструмента появляется большое количество пыли.
Ножовка для гипсокартона необходима при выпиливании кусков в центре стены. Удобно работать инструментом с заостренным концом, он позволяет делать отверстия для запила.
Дрель для отверстий, от которых пойдет линия реза.
Кромочный рубанок потребуется, если повреждения велики или попадают на стык листов.
Строительный пылесос – при большом масштабе работ желательно иметь оборудование для уборки. Пылесос можно присоединять к специальному патрубку у некоторых инструментов. Это позволит сразу убрать пыль.
Пистолет для герметика нужен для выдавливания состава из баллона.
Широкая кисть для нанесения грунтующих составов.
Шуруповерт для прикручивания обрешетки к листам, если дефект больше 5 – 6 см.

Пошаговая инструкция

Как правильно разрезать гипсокартон?

Чтобы понять, как заделать дырки, нужно разобраться с тем, как правильно резать материал. Основным инструментом в этом деле будет строительный нож, в качестве вспомогательных подойдут ножовка для гипсокартона и дрель.

Если есть возможность использовать только строительный нож, то лучше пользоваться только им, так как такой способ дает наименьшее количество пыли и позволяет сделать ровную кромку.

Рассмотрим несколько способа отрезать кусок от листа гипсокартона.

Обычный рез по одной стороне. На обратную сторону изделия наносят разметку карандашом или маркером. Затем по линии разрезают картон. На обратной стороне слой самый плотный, поэтому начинать лучше с нее. Затем о край стола или любую жесткую поверхность надламывают гипсовый сердечник. Срезают картон с лицевой стороны, чтобы отделить фрагмент.

Прямоугольный фрагмент с края листа. Наносим разметку, линии от кромки к центру выпиливаем пилой. Рез параллельно краю делаем строительным ножом, затем действуем по схеме, как в прошлом случае.

Прямоугольный рез в центре листа. Размечаем форму фрагмента, на углах просверливаем отверстия, от которых пойдет линия реза. Если ножовка имеет заостренный конец, то можно обойтись без дрели.

Как приготовить шпаклевку?

Шпаклевки поставляются готовыми или в виде сухой смеси. В первом случае можно сразу приступать к работе. Сухую смесь нужно предварительно развести водой.

Для замешивания используется небольшая емкость и шпатель. Все инструменты должны быть чистыми, чтобы в вяжущее не попадали сухие частички. Не стоит делать большое количества шпаклевки, так как раствор будет быстро схватываться и его не удастся использовать в будущем.

Емкость наполняют водой, затем засыпают смесь. Большая часть материала должна оказаться в воде, на поверхности останутся только небольшие сухие участки.

Иногда воду начинают добавлять смесь, это приводит к появлению комков.

Состав перемешивают шпателем, затем оставляют на 10 – 15 минут.
После ожидания шпаклевку перемешивают еще раз до консистенции сметаны.

Способы ремонта повреждений в гипсокартоне

Все способы ремонта можно разделить на две разновидности: с помощью обрешетки и без обрешетки. Выбор метода зависит от размеров дефекта и места его расположения.

Метод с обрешеткой предполагает устройство жесткой подкладки из деревяшки или стального профиля под вставляемый фрагмент материала.

Заделка отверстий без обрешетки

Трещина. С помощью строительного ножа расширяем повреждение, щеткой выметаем гипсовую взвесь и заполняем углубление шпаклевкой. Сверху наклеиваем серпянку, затем перекрываем ее еще одним слоем раствора.

Если трещина появилась из-за нарушения технологии,
то без устранения причин новые повреждения могут появиться в других местах.

Отверстие от самореза. Такой дефект можно заделать с помощью шпаклевки. Если саморез был закручен ошибочно (например, не попал в профиль), то имеет смысл его вообще не выкручивать, а просто замазать, как это делают со всеми другими шляпками метизов.
Отверстие от сверла. В этом случае потребуется акриловый герметик. Его выдавливают в отверстие, излишки удаляют шпателем. Когда он высыхает, поверхность шкурят и зашпаклевывают.

Не стоит применять силикон, так как его невозможно покрасить.

Отверстия до 3 см. По кромке дефекта делается фаска. Затем нужно зачистить её от пыли и обработать грунтовкой. Отверстие надо заполнить шпаклевкой и дождаться ее высыхания. После этого поверхность обрабатывают шкуркой и снимают верхний слой бумаги с картона. Для этого ножом надо сделать надрезы вокруг повреждения. Поверхность снова грунтуется, затем на неё наклеивают прямоугольный кусок серпянки и закрывают все шпаклевкой.

Таким способом можно устранить только небольшой дефект размером с монету.
Обратите внимание, что если удар привел к вмятинам и трещинам,
то лучше избавиться от всего поврежденного участка целиком.

Монтаж заплатки с обрешеткой

Этот способ монтажа используют, если дефект больше 5-6 см.

В этом случае не имеет смысла зачищать кромки – фрагмент с дефектом просто вырезается из стены. Сначала с помощью карандаша наносим разметку. Из листа кусок проще выпиливать ножовкой по гипсокартону с острым окончанием. Если такого инструмента нет, то сверлим отверстия в углах прямоугольника.

Иногда можно встретить рекомендации, что проще выпиливать не прямоугольник с повреждением,
а треугольник, так как это фигура с наименьшим количеством углов.
На деле при использовании шаблона будет сложно сохранить конфигурацию неизменной.
А прямые углы значительно проще отмерить.

Прикладываем вырезанный фрагмент к новому листу и обводим его. Затем по разметке делаем рез, как описывалось в прошлом разделе.
На ребрах кромок делаем фаски с помощью кромочного рубанка или строительного ножа.

Фаски нужны, чтобы шпаклевка не выдавливалась из шва
при температурных деформациях гипсокартона.

В качестве обрешетки прикручиваем кусок деревянного бруска или профиль для крепления гипсокартона. Обрешетку можно располагать по диагонали или с краев отверстия. Размер этого элемента должен быть больше вырезанной части.
Заплатку прикручиваем к обрешетке саморезами, а затем заполняем стыки шпаклевкой. Перед нанесением раствора кромки нужно загрунтовать и дождаться высыхания.
На шпаклевку приклеивают серпянку, затем сверху закрывают сетку еще одним слоем раствора. Надо дождаться, когда смесь высохнет, а затем зашкурить место повреждения.

Подробнее про использование деревянной обрешетки смотрите в видеоролике.

Описание фото: Использование профиля для гипсокартона для формирования обрешетки.

Замазать шпаклевкой надо не только сам стык, но и шляпки саморезов.

Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, стенах и стыках

Всем хороша отделка стен и потолочного перекрытия гипсокартонными листами. Идеальная геометрия превращает старую комнату в современное помещение. Как только дело доходит до ремонта и поиска решения проблемы, как убрать трещины на потолке из гипсокартона, начинается легкая паника. Тем не менее, решение задачи возможно, но потребуется определенный опыт работы с гипсом и шпатлевками на его основе.

Почему появляются трещины на гипсокартоне

Причин для повреждения облицовки может быть несколько. Чаще всего трещины на гипсокартонном потолке появляются, как следствие:

Ошибок, допущенных при планировании потолочной отделки;
Нарушения технологии укладки гипсокартона на потолок;
Усадочных процессов стен, деформации потолочного перекрытия;
Нарушения технологии изготовления гипсокартона.

Последний пункт наиболее критичный, если отделка потолка начала трескаться, даже будучи ненагруженной, то ремонт трещин в гипсокартоне теряет всякий смысл. В подобной ситуации нужно полностью убрать материал отделки, исправить недостатки монтажного профиля и повторно уложить листы более качественного материала.

Непростой считается ситуация с усадкой дома.

В этом случае нужно снять наиболее нагруженные участки облицовки потолка, чтобы сохранить их целыми. Иногда, чтобы не допустить распространения трещин, приходится вырезать и убирать целые секции гипсокартона на потолке. Лишь по завершению усадки можно искать участки «задирания» стеновых монтажных профилей и деформации каркаса на потолке.

Чем замазать щели в гипсокартоне

Наиболее неприятным качеством гипса является его хрупкость. Если в отвержденном гипсовом камне появилась трещина, то она будет распространяться от края до края, подобно тому, как лопается любой непластичный материал.

Гипсокартон находится в лучшем положении, листы имеют покрытие из плотной бумаги, препятствующей образованию и распространению трещин на поверхности потолка. Можно замазать щели гипсокартона, но без восстановления защитного покрытия убрать проблему можно лишь на короткое время.

Иногда убрать и заменить отделку потолка нельзя по техническим причинам, в этом случае можно временно замазать щели с помощью:

Финишной шпатлевки с пластификатором и волокном. Лучше использовать Церезит или Кнауф с повышенной адгезией;
Акрилового герметика;
Декоративной штукатурки.

Последний вариант считается вообще стоковым, но в состав декоративной штукатурной смеси входят отдельные компоненты, увеличивающие прочность и адгезию. Поэтому материал обладает высокой пластичностью и прочностью. В некоторых случаях в разы лучше специальных гипсовых шпатлевок.

Можно также воспользоваться специализированным составом от фирмы Knauf. Штукатурная масса Фугенфюллер предназначена именно для заделки швов на стыках гипсокартонных листов. Заделка получается достаточно пластичной и одновременно текучей, чтобы проникать в самые тонкие трещины.

Убрать трещину обычным гипсом или алебастром можно лишь на очень короткое время. Небольшой перепад температуры приведет к быстрому осыпанию ремонтного материала из трещины.

Как исправить трещины на гипсокартоне

Прежде чем попытаться убрать повреждение на потолке, необходимо выполнить небольшую подготовку. Шанс исправить трещину на потолке из гипсокартона появится только в том случае, если будет остановлено ее распространение.

Если линия вышла на кромку листа гипсокартона, то в этой части просто заклеиваем временно скотчем, после чего ищем и находим окончание трещины. Тонким сверлом диаметром 3 мм просверливаем точку остановки линии повреждения.

Разделка поврежденного участка

Следующим этапом необходимо увеличить ширину трещины, то есть выполнить её разделку. Это достаточно простая процедура, требующая аккуратности и терпения. Просто так замазать поврежденный участок шпаклёвкой и тем самым исправить трещину на потолке из гипсокартона не получится. Во-первых, вязкий материал не проникнет глубоко внутрь трещины, а во-вторых, материал гипсокартона быстро вытащит воду из ремонтного состава, и прочность шва получится достаточно низкой.

Разделку выполняют тонким острым ножом. Края трещины расширяются до 3-4 мм и увеличивают наклон стен до 60 о . После разделки сечение трещины приобретает клиновидную форму.

Если есть возможность, то лучше всего аккуратно снять лист гипсокартнона с несущего каркаса. В этом случае можно выполнить аналогичную разделку с обратной стороны листа. Двойная разделка считается более удобной и надежной.

Как заделать трещину на потолке из гипсокартона

Убрать трещину с потолка сложнее, чем со стены, и тем более с поверхности снятого и уложенного на стол листа гипсокартона. Проблема ремонта заключается в том, что даже после тщательной заделки и замазывания ремонтным составом материал шпаклевки еще достаточно долго, 20-30 минут, будет находиться в пластичном состоянии. Поэтому закладка из гипсовой шпаклевки отойдёт от поверхности гипсокартона.

Ремонт обычно выполняется в два этапа. Первоначально закладывают в трещину шпаклевочную массу, тщательно продавливают её и затирают шпателем. Сразу же, без паузы, в трещину закладывают тонкую ленточку, шириной 4-5 мм, отрезанную от малярной сетки серпянки. Края уложенной ленточки заделывают в просверленные отверстия на концах трещины.

Примерно через 40 минут процедуру замазывания нужно повторить. Предварительно нужно убрать остатки старой массы, оставшиеся на краях канавки. После чего наносится свежий слой ремонтной шпаклевки и укладывается ещё одна лента, на этот раз шириной не менее 40 мм.

После того как ремонтная закладка высохла, места повреждения шпаклюются повторно, в этот раз с использованием финишной массы. И напоследок, чтобы убрать следы ремонта, поверхность гипсокартона шлифуется тонкой наждачной сеточкой.

Как убрать серьезные трещины с потолка

Небольшая трещина длиной 20-30 см не представляет особой проблемы, ее несложно заклеить или даже заделать «Жидкими гвоздями», акриловым «Моментом» или любым другим аналогичным материалом.

Чаще всего ситуация с гипсокартоном на потолке значительно серьезнее. Если дом деревянный, построен на «плывуне», или двухскатная крыша на коробке здания поставлена неправильно, то потолочное перекрытие будет регулярно скручивать. В результате гипсокартон на потолке периодически будет скрипеть и покрываться трещинами.

Длина таких повреждений может составлять в среднем от 30 см до 1,5 м. В этом случае серпянка и шпаклевка просто не помогут, их прочности будет недостаточно для того, чтобы убрать или компенсировать напряжение в толще гипсокартона.

В этом случае убрать трещину на гипсокартонном потолке можно специальной армирующей лентой по типу «американки». Наличие вдоль боковых краев двухрядной перфорации и очень плотная, прочная основа легко выдерживает самые сильные нагрузки. «Американка» очень удобна при работе с гипсокартоном именно в случаях, когда нужно убрать повреждения или заделать стыки.

Перед укладкой материала трещину обязательно проклеивают массой на основе гипса с добавлением акрила. Как вариант, можно использовать любой подходящий клей, но обязательно на акриловой основе. Поврежденное место на потолке затирают клеящей массой, далее можно наносить финишную шпаклевку и лепить армирующую ленту.

Как заделать трещину на стене из гипсокартона

Убрать повреждения на на поверхности гипсокартонных стен вполне возможно по той же методике, что и в случае ремонта потолка. Аналогичным образом выполняется сверловка и разделка трещин, а так как стеновой гипсокартон толще, чем листы для потолка, то размеры канавки желательно делать больше, примерно 1,5-2 см в ширину.

Многие мастера после нанесения грунтовки на внутреннюю полость канавки выполняют так называемое проклеивание, то есть акриловый клей наносят небольшими точками в глубине вдоль всей трещины, с шагом 10-15 мм. Полностью проклеивать трещину на стене нельзя. Проклейка делается для того, чтобы убрать напряжение в материале. Клей обладает более высокой пластичностью, поэтому большая часть нагрузки будет передаваться по внутреннему соединению.

После того как клей высох, канавку заделывают небольшим количеством шпаклевки, тщательно сушат. Грунтуют, и через 4-5 часов можно наносить основной слой ремонтной массы с укладкой ленты-серпянки.

Как заделать трещины на стыке гипсокартона

Образование повреждений на линии стыковки двух гипсокартонных листов считается одной из типичных ситуаций разрушения облицовки. В материал вкручивается определённое количество саморезов, которые ослабляют кромки гипсокартона. Если ещё и несущий профиль уложен неправильно, то даже при небольшом усилии край может просто треснуть, или даже отвалиться от основной части листа.

Для того чтобы убрать такое повреждение, необходимо в первую очередь разделать стык, то есть срезать ножом часть серпянки и удалить шпаклевочную массу шва.

Аккуратно подрезаем кромки трещины, стараемся сделать канавку достаточно глубокой, чтобы уложить максимальное количество шпаклевки. Продуваем и освобождаем поврежденное место от гипсовой пыли, грунтуем акрилом, как в предыдущем случае.

Краевая трещина на стыке считается очень сложной для ремонта потолка или стен, поэтому одной шпаклевкой решить проблему не удается. Например, многие мастера предпочитают разделывать трещину до сквозного состояния с последовательной проклейкой донной части силиконом.

Дальше нужно убрать остатки герметика, и остальную часть клеить акрилом с заделкой серпянкой на финишной шпаклевке. По завершению работ поверхность гипсокартона обязательно усиливают полотном стеклохолста, наклеенного вдоль поврежденного стыка.

Как заделать дырку в гипсокартоне

Выбор технологии ремонта и материалов для реставрации сквозного повреждения зависит от размеров отверстия и места его расположения на потолке или стене.

Небольшое отверстие от ударов инструментом или не к месту забитого гвоздя, ремонтируется обычным акриловым герметиком. В данном случае используется именно акриловый материал, так как шов после высыхания может быть окрашен в цвет основной поверхности гипсокартона. Если попытаться убрать дыру с потолка силиконом, то место повреждения будет хорошо видно даже после нескольких слоев грунтовки. Убрать следы будет практически невозможно.

Другое дело, если размер дыры находится в пределах 3-5 см. В этом случае убрать отверстие можно следующим образом:

Канцелярским ножом обрезаются края, необходимо срезать бумагу, волокна и остатки покрытия;
Кромку дыры качественно обрабатывают акриловой грунтовкой, излишки убрать с гипсокартона, или останется блестящее пятно;
Места повреждения затираются шпаклёвкой для швов. Нужно будет уложить несколько слоев и тщательно пройти шпателем, пока материал полностью не заполнит дыру на всю толщину гипсокартона. Излишки убрать «под ноль».

Тщательно прослушиваем пробку, после чего на поверхности, с помощью лезвия вырезаем вокруг дыры квадратик бумажного покрытия, размерами на пару сантиметров больше зоны повреждения.

Далее нужно очистить место, убрать остатки бумажной основы, проклеить освободившуюся поверхность и заштукатурить отверстие. Если дыра в гипсокартоне расположена возле нагруженного участка, то перед заделкой жедлательно заклеить квадрат кусочком стеклохолста, и лишь потом пытаться убрать следы ремонта шпаклевкой.

Как избежать трещин на потолке из гипсокартона

Растрескивание потолочного и стенового материала чаще всего является следствием неправильного монтажа несущего профиля. Как правило, количество и размеры оцинкованного П-профиля и боковых Омега-планок принимаются в соответствии со стандартными рекомендациями производителей, но для сложных потолков этого бывает недостаточно. Количество профилей и подвесов нужно удваивать.

Если дом построен из дерева, и с момента завершения работ прошло не более полугода, то лучше всего потолок и стены собирать по временной схеме, на минимальном количестве крепежа и без затирки стыков. Выглядит не очень красиво, но это единственный способ определить и убрать в будущем проблемные участки на потолке. Через год можно убрать временный декор, усилить несущие профили и уложить облицовку на потолок.

Советы специалистов

Обычно в проблемных помещениях стараются не использовать гипсокартон. Если выбор уже был сделан, то лучше всего взять более тяжелый и толстый стеновой гипсокартонный лист, а количество несущих профилей увеличить как минимум вдвое. При этом стыки между листами следует сразу заклеивать не серпянкой, а более плотной «американкой».

Заключение

Убрать трещины на потолке из гипсокартона несложно, но дело даже не в этом. Сам факт растрескивания материала уже свидетельствует о том, что были допущены серьезные просчеты в выборе схемы отделки. Поэтому в такой ситуации лучше всего предварительно убрать облицовку или посоветоваться с мастерами, чтобы не переделывать треснутые листы на потолке повторно, себе в убыток.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: пошаговая инструкция

Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

Шаг 1: Инструменты и материалы

Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.

Вот список нужных инструментов:

Коронка для дрели (или набор)
Электрическая дрель
Кусок гипсокартона, неважно какой толщины
Кусок фанеры, неважно какой толщины
Шпатель
Канцелярский нож
Универсальная шпатлевка
Наждачная бумага

Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.

Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели

Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.

Шаг 3: Сборка инструмента

После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.

Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.

Шаг 4: Делаем фанерный трафарет

Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.

Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.

Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки

Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.

Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.

Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.

Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.

Шаг 6: Делаем заплатку

Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.

Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!

Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.

Шаг 7: Вырезаем заплатку

Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.

Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.

Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.

Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.

Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».

Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку

Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.

Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.

Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.

Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия

Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.

Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.

Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие

Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.

Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.

Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.

Шаг 11: Добавляем шпатлевку

Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.

Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.

Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой

Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.

Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.

Шаг 13: Красим

Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.

Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.