Как положить плитку на деревянном полу, подготовка основания к укладке кафеля

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

  • доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
  • кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
  • дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
  • доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
  • кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

  • деревянные перекрытия по балкам;
  • невозможность изготовления пола по грунту;
  • дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

  • создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
  • гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
  • выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

    цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

Монтаж плитки на ЦСП.
гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;

Укладка ГВЛ на деревянный пол.
фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

Оклеивание плиткой фанерного основания.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

  • шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
  • укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

  • фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
  • фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
  • ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
  • ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

  • правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
  • при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

  • на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
  • в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
  • между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
  • поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Читайте также:
Можно ли красить виниловые обои: советы специалистов

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

  • готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
  • герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
  • клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Полиуретановый клей для плитки по дереву.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

  • раскладка плитки «на сухую» для примерки;
  • разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
  • укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

  • на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
  • под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Пример схемы раскладки плитки в санузле.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как на деревянный пол положить плитку: подготовка основания при нормальном состоянии пола, если остались лаги, залить стяжку, на ДСП или фанеру

Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.

Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. Уложенный сверху кафель защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.

Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.

Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.

Когда есть деревянный пол в нормальном состоянии

В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.

Ревизия дощатого пола

Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.

При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о гидроизоляции. Ее укладывают под утеплитель.

Утепляют перекрытие

Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.

После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.

Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.

Читайте также:
Цвет кофе с молоком в интерьере — сочетания и оттенки

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.

Прогрунтовать основание

Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов

Если пол сгнил и остались только лаги

В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.

Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.

Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.

Прибивают новый деревянный настил

Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.

Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее крепят на них листы фанеры. Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.

Если же хочется залить стяжку вместо деревянного пола

Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:

  • Снять плинтусы, половицы и демонтировать лаги;

Демонтировать старый пол

  • Очистить бетонное основание, удалить отпавший цемент, разработать каждую трещину или же выровнять почву и засыпать керамзит;

Очистить бетонное основание

  • Бетонное перекрытие грунтуют или утепляют теплоизоляционными материалами (керамзит, пенополистирол);

Утепляют теплоизоляционными материалами

  • Укладывают демпферную ленту;

Укладывают демпферную ленту

  • Заливают выравнивающую стяжку (для этого может подойти цементная смесь для наливного пола), в случае использования цементного раствора перед заливкой стяжки ставят маяки; после такую стяжку желательно залить самовыравнивающейся смесью;

Заливают выравнивающую стяжку

  • Ждут полного высыхания стяжки и приступают к укладке плитки.

Приступают к укладке плитки

Вариант укладки плитки на ДСП или листы фанеры

Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:

  • Крепление листового деревянного материала (фанеры, ДСП) сразу на выровненные половицы.
  • Формирование новой системы лаг и монтаж на них фанеры. Эти лаги нужно класть на готовый дощатый пол.
  • Использование готовых наборов регулирующих полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры.

Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.

Укладка разными способами

Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.

Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.

Покрытие ДСП или фанерой

Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.

Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.

Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.

Укладка кафельной плитки

Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.

Видео

В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com

Подготовка основания при укладке плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

  • Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
  • Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.
  • Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
  • Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечен доступ воздуха к древесине.
  • Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
  • Основание неподвижно.

В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

Оцениваем состояние

Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

  • Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
  • Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно.

    Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы
Читайте также:
Оливковые шторы (80 фото): варианты использования оливкового оттенка в современном интерьере

Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов. Только при эффективной гидроизоляции деревянный пол будет служить долго: грибки при недостаточной влажности просто не развиваются, даже если споры в древесине есть.

Как бороться с грибками в бане читайте тут.

Укрепление, выравнивание и обработка

Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная, где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

Лаги необходимо выровнять по уровню

Следующий шаг — антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура — залог эффективной защиты.

При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

Подготовка досок

Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

Если есть шлифовальная машинка, снять краску не проблема

Удаление лакокрасочного покрытия возможно с использованием:

  • Строительного фена. Выставляете температуру порядка 200-250°C и направляете поток воздуха на поверхность. Краска вздувается пузырями, ее тут же поддеваете шпателем, ножом с широким лезвием, скребком. Использование паяльной лампы нежелательно: древесина перегревается, теряет свои свойства и быстро разрушается.
  • Химических смывок. Они есть в широком ассортименте в любом строительном магазине или на рынке. Представляют собой гелеобразную массу. Наносятся на поверхность шпателем или кистью. Через промежуток времени краска размягчается и снимается шпателем. Все неплохо, но если необходимо обработать большую площадь, смывки требуется много, а это недешево.
  • Счистить шпателем или наждачной бумагой. Это самый дешевый, но и самый неэффективный способ. В том смысле неэффективный, что времени и физических усилий требует много. Быстрее снимается краска, если есть шлифовальная машинка.

Однозначно не стоит снова использовать покоробленные или поврежденные вредителями доски. Их лучше заменить. Счистив краску, доски тоже подвергают антибактериальной обработке. После высыхания можно настилать черновой пол под плитку.

Настил чернового пола

Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

Гидроизоляция пола под плитку

Следующий шаг — обеспечение герметичности. Пол пропитывают несколько раз горячей олифой или покрывают латексной пропиткой. Делать это нужно тщательно, не жалея материалов: гидроизоляция должна быть надежной. Пока пропитка не высохла, раскатывают сверху малярную сетку. Края заходят один на другой примерно на 5-10 см. Это будет армированием, которое уменьшит влияние сдвигов древесины на плитку.

Как вариант, можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы. Часто кладут пергаментную бумагу, полиэтиленовую пленку, используют битумные или парафиновые материалы. Их укладывают тоже внахлест, перекрывая края на 10-15 см и проклеивая их скотчем.

Читайте также:
40 вариантов использования лилейника в ландшафтном дизайне (фото)

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

  • две части жидкого стекла;
  • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
  • одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

  • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
  • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
  • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
  • влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Варианты подготовки пола под плитку

Схематичное изображение «пирога» для подготовки пола под плитку

Как видите, правильно положить плитку на деревянный пол непросто. Работы много и времени требуется немало. Можно ли как-то ускорить и облегчить процесс? Пропускать какие-либо шаги крайне нежелательно. Есть только один вариант: если разобрав часть пола, вы обнаружили, что никаких «болячек» и неприятностей нет. Пол при этом утеплен, он ровный и выравнивать его нет необходимости. Тогда можно сразу приступать к укладке чернового пола из досок, но краску или лак снимать обязательно. Нельзя пропустить также пропитку защитными составами и создание гидроизоляционного слоя.

Несколько ускорить процесс укладки чернового пола можно, если использовать не старые доски (новые не используем — они еще могут потрескаться), а плитные материалы. Не все доверяют им: неизвестно, как поведет себя тот же ГВЛ или ЦСП под плиткой, да еще во влажном помещении. Потому использовать их или нет — решаете сами.

Если черновой пол под плитку будете делать из цементно-стружечных плит, фанеры или ГВЛ, их укладывают в разбежку: чтобы швы перекрывались. Между плитами оставляют зазор в несколько миллиметров — для компенсации движения древесины. Их потом заделывают составами для работы с гипсокартоном. Крепят их оцинкованными саморезами, шляпки утапливают в материал. При пропитке создание армирующего пояса излишен — жесткости самих плит достаточно, но гидроизоляции требуется уделить больше внимания: чтобы не создавать условия для разрушения.

Выводы

Укладка плитки на деревянный пол требует серьезной подготовки. Работ много, они разноплановые, требуют значительных средств и затрат времени. Тем не менее, все нужно делать правильно, иначе или древесина прогниет, или плитка будет отскакивать и трескаться.

Как положить плитку на деревянный пол: главное – правильная подготовка основания

В малоэтажном гражданском строительстве чаще всего проектируют деревянные балочные перекрытия – и не только когда стены возводятся из дерева по технологиям каркаса или сруба, но и из ячеистых бетонов, для которых бетонные перекрытия слишком тяжелы, и даже из кирпича. Балки обычно вчерновую подшивают доской, что совсем не одно и то же, что прочное бетонное основание. В связи с этим у владельцев таких домов и квартир возникает вопрос: как положить плитку на деревянный пол – ведь как минимум, это требуется для ванной комнаты.

С помощью видео в этой статье мы постараемся досконально разобраться в данном вопросе, и надеемся, что советы мастеров помогут вам самостоятельно постелить половую плитку на деревянное основание.

Почему нельзя класть плитку на дерево

Задав любому специалисту вопрос: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?», вы непременно получите отрицательный ответ. Причиной тому разные физико-механические свойства этих материалов: плотность, влагопоглощение и линейное расширение.

На заметку: Дерево – материал подвижный, при повышении или понижении температуры или влажности начинает менять свои объёмы. У керамики тоже есть такое свойство, но она более жёсткая, а потому меньше расширяется. В результате подвижки основания плитка просто трескается, так что красота облицовки, уложенной летом, доживёт только до начала отопительного сезона.

В таком случае, как на деревянный пол уложить плитку, чтобы не иметь неприятных последствий?

Читайте также:
Лучшие способы реставрации комода в домашних условиях, полезные советы

Что нужно сделать, чтобы плитка держалась

Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.

Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.

Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Способ 1

Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги. Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой.

Важно! Все деревянные детали пола необходимо обрабатывать антисептиком.

  • Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
  • Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.

На заметку: Утеплитель можно взять любой, кроме минваты и опилок, которые сильно впитывают влагу. Укладывайте его не заподлицо с верхним ребром лаги, а оставляйте зазор в пару сантиметров для вентиляции.

  • После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
  • Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.

Какой должна быть прослойка

Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.

  • В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
  • При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
  • Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.

  • Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.

На заметку: Устройство традиционной стяжки здесь тоже возможно, но в этом случае основание необходимо гидроизолировать плёночным материалом – желательно на битумной основе. Однако тогда внутреннее пространство пола не сможет вентилироваться, поэтому в нём придётся делать отдушины. Так что, несмотря на то, что цена полимерного клея выше, с его применением у вас будет меньше проблем, и не придётся тратиться на гидроизоляцию.

Способ 2

Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.

Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.

При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.

Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».

Облицовка старого пола

С новым домом всё понятно: в нём монтаж производят сразу как надо, потому что хозяину изначально известно, где и какое будет напольное покрытие. Но ведь решение постелить плитку на деревянный пол нередко возникает, когда дом уже много лет эксплуатируется. Как быть в этом случае?

Конечно, не имеет смысла срывать доски пола, чтобы переделывать всю конструкцию полностью. Просто в данной ситуации чистовое дощатое покрытие сыграет роль чернового пола. Главное только, чтобы все доски в нём были целыми, а их крепёж – не расшатанным. Иначе работу придётся начинать с ремонта основания.

Этапы работ в картинках

В старом доме пол может быть ещё и холодным, и его, скорее всего, понадобится утеплить. Поэтому перед тем, как по деревянному полу положить плитку, под неё в стяжку можно установить стержневые маты тёплого электрического пола.

В качестве прослойки здесь лучше использовать ГВЛ, и именно о таком варианте мы и расскажем далее:

Заключение

Мы достаточно подробно рассказали, как правильно на деревянный пол положить плитку. Ещё раз отметим, что залогом надёжности покрытия является многослойность конструкции. Поэтому рекомендуем не пренебрегать никакой технологической операцией – даже если вам она кажется незначительной.

Если не хочется разбирать пол или как правильно выбрать трубы для теплого водяного пола

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Неприятно, выходя из ванной или душа, наступать босыми ногами на холодный кафельный пол. Помимо некомфортных ощущений это наносит и вред здоровью, ведь переохлаждение ног ведет к простуде. Эта проблема требует решения, которым может стать устройство водяного теплого пола. Но здесь возникает другая возможная проблема: если неправильно выбрать и смонтировать трубы для теплого водяного пола, то эффект от подобного решения будет крайне низким. Ведь для этого нужно правильно рассчитать длину, шаг укладки и диаметр труб. На этом сегодня и остановимся подробнее.

Читайте также:
Малиновый интерьер: удачные сочетания и однозначно плохие решения (24 фото)

Неприятно, выходя из душа босиком наступать на холодный пол

Какие трубы для теплого пола лучше: основы правильного выбора

Вопрос, какую трубу использовать для водяного теплого пола, требует детального рассмотрения. Ясно, что после полного монтажа, отремонтировать трассу уже невозможно, а значит и подходить к выбору стоит взвешенно. Первое, что следует понять, для подобных целей не получится использовать оставшиеся после ремонта обрезки, спаяв или сварив части. О сварке не может быть и речи – о стальных изделиях следует забыть. Неважно, оцинкованные они или даже изготовлены из нержавеющей стали (хотя тут есть варианты, которые мы обсудим тоже). На них присутствует шов, а это уже недопустимо при монтаже теплого пола.

Раскладка трубопровода – ответственный процесс

Важно знать! Планируя устройство теплого пола, выбирают такой материал, который по долговечности сопоставим со строением.

Не рассматриваются и водопроводные пластиковые изделия, продающиеся отрезками по 4 или 6 м. Это предполагает соединения (сварные швы, колена или фитинги), а это уже недопустимо. Во-первых, шов – это слабое место, а во-вторых, это точка, где собирается налет, который приводит к закупорке магистрали. Единственно верным решением станет приобретение цельной трубы, обладающей гибкостью, по заранее высчитанной длине.

Раскладка магистрали теплого пола может быть различной

Требования, предъявляемые к трубам для теплого пола

Требований, предъявляемых к магистралям для теплого пола всего три:

  • Материал;
  • Размеры;
  • Физико-механические характеристики.

Если нарушено хотя бы одно, последствия будут плачевными. При протечке магистрали, которая залита стяжкой, хозяин не заметит ничего. Первый, кто ее обнаружит, это сосед снизу – с его потолка закапает вода. Но это не самое страшное. Хуже, если замкнет электропроводка – это может привести к пожару. А чтобы найти и отремонтировать поврежденный участок (смотри – заменить магистраль) придется вскрывать полы. Результат можно себе представить.

Разберемся с перечисленными требованиями подробнее.

Соединения под слоем бетона недопустимы

Материал изготовления труб для устройства теплого пола

Материалом для теплого водяного пола могут послужить медь, нержавеющая сталь (в виде гофрированного шланга), полипропилен, сшитый полиэтилен или металлопластик. Теплопроводные качества меди и ее возможность к деформированию ставят этот материал на первое место по качеству. Контур из медных труб обеспечит нужную теплоотдачу, распределение будет равномерным. Несмотря на сложный монтаж, остальные характеристики приближены к идеальным. Современные изделия покрываются полимерами, защищающими изделие от агрессивной среды цемента. Отпугивает покупателя лишь дороговизна.

Медь будет идеальным вариантом для устройства водяного теплого пола

Геометрические размеры труб для водяного теплого пола

Говоря о диаметре, специалисты советуют использовать трубу диаметром 16 мм, однако нужно понимать, что этот параметр зависит от длины магистрали. Иногда приходится применять и диаметр 13 мм. Трубы толще 16 мм в подобных системах не применяются. В противном случае нужно устанавливать дополнительный насос, что не целесообразно.

Физико-механические свойства: что это такое

Этим термином обозначают способность изделия изгибаться без перенапряжения. От этого зависит долговечность системы в тех местах, где производятся повороты магистрали. Давление стяжки тоже влияет на наружные стенки – это нельзя не учитывать. Иными словами, физико-механические свойства – это способность материала противостоять воздействию внешних факторов.

Гофра из нержавеющей стали – ею довольно удобно прокладывать магистраль

Классификация труб для теплого пола по материалу

Уже упоминалось, из каких материалов может быть изготовлена труба для теплого пола. Теперь попробуем рассмотреть каждый из них подробно.

Полипропилен: достоинства и недостатки материала

Если рассматривать этот материал с точки зрения применимости именно к устройству теплого пола, то он окажется на последнем месте, даже несмотря на дешевизну. Несмотря на то, что теплоотдача на высоком уровне, такие материалы плохо изгибаются. Даже при нагреве угол поворота слишком велик. Требуется пайка с применением уголков, что неприемлемо, если планируется качественный монтаж.

Устройство подобной системы возможно только при отсутствии наливной стяжки. Это вполне реально выполнить в комнате или прихожей, где настилается паркет. Но в кухне или ванной комнате, где напольным покрытием служит кафельная плитка, такой вариант не подойдет.

Способы укладки трубопровода в полу

Гофрированный шланг из нержавеющей стали

Это уже приемлемый вариант. Современные технологии позволяют изготовить такие изделия качественными и долговечными. Они изгибаются по меньшему радиусу, что гарантирует укладку магистрали так, как это задумывалось. Если выбирать, какая труба для теплого пола лучше – полипропиленовая или гофрированная из нержавеющей стали, то первая явно проигрывает.

Нержавеющая сталь долговечна и обладает неплохой теплоотдачей. Это значит, что прогрев пола будет равномерным.

Трубы из сшитого полиэтилена: что в них хорошего

Из перечисленных, этот материал наиболее популярен. Он обладает теми же характеристиками, что и полипропилен, но при этом магистраль может изгибаться в любых направлениях. Из преимуществ можно отметить возможность эксплуатации при температурах до +1200°С и то, что материал обладает «памятью формы». Это значит, что при повышенном давлении, даже если труба деформируется, при восстановлении первоначальных параметров она возвратится в исходное состояние. По этой причине такие трубы нужно крепить при укладке.

Сшитый полиэтилен довольно удачное решение для водяного теплого пола

Медь, как идеальный материал для подобных систем

О медных трубах для теплого пола можно говорить часами, но мы сегодня отметим только основные моменты. О теплопроводности мы уже говорили, а что касается перегибов, то тут вопрос сложнее. Медь требует к себе особого подхода. Труба гнется определенным образом, при помощи специального устройства. Это делается для того, чтобы она не пошла «на излом». Тогда ее останется только выбросить. Зато правильно уложенная медная магистраль переживет дом – это можно сказать с уверенностью. Только в первое время эксплуатации медь покрывается тончайшим слоем патины. На этом процесс ее старения и завершается.

Металлопластиковые трубы для теплого пола

Отличия этих материалов для некоторых несведущих людей незначительны. Однако на самом деле металлопластик подходит для магистралей теплого пола даже лучше, чем сшитый полиэтилен. Труба гнется по малым радиусам, не теряя при этом своей прочности, а алюминиевый слой внутри не только позволяет держать форму, но и обеспечивает равномерный нагрев по всей площади.

Читайте также:
Заборы для дома – их разновидности по назначению и материалам

Металлопластик неплохо сгибается и теплоотдача его неплоха

Если говорить о популярности устройства теплых полов из этого материала, то они на втором месте, после сшитого полиэтилена только по причине того, что появились сравнительно недавно. Но с каждым днем число поклонников растет. Это неудивительно. Ведь помимо всех положительных физико-механических характеристик они недорого стоят.

Обобщая информацию можно сказать, что для решения вопроса, какую трубу выбрать для теплого пола, нужно опираться на финансовые возможности. Медь будет идеальна, но это дорогое удовольствие, сшитый полиэтилен дешев, но теплоотдача у него уступает другим материалам. А оптимальным по соотношению «цена-качество» можно назвать металлопластик.

Если площадь велика, лучше смонтировать несколько контуров

Как рассчитать шаг укладки труб водяного теплого пола и их длину

Точный расчет длины трубы и шага ее укладки по площади очень важен. От этого зависит качество последующего прогрева напольного покрытия и его равномерность. В среднем расход материала на 1 м² площади равен 5 м. При этом шаг укладки будет равен 20 см. Для расчета общего количества материала воспользуемся формулой:

L = S / N × 1,1, где

  • S — общая площадь помещения;
  • N — шаг укладки;
  • 1,1— повышающий коэффициент запаса труб на повороты.

Обратите внимание! Не стоит забывать и о том, что к полученному значению добавляется метраж трубы до коллектора.

Длина трубы, если принимать в расчет металлопластик диаметром 16 мм, не должна превышать 100 м на контур. Оптимальным будет значение 80 м.

Возможен монтаж теплого пола и без бетонной стяжки, но теплоотдача будет ниже

Статья по теме:

Расчет тепла теплого пола. В отдельной публикации вы узнаете как выполнить грамотный расчет необходимой мощности, длины и шага труб, циркуляционного насоса и многое другое.

Нюансы монтажа трубы для теплого водяного пола

Монтаж всей системы теплого пола – это сложный и трудоёмкий процесс. Главной задачей здесь становится вывод всех возможных соединений на поверхность, чтобы они не остались под бетонной стяжкой. Рассмотрим основные моменты.

Укладка труб для водяного пола: как правильно выполнить работы

При укладке важно соблюдать шаг. При нарушении этого параметра прогрев пола будет неравномерным. Обязательно крепление магистрали к арматурной сетке посредством пластиковых хомутов или растяжек. Это не позволит сместить шаг при заливке бетонной стяжки.

Пластиковые хомуты для крепления обязательны при монтаже

Состыковка и соединение трубопровода

Магистраль теплого пола стыкуется с выводами из коллектора уже выше уровня будущей бетонной стяжки. Соединение производится посредством специальных фитингов. Если для теплого пола выбран металлопластик, соединения свариваются. После производства этих работ производят опрессовку всей системы. Делается это до начала заливки бетонной стяжки. В систему подается вода с тем давлением, которое будет поддерживаться во время работы. Продолжается опрессовка не менее 24 часов. Это действие позволяет выявить возможные деффекты, которые станут неустранимы после заливки пола бетонной стяжкой. Если по истечении суток никаких течей не обнаружено, можно приступать к последнему этапу.

Возможна и комбинированная раскладка трубопровода

Статья по теме:

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме. Какие существуют схемы теплых полов? В чем преимущества каждого вида? Какая подойдет именно вам? Читайте!

Где купить трубы для водяного теплого пола и какова их стоимость на российском рынке

Цены на трубы для водяного теплого пола различаются, в зависимости от материала изготовления и региона продажи. Влияет на стоимость и марка изделия – известные бренды обойдутся дороже. Приобретая такой товар, не стоит выбирать то, что значительно дешевле аналогов – есть риск выбросить деньги на ветер.

Для примера, рассмотрим цены на трубы для теплого водяного пола «Rehau» — одного из известных производителей.

Фото Длина изделия в бухте, м Размер, мм Стоимость, руб/пог.м
240 10.1х1.1 60
140 14х1.5 70
240 14х1.5 70
500 14х1.5 65
120 17х2 75
240 17х2 75
500 17х2 70

Эта информация была предоставлена для общего понятия ценообразования. А сейчас рассмотрим стоимость труб для водяного пола из различных материалов.

Продажа медных трубок для теплого пола производится по-другому. Независимо от размера, покупатель платит фиксированную сумму по весу. В России на сегодняшний день она составляет от 550 до 800 руб/кг.

В заключение

Иногда теплый пол необходим. И хотя водяной монтировать сложнее, чем электрический, он практичнее, долговечнее и экономичнее. Главное – правильно произвести вычисления и закупить качественный материал. Тогда система будет радовать теплом Вас и Ваших близких еще долгие годы.

Надеемся, что изложенная сегодня информация была полезна нашему читателю. Если остались вопросы, мы будем рады на них ответить в обсуждении ниже. Пишите, спрашивайте, делитесь своим опытом.

А напоследок небольшое видео по теме:

Видео: какая труба для теплого пола лучше и прочнее

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Трубы для теплого водяного пола виды, особенности выбора и монтажа

Укладка контура

Для напольного обогрева хорошо подходят пластиковые изделия диаметром 16-20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Установку проводят «улиткой» или «змейкой». При выполнении «улитки» шаг укладки трубы может быть минимальным, но не менее 10 см. Если располагать контур «змейкой», то поворот магистрали должен составлять не менее 5 диаметров. При выборе изделия 16 мм, радиус изгиба не может быть менее 8-10 см; предусматривают такое же расстояние труб на тёплом полу.

Для эффективного обогрева необходимо правильно рассчитать количество трубы для тёплого пола. Если используется изделие диаметром 16 мм, то максимальная длина системы 100 м; для 18 мм – 122 м; для 20 мм – 125 м. Перед монтажом системы отопления необходимо сделать проект.

Тёплый контур не укладывают под мебелью, вблизи обогревательных приборов. От стены отступают 30 см. Необходимо посчитать обогреваемую площадь помещения. Для расчёта шага и метража водяного контура используют калькуляторы или таблицы. Учитывают толщину стяжки, теплопроводность напольного покрытия.

Если теплоноситель, который выходит в систему имеет температуру 30 0С, то при шаге трубы 20 см температура пола будет равна 25,9 0С. При этом воздух в помещении прогреется до 22 0С. Для организации водяного контура потребуется на 1 м2 обогреваемой поверхности 5 м нагревательного элемента.

Чтобы увеличить температуру пола до 26,5 0С, шаг уменьшают до 15 см; на 1 м2 понадобится контур 6,7 м. Данные показатели приемлемы для укладки трубы 16*2 мм.

Для напольного обогрева спальни потребуется меньше материала. Оптимальная температура в помещении 18 0С. температура пола должна быть 24 0С, теплоноситель 30 0С. шаг между витками «змейки» 15 см. Для 1 м2 понадобится контур длиной в 10 м.

Для системы напольного обогрева лучше использовать магистраль из металла, но всё чаще выбирают пластиковые изделия. Монтаж отопления можно наладить за несколько часов. Ведущими производителями оборудования для тёплого пола являются Германия, Чехия, Италия: компании имею дилеров в Москве и в других городах СНГ.

Водяной теплый пол своими руками. Часть 2. Монтаж труб

Заголовок Водяной теплый пол своими руками. Часть 2. Монтаж труб Заголовок Водяной Тёплый Пол, монтаж Заголовок 5 ключевых правил монтажа водяного теплого пола

Советы специалистов

Трубопроводы для системы теплого пола следует выбирать основательно

Ведь их укладывают не на несколько дней, а на многие годы, поэтому особое внимание рекомендуется уделить их надежности и долговечности. Идеальным вариантом в этом плане являются металлопластиковые изделия и трубы из сшитого полиэтилена

На сегодняшний день по эксплуатационным параметрам у них отсутствуют какие-либо конкуренты. Их легко укладывать, они являются самыми востребованными, а главное – стоимость их невысока.

При выборе может возникнуть один единственный вопрос – какая труба лучше для теплого пола – 16 или 20 мм? Специалисты советуют использовать трубы диаметром 20 мм, ориентируясь на потребительские отзывы и собственный опыт установки подобных систем.

Трубопроводы из различных материалов отличаются между собой не только характеристиками, но и стоимостью. Самыми дорогими из них являются изделия из меди. Трубопроводы из сшитого полиэтилена и металлопластика стоят намного дешевле.

В среднем по России их стоимость находится в диапазоне от 50 до 150 рублей за метр. Учитывая цену остальных комплектующих, на квадратный метр отапливаемой площади приходится примерно 2000 рублей, что подразумевает внушительные затраты на помещение в целом. Но если сравнить водяной пол, выполненный из трубопроводов из сшитого полиэтилена (или металлопластиковых), с электрическим, то первый функционирует от котла, поэтому сможет окупиться уже по истечении 5 лет.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека

Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют

Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

Требования к материалу

Система напольного жидкостного обогрева предполагает наличие нагревательного оборудования. Это может быть котёл или печь с теплообменником. Вода в нём разогревается до 80-90 0С. В магистраль теплоноситель поступает температурой 65 0С.

Чтобы разрешить вопрос, какую трубу лучше выбрать для системы отопления, необходимо, обратить внимание на устойчивость материала к высоким температурам. При аварийных ситуациях температура теплоносителя может достигать 70-80 0С

Жидкость в системе отопления циркулирует под давлением 4 бар, но рекомендуют выбирать изделия с резервом. Производители предлагают трубы для тёплого водяного пола с рабочим давлением 6-10 бар. Они хорошо выдерживают перепады давления и температурного режима. Материал обладает эластичностью, гибкостью, не деформируется и не идёт трещинами.

Для эффективного обогрева водяной контур укладывают под бетонную стяжку. Она долго остывает, сохраняя тепло облицовочного покрытия пола. Изделия должны выдерживать нагрузку не только теплоносителя, но и быть устойчивыми к механическому воздействию глубокой стяжки.

Если проект тёплого пола требует укладку контура сухим способом, но прочность изделий может быть снижена. Какие ещё требования предъявляют к трубам тёплого пола?

  1. Высокая теплопроводность материала, из которого выполнены изделия для тёплого пола.
  2. Инертность к химическим веществам строительного раствора для стяжки.
  3. Низкая сопротивляемость по отношению к теплоносителю. Все поверхности трубы для тёплого пола должны быть гладкими; шероховатость увеличивает гидравлическое сопротивление магистрали; увеличивается нагрузка на котёл или печь.
  4. Устойчивость к коррозии и к воздействию биологических микроорганизмов.
  5. Простота монтажа системы обогрева.

Обращают внимание не только на качество, но и на стоимость изделий. Медь стоит дороже, но водяной контур прослужит долго

Своими руками магистраль уложить сложно. Необходимо иметь навык пайки металла. Пластик не отличается высокими ценами. Для монтажа жидкостной системы обогрева он более удобен.

Расчет необходимой длины трубопровода

Перед тем, как выбрать трубу для нагреваемого пола, определяют ее длину и диаметр. Для этого проводят теплотехнический расчет помещения, учитывающий площадь комнат, их назначение (в различных помещениях своя температура) и тепловые потери, которые должно компенсировать отопление. Задача довольно сложна для рядового обывателя, поэтому придется воспользоваться помощью специалистов.

В результате теплового расчета определяют нужный диаметр выбранных труб и длину контура, необходимую для нормального теплового обмена.

Для раскладки контура можно воспользоваться миллиметровой бумагой, начертив на ней предполагаемого схему размещения трубопровода спираль (улитка) или змейка, при этом его длина может регулироваться изменением шага раскладки, которой варьируется в диапазоне от 100 до 300 мм.

Для расчета длины трубопровода можно воспользоваться несложной формулой, имеющей следующий вид:

  • L – общая длина контура в комнате;
  • Sp – площадь помещения;
  • н – расстояние между трубными отрезками, шаг укладки;
  • k – коэффициент, учитывающий изгибы трубопровода, его значение лежит в диапазоне от 1,1 до 1,3.

Рис. 20 Схемы укладки трубопровода

Выбирая трубопровод на теплый пол в большинстве случаев рассматривают разновидности из сшитого или термостойкого полиэтилена с антидиффузионными оболочками, обладающие отличными физическими характеристиками и лучшей стоимостью, по праву занимающие высокие места в рейтингах. Весомым преимуществом труб из модифицированного полиэтилена является их гибкость, эластичность, молекулярная память, простота и скорость монтажа с использованием компрессионных еврофитингов, высокий эксплуатационный срок не менее 50 лет, регламентированный ГОСТ 32415-2013.

Характеристика материала

Самым лучшим материалом для контура тёплого пола является медь. Теплопроводность у металла намного выше, чем у пластика. Он выдерживает любые перепады давления и температуры. Рабочая температура меди 200 0С, давление 67 бар; при качественной пайке выдерживает гидроудар.

Рабочая температура стали 150 0С, давление 15 бар. Медь и сталь не пропускают кислород, не вступают в реакции с химическими веществами бетона и теплоносителя. Среди недостатков выделяют сложность монтажа своими руками, дорогая стоимость материалов, высокий вес изделий.

Пластиковое оборудование стоит дешевле, чем металлическое. Его легче использовать. Магистраль легко монтировать своими руками. Для соединения контура не требуется особого навыка. Какие пластиковые трубы использовать для тёплого пола?

  • «РЕх-а» – из сшитого полиэтилена; разновидность «flex» имеет серебристый оттенок; материал однослойный, рабочая температура 95 0С, давление 9 бар.; покрыта защитным слоем «EVOH». Изделия «stabil» имеет внутреннюю прослойку из алюминия; оптимальная температура в системе 70 0С, давление 10 бар. РЕх-а розового цвета – материал создан специально для производства водяных контуров отопительной системы. Красная труба для тёплого пола предназначена для жидкости 95 0С, который подаётся под давлением 10 бар.
  • «РЕrt» – материал хорошо удерживает форму при циркуляции горячей воды в магистрали; оптимальная температура жидкости 95 0С, но изделие не деформируется при 110 0С. Оптимальное давление до 9 бар. «РЕrt» может быть многослойным, с кислородным барьером.
  • «ППР» – это полипропилен. Для системы напольного обогрева используют многослойный пропилен с алюминием или стекловолокном. Рабочая температура 70 0С, давление 6 бар. Хорошо функционируют при 95 0С. Размягчение материала происходит при 110 0С. Тёплый пол из полипропиленовых труб прослужит 30-50 лет.

Виды труб для теплого пола на сегодняшний день.

Теплые полы хорошо зарекомендовали себя, не только в мягком, но и в холодном климате. Трубы для теплого водяного пола могут быть применены вместо обычных батарей или использоваться вместе с ними.

Пример раскладки по полу

Сегодня, в продаже имеется большой выбор труб для теплого пола. При их покупке необходимо учитывать следующие факторы:

  • Сроки и характеристики эксплуатации.
  • Теплопроводность.
  • Устойчивость к химическим веществам.
  • Трудность и особенность монтажа.
  • Репутацию производителя.

На выбор трубы, влияет ценовой диапазон, качество и возможность использовать определенные разновидности материалов. Труба для теплого водяного пола, и расходный материал (из черного металла) – через несколько лет, придут в негодность. В случаи появления течи, придется менять всю конструкцию.

Для теплых полов трубы, выбираются исключительно для отопления. Диаметр обычно от 16 мм до 18 мм. Приобретать их стоит у известных производителей

При этом обращать внимание на оригинальность и наличие сертификатов

При изготовлении используются различные материалы:

  1. Медь.
  2. Нержавейка.
  3. Металлопластик.
  4. Полипропилен.
  5. Сшитый полиэтилен.

Независимо от всевозможных разработок и возникновения другого сырья медь все равно будет универсальным и востребованным материалом для производства труб. Они имеют достаточно большую теплоотдачу, устойчивость к коррозии. Эти изделия хорошо выдерживают как низкие (-100°С), так и высокие (+250°С) температуры. Соблюдая все требования изготовителя при эксплуатации, они способны прослужить довольно долго (до 50 лет). Это окупает их дороговизну.

Трубы из нержавейки, так же имеют практически неограниченный срок эксплуатации. Однако резиновые уплотнители, выходят из строя в течение 30 лет. Гофрированные трубы из нержавеющей стали, имеют высокую стоимость.

Металлопластик – служит надежным и недорогим материалом. Изделия из него будут хорошей альтернативой, как медным, так и не ржавеющим трубам. Этот материал обладает следующими свойствами:

  1. Долговечность.
  2. Устойчивость к коррозии.
  3. Экологическая безопасность.
  4. Малый вес.
  5. Звукоизоляция.

Трубы из металлопластика изготавливаются путем склеивания нескольких слоев:

  1. Полимерный.
  2. Алюминиевый.

Полимерный материал, является наружным и внутренним, абсолютно гладким защитным слоем. Алюминиевый – выполняет роль теплоносителя. От состояния клеевого слоя зависит продолжительность службы трубы. При его разрушении, происходит протечка жидкости в местах, где слои отделяются один от другого. Металлопластиковые трубы, проверяются путем их нагрева до 90 – 100°С. Если на срезе структура не меняется, то труба изготовлена по стандарту.

Еще одним из бюджетных материалов, служит полипропилен. Изделия из этого материала мало подвергаются коррозии. Они не чувствительны негативным влияниям при соприкосновении с цементными растворами. Срок их службы достигает полувека.

Одним из самых распространенных материалов является так называемый сшитый полиэтилен. Причиной этому служит его хорошая гибкость. Даже изделия с относительно большим диаметром до 20 мм легко устанавливаются в относительно небольшие помещения. Маркируются они так: PE RT и PEX.

Продукция из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена выпускаются двух типов – PEX и PE RT:

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Технология производства труб PEX позволяет получить материал с уникальной устойчивостью к перепадам температуры.

В основе разработки лежит создание так называемого антикислородного барьера, обеспечивающего длительный срок эксплуатации изделия.

На современном рынке отопительного оборудования представлено большое количество продукции с различными техническими данными и параметрами. Поэтому подобрать и сделать систему отопления типа теплые полы трубами из сшитого полиэтилена PEX несложно.

Подкупает и простота монтажа водяного контура. Поэтому в большинстве случаев, когда из полиэтилена делают систему отопления своими руками, используют продукцию с маркировкой PEX.

Труба PE RT

Еще одна разновидность материала, изготовленная на основе полиэтилена. Основным из преимуществ трубы PE RT является возможность укладки контура даже в зимнее время года. Отрицательная температура не влияет на показатели и прочность материала.

Для водяного пола используется диаметр трубы 16 и 20 мм. Труба PE RT хорошо гнется, имеет простой принцип монтажа и собирается не сложнее детского конструктора.

Популярностью также пользуется прокладка водяного пола полипропиленовыми трубами. Недостатком решения является низкая теплопроводность. Но в отличие от изделий из сшитого полиэтилена, пропилен обеспечивает большую надежность соединений. Полипропиленовые трубы для водяного теплого пола имеют специальный армирующий слой.

Труба для тёплого пола: какие виды труб для тёплых напольных систем лучше, правила выбора

О достоинствах водяных систем можно говорить долго, однако в этой публикации будет обсуждаться вопрос другого плана. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что именно труба для тёплого пола, правильно подобранная и надёжно смонтированная, является залогом получения работоспособной, эффективной – а главное, безаварийной системы. Какие из них идеально подходят для этой цели и в чём состоят особенности применения того или иного варианта – об этом читайте далее.

Труба для тёплого пола

Правильный выбор труб – залог надёжности системы

Подогреваемые водяные полы сегодня стали практически обязательным элементом отопительной системы в частных домах и коттеджах, и устраиваются ещё на стадии их строительства. И действительно, это очень удобно: тепло равномерно распределяется по всему помещению, а в некоторых комнатах его вполне хватает даже без радиаторного обогрева; при выключении напольной системы пол, особенно когда он облицован керамикой, достаточно долго удерживает тепло, что тоже очень важно. Но, прежде всего, такие системы снижают расходы на теплоноситель, а этот критерий сильнее всего влияет на выбор большинства домовладельцев.

Теплый водяной пол под плитку

  1. Однако с уже готовой системой напольного обогрева вам достанется только новостройка. При самостоятельном строительстве (дома, пристройки к нему или бани) либо реконструкции старого здания тоже может быть принято решение о создании тёплого пола. Задача вполне выполнимая, тем более что подключить контур можно и к отдельному котлу, и через существующее отопление.
  2. Важно только понимать, что экономия тут неуместна, и монтировать систему из завалявшихся в хозяйстве труб, для этой цели не предназначенных, никак нельзя — так вы только обретёте вечную головную боль. Все элементы системы должны быть «правильные», и обязательно качественные.
  3. В первую очередь, в закрытых напольных контурах нельзя применять стальные трубы, особенно сварные. Да и зачем, когда есть более современные и удобные решения? Можно, конечно, водяной контур монтировать и в сборную стяжку, и в таком случае можно было бы использовать цельнотянутые стальные трубы. Но…

Водяная система под ламинат

Трубы для водяного теплого пола

Общие требования к трубам водяного пола

При монтаже водяного контура нужно исключать сращивания отрезков труб, так как любое соединение рано или поздно может дать течь. Поэтому труба на всём протяжении контура должна быть целой и обязательно гибкой, чтобы можно было придать ей радиусную форму, избегая заломов. Поэтому трубы, предназначенные для монтажа в подогреваемые полы, реализуются в бухтах, а не в погонаже. Но это не значит, что длина тубы должна составлять километр, если вам нужно сделать пол в большом помещении.

Трубы для теплого пола продаются в бухтах

При слишком большой длине возрастает гидравлическое сопротивление и теплоноситель перестаёт двигаться, поэтому определённые величины превышать нежелательно. Рекомендуемые пределы длины труб такие:

  • при диаметре 16 мм – 70 м;
  • при диаметре 20 мм – 90 м;
  • при диаметре 25 мм – 120 м.

Если по расчётам длина получается больше норматива, площадь помещения нужно поделить на два или более контура с примерно одинаковой протяжённостью, и подключить их к распределительному коллектору. Соответственно, чем больше размер контура, тем больший радиус труб может быть применён.

Схема системы водяных теплых полов

На заметку! При выборе диаметра труб нужно учитывать, что при его увеличении пропорционально возрастает и толщина стяжки.

Трубы для теплого пола

И ещё одно, очень важное требование к трубам подогреваемых систем: их внутренние стенки должны быть гладкими, что важно для гидростатического давления, невозможности образования налёта и акустического комфорта работы трубопровода.

Трубы различного диаметра для изготовления пола

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Рейтинг материалов для изготовления труб

Медные трубы

Металлы бывают разные, и если стальные трубы при монтаже тёплых полов не используют, то медные вполне для этого годятся.

Медные трубы для теплого пола

  1. Медь отлично проводит тепло.
  2. Материал совершенно не боится коррозии – а значит, будет служить вечно.
  3. Вопрос с пластичностью тоже не возникает, так как этот материал может изгибаться даже в малом радиусе.
  4. От случайного повреждения медные трубы, предназначенные для тёплого пола, защищены полимерной оболочкой.
  1. Однако монтировать их своими руками не получится, так как тут нужно специальное оборудование.
  2. Это самый дорогой вариант, что не прибавляет ему популярности.

Гофра из нержавейки

Другое дело — гофра из нержавейки, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к трубам данного назначения.

Гофра из нержавейки

  1. Так как это сталь нержавеющая, вопрос коррозии отпадает сразу. Кроме того, металл может быть ещё покрыт полимерной плёнкой.
  2. Гофрированные трубы обладают высокой гибкостью, при этом удерживая заданное им положение.
  3. Они очень прочны механически.
  4. Не боятся высоких температур.
  5. И это единственный вид труб, которые можно стыковать внутри контура фитингами, так как стыковочные узлы в этом случае невероятно надёжны и исключают всякую возможность протечки.

Недостаток у этого варианта – высокая цена, которая, впрочем, пугает далеко не всех.

Полимерные трубы

К разряду полимерных трубных изделий можно отнести несколько вариантов. Представим их в виде информативной таблицы.

Труба для теплого пола из сшитого полиэтилен Royal Thermo pex-b evoh 16х2,0

Таблица. Основные виды полимерных труб.

Полиэтилен сшитый – РЕХ

Полиэтилен + металл – PERT/AL/PERT

Монтаж теплых полов

Как посчитать, сколько нужно труб?

Формулы, с помощью которой можно однозначно рассчитать необходимое количество труб, не существует. Тут всё делается индивидуально и зависит от тех задач, которые должна решить система обогрева. Имеет значение, будет ли это основной источник тепла в доме или он обустраивается только в качестве вспомогательного отопления в отдельно взятых помещениях. В любом случае, многое зависит от способа укладки трубы и шага её укладки, который варьируется в пределах 100…300 мм.

Виды укладки теплого пола

Делать шаг меньше нельзя, да и трубу уже будет сложно изогнуть в слишком маленьком радиусе. При слишком большом шаге тепло и вовсе будет распределяться неравномерно. Расстояние между витками можно просто варьировать в указанных пределах, слегка уменьшая его в зоне интенсивного нагрева.

Лекало для укладки труб возле стены

Расчёт длины можно произвести только в пределах одного контура – то есть на каждый контур отдельно. Выглядеть он будет так:

L = (S : H) * k, где:

L – длина контура;

S – обогреваемая площадь;

H – шаг между трубами;

K — коэффициент изгиба труб (в среднем равен 1,2).

Расчёт можно произвести на каждый участок комнаты отдельно, а потом суммировать результаты, прибавив расстояние до коллектора, плюс метр-другой запаса. Итог нужно обязательно сравнить с допустимой протяжённостью контура. Если всё в пределах нормы – можно идти покупать материал.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: