Как построить хозблок: фото, видео, инструкция как сделать сарай своими руками

Возведение хозблока своими руками

В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

  1. Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.
  2. В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.
  3. В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.

В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человек

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

    Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.

В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия

Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

  1. Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
  2. Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
  3. Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
  4. Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
  5. Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
  6. Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

  1. Штыковая и совковая лопата.
  2. Садовый бур.
  3. Тачка.
  4. Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
  5. Измерительная рулетка.
  6. Строительный уровень.
  7. Большой угольник.
  8. Отвес.
  9. Маркер или карандаш.
  10. Ножовка.
  11. Шнур.
  12. Рубанок.
  13. Шлифовальная машина или наждачная бумага.
  14. Большой молоток.
  15. Электродрель.
  16. Бетоносмесительная машина.
  17. Трамбовка.
  18. Шуруповёрт.
  19. Ножницы по металлу.
  20. Острый нож.
  21. Стамеска.
  22. Струбцины.
  23. Калькулятор.

Изготовление фундамента

Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

    Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.

Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта

Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт

Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются

Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

    На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.

Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки

Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента

Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт

Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания

Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию

Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента

Как построить сарай своими руками: дешево, быстро и просто

Зачастую первым сооружением на дачном участке становится не жилой дом, а хозблок для дачи. Именно здесь хранятся инструменты и весь инвентарь, которому не найдется места в новом доме.

Возможно, у вас на садовом участке уже имеется старый сарай. Тогда стоит рассмотреть варианты, нужно ли ставить новый или достаточно провести ремонт старого сарая, укрепив его или использовав более долговечный и надежный материал. Возможно, потребуется провести демонтаж старого сарая.

При строительстве нового сооружения предварительно нужно выбрать место, о чем мы поговорим подробней дальше. Потребуется проект сарая с указанием габаритов, выбранных материалов, формы крыши, мест расположения окон и дверей. Составляется список стройматериалов, смета, выполняется чертеж. На фото предлагаем один из примеров чертежа.

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м.

В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

Какой материал выбрать для строительства?

На принятие решения, из какого материала возводить сарай, влияет его функциональное значение. Самым популярным материалом служит дерево. Более долговечным будет сооружение из кирпича или из пеноблоков. Кирпичный сарай хорош для разведения кур и прочей домашней птицы. Подходит для свиней, коз, овец или коров. Животные хорошо чувствуют себя в подобных сооружениях летом и даже зимой при соответствующем утеплении. Дровяная пристройка может использоваться для сушки снопов.

Также возможно строительство пристройки из следующих стройматериалов:

  • из поддонов;
  • из металлопрофиля;
  • из сэндвич панелей;
  • из шпал.

Распространены модели пластиковых сараев. Сделать постройку своими руками не такое уж сложное дело для человека, который разбирается в инструментах. Сборка металлического или деревянного хозблока умелыми руками займет лишь несколько дней.

Cарай из пеноблоков

Пеноблоки – недорогой и распространенный материал. Он производится за счет смешивания в однородную массу нескольких составляющих: песка, цемента, воды и пенообразователя. Затем нарезается на блоки и затвердевает. У пеноблока есть масса преимуществ:

  • высокая скорость возведения постройки из-за простой укладки;
  • паро- и теплоизоляция помещения благодаря тому, что материал имеет пористую структуру;
  • не горит;
  • несмотря на большие объемы, имеет небольшой вес, что позволяет возводить облегченный фундамент и упрощает транспортировку;
  • легко режется обычной ножовкой, поэтому блоку можно придать любую форму.

К достоинствам можно отнести и то, что это недорогой материал, позволяющий сделать постройку быстро и дешево.

К недостаткам относится способность впитывать влагу, что грозит разрушением при резком перепаде температуры. Во избежание этого блоки дополнительно обрабатывают.

Cарай из поддонов

Иногда при долгом строительстве даже покупка сборного сарая будет казаться большой тратой. В таких случаях подойдет очень простой вариант бюджетной постройки – из поддонов. Использоваться такое строение может в основном для хранения инвентаря или дров, но порой и этой функции достаточно.

Зато уже за выходные у вас на даче появится пристройка. Прочные поддоны сделают ее надежной и долговечной, а внешний вид не будет сильно отличаться от других сооружений. При строительстве нужно быть внимательным с расчетами и смело фантазировать.

Для строительства лучше брать паллеты не окрашенные, чтобы быть уверенным, что сарай будет чистым и без химических примесей и реакций. По этой же причины стоит избегать паллет с маркировкой IPPC, которая говорит о том, что материал проходил химическую обработку. Не используйте поддоны с рынка или торговых площадей: они могли использоваться для продукции с сильными запахами.

Cарай из сэндвич-панелей

Все более популярным материалом в строительстве становятся сэндвич-панели. Сараи и небольшие хозяйственные сооружения быстро строятся и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. У материала экологически чистые компоненты, высокая функциональность и наличие утеплителя в составе.

Материал легкий и не требует основательного фундамента, достаточно ленточного или обычной бетонной плиты. Сверху сооружается каркас, обычно из металлопрофиля, соединяясь с помощью шурупов-саморезов. Более плотное соединение панелей обеспечит силиконовый герметик. Далее возводится крыша.

Пластиковый сарай

Прочный сарай, который легко демонтируется – этими качествами обладает пластиковый хозблок. Простота монтажа, низкая цена и длительный срок эксплуатации делают такую модель очень распространенной среди владельцев дачных участков. Если вы в затруднении, как построить сарай, не тратьте время и купите его готовый.

Пластик в качестве материала для хозблока несет в себе массу преимуществ:

  • прочность и долгий срок эксплуатации;
  • не гниет, не горюч, ему не нужна дополнительная покраска;
  • легко собирается людьми без специальных навыков и дополнительного инструмента;
  • возведение возможно даже в одиночку, без напарника.

Фундамент для сарая

Выбирая фундамент для хозяйственной постройки, строители учитывают характеристику грунта и особенности постройки:

  • для постройки с большим весом используют ленточный;
  • каркасные сооружения требуют столбчатый;
  • в болотистых или сыпучих грунтах лучше устанавливать плитный;
  • для сложных почв подходит свайно-винтовой.

Остановимся на двух наиболее популярных видах фундамента.

Столбчатый

  1. Периметр участка, планируемого под строительство, огораживается колышками.
  2. По нему нужно подготовитьямки с интервалом 1,5 метра, глубина которых 70 см.
  3. В них устанавливаются кирпичные столбики или трубы из асбеста.
  4. Их проверяют уровнем, насыпают слой в 15 см смеси из песка и гравия.
  5. Фундамент бетонируется и несколько дней отстаивается.

Ленточный

Такой фундамент не стоит закладывать на осадочном или торфяном грунте. Пошаговый процесс таков.

  1. Сначала по периметру роют траншею, 30-40 см глубина и 40 см ширина.
  2. На дно высыпается песок, трамбуется вподушку около 10 см.
  3. На нее укладывается гидроизоляционный слой, чтобы жидкий бетон не впитался в землю.
  4. Далее монтируется опалубка из дерева или металла. Она фиксируется распорками, верхняя часть укрепляется подпорками.
  5. На слой гидроизоляции кладетсяарматура, связанная проволокой.
  6. Каркас заливаютбетоном и выдерживают около двух недель.

Сарай без фундамента

Если на участке устанавливается временная постройка или металлический контейнер, в фундаменте нет необходимости. Сарай ставится на подготовленные шпалы, присыпанные щебнем тонким слоем. Вместо шпал может использоваться брус. Однако каркасная конструкция без фундамента после нескольких лет эксплуатации может перекоситься из-за климатических условий.

Возведение каркаса хозблока

Каркас может быть деревянным или металлическим. Оптимальным решением станет изготовление сарая из материала, идентичного тому, из которого построен жилой дом. Или же его обшивают соответствующим материалом, который смотрится органично с жилым сооружением.

При постройке деревянного сарая отлично подойдет каркас из бруса. Перед тем, как установить, его необходимо обработать защитной пропиткой. А более надежной и долговечной конструкцию сделает каркас из профилированных труб. Лучше выбирать квадратное или прямоугольное сечение, для простоты стыковки и сварки. Производители предлагают и готовые металлические каркасы, которые можно собрать довольно быстро с помощью саморезов.

Основанием всей конструкции будет нижняя рама, для которой берется качественный брус сечением 100х100мм. Крепится на покрытый двумя листами рубероида фундамент. Такая предварительная его подготовка защитит брус от гниения. По углам элементы соединяются с помощью нагеля. После установки нижней рамы возводятся стойки, которые наискось прибиваются гвоздями или крепятся с помощью накладных пластин из металла.

В случае монтажа металлического каркаса детали соединяются сваркой.

Обшивка стен сарая

  1. Для обшивки стен используются доски 25х150 мм.
  2. Сначала они устанавливаются с фронтальной стороны постройки, затем обустраиваются боковые и задняя стороны.
  3. Доски при укладке размещаются впритык.
  4. Наружная сторона будет выглядеть лучше, если ее обработать электрорубанком. Это также добавит ей гладкости, за счет чего дождевые капли будут быстрее скатываться вниз.

Обустройство кровли

У сарая с односкатной крышей стойки с одной стороны должны быть выше. Благодаря такой конструкции дождевая вода будет стекать, не накапливаясь. Стропильная система состоит из досок, уложенных на ребро. Они прибиваются наискосок для большей прочности. Для гидроизоляции прокладывают рубероид. Монтируется обрешетка.

В качестве кровельного покрытия используется профнастил, шифер или ондулин. Волнообразная форма и разнообразие цветов делают ондулин наиболее популярным материалом. Важно учесть, что при наклонной крыше для ондулина не нужна сплошная обрешетка. Подробнее об этом можно посмотреть тут: https://shop.onduline.ru/blog/obreshetka-pod-ondulin-rasstoyanie-mezhdu-doskami-shag-razmery

Строим хозблок на даче своими руками

В нашей статье мы постараемся детально рассказать, как изготовить хозблок на даче своими руками. Даже если вы еще не представляете, что сможете с этим справиться, мы покажем вам чертежи с размерами, чтобы картинка в вашей голове выстроилась правильно.

Назначение хозблока

Итак, что такое хозблок и для чего он нужен. В основном хозяйственный блок — это постройка, используемая для хранения разного вида садового инвентаря и инструментов. Но, это не единственное предназначение данного строения. Ведь с помощью полученного дополнительного пространства вы сможете разгрузить дом от вещей, которые кажется больше не нужны, но и выбросить их жалко. Также в хозблоке на даче вы сможете установить летний душ, летнюю кухню и даже содержать в нем домашний скот или птицу.

В нашем сегодняшнем обзоре специально для вас мы подробно распишем один из вариантов возведения постройки размером 5х2,5 метра. А самое главное, что вы сами сможете реализовать все это своими руками. Далее мы приведем несколько чертежей с размерами, фото и видео построек.

Вам понадобится: выбрать место для расположения строения, необходимый инструмент и, конечно, материалы.

Расположение

Место для постройки выбираете на свое личное усмотрение, главное, чтобы вам было удобно. Но, ограничения все же есть. Они прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП 30-02-97) и Санитарных правилах СанПиН (СП 53.13330.2011). На схеме показаны расстояния, которые требуется соблюдать при установке строений в зависимости от их назначения.

Схема расположения объектов

Инструмент

Для работы вам потребуется:

  • штыковая лопата, молоток и лом;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень длиной 1 метр;
  • рулетка;
  • ручная циркулярная пила;
  • УШМ (болгарка);
  • мебельный степлер.

Материалы

К выбору материала нужно отнестись очень внимательно. Вам потребуются:

  • пиломатериал (обрезная сосновая доска сечение 150х50мм и сечением 100х20мм);
  • Брус сосновый с сечением 150х150 мм;
  • винтовые сваи с оголовком из трубы диаметром 89мм;
  • дверной блок с дверью (можно изготовить своими руками);
  • OSB панели для обшивки каркаса;
  • Ветровлагозащитная мембрана (можно заменить полиэтиленовой пленкой);
  • Экструдированный пеноплистерол в плитах толщиной от 30 до 50 мм (не обязательно, он нужен лишь для утепления строения);
  • оцинкованный профлист;
  • металлические уголки, саморезы по дереву, гвозди и скобы для степлера;
  • краска для наружных работ;
  • сухая цементно-песчаная смесь;

Фундамент

Один из вариантов устройства фундамента для хозблока, который мы здесь опишем, это фундамент из винтовых свай. Он идеально подходит для каркасных строений, устанавливается на любых типах грунтов (кроме скалистых) и смонтировать его по времени займет всего один день.

Начинаем с того, что делаем разметку участка под строение с помощью рулетки, капронового шнура и колышков из арматуры или дерева. Для нашего хозблока на даче размером 5х2,5 метра потребуется установить шесть свай: четыре угловые и две по центру. Шаг между ними делаем два с половиной метра. Чтобы не терять время, перед разметкой красим сваи быстросохнущей краской.

Разметка

После того, как сделали разметку, в местах установки свай выкапываем углубление по ширине лопасти винта и глубиной около 20 см. Ставим в подготовленное углубление сваю и вкручиваем ее на глубину, необходимую для самостоятельной фиксации вертикально. Измеряя строительным уровнем ее положение по вертикали, выравниваем на нужную нулевую отметку.

Процесс монтажа винтовой сваи

Далее вкручиваем винтовую сваю по часовой стрелке до тех пор, пока она будет вкручиваться. Вы почувствуете этот момент, когда свая как будто упрется в камень.

Так по очереди закручиваем все шесть свай. По вертикальному положению планировки земли от самой высокой точки отмеряем 20 см. Делаем на этом месте отметку и обрезаем часть сваи болгаркой. Выравниваем относительно этого среза остальные сваи, также их обрезав.

Обрезка винтовой сваи

Когда все сваи будут обрезаны, заполняем их цементно-песчаной смесью и устанавливаем металлические оголовки, на которые нужно будет постелить куски рубероида или гидроизола.

Каркас

Каркас нашего хозблока мы будем изготавливать из обрезной сосновой доски, сечением 150х50мм.

Итак, пилим доски на следующие размеры:

  • 5 метров – 6 штук;
  • 3 метра – 8 штук;
  • 2,5 метра – 25 штук;
  • 0,5 метра – 8 штук;

Обрабатываем их огнебиозащитой. Для этого просто наносим кистью или валиком жидкость на поверхность дерева в два слоя с интервалом в один час.

Средства для обработки древесины

Опорную раму делаем из досок 50х150. Размеры заготовок: 5 метров – 6 штук, 2,5 метра – 9 штук. Вырезаем посадочные пазы.

Заготовки крепим между собой с помощью уголков, саморезов и гвоздей.

Собираем нижнюю обвязку и балки чернового пола из досок 50х150 мм. Шаг балок, а также вертикальных стоек рекомендуется устанавливать от 550 до 600 мм.

Далее, ставим вертикальные стойки. Для фиксации используем временные направляющие, предварительно выставив стойки по уровню.

Собираем верхнюю обвязку зеркально нижней. Фиксируем все узлы конструкции уголками, саморезами и гвоздями.

Далее собираем каркас односкатной крыши. Уклон ската должен быть направлен от фасада.

Схема сборки стропил для крыши

Ставим дверные и оконные блоки.

Если при сборке вы будете использовать сырой или пересушенный пиломатериал, то деформация некоторых узлов неизбежна.

Поэтому очень важно знать следующее:

  • пиломатериал с высоким уровнем влажности при высыхании будет уменьшаться в размере;
  • пересушенный пиломатериал будет расширяться при наборе влажности.

Учитывайте это обязательно при сборке каркаса!

В итоге у нас должна получиться вот такая коробка.

Каркас обшиваем по периметру и сверху ветровлагозащитной мембраной. С помощью степлера фиксируем материал скобами к деревянным балкам и стойкам.

Крыша

Обрешетка. По балкам перекрытия набиваем доску сечением 100х20 мм. Шаг установки обрешетки 300-600 мм.

Покрытие. Обшиваем крышу профлистом. Для фиксации используем саморезы с резиновыми шайбами. Шаг между креплениями 50 см.

Обшивка

Внешняя обшивка выполняется OSB панелями, при помощи саморезов или гвоздей. Их можно заменить вагонкой, влагостойкой фанерой или тем же самым профлистом. Если вы остановили свой выбор на OSB, то рекомендуем после окончания монтажа покрасить панели фасадной краской.

Утепление

Если вы планируете использовать хозблок для садовых инструментов, то этот раздел можно пропустить. Но, если вы будете использовать его для других целей в холодное время года, то рекомендуем вам утеплить постройку. Для этого используйте плиты экструдированного пенополистерола размером 600х1000х50. Фиксация производится на клей или саморезы, Углы, места стыковки заполняйте монтажной пеной и заклеивайте сверху армированным скотчем.

Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.

После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.

Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.

Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.

Напишите нам в комментариях:

А Вам нравится что-то строить своими руками?

Спасибо, что прочли нашу статью!

Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

Добавить комментарий Отменить ответ

Николай / 05.06.2019 15:11

Хозблок — постройка нужная на каждой даче и в каждом дворе. Сам недавно задумался, как бы мне его сделать. А то лопаты и прочий инструмент зимой хранить негде. Самостоятельно строить я пока еще ничего не пробовал. Вот с этого сарайчика, пожалуй, и начну. Чертежи, советы и схемы ваши очень пригодятся. Надеюсь, все получится.

Статьи по теме:

Лучшее за неделю

Статьи по теме

Каждую неделю новые интересные статьи и никакого спама! Надо подписаться.

Как построить каркасный сарай своими руками

Каркасный сарай необходим и в саду и на деревенском подворье, он подойдет как для складирования инвентаря, так и для размещения сх животных. В некоторых случаях каркасное строение используют под бытовку или под летнюю кухню. Самый простой вариант – сарай с односкатной крышей, его можно построить на участке своими руками.

  1. Каркасная конструкция: преимущества
  2. Основные требования
  3. Фундамент: как основа строительства
  4. Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы
  5. Инструменты
  6. Как построить сарай своими руками: порядок действия
  7. Фундамент
  8. Основа сарая: пол
  9. Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  10. Возведение стен
  11. Сборку стен делают поэтапно:
  12. Принцип сборки (задняя стенка)
  13. Делаем крышу: стропила и обрешетка
  14. Заключение

Каркасная конструкция: преимущества

Относительная простота и быстровозводимость – вот главные преимущества сарая, построенного по каркасной технологии. В списке дополнительных:

  1. Простота проектирования.
  2. Можно использовать пересортицу или древесину 2, 3 сорта.
  3. Возможность перемещения, если предусмотреть в конструкции опорную раму в виде полозьев.

Из недостатков подобной конструкции можно отметить недолговечность, сарай из бруса простоит менее, чем из бревна. Но чаще проблемы возникают из-за ошибок в проектировании.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

  1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
  2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
  3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

  • Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

  • Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузкаразгрузка.

Можно существенно сэкономить если не покупать целый рулон рубероида, а взять куски у соседа. Проще в монтаже и дешевле профлист, его можно положить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменяют обычной отработкой.

Инструменты

Чтобы не отвлекаться на мелочи перед началом работ нужно запастись:

  • Рулеткой (не менее 7 м).
  • Строительным карандашом (2-3 шт.). Иногда зарубки делают просто гвоздем, но это не удобно.
  • Молоток (оптимальный по весу и удобству).
  • Циркулярная пила, лобзик или ножовка, как самый простой, дешевый, но требующий усилий и времени вариант.
  • Лопата для копки фундамента.
  • Тачка для перевозки стройматериалов и песка.
  • Кисть широкая и большая (для обмазки).
  • Шуруповерт.

Строительный уровень («палковый» или гидроуровень) не менее 2 м. Лазерный – не вариант, его на улице не видно.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  • На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

  • Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

  • Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

  • Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

  • Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

  • доски 100*25;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток с гвоздями;
  • карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

Длинам Шт. Примечание
6 3
2 13 Оставлять куски по 4 м, они идут на стропила. Одну доску оставляют целой (6 м).
2,4 14 Доска 6 м и 1,2 пригодятся для укосин.
2,3 10 Пойдут для боковых стен, их пилят «на месте», ставят с шагом 5 см.
3 2
2,8 2

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:
  • Задняя.
  • Передняя.
  • Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

Материал Размерм Количествошт Примечание
Доска 100*25 4 15 Те, которые остались от обрезки 2 м.
-«- 100*40 4 4 Остатки четырех 2-х метровых куска, два из них ранее кладутся под боковые стенки.
-«- 150*25 Второсортица с облозом 10

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Заключение

После того, как сарай обивается листом OSB получается крепкое, монолитное сооружение. Можно настилать крышу ондулином или профильным листом.

Профиль лучше брать блестящий с ребрами «прямоугольником», так меньше нагревается крыша во время жары.

По похожему принципу можно выстроить сарай своими руками, но чертежи брать с разными данными. Все зависит от выбора самого человека и хозяйственной необходимости.

Если OSB панелями обшить изнутри и снаружи, то между ними можно положить утеплитель, и тогда из сарая получится прекрасный каркасный дом.

Как установить душевую кабину самостоятельно своими руками. Инструкция с пошаговыми фотографиями – Мастер класс.

В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем.

Типы и виды

В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.

Прямая душевая кабина

Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.

Форма лицевой стенки может быть не только округлой

Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.

Разная комплектация

Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.

Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.

Как собрать душевую кабину — уголок

Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины.

Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.

Установка поддона

Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.

Конструкция для поддержки поддона

Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.

Сборка душевой кабины на металлическом каркасе

В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.

Порядок сборки поддона душевой кабины такой:

  • Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
  • На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
    Начало сборки поддона душевой кабины
  • На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
  • На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.

С двух сторон есть стопорные гайки

Установка ножек

  • Переворачиваете поддон. Если все ножки выставлены ровно и пол ровный, поддон должен стоять ровно и плотно.
  • Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.

    Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков

    Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков. Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.

    Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.

    Пример душевого поддона, установленного на кирпичи

    Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.

    Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.

    Кирпичное основание закрывают пленкой

    Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.

    Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.

    Герметизация поддона

    После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.

    Поддон необходимо хорошо герметизировать

    Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.

    Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.

    Установка направляющих для дверей

    Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.

    Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.

    Одна из конструкция роликов для душевой кабины

    При сборке каркаса душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.

    В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.

    Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.

    Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.

    Сборка душевой кабины: навешиваем двери

    Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.

    Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.

    После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.

    Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.

    Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса

    В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.

    Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).

    Соединение форсунок душевой кабины с тыльной стороны

    Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.

    После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.

    На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.

    Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.

    Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))

    Сборка душевой кабины своими руками шаг за шагом , фото и видео инструкция.

    Сборка душевой кабины своими руками шаг за шагом ,фото и видео инструкция

    С каждым днем все больше и больше людей решаются на покупку душевой кабины для своей ванной комнаты.И не с проста,ведь в нашем современном и быстром ритме жизни,порой время на принятие ванны просто отсутствует.Получается ,что стоит без дела сама ванна и занимает место в ванной комнате.А ведь можно просто поставить душевую кабину и еще разместить кучу нужных вещей ,например стиральную машину или красивую мебель для ванной комнаты.

    Но если с ванной все просто,занесли и поставили,и можно принимать водные процедуры,то с душевой кабиной процесс сборки и установки немного сложнее и дольше.Многих людей это пугает и они после покупки обращаются к профессионалам,которые собирают душевые кабины.

    • Видео инструкция сборки и установки душевой кабины,на примере душевой кабины Erlit

    С одной стороны это правильно,но если у вас есть руки и голова,то зачем переплачивать лишние деньги.Ведь цена за работу сборки душевой кабины,может быть очень большой,все зависит от размеров вашей ванной комнаты, и размеров вашей душевой кабины .Например если у вас большая ванная комната и маленькая душевая кабинка,то установщикам будет легко , просто и быстро собирать изделие,и они много денег с вас не возьмут,но все равно это будет не меньше трех тысяч рублей за сборку и установку.

    Поэтому в данной инструкции мы с вами рассмотрим как же собрать душевую кабину своими руками,не прибегая к помощи установщиков. Сразу обратим ваше внимание ,что почти все кабины,особенно Китайского производства,собираются одинаково.Например сборка душевой кабины размером 90 на 90 сантиметров ,мало чем отличается от сборки душевой кабины 80 на 80 сантиметров, или 120 на 80 сантиметров.Также и по производителям,например сборка душевой кабины Niagara,мало чем отличается от сборки душевой кабины Erlit,или сборки душевой кабины Водный Мир.Есть конечно же исключения и нюансы,но принцип и алгоритм сборки и установки будет похож на 80-90 процентов.

    • Видео инструкция сборка прямоугольной кабины

    Очень часто вы можете видеть душевую кабину в выставочном зале в каком нибудь магазине,и у многих может сложиться впечатление ,что она некачественная вся гремит ,шатается.Но это не так ,потому что очень часто выставочные образцы собираются некачественно,и его предназначение показать душевую кабину в собранном виде визуально. На самом деле от сборки душевой кабины зависит 80 процентов ее эксплуатационных характеристик,как хорошо вы ее соберете,так долго она будет стоять у вас .

    Итак, вы купили душевую кабину. Сборка душевой кабины производиться в чистом, отремонтированном помещении. Плитка как напольная так и настенная должна быть выложена,кстати за душевой кабиной можно не выкладывать плитку ,и на этом сэкономить.

    Разводка горячей и холодной воды ,а также канализации должна быть выполнена, ниже на рисунках вы сможете увидеть схему подключения душевых кабин размером 90*90 сантиметров

    и 120*80 сантиметров

    Также при наличии в душевой кабине радио,подсветки или вытяжки,необходимо подвести розетку с заземлением.

    Если вы собираете душевую кабину зимой,то она должна принять комнатную температуру.Поэтому после того как занесли в квартиру коробки,раскройте их и подождите пару часов.

    Необходимые инструменты для сборки душевой кабины:

    1. Шуруповерт или дрель
    2. Силиконовый герметик
    3. Набор крестовых отверток и бит насадок на шуруповерт
    4. Гаечный ключ 14,17,19 или разводной ключ
    5. Сверла
    6. Уровень
    7. Рулетка
    8. Карандаш

    Сборку любой душевой кабину можно разделить на несколько этапов.

    1. Сборка поддона(если он разобран*,)
    2. Регулировка по уровню поддона
    3. Сборка центральной панели(если она не собрана*)
    4. Установка задних стенок и центральной панели(если она разобрана)
    5. Сборка и установка передних стекол и дверей
    6. Установка навесного и декоративного оборудования .
    7. Установка крыши
    8. Подключение к канализации

    *Некоторые производители поставляют уже в собранном виде душевые поддоны ,центральную панель,и заднюю стенку.

    Перед сборкой постелите на пол картон, это поможет не поцарапать поддон ,а также обезопасит стекла душевой кабины . Кстати со стеклами будьте аккуратнее, не ставьте их на кафель, только на картон. Собирать душевую кабину можно и одному человеку ,но гораздо удобнее пригласить помощника, так сборка пойдет быстрее и удобнее.

    1 ЭТАП. Сборка поддона душевой кабины.

    Этот этап можно пропустить ,если у вас будет уже собранный поддон, некоторые производители поставляют их в уже собранном виде. Если это так ,то сразу переходите ко второму этапу

    1. Постелите картон от упаковки поддона на пол в ванной комнате
    2. Достаньте душевой поддон и положите его вверх ногами
    3. Достаньте металлический каркас, накрутите на него стойки и ножки. Примерьте его на душевой поддон. Прикрутите его саморезами , входящими в комплект. Прочно закрутите гайки ,с помощью ключей.

    Внимание ,не перепутайте длину саморезов, чтобы не проткнуть поддон. Также проследите ,чтобы вы прикручивали стойки и каркас поддона в закладные ,которые расположены на поддоне.

    4.Прикрутите уголки крепления передней панели по периметру поддона. Установите переднюю панель .

    5.Прикрутите слив к поддону.

    Некоторые для большей прочности поддона перед установкой каркаса выпиливают из фанеры заготовку по радиусу поддона .Потом прикручивают поддон, получается такая конструкция: поддон –фанера-каркас. Это будет очень надежно и прочно. Либо, для усиления, можно под поддон положить кирпичи, особенно в те места ,где нет каркаса . Данные меры, мы рекомендуем вам сделать, чтобы повысить надежность поддона.

    2.ЭТАП.Регулировка поддона по уровню

    1.Переверните поддон на ножки и поставьте его в то место ,где он будет у вас стоять.

    2.С помощью вертикального уровня и выкручивания ножек, отрегулируйте поддон, чтобы он стоял ровно .

    Можно также подключить временно слив в канализацию и попробовать набрать воды в поддон, и посмотреть как будет уходить вода. При необходимости откорректировать с помощью ножек уклон воды, чтобы она легко могла уходить.

    3.ЭТАП.Сборка центральной панели

    Если у вас в комплекте идет собранная душевая панель, то переходите к следующему шагу.

    1.Достаньте из коробки центральную панель и комплектующие (Смеситель,Радио,Форсунки)

    2.Прикрутите форсунки, и смеситель .

    Для еще большей надежности, можете промазать места соприкосновения форсунок силиконовым герметиком .

    4.Прикрутите пульт управления.

    5.Удалите защитную пленку с панели.

    4.ЭТАП.Установка задних стенок и центральной стойки

    Вы можете пропустить данный этап,если у вас задняя стенка и стойка идут собранные в комплекте. Данную работу ,лучше выполнять вдвоем.

    1.Достаньте заднюю стенку из коробок(не важно пластиковая она или стеклянная)

    Внимательно посмотрите по отверстиям,где верх а где низ,а также посмотрите какая стенка правая ,какая левая.

    2.Установите одну стенку на поддон ,предварительно промазав силиконовым герметиком место соприкосновения стенки и поддона ,затяните ее болтами ,или саморезами(смотря что у вас в комплекте) Иногда бывает что на душевом поддоне нет отверстий под болты,тогда придется их просверлить,предварительно примерив поставив задние стенки и центральную панель на поддон.

    3.Аккуратно придерживая заднюю стенку поставьте на поддон центральную стойку .Также смажьте места соприкосновения с поддоном и со стенкой герметиком,и прикрутите их между собой .(болтики или саморезы,зависит от комплектации)

    4.По аналогии аккуратно поставьте вторую заднюю стенку на поддон ,смажьте герметиком места соприкосновения поддона и центральной панели и закрепите их болтами или саморезами. На этом задняя стенка уже может стоять сама,можно ее не поддерживать,но все равно будьте аккуратны ,так как она стоит весьма не надежно.

    5.ЭТАП Сборка и установка передних стекол и дверей

    Данную работу также лучше выполнять вдвоем с помощником

    1.Аккуратно достаньте двери и стекла из коробок и поставьте их вертикально.Обязательно подстелите картон,чтобы не разбить стекла,каленое стекло имеет очень хрупкие углы .Также достаньте вертикальные ,горизонтальные профиля ,и резиновые уплотнители. Внимание сразу определите какой горизонтальный профиль верхний а какой нижний,они иногда бывают разные по ширине.Обычно более широкий будет верхний профиль.

    2.Наденьте на боковые стекла резиновые уплотнители,смажьте их герметиком и вставьте в вертикальные профиля. Внимание ,вставлять необходимо равномерно и аккуратно,если что-то не заходит не надо бить молотком или дергать на излом стекло.Достаньте и попробуйте снова.Часто заходит очень туго.

    3.С помощью длинных саморезов и шуруповерта, соедините и закрутите вертикальные и горизонтальные профиля . Аккуратно придерживайте горизонтальный профиль,и попадайте в отверстия вертикального профиля саморезом. Вначале можно прикрутить горизонтальные профиля к одной вертикальной половине со стеклом ,затем к другой.

    4.Прикрутите уголки держателя боковых стекол к горизонтальному профилю.

    5.Поставьте вдвоем переднюю стенку на поддон, предварительно смазав место соприкосновения профиля и поддона силиконовым герметиком.

    6.Закрепите переднюю и заднюю стенку между собой саморезами,также можете место соприкосновения стенок смазать силиконом.

    7.Прикрутите на двери ролики, обычно их в комплекте 8 штук ,4 верхних и 4 нижних, не перепутайте.

    8.Аккуратно установите двери в направляющие на горизонтальных профилях

    9.Прикрутите отбойники дверей,которые идут в комплекте с роликами,на горизонтальные профиля

    10.Установите уплотнительные резинки и отрегулируйте двери

    6.ЭТАП Установка навесного и декоративного оборудования

    1.Достаньте и прикрепите к задней стенке все то,что идет у вас в комплекте с душевой кабиной.Это как правило полочки,зеркала ,держатели полотенец ,крепления ручного души и массажа ног.

    Также прикрутите ручки к дверям.

    На этом этапе ваша кабина уже почти приобрела законченный вид

    7.ЭТАП .Установка крыши

    1.Достаньте крышу и удалите с нее защитную пленку

    2.Если у вас есть радио ,вытяжка или подсветка,то прикрутите динамик ,вентилятор и лампу подсветки к соответствующим отверстиям. Также при наличии тропического душа прикрутите его. Иногда на крыше располагается и блок питания также прикрутите и его

    3.Установите и прикрутите декоративные крышки,которые скрывают вентилятор и динамик

    4.Установите крышу,и прикрутите ее болтами к задней стенке. Места соприкосновения крыши и задней стенки промазывать силиконом не нужно.

    8.ЭТАП Подключение к канализации

    1.Соедините между собой все шланги которые расположены сзади душевой кабины,а именно шланги от смесителя на верхний душ,ручной душ .При наличии гидромассажа и массажа ног также соедините эти шланги к смесителю.

    2.Соедините провода идущие от блока питания к пульту управления,динамику ,вытяжки и лампам освещения.(При наличии у вас данных опций в душевой кабине)

    3.Подвиньте кабину в то место ,где она будет стоять и подключите ее к горячей и холодной воде,а также к канализации и к электричеству (если у вас есть функции связанные с электрикой).

    4.Также не забудьте удалить защитную пленку с поддона.

    На этом сборку вашей душевой кабины можно считать завершенной.Как вы видите, сборка угловой душевой кабины своими руками не такое уж сложное дело ,как может показаться. Надеюсь наша пошаговая сборка душевой кабины вам в этом поможет.

    В этой инструкции мы рассмотрели сборку угловых душевых кабин с глубоким поддоном,душевые кабины с низким поддоном ,а также прямоугольные душевые кабины собираются примерно также .

    Также напомним что этапы сборки душевых можно немного менять местами,ничего страшного в этом нет. А также, почти все душевые кабины,почти всех Китайских производителей собираются почти одинаково ,за редким исключением.

    Оригинальные инструкции и схемы по сборке душевых кабин ,разных ,конкретных производителей и конкретных моделей ,вы сможете найти у нас на сайте в соответствующем разделе-инструкции.

    Сборка душевой кабины 90 на 90 сантиметров самостоятельно

    Все большую популярность среди товаров для ванной комнаты набирают душевые кабины. Удобство и функциональность у потребителя выходят на первое место, поэтому уходят далеко в прошлое большие неудобные чугунные ванны стандартных размеров, также во многих новостройках пространство ванной комнаты очень ограничено.Тут-то душевая кабина окажется очень кстати, будь у вас большая или маленькая ванная комната.

    Покупка и установка душевой кабины позволит вам увеличить полезное место в вашей ванной комнате, особенно если размеры вашей ванной комнаты не большие. Вы сможете там легко поставить стиральную машину, мебель для ванны и многое другое.

    Выбор и покупка душевой кабины, это всего лишь половина дела, вам еще нужно ее собрать и установить.

    Хочется сказать, что душевая кабина это такой товар, в котором продолжительность службы и ее надежность, на процентов 70 состоит из качественной сборки.

    Это своего рода конструктор, который вы должны собрать правильно, качественно, и тогда она вам будет служить долгие годы.

    Обращаем ваше внимание на то, что душевая кабина собирается уже в готовом, чистом помещении, все отделочные работы уже должны быть завершены.

    Также отметим, что сборка душевой кабины с высоким поддоном, ничем не отличается от сборки душевой кабины с низким поддоном. Разница будет только в подготовке места под душевую кабину.

    Сборку душевой кабины лучше всего осуществлять вдвоем, приблизительное время сборки составляет около 3 часов.

    Для сборки душевой кабины вам потребуются следующие инструменты

    В комплект поставки с душевой кабиной не входят!

    • Герметик (с пистолетом для нанесения)
    • Шуруповерт
    • Сверло Ø1-3мм
    • Отвертка крестовая
    • Карандаш
    • Пассатижи или гаечные ключи
    • Уровень

    Некоторые душевые кабины по заявлению производителя собираются без герметика. Но даже для таких душевых кабин вам все равно потребуется герметик. Им необходимо обработать отверстие слива душевой кабины, закрепить водоотсекатели и магнитные уплотнители, и прочие мелкие опции при их наличии, например обработать отверстие под радио и форсунки.

    Во всех остальных душевых кабинах герметик обязателен.

    С его помощью обрабатываются все неподвижные элементы. Места стыков задней стенки между центральной панелью и поддоном, места стыков передней рамы и поддона, крепление слива и форсунок, установка уплотнителей и водоотсекателей.

    Стеклянные душевые кабины поставляются в разобранном виде, в картонных коробках. Количество коробок на одну душевую кабину от 3 до 5 (зависит от производителя)

    Универсальная схема подготовки коммуникаций

    Такая схема сборки подходит почти под все душевые кабины,например по этой схеме вы сможете собрать душевую кабину размером 80 на 80 сантиметров, 90 на 90 сантиметров, 100 на 100 сантиметров.

    Общая схема сборки душевой кабины

    Этап первый

    Первым делом, перед сборкой душевой кабины, распакуйте все коробки и достаньте все составляющие и комплектующие.

    Разложите их и проверьте, все ли комплектующие на месте.

    Стандартная душевая кабина со стеклянной задней стенкой состоит из следующих сборочных единиц

    Поддон (некоторые производители поставляют поддон в собранном виде, если у вас поддон не собран, то в коробке с поддоном у вас будут лежать следующие запчасти)

    • Поддон
    • Крыша
    • Передний декоративный экран
    • Горизонтальные профиля-2 шт (верхний и нижний)
    • Каркас
    • Комплектующие для сборки каркаса и крепления декоративной панели(шпильки,болты,ножки)

    Очень часто, все вышеперечисленные комплектующие лежат в одной коробке. Это самая большая коробка. Также, внутри может лежать коробочка со всеми комплектующими, где вы сможете найти все для сборки душевой кабины.

    Задняя стенка

    • Два стекла одинакового размера

    Они могут быть сразу обрамлены алюминиевыми профилями, либо просто два стекла, если задняя стенка собирается на уголках.

    Отличаются эти две стенки одна от другой, наличием уже просверленных в них отверстий под комплектующие. Такие как полочка, зеркало, массаж ног, ручной душ и другие.

    Передние стекла

    • Неподвижные стекла-2 шт
    • Двери-2 шт (изогнутое стекло с отверстиями под ролики и ручки)
    • Горизонтальные профиля-2 шт.
    • П-образные уплотнители (2 или более штук)
    • Магнитные уплотнители на двери-2 шт(могут уже быть закреплены на дверях)
    • Г-образные отсекатели (2 или 4 шт)

    Центральная стойка

    Она может быть с уже прикрученными опциями, например смеситель или подсветка. Также, очень часто внутри, с обратной стороны кладут прямо в панель различные уплотнители и прочие мелкие запчасти.

    • Видео инструкция по сборке душевых кабин

    Комплектующие

    Обязательные комплектующие, которые есть у всех душевых кабин
    • Ролики для дверей
    • Ручки
    • Смеситель
    • Ручной душ
    • Держатель ручного душа
    • Сифон слива
    • Уголки держателя боковых стекол
    • Крепежные элементы (Саморезы,болтики,шайбочки,хомутки)
    Комплектующие которые зависят от комплектации душевой кабины
    • Форсунки
    • Тропический душ
    • Пульт управления опциями
    • Динамик радио
    • Лампочки подсветки
    • Блок питания
    • Массажер для ног
    • Парогенератор
    • Сиденье
    • И прочее

    То есть на этом этапе, вы, зная комплектацию своей душевой кабины, можете визуально перед сборкой осмотреть и понять, что куда прикручивается, или вдруг чего–то не хватает.

    Этап второй.

    Постелите перед сборкой, оставшиеся у вас картонные коробки на пол. Таким образом, вы без повреждений соберете поддон, и что самое главное стекла.

    Вообще очень аккуратно во время сборки обращайтесь со стеклами от душевой кабины. Хотя закаленное безопасное стекло, которое используется в душевых кабинах и очень прочное, но оно имеет слабые места, особенно уголки. Никогда не ставьте стекла на уголок. Не сверлите в стекле отверстия, оно просто раскрошится в мелкие осколки.

    Все необходимые отверстия уже имеются и были сделаны еще на заводе. Если по вашему мнению, какого то отверстия не хватает, значит это производственный брак, либо была произведена замена комплектации производителем.

    Этап третий

    Собираем поддон

    Если ваша душевая кабина поставляется уже с собранным поддоном, то вы можете пропустить этот этап, кроме пункта регулировки по уровню.

    1.Переворачиваем поддон вверх дном и кладем его на пол, предварительно застеленный картоном от упаковки, либо постелите ткань.

    2.Прикручиваем на каркас ножки, шпильки и примеряем каркас на поддон.

    Каркас примеряем с учетом того, чтобы все его отверстия для крепежа, как на дне поддона, так и на углах поддона попадали на закладные.(это те части с обратной стороны поддона которые выпирают и предназначены как раз для того, чтобы там крепить каркас)

    Внимание! У некоторых производителей каркас может быть без отверстий, тогда после примерки каркаса на перевернутом поддоне, вы должны проделать такие отверстия сами. Также, у некоторых производителей отверстия могут не совпадать или быть вообще в другом месте, в таком случае, вам необходимо сделать новые отверстия исходя из правильной установки каркаса.

    После того, как каркас у вас будет примерян, закрепите его к поддону саморезами.

    Внимание! Обязательно проверьте длину саморезов, чтобы случайно не вкрутить саморезы большей длины. Иначе они вылезут наружу внутри поддона и повредят поддон!

    3.Прикручиваем сифон слива

    Обязательно промажьте места крепления слива к поддону с помощью силиконового герметика.

    4.Установите переднюю декоративную панель

    Чаще всего такая панель крепиться с помощью саморезов и закрывается декоративными заглушками.

    5.Снимите защитную пленку с поддона и передней декоративной панели

    6.Подвиньте поддон на место установки и с помощью ножек и уровня отрегулируйте его правильное положение. Затяните все гайки ключом, и еще раз проверьте уровень.

    Этап четвертый

    Собираем центральную панель

    Если ваша панель уже собрана, то вы можете пропустить этот раздел.

    Прикручиваем к центральной панели смеситель.

    А также пульт управления, декоративную подсветку, форсунки(если они входят в вашу комплектацию)

    Желательно помазать герметиком места соприкосновения опций и центральной панели.

    Этап пятый

    Сборка задней стенки

    Этот этап лучше делать вдвоем с помощником.

    Внимательно смотрим, где у нас правая и левая стенки.

    Вариант сборки задних стенок обрамленных профилями

    Ставим стекла и центральную панель на поддон, и с помощью саморезов, или болтов(зависит от производителя) скрепляем между собой боковые стенки с центральной панелью.

    Промажьте, место стыка центральной панели с боковыми стенками с помощью силиконового герметика.

    Вариант сборки задних стенок на уголках

    1.Расположите правое и левое стекло на поддоне и закрепите его саморезами, установив боковые уголки сверху и снизу

    2.Установите центральную стойку между задними стенками

    3.По направляющим отверстиям по бокам задних стенок, соедините центральную стойку со стенками саморезами, закрепляя боковые уголки сверху и снизу.

    Этап шестой

    Сборка передней рамы

    1. Соедините поперечные (дугообразные) и продольные (прямые) алюминиевые профили с помощью саморезов
    2. Установите передние боковые неподвижные стекла в паз продольного профиля, предварительно надев на стекло силиконовый П-образный резиновый уплотнитель.

    3.Прижмите свободный край стекла уголками крепления передних стенок, используя саморезы.

    Этап седьмой

    1.Поместите переднюю раму на поддон

    2.Соедините между собой переднюю раму и заднюю стенку с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя).Предварительно проверьте чтобы они стояли ровно и никуда не выступали.

    3.Закрепите заднюю стенку к поддону с помощью саморезов или болтов. (зависит от производителя).

    Внимание! Если у вас нет отверстий для болтов, то их необходимо делать самим с помощью сверла, которого может и не оказаться в комплекте.

    Этап восьмой

    Сборка дверей

    1.Закрепите верхние и нижние ролики на дверях, колесиками наружу

    2.Закрепите ручки на дверях в отверстиях по бокам дверей.

    3.С помощью герметика установите отсекатели и магнитные уплотнители на двери

    4.Установите ограничители дверей на верхний и нижний поперечные профили

    5.Повесьте двери на верхние ролики, уложив колесики в паз поперечного профиля.

    6.Защелкните нижние ролики в пазу нижнего ролика, опустив колесико.

    7.Отрегулируйте ролики, чтобы двери душевой кабины плотно закрывались и без усилий двигались по направляющим.

    Этап девятый

    Сборка крыши

    Удалите с крыши защитную пленку и закрепите на крыше динамик, вытяжку подсветку, тропический душ (если они входят в комплектацию)

    Закрепите крышу на душевой кабине с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя)

    Крыша обычно крепиться только к задней стенке

    Этап десятый

    Установка комплектующих

    Установите и закрепите зеркало, полочку и прочие комплектующие, которые идут в комплекте с вашей душевой кабиной

    Места крепления можно обработать силиконовым герметиком.

    Этап одиннадцатый

    Подключение к коммуникациям

    1.Соедините между собой шланги идущие от смесителя на ручной душ, тропический душ и на форсунки( при наличии их)

    2.При наличии электрики соедините между собой провода, идущие на подсветку, вытяжку, радио.

    Этап двенадцатый

    Подвиньте кабину на место установки, подсоедините сливной шланг к канализации и подключите кабину к электричеству.

    Вот так вот просто, собирается практически любая душевая угловая кабина со стеклянными задними стенками. Некоторые этапы можно менять местами. Например, вначале собрать переднюю раму, а потом заднюю стенку. Тут все индивидуально и зависит от многих обстоятельств, например от размеров ванной комнаты, наличия помощника и прочего.

    • Видео инструкция по сборке душевой кабины на примере душевой кабины Erlit


    Вроде бы ничего сложного, но многие не могут сами справиться со сборкой.

    Чтобы самостоятельно собрать душевую кабину, мы рекомендуем вам прочитать нашу инструкцию, и понять по плечу ли вам сборка. В сборке ничего сложного нет.

    Самое главное, что вы должны уяснить это то, что сборка душевой кабины от любого производителя душевых кабин, будь то Китайская, или дорогая Итальянская, это не просто механическая работа с инструментом, а прежде всего работа головой. Таких душевых кабин, где бы все отверстия и комплектующие идеально подходили друг к другу нет и, наверное, не было никогда. Тут надо просверлить, там подмазать и прочее.

    Поэтому опирайтесь на нашу инструкцию как на общую схему сборки, которую можно немного поменять в последовательности, или немного доработать с учетом ваших обстоятельств.

    Но если все же вам кажется, что вы не сможете собрать душевую кабину самостоятельно, или сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь сразу к специалистам, которые соберут вам вашу кабину быстро качественно, но за деньги . Благо, что сейчас таких организаций великое множество, и вы сможете выбрать тех сборщиков, которые вам по душе и кошельку!

    Читайте также:
    Интерьер зала в квартире – 100 фото от дизайнеров со всего мира и России, выбор стиля оформления и декорирования
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: