Как сделать погреб на даче своими руками
Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.
Оглавление
Какой погреб строить на даче
Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.
Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
Все погреба разделяют на:
- подземные (заглубленные),
- полузаглубленные
- наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.
Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
Размеры по СНиП
Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:
- Площадь 4-6 кв.м;
- Высота помещения 1200 – 1900 мм;
- Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.
Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.
Когда нужен подземный погреб
Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
Изготовление подземного погреба пошагово
Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
- Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
- Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.
- Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
- Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;
- Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
- Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
- В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
- На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
- Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.
Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.
- Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
- Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
- Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.
Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.
Погреб из железобетонных колец
Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
Вот как можно сделать такое сооружение:
- Вырыть яму глубиной 2,5 м;
- Опустить два кольца;
- Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);
- Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
- Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
- Засыпать землей.
Как сделать полузаглубленный погреб
По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.
- Сварить каркас и лестницу, покрасить;
- Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
- Залить бетонный пол;
- Обшить остальные стены;
- «Одеть» конструкцию в геомембрану;
- На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
- Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
- Залить верхнее перекрытие;
- Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
- Утеплить крышу.
Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.
При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.
У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.
- Площадь погреба 2х2,2 м;
- Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
- Ширина тамбура – 50 см.
Технология изготовления
- Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
- На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
- Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
- Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
- Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
- После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
- Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
- Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
- Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
- Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
- Выложить из кирпича лестницу и боковины;
- С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
- На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
- Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.
Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.
Правила хорошего погреба
Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
- УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
- УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
- УГВ 0,5 м – наземный погреб.
В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).
На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.
Сколько стоит построить погреб
Личный опыт человека из Сибири
Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.
Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.
Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.
На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.
Расскажу, во сколько это мне обошлось.
Планирование
Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.
Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие
Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.
В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.
Краткий план стройки был такой:
- 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
- 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.
Грунтовые воды и глубина промерзания
Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.
В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.
Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.
Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.
Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.
Начало стройки: яма и кирпичи
Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.
Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.
Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.
Покупка кирпичей
Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.
В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.
От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки
Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.
Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р
Покупка | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Кирпич | 1200 шт. | 9960 Р |
Лестница | 7 ступеней, 1 шт. | 4500 Р |
Цемент | 5 мешков по 50 кг | 1475 Р |
Трубы | 2 шт. | 800 Р |
Песок | 2 мешка по 40 кг | 88 Р |
Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.
Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.
я заплатил за доставку товаров
Начало стройки: разметка, фундамент, стена
Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.
Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.
Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.
Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.
Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.
Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .
Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости
Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.
Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.
Уровень второй: сарайка
Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.
Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.
Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон
В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .
Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.
Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.
Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.
Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.
После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.
Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.
Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.
Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.
Вентиляция и металлопрофиль
Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.
Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.
Как сделать погреб в частном доме на улице: технология строительства
Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.
Что необходимо учесть перед строительством погреба
Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:
- Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
- Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
- В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
- Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
- Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
- Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
- Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.
Отдельно следует продумать о входе в подвал. Можно как сделать погреб прямо на улице, так и соорудить небольшой тамбур. Вход с верху экономит место, но не является безопасным вариантом.
Выбор материала будущего погреба
Выбор материалов для подвала должен быть основан на:
- задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
- условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
- бюджета, выделенного на возведение погреба.
Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.
Кирпичный погреб
Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».
Бетонный погреб
Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.
При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.
Погреб из пеноблоков
Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.
Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.
Погреб из пластика
При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том,
как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.
В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.
Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:
- деревянный лестничный проём;
- ящики и полки для хранения продуктов;
- вентиляция;
- водонепроницаемый светильник;
- термометр и гидрометр.
Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.
Видео описание
Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:
Технология строительства погреба
Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.
Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.
Выкопанный котлован
Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.
Видео описание
Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:
После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.
Фундамент
При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.
Технология строительства фундамента для подвала:
- Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
- Уложить сверху мягкую глину.
- Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
- Подождать сутки.
- Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
- Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.
Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.
Возведение стен
Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.
Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.
После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.
Гидроизоляция
Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые размОбратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.
Существует два вида гидроизоляции:
- Барьерная.
- Проникающая.
Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.
Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.
Видео описание
Видео-урок по гидроизоляции погреба:
Лестница
Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.
Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.
Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.
Перекрытие
Перекрытие изготавливают из следующих материалов:
- древесины;
- железобетонных или металлических плит;
- бетонной заливкой.
Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.
Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.
Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.
Вентиляция
Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:
- Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
- Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.
Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.
Электроснабжение
Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.
Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.
Дальнейший уход за погребом
Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:
- убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
- белить стены подвала при необходимости;
- проветривать несколько дней в конце лета;
- устранять возникшие трещины в конструкции;
- каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.
При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.
Коротко о главном
Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть
Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.
При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.
Что нужно для постройки погреба своими руками
Погреб на даче – это постройка, незаменимая для тех, кто занимается садоводством и предполагает длительное время хранить плоды своих стараний. Благодаря обустройству погреба можно обеспечить себя на долгое время продуктами питания. О чем следует позаботиться, перед тем как начать выкапывать погреб?
Выбор типа сооружения и места для него
Есть большое количество способов сооружений, они отличаются своей конструкцией и расположением по отношению к поверхности земли.
Для начала нужно выбрать тип погреба
Погреб на даче может быть:
- утепленным и расположенным у капитальной стены дома;
- хранилищем из кирпича и обвалки;
- полузаглубленным, уходящим на метр под землю.
Последний земляной погреб актуален, если на участке присутствуют грунтовые воды, расположенные на 1,5-2 м от поверхности земли.
Прежде чем узнать, как сделать погреб на даче самостоятельно, рассматривают примитивные конструкции. Самый простой общепринятый котлован делается своими руками в виде помещения с прямыми углами и заниженным потолком. Его сооружают на улице. Для входа устанавливают люк, к которому пристраивают передвижную лестницу или сооружают ступеньки из бетона. Первая установка недостаточно удобна, так как подниматься и спускаться по перекладинам, имея груз в руках, сложно, а вот ступени будут надежнее, и сделать их не составит труда. Уместно будет использовать терморегулятор для погреба, который поможет контролировать оптимальную температуру.
В данном видео вы узнаете как сделать погреб своими руками:
Уже в процессе проектирования нужно задуматься о том, какие материалы будут использоваться в процессе конструирования, так как от них будут зависеть габариты строения, будет ли освещение в погребе и дополнительные блага. Некоторые предпочитают применять уже готовые плиты из бетона, другие заливают перекрытия самостоятельно, а третьи используют многослойные материалы, применяя гидроизоляцию, брус, доски и утеплитель.
Основные параметры погреба
Прежде чем сделать погреб и приступать к составлению чертежа постройки, нужно ознакомиться с главными чертежами сооружения. Их следует учитывать, когда составляется проект погреба на участке:
- Ширина. Она не должна быть больше 4 метров при учете кладки стен и изоляции от влаги.
- Длина. Этот показатель будет зависеть от запросов владельцев. Как правило, используют 4 метра.
- Высота. Должна создаваться до 2 м. Если будет использоваться изоляция качественного типа, то делать глубокий погреб нет смысла: нескольких метров будет вполне достаточно, чтобы содержимое не промерзало зимой и не перегревалось летом.
Задумываясь, как сделать погреб на дачном участке, не забывайте об экономии. При желании сэкономить на сооружении лестницы в процессе копки котлована оставьте дополнительное место шириной 1 метр. Если снимать землю с этой территории под углом, можно получить хорошие ступени.
Обратите внимание! Формирование ступеней из земли подходит только для твердого грунта, в ином случае под тяжестью кирпича, земля начнет проседать, а лестница разрушится.
Еще один не менее серьезный момент, он касается облицовки стен. Чаще всего с этой целью используют кирпич или бетон. И первый, и второй способ несложен для тех, кто сталкивается с организацией сооружения впервые.
Погреб своими руками пошагово
Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.
Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:
- уровень;
- рубероид;
- щебенка;
- мастика битумная;
- бетон.
Подготовка котлована
Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени. Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка.
Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.
Устройство основания в виде пола
Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.
Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.
Возведение стен сооружения
Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.
Выкладку делают в таком порядке:
- Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
- Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.
Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.
Обратите внимание, что между стенками котлована и кладкой должно оставаться расстояние в 50 см.
Укладка перекрытий
Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.
Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.
Создание качественной вентиляции
О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.
Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод
Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:
- Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
- Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.
Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.
Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:
- Использование приямка.
- Создание качественной дренажной системы.
- Проведение гидроизоляции помещения.
- Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.
Как вырыть приямок:
- В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
- В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
- Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
- Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
- В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.
Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.
Как выкопать внешнюю систему:
- Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
- Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
- Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
- Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.
Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.
Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:
- Организация противофильтрационной завесы;
- Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.
Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.
Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.
Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы
Погреб на даче позволит длительно и качественно хранить продукты питания
Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.
Погреб на даче: основные виды
Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):
Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.
- наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.
Рис. 2. Схема пристенного погреба
Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.
- полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба
- Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.
Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня
Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов
- заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.
Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.
Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации
Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:
- шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом
- на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
- яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.
Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.
Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.
После этого можно приступать к практической части строительства.
Рытье котлована
Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).
Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию
Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).
Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.
Основание погреба
Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.
Возведение стен
Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).
Строим погреб во дворе дачного участка самостоятельно
Степень бытовых удобств частного дома задаётся его хозяевами. Крупный дом с гаражом на две машины, имеющий автономную канализацию, либо маленькая неказистая хибара с деревянным туалетом во дворе. Все в ваших руках и лимитируется только уровнем дохода хозяев и их желанием творить. Сегодня мы рассмотрим, как сделать погреб в частном доме и добавить еще немного комфорта в загородную жизнь.
Чтобы благоустроить приусадебный участок и свой дом, не надо обладать строительными навыками на высоком уровне или владеть солидным капиталом. Про это рассказывают только «опытные сказочники», распространяя всевозможные мифы что нельзя строить, если у тебя нет сундука с золотом. Естественно, это не помешает, но надо не лениться и сильно желать благоустроить свои бытовые условия – этого достаточно.
Для чего нужен погреб в частном доме?
Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!
А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.
«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.
Как сделать погреб своими руками
Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно определиться с типом конструкции, площадью и другими характеристиками. Еще очень важно рассмотреть все нюансы, которые могут стать причинами возникновения проблем в будущем. Начнем нашу пошаговую инструкцию как сделать погреб своими руками!
ЭТАП 1: домашний или уличный? Выбор места для строительства подбираем самым тщательным образом, учитывая все мелочи. Большинство людей отдают предпочтение строительству погреба внутри дома, так как не надо будет выходить в ненастье. Однако, это не совсем практичное решение. Спускаться придётся лишь 2-3 раза за неделю за небольшой порцией продуктов (куском сала, банкой тушёнки и соленья), которая легко войдёт в холодильник (ведь не отказываться же от него совсем). Построить погреб в подвале дома очень трудно из-за «осложнений», которые могут привести к серьёзным последствиям. Таким образом, лучшим решением будет размещение во дворе.
ЭТАП 2: выбираем место под погреб. Для начала определяемся с глубиной нахождения грунтовой воды, если таковая имеется в наличии, под вашим участком. Это очень просто, выбираем низину и бурим скважину небольшой глубины примерно два с половиной метра, опускаем в неё трубу и ждём 2-3 дня. Появление воды означает, что грунтовая вода есть и стоит близко к поверхности. Не стоит расстраиваться. Всего лишь будем учитывать этот факт во время строительства погреба своими руками.
Не хочется тратиться на бурение? Воспользуйтесь «дедовскими» приёмами: снимаем с почвы дёрн, кладём на него кусок обезжиренной шерсти, а сверху яйцо сырое, накрываем кастрюлей или горшочком. На следующий день с восходом солнца проверяем:
- если и шерсть, и яйцо влажное – вода очень близко;
- если влажная шерсть, а яйцо сухое – вода глубоко;
- если и шерсть, и яйцо сухое – не волнуйтесь, грунтовой воды нет.
Под котлован желательно выбрать пригорок. Затем составляем план подведения коммуникаций и проводим расчёт удобного места. Не искушайте себя, сооружая погреб возле дома (возможна проблема грунтовой воды) или возле больших деревьев (мощные корни могут повредить конструкцию в будущем).
ЭТАП 3: выбираем конструкцию. При большом разнообразии конструкций, различаются они в основном по заглублению в землю: либо частью своей погреб уходит в почву, либо он полностью скрыт под землёй. Самыми оптимальными по разнице в колебаниях температуры считаются подземные конструкции. Однако, это не столь важно, если вы решили построить погреб с частичным заглублением (из-за грунтовых вод или по другой причине), то всегда выручит разнообразие строительных материалов.
ЭТАП 4: готовим котлован. Сначала подготавливаем подъездной путь к будущей стройке, освобождаем дорогу от всего лишнего, укладывая на неё старые доски. Всё это понадобится, когда будете тачками возить по ней стройматериалы (песок, кирпич, цемент). После этого убираем дёрн в сторону (не нужно выбрасывать достаточно ценную вещь), например, в низменное место, и делаем разметку. Это очень важно, хотя и не сложно.
Прикидываем в очередной раз, всё ли вами учтено? Например, как далеко от больших деревьев будет находиться погреб, где проходят коммуникации и не сложно ли их будет подвести и тому подобные факторы.
Длину и ширину ямы под погреб выбирайте по желанию. Сам погреб с классическими размерами это 2Х3 м, или 2,5Х3,5 м, а размеры котлована будут значительно больше. Глубину погреба выбирайте, начиная с метра семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров. Это зависит от глубины нахождения грунтовых вод, каков состав почвы и каковы ваши намерения. Главное не переусердствуйте – для слишком больших сооружений потребуется несколько иной подход.
При рыхлой и осыпающейся почве обязательно ставят откосы на каждую стену. Дно засыпается щебнем (на крайний случай битым кирпичом или шлаком, хотя это несколько хуже) около 15 сантиметров в толщину, а если нет грунтовых вод, то можно несколько тоньше. Засыпать надо тонкими слоями, утрамбовывая каждый.
Хотя некоторые рекомендуют делать это при высоких грунтовых водах, к нашему случаю это не относится – солидное сооружение обязательно должно дренироваться. Далее, на подушку из щебня льём расплавленный битум, не экономя, но и не увлекаясь.
ЭТАП 5: запасаемся материалами. Для строительства погреба на даче своими руками применяют самые разные материалы, иногда даже экзотические – из деревянных конструкций. Однако, через десяток годков переделать полностью и проводить регулярный ремонт погреба в течение всего времени его жизнедеятельности, понравится не каждому. Поэтому покупайте те материалы, с которыми погреб прослужит очень долго. Запаситесь: красным кирпичом высокого качества, сланцем, гранитом, песчаником, литым бетоном и блоками из бетона. Ни в коем случае не подойдут: блоки из пенобетона, силикатные и шлакоблочные кирпичи (всё, не впитывающее влажность).
ЭТАП 6: готовим половое покрытие. Очень много зависит от того, какой уровень грунтовой воды и каков состав земли, в связи с этим рекомендовать что-либо не получиться. Каменистый или песчаный грунт позволяют ничего не делать с половым покрытием, экономя на этом.
Естественно, беря во внимание отсутствие или низкое положение грунтовой воды. Но выбирая экономию, готовьтесь к возможному подтоплению осенью (идут дожди) и весной (тает снег). Так что, выбор этого варианта с первого взгляда экономичен, но заглядывая глубже и предвидя грядущие подтопления и постоянный текущий ремонт, понимаешь всю бесполезность этой затеи.
Другое дело, когда под бетонным основанием находится подушка утрамбованного щебня, залитого битумной смолой – это уже мудрое решение, хотя и более дорогое. Заменить битум (или смешать с ним) можно жирной глиной, заранее удалив примеси и подготовив её. Наносится относительно ровным слоем толщиной примерно три сантиметра и тщательно утрамбовывается.
Заливаем бетон сразу же поверх глины (при использовании одного битума, время роли не играет) пока она высохнет. Используется опалубка и тщательно выравнивается бетон. Применяется бетон марки М300 (не меньше), толщина уложенного слоя около десяти сантиметров. Стяжку толщиной 5 см кладут спустя 10-15 дней. Заливку пола можно проводить, пользуясь более экономичными вариантами, предложенный нами вариант – применяется для более трудных случаев.
ЭТАП 7: собственно, рассматриваем как построить погреб своими руками. Ставим стены для начала. Монолитная стена из бетона является самым долговечным и надёжным вариантом (не самым простым и не дешёвым). Самое главное здесь, это заливание стен, сразу используя весь периметр, а после застывания щиты поднимаются выше. Делая так, не появятся «слабое место» и на стыке не возникнет напряжения.
Щитами работают строительными специальными или изготавливают сами, используя доски. Строительные щиты можно купить или арендовать вполне официально. Толщину стен делаем умеренную (от 8 до 10 см), обязательно усиливая армированием – достаточно однорядного простого варианта, скрепляя его с полом.
Вариант погреба с кирпичными стенами. Кирпичные стены или из бетонных блоков кладут по традиции однорядкой, хотя всё будет зависеть от того, какую конструкцию погреба вы выбрали. При частичном возвышении над поверхностью земли, стена испытывает меньшую нагрузку, следовательно, указанный вариант вполне достаточен. В пространство от земли до стен засыпают мягкую глину сантиметров на 35 и хорошо трамбуют (повторять весь этот процесс до полного засыпания).
Делаем крышу погреба на дачном участке
Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.
При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.
Делаем вход в погреб
Обычно над входом сооружается небольшой домик. Хотя это делается в основном, когда погреб встроен в возвышенность. При ровном участке ставится широкая обычная дверь с сильным наклоном, заранее обдумав её защиту и самого погреба от ненастной погоды.
Лучше конечно не лениться и соорудить домик над входом, ведь для этого не нужны особые затраты и навыки. Главное, что защита у погреба будет значительно качественней. Можно так же подобрать интересный и красивый дизайн.
Делаем ступеньки в погреб частного дома
Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.
Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.
Гидроизоляция погреба своими руками
Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.
После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.
Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.
Вентиляция сделанного погреба
С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.
Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.
Несколько полезных советов по строительству погреба
Хорошо будет посадить возле погреба карликовую вишню, кустарник с ягодами, которые будут забирать лишнюю влагу, да и корни у них не опасны. На крыше лучше рассадить мох, который тоже избавляет от влаги. Правильный погреб своими руками должен при естественной вентиляции поддерживать правильную температуру и уровень влажности для продуктов.
Гашеную известь в ёмкости можно поставить для устранения влажности, а песок, засыпанный в ведро, устранит излишнюю сухость (песок регулярно поливается водой).
Дезинфекцию можно провести двумя методами:
- Положить в ёмкость, заполненную водой известь негашёную.
- Используйте обыкновенную серную шашку.
При любом использовании метода необходимо быстро покинуть погреб и плотно закрыть дверь. Мы рассмотрели, как сделать погреб своими руками и разобрали основные ошибки, которые могут возникнуть в ходе строительства. Успехов в труде и только самых вкусных консерваций в погребе!
Грибок и плесень в подвале частного дома: Причины возникновения и как от неё избавиться раз и навсегда?
Содержание:
Даже если ваш подвал выглядит чистым и сухим, плесень может расти в скрытых местах подвала, за фальшь стенами и под декоративным покрытием пола, нанося ущерб вашему частному дому и вашему здоровью.
Плесень – это гриб, который растёт во влажных помещениях как внутри, так и снаружи. Она размножается, рассеивая споры плесени, которые впоследствии распространяются не только в подвале, но и по всему дому, через вентиляционные отверстия, окна и двери. Они также могут прикрепляться к одежде и аксессуарам.
Плесень, растущая в подвалах и других частях вашего дома, может вызвать болезни, аллергию и инфекции различного типа, именно поэтому чрезвычайно важно непросто её обнаружить, но и сделать так, чтобы она больше не появлялась.
Что такое плесень?
Плесень – это тип грибов, которые растут в многоклеточных структурах, называемых гифами. Эти гифы производят споры плесени, которые встречаются в помещении и на открытом воздухе. Хотя споры плесени встречаются повсюду, чтобы расти, они требуют влаги. Поэтому грибок и плесень могут быть особенно распространены в помещениях, находящихся под землёй или цокольных этажах. Существуют тысячи различных видов плесени, и все они вредны как для здания, так и для человека.
Несколько основных фактов о плесени:
- Плесень — это гриб.
- Плесень растёт на бетоне, дереве, ткани, штукатурки, гипсокартоне, полах, потолках, почве, на растениях и пище.
- Плесень производит микроскопические споры, которые прорастают там, где накопилась влага.
- Рост плесени угрожает структурной целостности здания.
- Воздействие плесени может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Отдельные колонии грибов и споров очень малы и их невозможно увидеть без микроскопа, но как только колония плесени появляется, она может образовывать видимые пятна на разных поверхностях и местах.
Плесень обычно бывает таких цветов: чёрная, синяя или зелёная. Её цвет определяется различными факторами, такими как тип, источник питательных веществ, возраст колонии и т.д. Из всех видов плесени чёрная (официально называемая Стахиботрис) считается самой вредной для здоровья живых существ.
Тип плесени будет определять способ рекультивации.
Различные виды плесени
К сожалению, не все виды одинаковы, но мы можем грубо разделить их на 3 основных:
- Аллергенный – этот тип плесени является наименее вредным из всех типов плесени; однако он может вызвать проблемы у людей, страдающих аллергией на плесень или астмой. Аллергенная плесень обычно не опасна для жизни.
- Патогенный – этот вид часто вреден не только для людей с астмой или аллергией на плесень, но и для здоровых людей. Например, этот вид плесени может вызвать гиперчувствительный пневмонит, напоминающий бактериальную пневмонию.
- Токсигенная плесень – этот тип плесени действительно может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем как временные (раздражение глаз или кашель), так и постоянные (например, иммуносупрессия, неврологические расстройства или рак). Токсигенная плесень производит микотоксины – токсичное химическое вещество, присутствующее внутри или на поверхности споры плесени, которое можно вдыхать, проглатывать или трогать.
Чем опасна плесень и почему от неё надо срочно избавляться?
Итак, почему плесень — это плохо и вредно?
Рост плесени в подвале частного дома или административного здания, на потолке, чердаке или в погребе опасен по двум причинам:
- Во-первых, когда плесень начинает расти, она питается материалами, на которых растёт, что приводит к необратимым повреждениям.
- Во-вторых, плесень выпускает в воздух крошечные споры и побочные продукты, которые могут раздражать или быть причиной многих заболеваний. Если их вдыхать, они могут вызвать проблемы с дыханием.
Какое влияние плесень оказывает на ваше здоровье?
Иммунная система и история болезни у всех разные соответственно невозможно с уверенностью сказать безопасно ли воздействие низких концентраций плесени или нет, поскольку каждый человек будет реагировать по-разному.
Дело в том, что люди с подавленной иммунной системой чаще всего испытывают проблемы со здоровьем, когда проводят время в помещении с наличием плесени. Например, воздействие плесени, растущей в помещении, может быть связано с заложенностью носа и пазух носа, кашлем, болью в горле, астмой (или её обострением), носовым кровотечением, головной болью, раздражением кожи и глаз и т.д.
Очень важно иметь в виду, что некоторые виды плесени способны производить чрезвычайно мощные токсины, называемые микотоксинами, которые могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, таким как рак.
Причины возникновения плесени в подвале и цоколе частного дома
Влага является ключевым фактором, приводящим к возникновению и распространению плесени в подвальных помещениях и домах, однако это не единственно возможная причина.
Основные причины роста плесени в цоколе, подвале и погребе:
- Избыток влаги: Отсутствие качественно выполненной гидроизоляции плиты и стен подвала с внешней стороны приводят к тому, что материал, из которого они сделаны, будь то бетон, кирпич, блоки ФБС или другие виды блоков, напитывает воду как губка, становиться влажным и отдаёт эту влагу внутрь подвального помещения. Эта постоянная влага стен или фундамента как раз и приводит к возникновению разных грибков и споров.
При отсутствии или при нарушенной гидроизоляции вода и влага проникает в бетон или кирпич, зимой замерзает, а весной оттаивает, тем самым разрушая эти субстанции образовывая в них микротрещины и расширяя существующие капилляры, поры и пустоты, что в итоге приводит к усилению давления воды и образованию больше влаги. Помимо влаги со временем, рост микротрещин и капилляров приводит к активным протечкам в подвале, что в итоге тоже влияет на образование плесени. - Конденсат: Избыток конденсата вызывает образование плесени вокруг окон, дверей, холодных труб, бетонных полов и стен. Когда эти поверхности холодные, а в доме или здание тепло, образуется конденсат. Области с конденсацией или вблизи неё являются основными областями для роста плесени. Отсутствие теплоизоляции с внешней стороны стен подвала может привести к конденсату, так как зимой в доме работает отопление, а снаружи холодно.
- Плохая вентиляция: Если в подвале частного дома или коммерческого здания плохая вентиляция и при этом есть чрезмерная влага, то это может привести к тому, что влажный застоявшийся воздух будет производить плесень в подвале. Влага попадает в воздух из пара, образующегося при приготовлении пищи, уборке и купании. Вентиляторы и вентиляция в вашем доме рассеивают влагу, чтобы предотвратить появление плесени. Однако, когда вентиляция не работает, плесень может расти.
Как растёт плесень в подвале?
Как и любое другое живое существо, плесень нуждается в воде, чтобы расти. На самом деле без воды она вообще не может расти. Другие факторы, которые имеют решающее значение для роста плесени это источник пищи, кислород и температура воздуха от 40 до 100 градусов по Фаренгейту.
Чем обработать подвал от грибка и плесени
Существует несколько проверенных методов для обработки поверхности и избавления от плесени и грибка.
Химические средства
Специальные химические составы, предназначенные для удаления грибков и колоний из плесени – это самые эффективные методы борьбы. Как правило эти составы можно купить в любом профильном магазине, в том числе и в крупных сетевых магазинах, где продаются строительные материалы и строительная химия, например, Леруа Мерлен или OBI.
Лучшие средства для удаления грибка и различной плесени:
- Savo или Саво – Продукт Savo используется для обработки участков плесени с наружных и внутренних деревянных, гипсовых, бетонных или окрашенных поверхностей. Удаляет плесень из углов в ванной комнате, вокруг ванны и оконных рам. Препарат САВО подходит для влажных помещений, где есть предпосылки для появления грибка. Например, в ванной комнате, подвалах, спа-салонах, бассейнах, саунах, общественных банях и продовольственных складах.
Как использовать: Опрыскайте поражённые участки непосредственно неразбавленным препаратом САВО с расстояния 5-10 см. Через 20 минут промойте опрыскиваемый участок или дайте ему высохнуть. - Prosept Fungi clean – Высокоэффективное соединение активных ионов хлора в качестве окислителей и каталитических веществ для ускорения действия продукта и избавления от спор и налётов. Prosept Fungi clean поставляется в жидком виде и подходит для нанесения на бетон, дерево, камень, кирпич, пластик и гипсокартон. При нанесении Prosept обладает дезинфицирующим эффектом и способствует борьбе с неприятным запахом.
- Pufas или Пуфас – Можно купить в виде жидкого раствора или в виде спрея. Pufas надёжный препарат для борьбы со спорами плесени на основе водорослей и бактерий. При нанесении действует немедленно и обладает отбеливающим эффектом и дезинфекции.
- Neomid– Материал Neomid состоит из синергетической комбинации биоцидов и технологических добавок. Neomid применяется для обработки минеральных поверхностей (камень, асбестовый шифер, черепица, бетон, кирпич, черепичные швы и др.) в жилых домах и помещениях, кухнях, ванных комнатах, туалетах, банях, гаражах, подвалах, на фасадах и фундаментах. При обработке данным препаратом работы должны выполняться в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и температуре обрабатываемой поверхности +5°С и выше.
- Cillit bang – Эффективное средство разрушающее плесень без необходимости в том чтобы её скрести или зачищать. CILLIT BANG POWER CLEANER BLACK MOULD REMOVER приводит к видимым результатам обработки в считаные секунды. Идеально подходит для различных поверхностей в том числе и для бетона, гипсокартона и штукатурки.
- Dos-spray и Bimold от компании Grass – Dos-spray Спрей в бутылке-дозаторе с активным хлором эффективно избавляет от плесени с ванн, раковин, туалетов, стен бассейна, плитки, полов и других поверхностей. Dos-spray и Bimold подходит для использования даже в труднодоступных местах, углах, стыках и суставах, благодаря простой формуле распыления. При обработке необходимо нанести средство на очищенную поверхность, после чего она обрабатывается щёткой или губкой. Остатки средства протираются салфеткой из микрофибры. Для особо стойких пятен обработку необходимо повторить увеличив время экспозиции.
- Dufa Schimmel – Предназначен для эффективной борьбы с грибком и другими спорами. Подходит для использования на таких основаниях, как бетон, кирпич, дерево, гипсокартон. Dufa Schimmel содержит хлор и обладает антибактериальными свойствами. Для удобства в использовании Dufa поставляется в виде спрея.
Народные методы борьбы
- Уксус – Для избавления от поражённых участков его наносят на проблемные зоны с использованием тряпки или распылителя, повторяя процедуру до полного избавления от проблемы. При должной вентиляции едкий запах уксуса быстро выветривается.
- Сода – её необходимо разбавить с водой выдерживая определённые пропорции (1 ложка на 0.5л. воды). Далее полученным раствором обрабатывается проблемная поверхность, до полного избавления от налёта и едких веществ.
- Отбеливатель – при его разбавлении 1 к 10 с водой получается раствор, при помощи которого можно бороться с грибковым налётом и в результате на какое-то время избавиться от него.
Как избавиться от плесени в подвале дома раз и навсегда
Если вы просто используете химические средства для устранения плесени в вашем доме или подвале, то рано или поздно эта плесень вернётся снова, так как вы не решили корень проблема, а именно не устранили причину её первоначального возникновения.
Основная причина возникновения плесени почти всегда кроиться в избыточной влажности в подвале, корень которой протечки воды в подвал или влажное основание стен или плиты фундамента. Для того чтобы избавиться от плесени раз и навсегда вам надо устранить существующие протечки и свести влажность стен, фундамента и пола подвала к минимуму, а это возможно лишь тогда, когда вы защитите все конструктивы подземного помещения от возможного воздействия воды. Такая защита называется – гидроизоляция.
Гидроизоляцию можно сделать как изнутри, так и снаружи подвала или цоколя.
Гидроизоляция снаружи:
Для восстановления внешней защиты подземного сооружения от проникновения воды необходимо выполнить следующие поэтапные действия:
- Откопать здание до низа фундаментной плиты или ленты;
- Демонтировать утеплитель и старое гидроизоляционное покрытие (при его наличии);
- Очистить стены от грязи;
- Нанести качественную гидроизоляцию на плиту с заходом на стены, на 20см выше отметки грунта;
- Смонтировать утеплитель при помощи клей пены или других клеях на водной основе;
- Выполнить обратную засыпку, не повредив утеплитель.
Подробнее о гидроизоляции подвала снаружи вы можете почитать в статье – “ Как правильно сделать гидроизоляцию подвала снаружи “.
Дополнительно рекомендуется:
- Смонтировать на утеплитель дренажную мембрану – это мероприятие позволит защитить выполненную работу от повреждения при засыпке, а также будет способствовать дополнительному отводу воды от дома;
- Установить дренажную систему на 30-50см ниже уровня залегания фундамента – Это мероприятие поможет отвести и ту воду, которая подходит к зданию с внешней стороны и ту воду которая находится под зданием, тем самым ослабив давление воды на разные конструктивы здания.
Схема устройства дренажной системы и внешней гидроизоляции
Гидроизоляция изнутри:
При невозможности выполнить работы снаружи вы всегда можете выполнить их изнутри, однако не стоит забывать о том, что при таком раскладе вы не сможете решить корень проблемы и рано или поздно она может вернуться.
При устройстве гидроизоляции изнутри необходимо выполнить следующие действия:
- Отремонтировать существующие трещины методом их расшивки, усиления специальным герметиком и инъектированием;
- Восполнить отсечную гидроизоляцию холодных швов примыкания плита стена, при помощи их расшивки с послойным уплотнением расширяющегося герметика и инъектированием. Швы — это самые слабые места любого конструктива и именно там в первую очередь и начинает проходить вода, а благодаря инъектированию она не сможет пройти не внутрь помещения и не капиллярно вверх по стенам;
- Нанести гидроизоляционный состав выдерживающей отрицательное действие влаги извне внутрь.
Схема устройства гидроизоляции изнутри
Подробнее о гидроизоляции подвала изнутри вы можете почитать в статье – “ Гидроизоляция подвала изнутри: Методы, материалы и этапы работ “.
Дополнительные мероприятия:
- Контроль влажности;
- Правильное утепление;
- Достаточная вентиляция вашего дома.