Как самому смонтировать отопление из полипропилена в частном доме

Как сделать отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

У полипропиленовых труб есть ряд достоинств, из которых не последние – дешевизна и простота монтажа. Дополнительно сэкономить можно на установке, если выполнить отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.

Особенности полипропилена

Отличия полипропилена от металла:

  • хорошие теплоизоляционные показатели (металл, как известно, является проводником тепла);
  • пластичность – материал хорошо сопротивляется замораживанию/оттайке;
  • неподверженность коррозии, устойчивость к химическим воздействиям;
  • легкость обработки – паять полипропилен проще, чем варить металл;
  • участки труб соединяются преимущественно пайкой. Сведены к минимуму фитинговые, резьбовые и другие механические соединения. Благодаря этому трубопровод меньше подвержен протечкам, его можно устанавливать скрыто;
  • по цене материал сопоставим только с черным металлом, но гораздо лучше него по эксплуатационным характеристикам. Нержавейка, медь гораздо дороже.

У полипропиленовых труб есть ограничения для установки. Поскольку предельно допустимые температуры ниже, чем у металла и даже металлопластика, полипропиленом нельзя выполнять обвязку непосредственно на соединении с котлом.

Нельзя его использовать для устройства дымохода (устройство дымохода для твердотопливного котла) и трубы подачи газа. При покупке следует уточнить температурные показатели: они должны соответствовать проектным значениям для вашей системы отопления из полипропиленовых труб в частном доме.

Выбор размера труб

Сечение трубопровода зависит от схемы отопления в частном доме из полипропиленовых труб. Если вы планируете сделать отопление в частном доме из полипропиленовых труб без насоса (установка насоса в систему отопления частного дома), диаметр следует выбирать больше: отсутствие искусственного нагнетания теплоносителя в системе компенсируется увеличением объема проходящей воды.

Поскольку соединение полипропиленовых труб с металлическими в процессе монтажа неизбежно, а в некоторых случаях приходится соединять с металлопластиковыми.

Обратите внимание на нормативные сочетания диаметров:

  • металлопластик 2 см (сечение) на 2 мм (толщина стенки) – полипропилен 2,5 (наружный диаметр) на 4,2;
  • металлопластик 1,6 на 2 – ПП 2 на 3,4;
  • металл 2,6 на 3 – ПП 3,2 на 5,4.

Если разводка двухтрубная от магистрали, используется труба из ПП 2 на 3,4. Для систем отопления применяются трубы сечением от 1,6 сантиметра до 11, регулирующие вентили для батарей – до 1,2 дюйма.

Максимальная длина контура, при которой отопление эффективно – 25 метров при мощности котла до 12 киловатт. При размерах трубы 2 на 3,4 такой контур обслуживает 6 радиаторов по 10 секций. Если требуется большая длина, можно увеличить сечение трубы до 3,2 на 5,4. Но лучше сделать второй контур или использовать лучевую разводку (см. ниже).

Таблица размеров полипропиленовых труб для отопления.

Непосредственно у батарей используются трубы тоньше, чем в основной магистрали. Соединения выполняют «американками».

Варианты разводки

Схемы отопления в частном доме из полипропилена те же, что и из других материалов: однотрубная, двухтрубная, коллекторная. Однотрубная наименее эффективна, ее можно использовать только в маленьких домах либо в коротких контурах: одна труба последовательно проходит через все радиаторы и возвращается к котлу в виде обратки.

По дороге теплоноситель остывает. Даже используя регуляторы на батареях, равномерного прогрева добиться не получится.

Схема однотрубной разводки отопления из полипропилена.

Двухтрубная – отдельные ветки для подачи и обратки. Эффективность выше, но основная проблема та же. Оптимальный вариант для больших домов – коллекторная (лучевая) разводка: от распределительного коллектора трубы подачи и обратки расходятся лучами к отдельными приборам или мини-контурам (что такое обвязка котла твердотопливного). Подача горячей воды на участки происходит одновременно.

Схема двухтрубной разводки отопления из полипропилена.

Схема коллекторной разводки отопления из полипропилена.

Разводка может быть верхней и нижней. В первом случае магистраль располагается на чердаке, от нее стояки спускаются к приборам или отдельным контурам. На чердаке обязательно должен быть клапан-воздухоотводчик. Этот вариант используется в системах с естественной циркуляцией (без насоса), а также рекомендуется для коттеджей больше одного этажа (система отопления двухэтажного частного дома). При нижней разводке магистраль находится под полом, стояки от нее уходят наверх.

Важные нюансы монтажа полипропилена

Как правильно провести отопление в частном доме из полипропилена? Непосредственно возле котла трубы должны быть металлическими и арматура тоже. Пластиковый кран ставить нельзя, он быстро износится и потечет. Можно установить бронзовый кран и резьбовой переходник, а далее – полипропиленовую трубу.

Подключать трубопровод к котлу следует через «американку». При монтаже распределительного коллектора пластиковые краны не рекомендуется устанавливать рядом с отводящими тройниками, иначе при поломке крана придется переделывать весь узел.

Схема монтажа отопления из полипропилена.

Перед тем, как провести отопление в частном доме своими руками из полипропилена, составьте схему жилой площади и привяжите к ней каждый элемент разводки. Доступ к частям системы должен быть свободным на случай ремонта, отключения, замены.

Читайте также:
Как сделать правильный дымоход для газового котла своими руками?

Грязевой фильтр ставят только на горизонтальном участке «головкой» вниз (для удобной очистки). С обеих сторон от фильтра устанавливают отсекающие краны, чтобы для чистки не пришлось сливать воду из контура.

Расстояние между соседними трубами должно быть не меньше 5 сантиметров. Трубы крепят к стене с промежутками между опорами, величина которых зависит от сечения трубы и ее типа (армированная, неармированная). Для обычной трубы сечением 2 см шаг равен 60 см, для армированной – 1,2 метра. При диаметре 5 см – 1,2 и 1,9 соответственно.

Перед тем как самому сделать отопление в частном доме из полипропилена, учтите особенность труб ПП – линейное расширение материала, равное 0,15. При нагреве длина трубопровода увеличивается, это приводит к его деформации.

При длине цельного участка больше 5 метров необходима установка компенсатора. Можно изготовить компенсатор из отводов под прямым углом ( форме буквы П) или использовать готовую петлю из полипропилена (т.н. «калач»).

По причине термического расширения значительную часть опор для труб ПП делают подвижными (пластмассовые клипсы). Если компенсатор П-образный, по обе стороны отводов монтируют подвижные опоры. Далее, на прямых участках – неподвижные, на перекладине буквы П тоже неподвижную.

Аналогично для «калача». При расширении меняют форму «колена» компенсатора, деформация магистрали не происходит. Компенсаторы ставят строго петлей вниз, чтобы избежать завоздушивания.

Порядок действий при монтаже

До начала установки системы трубы нужно занести в рабочее помещение, чтобы они «акклиматизировались». Основное действие в процессе монтажа отопления в частном доме из полипропиленовых труб своими руками – пайка (сварка полипропилена).

Освоиться с паяльником несложно, но соединять нагретые детали нужно быстро (10 секунд максимум), а также не перегревать их. Время нагрева зависит от сечения трубы: 1,6 – 5 секунд, 4 – 12, 7,5 – 30. Время соединения – 4, 6 и 10 секунд соответственно. Диаметр насадки паяльника соответствует сечению трубы.

Схема сварки полипропиленовых труб.

Таблица времени сварки полипропиленовых труб.

Как смонтировать отопление в частном доме из полипропилена:

  1. Составить схему разводки.
  2. Выполнить разметку на стенах для каждого участка. Выбрать подходящие фитинги.
  3. Определить необходимое время сварки.
  4. Разметить и нарезать трубы. Рез выполняют строго перпендикулярно оси.
  5. Протереть срезы спиртом, удалить грязь сухой ветошью.
  6. Обезжирить насадку, установить горизонтально, нагреть до 265?.
  7. Поместить в нагреватель трубу и фитинг, нагреть, вынуть, вставить друг в друга.
  8. После остывания закрепить участок на стене клипсами.

Котел, насос, приборы отопления, расширительный бак (что такое расширительный бак для отопления) и контрольное оборудование устанавливают в соответствии с инструкциями к ним.

Видео об устройстве отопления из пропилена своими руками.

Установка колодцев канализации: устройство и монтаж

Для грамотного обустройства автономных стоков в частном доме требуется установка колодцев канализации. Это один из важных узлов в системе отвода стоков, однако, его монтаж можно выполнить своими руками.

  1. Назначение и устройство конструкции
  2. Материалы изготовления
  3. Место размещения
  4. Монтажные работы
  5. Этап 1. Земляные работы.
  6. Этап 2. Сборка рабочей камеры.
  7. Этап 3. Монтаж люка.
  8. Этап 4. Прокладка сточной трубы.
  9. Этап 5. Герметизация сооружений.
  10. Колодец из старых автопокрышек
  11. Видеообзор:

Назначение и устройство конструкции

Колодцы в канализационной системе предназначены для сбора бытовых стоков. В зависимости от конструкции делятся на несколько видов:

  • Накопитель.
  • Выгребная яма.
  • Септик с несколькими камерами очистки.

Каждое сооружение может иметь индивидуальные размеры, форму. В конструкции присутствуют следующие части:

  • Горловина, закрывающаяся крышкой или люком.
  • Рабочая камера.
  • Дренирующее или герметичное дно.

Материалы изготовления

При выборе материала для строительства накопителя канализационных стоков нужно учитывать несколько факторов:

  • Во-первых, стоит изучить климатические условия, температурные значения, количество осадков.
  • Во-вторых, нужно знать особенности грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания почвы.
  • В-третьих, большое значение имеет рельеф местности.

Самостоятельная установка колодцев канализации выполняется с использованием следующих материалов:

  • Кирпич или булыжник.
  • Бетон.
  • Кольца из железобетона.
  • Пластиковые емкости.
  • Автомобильные покрышки.

Место размещения

Выбирая место для строительства, нужно придерживаться санитарных и строительных нормативов. Монтаж канализационных колодцев выполняется:

  • Не ближе 3 метров от грядок, плодовых деревьев и кустарников.
  • Более 5 метров от границы фундамента основных строений.
  • На расстоянии 5 метров от дороги и подземных коммуникаций.
  • Скважины с питьевой водой не должны быть ближе 30 метров.

Монтажные работы

Установка колодцев канализации выполняется в несколько этапов. Для примера можно рассмотреть сооружение из железобетонных колец.

Этап 1. Земляные работы.

Канализационный колодец из любого материала устанавливается в предварительно вырытый котлован. Его объем зависит от размеров сооружения. Небольшое углубление можно вырыть своими руками, котлован больших размеров роют экскаватором.

Читайте также:
Естественная вентиляция в частном доме своими руками

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

  • Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
  • Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Перед установкой в кольцах из железобетона делают отверстия. В них будут входить трубы, отводящие стоки канализации от бытовой техники и сантехнического оборудования.

Первое кольцо устанавливают с использованием бетона марки М100. В подготовленные отверстия вставляют канализационные трубы, заделывают образовавшиеся пустоты бетоном. Далее ставят обсадные кольца по очереди, заполняя щели цементным раствором.

Этап 3. Монтаж люка.

Люк – это одна из важных частей канализационного колодца. Через смотровое отверстие под люком откачивают нечистоты или осматривают внутренние трубы. Для монтажа люка выполняют следующие работы:

  • После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
  • Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
  • В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

  • Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
  • Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
  • Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Одним из критериев качественного выполнения монтажных работ можно назвать отсутствие неприятных запахов. Кроме того в герметичную конструкцию не проникают грунтовые воды, которые могут ускорить наполнение колодца нечистотами.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

  • Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
  • Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
  • Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Колодец из старых автопокрышек

Самым бюджетным вариантом является сооружение из старых автомобильных покрышек. Такой колодец станет отличным вариантом для небольшого частного дома. Однако стоит знать, что конструкция не может быть полностью герметичной, не подлежит ремонту.

Канализационный колодец можно построить своими руками из подручных материалов. При правильной установке конструкция будет работать эффективно.

Видеообзор:

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Читайте также:
Какая схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией будет оптимальной

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

  • горловины с крышкой или люком;
  • шахты в средней части (рабочей камеры);
  • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

  1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
  2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
  3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

  • кирпича и камня;
  • монолитного бетона;
  • ж/б колец;
  • готовых пластиковых конструкций
  • старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

  • плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
  • фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
  • дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
  • скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

Читайте также:
Закрытая система отопления: схемы и особенности монтажа системы закрытого типа

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

  1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
  2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
  3. Смонтировать элементы колодца.
  4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
  5. Выполнить проверку герметичности стыков.
  6. Установить вентиляционный стояк.
  7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Установка канализационного колодца согласно всем нормативам

Канализационный колодец является необходимой составляющей наружной канализации в системе загородного дома. Устройство его должно в полной мере соответствовать всем требованиям СНиП и ГОСТ даже при самостоятельном монтаже оборудования без привлечения профессионалов. Для качественного функционирования всей системы монтаж канализационных колодцев проводится в соответствии со СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Требования к канализационному устройству

В соответствии с проектной документацией монтируются все узлы системы в точно обозначенных местах на участке перед загородным домом. Правила СНиП и ГОСТ предъявляют определенные требования не только к этапности выполнения работ, но и к используемым материалам. Канализационная система включает в себя не только сливной резервуар. Планирование работы ведется по нормам и правилам, за нарушением которых следят специальные контролирующие органы.

Для создания наружной канализации используют различные системы, в соответствии с которыми осуществляется монтаж:

Схема размещения канализационного колодца по требованиям СНиП

  • Общего сплава. Здесь все стоки объединяются в одну сеть. Сюда входит и коллектор.
  • Полураздельного сплава, когда стоки от хозяйства и осадков сливаются отдельно, но скапливаются в одном колодце.
  • Раздельная. В этом случае природное основание и хозяйственные стоки собираются в разных коллекторах.

Устройство каждой системы требует учитывать особенности грунта на участке и монтаж трубопровода осуществляется по всем правилам с точным расчетом уклона. Требования перечислены в СНиП 2.04.03-85.

Малейшее изменение угла наклона труб в процессе укладки трубопровода может привести к его засорению и необходимости выполнить демонтаж или замену отдельных узлов канализационной системы.

Проектирование уклона

Угол уклона рассчитывается на стадии разработки проекта. Устройство системы канализации требует точного соблюдения указанных в документации параметров. Слишком большой уклон обеспечить высокую скорость потока жидкости, которая не позволит вывести твердые составляющие. Незначительный уклон – причина быстрого засорения системы из-за застоя нечистот.

В соответствии с ГОСТ оптимальная скорость движения жидкости по трубопроводу должна составлять от 0,7 до 1 метра в секунду. В соответствии с Государственным стандартом и СНиП установлены нормы, по которым осуществляется монтаж системы, устанавливается устройство канализационных колодцев и выполняется угол уклона:

  • для труб диаметром 11 см – 2 см/п. м.;
  • при диметре трубы 16 см – 0,8 см/п. м.

Нельзя допустить образование обратного уклона при выполнении монтажных работ. Не только сами трубы, но и все комплектующие, используемые при сборке системы должны соответствовать санитарно-техническим нормам.

Читайте также:
Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов

Особенности системы в частном домовладении

В соответствии со СНиП и ГОСТ устройство канализационных колодцев на участке, прилежащем к частному дому невозможно без сооружения смотровых коллекторов. Такое сооружение необходимо для осуществления контроля за передвижение нечистот по системе трубопровода и прочистку труб в случае необходимости. Эта процедура в соответствии с требованиями СНиП канализационные колодцы проводится ежеквартально.

Обязательным является обустройство смотровых коллекторов, расстояние между которыми зависит от протяженности трубопровода и диаметра установленных труб:

Схема канализации в частном доме

  • При диаметре трубы 15 см каждый следующий коллектор должен быть расположен на расстоянии от 30 до 40 метров от предыдущего.
  • Если монтаж системы осуществлен с использованием труб диаметром 20 см, то расстояние до коллектора составит не менее 50 м.

По требованию СНиП и ГОСТ установка смотровых колодцев должны быть выполнена на поворотах трубопровода, в местах соединения труб и там, где созданы ответвления от главной трубы.

Устройство канализационных колодцев в соответствии со СНиП и ГОСТ возможно при выборе соответствующих комплектующих. Так как сборники могут не только каменными, но и пластиковыми, то необходимо очень внимательно относиться к выбору и приобретению комплектующих.

Особенности расчета

В соответствии с существующими нормами и требованиями СНиП и ГОСТ, составляющие элементы, без которых невозможен качественный монтаж канализационных колодцев, могут быть железобетонными и полимерными. Выбор зависит от особенностей самого коллектора, а основные требования описаны в сопровождающей инструкции.

Установка канализационных колодцев пройдет максимально быстро и качественно, в строгом соответствии с ГОСТ и СНиП, если специалисты, проводящие монтаж, обратят внимание на разрешенные варианты комбинирования элементов конструкции и смогут соблюсти все указанные с документации размеры.

Объем, которым будет обладать смотровой и канализационный колодец, можно рассчитать, зная его глубину и диаметр, а эти параметры должны строго соответствовать СНиП:

  • 15 см при диаметре труб 0,7 см;
  • 1 м – 60 см;
  • 1,5 м – 150 см;
  • более 1,5 м при диаметре трубы и глубине колодца свыше 3 м.

Устройство канализационных колодцев начинается с выполнения земляных работ. Они включают в себя подготовку площадки, разметку, рытье котлована.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к разметке и созданию котлована под канализационные коллекторы нужно правильно выбрать место его расположения и подготовить площадку для выполнения работ. В первую очередь избавляются от лишней растительности на участке, где будет осуществляться монтаж системы. Выкорчевывают деревья и крупный кустарник, снимают плодородный слой земли. Возможно придется избавиться от некоторых хозяйственных построек, освобождая территорию под будущий котлован.

Следующий этап проведения работ – разметка участка, которая проводится в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП:

Схема расположения канализационной системы на участке

  • точно отмеряют расстояние между смотровыми коллекторами;
  • определяют естественный уклон почвы;
  • раскладывают на поверхности трубы и другие составляющие.

Приступая к рытью котлована, готовят площадку для сбора разработанного грунта и подготавливают технику для его вывоза или распределения по участку. По данным проектной документации, определяют глубину будущего котлована, и после того как он был отрыт зачищают дно ямы и еще раз сверяют данные проекта с результатом выполненных работ.

Устройство коллектора требует обустройства гидроизоляции на дне готовой ямы, если колодец будет сооружен из камня. В качестве гидроизоляционных материалов используют рубероид. Теперь можно приступать к рытью траншей для трубопровода.

Глубина траншеи зависит от точки промерзания грунта. В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 для создания данной конструкции используются изделия из металлов или полимерных материалов, способных противостоять коррозии.

Начальный этап

Металлические трубы перед тем как начнется монтаж конструкции, обрабатывают защитными составами, чтобы продлить срок их службы. Гофрированные трубы из полиэтилена имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря особенностям конструкции способны выдерживать значительное давление грунта, а потому пользуются повышенным спросом и огромной популярностью.

После подготовки дна котлована принимают решение о способе бетонирования. Качество основания зависит от особенностей самого резервуара и материла:

Устройство дренажного колодца

  • Устройство дренажного колодца требует бетонирования по периметру резервуара.
  • Дно накопительного коллектора бетонируют по принципу создания монолитного фундамента.
  • Подготовительные работы включают и отсыпку основания колодца гравием и щебнем на высоту не менее 1 м.

То же касается и герметичности коллектора. Накопительные снаружи обмазывают толстым слоем битума или глины, а устройство дренажных требует использования перфорированных колец.

Выполнение монтажа

Монтаж канализационного коллектора начинается с устройства бетонной подушки. Для этой цели понадобится цемент марки М500, песок и щебень средней фракции. Бетон заливают в зависимости от того, какой колодец сооружается. Особенности, которыми отличается монтаж, описаны выше.

Читайте также:
Как сделать ветряную мельница своими руками — оригинальные фото идеи

Устройство канализационного колодца требует качественной обработки концов трубопровода битумом, но в некоторых случаях с успехом для этих целей используют бетон. Следующий этап – установка колец, сделанных из бетона:

Полная схема устройства канализационного колодца из бетонных колец

  • Важно проследить за правильным выбором изделий, проконтролировав величину диаметра каждого из устанавливаемых колец.
  • Установку проводить с помощью специальной техники, чтобы добиться максимальной точности, качественной и надежной фиксации.
  • Стыки между кольцами следует обработать бетоном или битумной мастикой для создания герметичной конструкции.

Теперь пришло время подведения трубопровода и проверки качества соединений в различных узлах. Убедившись в надежности фиксации можно приступать к проверке самого резервуара, засыпке его стенок, установке крышки. Все эти действия необходимы в том случае, если канализационный коллектор сооружается из камня или кирпича, но современные производители предлагают потребителям качественные, надежные и долговечные колодцы из пластика.

Пластиковые изделия в полной мере соответствуют все установленным нормам и требованиям СНиП, санитарным нормам. Они значительно проще в монтаже, не требуют такого объема земляных работ, а подключить к такому колодцу трубопровод сможет даже тот, кто делает это впервые. Кроме того, подключаются трубы, сделанные из любого материала. По мнению большинства специалистов, пластиковые колодцы – оптимальное решение при обустройстве канализации на загородном участке.

Видео: Канализация для частного дома

Устройство канализационного колодца

Канализационные колодцы, обязательный атрибут наружной канализации, без них ее устройство невозможно. Они должны проходить по всей длине трубопровода, Их устройство и количество может незначительно различаться, в зависимости от типа и назначения сооружения, сложности и протяженности системы.

Сам процесс строительства такого устройства несложный, главное разобраться в различии типов сооружений, ведь самодельный септик или выгребная яма тоже являются колодцами, и соблюдать правила и требования. После этого, будет проще сделать эффективную и работающую без сбоев систему канализации для дома.

Предъявляемые требования

Требования, которые предъявляются к канализационным колодцам регламентированы в СНиП 2.04.03-85. В этом акте описаны все аспекты касающиеся этих сооружений: место размещения, классификация, размеры и характеристики. В документе сказано, что установка колодца производится если:

  • есть повороты или изгибы;
  • изменяется диаметр труб или уклон;
  • происходит ответвления трубопровода.

Габаритные размеры могут быть разными. в зависимости от диаметра трубопровода:

∅ трубы (мм) Габариты (мм)
до 150 700
до 600 1000
до 700 1250
от 1000 1500
от 1200 2000

Объем не указывается, однако зная глубину и диаметр вычислить его можно самостоятельно. Эксплуатационные характеристики колодцев из бетона отражены в ГОСТ 8020-90, а пластиковых (полимерных) в ГОСТ 32972-2014.

Видео: Канализация из бетонных колец самый простой и дешевый вариант

Так же, при установке шахты колодцев необходимо соблюдать санитарные нормы, к ним относится:

  • нельзя устанавливать вблизи источников питьевой воды и водопроводных систем;
  • установка производится на определенном расстоянии от жилых домов и соседних участков;
  • объемы должен соответствовать количеству пользователей.

Более подробно о санитарных нормах можно прочитать в этой статье: Правила установки септика.

Виды колодцев

Чтобы понять какие и сколько колодцев необходимо установить на участке следует разобраться в их типах. Канализационная система может включать в себя следующие виды:

  1. смотровой;
  2. перепадный;
  3. поворотный;
  4. фильтрационный;
  5. накопительный.

Каждый из них определяет за свою, определенную функцию, иногда они могут совмещаться в одном сооружении. Ниже подробнее рассмотрим каждый из них.

Смотровой

Смотровой канализационный колодец устанавливается на любой системе, независимо от степени ее сложности. Помогает контролировать работоспособность канализационного трубопровода и используется при обслуживании – прочистка, промывка и прочее. В зависимости от расположения разделяются на:

  • линейные – при большой протяженности магистрали располагаются на прямых участках, через определенное расстояние;
  • поворотные – устанавливаются в местах изменения направления трубопровода;
  • узловые – монтируются в месте соединения нескольких труб в одну;
  • контрольные – используются в местах соединения локальной канализации с централизованной.

Перепадный

Служит для изменения глубины закладки труб или скорости потока. Так же, могут применяться для обхода какого либо препятствия. Конструкция состоит из резервуара с расположенными на разной высоте подводящими и отводящими трубами, и дополнительными устройствами, например, ступени для гашения скорости. Так же как и предыдущий вид могут несколько различаться друг от друга:

  1. классическая конструкция – стоки поступают через верхнюю, а отводятся через нижнюю трубу;
  2. с отбойно — сливными стенками – для изменения скорости потока;
  3. каналы с уклоном – для увеличения скорости;
  4. конструкции с многоступенчатыми перепадами.

Фильтрационный

Эти модели используются в качестве устройства для почвенной доочистке стоков поступающих из септика. Конструктивной особенностью этого колодца является отсутствие дна и отверстия в стенках. Вместо этого, на дне и снаружи колодца устраивается дренажный слой из щебня или гравия.

Читайте также:
Как найти воду для скважины — обзор 5-ти способов поиска + метод биолокации в подробностях

Накопительный

Место для сбора и хранения стоков, проще говоря обычная выгребная яма. При его обустройстве важно, чтобы емкость была герметичной и регулярная очистка.

Материал изготовления

Шахта канализационного колодца может быть сделана из различных материалов. Самые распространенные:

  • кирпич;
  • бетон;
  • пластик.
Кирпичная кладка Высокая прочность, при умении обращаться с мастерком монтаж не потребует много времени. Отверстия в стенах делаются на этапе строительства.
Бетон Монтаж — с использованием опалубки или установка готовых колец. Отверстия для труб в заливных конструкциях выполняются при заливке, в кольцах — перфоратором или другим инструментом.
Пластик Делаются из еврокубов или бочек. Есть и заводские емкости, включающие в себя лотки с разводками различных типов. Может потребоваться якорение к бетонному основанию.

Для кирпичных и бетонных колодцев необходима гидроизоляция стен, снаружи и внутри, и дна.

Монтаж бетонного колодца

Канализационные колодец из бетона и кирпича практически не отличаются этапами и ходом работ по монтажу. Установка в любом случае происходит следующим образом:

  • Роется котлован, необходимого размера.
  • Устраивается основание – заливка фундамента или готовая плита.
  • Устройство стенок – заливка или установка колец.
  • Гидроизоляция стен и швов.
  • Засыпка и трамбовка.
  • Устройство крышки.

Для того, чтобы опускать готовые кольца в котлован, потребуется привлечение спецтехники.

Монтаж пластикового колодца

Готовые емкости из пластика или других полимерных материалов дает возможность все работы выполнить без привлечения грузоподъемной техники и экономит время. Главное, правильно выбрать место расположения конструкции и его размер. Монтаж выполняется в несколько этапов:

  • Рытье и подготовка котлована.
  • Фундамент – подушка из песка и щебня или заливное основание.
  • Установка резервуара, при необходимости крепление к фундаменту.
  • Включение в систему.

Во избежание заливки колодца любого типа, рекомендуется делать вокруг него отмостку из бетона по всему периметру горловины шириной 1,5 м.

Видео: Монтаж канализационного колодца из бетонных колец

Монтаж канализационных колодцев своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Обустройство канализационной системы в загородном доме дело не простое. В наружной канализационной магистрали должны присутствовать ревизионные колодцы. Монтаж канализационных колодцев осуществляется по установленным СНиП.

Колодцы можно купить в готовом варианте или сделать самостоятельно.

Самое востребованное сечение канализационных труб 100-110 мм. При их использовании между смотровыми колодцами должно быть 15 метров.

Общие сведения

Ревизионные колодцы делятся на несколько типов

  • Смотровой
  • Перепадной
  • Узловой
  • Поворотный.

Описание видов

Смотровые колодцы устанавливаются на прямом трубопроводе, расстояние между колодцами зависит от диаметра труб.

Перепадной колодцы устанавливаются в местах, где есть перепад трубопровода более чем 50 см. Если перелив больше, то создается ступенчатая система с несколькими колодцами.

Узловые колодцы монтируются, где несколько труб соединяются.

Поворотные, как не трудно догадаться организуются в местах поворотов системы.

Требования

Диаметр колодца зависит от того, потребуется ли в него опускаться для ревизии и ремонта или нет. Если спуск необходим, то есть глубина более метра диаметр колодезной трубы должен быть минимум метр. Это необходимо, для свободного доступа к трубам.

Вся система канализации заканчивается накопительными колодцами или фильтрационными.

Люди привыкли их называть канализационными колодцами, по сути они ими не являются – это септики.

Все правила установки канализационной системы для частных домов прописаны в СНиП 2,04,03-85

Для монтажа ревизионных колодцев в частном секторе в своем большинстве используются пластиковые трубы с большим диаметром.

Все смотровые колодцы должны закрываться крышкой. Иметь герметичное дно. Места прохождения труб, также обрабатываются герметиком. Если устанавливаются не глубокие колодцы, их глубина может быть всего 50-60 см, то с монтажом вопросов не возникает.

В месте соединения, поворота, перепада труб, организуется котлован требуемого размера.

Дно устилается щебнем.

В колодезной трубе делаются отверстия под трубы.

Колодец с дном устанавливается в котлован. Если дно отсутствует, то делается стяжка, после опускается труба и место стыковки обрабатывается герметиком или битумной мастикой.

Производится монтаж труб.

В случае глубокого залегания труб, потребуется большой котлован.

При установке необходима лестница.

Все трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта, под уклоном от жилого строения к септику.

Рекомендуемый уклон 2-3 см на погонный метр.

Монтаж Канализационного колодца (септика)

Накопители или «канализационные колодцы» монтируются из бетонных колец и пластиковых.

Для обустройства емкости для стоков потребуются

  • Кольца
  • Дно
  • Крышка
  • Песок
  • Щебень

Бетонные и пластиковые кольца для колодцев выпускаются разного диаметра.

Выбор размера колец зависит от объема септика.

Чем больше человек проживает в доме, тем больше должен быть объем накопителя.

Объем рассчитывается исходя из статистики. На одного жильца в день 200 л воды. Если в доме живет семья из 4 человек, размер септика 800 л + 1/3 = 1200л.

Объем увеличивается на 1/3 для того чтобы исключить переполнение септика по весне и в случае перерасхода воды (приезд гостей)

Внимание! Данная формула работает только для однокамерных накопителей, которые подлежат регулярной откачке.

Если планируется установить многокамерный септик с биологическим фильтром, то размер септика увеличивается в трое.

Читайте также:
Люк в полу под ламинат: отделка и установка своими руками

Так как по СНиП, вода на биологической очистке должна находиться не менее 14 дней.

Монтаж колодца

Устанавливать канализационный колодец для стоков требуется в определенном месте

  1. 5 метров от дома
  2. 3 метра от деревьев
  3. 10 метров от реки или ручья
  4. 30 метров от колодца или скважины с питьевой водой
  5. 5 метров от дороги
  6. 50 ментов от озера или пруда

Когда место определено.

Выкапывается котлован требуемого размера.

Дно засыпается смесью из песка и щебня на 10-15 см. выравнивается и утрамбовывается.

Если есть дно, то оно устанавливается, если нет, то делается стяжка.

На готовое дно опускаются кольца из бетона или пластика.

Детали соединяются между собой (у пластиковых колец всегда есть соединительные пазы, бетонные кольца не всегда оснащены ими. Лучше покупать кольца с соединительными элементами, это упростит монтаж, и повысит герметичность).

Соединительные швы обрабатываются герметиком в случае пластиковых колец. Швы бетонных колец следует сначала замазать цементным раствором, после высыхания обработать битумной мастикой.

На уровне входной канализационной трубы, в кольце делается отверстие под патрубок.

Производится подключение стоковой трубы.

Колодец накрывается крышкой.

В более сложном варианте, устанавливается крышка с отверстием меньшего диаметра, поверх которой монтируется смотровое кольцо с люком и крышкой. Данная схема редко применяется для обустройства однокамерного септика.

Далее утепляются трубы и септик. Вся система засыпается грунтом.

Если организуется многокамерная система очистки стоков, то монтаж идентичен, только устанавливается не один, а несколько герметичных колодцев, которые между собой соединены переливной трубой под уклоном, для самотека.

Такие системы оснащаются на выходе инфильтраторами или полями фильтрации.

Иногда устанавливается биофильтр во втором колодце. Биофильтры бывают энергозависимые и автономные. Энергозависимые работают с компрессором, так как для продуктивной деятельности аэробных бактерий, требуется кислородная среда.

Независимые очистные станции работают с анаэробными микроорганизмами, для жизнедеятельности которых кислород не требуется.

У каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Но и анаэробы и аэробы погибнут если в стоки попадут медицинские препараты, агрессивные химикаты или хлор. Придется обновлять колонию.

Монтаж колодцев канализации

Дренажный колодец — главное звено дренажной системы на земельном участке. При помощи паводковых и грунтовых вод посредством обустроенных дренажных систем лишняя влага потоком направляется в дренажные колодцы. Оттуда при помощи дренажного насоса происходит подача воды в устройство, при помощи которого сбрасывается вода. Это устройство может быть представлено канализационной системой или дренажной траншеей, расположенной по краю участка.

При отсутствии возможности отвести дренажные воды за участок создаются дренажные колодцы, обладающие поглотительным действием. Они отличаются значительно большей глубиной отведения воды в слои грунта. Данный тип колодца, не имеющий дна, монтируется на почвах с преобладанием песка в своём составе.

Канализационные колодцы, выполненные опытными специалистами ООО «Инженерия» на современной специальной технике, призваны снизить расходы времени и денег наших заказчиков. Нашим специалистам отлично проработаны все рабочие этапы, включая проектирование, с последующей установкой и обслуживанием водопровода и канализации, согласно требованиям СанПиН.

Не тратьте время напрасно, обращайтесь в организацию, которая качественно установит канализацию и водопровод. В предусмотрен монтаж дренажных колодцев, независимо от сложности, на территории города и области.

Типы колодцев в системе канализации ↑

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

  1. Смотровые.
  2. Перепадные.
  3. Поворотные.
  4. Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

  1. Накопительным – используется для хранения сточных вод.
  2. Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.


Схема колодца из железобетона

Читайте также:
Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

  • 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
  • 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
  • 10 метров от грядок на огороде;
  • 30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы ↑

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

  • бетона (железобетонных колец);
  • кирпича;
  • пластиковых изделий заводского исполнения.


Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.

Выполнение работ

После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу. В первую очередь необходимо разобрать старую систему. Работы проводятся следующим образом:

  • Сначала определяются проблемные места, в которых придется проводить дополнительные работы. Это может быть место, где труба проходит сквозь стену.
  • С помощью зубила начинается демонтаж чугунных труб. При этом нельзя допускать попадание чугуна в главную магистраль канализационной системы. В противном случае может произойти сбой в ее работе.


Работа с чугунной канализацией – это не самое эстетичное зрелищеИсточник domvpavlino.ru

Если замена магистрального стояка не предвидится, то труба от него отпиливается с помощью болгарки.

После того, как демонтаж был произведен, работы прекращаются до полного остывания соединительных узлов.

Монтаж современных пластиковых труб можно провести двумя способами.

Монтаж пластиковых труб с помощью клея

  • трубы режут на куски необходимой длины;
  • края зачищают наждачной бумагой;
  • края обезжиривают;
  • трубы проверяются на совместимость;
  • в нужных местах наносится клей;
  • обработанные элементы соединяются между собой;
  • при сжатии двух труб образовывается валик, напоминающий по цвету жидкий мед;
  • высыхает клей на протяжении часа.

Монтаж пластиковых труб с помощью сварки

  • монтаж так же начинается с нарезки труб нужной длины и зачистки;
  • паяльное устройство нагревается до температуры не ниже 260 градусов;
  • закрепляются соединители и труба на паяльнике;
  • происходит разогрев деталей до нужной температуры;


Сварка пластиковых трубИсточник 2gis.ru

  • трубы соединяются в разогретых местах;
  • швы проверяются на целостность.


Внутреннее устройство типового канализационного колодца ↑

Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:

  • крышку либо горловину сверху;
  • шахту и рабочую камеру посередине;
  • днище-опору в самом низу.

Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.


Устройство колодца канализации

Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.

Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.

Выбор труб

Нынешние магазины предлагают широкий выбор канализационных трубопроводов. В отличие от советских времен, когда кроме чугунных трубопроводов никаких вариантов не имелось, сегодня имеется широкий выбор материала:

  • ПВХ (поливинилхлорид);
  • PPRC (полипропилен);
  • ПНД (полиэтилен).


Выбор труб
Пластиковые трубы намного удобнее в монтаже. Они легче, снабжены присоединительными раструбами с уплотнительными кольцами, выглядят значительно аккуратнее и не нуждаются в нанесении защитного слоя краски. Прокладывать горизонтальную систему из таких труб гораздо проще и быстрее. Имеются все необходимые соединения, тройники, крестовины и т.п. Кроме того, под пластиковый трубопровод любого диаметра продаются крепежные хомуты, обеспечивающие надежную фиксацию системы. Это делает монтаж канализации в квартире быстрым и качественным мероприятием.

Неподготовленные люди зачастую не могут определиться с размером (диаметром) канализационных труб. Существует общепринятая методика установки трубопроводов 110 мм в туалет. Канализация на кухне или в ванной таких размеров не требует, достаточно 50 мм. Если никаких специфических требований не имеется, можно руководствоваться этим правилом.

Читайте также:
Какая схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией будет оптимальной

Как правильно смонтировать сточный колодец ↑

Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.


Монтаж ввода в пластиковый колодец

Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:

  1. Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
  2. Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
  3. Укладка на гравий бетонной плиты основания.
  4. Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
  5. Подсоединение труб.
  6. Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
  7. Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.

При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.

Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.


Схема подсоединения канализационного колодца

В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.

Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.

Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.

Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.

Канализационные стояки без вытяжек, выведенных над крышей

В этом случае сточные воды будут плохо стекать. Так как не имея какой-либо возможности втягивать воздух заполняя весь участок трубы (например, вытекая из унитаза), они вместо воздуха (через вытяжку или аэрационный клапан) будут высасывать воду из сифонов. В этом случае канализационные газы будут поступать в комнаты.

В доме, по крайней мере, один, самый дальний, расположенный от стока за пределами дома, канализационный стояк должен иметь вытяжку, выведенную над крышей

Важно, чтобы высота вытяжки предотвращала обратную засыпку снегом. Она обеспечивает аэрацию установки и удаления канализационных газов наружу

Остальные стояки могут заканчиваться аэрационными клапанами.

Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика ↑

При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным

Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: