Как сделать инфракрасное отопление дома – варианты, правила монтажа

Инфракрасное отопление частного дома

Использование инфракрасного излучения в качестве источника тепла – современное решение обустройства обогрева жилища. В зарубежных странах способ получил широкое распространение уже давно, а теперь и в нашей стране набирает все большую популярность. Для того, чтобы грамотно оценить возможность реализации проекта инфракрасного отопления, необходимо разобраться в том, что оно из себя представляет, его виды, достоинства и недостатки.

Что это такое?

В природе волновой инфракрасный спектр излучает солнце. Благодаря теплу излучения существует все живое на планете. В бытовой системе отопления роль солнца выполняют инфракрасные установки.

Принцип действия искусственного нагревания не отличается от естественного. Подобно солнечным лучам, обогревающим земную поверхность, ИК-оборудование передает тепло предметам в помещении. Схема функционирования существенно отличается от других типов отопления. В таком цикле не нагретый воздух отдает часть температуры окружающим элементам, а, наоборот, нагретые тепловым излучением объекты передают тепло воздуху. В качестве обогревателей могут использоваться ИК-пленка для пола и потолка, нагревательные приборы и панели. Варианты систем и их особенности представлены ниже.

Виды ИК-обогрева

Потолочный вариант

На потолке жилого дома можно монтировать как инфракрасную пленку, так и панели в качестве элемента отопления. Во втором случае установка рекомендуется при высоте потолка не менее 3,5 м: излучаемое ими тепло может вызывать дискомфорт (например, при попадании на голову) и забирает площадь пространства. С другой стороны, панели легко можно демонтировать и переустановить в другой комнате или забрать с собой при переезде.

Для типового жилища, где высота потолка находится в диапазоне от 2,7 до 3,2 м, эргономичным решением является низкотемпературная инфракрасная пленка, поток лучей которой безопасен для жильцов. Нагревательным элементом в таком оборудовании выступает фольга из алюминия, обладающая свойствами резистивного экрана.

Встроенные термодатчики в потолочной системе позволят экономно расходовать электроэнергию и поддерживать комфортные тепловые условия. Принцип их работы незатейлив: при достижении необходимой температуры они подадут сигнал системе об отключении. Запуск отопления произойдет, когда датчик сигнализирует о снижении тепла ниже заданного уровня.

Газовый инфракрасный обогрев

Представляет собой интеграцию газового оборудования и тепловой энергии инфракрасного излучения. Система отопления состоит из смесительной камеры и керамической пластины. Газ и воздух смешиваются в камере, а затем нагреваются в пластине, являющейся излучателем ИК потока тепла.

Газовый ИК обогрев способствует быстрому увеличению температуры в помещении, что дает существенное превосходство в сильные морозы.

Отопление ИК-обогревателями

В основе инфракрасного обогревателя задействован трубчатый или спиральный нагревательный элемент. Типовая модель представляет собой прямоугольный прибор с металлическим корпусом, покрытый термоустойчивой эмалью. Помимо нагревательного элемента в обогревателе имеются термоизолятор, защитный экран, крепеж, индикаторы включения.

Российский рынок инфракрасных отопительных приборов обладает широким ассортиментом. Сегодня существуют различные варианты цветового исполнения, можно выбрать модель, подходящую по размерам, форме, весу и, конечно же, цене.

ИК-приборы применяются для полномасштабного и локального (точечного) отопления помещения. Это очень удобно, когда создать комфорт и тепло нужно на открытых пространствах дома: на террасе, в мастерской или кладовой.

Инфракрасный обогрев, как основной. Стоит ли?

ИК-отопление прекрасно интегрируется с традиционными системами отопления. Благодаря взаимодействию можно в любом помещение создать уютный уголок повышенной комфортности.

В быту ИК-обогрев очень удобен как резервный (вспомогательный или аварийный). Потери тепла при его эксплуатации минимальны и не превышают и 10%.

Инфракрасные нагревательные приборы отличаются от традиционных сородичей большей управляемостью. Это связано с отсутствием инертности, характерной для радиаторов, которым нужно время для нагревания и остывания. ИК-оборудование запускается мгновенно после подключения к электропитанию, также быстро тепловой поток утихает после отключения от электросети.

Использование системы в качестве основной со встроенными регуляторами тепла (термодатчиками) может существенно снизить потребление электроэнергии. Но здесь очень важно осуществить грамотный расчет оборудования и правильно произвести его монтаж. Большое значение имеют общие характеристики здания, уровня его утепленности в совокупности с технологическими свойствами устанавливаемых ИК-приборов.

Если здание достаточно большое, с высокими потолками, с участками значительных потерь тепла (продуваемыми зонами) инфракрасное отопление частного дома станет единственным подходящим вариантом. Но подобные характеристики больше присущи сооружениям не жилого, а производственного значения. Если локальный обогрев на отдельных участках владения обойдется недорого, то использование ИК-отопления в качестве единственного источника тепла может запросто разорить хозяев в процессе эксплуатации.

С точки зрения рациональности, разумнее комплексный подход к обогреву жилища: основное отопление традиционным способом и в дополнение осуществление ИК-обогрева локально.

Расчет проекта ИК-отопления

Точный и качественный расчет при проектировке системы отопления способен произвести только специалист. Но приблизительные цифры для инфракрасного отопления можно получить и самостоятельно. Значение в этом деле имеют следующие показатели величин:

  • совокупная мощность для отопления помещения в целом;
  • плотность мощности (ее необходимое количество на один квадратный метр)
  • градус комфортности (приемлемый для жильцов температурный режим).

В расчете обязательно принимают участие показатели теплоизоляции. Для непрофессиональных вычислений можно ориентироваться по собственным ощущениям.

Возьмем небольшой коттедж площадью 200м2, хозяева которого чувствуют себя комфортно при 19 0 С. Дом построен из силикатного кирпича, установлены стеклопакеты. Потеря тепла в жилище средняя, ему достаточно плотности мощности 100 Вт/м2. Суммарная мощность для его обогрева составит 2000Вт. Следует иметь в виду, что при среднем значении теплопотери эту величину необходимо умножить на понижающий коэффициент 0,85: при инфракрасном отоплении температура ощущается выше на 3-4 градуса.

Важное значение имеет высота и место установки нагревательного прибора. Если владельцы приняли решение об их расположении на стене на высоте 2,5м от пола, то он сможет обогреть 8 квадратных метров площади. В потолочном варианте монтажа на трехметровой высоте объем отапливаемых метров увеличился бы до 24, что существенно снижает количество приборов отопления в проекте.

Читайте также:
Экспертный обзор всех существующих вариантов соединения проводов — от скрутки до пайки и клеммного зажима

От высокоточных расчетов зависит уровень тепла и затрат на электричество, и лучше всего доверить эту работу специалистам.

Преимущества и недостатки ИК-обогрева

Обогрев дома с помощью инфракрасного отопления обладает превосходными потребительскими свойствами:

  • прямой нагрев и его высокая скорость. Передает напрямую скорость окружающим предметам сразу после подключения к сети;
  • относительная экономичность. Работает от розетки 220V, оснащается термодатчиком, передающем сигнал включения при остывании температуры и отключения после установления комфортного режима;
  • возможность обогрева отдельных локальных зон и открытых участков. Незаменимое свойство при обеспечении теплом веранд и террас открытого типа. Позволяет создавать теплые участки в отдельных помещениях (в спальне, в детской);
  • продолжительность срока службы. Простота конструкции и принципа функционирования длительное время сохраняют жизненный функционал приборов. Кроме того, ИК-обогреватели с легкостью поддаются ремонту;
  • экологичность и безопасность. В работе ИК-оборудования отсутствуют шумы, вибрации, выделение продуктов горения, масляных паров и других побочных явлений, присущих традиционным радиаторам. Не сжигает кислород и не сушит воздух;
  • простота и вариантность монтажа. Не требует высокой квалификации рабочих рук и больших усилий;
  • возможность удаленного управления посредством смартфона, ПК, дистанционного пульта;

Негатив в отношении инфракрасного отопления дома в большинстве случаев надуман. Среди недостатков очевидны:

  • высокая стоимость оборудования (относительно приборов другого типа);
  • быстрое остывание нагревательного оборудования. Масляный радиатор продолжит отдавать тепло некоторое время после отключения, ИК-оборудование охладится моментально.
  • Прямая зависимость от электричества

Ряд отрицательных качеств связан с ошибочными расчетами мощности в процессе проектирования, неправильным размещением приборов. Негатив в отношении ИК-оборудования в большинстве случаев надуман и является не более, чем мифом.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

    Читайте также:
    Что нужно знать, чтобы произвести грамотный расчет электропроводки?

    Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

    Как укладывать подложку

    Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

    Схемы укладки

    В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

    Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

    Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

    Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

    Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

    Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

    Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

    Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

    1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
    2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
    3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

    Технология укладки ламината в графическом изображении

  • Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  • Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  • Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  • Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
  • Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

    Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

    Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

    От системы замков ламината зависит способ его укладки

    Способ без молотка — замок «клик» (Click)

    При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

    • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
    • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
    • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
    • так собирают весь первый ряд;
    • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
    • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
    • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
    • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
    • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

    Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

    Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

    Как настилать с замком «лок» (Lock)

    Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

    Как ложиться ламинат с системой «лок»

    Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

    При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

    Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

    Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

    Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

    Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

    Как ровно отрезать ламинат

    Резать доски ламината можно:

    • электролобзиком (удобнее всего);
    • ножовкой;
    • ручной дисковой пилой.

    Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

    Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

    При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

    Способы укладки ламината. Плавающий, клеевой, жесткий способы.

    Паркетная доска получила широкое применение за счет своих положительных характеристик. Она надежная, прочная, долговечная и красивая.

    Такой материал отличается превосходными эксплуатационными характеристиками. Укладка паркетной доски может осуществляться разными способами, наибольшее распространение получила укладка плавающим способом. Особо стоит отметить то обстоятельство, что такой процесс отличается простотой и доступностью, его может осуществить каждый мужчина, который умеет держать в руках молоток.

    Самостоятельная укладка имеет то преимущество, что можно значительно сэкономить семейный бюджет. А еще самостоятельная укладка позволяет получить настоящее удовольствие от работы с современным и очень эстетичным материалом.

    Для укладки паркетной доски потребуются: угольник, молоток, карандаш, лобзик, рулетка, перфоратор.

    Для осуществления такого процесса понадобятся такие инструменты:

    1. Электрический лобзик (следует выбирать инструмент, который имеет мощность от 400 до 500 Ватт).
    2. Молоток (следует выбирать инструмент, вес которого составляет 500-600 г).
    3. Угольник (металлический).
    4. Строительный карандаш.
    5. Строительная рулетка.
    6. Ножовка.
    7. Углорез.
    8. Перфоратор.

    Подготовительные этапы укладки

    Когда паркетная доска укладывается плавающим способом, нет необходимости фиксировать доски к основанию пола.

    Это является возможным потому, что конструкция замка совершенно уникальна. Они отличаются мощностью, и планки друг с другом соединяются надежно. Очень удобно то, что если возникнет необходимость, то напольное покрытие можно очень быстро разобрать. Это очень удобно, если планируется ремонт или переезд.

    Статья по теме: Шьем ламбрекен своими руками: пошаговая инструкция

    Параллельная укладка паркетной доски является более экономичным вариантом, нежели диагональная.

    Прежде чем приступать к укладке паркетной доски, необходимо четко рассчитать нужное количество материала и тщательно подготовить основание. Для того чтобы определиться с площадью помещения, нужно сходить в магазин строительных товаров за паркетной доской. При этом не следует забывать о том, что параллельная укладка является более экономичной, нежели диагональная. Если говорить о количестве необходимого материала, то при параллельной укладке его понадобится процентов на 10 меньше.

    Теперь следует подождать, пока приобретенный материал привыкнет к влажности и температуре в квартире. Чтобы не терять времени, следует заняться подготовкой к основанию. В качестве основания рекомендуется использовать влагостойкую фанеру, регулируемый пол или плиту OSB. Такие материалы хороши тем, что монтировать их не представляет никакой трудности. Еще их очень легко выравнивать, и уложить паркетную доску плавающим способом на этом основании возможно без больших физических затрат.

    Начало рабочего процесса

    В качестве подложки под паркетную доску используйте рулонное пробковое покрытие.

    После того как основание будет готово, на него следует настелить подложку. В этой роли можно использовать вспененный полиуретан или рулонное пробковое покрытие. Все это необходимо для того, чтобы была обеспечена качественная звукоизоляция. А еще при этом будет обеспечен легкий, пружинящий шаг по полу. Паркетная доска должна начинать укладываться от стены, при этом очень важно проследить за тем, чтобы планка обязательно лежала вдоль луча света, который падает из окна.

    Первая доска должна укладываться пазом к стене, очень важно при этом оставить маленький зазор в 10-15 мм, именно он станет компенсационным, когда будет наблюдаться колебание температуры. Укладка доски таким способом во втором ряду начинается с обрезка доски первого ряда (если он есть). Таким образом можно в значительной степени сократить расход материала. Если после процесса укладки осталось 2-3 планки, то совершенно необязательно спешить сдавать их в магазин, так как они могут очень пригодиться, если возникнет необходимость в экспресс-ремонте.

    Статья по теме: Наждачная сетка и бумага для шлифования под покраску

    Замок «LOCK»

    Если смотреть на хронологию, то «Локк» замки появились первыми и к этому времени известны как эконом-вариант. Для их изготовления пользуются методом фрезеровки. По своей сути это шип с гребенкой фиксации на одной панели и соответствующий паз для вставки на другой панели. Монтаж ламинированной панели происходит путем забивания шипа в паз до того момента, пока зазор между соседними панелями не будет устранен. Удары наносятся деревянным молотком или обычным металлическим, только через подставленный брусок.

    Во время укладки ламината от мастера требуется внимание и постоянное контролирование стыков. Несмотря на свою простоту и надежность, соединение «Локк» имеет свои недостатки. При эксплуатации в системе замка постоянно возникает трение, которое приводит к преждевременному снашиванию покрытия и появлению щелей. Чтобы сделать замки более защищенными, независимо от их принадлежности к одной из двух групп, их рекомендуется обработать герметичным составом. Покупая ламинат с такой системой соединения, учтите, что он не рассчитан на демонтаж и повторный монтаж.

    Особенности укладки ламината плавающим способом

    Когда второй ряд доски защелкнут в замок, его нужно обязательно хорошо простукивать, так как возникновение зазоров совершенно недопустимо. Параллельность укладки рядов нужно обязательно держать под контролем. Дойдя до противоположной стены и заканчивая процесс укладки, может возникнуть такая проблема: последняя доска будет слишком длинной, и ее нужно будет обязательно подрезать по ширине. Прежде чем сделать это, необходимо тщательно замерить необходимую ширину и ни в коем случае не забывать о компенсационном зазоре. Всю щель по периметру вдоль стен следует закрыть плинтусом, при этом необходимо соблюдение двух основных правил: плинтус крепится к стене и к полу, его прижимать сильно не нужно, так как паркетная доска является «дышащим материалом».

    Схема укладки ламината плавающим способом.

    Среди напольных покрытий все большей популярностью пользуется ламинат. Плавающий способ укладки такого материала отличается тем, что панели не стоит крепить к основанию пола, они просто должны быть соединены между собой. Укладка ламината таким способом привлекательна тем, что такой монтаж является возможным благодаря соединению «шип-паз», который отличается большой степенью надежности. Раньше большой популярностью пользовалась укладка ламината клеевым способом, но работа с клеем отличалась повышенной сложностью. В связи с этим такая укладка ламината была под силу только специалистам высокой квалификации. А вот плавающий способ требует самых минимальных профессиональных навыков.

    Когда осуществляется укладка ламината таким способом, очень важно не забывать о том, что должен осуществляться «шахматный порядок». Места, где соединяются торцы ламината в одном ряду, должны обязательно приходиться на середину ламели параллельного ряда. Если говорить о базовых требованиях, которые необходимо соблюдать, когда осуществляется укладка ламината таким способом, то должны быть обязательно зазоры между стеной и напольным покрытием. В качестве основы такого материала выступает дерево, когда изменяется температура и влажность, то дерево может разрушиться и для этого нужно оставить место. В зависимости от того, какова квадратура помещения, в котором осуществляется укладка ламината, зазор должен составлять не менее 7 и не более 15 мм.

    Статья по теме: Рабатка — это не просто клумба из прошлых времен

    Секрет паркетной доски

    Именно сложность укладки и дороговизна материала сдерживала широкое распространение паркета в качестве напольного покрытия. С изобретением производителями отделочных материалов паркетной доски появилась возможность выполнить укладку паркета безо всякого клея или гвоздей, так называемым плавающим способом, когда паркетный ковер собирается из одиночных досок с помощью замков типа «шип – паз» и укладывается на подготовленное основание безо всякого крепежа.

    Паркетная доска выпускается в двух исполнениях: изготавливаемая из цельного массива твердых пород древесины и композитная, склеенная из нескольких пород дерева. Первый вариант паркетной доски используется достаточно редко, и только для клееных покрытий на фанерное основание.

    Композитная паркетная доска получила самое широкое распространение за счет очевидных преимуществ:

    • В устройстве паркетины дорогие и экзотические породы древесины применяются только для облицовки наружной поверхности. Толщина декоративной вставки составляет несколько миллиметров, поэтому цена доски ниже цельного варианта;
    • Применение в паркетной доске нескольких слоев древесины с различным направлением волокон позволяет увеличить прочность и гибкость доски, а главное – сделать замковое соединение малочувствительным к растрескиванию и надлому.

    Важно! Именно высокая прочность и качество замка обеспечивает долговечность плавающего паркетного покрытия.
    Размеры современной паркетной доски несколько отличаются от традиционной буковой или дубовой дощечки. Сегодня укладку паркета чаще всего выполняют из широкой и длинной доски, напоминающей одиночную ламель для ламинатного покрытия. Ширина такой паркетной доски может достигать 25 см при длине до 200 см.

    На боковых кромках торцевой поверхности паркетной доски изготавливается замок, с одной стороны фрезеруется паз, с другой шип или гребень сложной конфигурации. При укладке боковины двух паркетных досок вводят в зацепление и выравнивают на плоскости, в результате получается прочное соединение, практически без люфта и щелей.

    Различают два основных типа замковых соединений для паркетных досок:

    1. Стандартный замок типа Click, для стыковки двух паркетин необходимо ввести боковые края в зацепление под углом до 30о и аккуратно развернуть добавленную панель в горизонтальное положение. Усовершенствованный вариант Lock & Click позволяет стыковать паркетные доски даже под прямым углом;
    2. Комбинированный вариант замка, именуемый 4G, или более прочный 5G. В такой конструкции, кроме собственно гребня и пазовой линии, используются гибкие металлические или пластиковые лепестки, уложенные внутри паза доски. При укладке, после захода гребня в паз замка, лепесток защелкивает кромку и одновременно прижимает ее к стенке паза, фото.

    Что это дает для укладки паркета? Для паркетной доски, уложенной плавающим способом, комбинированный стык типа 5G обеспечивает надежную фиксацию замка. При высокой температуре воздуха и низкой влажности плавающая древесина неизбежно ссыхается. Часть паркетной доски невольно фиксируется весом мебели и предметами домашнего интерьера, а часть свободно плавает на подложке. В этом случае из-за увеличенного люфта в замках могут появляться щели, паркетины начинают «играть». Поэтому укладку паркета плавающим способом рекомендуется выполнять на замках типа 5G или Lock & Click.

    Каким образом можно избежать ошибок?

    Ошибки при кладке ламината.

    Такой способ укладки полового покрытия имеет только один существенный недостаток: если что-то сделать неправильно, то по окончании работ можно увидеть выпуклый пол. Чтобы избежать такого неприятного явления, нужно помнить о том, что такие работы можно осуществлять только в том помещении, площадь которого составляет не более 40 кв.м. Иначе нужно фиксировать ламинат к основанию. Панели ламината могут подниматься и в результате того, что основание пола бракованное. Такие работы должны проводиться только на идеально ровном основании, и это обязательно для любого способа укладки ламината.

    В качестве основания настоятельно рекомендуется использовать бетонную стяжку или фальш-полы, которые сделаны из фанеры, отличающейся влагостойкостью. При таких работах необходимо использовать измерительные приборы. Если все сделать должным образом, то уложить такие материалы будет не сложно. Такой метод укладки ламината пользуется большой популярностью. потому что он отличается простотой.

    После того как все это сделано, можно смело рассчитывать на то, что поделиться таким способом укладки обязательно попросят все знакомые и соседи. И разве не выглядит привлекательной перспектива прослыть мастером на все руки?

    Особенности

    Технология замкового крепления ламината была разработана не так давно, но уже успела заслужить любовь и признание имеющих отношение к ремонту людей. На то есть несколько причин:

    • Замки ламината облегчают процесс укладки напольного покрытия. Для укладки не нужны дополнительные крепежи или клей. Защелкивающееся устройство уже вмонтировано в панель.
    • В случае повреждения панели можно без труда заменить сломанную деталь. Это увеличивает срок эксплуатации ламината.
    • Замковая система скрепления панелей ламината позволяет постелить максимально аккуратное напольное покрытие без выпирающих или вдавленных участков.
    • Боковые стороны имеют особую форму, которые при защелкивании соединяют панели без просветов и не пропускают влагу. Это снижает вероятность появления плесени под напольным покрытием.

    Ламинат: жизнь без герметика и клея

    Оглавление

    Клей при укладке ламината может понадобиться в двух случаях: когда клей будет крепить покрытие к полу и крепить панели друг к другу. Во втором случае в этой статье рассмотрен еще и герметик, который частично выполняет функции клея.

    С укладкой современного ламината можно справиться одному

    От клеевого ламината к разборному.

    Первый ламинат, появившийся в 1979 году, был создан без шпунтованных кромок и замковых соединений. Через 16 лет добавляется механическое соединение, конструкции «шип-паз». С этого времени начинается развитие одного из современных видом замковых соединений – Lock.

    2 основных вида замковых-соединений ламината

    Сейчас замок Lock – это самая простая замковая конструкция. Шип, имеющий сложную форму, вдавливается в соответствующий паз. Рекомендации дополнительной обработки замков клеем оправдано механической нагрузкой в местах соединения панелей. Но ключевым моментом остается прочность замковых соединений

    В 2001 году появляется новый вид замка, который получает название Click, благодаря звуку, раздающемуся при соединении панелей. Шип меняет свою форму – на его конце теперь есть плоский крючок, который надежно крепится в пазах. При этом отпадает необходимость использовать клей.

    Cовременный и «дедовский» методы укладки ламината: замки против клея

    Современный метод укладки ламината – это «плавающий пол». Напольное покрытие не прибивается к основанию гвоздями, не крепиться саморезами и не приклеивается. Такой способ учитывает влияние на ламинат изменений влажности и температуры. В межсезонье панели могут увеличиваться и уменьшаться в размерах.

    Конструкция «плавающего пола

    С «плавающий полом» есть возможность демонтировать напольное покрытие без повреждений. Это может понадобится, если надо заменить один или несколько поврежденных панелей и уложить ламинат обратно. Но целостность панелей при демонтаже ламината зависит от замков-соединений. Производители качественного ламината с Click-замками гарантируют укладку и снятие покрытия без повреждения до 3-4 раз. При демонтаже Lock-замки часто повреждают. Если укладку производили с использованием клея, то ламинат можно просто отрывать – сохранить их целыми практически невозможно.

    Одно из достоинств «плавающего пола» – готовность к эксплуатации сразу после монтажа. Ламинат, который укладывался на клей, можно нагружать только через минимум 10 часов. Время ожидания может доходить до 1 суток.

    Под дедовским методом рассмотрен метод укладывания ламината на клей. В споре с «плавающим полом» он будет решительно проигрывать:

    • монтаж напольного покрытия на клей более сложный и занимает больше времени;
    • требуются дополнительные затраты на клей;
    • не используют вместе с системой «теплый пол»;
    • нет возможности разобрать ламинат и использовать его повторно.

    В таком методе укладки выделяют как «плюс» надежную защиту стыков панелей от воды и других жидкостей. Но сейчас, с увеличивающимся разнообразием ламината, это перестает быть актуально. Новый ламинат оснащается модернизированными замками-соединения, появляются новые технологи покрытия панелей, улучшается защита от влаги.

    Некоторые производители качественного ламината, например, Кронопол, заранее предупреждают своих покупателей, что их продукцию можно укладывать только в конструкции «плавающего пола». Иначе, все случившиеся проблемы с напольным покрытием будут рассмотрены как негарантийные. С подобной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах производителей или в инструкции, идущей вместе с товаром.

    Оправдан ли герметик на практике (Когда может понадобиться герметик)

    Использование герметика оправдано в том случае, если ламинат без влаго- или водостойких качеств уложен в месте, где он периодически может контактировать с водой. Это может быть кухня или прихожая. В остальных случаях обработка швов ламината будет лишь подстраховкой. Даже если вы прольете воду на ламинат и сразу его протрете, то ничего страшного с ним не случится. А если в вашей квартире случится потоп, то никакой герметик не спасет ламинат. Страховка – дело добровольное и требующее дополнительных затрат. На комнату 50 кв.м придется потратить на обработку швов от 2000 до 3000 рублей.

    Герметик наносится на верхний шип ламината. Замочные соединения не обрабатывают, потому что это может помешать плотному закреплению панелей.

    В современном ремонте мастера отказываются от использования клея для крепления напольного покрытия к основанию. Производители ламината говорят об обработке швов, но ссылаются на то, что в этом нет необходимости при качественном ламинате и оставляют решение использовать герметик на выбор клиента. Достаточно правильно подобрать ламинат для определенного места и ухаживать за ним по инструкции производителя.

    Способы укладки ламината. Плавающий, клеевой, жесткий способы.

    Сегодня специалисты предлагают один из двух популярных способов укладки ламината: клеевый (жесткий) или плавающий. Оба варианта подходят для средних, больших и небольших помещений. Но, вопрос состоит в том, какой из них выбрать?

    Содержание статьи:

    Ответить на вопрос сразу очень сложно. Поэтому мы советуем узнать больше о плюсах и минусах, качественных и технических характеристиках, а уже потом определяться.

    Жесткий способ укладки ламината

    Его еще называю клеевым. Это самый старый вариант, который, все же, считается наиболее надежным и трудоемкий. Плюс вам еще нужно купить клей для состыковки отдельных элементов всей конструкции.

    Стыки такого настила надежно защищены от попадания влаги. Но, минус в том, что подобная отделка не совместима с системой «теплый пол». Для всех ламелей характерно очень простое строение: это прямоугольные доски с пазом с одной стороны и шипом – с другой.

    Примечательно то, что данный способ укладки ламината может иметь две вариации:

    1. Плавающий настил (когда отдельные элементы склеиваются между собой);
    2. приклеивание к основе.

    Как смонтировать клеевый настил: приклеивание к полу

    Первый ряд . Сначала необходимо уложить первый ряд ламелей, пазами к стене. При этом между финишным покрытием и стеной оставляется специальный компенсационный зазор, рассчитанный на расширения досок из-за изменения влажности воздуха или температуры помещения. В случае если площадь комнаты от 120 до 150 м?, ширина компенсационного зазора должна быть не меньше 1,2 см, а в остальных случаях – от 0,6 до 1,0 см.

    ! Если сохранять такой промежуток равномерным тяжело, то вы можете использовать специальные распорные клинья из металла или дерева. Их можно купить в специализированном магазине или сделать из обрезков.

    В процессе монтажа первого ряда торец каждой из последующих досок приклеивается к торцу предыдущей доски. Если последний элемент не помещается по длине, его просто подпиливают с помощью электролобзика или пилы.

    Второй ряд . Теперь приступаем ко второму ряду. Все соседние панели склеиваются вариантом «шип в паз» по всей длине. Если на данном этапе не применяется плавающая методика, то все плиты можно также приклеивать к полу обратной стороной. Проследите, чтобы во время работы каждый новый ряд сдвигался на половину плиты по отношению к следующему. Для этого нужно отпилить первую плитку или использовать часть, которая осталась после отпила от последней доски предыдущего ряда.

    Последний ряд . Он прижимается к предпоследнему с помощью монтажного ломика. Этот процесс требует особого внимания и высшей степени аккуратности.

    ! Если новый настил соприкасается с местами, где через пол проходят трубы или любые другие элементы и конструкции, то ламели нужно разметить и отпилить соответствующим образом.

    После каждых трех уложенных рядов необходимо сделать перерыв (2-3) часа, чтобы дать клею возможность высохнуть.

    Это был вариант с приклеиванием к основе. Теперь рассмотрим альтернативное решение – приклеивание ламели к ламели.

    Как смонтировать клеевый настил: доска к доске

    Это так называемы плавающий способ укладки ламината в рамках применения клея. Процесс монтажа похож на предыдущую процедуру, но, все же, есть несколько важных отличий.

    Этап 1 . Убедитесь, что черновой пол идеально ровный, сухой и твердый. Допустимые перепады высоты должны находиться в рамках 2 мм на 1 м? основы. Уделите особое внимание всем требованиям производителя, потому что они могут отличаться.

    Для проверки ровности покрытия можно оценить величину просвета между двухметровой рейкой и поверхностью настила. Если плоскость неровная, позаботьтесь о ее выравнивании. Если она ровная, то черновое покрытие (линолеум, доски, бетон, поливинилхлорид) можно оставить на месте. Неорганические виды настилаются пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки. Ее толщина должна быть не меньше 0,2 мм с минимальным нахлестом полос (по 20 см) так, чтобы материал не поднимался на стены, а все концы были заклеены самоклеющейся лентой по всей длине.

    ! Такой способ укладки ламината также предполагает, что при монтаже нового настила на уже имеющуюся органическую основу пароизоляция кладется непосредственно на такое основание.

    Поверх пленки мы советуем расстелить звукоизоляционный слой, который также сгладит малейшие неровности.

    Этап 2 . Все элементы новой конструкции нужно склеить между собой с помощью метода «шпунт-паз». Так, клей наносится в соответствии с инструкцией от изготовителя, потому что технология нанесения различная от производителя к производителю.

    Этап 3 . Начинайте монтаж вдоль стены по направлению света. Оставьте зазор в 10 мм вдоль всех стен, а также возле всевозможных конструкций. Для этого лучше использовать распорные клинья. Такой зазор считается незаменимым, потому что ламели могут менять свои размеры, в зависимости от температурно-влажностных характеристик. В процессе работы используйте ламинированные обрезки длиной не менее 40 см.

    Этап 4 . При таком плавающем способе укладки ламината первый ряд должен быть направлен пазом к стене. Второй лучше начать с обрезка доски первого ряда. После монтажа трех первых рядов воспользуйтесь шнуром и линейкой для проверки их ровности.

    ! Пользуйтесь специальным набором инструментов для монтажа ламелей с целью проверки точности всех соединений.

    Учтите, что именно от правильности установки будет зависеть и качество настила, и его эксплуатационный срок. Оставьте уложенный участок на 2-3 часа, предоставляя клею возможность высохнуть. Потом приступайте к работе.

    Старайтесь отпиливать части нужной длины так, чтобы оставались зазоры. При этом постоянно вставляйте распорные клинья.

    Этап 5 . Не забудьте о зазорах в дверных проемах, а также на стыках с другими видами настилов. Если длина стен в помещении больше 6 м, а ширина больше 5 м, то сумма припусков должна быть порядка 15 мм. В комнате с длиной больше 10 м и шириной 8 м нужно сделать дополнительные зазоры, которые потом закрываются специальными профилями.

    Этап 6 . Перед использованием обязательно нужно подождать, чтобы высох клей. Это займет около 12 часов после монтажа. Вы можете вынуть распорные клинья, НО полная нагрузка на пол возможна лишь через сутки.

    Плавающий способ укладки ламината

    Сегодня он является более востребованным и простым. Это не разновидность клеевого варианта, а состыковка панелей с помощью замкового соединения БЕЗ использования клея.

    ! Единственное, о чем в данном случае нужно позаботиться заранее – это использование герметика для швов и замков досок.

    Такой вариант тоже считается очень надежным. Его можно смело использовать только на ограниченных площадях при небольшой проходимости помещения.

    Сегодня различают три вида плавающих полов:

    1. Бетонные полы;
    2. сухие стяжки;
    3. сборные покрытия.

    Вариант 1. Бетонные полы

    Такая технология обычно применяется в случае, если необходимый результат – очень прочная поверхность. Данный вариант подходит для тех помещений, где предполагаются достаточно большие нагрузки (склады, гаражи). Конечно же, это не значит, что его нельзя использовать в жилых домах. К слову, именно в быту такой настил прослужит несколько десятков лет.

    В процессе монтажа ламели укладываются на бетонное основание, на которое предварительно настилается гидроизоляционный материал. Мы также советуем вам закрепить кромочную изолирующую ленту по контуру комнаты, и залить бетонную стяжку с металлической сеткой по маякам.

    ! Это обеспечит хорошую теплопроводность верхнего слоя покрытия. Такие контуры могут быть электрическими или гидронаполненными.

    Вариант 2. Сборные покрытия

    Что такое сборный настил? Это пол, сделанный из шпунтованной доски, сборный паркет и наш ламинат. После покупки необходимых материалов мы советуем вам оставить их на сутки-двое в упаковках в том помещении, в котором они будут устанавливаться.

    Все используемые материалы должны быть уложены на идеально ровную основу, которая заранее подготовлена с использованием прокладочного слоя. Это могут быть пенополистирольные и целлюлозные листовые варианты или эластичный пенополиэтилен с равномерно закрытой структурой ячеек.

    Изоляционный слой должен быть максимально тонким (2-5 мм). Его использование минимизируется всевозможные воздействия влаги на финишную отделку, поэтому он часто применяется в качестве тонкой прокладки. Все элементы конструкции соединяются между собой с учетом 10 мм зазора от стен. Если вы откажетесь от зазора, готовьтесь менять новый настил уже через год.

    ! Ровное основание – главное требование. Именно от этого зависит срок службы всей конструкции. При малейших неровностях «слоеный пирог» придет в негодность из-за частых деформаций.

    Вариант 3. Сухие стяжки

    Сухая насыпь создает очень прочную основу, на которую позже настилаются ламели. Поверх такой стяжки очень часто монтируют сборно-разборные плавающие полы. Преимущество в том, что они также гарантируют отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

    В целях звукоизоляции можете смело использовать минеральную вату с самым прочным индексом снижения уровня шума. Толщина минеральной ваты должна составлять 20 мм (46,5 дБ). В целях утепления используется пенопласт, так как именно он обладает высокими показателями сбережения тепла.

    Плавающий способ укладки ламината отлично справляется с задачей теплопроводности и звукоизоляции. Главное – его правильный настил.

    Укладка ламината с фаской: жесткий или плавающий способ?

    Если говорить о способе укладки ламината с фаской, то оптимальный вариант – плавающий. В этом сходятся все специалисты.

    Как осуществить монтаж?

    • На расстоянии в 8-20 мм от стены начните монтаж элементов конструкции, шпунтом к стене. Этот компенсационный зазор нужно соблюдать по всему периметру помещения, потому что при повышении температуры ламели начнут расширяться, раздвигаться и заполнять все оставленное пространство. Позже зазор перекроется плинтусом;

    ! Лучше использовать плинтус сборной конструкции.

    • в местах стыка все панели зафиксируйте так, чтобы швы оставались более герметичными, а крепление надежным. Чтобы распределить нагрузку, все торцы досок необходимо сместить относительно друг друга на 30-50 см;
    • наличие фаски будет нести двойной смысл: дизайнерский и практический. С фаской такие неприятности как расхождение ламелей и заметные стыки не страшны. Четырехстороннее углубление позволяет не только быстро собрать полотно, но и достаточно легко разобрать его, в случае заливки водой. Вы можете просушить элементы и смонтировать опять. При этом все стыки останутся опрятными.

    Узнать больше о монтаже вы можете из видео о способах укладки ламината. Удачи!

    Видео — способы укладки ламината.

    Как укладывать ламинат своими руками: пошаговое руководство

    Качественная укладка ламината своими руками зависит от правильного соблюдения всех предусмотренных этапов. К ним относятся: подготовка, начало работ, укладка, заключительные шаги. Уже никого не удивишь ламинатом на полу, установленным самими хозяевами. Вся технология монтажа давно продумана так, что любой новичок сможет ею воспользоваться. Перед решением заменить пол, нужно исходить из условий, в которых он будет находиться. Например, тяжелые предметы интерьера могут повредить отдельные пластины, также такой вид напольного покрытия категорически не приветствуется класть поверх электрического теплого пола.

    Подготовительные работы

    Выбор способа укладки

    Облагораживая свое жилье одним из популярных видов напольного покрытия, нужно знать способы укладки ламината и выбрать наиболее приемлемый.

    • 1 способ: замок Lock. Подобные плиты имеют с одной стороны пазы, с другой выступы. Панели укладывают горизонтально на пол, оставляя небольшой зазор с того бока, где есть пазы. Рядом разместить такую же линию плит, только с обращенным выступом. Затем совместить пластины, попадая выступом в паз строго горизонтально. Слегка прибить молоточком. Таким образом, получается своеродный защелкнутый замок.
    • 2 способ: замок Click. Данная замковая система самая легкая, поэтому наиболее распространенная. В этом случае, также панели располагаются горизонтально на полу с открытыми пазами. Другие части ламината располагают под углом 30 градусов, выступом вонзают в пазы и выравнивают горизонтально до легкого щелчка. Щелчок означает, что замок закрыт. Для надежности можно слегка прибить молотком.
    • 3 способ: клеевой. На ребро каждой доски наносят клей и путем плотного нажима крепят к другой части.

    Расчет материала

    Для закупки материала выполняют расчет нужного количества досок. Важно знать, что общая площадь ламината всегда будет больше площади комнаты, т.к. нужно учитывать отходную часть материала. Размер отходов зависит от способа укладки. Так, например, при диагональном способе укладки, к площади помещения нужно прибавить 14% материала, при прямом способе – всего 5%, больше всего остатков выйдет с узорчатого метода укладки – до 33%.
    Приведем простой пример, как рассчитать нужное количество ламината.

    • комната размером 6х5, значит, площадь 30 м2,
    • одна плитка ламината имеет размер 1380х156
    • количество в упаковке – 8 штук.
    1. 1,380 х 0,156 = 0,215 (м2) – площадь одной планки,
    2. 0,215 х 8 = 1,722 (м2) – общая площадь досок в упаковке,
    3. 30 : 1,722 = 17,22 ≈ 17 (упаковок) – понадобится 17 упаковок или 17 х 8 = 136 штук досок,
    4. 136 х 5% = 6,8 ≈ 7 (штук) – дополнительное количество на отходы.
    5. 136 + 7 = 143 (штуки)

    Значит, на комнату в 30 м2 нужно купить примерно 145 штук древесноволокнистых плит.

    Подбор инструментов для монтажа

    После покупки необходимого количества напольного покрытия, нужно приобрести инструмент, если вы собираетесь самостоятельно заниматься данной работой. Существует специальные приборы для укладки, например, Quik Step, FLINTS-001, в состав которых входят:

    • Клинья. Нужны для создания зазора между стеной и покрытием.
    • Монтажные «лапы» или скобы. Предназначаются для крепления пластин возле стен, куда невозможно подсунуть клин.
    • Колодка. Необходима для сцепления плиточных замков без их повреждения.

    К дополнению перечисленных основных инструментов, вам понадобится еще рулетка, молоток, линейка, карандаш, лобзик, нож.

    Начало работ

    Выравнивание поверхности

    Для тех, кто желает разобраться, как укладывать ламинат своими руками, нужно соблюсти все перечисленные этапы. А начинать монтаж необходимо уже на ровный пол. Чтобы понять, как выравнивание поверхности увеличивает срок службы ламината, следует рассмотреть некоторые дефекты, которые возникают в процессе эксплуатации. Наиболее распространенные последствия порчи кладки: прогибание, впадины, покачивание отдельных панелей, расхождение, сдвиги, трещины, повреждение замков. Если прогибание, покачивание и всевозможные расхождения можно исправить, путем перекладывания ламината, то трещины и испорченные замки отремонтировать уже невозможно, придется заменить сломанные планки целиком. Итак, началом работ будет стяжка или выкладывания фанеры.

    Подложка и изоляционная прослойка

    Для предохранения покрытия от влаги, механических разрушений, обеспечения звуко- и теплоизоляции перед монтажом всю поверхность пола застилают подложкой. Данная прослойка бывает разных видов, каждый из которых хорош по-своему:

    • Изолон – вспененный полиэтеленновый материал выпускаемый в рулоне. Самый дешевый вариант, поэтому имеет низкие физико-механические качества. Эту прослойку лучше класть в комнатах, где нет больших и постоянных нагрузок на пол.
    • Изошум – вспененный полистирол плотной структуры, обеспечивает высокую изоляцию. Листы (1 м2) более удобны в расположении.
    • Пробковый материал – подложка из прессованных опилок дуба экологически чиста и максимально прочна. Независимо от своей неподатливости к усадке и высокой надежности, она уступает влаге, поэтому дополнительно нужно использовать гидропленку. Выпускается пробковая прослойка, как в виде листов, так и в рулонах.
    • Туплекс – сочетание гранул пенополистерола и полиэтиленовой пленки дало превосходный результат в виде качественной подложки с самоклеящейся поверхностью.

    Как ровно отрезать ламинат

    Данные древесноволокнистые плиты целесообразно распиливать электрическим лобзиком, циркулярной пилой, болгаркой, ножовкой или специальным резаком для ламината. Если вы выполняете укладку ламината своими руками, то лучше использовать ножовку с мелкими зубьями или электролобзик. Для совершения данного действия на изнаночной стороне начертить карандашом линию отпила, часть пластины зафиксировать рукой на стуле так, чтобы другая была в подвешенном состоянии. Отрезать ненужный кусок на подвешенной части.

    Схемы кладки

    Существуют следующие схемы укладки ламинированного пола:

    1. Классическая («плавающий» способ укладки ламината). Фото показывает, что это наиболее экономный вариант (до 5% отходов), при котором панели укладываются параллельно солнечным лучам и стенам. Здесь отрезанный кусок панели одного ряда, становится началом следующего. Картинка следующего ряда смещается по отношению к предыдущему.
    2. Шахматная или кирпичная. Название данной схемы говорит само за себя: полученный рисунок будет подобен шахматной доске или кирпичной кладке. Этот метод наиболее прочен, но и процент отходов несколько увеличивается (до 15%).
    3. Диагональная. Монтаж напольного покрытия производят под углом 45 градусов по отношению к одной из стен. Остатки от досок составляют до 15%.

    Как укладывать ламинат своими руками

    Оставить пустое расстояние шириною 1 см между стеной и будущим покрытием. Располагать доски лучше начинать от угла стены, на которой расположена батарея. Сначала выкладывают ряд в длину, загоняя выступы одной панели в пазы предыдущей. После характерного щелчка для надежности нужно слегка постучать молоточком

    Как класть ламинат на различные виды пола

    Технология укладки ламината своими руками на:

    • Деревянный пол. Такая поверхность чрезвычайно неровная, поэтому этот дефект следует устранить накладыванием кусков фанеры. Только потом застилать подложкой и по стандартной процедуре выкладывать части ламели.
    • Бетонный пол. Такое основание должно быть строго ровное, если есть существенные перепады, то необходимо сделать цементную или бетонную стяжку.
    • Пол с незначительными неровностями. Малые перепады основания можно сгладить благодаря подложке. Наиболее подходит пробковая прослойка. Она плотная, износостойкая и экологическая.

    Особенности укладки ламината с фасками

    Помимо классической формы ламинированных пластин с прямыми кромками, существуют доски с фасками (срезанные углы). Укладка ламината с фасками производится обычно по прямой или по диагонали, но имеет некоторые особенности. Фаски преимущественно нужны для эстетики. Собранный пол имеет богатый внешний вид, подобный натуральному дереву. На напольном покрытии без фасок явно видны места стыков пластин, а здесь создается впечатление, что это так и задумано. Наличие подобных срезов имеет и функциональные преимущества: при монтаже края не повреждаются, стыки лучше защищены, поэтому конструкция дольше служит и прочнее. При укладке такого вида покрытия фаски должны располагаться вдоль солнечного света.

    Как уложить ламинат без порогов

    Тем, кто хочет знать, как уложить ламинат своими руками без порогов, для начала необходимо выровнять основание, сделать его сухим и прочным. Сборка конструкции начинается с угла большой комнаты, постепенно стремясь к дверям. Доски выкладываются вплотную к обналичникам на дверных коробках. Обналичники слегка подпиливаются, чтобы напольное покрытие могло войти краями в полученный промежуток. По центру выставляют несколько длинных ламелей, с обоих боков добавляются подрезанные по торцам. Недостатком такого способа укладки ламината являет то, что при повреждении нескольких панелей, портится полностью покрытие во всех комнатах.

    Как положить ламинат в трудных местах

    Монтаж ламинатного пола по прямым линиям не вызывает особого труда, а вот укладка его около труб, заниженных батарей и возле дверей вызывает некоторые сложности.

    Батареи (радиаторы). Если отопительная установка не дает возможности сделать щелчок при соединении двух плит, то выступы с одной стороны ламинатной пластины срезают, наносят клей и крепят к другой.

    Трубы. На предназначенных панелях вокруг труб, необходимо начертить четкое их расположение. Диаметр будущих отверстий будет на полсантиметра больше. Вырезать по контурам фигурные очертания и класть ламинат обычным способом. Части, заходящие за трубу нужно посадить на клей.

    Заключительные шаги

    Установка плинтусов

    После укладки ламината своими руками следует приступить к креплению плинтусов. В этом случае подходят пластиковые плинтуса. Такое изделие монтируется с помощью жидких гвоздей или крепежных клипс. Сначала клипсы крепятся дюбель-шурупами на стену шагом 40 см. На них накладывается пластиковая панель, после легкого нажима слышен щелчок, значит, изнаночная сторона зашла в паз, и плинтус стал на свое место.

    Наиболее приемлемый вариант крепление плинтусов – это сцепка их с помощью кляймеров. Благодаря им, весь ламинатный пласт плотно лежит по всему периметру.

    Возможные ошибки в работе

    Даже если вы безоговорочно следовали правилам укладки ламелей, все же могут произойти некоторые погрешности, не зависящие от способа монтажа. Ошибки выкладывания ламелей, приведшие к вспучиванию:

    1. Несоответствие температуры досок и комнаты. Вновь купленные упаковки нужно подержать в комнатной температуре пару суток.
    2. Не ровное основание. Пол перед монтажом выравнивают, высушивают и чистят.
    3. Отсутствие подложки. Не желание дополнительных затрат на приобретение данной звуко- и теплоизоляции приводит к более серьезным финансовым вложениям.
    4. Расположение вплотную к стенам. Зазор в 1 сантиметр дает место собранной конструкции «ходить» при незаметном ее расширении.
    5. Жесткое крепление к полу гвоздями или клеем. Из-за того, что пластины сужаются и расширяются постоянно, их нельзя плотно соединять с основанием.
    6. Использование тяжелого металлического молотка. Можно разрушить замковую систему, применяя данный инструмент. Для этого нужен молоток с резиновым или деревянным наконечником.

    Собравшись самостоятельно выполнять укладку ламината, обязательно следует выровнять пол. Все беды с порчей дорогостоящего материала начинаются из-за неровностей основания, несмотря на последующий качественный монтаж. Определяясь с объемом закупки, исходят от выбранной схемы укладки: шахматная, плавающая, диагональная. Каждая из этих вариантов имеет определенный процент отходов, который обязательно нужно прибавить к основному количеству материала. Ознакомившись со всеми правилами укладки ламината, возможными ошибками, можно приступать к работе.

    Фотогалерея

    Видео

    Схемы и варианты укладки ламината на пол (в квартире или доме)

    Ламинат – достаточно распространенный материал на строительном рынке. Он удобный, экономичный и отлично вписывается в каждый интерьер. От качества укладки зависит долговечность этого напольного покрытия и срок эксплуатации. Поэтому очень важно правильно подобрать схему и способ установки ламината в помещении, чтобы потом материал мог долго эксплуатироваться и не нуждался в замене.

    1. Схемы укладки ламината
    2. Классическая укладка ламината (хаотичная)
    3. Укладка ламината лесенкой (в разбежку)
    4. Шахматная или кирпичная укладка ламината
    5. Варианты укладки ламината
    6. По длине помещения
    7. По ширине помещения
    8. По диагонали помещения
    9. Заключение

    Схемы укладки ламината

    Предусмотрены специальные схемы, которые подробно показывают, как правильно расстелить ламинат. Рассмотрим некоторые из них.

    Более подробно о кладки ламината своими руками можно прочитать в нашей статье «Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция».

    Классическая укладка ламината (хаотичная)

    Данный способ достаточно распространен в строительной практике. Его используют для экономичного расположения всего материала по площади помещения. Расстил начинают от стены с окнами, то есть от той, которая является источником света. Сами панели могут быть расположены двумя способами:

    • по линии поступающего света. Этот способ выбирают, когда хотят придать поверхности единый вид и скрыть видимые швы между соединенными частями;
    • поперек поступающего света. Такой метод зрительно расширяет маленькое помещение и увеличивает его площадь.

    Также с помощью такой укладки можно визуально вытянуть стены, что отмечено огромным плюсом для некоторых дизайнерских решений.

    • легкость монтажа и возможность положить ламинат самостоятельно;
    • визуально расширяет и увеличивает комнату;
    • позволяет экономично расходовать материал;
    • подходит для любого помещения.

    Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

    Укладка ламината лесенкой (в разбежку)

    Такой вариант расстила материала представляет собой расположенные по диагонали доски. Он значительно изменяет геометрию каждой комнаты и восприятие помещения в целом. Также расклад справедливо сравнить со ступеньками. При этом каждый ряд ламината должен перемещаться примерно на треть доски, а если размеры помещения позволяют, то можно брать расстояние и поменьше.

    Перед тем как класть ламинат таким способом, необходимо детально рассчитать будущие расходы и количество строительных материалов. Нужно детализировать каждый элемент, чтобы при монтаже не возникло неточностей или ошибок. Главное помнить, что ламинат ни в коем случае не должен врезаться в стену, иначе со временем она может деформироваться.

    • изменяет восприятие комнаты;
    • создает своеобразный и современный дизайн помещения;
    • отличается самым аккуратным способом кладки.
    • большой расход материалов;
    • трата времени на расчеты и построение подробной схемы относительно площади помещения.

    Шахматная или кирпичная укладка ламината

    При таком варианте доски кладутся в поочередном порядке, чтобы параллельно с одной доской ламината был виден стык соединения двух других кусочков. Для такой кладки материал должен быть прямоугольной формы. Короткие стороны такого прямоугольника прячут соединительные стыки, что делает поверхность более однородной. Так все элементы напоминают шахматную доску или кирпичную кладку на стене дома.

    Доски нужно располагать со смещением на одну деталь в каждом новом ряду. При этом усиливается прочность самой конструкции, ее устойчивость к самым тяжелым воздействиям. Укладывается очень легко и не требует специальных навыков.

    • самая прочная схема укладки из предложенных;
    • не подвержена деформации;
    • скрывает швы между соединенными досками;
    • вписывается в современные европейские дизайны;
    • большой строительный расход, превышающий 15% от всего материала.

    Варианты укладки ламината

    Помимо общих схем расстила данного строительного материала существуют и другие варианты укладки. Рассмотрим все преимущества и недостатки каждого метода.

    По длине помещения

    Данный вариант является одним из самых распространенных в дизайнерских интерьерах. Он намного удлиняет комнату от окна и визуально делает ее больше. Способ можно отнести к рассмотренной выше классической кладке. Различают три варианта такого настила:

    • смещение на треть от предыдущего ряда или палубное смещение;
    • отставание на пол панели от предыдущего ряда;
    • ассиметричный вариант – нет четкой последовательности настила.
    • легко установить;
    • экономичность расходов строительного материала, практически нет лишних досок;
    • требуется произвести немного подрезов во время установки;
    • визуально удлиняет комнату.

    Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

    По ширине помещения

    Если требуется расширить комнату, то ламинат следует расстилать подобным образом. Получается, что доски будут расположены параллельно стене, откуда поступает свет в помещение. Таким образом, получается, что пол оформлен перпендикулярно и противоречит стандартным правилам укладки ламината. Но это позволяет поэкспериментировать в области дизайна и разнообразить стиль комнаты.

    • способна выделить выложенный объемный рисунок на полу;
    • свет не падает на швы, которые соединяют доски, что скрывает их из общей картины;
    • подчеркивает присутствие фаски;
    • застеленная поверхность похожа на настоящую бугристую древесину, при этом сам пол ровный и гладкий;
    • запросто вписывается в интерьер, где диван стоит напротив естественного источника света;
    • зрительно расширяет все пространство комнаты.
    • большой расход и неэкономичность использования строительных материалов;
    • кропотливый монтажный процесс, который требует постоянного отрезания элементов.

    По диагонали помещения

    Такой вариант предусматривает расстил строительных материалов под углом от 40 до 60 градусов. Подобная укладка применяется достаточно редко, поскольку очень затратна и трудна в монтаже. Самостоятельно, вероятнее всего, произвести такую кладку не удастся, придется нанимать строительную бригаду. Ламинат очень красиво смотрится и создает необычную геометрию пола, но хлопот с этим вариантом очень много.

    • отличное решение для помещений в форме буквы «Г»;
    • вносит новые краски в комнату и ломает стандартную геометрию;
    • подходит для помещений, где размещены смежные окна, и свет поступает неординарно;
    • присутствует вариация расстила ламината в виде елочки и тем самым расширить пространство;
    • рассчитан для дизайна, в котором преобладает минимализм.
    • большие финансовые затраты;
    • перерасход материалов на 30%;
    • стыки между досками очень быстро стираются;
    • трудно произвести монтаж самостоятельно, необходимо тратить деньги на бригаду.

    Заключение

    Таким образом, разнообразие вариантов и способов укладки ламината позволяет выбрать наиболее подходящий для каждого типа помещения и дизайна интерьера. От выбранного метода зависит дальнейший монтаж этого материала и обстановка во всей комнате. Поэтому нужно внимательно подходить к этому вопросу, изучить многочисленные плюсы и минусы каждой схемы, а также знать точное расположение досок в том или ином варианте.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: