Устройство пола в бане в помывочной: как сделать

Как сделать пол в помывочной бани

Устройство пола в бане в помывочной выполняется с достаточным вниманием, так как он постоянно подвержен влаге, поэтому при его обустройстве учитывают некоторые технологические особенности, которые будут способствовать беспрепятственному отводу воды, быстрому высыханию и стойкости к перепадам температуры.

Несоблюдение предусмотренных норм и правил приведет к деформации пола и выходу его из строя.

Устройство деревянного пола

Протекающий пол имеет самую простую конструктивную особенность. С внешней стороны он представляет собой деревянный настил с зазорами определенного размера между досок.

Замена такого настила возможна в любое время. Для просушки полы снимаются. Главным недостатком является то, что такие полы не утепляются и рассчитаны для применения только в теплую пору года.

Устройство протекающего пола

В качестве полового основания используется подушка из песочно-щебеночной смеси. Вода проливается прямо на грунт под проливной пол. При этом поверхность покрывается гидроизоляционным материалом. Вода с помывочной отводится в канализационную яму.

Непротекающий пол имеет несколько слоев

Обустройство непротекающего пола представляет большую сложность, так как по своей конструкции он не имеет съемных конструкций. Сама поверхность пола состоит из многослойной монолитной деревянной конструкции.

Между лагами устанавливается черновой пол, который следует обезопасить от попадания влаги с помощью гидроизоляционной пленки или рубероида. Между лагами устанавливается утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или полистирола и накрывается еще одним слоем гидроизолятора.

Финишным покрытием является шпунтованная доска. Как недостаток можно отметить: если понадобится провести замену пола, то придется разбирать всю деревянную конструкцию.

Выбор конструктивных особенностей деревянного пола для помывочного помещения бани зависит от особенностей фундамента и стен здания.

Устройство бетонного пола

В помывочном отделении бани зачастую применяют бетонные полы, как самые надежные, долговечные и влагостойкие. В зависимости от конструкции здания бани их можно обустраивать тремя способами:

поверх деревянного перекрытия;
бетонированием поверхности земляного пола;
поверх бетонного перекрытия.

Чтобы установить бетонный пол по деревянному перекрытию, его застилают полиэтиленом с нахлестом на стены. При этом желательно применять цельное гидроизоляционное полотно. Если используется несколько полотен, то смежные куски должны перехлестываться друг с другом, а швы проклеиваться.

Чтобы пленка не прорвалась, ее засыпают тонким слоем мелкого песка, поверх которого на подставках выставляется армированная сетка. При заливке цементной стяжки ее горизонтальность можно проверять длинным правилом.

Проще всего и намного правильнее устранить неровность стяжки с помощью самовыравнивающейся жидкости, которая будет служить дополнительным гидроизоляционным слоем.

Перед бетонированием земляного основания необходимо утрамбовать грунт и выровнять его с помощью подсыпки слоя песка толщиной в 50 мм. Необходимо обязательно порядке уложить гидроизоляционную пленку.

Для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку черного цвета или материал на битумной основе. Если помывочное помещение бани небольшого размера, для армирования лучше применить специальное армирующее волокно, поверх которого заливается бетонная стяжка.

При условии, что стяжка будет производиться по подготовленному бетонному перекрытию, на слой гидроизоляции желательно уложить керамзитобетон, который обладает не только достаточной прочностью, но и хорошими теплоизоляционными свойствами.

В таблице приведен расчет пропорций для небольших объемов бетонной смеси:

Бетон	Цемент	Песок	Щебень	Вода
Марка бетона	Расход в кг на 1 м.куб
М100	230	850	1200	140
М200	305	825	1170	140
М300	425	735	1080	140
М400	483	695	1080	140

При выполнении бетонных работ заливку раствора начинают от дальнего угла помывочного отделения. Бетонная поверхность пола выкладывается керамической плиткой. При ее выборе следует отдать предпочтение антискользящей плитке.

Выбор плитки для пола

Пол в бане, отделанный керамической плиткой, считается вторым по популярности после деревянного пола. Главным преимуществом плитки является ее устойчивость к воздействию водой и паром.

Однако не каждый ее вид может быть использован в помывочной. Так как баня может эксплуатироваться как постоянно, так и с некоторыми временными перерывами, плитка должна быть прочной, морозоустойчивой, влагонепроницаемой и противоскользящей.

Такими характеристиками обладает керамогранит. Его преимущества в применении в таком помещении неоспоримы, так как кроме характеристик, которые были указаны ранее, он отличается имитацией мраморного покрытия и других природных отделочных материалов, которые не каждому доступны по ценовой категории.

Для наглядности в таблице приведены данные по техническим свойствам плитки:

Вид поверхности	Тип плитки	Толщина в мм	Вес в кг/кв.м.	Влагопоглощение, %
Глянцевая	Белая глина, одинарный обжиг	8-10	18-20	0-7
Глянцевая	Красная глина, одинарный обжиг	8-10	16-23	0-10
Глянцевая	Фаянс	5-7	10-12	10-20
Матовая	Клинкер	20-30	20-25	0-7

Следует иметь ввиду, что плиточный клей и затирка также должны отвечать требованиям по термо- и водостойкости.

Выбор плитки для отделки пола в помывочном отделении зависит от желаний и возможности собственника бани.

Теплый пол в помывочной

Для существенной экономии на обогреве бани рекомендуется устанавливать систему теплого пола. Для помывочного отделения можно использовать любые из известных видов такого отопления: электрическое или водяное.

Любой из данных видов устанавливается под напольную плитку. Однако самым эффективным будет водяное отопление, вода в трубах которого будет нагреваться за счет работы отопительной банной печи. При этом одновременно будет нагреваться вода как для отопления, так и для помывочных нужд.

В качестве труб отопления пола можно использовать как металлопластиковую трубу для горячего водоснабжения, так и полипропиленовые диаметром 16-20 мм. По своим характеристикам трубы должны выдерживать давление воды в 10 бар, а также температуру носителя в 95 градусов. Один контур труб не должен превышать длину в 60 м., вода в который должна поступать от котла через распределительный коллектор, установленный между моечной и комнатой отдыха. О том, как обустроить теплый пол в бане, смотрите в этом видео:

Торговые сети предлагают широкий выбор готовых коллекторных шкафов, которые уже оборудованы необходимыми трубами, кранами и вентилями.

Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

Или в более развернутом виде:

Схема №1

Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2

кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

сам диммер

диммируемый светильник или лампа

зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.

Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.

После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.

А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

Подключение диммера своими руками

Иногда возникает необходимость изменять интенсивность освещения. Делают это при помощи регуляторов яркости света, которые чаще называют «диммер». Большая часть устройств монтируется вместо обычного выключателя — прямо в ту же монтажную коробку, да и выглядят многие похоже. Как же подключить диммер своими руками? Просто — в фазный провод последовательно с нагрузкой. Схемы установки регуляторов просты, справиться можно самостоятельно.

Назначение и функции

Диммеры (на английском dimmer) в быту используются для регулировки яркости ламп, температуры нагревательных приборов (паяльников, утюгов, электроплит и т.п.). Эти устройства называют еще регуляторами яркости света или светорегуляторами, хоть это только одна из возможных областей применения. Наиболее эффективно работают с лампами накаливания, позволяя продлить срок их службы, так как при наличии в цепи питания диммера, на лампу при включении подается минимальный ток. А как известно, именно стартовые броски являются причиной выхода их из строя.

Как выглядит диммер

Нельзя использовать диммеры с трансформаторными или импульсными источниками питания (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Это обусловлено особенностями работы устройства — на выходе сигнал выглядит не как синусоида, а только ее часть (верхушки срезаются ключами). При подаче такого питания, аппаратура выходит из строя.

Обратите внимание! С люминесцентными лампами обычные регуляторы света использовать нельзя. Такая связка или не будет работать совсем, или лампа будет мигать. Для работы с этими источниками есть специальные устройства с другой схемой. Вообще, обычные светорегуляторы управлять могут только лампами накаливания или светодиодными. При подключении к ним энергосберегающих начинается «мигание» света, а галогенные просто не регулируются. Но регулировать яркость света можно и для этих типов ламп — есть специальные диммеры, но стоят они дороже.

Самые первые светорегуляторы были электромеханическими и могли только регулировать яркость свечения ламп накаливания. Современные могут предоставлять еще целый ряд дополнительных функций:

отключение света по таймеру;
включение и отключение освещения в определенное время (эффект присутствия, используется при длительных отъездах);
акустическое управление (по хлопку или голосом);
возможность дистанционного управления;
различные режимы работы ламп — мигание, изменение температуры света и т.п;
возможность встраивания в систему «умный дом».

Самые простые диммеры по-прежнему только регулируют яркость освещения, но и эта функция оказывается очень полезной.

Устройство и виды

Диммеры делают на основе разной элементной базы. Все они имеют свои особенности и недостатки. И чтобы понять, что такое диммер и как он работает, надо разобраться из чего сделано конкретное устройство. Итак, могут быть варианты:

На основе реостата (в частности переменного резистора). Это самый простой, но и самый неэффективный способ регулирования яркости. Такое устройство очень сильно греется, так что необходима система охлаждения, имеет крайне низкий КПД. В настоящее время серийно не производится.
Электронные светорегуляторы на основе симисторов, тиристоров, транзисторов. Эти устройства нельзя использовать с техникой, требовательной к форме электропитания, так как на выходе — нечто похожее на синусоиду с обрезанными верхушками. Стоит также знать, что такие схемы могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или чувствительного к электропомехам оборудования. Несмотря на свои недостатки именно электронные диммеры используют чаще — из-за невысокой цены, малых габаритов и возможности реализации дополнительных функций.

Схема тиристорного диммера

Диммеры на основе автотрансформатора. Такие устройства выдают почти идеальную синусоиду, но имеют большие вес и размер, для регулировки требуется прилагать большие усилия. Еще один момент: более сложная схема ведет к удорожанию регулятора. Тем не менее, и они представлены на рынке, используются в местах где нельзя создавать радиопомехи или требуется нормальная форма питающего напряжения.

При выборе устройства не столь важно знать, к какому типу он относится, сколько важно учитывать характер нагрузки, к которой он будет подключаться (лампы накаливания и светодиодные или люминесцентные и экономки).

По виду исполнения диммеры бывают:

Модульный диммер и схема его подключения
Диммеры на шнуре. Это мини-устройства, позволяющие регулировать яркость свечения осветительных приборов, которые включаются в розетку — настольные лампы, бра, торшеры. Только стоит знать, что совместимы они в основном, с лампами накаливания.

Диммер на шнуре можно установить на любую настольную лампу, бра, торшер (с лампой накаливания)
Для установки в монтажную коробку. Ставятся в монтажную коробку под выключатель (в ту же коробку). Совместимы с лампами накаливания, светодиодными, галогенными понижающим и электронным трансформатором. Управляются кнопкой, которая ставится поверх устройства или подключаются к системе «умный дом». Диммер для установки под выключатель

Схема подключения диммера под выключатель
Моноблочный. По внешнему виду очень напоминает обычный выключатель, ставится в такую же монтажную коробку, можно вместо выключателя. Включаются в разрыв фазной цепи (схемы ниже). Этот тип имеет большое видовое разнообразие. С какими лампами можно подключать такой диммер, должно быть указано на корпусе, но если это электронная схема, то работают они с лампами накаливания и некоторыми галогенными и светодиодными (на которых написано диммируемые или стоит сообвтевтующий знак). Управляться могут:

При помощи поворотного диска (поворотные диммеры). Отключение света происходит поворотом диска в крайнее левое положение. Недостаток этой модели — невозможно зафиксировать последнее значение освещенности. При включении задается всегда минимальная яркость.

Поворотные и поворотно-нажимные модели внешне не отличаются

Поворотно-нажимные. По внешнему виду похожи, но включение/выключение происходит при помощи нажатия на диск, а регулировка — его поворотом.

Клавишные. По внешнему виду очень похожи на обычные выключатели. Включение/выключение света стандартное — перебросом клавиши, а регулировка начинается после удержания клавиши в нажатом состоянии более 3 секунд. есть модели в которых включение-отключение происходит одной клавишей, а регулировка другой.

Клавишные похожи на выключатели
Сенсорные. Все управление происходит при помощи прикосновений к экрану. Эти модели самые надежные — никаких механических деталей, практически нечему ломаться.

Сенсорные диммеры хороши тем, Что могут иметь дистанционное управление

В частных домах и квартирах ставят чаще всего моноблочные диммеры. В доме еще может пригодиться модульное исполнение — для изменения яркости освещения придомовой территории с возможностью контроля его из дома. Для таких случаев есть модели, которые позволяют управлять освещенностью с двух мест — проходные диммеры (работают по принципу проходного выключателя).

Схема подключения моноблочного диммера

Чаще всего самостоятельно подключают моноблочные регуляторы света. Их ставят вместо выключателя. При однофазной сети схема подключения такая же, как и на обычном выключателе — последовательно с нагрузкой — в разрыв фазы. Это очень важный нюанс. Диммеры ставят только в разрыв фазного провода. Если подключить диммер неправильно (в разрыв нейтрали), электронная схема выйдет их строя. Чтобы не ошибиться, перед установкой надо точно определиться, какой из проводов фаза, а какой — нейтраль (ноль).

Перед тем как поставить диммер, надо найти фазный провод

Если речь идет об установке диммера на место выключателя, то надо сначала отключить провода от клемм выключателя (с отключенным на щитке питанием), включить автомат и тестером, мультиметром или индикатором (отвертка со светодиодом) найти фазный провод (при прикосновении щупом к фазе на приборе появляются какие-то показания или загорается светодиод, а проводе нейтрали (ноля) никаих потенциалов быть не должно).

Определение фазного провода индикатором

Найденную фазу можно каким-то образом обозначить — поставить на изоляции черту, наклеить кусок изоленты, цветного скотча и т.п. Затем питание снова отключают (входной рубильник на щитке) — можно подключать диммер.

Схема подключения диммера

Схема подключения регулятора света проста: на вход устройства подается найденный фазный провод, с выхода провод идет на нагрузку (на рисунке на распределительную коробку, а оттуда — на лампу).

Есть два вида диммеров — в одних входной и выходной контакт подписаны. В таком случае надо следовать указаниям и подавать фазу именно на подписанный вход. На других устройствах входы не подписаны. В них подключение фазы произвольное.

Рассмотрим как подключить диммер с поворотным диском. Сначала надо его разобрать. Для этого вынимаем диск — его надо потянуть на себя. Под диском находится кнопка, которая фиксируется прижимной гайкой.

Перед монтажом диммер разбираем

Эту гайку откручиваем (можно пальцами) и снимаем лицевую панель. Под ней находится монтажная пластина, которую потом будем прикручивать к стене. Диммер разобран и готов к установке.

Регулятор света без лицевой пластины

Подключаем его по схеме (смотрите ниже): фазный провод заводим на один вход (если есть маркировка входа, то на него), ко второму входу подсоединяем проводник, который идет на лампу/люстру.

Схема подключения лампы к диммеру

Осталось закрепить. Вставляем подключенный регулятор в монтажную коробку, закрепляем его винтами.

Установка диммера

Затем накладываем лицевую панель, фиксируем ее снятой ранее гайкой и, в последнюю очередь устанавливаем поворотный диск. Диммер установлен. Включаем питание, проверяем работу.

Все готово

Как подключить диммер к светодиодной лампе (LED) или ленте

Принципиальных отличий в способе подключения нет. Особенность состоит только в том, что диммер ставится перед контроллером светодиодных ламп или лент (смотрите схему). Других отличий нет.

Как подключить диммер к светодиодным лампам и лентам

Все точно также: диммер ставится в разрыв фазного провода, но его выход подается на вход контроллера led лампы или ленты.

Установка регулятора яркости света Fibaro FGD211 с выключателем

Особенность этой модели в том, что она совместима с системой «умный дом» и управляется с компьютера. Есть устройства, управляющиеся с регулятором, установленным в удобном месте.

Диммеры, которые устанавливаются в монтажную коробку к выключателю тоже ставятся в разрыв фазного провода, но сам процесс их установки немного отличается. Все также снимается выключатель, находим фазу, провод маркируем. Далее берем диммер, соединяем перемычкой (отрезком медного провода в оболочке) клеммы 0 и N. К контактам S1 и Sx подсоединяем отрезки проводов длиной 7-10 см.

К диммеру подключили проводники и поставили перемычку

Следующий шаг — подключение регулятора к проводке. Фазный провод устанавливаем на разъем с буквой L, нулевой — на N. Подключенное устройство заправляем в монтажную коробку (провода подгибаем).

Подключаем регулятор к питанию

Далее провода, установленные ранее в гнезда S1 и Sx, соединяем с клеммами на выключателе (порядок любой).

Подключаем выключатель

Рамку выключателя прикручиваем на место, затем надеваем лицевую накладку и клавиши, программируем систему и проверяем работу.

Если потребуется подключить диммер с управлением от кнопки, в нем будут еще два контакта, к которым надо будет подключить выносную кнопку.

Особенности выбора и эксплуатации

При выборе диммера надо обращать внимание не только на то, с какими лампами он может работать и какие функции у него имеются. Необходимо еще смотреть на какую суммарную нагрузку он рассчитан. Максимально один регулятор яркости света может «потянуть» 1000 Вт нагрузки, но большая часть моделей рассчитана на 400-700 Вт. У именитых производителей в зависимости от мощности наблюдается солидная разница в цене. У китайских изделий ощутимой разницы в стоимости не наблюдается.

Наменование	Мощность	Максимальный ток	Совместимость	Цена	Производитель
Volsten V01-11-D11-S Magenta 9008	600 Вт	2 А	Лампы накаливания	546 руб	Россия/Китай
TDM Валдай RL	600 Вт	1 А	Лампы накаливания	308 руб	Россия/Китай
MAKEL Mimoza	1000 Вт/IP 20	4 А	Лампы накаливания	1200 руб	Турция
Lezard Мира 701-1010-157	1000 Вт/IP20	2 А	Лампы накаливания	770 руб	Турция/Китай

Второй момент, который надо помнить — светорегуляторы работают с минимальной нагрузкой. У тех, в большинстве случаев минимум — 40 Вт, у некоторых тысячников — 100 Вт. Если подключенные лампы имеют меньшую мощность, они могут мигать или не будут загораться. Такое случается, когда вместо ламп накаливания ставят светодиодные. В этом случае одну из ламп оставляют старую (накаливания), которая и будет обеспечивать требуемый минимум нагрузки.

Другие особенности эксплуатации связаны с совместимостью. Как уже говорилось, обычные диммеры не могут работать с лампами дневного света (с энергосберегающими в том числе). Галогенные же на изменения формы импульса просто не реагируют. И если вы решили заменить лампы накаливания на более экономичные, скорее всего вам придется менять и регулятор яркости.

Подключение диммера вместо выключателя — схема монтажа

Диммер несомненно является экономически выгодным элементом бытовой электрической сети. С его помощью появляется возможность регулировать яркость ламп, а соответственно уменьшать их мощность и расход электроэнергии, который, если посчитать за год, выливается в ощутимую сумму. Согласитесь, что не всегда в комнатах требуется работа светильников на полную мощность, и лучше эту проблему решить при помощи диммера, чем переделывать проводку и разбивать элементы освещения на группы от разных выключателей света. В этой статье предлагаем повести разговор о том, как выполнить подключение диммера.

Чтобы нам легче было разбираться, как установить диммер своими руками, для начала немного расскажем о том, что представляет собою это устройство и каков принцип его работы.

Область применения

Своё название диммер получил от английского глагола «to dim», что в дословном переводе на русский означает «затемнить», «меркнуть» или «тускнеть». По-другому это устройство часто ещё называют светорегулятором. Однако с его помощью можно регулировать не только яркость осветительных приборов, но и температуру нагрева некоторых электроприборов (например, утюга, электрической плиты или паяльника).

Самой эффективной считается его работа с лампочками накаливания, потому что диммер способствует продлению их срока службы. Мы знаем, что зачастую стартовые броски тока являются причиной перегорания лампочек. В случае если в схеме с лампой будет присутствовать диммер, во время включения ток на неё подастся минимальный.

К приборам, для работы которых требуется импульсный либо трансформаторный источник питания (типа, радиоприёмника, телевизоров), диммер подключать нельзя. Это обуславливается характерными особенностями работы регулятора. Сигнал, который присутствует на выходе диммера, имеет не синусоидальную форму, за счёт ключей верхушки этой кривой срезаны. Такой сигнал приведёт к поломке указанной аппаратуры.

С лампами люминесцентными также не рекомендуется подключать обыкновенный диммер. Такая схема либо вообще не будет работать, либо приведёт к миганию ламп. Для регулировки этих источников света существуют специальные устройства, имеющие немного другую схему. То же самое касается галогенных и энергосберегающих ламп. Если выполнить подключение диммера к этим источникам света, то первые совсем не будут регулироваться, а вторые будут мигать. Для них также существуют специальные регуляторы, правда, цена у них намного выше, чем у обычных.

Самый простой диммер работает на основе переменных резисторов (реостатов). Такой способ регулировки освещения считается неэффективным, обладает низким КПД, за счёт перегрева и необходимости охлаждения. Сейчас уже такие устройства производители серийно не выпускают, чаще всего их делают самостоятельно радиолюбители.

Регулятор, в основе которого лежит работа автотрансформатора, выдаёт на выходе практически идеальную синусоидальную кривую. Но такое устройство обладает большими габаритами и весом, для регулировки нужно будет прилагать немалые усилия.

Самыми популярными на данный момент являются диммеры электронные, в основе которых используется работа тиристоров, транзисторов и симисторов. Вот именно их как раз и нельзя использовать с техникой, которая требует синусоидальную форму подачи питания. Такие регуляторы имеют ещё один недостаток, во время работы они создают помехи, которые мешают нормальному функционированию радиоприёмников и других чувствительных приборов. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, электронными диммерами пользуются чаще остальных, ввиду их небольшой цены, маленьких размеров и имеющихся дополнительных функций.

В плане исполнения регулятор бывает:

Модульный. Их устанавливают в электрощиток. Схема подключения диммера такого исполнения работает с лампами накаливания и галогенными через понижающие трансформаторы. Чтобы их удобнее было использовать, диммер имеет выносную кнопку либо клавишный переключатель. Как правило, модульный тип диммера служит для регулирования яркости ламп у входных ворот, пролётов на лестницах либо дворового освещения.
На шнуре. Можно назвать его мини-устройством, осуществляющим регулировку освещения светильников, которые не подключены сразу в общую электросеть, а включены через розетку и вилку (настольные лампы, бра, торшеры). Этот регулятор работает лишь с лампами накаливания.
Моноблочный. Внешне он очень похож на обычный выключатель. Работает с разными видами ламп, как правило, это указывается на корпусе. В электрическую цепь устройство устанавливается на разрыв фазы, монтируется данный диммер вместо выключателя.

Зачастую в квартирах находят применение моноблочные варианты. В частных жилах домостроениях удобно устанавливать модульные устройства, когда нужно управлять светом на прилегающей территории.

Стоит отметить, что ещё существуют проходные модели диммеров, они работают по тому же принципу, что и проходные выключатели, то есть регулировку света можно осуществлять в двух мест.

Способы управления диммерами

Моноблочные диммеры в свою очередь имеют несколько видов в зависимости от способа управления:

Сенсорные. Эти модели считаются наиболее надёжными, в них нет никаких механических элементов, поэтому тут нечему ломаться. Управление осуществляется за счёт прикосновения к экрану диммера.
Поворотные. Управление таким диммером происходит за счёт поворотного диска, чтобы отключить освещение, нужно повернуть его в левое крайне положение. Такая модель очень удобна в применении и широко распространена, имеет лишь маленький недостаток – последнюю величину освещённости не получается зафиксировать, включение всегда происходит на минимальную яркость.
Клавишные. Такую модель вообще легко спутать с выключателем. Чтобы включить или отключить свет нужно перещелкнуть клавишу, а для регулировки необходимо удерживать её в нажатом положении более 3 секунд. В некоторых моделях имеется две клавиши – одна включает и отключает освещение, вторая его регулирует.

Дополнительные функции

Самые первые диммеры имели электромеханическое устройство, и с их помощью можно было осуществлять только регулировку ламп накаливания.

Современные устройства предоставляют потребителю ещё несколько дополнительных функций:

Они могут включать и отключать освещение по установленному таймеру.
Их можно ставить при обустройстве системы «умный дом», сейчас это очень модно.
За счёт того, что можно задать определённое время включения и отключения освещения, диммер позволяет создавать так называемый эффект присутствия. Это очень удобно, если предстоит длительная поездка, и вы оставляете свой дом без присмотра.
С помощью диммера можно задавать различные режимы в работе ламп, например, заставить их мигать.
С помощью современных светорегуляторов можно управлять освещением акустически, то есть при помощи голосовой команды или хлопка в ладоши.
Устройство даёт возможность управлять яркостью света дистанционно.

Простейшая схема

Рассмотрим, как подключить диммер моноблочного типа. Это модель самая распространённая, её чаще других подключают самостоятельно и монтируют вместо выключателя.

Установка диммера в сеть производится точно так же как и выключателя, на разрыв фазы, последовательно с нагрузкой. Особенный момент – нельзя перепутать фазу и ноль. Если вы подключите регулятор неправильно и установите его на разрыв нуля, произойдёт повреждение электронной схемы и выход её из строя.

Поэтому, прежде всего, необходимо определить фазный провод. Алгоритм этих действий будет следующий:

Отключите автомат, которым подаётся напряжение на рабочее место. То есть, это может быть вводной автомат на всю квартиру, либо на эту комнату.
Проверьте отсутствие напряжения, и демонтируйте выключатель. Снимите клавишу, защитную панель, отсоедините провода от входной и выходной клеммы и вытащите рабочий механизм из подрозетника.
У нас освободились два провода, необходимо узнать, где из них фазный, приходящий из распределительной коробки. Включите снова питающий автомат и аккуратно при помощи индикаторной отвёртки прикоснитесь к обоим проводам. Та жила, при соприкосновении с которой загорелось окошко на индикаторе, и есть нужная фаза. Прикоснитесь ко второй жиле, окошко не светится, значит, это – провод, идущий уже от выключателя на осветительный прибор. Осторожно маркером или кусочком изоляционной ленты наметьте нужный фазный провод.
Снова отключите питающий автомат для подсоединения диммера. Схема очень простая, на входной контакт диммера подсоедините обнаруженную фазу. К выходному контакту подключите провод, который идёт к нагрузке (светильнику) через распределительную коробку.

Бывают модели диммеров, в которых промаркированы контакты входа и выхода, производите тогда подсоединения согласно разметке:

«L-in» – так обозначается фаза-вход;
«L-out» – так обозначается фаза-выход.

Если в вашей модели ничего не подписано, выполняйте подключение произвольно.

Диммер с выключателем

Также популярностью пользуется схема немного посложнее, но, безусловно, очень удобная, особенно для применения в спальных комнатах – на разрыв фазы перед диммером устанавливается выключатель. Светорегулятор монтируется около кровати, а переключатель света, как и положено, при входе в комнату. Теперь лёжа в постели есть возможность регулировки светильников, а выходя из комнаты свет можно полностью отключить. Когда вернётесь в спальню и нажмёте на входе выключатель, лампочки загорятся с той же яркостью, с которой горели в момент отключения.

Аналогично проходным выключателям подсоединяются и проходные диммеры, что даёт возможность управления освещением из двух точек. От каждого места установки диммеров в распределительную коробку должно подходить по три провода. На входной контакт первого диммера подаётся фаза из питающей сети. Выходной контакт второго диммера подключается к осветительной нагрузке. А две пары оставшихся проводов соединяются между собой перемычками.

Монтаж поворотного диммера

Рассмотрим на примере, как правильно подключить диммер поворотный:

Начните с разбора. Потяните слегка на себя поворотную ручку и снимите её.
Под ней вы увидите кнопку, зафиксированную при помощи прижимной гайки. Открутите эту гайку и снимите лицевую панель.
Под панелью находится рабочая часть, выполните подсоединение проводов к контактным выходам согласно рассмотренной выше схеме. Теперь вставьте рабочую часть в подрозетник и закрепите в нём при помощи винтов.
Наложите лицевую панель, зафиксируйте гайкой и закрепите сверху поворотный диск. Установленный диммер готов к работе, осталось убедиться в правильности схемы.
Поверните против часовой стрелки диск, вы услышите характерный щелчок, который означает, что диммер отключен. Подайте напряжение на комнату, включив питающий автомат. Лампы в светильнике не горят, значит, всё верно, ведь наш регулятор отключен. Теперь начинайте поворачивать диск по часовой стрелке, вы снова услышите щелчок, означающий его включение. После этого напряжение на лампах начнёт плавно увеличиваться, соответственно будет нарастать и яркость освещения.

Диммер к светодиодным лампам подключается точно также, на разрыв фазы. Есть только одно небольшое отличие, провод с его выходного контакта идёт не напрямую к лампам, а сначала на контролёр led лампы.

Как производится монтаж и подключение диммера показано в этом видео:

Как видите, особенных сложностей подключение регуляторов не представляет. Если вы умеете ставить и собирать схему для выключателей, то справитесь и с диммерами.

Как подключить диммер.

Диммеры или светорегуляторы служат для плавной регулировки уровня яркости искусственного освещения, так же они обладают практически все возможностью включения/выключения. В этой статье Мы поговорим о моделях и схемах их подключения, подходящих только для светильников и люстр с галогенными или лампами накаливания.

Внимание! Диммеры обычной конструкции не способны регулировать светодиодные или люминесцентные энергосберегающие лампы. Не вздумайте их установить, потому что все чего Вы добьетесь- это сокращение в десятки раз срока службы этих видов ламп. Но при желании, используя специальные энергосберегающие лампы и диммеры Вы сможете добиться регулировки их яркости. Подробнее об этом читайте в нашей следующей статье.

Сегодня продается очень много различных моделей светорегуляторов для ламп накаливания и галогенных. Некоторые из них обладают дополнительными возможностями по управлению освещением:

С функцией задания программы времени включения, выключения и т. д.
Подключение и управление при помощи системы «умный дом».
Плавное отключение ламп.
Дистанционное управление при помощи пульта.
Управление голосом, хлопком и т. п.

Рекомендую перед покупкой определится- какие функции нужны именно Вам, за лишнее- не стоит переплачивать.
И особенно необходимо перед началом электромонтажных работ определится, как и из каких мест Вы хотите в вашем помещении управлять освещением. Исходя из этого уже необходимо будет проложить затем электрические кабели для осуществления Вами задуманной схемы.

Схемы подключения диммера.

Далее Мы рассмотрим всевозможные схемы организации управления освещением в комнате вашего дома или квартиры. Начиная с самых простейших и заканчивая сложными, позволяющие регулировать и управлять включением галогенных или ламп накаливания из разных мест вашего помещения.

В принципе все это осуществить своими руками будет под силу практически любому мужчине. Главное необходимо всегда отключить напряжение с того участка электропроводки дома или квартиры, где Вы будите работать. И убедится в отсутствие фазы при помощи индикаторной отвертки.

Принципиальная схема подключения диммера.

Начнем с самой распространенной и простой схемы, состоящей из одного диммера и одной или нескольких ламп, подключенных к нему последовательно. Только помните, что диммер ставится только в разрыв фазного провода (обозначается L), а не нулевого (N).

Для подключения необходимо электрический провод, приходящий с распределительной коробки подключить на клемму «L со стрелочкой вверх», а второй провод на- обозначение «

со стрелочкой под наклоном».

Это самая простая схема, которая при необходимости позволяет быстро заменить обыкновенный выключатель на диммер.

Схема № 2 светорегулятор с выключателем.

Нередко применяется немного более сложная, но очень удобная схема с обыкновенным выключателем, который подключается в разрыв фазного провода перед диммером.

Часто данный тип применяется в спальных комнатах. Очень удобно, когда выключатель установлен возле двери, а светорегулятор возле кровати. Что позволяет не вставая с кровати- регулировать яркость и включать- выключать искусственный свет. А при выходе из комнаты Вы сможете выключить освещение и включить его обратно при возвращении с тем же уровнем яркости, что и был установлен.

Схема № 3 с двумя диммерами.

При необходимости Вы сможете легко установить и подключить в двух разных местах комнаты светорегуляторы, которые будут управлять одним светильником или люстрой.

Для осуществления данного способа- необходимо что бы в одну распределительную коробку приходило по три провода от каждого места установки.

Схема подключения проста первые и вторые контакты обоих светорегуляторов соответственно соединяются перемычками. А далее на один третий контакт приходит фаза, а со второго диммера с третьего контакта уходит на светильник.

Я рассказывал согласно обозначений на схеме вверху расположенной, если у Вас обозначения будут отличаться, тогда делайте все принципиально аналогично.

Схема № 4 с двумя проходными выключателями.

Применяется редко, как правило в проходных комнатах и длинных коридорах. Схема позволяет выключать и включать свет с разных сторон помещения.

Уровень яркости позволяет установить диммер, но если Вы его поставите в выключенное положение, то на коммутацию проходными выключателями лампы реагировать не будут.

Что нужно знать о диммерах каждому:

Многие ошибочно полагают, что диммеры позволяют экономить электроэнергию. На самом минимальном уровне ярости экономия составляет не более 15 процентов. Остальное рассеивается светорегулятором.
Диммеры из-за возможности перегрева не должны эксплуатироваться при температурах окружающей среды выше 27 градусов.
Минимальная подключенная нагрузка должна быть не менее 40 Ватт. В противном случае значительно сокращается срок службы.
Применяйте диммеры только по назначению и для регулирования типов устройств, указанных в техническом паспорте.

Установка и подключение датчика .
Схема подключения проходного .
Установка и подключение фотореле для .
Виды и схемы дистанционного управления .

Не совсем понял схему подключения двух димеров на один прибор , тоесть каждый димер независимо от настройки другого димера будет безпрепятственно регулировать яркость как в одну сторону , так и в другую ?

Совершенно верно- Вы сможете регулировать яркость с 2 мест.

Думаю, схема №2 менее удобна в спальной, чем схема №4, в которой роль проходного выключателя выполняет диммер — то есть, диммер и регулирует яркость, и отключает/включает свет, первый выключатель остаётся обычным проходным, второй — отсутствует. Вопрос: что за диммер нужно использовать в этом случае и есть ли вообще такой диммер?

Диммер не может быть проходным. Суть схемы №4 в том, что управление включением осуществляется проходными выключателями с разных мест. А диммер только для регулировки уровеня яркости освещения.

Есть «умные» диммеры, выполняющие как функцию диммерования, так и роль правого переключателя (схема №4) одновременно. Я нашёл для себя следующий диммер: Legrand Valena 774162 Светорегулятор 4-х клавишный 400Вт. Он имеет возможность проходного подключения. При этом роль левого переключателя будет играть кнопка или обычный переключатель, а отдельный правый переключатель в схеме №4 не потребуется. Думаю, такой диммер вполне можно назвать проходным.

Цитата из схемы №4: «Уровень яркости позволяет установить диммер, но если Вы его поставите в выключенное положение, то на коммутацию проходными выключателями лампы реагировать не будут.»
Если вместо второго проходного выключателя поставить перекрестный, то при любом положении выключателя диммера проходные выключатели будут коммутируемы!

Да, Иван, вы правы, но это тема другой статьи. Не все могут включить проходные выключатели, а вы говорите о перекрестных. Да и речь в статье шла о том, что проводка старая и новая не закладывается. А в вашем варианте надо сразу продумывать такой вариант.

Я уже два дня бьюсь с информацией о димерах. Дело в том что появились в продаже светодиодные лампочки на 220в. с возможностью регулировки яркости. Но литературы по выбору димеров крайне мало и она противоречива. Одни обязательно настаивают на димерах с нулевой точкой (?). Другие склоняют только с применением димера на симисторах. А вот обыкновенный покупной будет ли он работать? У меня основной свет в люстре 220в. (22 патрона) и для украшения прорва светодиодов всунута. Раньше вся эта ужасть управлялась с пульта по радио. Теперь уже не управляется (сдоохло что то внутри люстры) Вот я и хочу имея 22 светодиодные лампы общей мощностью 250ват и питаемыми напряжением 220в. подключить так чтобы была возможность плавной регулировки по радио. Кроме того должны независимо регулироваться светодиоды (питаемые видимо от постоянного напряжения 12-20в.)Вот такоя загогулина понимаете. Помогите подобрать схему или ссылку на конкретный девайс.

Чем хорош диммер с нулевой, так называемой точкой, он более устойчив в работе. Но теперь другой момент. У вас стоит люстра, в которой сгорел блок управления радиосигнала и коммутации. Следовательно, можно только заменить этот блок и все снова будет работать. Большая часть диммеров на рынке выпускается на симисторе, чтобы он устойчиво работал, ему необходим минимум мощности управляемого света (40 или 60 ватт), тогда он будет работать стабильно. Диммеры без нулевой точки построены на базе тиристора. Оба варианта должны быть предусмотрены для управлением светодиодных ламп. Но какой именно тип подойдет, лучше всего будет узнать у производителя через форму обратной связи. Но все это я веду к тому, что та прорва светодиодов, что у вас есть, действительно работают через трансформатор (называемый драйвером), напряжение на котором может быть разное. Следовательно, видимо вам нужно будет проводить отдельную линию на них, либо брать в руки паяльник. Поэтому моя рекомендация будет такая. Разобрать лампу, посмотреть, что именно в ней сгорело: блок управления или (при их наличии) трансформаторы напряжения, если стояли 12 вольтовые галогенные лампы. Если же вы хотите все-таки светодиодное освещение, то будем исходить из реальности — 250 ватт, это скорее всего в пересчете на лампы накаливания, ибо если взять 22 лампочки по 11 ватт, это будет слишком гротескно, а если вы их еще и включите, то получите освещенность равную 2200 ватт лампочек накаливания. Следовательно, вы говорите о реальной мощности в 25 ватт. Значит в этом случае вам подойдет только диммер с нулевой точкой, что скорее всего придется заказывать, ибо это редкость и плюс на него отдельно выводить нулевой провод. Такой диммер подключается по трем проводам (фаза, отходящий провод на люстру и ноль).

Спасибо. Я выкинул все и засунул ST111-500 Это для светодиодных ламп. Места много и меня понесло. Сделал ободок ленты rgbw. Выкинул штатные светодиоды и вставил трехцветные. Ну и вставил контроллер. Получилось что то сказочное. Белого хватает даже на ленте. Ну а когда надо подать свет Да будет он. Светодиодные лампы на 12ват каждая дают его с избытком. Я доволен. Гости по 10 минут играют с пультом (бегущие огни и т.д.). Я топырю пальцы и на вопрос где брал, ссылаюсь на САНКЦИИ.

здравствуйте подскажите пожалуйста почему у меня не работает диммер на,вообщем у меня стояли обычные потолочные лампы (на 220) от диммера они включались потом гасли,мне сказали надо купить диммерные лампы,вообщем я купил диммируемую светодиодную лампу (мне надо было 3 шт) поставил их ,так диммер их вообще не зажигает,в чём может быть проблема?

Я писал в статье про диммеры на симисторах, которые наиболее распространены, что для них требуется минимальная мощность, которой они могут управлять. Например написано от 40 до 400 ватт, это значит, что если мощность ламп ниже 40 ватт, то диммер либо будет работать нестабильно либо вовсе не будет. Нужно искать диммер с нулевой точкой или искать с меньшим нижним порогом. В вашем случае трех лампочек попросту не хватает, чтобы диммер начал работать.

Ничёне пойму. Подключаю специальный диммер со специальными лампочками вместо выключателя и они не работают, даже не включяются при повороте ручки. Но потом собрал самодельную схему и подключил через разетку, менял местами фазы, всё работало. В чём причина не пойму, может кто объяснит?

Антон, здравствуйте. А что за специальный диммер и какие лампы? Энергосберегающие, светодиодные или лампы накаливания?

И ещё, имеет ли значение на какой фазе сидит диммер (на нуле или на фазном)?. хотя когда подключал через розетку менял местами провода и всё работало в обоих случаях….

обычные лампы накаливания работают, а с диммером только через розетку….

всмысле через розетку диодные

Добрый день. Подскажите, не совсем шарю в этом вопросе, на потолке обычный светильник, включающийся от выключателя. Хочу поменять на точечную подсветку. Стоит диммер, который запитан от розетки, которая никаким боком не соприкасается с выключателем светильника. Вопрос: будет ли в моем случае все работать, как задумано?

Евгений, здравствуйте. А как вы задумали? 🙂 Если есть диммер, и есть от него провода в том месте, где вы хотите установить светильники, то не вижу никаких причин, чтобы что-то не получилось.

Привет мастерам! есть проблема следующего характера: димер легранд на 4 кнопки, две вкючают и выключают, а две регулируют яркость. управление стало хаотичное, т.е. может вкдючаться или не включаться самовольно переходить в любой режим и т.д внутри тинька13а есть подозрение в перепрошивке. отсюда просьба где взять чистую прошивку( битую нет смысла считывать- в программировании я не очень. может есть подобные самоделки( прошивки)

Виктор, к сожалению, здесь вам вряд ли помогут. Здесь больше рассматривается вопрос подключения, то есть электрическая часть. Во всяком случае я ни разу не сталкивался с прошивкой диммеров и помочь не смогу.

Купил светодиодную панель navigator. 220в 36ватт. Но оказалось слишком ярко. Можно ли подключить е ней диммер, и какой?

Андрей, здравствуйте. Боюсь, что никак. Можно, конечно, попробовать любой диммер включить, но со светодиодными лампами такой фокус получается только в том случае, если они изначально диммируемые. Ну или если есть возможность обойти блок питания, но в этом случае вам лучше пригласить грамотного мастера, чтобы он посмотрел на месте, что можно сделать

Возник вопрос. В спальной хочу установить диммер, чтобы управлял освещением двух люстр+ светодиодной лентой (по периметру комнаты). Управление должно осуществляться с трех мест (при входе в комнату и с каждой стороны кровати). Две люстры 8-ми рожковые (светодиодные лампы по 5 Вт). Светодиодная лента (4,8 Вт/м всего 15 метров).Общая мощность получается: Две люстры = 80 Вт+ светодиодная лента = 72 Вт. Итого: 80+72=152 Вт. В наличии есть диммер Легранд (артикул 67083) и блок питания диммированный (для светодиодной ленты). Но диммер рассчитан на 75 Вт всего, а у меня 152 Вт. Как мне быть в данной ситуации? Есть ли более мощные диммеры для светодиодного освещения?

Евгений, здравствуйте. Для вашего диммера написано 75 ватт или 10 ламп максимум… Честно говоря, довольно странная надпись для 400 ваттного диммера. Посмотрите светодиодные усилители с возможностью диммирования. Принцип такой, что вы подаете на усилитель питание, управляющий вход и снимаете выход на лампы. Если нет такого на одноцветную ленту, смотрите rgb, просто будете использовать либо один канал, либо три (три управляющих входа, точнее один, разделенный на три, проще говоря пришел один провод, а на остальные два контакта — перемычка) и три снимаете. Главное условие, чтобы он реагировал на яркость свечения по входу, и соответственно по выходу).

Мой диммер рассчитан на 75 Вт или 10 ламп максимум. Я подключаю две люстры+ светодиодную ленту. Допустим я куплю 6-ти рожковые люстры и поставлю в них лампочки по 5 Вт каждая. В итоге у меня получается на две люстры 60 Вт. Для нормальной работы диммера должен остаться запас мощности в 10%. Получается к диммеру можно подключить нагрузку не 75 Вт, а 75 Вт-10%=68 Вт. 60 Вт у меня уходит на люстры. Остается примерно 8 Вт. Как я понял из вашего комментария, для светодиодной ленты надо поставить усилитель. Что этот усилитель усиливает? Никакне могу в голове уложить? Можно как то объяснить, как говорится на пальцах? Буду очень признателен.

Евгений, здравствуйте. Почитайте вот эту статью http://svetoyar.pro/instrukcii/pagea/6 там довольно подробно расписано все.

Здравствуйте. Огромное спасибо за ответ. Но можно еще раз объяснить принцип работы с усилителем, а то что то я ничего не понял. (на усилитель подается питание, управляющий вход и снимаете выход на лампы)

Здравствуйте! А есть ли принципиальность в месте подключения диммера перед выключателем или после?

Как подключить диммер: возможные схемы + инструктаж по подключению своими руками

Любое модифицированное устройство, делающее управление электроприборами более комфортным, быстро становится популярным. Особенно это касается бытовой сферы. Появившиеся регуляторы еще не настолько востребованы, как обычные выключатели, но уже уверенно заняли свою нишу.

Рассмотрим, как подключить диммер самостоятельно, при этом соблюсти нормы и не наделать ошибок.

Виды диммеров и особенности конструкций

Диммер или, другим словами, светорегулятор позволяет с одной точки устанавливать различные режимы освещения. В отличие от двухклавишного выключателя, который может осуществлять до 3 позиций интенсивности, это приспособление плавно меняет яркость одного или нескольких источников света от самой слабой до максимальной.

Чтобы правильно его установить, необходимо разобраться в конструкции. Но здесь возникает сложность, касающаяся различных видов. В продаже имеются устройства с разным способом управления.

Наиболее известным является поворотный механизм, но кроме него можно наткнуться и на кнопочный, электронный, дистанционный и даже акустический.

Подобно выключателю, регулятор света простейшей конструкции подключается к двухжильному проводу в разрыв силовой цепи.

Формой корпуса он напоминает стандартную электроустановку – розетку или выключатель – поэтому может монтироваться как в подрозетник, так и просто в свободную стенную нишу. Фиксация происходит за счет упругой металлической лапки-распорки или двух лапок, а контакты также стандартны.

Первый контакт предназначен для входящей фазы, идущей от распредкоробки, второй – для выходящей жилы нагрузки, которая направляется к источнику освещения. В качестве осветительных приборов может выступать настольная лампа, торшер, люстра, бра или группа точечных светильников.

Кнопочный регулятор напоминает обычный выключатель: коротким нажатием на клавиши можно включить/выключить лампу. Однако если клавишу удерживать 1-2 секунды, то интенсивность освещения плавно изменится.

Современные электронные модели могут управлять одновременно нескольким светильниками (от 2 до 5), установленными в разных помещениях. Дистанционные устройства укомплектованы пультом д/у. Но нужно помнить – чем шире функциональность диммера, тем выше его стоимость.

Если говорить об отличиях в установке, то монтаж и подключение электронных устройств практически такое же, за исключением нюансов, характерных для отдельных производителей.

Разбор схем подключения

Выбор схемы зависит от многих факторов, в том числе от модели диммера, способа подключения – отдельного или с выключателями, количества светорегуляторов или приборов освещения.

Также следует учесть очень важный момент: для ламп накаливания, светодиодных ламп и лент, низковольтных галогенных источников света используются разные приборы.

Самую элементарную схему подключения диммера можно легко спутать со схемой монтажа выключателя, так как она действительно один в один повторяет ее.

Проводку обычно выполняют двух- или трехжильным проводом, в зависимости от системы заземления. В новых домах рекомендуется применять провод с тремя жилами — ВВГнг с сечением 1,5 мм².

Но зачастую люстра имеет множество рожков, а диммер служит для управления группой отдельно расположенных светильников.

В этом случае целесообразно вместо одного устройства установить два, чтобы можно было контролировать уровень освещения двух отдельных групп.

Как происходит подключение, если вместо настройки управления для обычных или энергосберегающих ламп необходимо наладить регулировку светодиодов?

Обычно в комплекте с лентами или светильниками вместе с диммером находится переходник с 220 В на 12 В. Это может быть блок питания, который вставляют в розетку.

В паре с регулятором света часто используют один или несколько проходных выключателей – электросеть с таким комплектом становится более совершенной, с точки зрения удобства эксплуатации.

Место выключателя определяется по-разному: он может стоять между щитком и диммером или между диммером и светильником.

Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту.

Перечисленные примеры – только малая часть всевозможных схем для монтажа устройства. Чтобы осуществить безошибочное подключение, необходимо в качестве главного руководства использовать инструкцию производителя.

Пошаговая инструкция по замене

Чтобы приобрести новый диммер, первоначально выясняют, какой тип ламп он будет обслуживать. Затем, исходя из выделенного бюджета, покупают или недорогую китайскую модель, или конструкцию проверенного производителя – Makel, Schneider, Legrand.

Если нужно установить новый, только что купленный прибор, производят такие же действия, как и при монтаже выключателя:

меняют проводку или убеждаются в пригодности старых кабелей;
если нет отдельного автомата в электрощитке, устанавливают его;
подготавливают место для монтажа;
выполняют установку.

Но чаще необходимо произвести замену, то есть демонтировать корпус выключателя и на его место установить диммер. Рассмотрим именно этот вариант.

Шаг 1 — отключение осветительного контура

Любые манипуляции с электротехническими устройствами в квартире нужно начинать с принудительного отключения электроэнергии на щитке, который находится или на общей площадке, или внутри квартиры, в коридоре (прихожей).

Это предусмотрено нормами безопасности и обеспечивает сохранение в исправном состоянии всех подключенных приборов и кабелей. Но главная цель – защита собственного здоровья.

Для дополнительной страховки всегда должны быть под рукой или тестер, или индикаторная отвертка для определения напряжения.

Проверка силовой линии – это первое действие, которое следует выполнять в начале монтажа или снятия электроустановки, при подключении проводов. Рекомендуется пользоваться инструментом с изолированными ручками и перчатками, покрытыми тонким слоем диэлектрического полимера.

Шаг 2 — демонтаж обычного выключателя

Для снятия старого устройства нужно приготовить отвертку. Процесс демонтажа занимает всего несколько минут и заключается в последовательном удалении сначала декоративной внешней части, а затем внутреннего механизма, подключенного к проводам.

Схемы подключения диммеров с выключателем и вместо него

Вопрос регулирования яркости ламп встал, наверное, сразу же после изобретения электрических осветительных приборов. Самый простой и очевидный способ – включение последовательно с лампой резисторов – вскоре был признан тупиковым. При таком методе часть мощности бесполезно рассеивается на сопротивлении, и не достигается главная цель регулировки – экономия электроэнергии. Были найдены пути снижения яркости свечения методом распределения мощности во времени с помощью электронных ключей. На основе этого принципа разработаны и применяются бытовые приборы, получившие название диммеров (to dim – приглушать, делать тусклым).

Простой светорегулятор

В самом тривиальном случае схема подключения диммера проста: в разрыв фазного провода люстры или другого осветительного прибора, подобно выключателю. Он и осуществляет функции выключателя – дополнительно к сервису регулирования освещенности. Простые светорегуляторы выпускают в форм-факторе бытовых выключателей – для упрощения замены и монтажа. Один прибор меняется на другой. Вращением клавиши диммера регулируется яркость, в положении минимума доворотом органа управления можно выключить свет. Более продвинутые модели имеют поворотно-нажимную конструкцию. Регулировка происходит так же, а выключение – нажатием. Достоинство такой конструкции – «запоминание» установленного уровня. Поворотная рукоятка остается на том же месте, и следующее включение происходит при том же уровне яркости. Еще более дорогие модели имеют сенсорное управление, аудиоуправление, дистанционное управление с пульта и т.д.

Проходные выключатели и диммер

Существует схема управления освещением с помощью проходных выключателей. Они образуют систему, с помощью которой можно выполнять включение и отключение освещения независимо из двух точек, разнесенных между собой в пространстве. Например, удобно при переходе через длинный коридор на входе включать свет, а при выходе выключать.

Такие выключатели вместо одного контакта на замыкание-размыкание имеют группу контактов на переключение. С появлением диммеров появилась идея установки в данную схему светорегулятора. Например, чтобы настраивать уровень яркости светильника в зависимости от окружающей обстановки.

Диммер можно установить с одной стороны. Одновременно он может выполнять функцию дополнительного выключателя света – при необходимости полностью разрывать цепь. Лучшей идеей выглядит использование светорегулятора с перекидной группой контактов вместо одного выключателя-переключателя – коммутация происходит при нажатии на клавишу (поворотно-нажимной тип).

Установить проходные диммеры с двух сторон вряд ли получится по двум причинам:

конструкция регулятора не предполагает доступ к перекидному контакту;
первый к источнику диммер «нарежет» синусоиду так, что воздействие второго на яркость будет непредсказуемо.

Здесь имеется непаханое поле любителям экспериментов и переделок. Главное не забывать о технике безопасности.

Модульный диммер

Такие светорегуляторы применяются для освещения подъездов и подобных проходных помещений. Их особенность – блок регулятора и кнопка управления разнесены в пространстве. Основной модуль находится, в большинстве случаев, в распределительном щите. Клавиша управления устанавливается в любом удобном месте – на входе в подъезд, на пульте управления и т.д. Орган регулировки яркости находится на корпусе основного модуля, и необходимый уровень устанавливается при настройке.

За исключением самых бюджетных моделей, модульный диммер может иметь дополнительные сервисные функции:

память (при очередном включении сохраняется предустановленный уровень яркости);
плавное нарастание и спадание света;
возможность установки времени нарастания и спадания наибольшего уровня освещенности;
другие сервисы.

Наиболее продвинутые модели могут собираться в системы master-slave (ведущий-ведомый). В таком варианте уровень освещенности задается на главном устройстве, остальные следуют за ним, управляясь по шине аналогового сигнала.

Управление яркостью свечения настольной лампы

Особенностью использования настольной лампы, торшера и других передвижных осветительных приборов в том, что они могут быть включены в любую из имеющихся розеток. Оснащать каждую розетку отдельным диммером – не лучший выход. Встраивать регулятор внутрь прибора тоже не всегда возможно. Гораздо более удобно использование светорегуляторов специальной конструкции, предназначенных для подобных целей.

Диммер-переходник вставляется в бытовую розетку, образуя такой же разъем с рукояткой настройки уровня свечения (еще удобнее приборы с сенсорным управлением). А торшер или настольная лампа включается уже в него. При необходимости диммер можно перенести на другое место. Также выпускаются сетевые удлинители со встроенным регулятором яркости. Покупатель сам может выбрать удобный вариант.

Самостоятельная установка регулятора освещения

Действия по замене выключателя на диммер начинаются с выбора светорегулятора. Исполнение устройства – поворотное, поворотно-нажимное, сенсорное и т.п. в данном случае непринципиально. Первое, с чего следует начать выбор – тип управляемых ламп. Его можно найти в инструкции на прибор или поискать буквенную маркировку на корпусе.

Буквенная маркировка	Символьная маркировка	Тип нагрузки	Управляемые лампы
R	Омический	Накаливания
C		Емкостный	С электронной пускорегулирующей арматурой
L		Индуктивный	Низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором

Многие диммеры допускают смешанную нагрузку (RL, RC и т.д.). Если предполагается регулировать яркость люминесцентных ламп, надо убедиться, что на их упаковке есть надпись «диммируемая» (dimmed). В противном случае система работать не будет.

Важно! Перед попыткой подключения светодиодного светильника надо также убедиться, что на ней имеется маркировка «диммируемая». Если такая надпись отсутствует, значит в лампе установлен драйвер в виде стабилизатора тока, и попытка регулировать яркость, управляя средним током извне будет безрезультатной. Это не относится к светодиодным лентам – у них ток через LED ограничивается обычными резисторами и свечение хорошо управляется внешним усредненным напряжением. Поэтому «недиммируемых» светодиодных лент не бывает, несмотря на уловки маркетологов.

Второй важный параметр – наибольшая мощность. Она должна с запасом перекрывать общую мощность коммутируемых светильников. По этой характеристике выбирать диммер «на грани» не надо. Остальное – исполнение, дизайн и т.п. – на вкус и кошелек покупателя.

Что необходимо подготовить

Монтаж диммера начинается с подбора инструмента. По минимуму можно обойтись двумя отвертками:

большой для затягивания (ослабления) лепестков диммера (выключателя);
поменьше для зажима и ослабления клемм крепления проводов.

Не будут лишними в этой работе:

индикаторная отвертка;
мультиметр.

Возможно, понадобится другой мелкий инструмент (монтерский нож и т.п.).

Демонтаж штатного выключателя

Установку любого диммера вместо выключателя желательно начать с проверки монтажа – надо убедиться, что размыкается именно фазный провод. В 99% случаев окажется, что монтаж выполнен правильно. Но надо исключить все неожиданности. Если нерадивый мастер поставил выключатель в разрыв нуля, то на работоспособность системы без регулятора это не повлияет (в отличие от безопасности). А вот диммеру нужна верная фазировка. Проверить это можно с помощью указателя напряжения (индикаторной отвертки). Если все нормально, то можно приступать к следующему шагу. Если нет, то предстоит большой объем работ. И лучше подумать, стоит ли этого диммирование (безопасность стоит, однозначно).

Второй, и очень важный шаг – надо отключить питание системы освещения. Это делается обычно на распределительном щите.

Важно! После отключения коммутационного элемента обязательно надо проверить отсутствие напряжения непосредственно на рабочем месте. Нельзя доверять схемам в щите и надписям на автоматическом выключателе.

Убедившись, что выключатель не находится под напряжением, надо снять крышку выключателя, ослабить клеммы, к которым подходят провода, и лепестки, которыми выключатель распирается в коробке. После этого коммутационный аппарат надо аккуратно вынуть и вытащить провода из клемм. Делать это надо осторожно, чтобы не отломить оголенные участки.