Как укладывается фанера под паркетную доску — технология

Вот фанера под паркет – с ней полам и горя нет!

Необходимые инструменты и материалы

Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола. Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия. Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на наливные полы самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Фанера под паркет – основные разновидности

Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:

  • ФК – средняя степень влагостойкости, слои проклеены составами на базе карбомидных смол. ФК-фанера рекомендована для помещений с низкой влажностью – как самих полов, так и воздуха;
  • ФСФ – повышенная влагостойкость, проклеена фенолформальдегидными составами. Листы ФСФ допустимы для укладки на террасах и верандах, т.е. совместимы с наружным применением;
  • ФБ – наиболее дорогостоящая и стойкая к влажности фанера. Б обозначает пропитку бакелитовыми лаками, причем пропитываются все слои. По своему противодействию влажности среды превосходит любой паркет, так что в качестве основания может быть использована по остаточному принципу;
  • ФЛК (реже встречаются аналогичные ФОФ, ФЛБ) – фанера с покрытием специальной пленкой и пропиткой синтетическими составами. Достаточно привлекательна с эстетической точки зрения, может применяться как оригинальный декор одновременно с паркетом.

В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.

При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: «Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?» заключается в выборе березовых листов.

Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до «товарного» вида качественной основы не составит особого труда.

Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция

Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:

Как произвести укладку паркета на фанеру – пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной “парусностью” листов при крепеже.

Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.

Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.

Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.

Читайте также:
Как сделать замазку для деревянных окон своими руками

Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.

Очень важно добиться полного “утопления” головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета. Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.

Укладка паркета на фанеру

Фанера под паркетную доску стала использоваться намного чаще. К неприхотливым материалам можно смело отнести и обычный паркет, тем более что его можно использовать в качестве покрытия на разные основания.

Для использования достаточно разобраться в некоторых особенностях используемой технологии, которая потребуется для укладки этого материала и с его некоторыми разновидностями. К основным можно причислить такие, как наливной пол, бетонно-песчаная стяжка и устаревший паркет.

Использование лаг

Раньше не могло быть и речи о том, чтобы укладывать напольное покрытие непосредственно на бетонное основание. На современном этапе такой проблемы нет, однако, стоит ли полностью отказываться от лаг?

Производится ли укладка паркетной доски на фанеру или для этих целей все же лучше использовать основание? Необходимо точно понимать, когда возможно использование покрытия с довольно большим весом, а когда лучше частично следовать имеющейся технологии.

Возможны такие случаи:

  1. Утеплитель. Эту процедуру следует проводить в случае, если вы хотите утеплить перекрытие, так как чувствуете движение холодных масс, гуляющих по поверхности пола. С этой проблемой сталкиваются все владельцы квартир, расположенных на первом этаже зданий. Когда речь идет об укладке фанеры под паркетную доску, обязательно используется утеплитель. Слой подобного материала не займет много места, так как продается в объемных рулонах и имеет относительно небольшую толщину порядка 3 мм. Цена вполне демократична.
  2. Слой гидроизоляции. Его монтаж вовсе необязателен, но это касается только тех случаев, когда между установленными балками уже размещен слой качественного утеплителя. В его роли может выступать привычная всем минеральная вата.
  3. Стоит ли заниматься выравниванием плит. Использование лаг может скрыть возможные неровности плиты.

Практика показывает, когда речь идет о выравнивающих материалах, лучше делать выбор в пользу обычной фанеры.

Установка лаг неминуемо приведет к потере такого необходимого для комфортного проживания пространства. При использовании классической технологии подразумевается наличие таких дорогостоящих материалов, как половые доски, которые можно заменить более дешевой фанерой.

Обратите внимание на то, что в этом случае материал будет выполнять функцию чернового покрытия. Фанеру можно использовать для монтажа линолеума, ламината и паркета.

Паркет. Как с ним работать

Что нужно знать при работе с паркетом:

  1. Чтобы доски не начали преждевременно усыхать, в помещении рекомендуется использовать увлажнитель воздуха.
  2. В момент укладки следует придерживаться температурного режима, который составляет около 18*С.
  3. Перед укладкой необходимо определиться с типом напольного покрытия.
  4. Покупать материалы необходимо только самого высокого качества, которые обладают определенным набором характеристик. Более дорогостоящее полотно полностью себя окупит со временем.

Перед укладкой паркета проведите разметку

Условно все виды укладки паркета можно разделить на диагональную, одинарную, двойную, прямую и елочку.

Возможны и другие вариации, но стоит учесть изначальные габариты помещения и провести предварительную разметку рисунка.

Это позволит с точностью выяснить целесообразность вашего выбора. Стоит также учесть будущий дизайн помещения.

Для укладки паркетной доски на фанеру понадобится:

  • набор монтажных клиньев и скребок, при помощи которого удаляется расходный материал;
  • строительная рулетка, линейка и угольник;
  • валик, кисти разных диаметров, шпатель и небольшой молоток;
  • пылесос или совок с веником;
  • для раскроя рекомендуется использовать электрический лобзик;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • для замеса жидких смесей пригодится дрель;
  • для шлифования фанеры рекомендуется использовать электро-шлифмашинку.

Также пригодится острый инструмент, при помощи которого необходимо нанести разметку (10х10 см) по всей рабочей поверхности.

Основание считается пригодным, если в местах пересечений разметки основной материал не крошится.

Что понадобится для работы с паркетом

Толщина фанеры должна быть пропорциональна имеющимся зазорам между лагами. Технология укладки паркетной доски была оценена по достоинству, ведь ее принято использовать при строительстве судов, домов и конструированию транспортных средств.

Существенные нагрузки позволит выдержать материалу наличие клеевых ингредиентов и натурального шпона. Эти же составляющие способны помочь противостоять влажной среде.

При выборе фанеры необходимо обратить внимание на такие параметры:

  1. Габариты листов. Возможна покупка листов разных размеров. Это зависит от используемого при их изготовлении оборудования. Аббревиатура СФ подразумевает повышенную устойчивость фанеры к влажной среде.
  2. Для чернового покрытия рекомендуется использовать материал, чья толщина превышает отметку в сантиметр.
  3. На современном рынке можно встретить на фанере такие обозначения:
    • ФСФ. В основу состава входят формальдегидные смолы и шпон. Крайне устойчив к влажной среде.
    • ФОФ. В таком материале несколько слоев шпона заменены на прочный картон, который проходит специальную обработку, делая его влагостойким. Пленка гидробарьера служит дополнительной защитой. Этот слой плотно спаян с основанием самого листа.
    • ФБС и ФБВ. По составу очень похожи на ФСФ. При этом используется тот же состав на основе формальдегидов. За счет повышенной прочности существенно выросла и цена на этот вид материалов. Его принято использовать в кораблестроении и машиностроении.
    • ФК. Вместо клея здесь используются карбиды. Является наиболее экологически чистым из подобных материалов. Подробнее о том, какой вид материала лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Если планируется монтаж фанеры в жилом помещении, рекомендуется воспользоваться материалом, имеющим аббревиатуру ФК.

В состав не входят смолы на основе формальдегида, но при этом материал хорошо справляется с влажной средой.

Читайте также:
Отделка пеноблока снаружи и изнутри — 5 современных технологий

Для производства фанеры может использоваться несколько видов древесины, таких как ель, сосна или береза. Рекомендуется приобретать материал, изготовленный из хвойных видов. Они стоят дешевле, более гигиеничные и менее остальных подвержены различным заболеваниям.

Монтаж паркета на фанеру

Если у вас довольно небольшая квадратура помещения, необходимо обратить особое внимание на конструкцию плавающего пола. Технология его укладки основывается на отсутствии каких-либо креплений.

В противном случае лучше использовать специальный клей для паркетной доски, который будет фиксироваться на фанеру. Это делается для того, чтобы предотвратить возможное набухание досок в условиях повышенной влажности.

Паркет необходимо выкладывать на заранее подготовленное, чистое, жесткое и ровное основание. Если верхний слой состоит из лака, то проще сделать дополнительный слой из листового материала, так как удалять краску весьма проблематично.

Старая бетонная стяжка также может выступать в роли чернового покрытия. Главное, чтобы она была ровной и не имела существенных перепадов. Старый деревянный пол лучше демонтировать, даже если он еще не начал скрипеть.

В случае укладки паркета на фанеру, этот материал выступает в роли влагостойкого основания. Для этого используется заранее распиленные куски фанеры, чья толщина составляет порядка 2 см. Рекомендуется делать для того, чтобы убрать возможное внутреннее напряжение.

Главное, использовать фанеру, чья толщина составляет ¾ толщины паркета.

Фанера укладывается на хорошо прогрунтованную стяжку. Поверхность фанеры шлифуется, тем самым убираются все неровности и перепады. И только после этого основание покрывается слоем клея и начинается укладка паркета. Подробнее об укладке покрытия на фанерное основание смотрите в этом видео:

Укладка паркета на фанеру может производиться на поверхность, которая состоит из новой стяжки. Но для этого лучше использовать фанеру на влагостойкой основе. Если поверхность гладкая, доски приклеиваются непосредственно на бетонное основание.

Листовой материал необходимо раскроить на одинаковые квадраты. Чтобы уменьшить количество отходов, необходимо провести точный и заблаговременный расчет всего помещения.

Рекомендуется оставлять небольшие зазоры между стеной и листами, но не более сантиметра. При расчете учитываются и зазоры между листами, каждый из которых составит порядка 2 мм.

Как класть паркет на фанеру

При наличии качественной стяжки возможно:

  • укладывать материал при помощи клеящего вещества;
  • использовать для крепления дюбеля;

Положить материал можно при помощи клеевой основы (акриловая либо вододисперсионная краска):

  1. Для начала клей наносится на используемую поверхность. Листы укладываются на клей, после чего просверливают дополнительные отверстия для крепежей и других необходимых креплений.
  2. Потребуется порядка 12 шурупов для крепления одного листа диаметром в 75 см.
  3. Шляпки должны быть утопленными на несколько миллиметров вглубь фанеры. При этом их поверхность обрабатывается самоуплотняющимся раствором.
  4. Материал полностью высохнет через двое суток, после, можно приступать к грунтовке и шлифовке.

Также можно использовать технологии по укладке брусками или по лагам. При этом используемые листы кладут в несколько слоев с учетом обязательного перекрестного перекрытия всех компенсационных швов.

Перед укладкой паркет должен какое-то время находиться в помещении, что позволит соблюсти необходимый температурный режим.

Порядок укладывания лицевого покрытия:

  1. После тщательного изучения конфигурации помещения и его планируемого назначения можно приступать к укладке материала с дальнего левого угла. Для дальнейшего центрирования рисунка все листы предварительно разглаживаются.
  2. Используемый материал должен находиться в помещении не менее дня для того, чтобы был соблюден необходимый температурный режим. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование щелей.
  3. При наличии правильно расчерченной разметки нанести красивый и, главное, правильный рисунок способен каждый человек. Это позволит не только собрать правильно рисунок, но и ускорить процесс укладки основного покрытия. Необходимое количество и габариты замков должны быть указаны в приложенной от производителя инструкции.
  4. Подложки, изготовленные из полиэтилена, могут использоваться для утепления основания. Подробную инструкцию смотрите в этом актуальном видео:

Перед совершением покупки особое внимание уделите целостности упаковки. Номер партии и код должны полностью совпадать. Это даст возможность избежать ненужных сюрпризов касательно способов покрытия и расцветки выбранного вами материала.

Паркет, выбор, укладка, циклевка.

Паркетная доска – вид отделки пола из качественного материала, представляющий собой набор из трёх слоёв каждый Хорошая, качественная укладка паркета (паркетной доски) всегда требовала обладания определёнными знаниями и умениями в этой области. Затронем главные техники укладки доски на фанеру, выполнение которых даст желаемый результат. Паркетная доска – вид отделки пола из качественного материала, представляющий собой набор (изделие) из трёх слоёв каждый. Все слои, из которых произведён товар, несут конкретную задачу. Считается одним из широко используемых видов покрытия. Материал может отличаться, по составу и технологии производства.

Применение такой материал у нас нашёл во второй середине двадцатого века. Такая доска при использовании понижает затраты как труда, так и времени, прекрасно служит годами. Коснемся главных, общих принципов производства таких работ.

Соблюдая все нехитрые правила можно с большой уверенностью предположить, что результат будет радовать вас долгие годы

Особенности работы с паркетом

  • Приобретая такого рода покрытие, отдать предпочтение стоит материалу с высоким качеством, хорошими характеристикам, не смотря, на то, что материал будет дороже, в процессе эксплуатации он окупает свою стоимость на 100%.
  • Весь технологический процесс покрытия таких оснований пройдёт в несколько этапов.
  • Прежде чем приступить к процессу по укладке, есть необходимость определиться с типом покрытия.
  • Любые виды укладки подразумевают разного рода подготовительные работы. И требуют навыков с такими элементами декора как розетки и бордюры.
  • Немаловажным фактором является тепловой режим при кладке, не менее 18 ° C.
  • Следует знать, что в сухих помещениях желательно использовать увлажнители воздуха, во избежание усыхания доски.

Бывают несколько видов укладки паркета и паркетной доски: «ёлочкой», прямая укладка, двойная, одинарная, диагональ, «в разбежку»

Читайте также:
Декоративная фанера – идеальное решение для внутренний отделки стен

Виды укладки

Бывают несколько видов укладки паркета и паркетной доски:

  • «ёлочкой»,
  • прямая укладка,
  • двойная,
  • одинарная,
  • диагональ,
  • «в разбежку» (самый распространённый),
  • квадрат.

От выбора покрытия зависит количество закупаемого материала. В таком вопросе лучше будет проконсультироваться с производителем работ или продавцом товара.

Фанерный лист распиливают на несколько одинаковых по размеру частей

Инструменты для работ

Коснёмся темы инструмента. Для надлежащего проведения работ потребуется разного рода инструмент.

Приведём примеры некоторого основного инструмента:

  • электрошлифмашинка средней мощности для шлифования фанеры;
  • дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • шуруповёрт;
  • перфоратор с бурами подходящего диаметра;
  • электролобзик для раскроя;
  • пылесос;
  • ручной молоток, шпатель, несколько кистей, валик, отбивочный шнур;
  • угольник, линейка до 1м, рулетка на 10м;
  • скребок для удаления загрязнений, клинья монтажные.

Наносить клей можно кистью, шпателем или, при неровном основании, зубчатым шпателем с минимальной гребёнкой

Проверка поверхностей, подготовка к приклеиванию

  • Качественно выполненная подготовка играет немаловажную роль в укладке паркета. Если это цементно-песчаная поверхность она должна быть ровной (без больших углублений), крепкой и главное сухой. Поверхность считается ровной, если отклонение на двух метрах составляет не более 2 мм. Крепость стяжки очень важна. Особенно в таких работах.
  • Не допустить отслоения основания «пирога» от стяжки – обязательное условие. Прочность на отрыв должна быть более чем 25 МРа.


Отверстия под шляпки нужно обработать с помощью зенкера (немного раздать), чтобы шляпки утопились в фанере на 1–2 мм.

Совет! Твёрдым предметом (остриём керна) начертите на поверхности решётку с размерами приблизительно 10 на 10 см. Поверхность считается хорошей, если в местах пересечения линий не крошится основание.

  • Идеальная влажность основания должна быть не выше 3%. Зачастую хорошие мастера применяют электронный инструмент.
  • Чтобы получить хорошую поверхность для нанесения клея, которым крепится фанера к стяжке, необходимо загрунтовать поверхность, а она должна быть сухой. Если параметры влажности превышают на несколько процентов допустимые, используют предварительное грунтование полиуретановыми растворами или грунтами с примесями песка (обычно кварц).
  • Мелкую пыль можно удалить, применив пылесос.
  • Тип, марка грунтовки должны соответствовать типу, марке клея. Во избежание ошибки, внимательно читайте инструкции к материалам для приклеивания фанеры – должна быть подобрана грунтовка на такой же основе что и клей. Грунтовать поверхность можно кистью или валиком. После полного высыхания грунтовки (обычно 6–12 часов), можно приступить к следующему этапу работ.

Особенности крепления фанеры

Ещё одно условие в выборе фанеры: материал должен иметь влагостойкие качества. Размером, например,1500 мм на 1500 мм номинальной толщиной от 10 мм. Фанерный лист распиливают на несколько одинаковых по размеру частей (не монтируется целиком) при работах нужно оставлять расширительный шов между заготовками. Можно узнать, как правильно класть паркет.

Совет! Следите за компенсационными швами. Между листами фанеры этот параметр должен быть в пределах от 0,3 до 0,6 мм, а возле плинтуса – от 10 до 15 мм. А листы укладывают с разбежкой, со смещением.

Конечно, можно смонтировать фанеру и без приклейки, прикрутив её прямо к полу на стяжку с помощью дюбелей или шурупов, в зависимости от основания пола. При этом грунт использовать необязательно.

Такие условия проведения работ дешевле, но, скрип, который, появится позднее, так как основа не приклеена, придаст вам немало хлопот. Чтобы уйти от такой проблемы профессионалы дублируют монтаж с помощью нескольких видов крепежа, клеевой массы и шурупов. Наносить клей можно кистью, шпателем или, при неровном основании, зубчатым шпателем с минимальной гребёнкой. Можно узнать, как положить паркет самостоятельно.

Технология укладки фанеры под паркет (видео)

Крепление фанеры с помощью вододисперсного либо акрилового клея

  • Нанеся клеящую субстанцию, уложить лист нужно на ещё невысохший клей, сверлим отверстия для дюбелей, шурупов и крепим.
  • Для крепления одного фанерного листа 750 мм на 750 мм используют мин. 10–12 шурупов.
  • Отверстия под шляпки нужно обработать с помощью зенкера (немного раздать), чтобы шляпки утопились в фанере на 1–2 мм.
  • После высыхания материалов от 48 и более часов фанеру можно шлифовать и грунтовать.

Есть ещё технология укладки фанеры по лагам, брускам, где листы фанеры кладут в два слоя с обязательным перекрёстным перекрытием компенсационных швов.

Паркет обязательно должен не менее дня пролежать в помещении для соблюдения температурного режима укладки

Укладка лицевого покрытия

  • Внимательно изучив конфигурацию помещения и его назначение, монтаж паркетной доски на фанеру начинают из левого дальнего угла. Листы предварительно разлаживают на основании для дальнейшего центрирования, подбора рисунка и нанесения разметки.
  • Паркет обязательно должен не менее дня пролежать в помещении для соблюдения температурного режима укладки, предотвращает образование щелей.
  • Проведя разметку, даже человек без опыта сможет красиво и быстро настелить такое покрытие. Почти все поставщики на упаковке печатают виды замков с их размерами, а также подробную инструкцию.
  • Для утепления основания используются разного вида подложки из полиэтилена.

Совет! При покупке материалов обратите внимание на целостность упаковки. Код и номер партии должны совпасть, дабы избежать разницы в цветах и покрытии (глянец, мат).

Соблюдая все нехитрые правила можно с большой уверенностью предположить, что результат будет радовать вас долгие годы.

Фанера под паркет: подготовка, выбор клея и приклеивание паркета

При укладке напольного покрытия хочется, чтобы оно не только выглядело хорошо, но и прослужило как можно дольше. Особенно это касается паркета. Его стоимость довольно высока, чтобы менять его каждые несколько лет. Именно поэтому лучше, чтобы осуществлялась укладка паркетной доски на фанеру. Но какая лучше всего подходит для этих целей и как подготовить основание? Об этом речь пойдет в статье.

Почему нужна фанера

На самом деле, в укладке настила на фанеру нет ничего не обычного. На нее настилают не только паркетную доску, но ламинат, линолеум и даже кафельную плитку. Объясняется такой подход необходимостью идеально ровного основания под паркетным настилом. Для пакетной доски он не должен превышать 2% на погонный метр. Но это не единственна причина. Паркетная доска очень чувствительна к перепаду влажности. Фанера позволяет обеспечить сухую подложку, которая не приведет к деформации паркетной доски. В некоторых случаях допускается монтаж паркетной доски непосредственно на бетонный пол. Но это должно быть наливное покрытие с гидроизоляцией.

Читайте также:
Инструкция, как покрасить декоративный камень. Идеи и рекомендации

До начала любых работ по укладке паркетной доски, необходимо оценить реальную влажность в помещении. Для этих целей можно воспользоваться специальным прибором. Если его нет, тогда можно поступить проще. Необходимо застелить бетонную стяжку обычной плотной строительной пленкой. В таком положении ее необходимо оставить минимум на сутки. По прошествии времени необходимо оценить состояние клеенки и пола. В случае появления на пленке конденсата, а на стяжке мокрых пятен, даже при идеальной стяжке придется позаботиться об основании из фанеры под паркетную доску.

Укладка паркетной доски. Подготовительный этап

И даже после того, как будет произведен монтаж древесно-стружечных плит, приступать к непосредственной укладке паркета нельзя. Прежде нужно реализовать подготовку основы:

  1. Уложенную фанеру необходимо хорошенько отшлифовать. Для этого используют либо шлифмашинку, либо же обычную наждачную бумагу;
  2. Затем покрытие очищают от пыли и грязи;
  3. Потом паркетную доску распаковывают и оставляют на сутки для акклиматизации.

Только после этого можно приступать к укладке финишного покрытия. Если проигнорировать вышеупомянутые этапы, пол может деформироваться из-за линейного расширения материала. В результате между уложенными досками образуются щели или вздутия, от которых избавиться будет крайне проблематично.

Укладка основания

У фанеры есть большое количество преимуществ, благодаря которым она не теряет своей актуальности в строительной сфере. Она изготавливается из натуральной древесины с использованием стабилизирующих компонентов. Не любая фанера под паркетную доску будет хорошим вариантом. В расчет необходимо принимать:

  • толщину;
  • размер листа;
  • устойчивость к влаге.

Под паркет следует использовать листы фанеры, толщина которых не будет меньше 10 мм. Только в этом случае можно будет говорить о требуемой прочности подложки, которая не даст прогибаться паркетной доске. В отношении размера листа фанеры под паркетный настил можно подходить индивидуально. Все будет зависеть, что будет удобным для конкретного помещения, чтобы приходилось меньше резать материал. По устойчивости к воздействию влаги есть рекомендации остановить свой выбор на марке ФК. Именно в нем сочетаются экологичность натуральной древесины, а также клея, в котором нет формальдегидов. Не придется переживать, что со временем фанера под паркетный настил будет выделять вредные испарения, которые могут пагубно сказаться не только на здоровье ребенка, но и взрослого человека.


Совет! При покупке фанеры под паркетную доску, останавливайте свой выбор на той, которая изготовлена из хвойных пород древесины. Благодаря частичному содержанию эфирных масел она меньше подвержена воздействию различных паразитов.

Фанера на лаги

Монтаж лаг под паркетную доску возможен практически в любом помещении. Если это старый деревянный пол, тогда потребуется удалить старое покрытие и оценить состояние установленных лаг. Возможно, некоторые из них можно будет оставить, а другие потребуется заменить. Все будет зависеть от того, из какой древесины они изготовлены. При необходимости оставить старые лаги под паркет, необходимо очистить их и обработать антисептическим составом, который исключит процессы гниения и предотвратит появление паразитов. Когда речь идет о бетонном поле, тогда после тщательного осмотра необходимо заделать все трещины, которые могут в нем присутствовать. Сделать это легко с помощью клея для плитки. Следующим шагом наносится грунтовка. При ее быстром впитывании потребуется покрыть плоскость пола несколькими слоями, выдерживая требуемый промежуток для ее высыхания.

Далее потребуется определить уровень перепада пола. Это важно сделать, чтобы точно знать, каким образом укладывать лаги под паркет. Отличным инструментом для этой цели будет лазерный нивелир. Им можно спроецировать линию на все стены и с помощью рулетки произвести замеры в различных частях комнаты. При этом стоит зафиксировать полученные цифры. Такой подход позволит точно определить уровень перепада. После того как грунтовка хорошо просохла, можно уложить гидроизоляцию. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или мембрана. Последняя должна быть расположена правильной стороной, чтобы конденсат не скапливался под фанерой. Когда все готово, можно приступать к монтажу лаг на пол.

Чтобы лаги держались максимально прочно, крепить их к бетонному основанию стоит с помощью перфоратора и анкерных болтов. При этом шляпки анкеров важно утопить, чтобы они не выступали на вершине лаг. Самой сложной будет укладка первых двух элементов. Поможет в этом случае все тот же лазерный нивелир или пузырьковый уровень. После укладки лаг можно позаботиться о дополнительной звукоизоляции. Для этого в образовавшиеся ниши можно уложить каменную вату. Сверху ее также можно закрыть гидроизоляцией. Далее изготавливается квадратный шаблон, по которому будет резаться фанера. Его можно сделать из картона. Он необходим для определения наиболее подходящего размера листа фанеры, которым можно будет закрыть всю территорию с минимальными обрезками.

Обратите внимание! Расстояние между лагами должно быть 30 см. Фанера должна укладываться таким образом, чтобы ее край ложился на середину лаги. Новые лаги обязательно обрабатываются антисептическим составом.

После того как образчик подошел, можно приступить к резке фанеры. Делать это можно с помощью лобзика или ручной циркулярной пилы. Перед тем как прикрутить фанеру, можно разложить ее, чтобы еще раз проверить, закроет ли она территорию так, как это планируется. Желательно пронумеровать ее, что поможет в укладке. При необходимости некоторые листы можно поменять местами. Прикручивать фанеру необходимо так, чтобы шляпки саморезов немного утапливались в фанеру. Важно укладывать ее со смещением, чтобы получался шахматный порядок. Только в этом случае можно говорить о требуемой жесткости. При желании сделать больших шаг между лагами придется позаботиться о большей толщине фанеры. Например, при расстоянии в 50 см потребуется фанера толщиной 18 мм.

Обратите внимание! Первая лага укладывается с небольшим зазором от стены. Таким же образом необходимо поступить и с фанерой. Стоит сделать зазор в 5 мм, который потом будет закрыт плинтусом. Такой термошов исключит подъем пола.

Фанера на стяжку

Процесс укладки фанеры на стяжку требует внимательной оценки влажности помещения. Выше говорилось о том, как это можно сделать. Поверхность бетонного пола должна быть идеально ровной. Перепад плоскости определяется, как и в случае с укладкой лаг. Если его показатели не превышают 3 см, тогда можно воспользоваться самовыравнивающими смесями. Далее производится полный осмотр плоскости и ликвидация всех недочетов. Наносится несколько слоев грунтовки, чтобы укрепить поверхность и улучшить адгезию. При большой площади помещения, ее необходимо разбить на несколько отдельных контуров. Для этого можно воспользоваться самой обычной монтажной пеной. Необходимо нанести ее с баллона, создав перегородки. Самовыравнивающая смесь разводится с водой в соответствии с рекомендациями, которые приводит производитель. Если не соблюсти их, то раствор может получиться слишком жидким и не сможет выполнить поставленных перед ним задач.

Читайте также:
Блок Хаус- Фасад «под бревно». Варианты отделки одноэтажных домов сайдингом Блок Хаус

Во время перемешивания и заливки в составе образуется большое количество воздушных пузырьков. Их можно удалить с помощью специального игольчатого валика. После заливки необходимо выждать полного набора прочности стяжкой, а также испарению излишней влаги. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой и дать ей просохнуть. Далее можно переходить к укладке фанеры. В качестве гидроизоляции для нее можно использовать пленку, как и в прошлом случае. Тогда фанеру необходимо закрепить на дюбели и саморезы, что подразумевает сверление требуемого количества отверстий в полу. Можно пойти другим путем и уложить фанеру на специальную мастику. В этом случае не потребуется сверлить, а гидроизоляцией будет сама мастика. Не стоит забывать о переплетении швов по примеру кирпичной кладки.

Какой материал выбрать

Благодаря своим достоинствам, фанера стала весьма востребованным материалом, как в строительстве, так и в промышленной сфере. Основа из натурального шпона и ряд связующих компонентов придают ей надежность, прочность, сопротивляемость повышенной влажности.

При выборе фанеры под паркет, следует обращать внимание на следующие показатели:

  1. Толщина полотна. Минимальная толщина фанеры под паркет составляет 10 мм.
  2. Размер фанеры. Производители выпускают несколько стандартных размеров листов. Однако чтобы было удобнее работать с материалом, его рекомендуют разрезать на небольшие квадраты. При укладке важно соблюдать зазоры между швами в 2-3 мм и отступ от стены в 10 мм.
  3. Влагостойкость материала. В продаже можно найти фанеру нескольких марок: ФК, ФБВ, ФБС, ФОФ, ФСФ.

ФК – сорт фанеры, который отличается высоким уровнем влагостойкости и является экологически чистым. Для соединения шпона применяют клей на основе карбамидных смол.

ФСФ – устойчивая к влажности фанера, в основе которой использован шпон и связующие элементы с содержанием формальдегидов. Она достаточно токсична для человека, поэтому применяется в основном для наружных работ.

ФБВ, ФБС – разновидности фанеры, в которых шпон соединяют с помощью бакелитового клея. Такие материалы имеют более высокую стоимость, поскольку они более прочные по сравнению с ФСФ. Поэтому чаще всего их используют в машино- и судостроительной отрасли.

ФОФ – ламинированная фанера, содержащая, помимо шпона, слои картона. Его пропитывают специальным составом, защищающим от влажности, и изолируют слоем пленки, впаянной в основание фанеры.

По нашему мнению, оптимальной для укладки в жилых помещениях является фанера марки ФК. Она не выделяет токсичных испарений, безопасна как для взрослых, так и для детей. К тому же, такая фанера не боится влаги.

Для производства фанеры используют шпон лиственных и хвойных пород деревьев. Более экономичным вариантом будет фанера из сосны или ели. К тому же, такая древесина меньше гниет и реже поражается грибком.

Укладка паркета

После того как укладка фанеры под паркетную доску закончена, можно переходить к монтажу самого паркета. Укладка настила может происходить в двух вариантах:

  • клеевая;
  • плавающая.

Первая технология укладки паркетной доски на фанеру подразумевает использование специального клеящего состава, который скрепляет отдельные планки паркета между собой. Плавающая укладка происходит по принципу настила ламината с замковыми соединениями.

Плавающая укладка

Существует несколько методов укладки паркета. Мы рассмотрим укладку паркетной доски палубным методом. При использовании плавающего варианта, необходимо позаботиться о том, чтобы паркет имел замки Lock или 5G. Начинать лучше всего дальнего левого угла. Если помещение требуется расширить, тогда укладка производится поперек, но тоже с левого угла. У всех планок есть специальные пазы, в которые заходит замок. Но первому ряду они не требуются, поэтому их нужно срезать. Необходимо замерять расстояние. Если в конце получается больше половины планки, тогда есть смысл подрезать первую, чтобы они легли равномерно. От стены следует сделать зазор в 5 мм. Для этого понадобятся специальные клинья, которые не дадут паркетной доске сместиться. Перечисленные выше замки могут стыковаться как вдоль, так и поперек. Если используется замок Click, тогда потребуется собрать целую полосу и уже после состыковать ее по длинному краю.

Обратите внимание! Ряды необходимо укладывать со смещение швов. Это даст возможность избежать вспучивания настила, а также его продавливания в определенных точках.

Последнему ряду паркетной доски может потребоваться подрезка. Для этого производятся замеры того, насколько необходимо это сделать. Производится сборка последнего ряда по всей длине. После этого он вставляется в зазор между общим настилом и стеной. При этом не стоит забывать о термошве в 5 мм. Для лучшей фиксации последний ряд необходимо прижать специальной металлической пластиной. Если по ходу укладки встречается труба, то в планке необходимо сделать выреза или разрезать ее полностью, чтобы обогнуть препятствие. Меньшую часть обязательно необходимо посадить на клей, чтобы она со временем не вылетела.

Обратите внимание! При плавающей укладке паркетной доски обязательно использование подложки из полиэтилена или пробки.

Клеевая

Клеевая укладка паркетной доски более надежна, но требует особого внимания и осторожности. Это связано с тем, что после приклеивания паркетной доски не будет возможность исправить недочеты в ее положении. Принцип укладки паркетной доски остается таким же, как и в предыдущем случае, но есть свои нюансы. Делается выкладка первого ряда паркетной доски с таким рисунком, какой запланирован. После этого клей наносится на фанеру и распределяется зубчатым шпателем. Его необходимо нанести столько, сколько необходимо для одной паркетной доски. Элемент укладывается на свое место в угол с соблюдением всех зазоров. Клей наносится под вторую планку паркетной доски, и она подбивается в торец первой. Таким образом собирается первый ряд. Стоит помнить, что клей имеет определенное время высыхания, поэтому медлить нельзя.

После того как первый ряд паркетной доски собран, его необходимо закрепить к полу. Это можно сделать с помощью гвоздей или саморезов, которые вгоняются в нижнюю часть замка под углом в 45 градусов. Вместо гвоздей для паркетного настила, можно применять груз, который зафиксирует планки на своем месте до момента схватывания. Последний ряд паркетной доски собирается таким же образом, как и в предыдущем случае. Видео об укладке паркетной доски на клей приведено ниже.

Читайте также:
Подложка под паркетную доску: хвойная, пробковая, tuplex, полиэтиленовая и полистирольная — какая лучше и как выбрать правильно

Раскрой и примерка фанеры на основание

Перед окончательной укладкой фанеры на бетонное основание, ее нужно разметить, раскроить и разместить по всей площади помещения. Чтобы было удобнее управляться с фанерным полотном, его стоит распилить на небольшие квадраты размерами примерно от 100х100 до 120х120 см.

Укладка полотна выполняется со смещением швов примерно на половину их размера. Важно всегда помнить о технологических зазорах между листами (2-3 мм) и отступах от стенки (10-12 мм).

Подобные зазоры нужны для того, чтобы при расширении под воздействием изменения температуры или уровня влажности, фанере было куда расширяться. Если отступами пренебречь, то черновое покрытие начнет вздуваться, портя тем самым внешний вид паркета. У стен можно смело оставлять зазоры побольше – они все равно будут скрыты под плинтусами.

Бетонирование пола

Автор: Николай Стрелковский

Бетонные полы в доме являются надежной и удобной основой для любого напольного покрытия. Они пожаробезопасны, устойчивы к влаге и механическому воздействию, долговечны. Технология укладки бетона достаточно проста, но, чтобы выполнить бетонирование пола самостоятельно, следует заранее изучить все тонкости этого процесса. Нарушение пропорций при замесе, использование некачественных материалов или неправильно подготовленная поверхность могут свести все усилия к нулю.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы рабочий процесс не прерывать на поиски нужного инструмента, все необходимое нужно приготовить заранее:

  • перфоратор;
  • лом;
  • емкость для раствора;
  • кельму;
  • уровень строительный и водяной;
  • рулетку;
  • шнур для отбивки;
  • подборную лопату;
  • правило;
  • шурупы;
  • дрель.

Некоторые инструменты для работы

При бетонировании земляного основания, например в частном доме, дополнительно потребуется трамбовка. Материалы для работы приобретают с небольшим запасом, ведь точно рассчитать количество очень сложно, особенно, без соответствующего строительного опыта.

Итак, для бетонирования понадобится:

  • гидроизоляционна я пленка;
  • утеплитель (при необходимости);
  • грунтовка;
  • армирующая сетка;
  • рейки для маячков (желательно Т-образной формы);
  • некрупный щебень;
  • песок;
  • цемент.

Сетку для армирования рекомендуется выбирать с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм, при этом толщина прута должна быть не менее 5 мм.

Цемент используйте только свежий, иначе поверхность бетона будет крошиться или трескаться. В щебне и песке не должно быть посторонних примесей – глины, ила, травы или листьев, другого мусора. Все это отрицательно влияет на качество бетона и снижает его однородность. Рассчитать примерное количество песка, щебня и цемента можно с помощью таблицы.

Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона

Чтобы узнать объем бетона для пола, площадь основания нужно умножить на предполагаемую толщину стяжки. Гидроизолирующий материал следует брать с таким запасом, чтобы его полосы можно было уложить внахлест на 10-15 см и завести края на стены не меньше, чем на 10 см по всему периметру помещения.

Подготовка к работе

Шаг 1. Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старого покрытия

Старое напольное покрытие поддевают ломом и снимают до основания. Если черновая стяжка имеет разломы и сильно раскрошившиеся участки, ее также удаляют. При незначительных повреждениях можно просто расшить щели и заделать раствором, но предварительно следует измерить расстояние от поверхности основания до места крепления плинтусов. Если оно меньше 3,0-3,5 см, пол придется снять на необходимую глубину.

Шаг 2. Разметка нулевого уровня

Разметка нулевого уровня

Уровень пола выставляют по нижнему краю дверного проема, поскольку основание будет многослойным и все возможные перепады черновой поверхности выровняет подушка из щебня и песка. От нижней точки проема отмеряют вверх 1 м, ставят первую метку, а затем при помощи водяного уровня на этой же высоте выставляют метки по периметру помещения. Далее все метки переносят вниз на 1 м и с помощью отбивочного шнура соединяют в сплошную линию. Это и будет уровень чистового пола.

Разметка нулевого уровня

Шаг 3. Засыпка песка и щебня

Засыпка песка и щебня

Утрамбованную поверхность засыпают слоем песка на высоту 5 см; для удобства можно вбить в нескольких местах колышки, выставить их с помощью уровня на нужную высоту и ориентироваться по ним. Песок необходимо увлажнить и тоже утрамбовать. Следующий слой – щебень, который насыпают на высоту 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит, тогда укладывать сверху теплоизоляцию не понадобится. Но в этом случае слой керамзита должен быть не 10, а 15 см, чтобы выйти на нулевой уровень.

Шаг 4. Укладка гидроизоляции

Сверху щебень застилают полиэтиленовой плотной пленкой или материалом на битумной основе. Гидроизоляция стелется внахлест примерно на 10-15 см, а стыки дополнительно проклеивают, чтобы влага не проникала в стяжку. Кроме того, заводят материал на стены по периметру помещения не меньше чем на 10 см.

В сухих помещениях, где бетонирование выполняется на старую бетонную основу, стелить гидроизоляцию не обязательно: раствор заливают прямо поверх щебня или керамзита, уложив предварительно армирующую сетку.

Поверх керамзита уложена сетка

Шаг 5. Армирование

Для армирования бетонного слоя использую стальную сетку с крупными ячейками. Сетка должна быть немного приподнята над основанием, поэтому под прутья в нескольких местах подкладывают обрезки пластиковой трубки или кусочки черепков. Деревянные клинья или бруски лучше не использовать, поскольку дерево со временем сгниет, и в бетоне образуются пустоты. По периметру комнаты сетка не должна прикасаться к стенам. Если предполагаемые нагрузки на пол незначительны, можно обойтись без армирования или заменить сетку специальным армирующим волокном.

Процесс бетонирования пола

Шаг 1. Установка реечных маяков

Установка реечных маяков

В качестве маяков используют алюминиевые рейки, стальные трубы небольшого диаметра и даже деревянные брусья, но удобнее всего работать с Т-образным металлическим профилем. Маяки должны располагаться параллельными рядами от дверного проема до противоположной ему стены; при этом между крайними рядами и стенами оставляют около 20-30 см. Верхние кромки профилей выставляют вровень с нулевой разметкой, иначе пол будет неровным. Расстояние между маяками делают на 15 см меньше, чем длина правила.

Маяки для стяжки

Установить рейки проще всего на раствор: вдоль стены, отступив нужное расстояние, выкладывают через небольшие промежутки кучки цементного или гипсового раствора. На них укладывают рейки и с помощью уровня регулируют расположение маячков в горизонтальной плоскости. Для этого профиль слегка вдавливают в раствор.

Читайте также:
Гипсовая плитка: внутренняя отделка своими руками под кирпич, камень и плитку (105 фото)

Шаг 2. Замес раствора

Для бетонирования пола в доме рекомендуется использовать следующее соотношение компонентов:

  • 1 часть цемента;
  • 6 частей щебня;
  • 3 части просеянного песка.

В зависимости от требуемой марки раствора, правильно подобрать пропорции поможет таблица.

Бетон из цемента марки М400, песка и щебня

Марка бетона Массовый состав, Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента П/Щ, л Количество бетона из 10 л цемента, л
100 1 : 4,6 : 7,0 41/61 78
150 1 : 3,5 : 5,7 32/50 64
200 1 : 2,8 : 4,8 25/42 54
250 1 : 2,1 : 3,9 19/34 43
300 1 : 1,9 : 3,7 17/32 41
400 1 : 1,2 : 2,7 11/24 31
450 1 : 1,1 : 2,5 10/22 29

Бетон из цемента марки М500, песка и щебня

Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 литров цемента П/Щ, л Количество бетона из 10 л цемента, л
100 1 : 5,8 : 8,1 53/71 90
150 1 : 4,5 : 6,6 40/58 73
200 1 : 3,5 : 5,6 32/49 62
250 1 : 2,6 : 4,5 24/39 50
300 1 : 2,4 : 4,3 22/37 47
400 1 : 1,6 : 3,2 14/28 36
450 1 : 1,4 : 2,9 12/25 32

Количество воды обычно составляет половину от объема цемента, но здесь многое зависит от влажности песка и щебня. Чтобы не испортить рабочий раствор, сначала смешивают сухие компоненты, а потом доливают воду малыми порциями, каждый раз тщательно перемешивая массу до однородности. Учтите, что долго мешать раствор нельзя, ведь нужно успеть его залить и разровнять до того, как цемент начнет схватываться.

Шаг 3. Бетонирование поверхности

Заливку бетона следует начинать из дальнего угла помещения. Раствор выливают между двумя маяками, берут в руки правило, укладывают его на гребни профилей у самой стены и медленно тянут на себя, равняя бетон. При возникновении пустот подкладывают еще раствора, все лишнее полностью снимают с поверхности маяков. Должно получиться гладкое ровное основание без пузырьков воздуха. Заполнив одну полосу, переходят ко второй, пока весь не будет залит бетоном.

Шаг 4. Заключительные работы

Снимаем маяки и обрабатываем швы

Через 1-2 суток маяки нужно очень аккуратно удалить из бетона и заделать образовавшиеся пустоты новым раствором. Замес производится в тех же пропорциях, что и ранее, чтобы не появились расслоения. Также рекомендуется выполнить финишную заливку: часть цемента смешивают с 2 частями песка, разводят до полужидкой консистенции водой и выливают на бетон. Толщина слоя заливки не должна превышать 1 см. Все это выполняют в течение 2-3 дней после бетонирования, когда пол достаточно упрочнится. К дальнейшим работам по устройству пола приступают не ранее чем через 3-4 недели.

Видео – Бетонирование пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как делается бетонная стяжка пола: технология работ + рецепты замеса бетона

Если говорить о действительно надежном и проверенном основании для монтажа теплого пола и финишных покрытий, то самый традиционный вариант – это бетонная стяжка. Крепкая, продуманная, рассчитанная – ее можно уложить на любом неровном основании, и даже легко сделать нужный уклон. Масса преимуществ перед более модными методами строительства и всего несколько минусов, доступные составляющие и не сложная технология изготовления.

Говоря простым языком, бетонная стяжка – это цемент, песок и другие наполнители, чаще щебень и известковое тепло, иногда керамзит, гравий и перлит. И важно не только правильно изготавливать смесь, важно также правильно ее применять, ровнять и сушить. Все это – залог будущего крепкого и безопасного пола, а во всех тонкостях технологии мы сейчас разберемся.

Этап I. Подготавливаем старое основание

Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором.

На старом бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять необходимо все, что только будет возможно. Для этой задачи используются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машина по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.

Только после этого можно делать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.

Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки

Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.

И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.

Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:

  1. Через металлический профиль вкручиваем их в пол, а затем затяжкой регулируем высоту профилей над полом.
  2. Измеряем наклон уровнем и подкручиваем нужный дюбель.
  3. После точного выравнивания добавляем еще саморезы так, чтобы они оказались на расстоянии 50 см друг от друга.

Для того, чтобы пол получился ровным, необходимо тщательно отбить горизонтальный уровень помещения. Расскажем об этом подробнее в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила. К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.

На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.

Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:

Этап III. Гидроизоляция и армирование стяжки

Если ваша квартира находится не на первом этаже, желательно дополнительно гидроизолировать будущий пол. Для этой цели подойдет как рубероид, так и другие материалы, которые можно сочетать со стяжкой. Но помните, что определенная адгезия раствора с основанием должна быть.

Чаще всего для этого используют грунтовку «Универсальная». Сушить обработанный грунтовкой пол нужно не менее 2-4 часов. Если поверхность базового пола впитывает влагу слишком сильно, тогда грунтуйте ее дважды – иначе это качество может потом сказаться на итоговом результате.

Еще один важный момент. В качестве гидроизолирующего слоя для так называемой плавающей бетонной стяжки в большинстве случаев подходит обычная полиэтиленовая пленка. Но можно использовать и такие вариации:

Особой гидроизоляции требует бетонная стяжка в санузлах и в душевой:

В качестве арматуры для бетонной стяжки чаще всего берут обычную дорожную сетку с ячейками 100х100 мм или 150х150 мм. Рекомендуемый диаметр стержней – 5 мм:

А вот если на будущий бетонный пол нагрузки будут максимальными (как для многотонных грузовиков), вместо сетки понадобится арматурный каркас. То же касается и устройства плитного фундамента.

Запаситесь арматурой со стрежнями по 8-16 мм, и свяжите ее на месте вручную или специальным пистолетом. А для устройства бетонного пола с высокой динамической нагрузкой (когда по нему будет ездить тяжелое оборудование или работать огромные станки), для избегания трещин от изменяющегося давления добавьте еще на этапе заливке стальную фибру. Она не только заменит стандартную арматуру, но сработает на растяжение.

Этап IV. Готовим бетонную смесь для пола

Приготовьте смесь по одному из этих рецептов:


Вот, к примеру, как делают утепленную стяжку:

Это мастер-класс изготовления стяжки с отсевом:

Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом.

Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания.

Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. Главное правило: воды нельзя брать больше, чем по рецепту, иначе стяжка после высыхания пойдет разводами и шишками. Излишняя влага при устройстве бетонного пола, конечно, немало упрощает сам процесс укладки и улучшает пластичность смеси, но итоговое качество стяжки может не порадовать. А известковое тело (1:10) добавляют в бетонную стяжку с целью улучшить пластичность смеси. Использовать готовый раствор нужно в течение 1,5 часа после приготовления.

Если на бетонный пол планируются серьезные нагрузки, толщину стяжки делают не менее 12 см плюс усиленное армирование. Дополнительно применяется и «топпинг» — увеличение прочность бетона на сжатие на целых 100 МПа.

А вот когда важно, чтобы бетонная стяжка не создавала дополнительных нагрузок на перекрытие, ее делают по облегченному варианту:

Для выравнивая больших площадей пола потребуется приготовить соответствующий объем цементно-песчаной смеси. Чтобы облегчить и ускорить процесс применяют механизированную или машинную стяжку. Подробнее про это вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.

Этап V. Заливаем готовый раствор

Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.

Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.

В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.

Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:

  • Максимально точно соблюдается режим перемешивания и добавления воды.
  • Раствор подается прямо к месту нанесения.
  • Без каких-либо проблем заливаются даже большие площади.
  • Раствор приготавливается автоматизировано и строго по рецепту.
  • Общая скорость работ в итоге оказывается увеличенной в 3-5 раз.

Сам процесс выглядит примерно так:

Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки. Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным.

А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:

  1. Минимальная толщина бетонной стяжки над теплыми полами – 3 см, что необходимо не столько для прочности будущих полов, сколько для равномерного распределения тепла от труб или кабеля.
  2. Заливать бетон можно только после того, как полностью установлены контуры и проведены гидравлические испытания.
  3. Марку бетона использовать нужно не ниже, чем М-300, щебень фракции должен быть в пределах 5-20, а толщина самой стяжки над трубой – не менее 30 мм.

Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.

Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:

Этап VI. Финишные работы

Как и в случае с наливным полом, в обычной стяжке также могут формироваться воздушные линзы – пузырьки воздуха, которые в последствие сильно ухудшают качество будущего пола. Их можно убрать обычным тонким стрежнем, которым нужно протыкать все залитое между маяками.

Маяки можно убрать после заливания раствора уже на следующий день, а оттиски после них загрунтуйте и затрите новым раствором. Сразу после укладки стяжки дважды в день смачивайте ее водой – так стяжка не треснет.

И, наконец, выравниваем и собираем лишний бетон, для чего подойдет любой плоский предмет, даже брусок, если он ровный. Наблюдать за состоянием стяжку нужно около 10 дней, ежедневно смачивая ее. Иногда дополнительно выполняют финишную шлифовку стяжки специальными шлифовальными машинами.

Если у вас все еще остались вопросы, то рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами по устройству стяжки любой конструкции на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Этап VII. Проверяем полученный результат

Правильно сделанная стяжка должна быть на вид безукоризненно ровной, с однородной окраской, без глянца или каких-либо изъянов. Проверяйте ровность рейкой-правилом – разница высот не должна превышать 4 мм на одном квадратном метре.

Для контроля поверхность стяжки также простукивают молотком – если где-нибудь звучание от удара окажется глухим, значит, что в стяжке есть отходы или пустоты.

Этап VIII. Укрепляем бетонный пол

К слову, готовую бетоную стяжку можно укрепить – этот процесс называется топингом. Обычно это необходимый этап в обустройстве промышленных полов, на которые планируется немалая нагрузка, но и основанию для гаража можно также увеличить срок жизни основания. К примеру, для упрочнения поверхности готового бетона и его обеспыливания в таких помещениях активно используют сегодня полимерную пропитку «Ашфорд Формула».

А для жилого помещения вам больше подойдет эпоксидная пропитка на водной основе Эпоксол, предназначенная для упрочнения бетонного пола, его обеспыливания и антикоррозийной защиты. Применять Эпоксол нужно на влажный бетон. Эта пропитка вполне экологична и постороннего неприятного запаха у нее нет. Единственный момент: подобные составы придают бетонной поверхности желтоватый оттенок.

Кстати, наносить Эпоксол можно как свежий бетонный пол, так и на старый – в любом случае прочность основания повысится в 2-3 раза, и куда меньшим станет риск образования трещин. Ни агрессивные моющие средства, ни растворы солей, ни горюче-смазочные материалы поверхности такого пола уже не повредят. Плюс хорошая морозостойкость.

Соблюдайте технологию, принимайте во внимание все тонкости — и бетонная стяжка, сделанная вашими руками, получится крепкой, долговечной и технически грамотной.

Устройство бетонных полов: пошаговое выполнение работ, технология, укладка и монтаж

Устройство бетонных полов актуально практически для всех помещений – в жилых домах и квартирах такой вариант выбирают в качестве чернового для эффективной укладки финишного покрытия, в промышленных и складских помещениях обычно бетон шлифуют и оставляют в качестве основного слоя. Главные преимущества бетонного пола – прочность, износостойкость, долговечность, разумная стоимость, возможность залить самостоятельно.

Бетон не боится воды и разнообразных агрессивных воздействий, хорошо служит как в жилых помещениях, так и в зданиях с повышенными требованиями прочности, демонстрирует способность выдерживать нагрузки. Благодаря специальным добавкам бетон может приобретать различные дополнительные свойства. Немаловажно и то, что застывший монолит отличается высокой адгезией, поэтому становится прекрасной основой для любой отделки.

Чаще всего устройство бетонного пола выполняют из сухих/полусухих смесей, в качестве основы берут цемент минимум М150, смешанный с песком в пропорции 1:3. Наполнителем могут выступать также щебень, гравий. Вначале замешивают сухие компоненты, потом затворяют водой.

Прочность на сжатие такой конструкции находится в районе 25 МПа, чего вполне достаточно: для жилых помещений минимальный показатель равен 12 МПа, для условий повышенных нагрузок – 20 МПа. Смеси полусухого типа демонстрируют прочность в районе 35 МПа. Кроме того, используют уже готовые смеси для полов, которые просто нужно смешать с водой. Популярны наливные смеси, которые выравниваются самостоятельно, создавая идеальный финишный слой под напольное покрытие.

Монтаж бетонных полов не обходится без армирования стальными прутьями или сетками – толщина элементов и количество арматуры обуславливаются нагрузками, которые должен выдержать пол. Для обеспечения достаточной прочности и стойкости пола также важно правильно предварительно приготовить основание.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

  • Тщательная и правильная подготовка основания.
  • Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
  • Разметка, укладка маяков.
  • Армирование.
  • Заливка пола по маякам.
  • Правильный уход за стяжкой.
  • Выполнение финишной отделки поверхности.
  • Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Подготовка основания

Если устройство бетонного основания планируется делать на старой стяжке, то ее нужно тщательно подготовить: расширить и заполнить специальным составом трещины, снять не подлежащее ремонту основание, устранить новым бетоном слишком большие впадины, срезать бугры. Все перепады высот должны быть нивелированы, потом тщательно удаляются грязь и пыль.

Если пол будет укладываться на грунт, то технология немного иная.

  • Почва должна быть полностью сухой.
  • Уровень залегания подземных вод – должен быть минимум 4-5 метров.
  • Грунты должны быть неподвижными.
  • Помещение зимой должно отапливаться, в ином случае почва промерзнет и вспучится, разрушив стяжку.
  • Работы проводятся после завершения строительства стен, кровли.

На этапе подготовки важно правильно определить нулевой уровень. Для этого от низа дверного проема нужно отступить 1 метр вверх, поставить отметку на стене, перенести ее по периметру, соединить прямой. Потом отмеряют от базовой линии 1 метр вниз идеально вертикально и снова ставят отметку, ее переносят по периметру, объединяют. Это нулевой уровень. От него откладывают отметки для определения толщины стяжки. По нулевому уровню в углах помещения забивают дюбели, натягивают отбивочный шнур.

Весь строительный мусор нужно удалить с площадки, потом выбирают верхний слой почвы на глубину 30-35 сантиметров, ориентируясь на нулевой уровень. Основание трамбуется, ровняется. Дополнительно можно засыпать слой песка толщиной 5 сантиметров, потом его нужно увлажнить и утрамбовать. После засыпают гравий слоем толщиной в 10 сантиметров, трамбуют, сверху снова песка 10 сантиметров и уплотнение.

Гидроизоляция

Задача этого слоя – защитить бетон от внешней влаги и не дать влаге из бетона пройти в другие слои пола. Обычно используют рулонные материалы или полимерные мембраны, подходит и полиэтиленовая пленка большой толщины.

Укладка слоя гидроизоляции осуществляется по всей поверхности, с проклейкой стыков скотчем. Листы крепят внахлест, напуск на стены составляет 15-20 сантиметров.

Тонкости армирования

Армирование необходимо для упрочнения пола и повышения способности выдерживать разные нагрузки. Диаметр стальных прутьев или сетки и объемы армирования зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Стандартно для слоя бетона в 3.5-4 сантиметров выбирают стальную сетку 10х10 либо 15х15 сантиметров сечением проволоки 3-4 миллиметра. Можно уложить материал на дистанционные профили.

Также для армирования используются стальные прутья разного сечения, связанные между собой стальной проволокой с созданием тех же сеток, но более мощных. Может быть несколько слоев арматуры. Готовые гипсовые смеси и бетонные растворы с фиброволокном не армируют вовсе.

Укладка бетонного основания (чернового)

Черновая стяжка выполняется обычно из «тощего» бетона, в который добавляют щебень фракции 5-20 миллиметров. Тощий бетон – это смесь из не очень прочного цемента, которая укладывается легко и просто. Толщину слоя обычно делают до 4 сантиметров, допускаются перепады по горизонтали максимум в 4 миллиметра.

Укладка пароизоляции

Благодаря правильному обустройству пароизоляции воздух и пар, которые могут накапливаться внутри помещения и разрушать отделку, будут выводиться наружу. На полу не будет скапливаться конденсат, материалы не станут разрушаться, удастся защититься от распространения плесени, грибка. Если же пароизоляцию в отапливаемом помещении не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушится, внутри будет сыро.

Пароизоляцию стелют так же, как и гидроизоляцию.

Утепление пола

Утепление необходимо далеко не всегда. Обычно для укладки теплоизоляционного слоя используют материалы, проявляющие стойкость к воздействию влаги. Чаще всего это минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Укладка финишной стяжки

Технология устройства бетонных полов предполагает укладку финишной стяжки. Именно она будет служить внешней поверхностью после шлифовки или выступать основанием для декоративного отделочного материала.

Финишная обработка поверхности

После того, как бетонный пол залит и смесь уплотнена, нужно выждать время набора прочности монолитом. Многое зависит от температуры окружающего воздуха и влажности, но начинать обрабатывать бетон стоит не раньше, чем через 3 часа и не больше, чем через 7 после заливки. Проверяют глубиной следов: она должна быть в районе 2-3 миллиметра.

Работа предполагает грубую затирку с применением затирочной машины либо дисков. Позже, когда глубина следа уже остается 1 миллиметр и меньше, осуществляют финишную затирку. Для получения долговечного и прочного основания, которое не планируется отделывать потом декоративными материалами, используют топпинг – это специальная смесь на базе цемента и других компонентов.

Топпинг втирают в бетон, делая 2 прохода. Также могут использоваться полимерные пропитки. Все это дает возможность сделать пол ровным, гладким, исключить пыление и разрушение.

Нарезка швов в бетоне

Работы по устройству бетонных полов на больших площадях предполагают также выполнение нарезки деформационных швов, которые помогают сделать стяжку более прочной и стойкой к различным воздействиям и деформациям.

Швы нарезают сразу, как только монолит стал достаточно прочным, но еще не покрылся трещинами. Разметку мест швов делают мелом, нарезают так, как осуществляли заливку пола. Стандартная глубина нарезки – 1/3 толщины стяжки.

Для облегчения ухода за ними швы укрепляют герметизацией, выбирая подходящий по предполагаемым нагрузкам и условиям эксплуатации тип вещества. До герметизации швы аккуратно очищают от грязи/пыли, заливают, потом позволяют бетону затвердеть полностью и набрать прочность.

  • Глубина шва может быть любой – выбирается в соответствии с наличием систем напольного обогрева и толщиной стяжки, обычно это 1/3 или 1/2 слоя бетона.
  • При наличии армирования швы нарезают между сетками.
  • Компенсационные швы промежуточного типа делят поверхность на квадратные карты величиной 6 метров и площадью максимум 30 квадратных метров.
  • Если делают швы в длинных коридорах, обязательно учитывают ширину помещения – чем она меньше, тем больше желательно выполнять швов. Работает такое правило: швы делают на расстоянии, равном двум размерам ширины.
  • Швы нужно делать обязательно там, где будут стыковаться разные части напольных покрытий или где планируется изменение толщины стяжки.
  • Все межплиточные швы должны точно совпадать с компенсационными.
  • Под паркетом и ламинатом, плиткой и камнем швы не заполняют герметиком. Исключение – стяжка на уличных площадках и террасах.

Устройство бетонных полов – многоэтапная задача, которую вполне реально сделать своими руками. При условии знания всех особенностей технологии, выбора качественных материалов и серьезного подхода не составит труда создать прочный, надежный и долговечный пол.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: