Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные — это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности. Двухкомпонентные — составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Подумайте о трещинах на этапе проектирования!

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Для обеспечения хорошей адгезии все заполняемые полости очищают от пыли и жировых загрязнений. Перед началом работ заготовка должна быть полностью сухой. Сквозные трещины на одной пласти доски заклеивают малярной лентой. Смола и отвердитель смешиваются в строгих пропорциях, указанных производителем. В емкостях с дозаторами все проще: один полный ход насоса смолы на одно нажатие отвердителя дают нужную пропорцию. Смесь можно подкрасить специальным красителем на водной основе. До того как добавлять колер, смолу и отвердитель тщательно перемешивают. Добившись оптимальной вязкости, составом последовательно заполняют все трещины и углубления. После полного затвердевания эпоксидной смолы доску можно подвергать стандартным деревообрабатывающим операциям — строганию, шлифованию и т.д. 4

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Перед началом работ реставрируемый участок нужно подготовить: очистить от пыли и загрязнений, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры используют при температуре не ниже 10°С. Воск с усилием наносят на поврежденный участок, тщательно забивая его во все полости. При помощи пластикового шпателя удаляют избыток заполняющего материала и выравнивают поверхность. Место ремонта располировывают мягкой неворсистой тканью. 6

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Дедовский способ заделки трещин в брусе, которым почему-то не пользуются

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Сейчас очень популярно возведение домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Дерево обладает массой достоинств (долговечность, лёгкость обработки, прочность и т. д.), благодаря которым оно так востребовано в строительстве. Однако древесина подвержена образованию различных дефектов, которые необходимо устранять как можно быстрее, чтобы она надолго сохранила свои характеристики. В сегодняшнем обзоре HouseChief мы расскажем о «дедовских» и современных способах заделки трещин в брёвнах и брусе.

Читайте в статье

Необходимость заделки трещин в брусе

Трещины в брусе или в бревне могут появиться по самым разным причинам. Это происходит при нарушении правил транспортировки, хранения, вследствие неправильной обработки и т. п. Любой дефект поверхности древесины способствует лёгкому проникновению воды внутрь пиломатериала. Поскольку сердцевина не может быстро отдавать влагу, то значительно увеличивается вероятность образования гнилостных процессов. К тому же трещины становятся приютом для насекомых-вредителей и местом утечки тепла. Поэтому чтобы исключить все эти неприятные моменты, необходимо оперативно устранять любые дефекты древесины.

Способы заделки дефектов

Своевременно принятые меры по защите древесины предотвратят попадание влаги внутрь материала, позволят продлить срок его службы и, соответственно, положительно повлияют на прочность конструкции. Для устранения дефектов используются различные материалы, которые должны хорошо держаться в трещинах и обеспечивать отличную герметичность. Однако перед обработкой поверхность нужно очистить от грязи, пыли и зазубрин. Также способ обработки нужно выбирать в зависимости от того, где обнаружен дефект: снаружи или изнутри дома.

ФОТО: bazafasada.ru Способы заделки трещин могут быть разными

Опилки и ПВА

Способом заделки трещин в древесине, распространённым среди специалистов, является использование влагостойкой смеси из опилок и клея ПВА. Обычная стружка не годится, поскольку она имеет крупную фракцию. Опилки разводятся с клеем до однородного состояния и консистенции стеновой шпаклёвки. Полученной смесью при помощи резинового шпателя заполняется трещина. После усушки наносится второй слой, который также должен высохнуть и зашкуриться мелкозернистой наждачкой.

Также можно сделать смесь из опилок и столярного клея. Такой состав положительно скажется на влагостойкости, прочности и долговечности пиломатериала. Состав наносится с избытком, а после высыхания срезают излишки и шлифуют мелкозернистым абразивом.

Этот вариант подходит как для наружного, так и внутреннего применения.

ФОТО: lux-dekor.ru Смесь из опилок и ПВА — один из доступных способов заделать трещины в брёвнах

Щепка, или заглушка

Ещё один способ заделать значительные трещины в брусе, который используется уже давно, это щепка, или заглушка. Для этого нужно взять планку и по всей длине заточить под клин. На щепу и трещину нужно нанести влагостойкий клей ПВА, после чего заготовку вбить при помощи киянки. При забивании клина не стоит прикладывать значительных усилий, потом место ремонта можно дополнительно обработать смесью из опилок и клея.

Шпаклёвка по дереву

Наиболее распространённый, но малоэффективный способ заделки трещин в брусе или бревне ‒ использование специальной шпаклёвки по дереву. Её используют для ремонта древесины внутри здания и заделки дефектов глубиной не более 3 мм. При превышении этого значения шпаклёвка может растрескиваться и отслаиваться от основания при усадке. Раствор наносится шпателем, и после высыхания место ремонта шлифуется, а при необходимости ‒ подкрашивается под цвет древесины.

ФОТО: i.ytimg.com Шпаклёвка по дереву не подходит для глубоких расколов

Статья по теме:

Какие бывают шпаклёвки по дереву: ведущие производители, отличие в составе, советы по выбору подходящего варианта для внутренних и наружных работ, порядок приготовления своими руками и последовательность нанесения на основание.

Акриловый герметик

Использование фасадного герметика на основе акрила — более современный способ заделки трещин в брёвнах и брусьях. Он отличается высокой адгезией и экологической безопасностью, даёт усадку до 25 % без потери технических характеристик. Перед обработкой трещин и щелей герметиком основание необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Если глубина дефекта составляет более 5 мм, то в раскол предварительно закладывают полимерный или силиконовый жгут. Мнение специалистов по поводу использования герметика неоднозначны: одни утверждают, что он эффективен, а другие, что акрил не даёт дереву «дышать», и в результате в месте обработки образуется плесень и грибок.

ФОТО: d.radikal.ru Заделка щелей акриловым герметиком

Эпоксидная смола

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав, отличающийся хорошей вязкостью, текучестью, высокой адгезией и проникающей способностью. Он полностью заполняет трещину и практически не усаживается, а в сухом состоянии не только защищает древесину, но и выполняет армирующую функцию. В результате эпоксидная смола предотвращает увеличение трещины и усиливает конструкцию.

ФОТО: sdelaysam-svoimirukami.ru Эпоксидная смола — один из надёжных способов заделать трещины в бревне

Эффективный «дедовский» способ

Наши предки строили деревянные дома, которые были способны прослужить более 100 лет, и знали толк в этом деле. Для заделки швов между брёвнами и трещин в древесине они веками использовали мох, который рос во всех окрестных лесах. Это растение имеет низкую теплопроводность и служит дополнительной теплоизоляцией.

Конопатку швов и трещин выполняли хорошо размоченным и отжатым мхом. Если растение было сухим, то его замачивали на 30-60 минут и хорошо отжимали. После полученную массу скатывали в валики и при помощи деревянного шпателя заталкивали в трещины и щели. Также для этого использовали специальную деревянную лопатку и киянку.

На высыхание конопатки уходит порядка 3 суток, в течение которых она увеличивается в объёме до 30 %. В результате такой обработки заполняются и закупориваются мельчайшие щели и трещины. При этом наполнитель и древесина дышат, а значит, исключается появление грибка и плесени. Излишки мха срезаются, а сама конопатка смотрится органично на деревянном срубе.

ФОТО: неомид-500-450-440.рф Мох — это древний, экологически чистый и надёжный способ заделать щели и трещины в брёвнах и брусьях

Несколько слов в завершение

Незаделанные трещины в брёвнах и брусьях могут привести к ослаблению конструкции, ухудшению теплоизоляционных характеристик строения, появлению плесени и т. п. В сегодняшнем обзоре мы представили самые основные способы заделки расколов древесины и надеемся, что эта информация будет вам полезна, и вы поделитесь ею с друзьями.

Заделка пороков и дефектов в древесине

Пороки древесины – это особенности и недостатки как всего ствола дерева, так и отдельных участков, ухудшающие характеристики древесного сырья и сужающие возможности его использования на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. Дефектами обработки называются пороки древесины механического происхождения, которые возникают при заготовке, транспортировке, пилении и других операциях деревообработки.

Под древесиной в обыденной жизни и в технике обычно понимают внутреннюю часть дерева, находящуюся под его корой, которая покрывает ствол, ветки и сучья.

Есть и более точные определения понятия «древесина», такие как: совокупность проводящих, механических и запасающих тканей, расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений, между корой и сердцевиной, или естественный полимер биологического происхождения, состоящий из клеток-волокон, имеющих трубчатую форму и направленных вдоль ствола.

Пороки и дефекты древесины

Внутренняя структура древесины неоднородна и, помимо волокон, содержит множество других элементов, относимых к порокам и дефектам. К тому же во время роста каждое дерево с переменным успехом постоянно борется с воздействием природных факторов и природных врагов, оставляющих в его теле отметины, что отражается на качестве древесины.

Пороки древесины – изменения внешнего вида, правильного строения, целостности тканей древесины и т. д. – недостатки ее отдельных зон и участков, снижающие качество и ограничивающие возможность использования. Все пороки подразделяются на девять групп: сучки; трещины; пороки формы ствола; пороки строения; химическая окраска; грибные поражения; биологические повреждения; инородные включения, коробление и механические повреждения. В каждую группу входит несколько видов пороков.

Часть из них характерны только для круглых лесоматериалов (бревен и т. п.), какие-то свойственны лишь пилопродукции или шпону. Их полный перечень приведен в ГОСТ 2140 и других действующих национальных стандартах.

Многие пороки изначально не заметны на поверхности древесины и вскрываются постоянно по мере ее обработки, вплоть до завершающих операций шлифования готовых деталей.

Такие пороки, как гниль или окраска, можно заметить еще в бревне и понизить сорт древесины, для того чтобы не использовать ее в изделиях, где требуется высокое качество. То же касается и пиломатериалов: вскрывшиеся на их поверхности и ставшие видимыми пороки, такие, например, как свиль, трещины, гнилые сучки и т. д., можно удалить при раскрое на заготовки, а образовавшиеся короткие бруски утилизировать с помощью сращивания.

Эта операция, конечно, приводит к снижению полезного выхода материала, но исключает трудозатраты на изготовление деталей, которые в дальнейшем могут быть отнесены к браку из-за наличия недопустимых пороков.

Проблема обостряется и при вскрытии пороков древесины в обрабатываемых или уже обработанных заготовках. Чтобы такие детали не были отнесены к браку, ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия» и другие стандарты допускают их использование при условии заделки пороков и дефектов деревянными вставками.

То же касается и некоторых дефектов механического происхождения, возникших на поверхности заготовок в процессе их транспортирования, сортировки, штабелирования и механической обработки.

Требования к заделкам

Сучки размером более 15 мм на деталях, предназначенных под облицовывание или непрозрачную отделку, могут заделываться вставками или пробками, за исключением здоровых сросшихся сучков на деталях под непрозрачную отделку.

Вставки и пробки для заделок должны быть изготовлены из древесины той же породы, что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и устанавливаться плотно на клею. Цвет древесины заделок должен соответствовать цвету поверхности детали, для заделки пороков древесины которой они предназначены.

Площадь каждой заделки должна быть не более 5 см2 для облицованных деталей и 1,5 см2 – для деталей из массивной древесины.

В изделии на лицевых поверхностях из древесины или облицованных шпоном не допускается более двух заделок. На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются. В шиповых соединениях и деталях сечением менее 20 x 30 мм, несущих силовые нагрузки, не допускаются пороки древесины, перечисленные в табл. 9 приложения 3 к ГОСТ 16371, кроме пороков, указанных в пп. 3а (в пределах установленной нормы), 3е, 4 и 5 того же стандарта. Заделка сшивных кромочных и ребровых сучков, как правило, не допускается. Размеры червоточин, «кармашков» и пробок для их заделки в деталях из массивной древесины не должны превышать 1/3 толщины или ширины детали. На поверхностях изделий из массива рекомендуется оставлять только сросшиеся ребровые сучки, максимальный размер которых – 1/5 ширины или толщины детали, но не более 10 мм.

Влажность древесины вставок может отличаться от влажности древесины основы не больше чем на 1 %.

Вставки следует устанавливать плотно, без зазора, а клей должен полностью заполнять всю боковую поверхность контакта с гнездом. В противном случае при последующей отделке изделия произойдет проседание лака или эмали в образовавшуюся щель. Клеевая фуга не должна быть темной, особенно если поверхность будет подвергаться прозрачной отделке.

Важно также, чтобы установленные вставки были отфрезерованы или прошлифованы заподлицо с поверхностью.

Используемые вставки

В сложившейся практике столярных работ для заделки пороков и дефектов используются вырезанные вручную овальные или ромбовидные бруски, которые вставляют в выбранные стамеской пазы, соответствующие брускам по форме, а также узкие планки, которые устанавливают в пазы, пропиленные на месте длинных трещин.

В промышленном производстве используются (рис. 1): круглые пробки, направление древесных волокон которых перпендикулярно их оси, точеные цилиндрические пробки с направлением волокон, параллельным оси, и так называемые пробки-«лодочки» разной длины, которые могут быть одно-, двух-, трехкратными.

Первые (рис. 1а) выпиливаются цилиндрической пилой, оснащенной выталкивателем, из брусков нужной толщины, заранее отфрезерованных по обеим пластям. Размеры таких пробок не нормируются. Их максимальный диаметр 50 мм, а толщина до 30 мм. На практике чаще всего используются пробки диаметром 25 и 35 мм. Недостаток таких вставок в том, что трудно подобрать такие, которые бы идеально соответствовали цвету и текстуре поверхности основного материала ремонтируемой заготовки; особенно нелегко это сделать при использовании полуавтоматических и автоматических станков. Кроме того, даже небольшой поворот относительно текстуры основы делает такие вставки хорошо заметными.

Цилиндрические пробки с направлением волокон, параллельным их оси (рис. 1б), изготавливаются на токарных станках с автоматической подачей предварительно прирезанных отторцованных заготовок из сучьев необходимого диаметра. При этом на обеих сторонах такой вставки снимаются фаски толщиной около 1,5 мм.

Каких-либо стандартов размеров таких пробок нет. Но есть предприятия, специализирующиеся на их изготовлении, у которых уже сложился типоряд размеров таких пробок: диаметр 10; 15; 20; 25; 30 и 35 мм при толщине 8, 10 или 12 мм. Плюс этих вставок в том, что после вклеивания в приготовленное отверстие они выглядят подобно здоровому сросшемуся сучку, что позволяет использовать их даже для ремонта клееного щита.

Пробки-«лодочки» (рис. 1в) используются для заделки овальных сучков, смоляных «кармашков» и трещин в древесине.

У таких одинарных пробок треугольное сечение, а у многократных – гребенчатое. Лицевая сторона пробок-«лодочек» должна быть плоской, или в поперечном сечении пробка должна быть треугольной – именно в таком виде эти пробки годятся для установки на ребро заготовки при ремонте мест с механическими повреждениями или после удаления ребровых сучков. Длина, толщина и ширина пробок-«лодочек» не стандартизованы и разнятся в зависимости от сечения (рис. 2). Поставляются также пробки-«лодочки» увеличенной длины, например, 85, 250 и 500 мм, – они используются для заделки длинных трещин.

Пробки всех видов по заказу потребителя могут быть изготовлены из древесины любых пород (ели, пихты, сосны, дуба, бука, граба и т. д.).

Сучки и другие пороки древесины, не допускаемые техническими условиями на изделия из древесины, обычно удаляют высверливанием или выфрезеровыванием специальными фрезами.

Операции удаления пороков и дефектов выполняются ручным электроинструментом и на одношпиндельных или многошпиндельных сверлильных станках с ручной или механической подачей.

Высверливание и выфрезеровывание пороков и дефектов

При ремонте брусков сверление отверстий под вставки может производиться на универсальных сверлильных станках. Однако недостаточный вылет станины не позволяет использовать это оборудование при ремонте широких деталей из клееного щита.

На некоторых деревообрабатывающих предприятиях еще сохранились специальные станки для заделки пороков, которые когда-то выпускались отечественной промышленностью. Так, конструкция трехшпиндельного станка мод. СвЗС для высверливания сучков и заделки отверстий состояла из станины, неподвижного стола, трех передвижных суппортов с электродвигателями и приспособления для забивки пробок. Под столом размещались ящики для пробок трех размеров.

Этот станок и сегодня эксплуатируется на небольших производствах. Наибольший диаметр сверления – 50 мм, глубина – до 75 мм. Каждый шпиндель, оснащенный сверлом нужного диаметра, опускается отдельно при нажатии на педаль или вручную – с помощью рукоятки.

Установив удаляемый порок или дефект под нужным сверлом, рабочий высверливает его, подбирает пробку и намазывает клеем. Затем пробку вручную вставляют в отверстие и передвигают деталь под приспособление для забивки пробок. Подобное оборудование может быть изготовлено на любом предприятии силами персонала на базе настольных сверлильных станков.

У станка мод. ABMH 66, выпускаемого немецкой компанией Ayen, аналогичного по назначению и конструкции описанному выше оборудованию, только один вертикальный шпиндель. Но он оснащен поворотной сверлильной головкой, позволяющей высверливать отверстия четырех диаметров. Эта головка (рис. 3) представляет собой сектор, с помощью рукоятки поворачиваемый вокруг вертикальной оси. По дуге сектора расположены четыре подпружиненных вертикальных шпинделя, на нижних концах которых закреплены сверла, а на верхних имеются втулки с коническими осевыми углублениями. Пластина поворачивается вручную так, что один из этих шпинделей всегда фиксируется в соосном положении с главным. В главный шпиндель станка с таким устройством устанавливается коническая вставка, нижний конец которой по форме соответствует углуб-лениям в верхних концах сверлильных шпинделей.

Во время работы станка заготовка, уложенная на рабочий стол, перемещается по нему так, что высверливаемый порок или дефект оказывается напротив оси вращения главного шпинделя. Метка на месте будущего сверления указывается лазерным устройством.

Рабочий оценивает необходимый диаметр гнезда и поворачивает сектор, устанавливая нужный сверлильный шпиндель напротив оси вращения главного, который опускается, и его коническая вставка входит в отверстие шпинделя со сверлом, который также начинает вращаться. При их дальнейшем совместном движении вниз происходит сверление. Затем главный шпиндель поднимается вверх и расцепляется со сверлильным шпинделем, который также поднимается под воздействием пружины, после чего весь процесс повторяется.

Достоинство такого станка в использовании небольшого количества электродвигателей при большом количестве сверл разных диаметров. Кроме того, использование на рабочем столе всего одной точки (места) для сверления уменьшает общую длину перемещений детали и упрощает работу станочника.

Для выборки гнезд под пробки-«лодочки» компанией Ayen производится станок мод. ABMH 66-F. Его суппорт оснащен двигателем с вертикальной осью вращения, на выходном валу которого установлена угловая передача, заканчивающаяся горизонтальным шпинделем для установки фрезы. Профиль фрез выбирается в соответствии с профилем применяемых пробок-«лодочек».

Во время работы станка дефектное место заготовки подводится под фрезу, после чего суппорт опускается и выфрезеровывается гнездо, в которое затем вручную устанавливается пробка, соответствующая его форме. Точность расположения гнезда относительно порока или дефекта обеспечивается за счет линии, которая высвечивается на поверхности заготовки лазерным устройством.

Компанией Ayen, сегодня едва ли не единственным в мире производителем оборудования для заделки пороков и дефектов древесины, выпускаются также станки для выфрезеровывания гнезд под пробки-«лодочки», в которых используются суппорты с фрезами с горизонтальной осью вращения. Установка фрез разного диаметра с различными профилями позволяет выбирать гнезда под одно- и многократные пробки-«лодочки» всех размеров.

Для того чтобы выбирать отверстия под круглые вставки и гнезд под пробки-«лодочки» при одной установке детали, компанией Ayen разработаны станки в которых над одним рабочим столом установлены два суппорта: вертикальный сверлильный и фрезерный (мод. Alomat AL 200 и мод. Alomat AL 310A-HGF).

Станки-полуавтоматы

При массовом производстве изделий наиболее эффективны станки-полуавтоматы. Выпускавшийся нашей промышленностью станок для высверливания и заделки сучков СвСА (рис. 4) предназначен для высверливания сучков в брусках, досках или заготовках с одновременной заделкой высверленных отверстий деревянными пробками. Пробки изготавливаются на том же станке одновременно с заделкой сучков.

Станок состоит из массивной станины, на нижнем конце которой установлена колонна, несущая подъемный рабочий стол станка. На верхнем хоботе станины над столом расположен суппорт с двумя рабочими шпинделями. Один шпиндель служит для высверливания сучков, а второй – для заготовки пробок и забивки их в высверленные отверстия.

Деталь, которую укладывают на стол таким образом, что место, где находится сучок или другой порок, подлежащий удалению, подводится под первый сверлильный шпиндель и закрепляется. Ножной педалью рабочий включает механизм привода автомата, на изделие опускается первый шпиндель и высверливает сучок. Через сопло вентилятора стружки сдуваются с изделия и отсасываются приемником, присоединяемым к эксгаустерной сети. Затем суппорт автоматически передвигается и в просверленное отверстие впрыскивается клей. Когда против этого отверстия встает второй суппорт, из деревянной планки, подаваемой особым механизмом, высверливается пробка, которая запрессовывается в отверстие. Полуавтомат СвСА позволял высверливать и заделывать отверстия диаметром до 25 мм и глубиной от 4 до 20 мм. Однако главный недостаток такого станка – невозможность использования пробок с направлением древесных волокон, параллельным оси. Поэтому компанией Ayen были разработаны станки для высверливания глухих отверстий под пробки и установки пробок на клею; конструкцией станка предусмотрена подача по одной готовых вставок из магазина.

Сергей ЖУКОВ, компания «МедиаТехнологии», по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Чем заделать трещины в бревне – инструкция по излечению дерева

Каким образом и чем заделать трещины в бревне с надежной гарантией цельности деревянного массива, что нужно знать о премудростях такого ремонта, от чего зависит долгосрочное качество реставрированных деревянных поверхностей – разноплановые полезные советы в одной статье.

Заделка трещин в бревне – актуальность ремонта массивной древесины

Из массивных деревянных конструкций возводятся срубы и беседки, также они используются в качестве опор для крыш и навесов, во внутренней отделке помещений и во внешнем дизайне. Паутина трещинок и глубокие извилистые «ущелья» в еще недавно цельном бревне крайне негативно влияют на его внешний вид, портят настроение хозяевам и вызывают недоумение у соседей. Но опасность растрескивания древесины не ограничивается эстетической составляющей – трещины в деревянных балках и столбах становятся рассадником целого букета ремонтных проблем.

Во-первых, они снижают прочность всей конструкции, причем многократно. Все расчеты при обустройстве перекрытия между этажами из деревянных балок или опор для крыши из массивных столбов базируются на цельности и однородности древесины. Треснувший столб или балка могут разломиться целиком и вызвать обрушение всей несущей конструкции, полное или частичное – последствия такой домовой катастрофы будут более чем печальными…

Во-вторых, трещины становятся «проводниками» для плесневого грибка, убежищем для насекомых, эпицентрами гниения дерева, они заметно снижают пожаростойкость всей деревянной конструкции. В процессе заводской обработки оцилиндрованное бревно, несущие балки и т.п. обязательно подвергаются специальной обработке антипиреновыми, антисептическими и противогнилостными составами.

Никакая «защитная химия» не проникнет вглубь массивного бревна в достаточной концентрации, заводская обработка в любом случае носит приповерхностный характер. Глубокая трещина вскрывает для негативного внешнего воздействия незащищенные слои древесины, ее следует заделать.

Обязательность такого ремонта похожа на стоматологическую процедуру. Если в зубе появилась дырочка, если нарушена его эмаль – лучше не ждать пульсирующей боли в голове, а устранить зубное повреждение немедленно. Выйдет не так болезненно и заметно дешевле, чем врачевание флюсов, кровоточащих десен и крошащихся зубов. Аналогично решить, как и чем заделать трещины в срубе, разумно на этапе их первичного появления. Такой ремонт будет дешевле, быстрее и проще, чем глубокое и крупное растрескивание – а таковым оно становится только при легковесном отношении к небольшим трещинкам.

Чем заделать трещины в бревне – информация к размышлению

Почему бревно, балка или перекрытие трескаются? Отчего происходит такая неприятность с гладким и качественно обработанным деревянным изделием? Актуальность размышлений, чем заделать трещины в бревне, связана с несколькими наиболее вероятными причинами:

• Нарушение заводской технологии обработки дерева. Увы, но полностью проконтролировать тщательность таковой не способен ни конечный потребитель деревянных конструкций, ни даже сам начальник деревообрабатывающего цеха. Всегда есть вероятность экономии на антисептических и антипиреновых составах, малое время высушивания в специальных печах и прочей заводской безалаберности – вам может просто не повезти с закупкой материала;
• Старение древесины. Много и справедливо говорится о том, что дерево в интерьерах относится к натуральным, безопасным и подлинно «живым» материалам, что оно благотворно влияет на экологию комнат и нежилого пространства. Но оборотной стороной этой «живости и натуральности» является усадка балок и бревен со временем, она часто сопровождается появлением деформаций и трещинок;
• Неграмотная технология строительства. Высокая нагрузка на нижние бревна при возведении срубов, установка горизонтальных балок «в распор», использование крупных и/или клиновидных гвоздей для крепежа, отклонение от строгой отвесности при монтаже вертикальных стоек и т.п. Такие коллизии часты при использовании деревянных конструкций, в том числе при установке панелей ПВХ в туалете или ванной, но внутренний каркас из древесины не столь критичен к нарушениям своей целостности.

Видимые монтажные огрехи гораздо опаснее, они наверняка приведут к скоростному растрескиванию самого прочного бревна, даже если оно полностью пропитано всеми мыслимыми химическими составами для долговечности.

Как заделать трещины в бревнах – ремонтная инструкция

Пусть это банально звучит, но грамотная заделка трещин в бревне начинается еще до первых признаков их появления. Видимые части древесины сруба, несущие балки и прочие конструкции нужно регулярно осматривать и с периодичностью раз в год обрабатывать специальными составами. Рецептура данных составов зависит от сорта дерева, типа конструкции и характера эксплуатации (в помещении или вне его, в сухой комнате или во влажной бане и т.п.). Выбор предохраняющих от трещин гелей и мастик достаточно велик в любом специализированном хозяйственном магазине. Профилактика всегда лучше лечения, не только в стоматологии, но и в ремонтном деле.

Если же дерево растрескалось, то выбор методики ремонта зависит от размера появившейся трещины:

Мелкую сетку – т.н. «паутинку» – лучше всего попросту зашкурить. Очень важен выбор наждачной бумаги, чем древесина мягче, тем меньшей должна быть шероховатость используемого наждака. Да, работать придется без механических приспособлений. Для ремонтного ошкуривания древесины средства малой механизации не подойдут, бревно или балку следует чувствовать пальцами.

При зашкуривании неглубокой трещинки в нее будут забиваться мелкие опилки, и это хорошо, они послужат грунтовочно-насыпным составом для ремонтной процедуры. Только учтите, что ошкуренную и гладкую поверхность древесины следует заново обработать всеми антисептиками, мастиками и лаками, иначе следующий ремонт будет куда серьезнее.

Трещину среднего размера и умеренной глубины (до 5-7 мм) заделывают арбогипсовым составом. Предварительно из нежелательного углубления удаляют загрязнения, замерзшую воду и прочий посторонний мусор тонкими отвертками и стамесками. Можно дополнительно пропылесосить все бревно или балку. После чего деревянная поверхность обрабатывается медным купоросом и/или гашеной известью для связывания гипса и дерева.

Арбогипсовый состав содержит пять частей опилок на одну часть гипса. Разводят его в небольшой таре, т.к. скорость застывания высока и сравнима с алебастром. Отсюда же – необходимость быстрого и точного нанесения ремонтного состава, его тщательное удаление с внешних поверхностей посредством различных шпателей (узкого и широкого). Полное застывание арбогипсовой пломбы наступает через несколько дней.

Крупные трещины заделывают смесью из опилок и столярного клея, в том же соотношении 5:1. Этот состав долго сохнет (несколько часов), поэтому работать можно размеренно и спокойно. К сожалению, текучесть столярного клея высока, и для заделки вертикальных и наклонных повреждений в деревянных конструкциях он не подходит. Зато для полов такой ремонт подойдет лучше всего – застывший шов зашкуривается, а его прочность будет даже выше, чем у цельной половицы.

Как заделать глубокие трещины в бревнах? Значительные повреждения наклонного и вертикального расположения, ремонт балок и опор на улице необходимо выполнять специальными герметиками. Эти морозостойкие и густые составы выпускаются в различной цветовой гамме, после их нанесения шов не нужно подкрашивать или маскировать. Старайтесь приобрести необходимое количество герметика – для заделки растрескивания длиной несколько метров достаточно картриджа на 1-2 кг.

Наносят фирменные герметики на очищенную трещину шпателями или специальным монтажным пистолетом. Из многочисленных разновидностей фирменных герметизирующих составов для ремонта древесины в российских условиях лучше всего зарекомендовали себя Finwood Expert, Neomid, Weatherall и Sashco Conceal.

РАСТРЕСКИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – КАК БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ

Трещины влияют на прочность древесины и могут быть источником заражения грибами. Не говоря о том, что весь деревянный сруб может «повести» и тогда прощай надежда на комфортную жизнь в новом доме! Появление трещин в стволе дерева объясняется множеством факторов, ведь древесина – это натуральный материал, который со временем изменяется в связи с погодными условиями и подвержен старению. На самом деле образование трещин не так уж и страшно.

Какова причина появления трещин, как они влияют на строение, и какие способы устранения их существуют – на все эти вопросы мы получили ответы от специалистов, специализирующихся на деревянном домостроении.

Что вы узнаете:

– Какие факторы приводят к растрескиванию древесины

– Как возникают трещины

– Как бороться с растрескиванием древесины

– Какие последствия от растрескивания древесины

– Как правильно заготавливать древесину

Какие факторы приводят к растрескиванию древесины?

Одной из главных проблем деревянных домов является растрескивание бревен или бруса. Появления трещин в условиях естественной влажности избежать не удастся, а вот уменьшить их глубину и общее количество можно.

Вера Вавилова, специалист строительной компании:

К растрескиванию древесины приводит ее “усушка”. Чем ниже влажность в доме, тем сильнее потрескается дерево. Его “крутит” когда оно усыхает. В результате кручения древесина деформируется. Больше всего трещин образуется в первый год после строительства деревянного дома. Растрескивание происходит из-за того, что бревна неравномерно просушиваются – верхние слои дерева быстрее сохнут, в то время как внутри ещё остается влага, возникает разное напряжение, что и приводит к разрыву древесных волокон.

Трещины могут возникать по всей длине бревна, часто от этого страдают торцы, именно с их поверхности влага испаряется быстрее всего, растрескивание происходит между годичными кольцами.

Расслоение древесины – естественный процесс, предотвратить который невозможно, – утверждает Александр Савельев, технический специалист компании специализирующейся на поставках древесины, – Это только вопрос времени, единственное, чего можно добиться – это минимизировать размеры.

Трещины усушки появляются у деревьев всех пород. Особенно подвержены растрескиванию лиственницы, бука, липы, берёзы. Однако опасность представляют не сами трещины, а их глубина. Иногда расслоения достигают середины бруса и не только ухудшают внешний вид сооружения, но и существенно снижают его прочность.

Основные способы борьбы с растрескиванием древесины?

Самое опасное время для древесины – это первые весенние солнечные лучи. Поэтому, специалисты советуют, чтобы уже к началу марта дерево было хорошо обработано защитными материалами, которые препятствуют испарению влаги. Таким образом, будет поддерживаться баланс между просушенной и еще влажной частями древесины. Важно правильно выбрать составы для обработки. Хороши смеси на основе льняного масла, содержащие ультрафиолетовые фильтры.

Наносят вред в период усадки и резкие температурные перепады. Деревянные дома не рекомендуется отапливать первые 1,5-2 года. Основной способ борьбы с растрескиванием древесины внутри постройки – установка увлажнителей.

Какие последствия могут возникнуть при растрескивании древесины в ходе строительства и дальнейшего использования постройки?

Для различных изделий из дерева последствия от растрескивания могут быть разные. Тут всё зависит от размера и количества этих дефектов. Например, микротрещины, которые образовываются в клееном брусе, практически не видны. Никаких последствий они не несут. Только если могут испортить эстетический вид, – объяснила Вера Вавилова. – Если же растрескалась обычная доска, которую строитель планировал использовать для сборки каркаса дома или стропильной системы, то ее надо отбраковывать, так как она просто сломается и будущая конструкция если не упадет, то покосится.

А вот огромные трещины, которые обычно образовываются в бревнах, очень некрасивые и приносят вред. Снаружи в них собирается влага, начинаются процессы гниения, могут поселиться насекомые.

Как правильно заготавливать, хранить и перерабатывать древесину, чтобы избежать растрескивания? (Правила, которые должны соблюдать компании)

Специалисты озвучили правила, которые должны соблюдать компании по обработке и продаже дерева.

1. Чтобы избежать растрескивания древесины ее необходимо сушить в специальных сушильных камерах.
2. Только использование высушенных промышленным образом пиломатериалов до влажности 10-12 % сможет нивелировать процессы образования трещин.
3. При естественной сушке на бревне делают специальные борозды, чтобы снизить напряжение в древесине. Такие пропилы делают вдоль оси внизу и наверху, так чтобы они перекрывались нижним или верхним бревном во избежание попадания воды.
4. Торцам бревна следует уделить особое внимание, и ещё до появления трещин, обработать специальными средствами, которые не дадут влаги уходить так интенсивно.
5. Растрескивания могут появиться и при допущении ошибок во время строительства, если на нижние балки ложиться слишком большая нагрузка.

Если не повезло, и дерево на смонтированном доме уже начало растрескиваться, какие способы устранения растрескивания бывают? Как можно устранить, или смягчить проблему?

Если же трещины все-таки появились, специалисты рекомендуют, их обязательно своевременно тщательно закрывать, чтобы избежать попадания влаги внутрь древесины и не дать им превратиться в сквозные борозды. Для этого используют шпаклевку, конопатку, специальные герметики, а также покрытия – краски и другие соответствующие материалы. Все замазки в основном изготавливают из смеси древесных опилок и различных компонентов, которые придают пластичность. Это может быть клей ПВА, гипс и другие.

Если образовались большие трещины на силовых элементах дома, например на балках, стойках каркаса или стропильной системе – их необходимо заменить.

Тещина в стропильной системе

Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, при этом меняет свои размеры в зависимости от времени года. Появляются расслоения, процесс неизбежен. Но своевременное устранение трещин позволяет предотвратить их увеличение, что в дальнейшем может существенно увеличить прочность строения.

Материал подготовлен при помощи специалистов:

Вера Вавилова – компания ДДМ (строительство)

Александр Савельев – компания Стройснаб

9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ

Содержание:

1. Откуда берутся трещины.
2. Чем опасны глубокие трещины в брусе
3. Чем заделать трещины
4. Как предотвратить растрескивание
5. Выбор строительной компании

Заделка трещин в брусе или бревне — почти обязательная часть обслуживания деревянных домов. Любое дерево трескается — это естественное свойство материала. Иногда трещины выглядят красиво, украшают поверхность. Но когда страдает качество и надежность стен — с дефектом приходится бороться.

В статье расскажем о причинах появления трещин в брусе, рабочих способах борьбы, методах предотвращения появления дефектов.

Смесь клея и древесных стружек

Также кроме материала для заделывания трещин можно использовать и смесь, сделанную из столярного клея и небольших древесных стружек. Такой метод не подойдут для того, чтобы исправить широкие углубления и выровнять большие поверхности, но зато более надежный как альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта трещин.

В тех местах, где шпатлевочный состав рано или поздно начнет растрескиваться от различных факторов вроде сезонных колебаний, изготовленный своими руками наполнитель из клея достойно сможет перенести испытание временем. Его рекомендуют, чтобы использовать для заделывания щелей вдоль столярного соединения, исправления трещинок в двери из древесины и прочих местах, где на шов идет нагрузка.

Предлагаем ознакомиться Как замазать трещины в печи шамотной глиной. Чем замазать печку, чтобы не трескалась – народные и современные методы

В идеале клеевой состав следует смешивать с мелкой пылью древесины, которая образуется во время шлифования. При высыхании такой состав даст значительную усадку. Поэтому при заполнении трещин его следует наносить в большом количестве, так, чтобы тот выступал над поверхностью. После того, как все высохнет, можно удалит излишки аккуратно при помощи острой стамески, а место, которое подверглось ремонту, следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Откуда берутся трещины в брусе дома

1. Усадка. При усадке деревянные детали сохнут, скручиваются. Меняется форма, линейные размеры. На поверхности появляются трещины. Особенно подвержены такой опасности коттеджи из бревна и бруса естественной влажности. Про клееный брус фото отзывы с трещинами найти почти невозможно, а вот огромные щели в бревнах считаются нормой.

2. Перепады температуры и влажности. Верхние слои древесины прогреваются быстрее, отдают влагу, стягиваются — но сердцевина в этот момент сохраняет размер. В результате поверхность разрывается.

Последствия расслоения древесины

Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.

Предлагаем ознакомиться Изоляция между фундаментом и брусом

При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.

Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.

Чем опасны трещины в брусе

• Снижается теплоизоляция. Целая поверхность лучше защищает от потерь тепла, чем стена с разрывами. Степень снижения зависит от размеров трещин — древесина часто расходится по всей длине бревна и бруса, глубина достигает 25-50%. В результате стена промерзает, в доме становится холоднее.
• Ухудшается облик. Стена с трещинами теряет изначальную привлекательность, дом кажется старым, неухоженным. На бревне дефект выглядят естественно, но треснувший брус не вызывает приятных эмоций даже у ценителей натуральных материалов.
• Теряется прочность. Глубокие разрывы снижают общую надежность конструкции — особенно когда от детали откалывается кусок или бревно раскалывается на части.
• Растут расходы на обслуживание. Дефекты нужно устранять, заделывать, обрабатывать. Падение теплоизоляции увеличивает затраты на отопление.
• Уменьшается срок службы. В открытые щели попадает вода, внутри бревна заводятся вредители, дерево гниет. Разрушение древесины ускоряется в разы, начинается с центральной части, происходит незаметно.

Почему появляются трещины

Больше всего подвержены растрескиванию те бревна сруба, которые были использованы в строительстве, не пройдя длительную естественную усушку. В первый же год после окончания строительства происходит усадка всей конструкции. В результате бревна испытывают двойное напряжение: с одной стороны, происходит неравномерная усушка, с другой – сжатие под действием тяжести конструкции.

Торец бревна с трещинами

Поскольку изнутри бревно просыхает в последнюю очередь, создается разница напряжений на сухую поверхность и влажную сердцевину. При этом поверхностные слои растягиваются, а внутренние – сжимаются. Возникший диссонанс приводит к разрывам древесного волокна.

Важно! Количество и глубина разрывов тем больше, чем интенсивнее просыхает бревно. По этой причине процесс усушки должен происходить естественным путем (на это может понадобиться до 2 лет).

Еще одним фактором, способствующим разрыву древесных волокон, являются перекосы при возведении сруба. Даже небольшие отклонения от общего уровня при дальнейшей усадке здания ведут к серьезным повреждениям бревен.

Чем заделать трещины в брусе

Обработать и оставить как есть

Пропитка защищает древесину внутри трещин. Фото с сайта lesobirzha.ru

На треснувшем бревне редко появляются новые разрывы — трещина компенсирует внутренние напряжения, увеличивается и уменьшается в зависимости от температуры и влажности материала. Щель обрабатывают антисептиком, защищают от попадания влаги.

Законопатить мхом

Мох восстанавливает теплоизоляцию, защищает от влаги. Фото с сайта ecosrub.ru

Классическая обработка часто используется в традиционных срубах из бревна. Мох размачивают, заталкивают в щель, забивают, срезают излишки, шлифуют поверхность.

Замазать смесью ПВА и опилок

Смесь опилок и ПВА — натуральная замазка, которая надежно скрепляет края. Фото 1drevo.ru

Клейкая паста подходит для устранения небольших щелей, незаметна после высыхания, обработки.

Нанести герметик

Герметики удобно наносить, они долговечны, не боятся влаги, морозов, птиц. Фото с сайта неомид-500-450-440.рф

Специальные составы для древесины защищают трещину влаги, вредителей. После застывания акриловый герметик сохраняет эластичность, предотвращает образование новых повреждений.

Использовать дополнительные материалы

Дополнительная защита подходит для герметизации больших щелей. Фото rubankom.com

В большие щели перед нанесением герметика вставляют щепки нужного размера, шнур из вспененного полимера.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Разговор о том, как исправлять дефекты в древесине, нельзя считать оконченным, если не поговорить о том, как заделать трещину в бревне сруба. По этой причине внизу кратко даны ответ на самые популярные вопросы, которые связаны с этой темой.

Требуется ли это делать?

Заделывание трещины в бревне сруба – это не просто вопрос эстетики. Вместе с межвенцовым утеплением герметизация бревен является крайне важным этапом технологического типа для деревянного строительства. Заделанные трещины помогаю снизить уровень тепловых потерь здания, а также будут препятствовать скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри материала, что в значительной мере помогает продлевать эксплуатационный срок.

Чем заделать трещины, которые находятся снаружи дома?

Как правильно выполнить герметизацию трещин?

Технология заделывания трещин похожа на то, как герметизировать межвенцовые зазоры. Вовнутрь трещин при помощи шпателя следует закладывать особый шнур, сделанный их вспененного полиэтилена. В зависимости от того, каков размер раскола, следует подобрать требуемый диаметр шнура для изоляции. для того, чтобы выполнить надежную фиксацию в полости трещины, его следует сжимать примерно на ¼ от начального диаметра.

Далее трещину следует с обеих сторон оклеить при помощи малярного скотча. При помощи особого пистолета, который имеет узкий носик, герметиком следует равномерно заполнить полость трещины. Шов обязательно должен быть максимально плотным – образование пустот и пузырей не допускается! Заполненный шов следует с усилием разровнять шпателем, который будет смочен в воде, и убрать лишний герметик. Когда будут окончены работы, в течении суток следует позаботиться о том, чтобы швы были защищены от влаги.

Зачем требуется шнур и можно ли не использовать его?

Уплотняющая прокладка в виде шнура не только будет препятствовать адгезионным контактам, то и снизить тепловые потери за счет того, что в полости бруса/бревна образуется воздушная подушка. В качество уплотнительного материала можно использовать и прочие элементы, а именно – натуральную шерсть, паклю и другие, но как показала практика, шнур является самым практичным решением. Все ли трещины должны быть загерметизированы? Нет. Узкие трещины, ширина которых не больше 0.5 см, не требуют заделки.

Когда лучше выполнит заделывание трещин?

Ремонтом трещин, которые образовались снаружи дома из дерева можно заниматься не раньше, чем через 1-2 года после того, как будет возведена постройка и спустя минимум один сезон отопления. Выжидать такое количество времени требуется лишь для того, чтобы здания смогло дать усадки и трещины раскрылись полностью. К моменту, когда пройдет стабилизация, размер может увеличиться в 2-3 раза.

Метки: бревно, брус, дефект, древесный, заделка, профилактика, способ, сруб, трещина

Как предотвратить появление трещин в деревянном доме

Мелких щелей избежать не удастся, но можно заранее снизить вероятность появления крупных трещин. Для этого нужно выбрать правильный материал, использовать компенсационные технологии, найти лучшую фирму по строительству деревянных домов и соблюдать базовые условия эксплуатации.

Используйте компенсационные пропилы в бревне

Пропил снимает внутренние напряжения — при деформации древесина предсказуемо расходится в плоскости разреза. Фото с сайта escom.su

Компенсационные пропилы выполняют в верхней части бревна или бруса. Разрез сокращает количество и уменьшает глубину трещин на боковых поверхностях. Главное правило — не делать пропил слишком глубоким, иначе бревно может расколоться пополам при деформациях.

Стройте дом из сухого бруса

Предварительная сушка снимает часть проблем — процент усадки уменьшается, детали не деформируются. Трещины появляются, но обычно они не такие глубокие.

Чтобы просушить деталь диаметром более 10 см требуется несколько месяцев, поэтому за сухой брус часто выдают пиломатериалы естественной влажности. Перед покупкой обязательно изучите отзывы о строительных фирмах деревянных домов — владельцы часто делятся негативным опытом и рассказывают о некачественных материалах.

Закажите строительство дома из клееного бруса

Трещины в клееном брусе не бывают сквозными. Фото с сайта jurnalstroyka.ru

Клееная древесина тоже трескается, но глубина не превышает толщины одной доски (ламели). Линии разрывов не сходятся, доски удерживают соседние от растрескивания.

Мы не зря упоминаем дома из клееного бруса: отзывы владельцев, уже живущих в этих домах, подтверждают — с глубокими трещинами бороться не приходится. Мелкая сетка дефектов считается нормой, практически не влияет на рабочие характеристики.

Не прогревайте комнаты слишком резко

Если дом зимой постоянно не используется, то лучше отказаться от резкого прогрева — через несколько циклов внутри появятся глубокие трещины. Инженеры рекомендуют поддерживать внутри постоянную температуру и избегать перепадов.

Рекомендация из руководства по эксплуатации для домов из клееного бруса (инструкция для заказчиков GOOD WOOD):

Скорость изменения температуры воздуха — не более 3°С в сутки.

При прогреве происходит расширение — площадь поверхности увеличивается, дерево деформируется, трескается. Внутрь попадает пар, повышается влажность. Если после такого разогрева снова оставить дом без отопления, то влага внутри замерзнет и вызовет дополнительное разрушение волокон. Строители рекомендуют скорость изменения температуры — 3°С в сутки. При начальной температуре -15°С на прогрев уйдет 10-15 дней, но материал стен не пострадает.

Поддерживайте оптимальную температуру и влажность В том же документе приведены значения температуры и влажности которые рекомендуется соблюдать в деревянном доме:

• минимальная температура не ниже 12°С;
• рекомендуемая температура 22-24°С;
• влажность — 45-65%.

Если построить дом из бруса для постоянного проживания, то параметры соблюдаются автоматически. Но если приезжать только по выходным, то для защиты стен лучше установить автоматику и в перерывах между приездами поддерживать минимальную температуру.

Главное — правильно выберите строителей

Любые попытки предотвратить появление трещин бесполезны, если строители — халтурщики. Хорошая компанию по строительству домов из бруса — редкость. Сейчас очень много фирм-посредников, которые только собирают заказы и передают их посторонним бригадам. Другие используют местный лес вместо обещанного северного зимней рубки, «забывают» сделать пропилы, собирают дома с нарушением технологии. Мы собрали рейтинг строительных компаний загородных домов, в котором вы можете увидеть оценки и отзывы клиентов. На отдельных страницах есть официальные отзывы о строительных компаниях, форум о деревянных домах, рейтинг.

Перейти в каталог строительных компаний и почитать отзывы

Избавляемся от плесени в ванной комнате навсегда

Ванна – то место, где чаще всего появляется плесень. Эта проблема не всегда связана с неряшливостью хозяев. Грибковые образования ищут для себя благоприятную среду обитания. Но с ними можно и нужно бороться. Для этого есть масса методов, как народных, так и профессиональных.

Основные причины появления неприятностей

В ванной чаще, чем в других помещениях, создаются благоприятные условия для образования плесени. К ним относится:

• высокая влажность;
• недостаточное освещение;
• отсутствие доступа свежего воздуха;
• повышенная температура воздуха.

Все эти факторы практически постоянно имеют место в ванных помещениях. При появлении плесени значительно ухудшается эстетика стен. Кроме этого, здоровье человека может серьезно пострадать из-за грибковых образований. Они способствуют развитию:

• бронхиальной астмы;
• аллергического ринита;
• кандидоза.

Для того чтобы эффективно избавиться от этой неприятности необходимо выяснить источник ее появления. Иначе можно потратить много времени и средств, но плесень будет постоянно возвращаться. Повышение уровня влажности происходит по нескольким причинам. Это:

• неравномерное прогревание ванны;
• часто повторяющиеся стирки;
• отсутствие вентиляции.

Источниками размножения грибка являются потолки и стены. Именно на них он появляется в первую очередь. Но помещению вред наносится минимальный, по сравнению со здоровьем человека.

Нюансы уничтожения грибковых образований

На поверхности появляется грибковое тело. Для избавления от него полностью надо избавиться от грибницы, которое чаще всего находится на расстоянии нескольких метров от него.

Современные химические препараты, направленные на борьбу с плесенью, дают возможность избавиться от нее как на поверхности плитки, так и между ней. Для этого надо обработать все помещение вплоть до места под сантехническими приборами. И все-таки в идеальном варианте лучше обнаружить источник размножения грибка и уничтожить его.

Разновидность плесени

Особой опасностью отличается черная плесень. Она может очень долго развиваться незаметно для глаз. Затем при создании благоприятной среды для своего существования эта плесень дает о себе знать. То есть после ремонта в ванной через некоторое время может она появиться. Это связано с тем, что высокая температура и влажность в непроветриваемом помещении создали черной плесени прекрасную среду обитания. Она неплотно прикрепляется к поверхности и очень просто распространяется по всей комнате. Наиболее опасно ее попадание в дыхательные пути детей и взрослых, где вызывается инфекция.

Для избавления от этого вида плесени может понадобиться применение нескольких средств одновременно или поочередно.

Выбор методов борьбы

В основном борьба с грибковыми образованиями ведется при помощи антибактериальных средств. Еще до начала их применения необходимо обработать поврежденную поверхность.

Лучше всего удалить верхний слой и просушить стену или потолок при помощи строительного фена. В это время запрещено включать воду, ее лучше, вообще, перекрыть. Воздух должен быть как можно суше. После этого проводиться обработка противогрибковым средством. Такие работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе. Это защитит человека от попадания грибка, пыли и постороннего мусора в организм.

Средств для борьбы с грибком есть несколько. Это:

• медный купорос в растворе;
• белизна в чистом или разведенном виде;
• промышленное химическое антифунгицидное средство.

Хорошо себя зарекомендовал медный купорос. Он наиболее эффективно справляется с плесенью на стенах в ванной. Его очень просто использовать, но он достаточно токсичен. Именно поэтому нельзя пренебрегать средствами безопасности. Для получения раствора на ведро воды достаточно добавить сто грамм купороса. На поврежденную поверхность раствор наносят при помощи кисти. Слишком сильно пораженные места обрабатывают толстым слоем. Через несколько часов стена моется и просушивается, помещение тщательно проветривается.

Отбеливающие средства.

Обычная белизна не уступает в своих антибактериальных средствах купоросу. Но она обладает достаточно резким и неприятным запахом. От которого может развиться аллергия, и даже интоксикация организма. Работать с ней можно только в респираторе и плотных резиновых перчатках.

Для приготовления рабочего раствора на десять литров воды добавляется сто миллилитров отбеливателя. Он наносится губкой на необходимую поверхность, которую затем не надо мыть. Это поможет воспрепятствовать появлению плесени в дальнейшем. После окончания работы проветрить ванну.

Промышленные средства.

Они делятся на две категории. Первая из них — препараты, используемые строителями для борьбы с биокоррозией. Вторая включает в себя средства для удаления домашней черной плесени. Практически любое из них можно приобрести в хозяйственном магазине в пластиковой таре объемом около одного литра. Для получения необходимого раствора надо прочитать инструкцию по применению. Существуют очень сильные средства, которые помогают удалить плесень даже в швах между плиткой.

Народные методы.

Все вышеперечисленные средства могут не подойти тем людям, которые страдают от заболеваний дыхательных путей. Им придется покинуть помещение на время его обработки или найти другие средства. Они есть.

Наиболее простой предлагает посыпать место появления плесени пищевой содой и посыпать уксусом. После того как пена осядет, помойте стену теплой мыльной водой или любым моющим средством.

Еще одно средство – масло чайного дерева. Десять миллилитров этого средства разводится в поллитре не холодной воды. На плитку раствор наносят распылителем и не смывают. Эту процедуру лучше провести вечером, когда уже все жильцы приняли водные процедуры.

Для борьбы с черной плесенью необходимо приготовить следующее средство: по две стопки перекиси водорода и уксуса, одна стопка борной кислоты и четыре воды. Им достаточно только протереть поврежденную поверхность.

Вместе с исчезновением самой проблемы уйдет и неприятный затхлый запах. Никакие освежители воздуха не справятся с ним. После проведения работ по удалению плесени, оставляйте в ванной соду. Она всегда эффективно справляется с неприятными запахами. Также очень хорошо время от времени протирать ванну содовым раствором.

Защита и предотвращение

Плесень можно отнести к разряду болезней. А их, как известно, проще предотвращать, чем лечить. Очень важно хорошо проветривать ванное помещение и установить вытяжку. Регулярно необходимо следить за ее исправностью и проводить чистку. Все сантехнические приборы и трубы должны быть исправны. Любая протечка влечет за собой повышение влажности. Не стоит экономить на полотенцесушителе, он должен быть достаточно мощным. Те стены, которые выходят на улицу или лестничный проем лучше утеплить изнутри. Это поможет избежать перепада температур и создания конденсата. На всех поверхностях не должно быть трещин. Пол тоже лучше утеплить.

Такие мероприятия помогут предотвратить появление плесени в ванной.