Как вешать кухонные шкафы – 2 простых способа плюс тонкости, о которых молчат профессионалы

Как вешать кухонные шкафы – 2 простых способа плюс тонкости, о которых молчат профессионалы

Верхний блок кухонного гарнитура, заполненный посудой, обладает внушительной массой, соответственно и крепления для него должны быть более чем надежные. Давайте подробно разберем 2 общепринятых способа монтажа навесных шкафов своими руками, а практикам я расскажу о тонкостях крепления такой мебели на шлакоблок, газобетон, гипсокартон и другие стеновые материалы.

Чтобы не переживать о прочности крепления кухонных шкафов в процессе монтажа следует учесть массу нюансов.

Выбор фурнитуры для крепления и подготовка стен

Прежде чем развесить шкафы по стенам нужно определиться, на какие приспособления вы их собираетесь крепить, ведь на самой мебели производители никаких «крючков» или отверстий не монтируют. По умолчанию считается, что мебель навешивают профессионалы, а они все и так знают.

Типы крепежей

Иллюстрации Рекомендации
Планка.

На данный момент один из самых прогрессивных и распространенных видов фурнитуры.

Традиционная стальная фурнитура, пришедшая к нам еще с советских времен. Вы загоняете в стену анкер, а петлю прикручиваете к шкафу, после чего вешаете мебель на стену.

Появилась такая фурнитура недавно и в основном используется в мебели одноименной фирмы «Ikea».

Еще один представитель советской школы монтажа шкафов.

Подготовка стен

Тщательная подготовка стен относится скорее к желательным, нежели к обязательным процедурам. Ведь навесная мебель закрывает все заметные изъяны на плоскости, исключение составляют лишь те случаи, когда дефекты настолько велики, что качественный монтаж фурнитуры и прилегание верхнего блока к стене невозможно.

Кривые стены

В данном случае все зависит от величины искривления и материала, из которого сделана стена. Подготовка необходима если стена абсолютно голая, то есть, на ней нет стартового штукатурного покрытия. Но такие случаи встречаются крайне редко, так как по правилам мебель завозится в последнюю очередь, когда отделочные работы окончены.

Шлакоблочные, кирпичные, бетонные стены, равно как и пеноблок или газобетон проще всего штукатурить по маякам. Технология выглядит примерно так:

  • Изначально стена, насколько это возможно, зачищается от остатков раствора и пыли;
  • Дальше с перерывом на сушку наносится пару слоев грунта глубокого проникновения;
  • Самый ответственный этап – это установка маяков. Маяками называют металлические или углепластиковые рейки. Маяки устанавливаются на гипсовые лепешки. Первыми крепятся 2 вертикальные рейки по краям, после чего между ними натягиваются 2 – 3 шнура и по этим шнурам ставятся остальные маяки;

Для установки реек по вертикали используется отвес, а горизонталь проверяется уровнем.

  • Теперь на стену, слоем чуть выше маяков накидываете стартовый раствор и пока он не застыл, выравниваете его штукатурным правилом с опорой на маяки. Раствор придется добавлять, так как кое-где будут раковины;
  • Если маяки стальные то через 3 – 4 часа (когда раствор немного схватиться) вытаскиваете их и затираете появившиеся канавки тем же раствором. Углепластиковые рейки, если не жалко, можно оставить в стене.

Полный цикл оштукатуривания по маякам.

Если же вам досталась плохо оштукатуренная стена с перепадами по плоскости, то использовать маяки не рентабельно. Такие изъяны убираются при помощи финишной шпаклевки или укладывается кафельная плитка.

Технология финишного выравнивания стен шпаклевкой, равно как и укладка кафеля в техническом плане не сложные, но если вы ни разу с этим не сталкивались, то лучше наймите профессионала. Работа кропотливая и требует навыка.

Финишное выравнивание стен шпаклевкой требует определенных навыков.

Но для любителя, который не хочет шпаклевать или класть плитку есть еще один безотказный способ подготовки стен для навешивания кухонных шкафов. Заключается он в том, что вы строго горизонтально прикручиваете анкерами к стене 2 – 3 деревянных бруса.

Таким образом, бруски исполняют роль своеобразной шины. Мебель и подвесные элементы не касаются стен, ровную плоскость для них создают деревянные бруски. Правда в этом случае вам придется отдельно на такие же бруски монтировать накладной фартук между столом и шкафами, который прикроет зазор между шкафами и стеной.

Пара ровных горизонтально закрепленных брусков скроет незначительные искривления стен.

Навеска шкафов и основные её этапы

Предположим, что вопрос с выравниванием стен уже решен, дальше вам остается разметить поверхность и любым из понравившихся способов навесить мебель. Но перед этим нужно правильно определить высоту монтажа шкафов.

Выбор высоты навески шкафа

По нормативам расстояние от столешницы нижнего блока до днища верхнего составляет 450 мм. Но данный размер считается рекомендательным и честно сказать, он слишком мал. По опыту оптимальное расстояние составляет 50 – 60 см.

Комфортное расстояние от стола, до дна верхнего блока составляет 50 – 60 см.

При определении высоты крепления мебели следует руководствоваться средним ростом хозяев. Человек подняв руку должен свободно доставать до предметов стоящих на верхней полке шкафчика. Заметьте, не до потолочной крышки, а именно до верхней полки. Есть вариант промерить опытным путем, но существуют проверенные данные:

  • Для людей ростом до 160 см высота подвески до верхней полки составляет 175 см;
  • Для людей ростом до 175 см высота подвески будет 185 см;
  • Если средний рост домочадцев колеблется в пределах 175 – 190 см, то верхняя полка крепится на высоте 2 м.

При определении высоты подвески ориентироваться следует на расстояние от пола, до верхней полки шкафа.

Есть еще один нюанс – если в панель верхнего блока встроена вытяжка и воздуховод планируется пустить над шкафами, то он не должен проходить выше окна центральной вентиляции. Этому правилу лучше следовать, так как при нарушении газовая служба все равно заставит переделать.

Нанесение разметки на стену

Под каждый вид вышеупомянутых крепежей высота разметки меняется, но общая технология выполнения работ одинаковая:

  • Когда вы определились с высотой, на которой находятся крепежи, вам необходимо «отбить» горизонт, то есть, провести ровную горизонтальную линию на стене;
  • Если гарнитур угловой, то начинать следует от угла. Разметка под шкафчики в центре стены выполняется от места, где будет находиться боковая стенка крайнего шкафчика;
  • Для работы понадобится рулетка и гидроуровень. Сначала ставите крайнюю метку, после чего при помощи гидроуровня отмечаете противоположную точку;

Гидроуровень считается простым, точным, а главное недорогим приспособлением для отбивки горизонта на стенах.

  • Дальше при помощи любого ровного приспособления и карандаша вам остается соединить 2 отмеченные точки между собой. Линия, на которой будут устанавливаться крепления, у вас есть, теперь приступаем к монтажу.

Использование для разметки лазерного уровня значительно ускорит работу и даст абсолютно точный результат, проблема лишь в том, что цена на такой инструмент в десятки, а иногда в сотни раз выше стоимости гидроуровня.

Лазерный уровень дает абсолютно точный результат.

Инструмент

Слишком много инструмента для навешивания кухонных шкафчиков не понадобится. Самый главный инструмент – это ударная электродрель или перфоратор, кроме него еще пригодятся:

  • Рулетка;
  • Гидроуровень;
  • Карандаш;
  • Керн;
  • Пузырьковый уровень;
  • Молоток;
  • Отвертка или шуруповерт;
  • Нож;
  • Ножовка по металлу;
  • Угольник.

Желательный набор инструмента для навешивания кухонных шкафов.

Процесс пошаговой установки

Как уже упоминалось, существует 2 способа монтажа верхнего блока на стены. Первый рассчитан на использование мебельных петель, уголков и фурнитуры «Ikea», а второй используется только под монтажный навес с настенной планкой.

Какой бы вы способ ни выбрали, запомните – сначала соответствующая фурнитура прикручивается к шкафу, а потом под нее наносится разметка на стену.

Способ 1: обыкновенный

Навесные мебельные петли и уголки прикручиваются к шкафу одинаково:

  • Вам нужно приложить фурнитуру к краю шкафчика и отметить точки входа винтов;
  • Если петля прикручивается саморезами, то под них высверливаются отверстия диаметром до 2 мм. Если же используется мебельный конфирмант, то под него существуют специальные сверла, они так и называются – «конфирмантные»;
  • Дальше прикручиваете петли к шкафчику;

Саморезы для крепления петель к боковой стенке имеют длину от 50 мм.

  • Когда петли прикручены, вы можете четко промерить уровень монтажа настенных креплений. Заодно сразу промеряйте расстояние между петлями, здесь это важно;
  • Тяжелые модули вешаются на анкера сечением 6 – 10 мм, для легких применяются металлические крючочки типа саморезов;
  • В случае с мощными анкерами просто сверлится отверстие и вставляется анкер, окончательно затягивается анкер после навешивания шкафа. Под легкие крючочки в отверстие забивается пластиковый дюбель и вкручиваются крючочки. Все готово, можно вешать шкаф.

Для легких навесных блоков используются крючки сечением до 5 мм.

Способ 2: с помощью монтажной рейки

Данный способ хорош своей универсальностью, ошибиться здесь тяжело, поэтому его используют как любители, так и профессионалы. Для начала вам нужно будет снять заднюю стенку шкафа. Сделать это не сложно, там тонкий ДВП прибит небольшими гвоздиками, подденете отверткой и он легко оторвется.

Навесы прокручиваются в дальние углы конструкции, но не заподлицо к краю, а с допуском в 5 мм. Если закрепить кронштейн вровень со стенкой, то хода регулятора не хватит и при навешивании останется зазор между монтажной планкой и мебелью.

После фиксации обоих кронштейнов вырезаете в задней панели отверстия под эти кронштейны. Размер окошка 32х55 мм. После чего прибиваете заднюю панель на ее место.

Многие полагают, что ДВП это плотный картон и пытаются его резать ножом. Не стоит этим заниматься, проще и быстрее использовать ножовку по металлу.

На рейках есть крепежные отверстия. На прочной основе, типа кирпича или бетона шаг крепления составляет 30 – 40 см. В пено и газоблоках шаг не более 150 мм. Для гипсокартонных коробов шаг фиксации составляет 100 мм.

Еще один важный момент – это регулировка навесного кронштейна. Такие навесы хороши тем, что они легко регулируются в 2 плоскостях, вам просто нужно взять крестовую отвертку и подогнать короб в нужную сторону.

Схема регулировки навесных кронштейнов под рейку.

Вешаем на гипсокартон и прочие сложные материалы

К сложным материалам относятся ячеистые бетоны (пено и газобетон), шлакоблок и гипсокартон, причем с гипсокартоном работать тяжелее всего, поэтому с него мы и начнем.

Идеальный вариант, когда поверх несущей стены обустроен небольшой гипсокартонный короб. Здесь вы просто берете длинные стальные шпильки диаметром 12 – 16 мм и насквозь, через короб крепите этими шпильками монтажную планку. В этом случае гипсокартон особо не задействован, вся нагрузка ложится на несущую стену.

Сложнее если перед вами пустотелая гипсокартонная перегородка, которая уже прошпаклевана и даже покрашена. В этом случае вы вооружаетесь магнитом на веревочке и определяете, где находится несущий металлический каркас. Найдя металлоконструкции, через ГКЛ прикручиваете монтажную рейку к ним специальными креплениями (молями).

Модель металлического крепления для ГКЛ.

Сам лист ГКЛ, как бы часто вы не крепили к нему рейку, выдержать сколь-нибудь серьезного веса неспособен. Поэтому даже не пытайтесь прикрутить крепления на один только гипсокартон.

С ячеистыми бетонами все намного проще. Несущей способности таких блоков достаточно чтобы удержать кухонный гарнитур. Правда, для этого вам придется купить специальные анкера. Технология стандартная – просверливаете отверстие, вставляете в него анкер и во время зажатия, анкер распирает.

Специальные анкера для ячеистых бетонов.

У шлакоблока в этой тройке самая большая несущая способность, но проблема в том, что он пустотелый. Если блоки многослойные, то для крепления используется длинный металлический анкер и загоняется он с таким расчетом, чтобы пройти минимум 1 камеру.

Для многокамерных блоков используются длинные анкера.

А вот пустотелые блоки с 1 камерой придется сверлить насквозь и крепить шпилькой с обратной стороны простенка. Как вариант используются металлические крепления для толстого гипсокартона, но тяжелые шкафы на них вешать не желательно.

Пустотелые однокамерные блоки сверлятся насквозь и рейка крепится шпильками.

Вывод

Не нужно бояться вешать кухонные шкафы своими руками, как видите, представленная инструкция вполне доступна, главное не забудьте про те тонкости и нюансы, о которых я рассказал. На видео в этой статье процесс показан поэтапно. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Как повесить шкаф на стену?

Как повесить шкаф на стену, такой вопрос хоть раз в жизни возникает у любого настоящего мужчины. Можно было бы сказать, что и у женщины, но в основном, чтобы попросить об этом мужчину. Хотя навешивание шкафа дело не сложное, но ответственное, и требует навыков работы с дрелью, у которой есть функция перфоратора, лучше, конечно, когда есть полноценный перфоратор.

Ненадёжно повешенный шкаф на стену может упасть, в лучшем случае разбиться со всем своим содержим, в худшем случае нанести физические травмы.

Виды навесок для шкафов:

Простые универсальные навески для шкафов

Виды простых навесок для шкафов:

Ушко навесное овальное

Навеска для шкафов, под смешным названием ушко навесное овальное, один из самых распространенных способов навешивания шкафов, полок на стену.

Монтаж осуществляется прикручиванием навески к задней кромке шкафа или полки. На стене необходимо произвести разметку, засверлить отверстия для установки дюбелей, головки которых зацепятся за отверстия в навесках.

При монтаже пластина располагается большим отверстием вниз, в него будет вставлена головка самореза, которая пройдёт через паз и застопорится в верхней части ушка навесного овального. На рисунке 1 она находится вверх ногами, когда будет прикручивать не забудьте её развернуть.

Рис. 1. Чертёж ушка овального

Навесная пластина

Навесная пластина или подвес открытый изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм. Функционально эта навеска соответствует овальному ушку, только дюбеля будут видны сверху.

Для монтажа опять же сверлятся отверстия для дюбелей, в них вкручиваются крюки как на рисунке 2. Сама пластина крепится к задней части шкафа, так, чтобы сквозной паз выступал сверху.

Рис. 2. Монтаж навесной пластины

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью ушка овального и навесной пластины

Плюсы использования простых навесок :
  • низкая цена
  • простота монтажа
  • универсальность.
Минусы использования простых навесок :

Подвеска шкафа под запрессовку

Подвеска шкафа под запрессовку выдерживает нагрузку 20 кг. Так как на шкаф нужно две штуки, то можно подцепить шкаф весом до 40 кг.

Подвеска запрессовывается в отверстие диаметром 30 мм в ДСП. Для этого в конструкции шкафа должна быть сзади предусмотрена продольная царга или задняя стенка из ДСП.

Рис. 3. Подвеска для шкафа
Рис. 4. Схема монтаж подвески

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью круглого врезного подвеса

Плюсы использования круглого подвеса :
  • низкая цена
  • простота монтажа готового изделия
  • универсальность
  • допускается не точность разметки для сверления под дюбеля
  • надежность
  • скрытая от глаз навеска, ничто не портит вид шкафа
Минусы использования круглого подвеса :

Сложные регулируемые навесы для шкафов

Виды сложных навесок для шкафов:

Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6

Навеска для подвесных шкафов Traser-6 предназначена для крепления навесного шкафа к стене. Монтируется на боковой стенке шкафа.

Навеска обладает следующими возможностями регулировки: по вертикали (18 мм), горизонтали (16 мм), фронту (25 мм). Навесы подходят для шкафов высотой 600-1000 мм и глубиной 300-350 мм. Один подвес выдерживает значительную нагрузку 65 кг.

Рис. 5. Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6
Рис. 6. Регулировки навескам для подвесных шкафов Traser-6

Навеска скрытого монтажа, находится после установки за задней стенкой. Для доступа к регулировочному винту делается сквозное отверстие в задней стенке.

Для навешивания шкафов дополнительно к подвесам нужна ответная планка или рейка, которая с помощью дюбелей крепится к стене на нужной высоте.

Рис. 7-8. Ответная планка к навесам
Рис. 9. Навес под запрессовку для верхних шкафов – вид сзади в изделии

Навеска для шкафа с предохранением

Навеска для шкафа с предохранением также обладает приятной эстетической функцией скрытого монтажа за задней стенкой. Выдерживают нагрузку 130 кг на пару. Для навешивания шкафа с помощью таких навесов на стену нужна шина или ответная планка, рейка, кто как называет.

Для доступа к регулировкам в задней стенке делается сквозное отверстие.

Рис. 10. Схема установки навеса на боковую стенку
Рис. 11. Живое фото навеса
Рис. 12. Подвес смонтирован на боковой стенке шкафа
Рис. 13. Сквозное отверстие в задней стенке из ДСП для доступа к регулировочным винтам

Навеска для шкафов Scarpi-4

Навески для шкафов Scarpi-4 предназначены для навешивания шкафов на стену. Хотя такой вариант фурнитуры лучше подходит для навешивания тумб, например тумб с раковиной в ванной комнате.

Навески полностью сделаны из металла. По вертикали регулируются на 13 мм, горизонтали на 8 мм, фронтали 17 мм. Доступ к регулировочным винтам осуществляется изнутри шкафа. Нагрузку навески выдерживают значительную – 65 кг на одну навеску или 130 кг на две навески.

Рис. 14. Комплект навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 15. Схема монтажа навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 16. Регулировка навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 17. Навески для шкафов Scarpi-4 правая и левая на пробках
Рис. 18. Навеска установлена на боковую стенку тумбы для ванной

Навес регулируемый

Навес регулируемый под шурупы также используют для надежной фиксации шкафов, полок на стене, это самый популярный и при этом надежный способ повесить шкаф на стену.

У навесов трехмерная регулировка : вниз – 7 мм, вверх – 11 мм, назад – 3,5 мм, вперед – 12,5 мм. Пара навесов выдерживает нагрузку 130 кг. Как и предыдущие навесы используется в комплекте с ответной планкой для навески или по-другому рейкой, шиной.

Есть варианты универсальных навесов, а также с разделением на правые и левые. Второй вариант предпочтительнее. Причём навесы европейского происхождения, например от компании Blum, по качеству и надёжности превосходят китайские, но и значительно дороже.

Рис. 19. Навес регулируемый правый и левый от компании Blum
Рис. 20. Навес регулируемый универсальный
Рис. 21. Схема монтажа навеса регулируемого
Рис. 22. Крюк с помощью которого навесы цепляются к шине на стене

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью сложных регулируемых навесов

Плюсы использования сложных регулируемых навесов :
  • чрезвычайная надежность, выдерживают нагрузку до 130 кг на два навеса
  • скрытая от глаз навеска, ничто не портит вид шкафа, за исключением навесов регулируемых, которые мы видим внутри шкафа
  • навесы имеют до трёх регулировок.
Минусы использования сложных регулируемых навесов :

Как повесить кухонные шкафы?

Какие подвески использовали для навешивания шкафов на стену

Рассмотрим пример как повесить кухонные шкафы на стену на основании собственного опыта. Для навешивания мы использовали навесы регулируемые правые и левые белого цвета.

Рис. 23-24. Навесы регулируемые правые и левые белого цвета

Крепим навесы на боковины кухонных шкафов

Навесы крепим с помощью саморезов к боковым стенкам, подбирайте такую длину саморезов, чтобы они не вылезли с той стороны боковой стенки из ДСП.

При креплении отступаем сверху на толщину на ДСП, а передний край навески выравниваем по внутренней части паза.

Рис. 25. Регулируемый навес закреплён на боковине шкафа

Определяем высоту, на которой закрепим монтажную рейку

Для определения высоты крепления рейки, чтобы не утруждаться расчётами, предварительно прикладываем рейку к низу выступающих крюков навесов. Берём рулетку, цепляем её за низ шкафа и определяем расстояние от низа шкафа до оси сквозных отверстий в монтажной рейке.

Полученное расстояние используем для определения места сверления под дюбеля, если Вы уже определились на какой высоте повесить кухонные шкафы.

В нашем примере мы в результате получили величину равную 740 мм (рисунок 26). Откидываем 10 мм, чтобы шкафы наползли на фартук из плитки и отмеряем 730 мм от края плитки вверх, вот это и будет ось монтажа нашей рейки.

Как вешать кухонные шкафы: 2 метода и особенности |

Верхний блок кухонного гарнитура, заполненный посудой, обладает внушительной массой, соответственно и крепления для него должны быть более чем надежные. Давайте подробно разберем 2 общепринятых способа монтажа навесных шкафов своими руками, а практикам я расскажу о тонкостях крепления такой мебели на шлакоблок, газобетон, гипсокартон и другие стеновые материалы.

Чтобы не переживать о прочности крепления кухонных шкафов в процессе монтажа следует учесть массу нюансов.

Выбор фурнитуры для крепления и подготовка стен

Прежде чем развесить шкафы по стенам нужно определиться, на какие приспособления вы их собираетесь крепить, ведь на самой мебели производители никаких «крючков» или отверстий не монтируют. По умолчанию считается, что мебель навешивают профессионалы, а они все и так знают.

Типы крепежей

На данный момент один из самых прогрессивных и распространенных видов фурнитуры.

Традиционная стальная фурнитура, пришедшая к нам еще с советских времен. Вы загоняете в стену анкер, а петлю прикручиваете к шкафу, после чего вешаете мебель на стену.

Появилась такая фурнитура недавно и в основном используется в мебели одноименной фирмы «Ikea».

Еще один представитель советской школы монтажа шкафов.

Подготовка стен

Тщательная подготовка стен относится скорее к желательным, нежели к обязательным процедурам. Ведь навесная мебель закрывает все заметные изъяны на плоскости, исключение составляют лишь те случаи, когда дефекты настолько велики, что качественный монтаж фурнитуры и прилегание верхнего блока к стене невозможно.

Кривые стены

В данном случае все зависит от величины искривления и материала, из которого сделана стена. Подготовка необходима если стена абсолютно голая, то есть, на ней нет стартового штукатурного покрытия. Но такие случаи встречаются крайне редко, так как по правилам мебель завозится в последнюю очередь, когда отделочные работы окончены.

Шлакоблочные, кирпичные, бетонные стены, равно как и пеноблок или газобетон проще всего штукатурить по маякам. Технология выглядит примерно так:

  • Изначально стена, насколько это возможно, зачищается от остатков раствора и пыли;
  • Дальше с перерывом на сушку наносится пару слоев грунта глубокого проникновения;
  • Самый ответственный этап – это установка маяков. Маяками называют металлические или углепластиковые рейки. Маяки устанавливаются на гипсовые лепешки. Первыми крепятся 2 вертикальные рейки по краям, после чего между ними натягиваются 2 – 3 шнура и по этим шнурам ставятся остальные маяки;

Для установки реек по вертикали используется отвес, а горизонталь проверяется уровнем.

  • Теперь на стену, слоем чуть выше маяков накидываете стартовый раствор и пока он не застыл, выравниваете его штукатурным правилом с опорой на маяки. Раствор придется добавлять, так как кое-где будут раковины;
  • Если маяки стальные то через 3 – 4 часа (когда раствор немного схватиться) вытаскиваете их и затираете появившиеся канавки тем же раствором. Углепластиковые рейки, если не жалко, можно оставить в стене.

Полный цикл оштукатуривания по маякам.

Если же вам досталась плохо оштукатуренная стена с перепадами по плоскости, то использовать маяки не рентабельно. Такие изъяны убираются при помощи финишной шпаклевки или укладывается кафельная плитка.

Технология финишного выравнивания стен шпаклевкой, равно как и укладка кафеля в техническом плане не сложные, но если вы ни разу с этим не сталкивались, то лучше наймите профессионала. Работа кропотливая и требует навыка.

Финишное выравнивание стен шпаклевкой требует определенных навыков.

Но для любителя, который не хочет шпаклевать или класть плитку есть еще один безотказный способ подготовки стен для навешивания кухонных шкафов. Заключается он в том, что вы строго горизонтально прикручиваете анкерами к стене 2 – 3 деревянных бруса.

Таким образом, бруски исполняют роль своеобразной шины. Мебель и подвесные элементы не касаются стен, ровную плоскость для них создают деревянные бруски. Правда в этом случае вам придется отдельно на такие же бруски монтировать накладной фартук между столом и шкафами, который прикроет зазор между шкафами и стеной.

Пара ровных горизонтально закрепленных брусков скроет незначительные искривления стен.

Навеска шкафов и основные её этапы

Предположим, что вопрос с выравниванием стен уже решен, дальше вам остается разметить поверхность и любым из понравившихся способов навесить мебель. Но перед этим нужно правильно определить высоту монтажа шкафов.

Выбор высоты навески шкафа

По нормативам расстояние от столешницы нижнего блока до днища верхнего составляет 450 мм. Но данный размер считается рекомендательным и честно сказать, он слишком мал. По опыту оптимальное расстояние составляет 50 – 60 см.

Комфортное расстояние от стола, до дна верхнего блока составляет 50 – 60 см.

При определении высоты крепления мебели следует руководствоваться средним ростом хозяев. Человек подняв руку должен свободно доставать до предметов стоящих на верхней полке шкафчика. Заметьте, не до потолочной крышки, а именно до верхней полки. Есть вариант промерить опытным путем, но существуют проверенные данные:

  • Для людей ростом до 160 см высота подвески до верхней полки составляет 175 см;
  • Для людей ростом до 175 см высота подвески будет 185 см;
  • Если средний рост домочадцев колеблется в пределах 175 – 190 см, то верхняя полка крепится на высоте 2 м.

При определении высоты подвески ориентироваться следует на расстояние от пола, до верхней полки шкафа.

Есть еще один нюанс – если в панель верхнего блока встроена вытяжка и воздуховод планируется пустить над шкафами, то он не должен проходить выше окна центральной вентиляции. Этому правилу лучше следовать, так как при нарушении газовая служба все равно заставит переделать.

Нанесение разметки на стену

Под каждый вид вышеупомянутых крепежей высота разметки меняется, но общая технология выполнения работ одинаковая:

  • Когда вы определились с высотой, на которой находятся крепежи, вам необходимо «отбить» горизонт, то есть, провести ровную горизонтальную линию на стене;
  • Если гарнитур угловой, то начинать следует от угла. Разметка под шкафчики в центре стены выполняется от места, где будет находиться боковая стенка крайнего шкафчика;
  • Для работы понадобится рулетка и гидроуровень. Сначала ставите крайнюю метку, после чего при помощи гидроуровня отмечаете противоположную точку;

Гидроуровень считается простым, точным, а главное недорогим приспособлением для отбивки горизонта на стенах.

  • Дальше при помощи любого ровного приспособления и карандаша вам остается соединить 2 отмеченные точки между собой. Линия, на которой будут устанавливаться крепления, у вас есть, теперь приступаем к монтажу.

Использование для разметки лазерного уровня значительно ускорит работу и даст абсолютно точный результат, проблема лишь в том, что цена на такой инструмент в десятки, а иногда в сотни раз выше стоимости гидроуровня.

Лазерный уровень дает абсолютно точный результат.

Инструмент

Слишком много инструмента для навешивания кухонных шкафчиков не понадобится. Самый главный инструмент – это ударная электродрель или перфоратор, кроме него еще пригодятся:

  • Рулетка;
  • Гидроуровень;
  • Карандаш;
  • Керн;
  • Пузырьковый уровень;
  • Молоток;
  • Отвертка или шуруповерт;
  • Нож;
  • Ножовка по металлу;
  • Угольник.

Желательный набор инструмента для навешивания кухонных шкафов.

Процесс пошаговой установки

Как уже упоминалось, существует 2 способа монтажа верхнего блока на стены. Первый рассчитан на использование мебельных петель, уголков и фурнитуры «Ikea», а второй используется только под монтажный навес с настенной планкой.

Какой бы вы способ ни выбрали, запомните – сначала соответствующая фурнитура прикручивается к шкафу, а потом под нее наносится разметка на стену.

Способ 1: обыкновенный

Навесные мебельные петли и уголки прикручиваются к шкафу одинаково:

  • Вам нужно приложить фурнитуру к краю шкафчика и отметить точки входа винтов;
  • Если петля прикручивается саморезами, то под них высверливаются отверстия диаметром до 2 мм. Если же используется мебельный конфирмант, то под него существуют специальные сверла, они так и называются – «конфирмантные»;
  • Дальше прикручиваете петли к шкафчику;

Саморезы для крепления петель к боковой стенке имеют длину от 50 мм.

  • Когда петли прикручены, вы можете четко промерить уровень монтажа настенных креплений. Заодно сразу промеряйте расстояние между петлями, здесь это важно;
  • Тяжелые модули вешаются на анкера сечением 6 – 10 мм, для легких применяются металлические крючочки типа саморезов;
  • В случае с мощными анкерами просто сверлится отверстие и вставляется анкер, окончательно затягивается анкер после навешивания шкафа. Под легкие крючочки в отверстие забивается пластиковый дюбель и вкручиваются крючочки. Все готово, можно вешать шкаф.

Для легких навесных блоков используются крючки сечением до 5 мм.

Способ 2: с помощью монтажной рейки

Данный способ хорош своей универсальностью, ошибиться здесь тяжело, поэтому его используют как любители, так и профессионалы. Для начала вам нужно будет снять заднюю стенку шкафа. Сделать это не сложно, там тонкий ДВП прибит небольшими гвоздиками, подденете отверткой и он легко оторвется.

Навесы прокручиваются в дальние углы конструкции, но не заподлицо к краю, а с допуском в 5 мм. Если закрепить кронштейн вровень со стенкой, то хода регулятора не хватит и при навешивании останется зазор между монтажной планкой и мебелью.

После фиксации обоих кронштейнов вырезаете в задней панели отверстия под эти кронштейны. Размер окошка 32х55 мм. После чего прибиваете заднюю панель на ее место.

Многие полагают, что ДВП это плотный картон и пытаются его резать ножом. Не стоит этим заниматься, проще и быстрее использовать ножовку по металлу.

На рейках есть крепежные отверстия. На прочной основе, типа кирпича или бетона шаг крепления составляет 30 – 40 см. В пено и газоблоках шаг не более 150 мм. Для гипсокартонных коробов шаг фиксации составляет 100 мм.

Еще один важный момент – это регулировка навесного кронштейна. Такие навесы хороши тем, что они легко регулируются в 2 плоскостях, вам просто нужно взять крестовую отвертку и подогнать короб в нужную сторону.

Схема регулировки навесных кронштейнов под рейку.

Вешаем на гипсокартон и прочие сложные материалы

К сложным материалам относятся ячеистые бетоны (пено и газобетон), шлакоблок и гипсокартон, причем с гипсокартоном работать тяжелее всего, поэтому с него мы и начнем.

Идеальный вариант, когда поверх несущей стены обустроен небольшой гипсокартонный короб. Здесь вы просто берете длинные стальные шпильки диаметром 12 – 16 мм и насквозь, через короб крепите этими шпильками монтажную планку. В этом случае гипсокартон особо не задействован, вся нагрузка ложится на несущую стену.

Сложнее если перед вами пустотелая гипсокартонная перегородка, которая уже прошпаклевана и даже покрашена. В этом случае вы вооружаетесь магнитом на веревочке и определяете, где находится несущий металлический каркас. Найдя металлоконструкции, через ГКЛ прикручиваете монтажную рейку к ним специальными креплениями (молями).

Модель металлического крепления для ГКЛ.

Сам лист ГКЛ, как бы часто вы не крепили к нему рейку, выдержать сколь-нибудь серьезного веса неспособен. Поэтому даже не пытайтесь прикрутить крепления на один только гипсокартон.

С ячеистыми бетонами все намного проще. Несущей способности таких блоков достаточно чтобы удержать кухонный гарнитур. Правда, для этого вам придется купить специальные анкера. Технология стандартная – просверливаете отверстие, вставляете в него анкер и во время зажатия, анкер распирает.

Специальные анкера для ячеистых бетонов.

У шлакоблока в этой тройке самая большая несущая способность, но проблема в том, что он пустотелый. Если блоки многослойные, то для крепления используется длинный металлический анкер и загоняется он с таким расчетом, чтобы пройти минимум 1 камеру.

Для многокамерных блоков используются длинные анкера.

А вот пустотелые блоки с 1 камерой придется сверлить насквозь и крепить шпилькой с обратной стороны простенка. Как вариант используются металлические крепления для толстого гипсокартона, но тяжелые шкафы на них вешать не желательно.

Пустотелые однокамерные блоки сверлятся насквозь и рейка крепится шпильками.

Вывод

Не нужно бояться вешать кухонные шкафы своими руками, как видите, представленная инструкция вполне доступна, главное не забудьте про те тонкости и нюансы, о которых я рассказал. На видео в этой статье процесс показан поэтапно. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Как повесить кухонные шкафы: способы и методы крепления

К креплению верхнего сегмента кухонной мебели приводятся особые требования. В отличие от нижних ящиков, верхние крепятся на специальную фурнитуру, которая должна выдержать вес самого шкафа и наполнения. Так как наверху хранят посуду, разделочные доски и даже кухонную технику, они должны иметь существенный запас прочности.

Как повесить шкафы на кухне? Существует несколько способов крепления, которые стоит рассматривать при монтаже верхних ящиков.

Выбор фурнитуры для крепления и подготовка стен

Типы крепежей

Выбирая крепеж, нужно учесть несколько факторов:

  • Общая масса, которая будет оказываться на ящик;
  • Бюджет, допустимый для покупки крепежа;
  • Требования к креплению (возможность регулировки по нескольким осям, максимально допустимая масса).

Мебельная петля

Наиболее распространенная и простая технология крепления. Перед монтажом навесных шкафов на кухне, проводится разметка стены. На мебель цепляются петли, которые в дальнейшем монтируются на саморез.

  1. Цена. Петельки дешевые, продаются в любом магазине мебельной фурнитуры и инструментов. Один ящик можно оборудовать несколькими петлями для укрепления.
  2. Разнообразие. Существует две разновидности петельки: одноосевые и регулируемые. Первые предполагают монолитное крепление, без возможности дополнительного регулирования. Вторые могут двигаться по горизонтальной оси, поэтому есть возможность дополнительно настраивать расположение мебели.
  3. Незаметность. Они устанавливаются сзади, поэтому их не видно.
  4. Простота крепления. Все, что требуется для установки – прикрутить петли сзади. Не требуется дополнительно вырезать пазы.

  1. Малая грузоподъемность. По причине примитивного строения и цены, они могут давить на ДСП, что приведет к падению ящика.
  2. Коррозия. Дешевые петли изготавливаются из оцинкованной стали. При монтаже, есть возможность повредить цинковый слой, что в дальнейшем приведет к коррозии.
  3. Минимальная регулировка. Подобные установки не могут быть дополнительно настроены после установки.
  4. Продолжительность установки. Под каждую петлю требуется отдельное отверстие.
  5. Потребность в высокой точности. Приходится проводить ювелирную работу при сверлении, так как небольшие отступы приведут к несоответствию отверстий.

Планка

Упрощенное решение для монтажа верхних ящиков.

  1. Возможность регулировки. На планку устанавливают специальные роликовые крепления, есть возможность регулировать мебель на свое усмотрение по горизонтальной оси.
  2. Эстетичность. Дизайн выполнен в простом белом стиле.
  3. Прочность. Крепление может выдержать огромные нагрузки, в том числе от тяжелой керамики и стекла.

  1. Сложность установки. Самостоятельно провести монтаж креплений сложно, так как требуется специальный инструмент, как лобзик или фрезер.

Крепление этого типа наиболее сложное и это его единственный недостаток. В остальном, это удобным механизм, который позволяет легко произвести регулировку. Выполняется монтаж по следующему алгоритму:

  1. Внутрь устанавливается уголок из нержавеющей стали с большим отверстием. Оно должно иметь гребневую насечку.
  2. В размеченную точку на стене устанавливается анкер.
  3. Шкафчик устанавливается на анкер и фиксируется с внутренней стороны.

Подготовка стен

Этот этап нельзя назвать обязательным. Первостепенно, мебель самостоятельно сможет убрать все неровности. Однако в некоторых случаях, когда стены слишком кривые, шкафы не получится повесить, так как они не смогут правильно соотноситься друг с другом. В этом случае потребуется их предварительно обработать и выровнять. А формы крепления, как монтажная планка, не смогут плотно прижаться к стене.

В первую очередь важно обратить внимание, есть ли смысл подготавливать стены, когда они голые. Так как меблирование производится на конечном этапе обустройства комнаты.

Чтобы на начальном этапе добиться ровной стенки, нужно ее заштукатурить. Любые стены проще выравнивать по маякам.

  1. Стены нужно очистить от предыдущих слоев штукатурки и шпаклевки. Нужно добиться голого бетона. Перед последующими работами его нужно обеспылить.
  2. С перерывом на сушку нужно нанести два слоя грунтовки. В качестве этого покрытия лучше использовать покупные составы. Можно изготовить и самостоятельно, смешав воду и обойный клей или ПВА в пропорции 1 к 2.
  3. Нужно установить маячки. Лучше всего подходят обычные алюминиевые профили. Они устанавливаются вертикально и чтобы добиться прямого угла – нужно воспользоваться грузиком или отвесом.
  4. На стены накидывается первичный раствор штукатурки. Для этого готовится большое количество состава и быстро забрасывается шпателем. После этого нужно быстро выровнять их ровной планкой по толщине маяка.
  5. После его застывания производится покрытие финишной шпаклевкой для бетона.

Навеска шкафов и основные её этапы

Когда проблемы с ровностью стен решены, можно переходить к навешиванию ящиков. Как повесить кухонные шкафы на стену? Для этого нужно провести первостепенную подготовку с выбором высоты и проведением разметки.

Выбор высоты навески шкафа

Вопрос «на какой высоте вешать кухонные шкафы» занимает ключевую позицию перед установкой. Стандартизированная высота – 45 см., что считается удобным для большинства людей. Однако этот показатель не является обязательным, а выступает рекомендацией. Крупные организации часто работают по этому стандарту, чтобы в дальнейшем не пришли претензии по поводу неудобства выбранной высоты. Тем не менее, частные мебельщики рекомендуют монтировать верхние ящики на высоте от 50 до 60 см.

Идеальным решением считается, если каждый член семьи может спокойно достать до верхней полки ящика. Однако, в связи с тем, что в доме могут жить дети, что затрудняет монтаж.

При соотношении среднего роста человека и высоты подвески можно привести следующие данные:

  1. Человек ростом 1,60 см. может легко достать до высоты 1,75 см.;
  2. При росте 1,75 см. показатель смещается до 1,85 см.;
  3. 1,85см. -1,90 см.– выше 2 м.

То есть, к среднему росту достаточно прибавить 10-15 см. и можно получить комфортную высоту для крепления.

Если рост всех членов семьи выше среднего и комфортным будет повесить шкафы прямо под самый потолок или их конструкция того требует, стоит помнить о монтаже вытяжки. Она обязательно должна проходить над ящиками и если будет нарушена технология газоотвода – можно получить штраф от газовой службы.

Нанесение разметки на стену

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку или анкер, нужно провести разметку. Несмотря на серьезные отличия метода крепления для разных видов фурнитуры, замеры и наметка производится одинаково.

  1. После вывода комфортной высоты, нужно разметить горизонт. Можно воспользоваться длинной линейкой или лазерным уровнем. Недорогим аналогом является отбивка. Это шнур с порошковой краской.
  2. Если гарнитур угловой, начинать стоит именно с углов.
  3. Обязательно нужно использовать уровень. Сначала ставится изначальная точка, от которой производятся дальнейшие измерения.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки потребуется стандартный инструмент, который есть у каждого в кладовой:

  1. Длинная линейка или рулетка;
  2. Уровень лазерный или водный;
  3. Карандаш или маркер;
  4. Керн, если используется планка для монтажа (можно заменить гвоздем);
  5. Молоток;
  6. Отвертка, дрель или шуруповерт;
  7. Строительный нож;
  8. Пила по металлу;
  9. Угольная линейка.

Процесс пошаговой установки

Всего существует 2 способа крепления верхних шкафов: планка для монтажа и навесная фурнитура.

Навешивание при помощи петель

Как крепится петельный крепеж? За стоимость приходится платить сложностью монтажа и потребностью в высокой точности измерений.

Все подобные виды крепежа устанавливаются по следующему принципу:

  1. Петельки прикладываются к верхним краям сзади ящика. Нужно отметить места под сверления саморезов.
  2. Если монтаж осуществляется обычными шурупами, можно воспользоваться сверлом по дереву на 2 миллиметра. При использовании конфермата, требуется использовать специальное сверло со встроенным зенкером.
  3. После этого петли прикручиваются к шкафу. Если нужно их утопить, по контуру стамеской прорезается небольшой паз.
  4. Когда петли установлены, можно примерить их к стене и провести разметку. Также стоит замерить расстояние между отдельными ушками.
  5. Если секция тяжелая, нужно поставить анкер от 6 до 10 мм. Легкие шкафчики можно установить на обычные шурупы (лучше не использовать черные каленые саморезы, так как из-за их твердости они могут легко обламываться под весом и плохо подходят под радиальные нагрузки).

Подвешивание на монтажную планку (рейку)

Этот навес сейчас набирает популярность, так как крепится без точных замеров и вычислений. Поэтому их любят профессиональные мебельщики и любители. Для подготовки мебели, нужно снять заднюю стенку.

Она сделана из ДВП и прибита на небольшие гвозди. Далее установка производится по алгоритму:

  1. В углы кухонных шкафов устанавливаются подвижные крепления. Важно соблюдать отступ в 5 мм. от края. Если его не будет, то крепление отодвинется на это расстояние от стены, что может привести к большим проблемам, как вырывание каретки из полотна.
  2. Для кронштейна нужно прорезать в задней панели отверстия. Не стоит делать это ножом. Древесноволокнистая плита низкой плотности не позволит ножу двигаться и выдавить отрез не получится. Лучше просверлить два отверстия в углах квадрата и вырезать лобзиком.
  3. Верхняя фаска панели должна быть выше плоскости шкафа на 30 см. Сделав две точки с помощью уровня нужно отбить горизонталь.
  4. Чтобы подогнать планку под длину комнаты, ее нужно укоротить. В стандартных рейках уже есть специальные насечки для разлома. Нужно положить панель на плоскость и немного выдвинуть разрез за плоскость и резко ударить по ней. Если насечек нет, можно воспользоваться ножовкой по металлу или болгаркой.
  5. Все отверстия под крепеж нужно отметить на стене. По этим отметкам просверливаются пазы под анкеры и саморезы.
  6. Планка крепится на стену. Лучше использовать анкеры или шпильки, которые позволят добиться максимальной прочности. Подойдут и толстые шурупы.
  7. Теперь осталось лишь прикрепить шкаф на его место.

Чтобы мебель лучше держалась, можно установить ее на фартук.

Вешаем на гипсокартон и прочие сложные материалы

Наиболее капризным материалом считается гипсокартон. Он представляет собой листы картона, которые прослаиваются гипсовым раствором. Поэтому, нужно подробнее разобраться, как крепится навеска.

Повесить кухонные шкафы на стену из гипсокартона проще всего, если за ней находится бетонная стена. В этом случае нужно взять длинный крепеж. Подойдет обычная длинная шпилька, но лучше взять болты, так как они делаются из более твердой стали.

Если короб пустотелый, придется производить монтаж кухонных шкафов на металлические профили, на которые крепится гипсокартон. Если использовался стальные «П» планки, можно взять неодимовый магнит и найти профиль.

Кухонные шкафы на стену из газобетона вешаются намного проще. Они достаточно прочны, чтобы выдержать массу наполненного ящика. Для этого нужны специальные анкеры, которые предназначены для крепления массивных конструкций на стену из пеноблоков.

Большие проблемы обстоят со шлакоблоком. Он практически не имеет несущей способности и легко пробивается даже деревом. Поэтому единственное, что подойдет – очень длинный крепеж. Так как шлакоблок пустотелый, он может выдержать массу только при полном распределении давления.

Стену из пеноблоков требуется обработать тем же образом, что и газобетон.

Видео: процесс крепления навесных шкафов

Видео инструкция по установке шкафов кухни и как крепится разный крепеж.

Лучшие блендеры 2021

Невероятно, но факт: первый в мире блендер был создан после Первой мировой войны. С глобальным вооруженным конфликтом изобретение напрямую не связано, просто тогда бурно развивалась индустрия газировки и Стевен Поплавски хотел делать им содовую с сиропом.

Первый прибор был похож на устройство для взбивания молочных коктейлей. По сути это был статичный миксер, в котором вращались ножи-пропеллеры. Очень скоро изобретатель понял, что прибор пригодится на кухне.

Сегодня этот прибор нужен для приготовлениях многих блюд. «Комсомолка» представляет топ лучших блендеров 2021 года.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Наш топ открывает глянцевый черный красавец. Устройство победило на одной из престижных выставок дизайна бытовой техники. Кухонный помощник являет собой классический образец комплектации блендеров: рукоять с кнопкой и режимами, венчик, погружной механизм с острыми ножами-пропеллерами на конце и емкость с лезвием. Как и подобает продукту из списка лучших блендеров 2021 года, у «Филипса» есть регулировка скорости. Причем производитель гордо выносит на коробку название технологии SpeedTouch. Прибавлять и убавлять количество оборотов можно силой нажатия. За турборежим – максимальную скорость – отвечает отдельная кнопка. Хвастаются и фирменной системой ProMix – ножу на конце погружной системы. Производитель заявляет, что разработал его вместе со специалистами Штутгартского университета. Насадка треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность.

Основные характеристики: Мощность 800 Вт. Емкость измельчителя 1000 мл. Есть венчик для взбивания. Шнур 1,2 м

+ Большая емкость измельчителя
+ Дизайн

– Специфическая регулировка скорости

Немецкая фирма выносит коробку самых впечатляющий параметр – 21 скорость измельчителя. Давайте разбираться, почему прибор попал в список лучших блендеров. В комплекте съёмная насадка-блендер, венчик, насадка для пюре, измельчитель и мерный стакан. Выполнено устройство в белом цвете. Покупатели отмечают компактность измельчителя и легкость. Это немаловажно при длительной готовке. А еще он практически не вибрирует. Хвалят насадку для пюре, а ругают венчик. Дескать слишком хлипкий. Чтобы перемолоть все комочки в жидком тесте нужно больше времени. С остальным Braun справляется великолепно. Отварную говядину превращает в пюре за 20 секунд. Если выкрутить мощность на максимум – порубит даже орехи.

Основные характеристики: Мощность 750 Вт. Емкость измельчителя 500 мл. Есть венчик для взбивания. Шнур 1,2 м. 26,1×18,7×38,1 см, вес – 1,7 кг.

+ Компактный
+ Насадка для пюре

– Греется при долгой работе
– Хлипкий венчик

Компактное устройство от производителя, который делает особый акцент на техники для кухни. Покупателя ждет стандартный набор: миксер + измельчитель в одном приборе. Упомянем об еще одной редкой особенности блендера: в случае перегрева, он автоматически отключается.

Великолепно справляется с нарезкой овощей и приготовлениями соусов. Режет куриное мясо и говядину. Главное, чтобы поменьше жира. Довести любой продукт до муссовой консистенции помогает турбо-режим. А вот что ругают пользователи, так это венчик. Дескать совсем медленно он не умеет. Из-за этого возникают трудности с приготовлением кондитерского крема. Впрочем, функция важна не многих, но если что – мы предупреждали. И еще один нюанс: многие пользователи сетовали, дескать пять минут взбивал тесто – потек клей из венчика. Или отвалились ножи при измельчении мяса. Но при детальном разборе выяснилось, что люди использовали прибор продолжительное время. Грубо говоря, пять минут непрерывного взбивания для него это уже перебор. Поэтому советуем к приобретению только если вы готовы мириться с особенностями его работе.

Основные характеристики: Мощность 1300 Вт. Емкость измельчителя 500 мл. Есть венчик для взбивания. Шнур 1 м. 40×63×63 см, вес – 1,7 кг.

Самые лучшие погружные блендеры: рейтинг 2021 года

Блендер – функциональный и полезный бытовой прибор, использование которого позволяет быстро измельчить и тщательно перемешать ингредиенты. Он упрощает процесс приготовления многих блюд: от коктейлей до салатов и котлет. В сравнении с кухонным комбайном, блендер занимает на кухне немного места. Большой ассортимент вызывает сложности в выборе, поэтому настоятельно рекомендуется перед покупкой ознакомиться с рейтингом лучших погружных блендеров на кухне в 2021 году.

  1. Отзывы о погружных блендерах
  2. Как правильно выбрать погружной блендер?
  3. ТОП-20 лучших погружных блендеров 2021 года

Преимущества и недостатки погружных блендеров

Плюсы и минусы погружных блендеров

Существует два вида блендеров: стационарный и погружной. Герой сегодняшнего рейтинга – ручной, он же погружной блендер. Во время приготовления его держат в руке и в зависимости от поставленной задачи используют различные насадки. Неоспоримое преимущество таких устройств в том, что хозяйка не ограничена объемом емкости, она сама выбирает количество ингредиентов и емкость для замешивания. Особые насадки используются для измельчения кубиков льда, орехов и сухарей.

Достоинства погружных блендеров:

    Компактные размеры. При наличии дополнительных насадок играет роль кофемолки, кухонного комбайна и миксера. Благодаря отсутствию чаши можно готовить в любых емкостях.

Недостатки погружных блендеров:

    Обязательно участие человека, на всех этапах блендером нужно управлять. При неправильном/неаккуратном использовании брызги будут разлетаться во все стороны.

Как выбрать лучший погружной блендер?

Какой погружной блендер лучше выбрать?

Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант лично для себя, нужно прочитать нашу подробную статью-инструкцию или же нужно ознакомиться с основными критериями выбора погружного блендера. Как, по мнению специалистов нужно выбирать погружной блендер, на какие критерии опираться:

    Материал изготовления. Погружной блендер может быть изготовлен из нержавеющей стали или пластика. Пластик значительно дешевле, но такие конструкции не приспособлены для измельчения очень твердых ингредиентов и горячих. Срок эксплуатации значительно ниже, как и цена. Мощность мотора. Чем мощнее прибор, тем быстрее, качественнее и с наименьшими затратами хозяйки осуществляется приготовление блюд. Приборы мощностью менее 350 Вт мало функциональны, при попытках измельчить твердые предметы перегреваются. Комплектация. Наличие дополнительных насадок позволяет расширить функциональные возможности девайса. Например, из дополнительных металлических ножей можно приготовить консистенцию «пюре» даже из мяса; венчики позволяют готовить превосходные омлеты, крема, жидкое тесто; измельчители нужны для орехов, сыров и т.д. Функция автоматического отключения. Благодаря этой опции удается предотвратить преждевременный выход из эксплуатации устройства. При неправильной эксплуатации и/или перегреве погружного блендера. Доступные режимы работы. Бюджетные модели могут работать на одной только скорости, другие же в арсенале имеют до 30 скоростных режимов. Они необходимы для того, чтобы благодаря настраиванию быстроты получать желаемые консистенции блюд.

Большой ассортимент погружных блендеров часто становится причиной проблем с выбором подходящего устройства. Перед покупкой нужно проанализировать, какие задачи будут стоять перед девайсом и какие мощности, функции для этого понадобятся.

Это основные критерии, на которые стоит опираться при выборе погружного блендера. Также нелишним будет ознакомиться со списком лучших погружных блендеров по версии пользователей и специалистов.

ТОП лучших погружных блендеров

Самые лучшие погружные блендеры 2021 года

ТОП лучших погружных блендеров для дома

Название Описание Цена
1. Silanga BL800 Самый лучший погружной блендер для дома 82$
2. Braun MQ5207 Отличный и недорогой погружной домашний блендер 63$
3. Redmond RHB-2964 Хороший погружной блендер для дома от известного бренда 96$

Лучшие недорогие погружные блендеры (до 3000 руб.)

Название Описание Цена
1. REDMOND RHB-2942 Самый лучший бюджетный погружной блендер 2021 года. 40$
2. Bosch MSM 2650B Немецкий недорогой погружной блендер отличного качества. 40$
3. Scarlett SC-HB42S08 Самый бюджетный погружной блендер в 2021 году. 9$
4. Bosch MSM 66110 Надежный погружной блендер, лучший до 2000 рублей. 24$
5. Moulinex DD643132 Неплохой бюджетный погружной блендер. 35$

Лучшие погружные блендеры по соотношению цены и качества

Название Описание Цена
1. Cecotec PowerGear 1500 XL Mash Pro Погружной блендер с лучшим соотношением цены и качества. 54$
2. Philips HR2657/90 Viva Collection Погружной блендер с одним из лучших соотношением цены и качества. 84$
3. Braun MultiQuick 9 MQ 9027X Надежный и качественный погружной блендер. 85$
4. Wollmer G522 Katana Популярный погружной блендер. 105$
5. Tefal HB 833132 Лучший погружной блендер 2021 года до 5000 рублей. 66$
6. REDMOND RHB-2974 Хороший и надежный погружной блендер высокого качества. 83$

Лучшие погружные блендеры-комбайны 2021 года

Название Описание Цена
1. Cecotec Power TitanBlack 1500 XL TotalMix Самый лучший блендер-комбайн 2021 года. 85$
2. Braun MQ 9087X MultiQuick 9 Самый популярный блендер-комбайн в 2021 году. 440$
3. Bosch MSM 881X1 Надежный кухонный комбайн от проверенного бренда Bosch. 150$
4. Braun MQ775 Хороший недорогой блендер-комбайн. 100$
5. Philips HR 1679 Avance Collection Производительный блендер-комбайн с хорошей комплектацией. 126$
6. Oursson HB6070 Многофункциональный бюджетный блендер-комбайн. 80$

ТОП-20 Самых лучших погружных блендеров 2021 года

Лучшие погружные блендеры для дома

3. Redmond RHB-2964

Хороший погружной блендер для дома от известного бренда.

Redmond RHB-2964

Открывает этот небольшой ТОП лучших погружных блендеров для дома модель от российской компании — Redmond RHB-2964 (7 000 руб.). Устройство обладает хорошей мощностью в 1500 Вт, имеет плавное и удобное управление и несколько полезных режимов.

Основные характеристики

  • Максимальная мощность: 1500 Вт, 13500 об./мин
  • Управление: электронное, плавная регулировка скорости
  • Измельчитель: 2 л
  • Мерный стакан: объем 0.6 л
  • Мельничка: объем 0.5 л
  • Венчик для взбивания
  • Материал корпуса: металл/пластик
  • Cетевой шнур: 1.2 м

    Красивый дизайн. Полезные режимы. Качество резки. Хороший уровень мощности.
    Не предназначен для твердых продуктов (таких как кофе). Не большой выбор насадок.

2. Braun MQ5207

Отличный недорогой погружной домашний блендер.

Braun MQ5207

Второе место в рейтинге лучших погружных блендеров для дома занимает Braun MQ5207 (4 590 руб.). Устройство зарекомендовало себя своей надежностью и качеством материалов. Данный блендер очень приятно и удобно держать в руке, есть несколько полезных режимов и насадок. Braun MQ5207 достаточно мощный, чтобы приготовить весь набор блюд для дома. В целом, хороший погружной блендер за скромные деньги. Он отлично впишется на любую кухню и будет долго радовать хозяев своими заготовками.

Основные характеристики

  • Максимальная мощность: 1000 Вт, 13500 об./мин
  • Управление: механическое
  • Число скоростей: 21
  • Мерный стакан: 0.6 л
  • Венчик для взбивания
  • Материал корпуса: пластик

Видеообзор

Лучшие и самые интересные блендеры 2020 года по результатам тестирования iXBT.com

Оглавление

  • Погружные блендеры и стационарные, бюджетные и профессиональные
  • Погружной блендер Hottek HT-976-050
  • Блендер-комбайн Redmond RHB-CB2978
  • Bosch ErgoMixx MS6CB61V5 с функцией вакууматора
  • Портативный блендер Rawmid RPB-03
  • Стационарный блендер Kitfort KT-1358
  • Более мощный вариант: стационарный блендер Gemlux GL-PB-577
  • Kitfort KT-1359 — без пяти минут барный блендер
  • L’equip BS7 — всё и сразу
  • Выводы

В течение последнего года в лаборатории iXBT.com побывало немало бытовых блендеров — как стационарных, так и погружных. Мы решили подвести очередной промежуточный итог и взглянуть на наиболее популярные и симпатичные (на наш взгляд) модели. Давайте посмотрим на блендеры, представленные на рынке в 2020 году и разберемся, в чем состоят основные различия между моделями, относящимся к различным ценовым категориям, и как не ошибиться в выборе блендера и подобрать наиболее подходящий прибор для выполнения поставленных кулинарных задач.

Но вначале вкратце проговорим, чем же отличаются стационарные блендеры от погружных и в чем заключаются основные различия между «бюджетными» и «профессиональными» моделями.

Погружные блендеры и стационарные, бюджетные и профессиональные

Первое (и самое очевидное) отличие погружного блендера от стационарного заключается в том, что погружные блендеры более компактны: они не продемонстрируют повышенной мощности и вряд ли справятся со сложными задачами, требующими обработки больших объемов густых и вязких продуктов. С другой стороны, погружные блендеры вполне неплохо справляются с большинством задач, требующих обработки продуктов жидких — например, крем-супов. Такие приборы нередко оснащены набором различных насадок и ножей. Например, у многих можно найти специальную емкость для измельчения (скажем, зелени). Ну и, конечно же, погружной блендер проще хранить: он без труда помещается в обычном кухонном ящике и не занимает места на столешнице.

Стационарный блендер (как понятно из его названия) подразумевает, что ему отводится свое место на кухне. А следовательно — предполагается, что применяться он будет достаточно регулярно. Насадки и всевозможные аксессуары у стационарного блендера встречаются нечасто. Предполагается, что такой прибор является узкоспециализированным устройством, единственная задача которого — качественно измельчать ингредиенты. В целом, так оно и есть.

Правда, качество измельчения существенно «плавает» от модели к модели и во многом зависит от того, к какой категории относится стационарный блендер — к бюджетной либо к профессиональной. Профессиональные модели (и позиционируемые в качестве таковых) вполне успешно справляются как с жидкими, так и с густыми ингредиентами, а вот бюджетные и «домашние» блендеры зачастую не способны справиться с густыми и клейкими смесями и демонстрируют среднее качество измельчения (наиболее хорошо это видно на примере томатных шкурок и семечек). Впрочем, если такое качество подходит для ваших задач — то, как говорится, зачем платить больше?

Погружной блендер Hottek HT-976-050

Классический пример погружного блендера — Hottek HT-976-050. Прибор имеет две насадки — для блендирования и взбивания, а также специальную емкость для измельчения продуктов.

Два скоростных режима, плавное переключение скоростей, относительно высокая мощность в 1000 Вт — все это позволяет без труда обработать жидкие продукты — приготовить коктейль, гуакамоле или майонез.

Справится прибор и с небольшими порциями мяса, однако поручать ему подобные задачи мы бы стали лишь в безвыходной ситуации: все-таки измельчение мяса — не самая сильная сторона подобных приборов.

В общем, перед нами совершенно типовой погружной блендер, результаты работы которого нельзя назвать выдающимися, но и ругать его, в общем-то, не за что. За цену порядка 3,5-4 тысяч рублей покупатель получит именно ту функциональность, на которую в данном случае можно было бы рассчитывать.

Блендер-комбайн Redmond RHB-CB2978

Нередко в коробке с блендером можно обнаружить довольно большое количество дополнительных насадок и аксессуаров, превращающих блендер в подобие кухонного комбайна. Примером такого устройства может выступить Redmond RHB-CB297, совмещающий срезу семь функций, объединенных одним моторным блоком. Основной «фишкой» данной модели является нарезка кубиками.

Помимо стандартных насадок (блендер и венчик) в комплекте можно увидеть насадку для нарезки кубиками, насадку для шинковки/терки, а также две чаши для измельчения.

С помощью такого прибора можно не только измельчить жидкие и твердые ингредиенты, но также быстро и легко приготовить салат. Твердые продукты, такие как свежий огурец, яблоко и лук, во время наших тестов нарезались отлично сформированными кубиками (хоть и не слишком маленького размера). А вот мягкие — давились и расползались. Поэтому для использования подобных приборов лучше брать более твердые продукты, а овощи типа картофеля — слегка недоваривать.

Bosch ErgoMixx MS6CB61V5 с функцией вакууматора

Bosch ErgoMixx MS6CB61V5 пошел еще дальше: производитель решил не перегружать свой прибор многочисленными функциями и аксессуарами, но зато добавил в комплект поставки насадку, не характерную для погружных блендеров — вакууматор.

С помощью такого блендера можно не только взбить или измельчить продукты, но также вакуумировать для длительного (или не очень) хранения. Ведь все мы знаем, что вакуумированные продукты хранятся гораздо дольше даже в обычном холодильнике.

Bosch ErgoMixx MS6CB61V5 способен работать со специальными контейнерами, а также с вакуумными пакетами, оснащенными специальным клапаном.

Такие пакеты, конечно, обойдутся чуть дороже, чем обычные вакуумные пакеты или рулоны, но зато их можно использовать многократно.

Портативный блендер Rawmid RPB-03

Отдельно хочется отметить оказавшийся в нашем распоряжении блендер, не попадающий ни в категорию погружных, ни в категорию стационарных. Rawmid RPB-03 — это компактный переносной блендер, который, по задумке разработчика, позволит готовить смузи и коктейли в любое время в любом месте.

Устройство работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-разъем. Это делает возможной подзарядку блендера от внешнего аккумулятора вдали от электрической сети, а следовательно — существенно расширяет сферу его применения. Конечно же, в первую очередь на ум приходят такие сценарии, как использование блендера на загородных пикниках или во время путешествий.

Такой прибор, конечно, не стоит рассматривать в качестве полноценного кухонного блендера (хотя он иногда и способен поработать «на замене»). Rawmid RPB-03 будет более уместен в ящике офисного стола (чтобы готовить смузи во время обеденного перерыва) или в городском рюкзаке. Подойдет он и для использования на загородных пикниках или во время путешествий (в частности, для приготовления детского питания).

Правда, нарезать продукты для измельчения в таком миниатюрном приборе, придется соответственно — на гораздо более мелкие кусочки, чем для обычного кухонного блендера.

Стационарный блендер Kitfort KT-1358

Пришла пора взглянуть и на стационарные блендеры. На современном рынке представлено множество очень похожих моделей, незначительно различающихся мощностью, дизайном, материалом кувшина и комплектацией. Понятно, что все они производятся на одних и тех же китайских заводах, однако поставляются в Россию под разными брендами. В результате не исключены ситуации, когда два различных прибора оказываются похожи друг на друга как братья-близнецы.

Понятно, что все эти блендеры относятся к бюджетной категории (а следовательно — ждать от них какой-то особой производительности не стоит), однако в большинстве своем они вполне годятся для решения несложных кулинарных задач. Типичный пример такого бюджетного блендера — Kitfort KT-1358.

Как мы видим, данное устройство очень легко «опознается» по внешнему виду. Именно так выглядит среднестатистический современный бюджетный стационарный блендер: пластиковый корпус, спрятанный под металлический лист (благодаря чему моторный блок выглядит стильно и современно), увесистый стеклянный кувшин с ручкой и полное отсутствие дополнительных аксессуаров.

Для своего ценового сегмента (4-5 тысяч рублей на момент подготовки данного обзора) подобные блендеры, как правило, являются вполне адекватным выбором для тех, кто собирается готовить супы-пюре, фитнес-коктейли, смузи и прочие не слишком сложные блюда, требующие измельчения.

Более мощный вариант: стационарный блендер Gemlux GL-PB-577

Тем, для кого возможностей стандартного бюджетного блендера покажется недостаточно, однако приобретение профессионального или барного блендера представляется нецелесообразным (как правило, по причине высокой цены), можно порекомендовать обратить внимание на «продвинутые» версии бюджетных блендеров, позволяющие поставить их на ступень между бюджетными и профессиональными моделями.

Примером такого прибора может служить блендер Gemlux GL-PB-577, цена не который не сильно отличается от бюджетных моделей (на момент подготовки материала его можно найти всего за 6 тысяч рублей), а вот возможности оказываются существенно выше.

С помощью такого блендера можно приготовить не только крем-суп или смузи, то также гораздо более «серьезные» блюда — суфле, густые соусы и даже хумус.

Правда, выявить подобный прибор «с повышенной производительностью» среди множества бюджетных моделей может оказаться не так-то просто: визуально он отличается не так уж и сильно. Пожалуй, единственным способом не ошибиться с выбором в данном случае может стать изучение независимых обзоров.

Kitfort KT-1359 — без пяти минут барный блендер

Сделав еще один шаг вперед (в том числе и в том, что касается увеличения цены), мы встретим сразу несколько устройств, которые по своим характеристикам способны составить конкуренцию полноценным барным блендерам. Примером может служить Kitfort KT-1359, владельцы которого могут быть уверены, что они приобрели качественный и мощный прибор, не слишком сильно переплатив за бренд.

Такие блендеры отличаются наличием легкого тританового (пластикового) кувшина и характерным дизайном — ярким корпусом и массивным блоком управления, состоящим из долговечных механических кнопок, ручек и переключателей.

При цене от 7 тысяч рублей такой прибор можно с некоторыми натяжками поместить в одну категорию с, например, Rawmid Dream Greenery BDG-07, который позиционируется как профессиональная модель и продается по цене от 11 тысяч рублей.

L’equip BS7 — всё и сразу

Наконец, если говорить о наиболее «продвинутых» моделях, то в последнее время в наши руки не попадали действительно новые и интересные модели. Оно и не удивительно: выложить за блендер без малого 50 тысяч рублей будут готовы далеко не все.

Если же такая возможность есть, а душа требует закрыть вопрос с блендерами раз и навсегда, то мы бы обратили внимание на модели типа L’equip BS7.

Несмотря на то, что данную модель нельзя отнести к новинкам, она без труда превзойдет по своим характеристикам и качеству работы многие из профессиональных и все без исключения бюджетные блендеры.

В качестве бонуса к прибору прилагается специальная металлическая емкость для измельчения твердых ингредиентов (например, орехов).

Конечно, увидеть на ваттметре заявленную мощность в 3400 Вт вряд ли удастся (разве что при заклинивании мотора), однако даже 2000 Вт, которые мы зафиксировали при измельчении твердых ингредиентов, позволяют не сомневаться в том, что такой прибор без труда справится с любыми задачами, который могут быть возложены на стационарный блендер.

Выводы

Современный рынок блендеров можно назвать устоявшимся и довольно четко сегментированным. А это значит, что «продвинутый пользователь» в большинстве случаев может с довольно большой точностью визуально определить, что за прибор перед ним находится и каких результатов от него стоит ожидать.

Итак, ситуация на сегодняшний день сложилась следующая: погружные блендеры в большинстве случаев примерно одинаково справляются со своими обязанностями (конечно, если не рассматривать самые дешевые noname-модели с маломощными моторами). Цена на эти приборы во многом формируется в зависимости от бренда и комплектации (количества всевозможных аксессуаров и насадок).

Если же говорить о стационарных блендерах, то бюджетную нишу захватили многочисленные китайские приборы, очень сильно похожие друг на друга (в том числе по характеристикам и результату работы). Встречаются и промежуточные модели, которые можно поместить где-то между бюджетными и профессиональными. Их число мы оцениваем как незначительное, однако если повезет «попасть» на удачную модель, то появляется шанс переплатить всего пару тысяч рублей и получить полупрофессиональный блендер вместо бюджетного.

Профессиональные блендеры (типа продукции Rawmid) довольно легко отличить от бюджетных по характерному дизайну. Такие приборы одним своим внешним видом намекают на то, что под корпусом прячется мощный мотор, способный справиться с любой задачей.

При этом мы наблюдаем, что в данную нишу попадают и более бюджетные бренды (тот же Kitfort), предлагая схожий уровень качества по существенно более низкой цене.

Что же касается топовых и дорогих приборов, то тут наблюдается некоторое затишье: в самом деле, зачем выпускать множество моделей дорогих блендеров, если можно один раз придумать и разработать один качественный и удобный прибор и продавать его годами?

Читайте также:
Дизайн кухни 20 кв. м. — правильное зонирование, правила планировки, выбор стиля, фото идеи дизайна
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: