Какой кирпич лучше для цоколя фундамента – делаем правильный выбор

Как выбрать кирпич для цоколя

Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

  • Возвышение здания;
  • защита главных стен от осадков.

Подобный материал имеет свои нюансы

Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

Материал для возведения кирпичного цоколя

Если вы собираетесь возводить цоколь из кирпича, располагающийся на ленточном фундаменте, подберите правильный качественный материал. Далеко не все виды для этого походят.

Каждый тип сделан из разных компонентов, разными методиками изготовления. По этой причине у них различны сферы применения. Одни используются для обкладки внутренней стены, вторые для внешних несущих стен, третьи переносят высокие температуры, ими обкладывают камин.

Внимательнее относитесь к своему выбору. Силикатный кирпич очень доступен, но,используя его, вы только создадите себе проблемы, т.к. он непрочен.

Ниже представлен список материалов, из которых изготавливают керамит:

  1. Клинкер. Самый прочный. Смотрится эстетично, дополнительная отделка не понадобится. У него высокая стоимость, поэтому пользуются им не часто.
  2. Сухое прессование. Похож на керамику, но более практичен. Стоит гораздо меньше.
  3. Из глины. Не очень эстетичен, требует дополнительной отделки. Пользуется популярностью из-за морозостойкости. Стоит недорого.
  4. Поризованный. Легкий. Не требует облицовки. Стоимость средняя.
  5. Керамика. Очень эстетично выглядит. Цена варьируется в зависимости от производителя. Есть пустоты.

Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

  1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
  2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
  3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
  4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

Выбор кирпича для цоколя

Использование керамита с сухой технологией для цоколя недопустимо. Они не только обладают низкой прочностью, но и низкой влагостойкостью. Укладка цоколя из кирпича такого вида приведет к разрушениям. К выбору кирпича на цоколь нужно подходить ответственно.

Существует множество видов кирпича

Есть основные виды керамита, которые хорошо справятся с этой задачей. Какой кирпич нужен для цоколя, разберем ниже.

Красный кирпич

Такой выбор будет самым обдуманным, оптимальным. Из-за своих характеристик этот керамит лучше всего подходит на роль укладки несущих стен подземного этажа. Он прослужит вам долго независимо от количества влаги и других капризов окружающей среды.

Но впитывания воды в керамит все равно не избежать. При покупке обязательно уточните марку материала. Марка М-150 не проживет более 60 раз замораживаний. Ищите более морозостойкие варианты. Лучше покупайте марку М-250.

Почему при выборе между красным и силикатным керамитом предпочтение отдается влагоустойчивости и прочности? Силикат непрочен, впитывает влагу. Вода попадает в трещины, поры кирпича. При заморозках она увеличивается в объеме, начинает разрушать керамит изнутри. По этой причине важно правильно подобрать материал.

Даже при постройке основного дома силикатом верхнюю часть фундамента лучше обкладывать красным. Ведь держать всю конструкцию нижнему сооружению, а для этого нужен прочный материал.

Также красный керамит выбирают по финансовым соображениям. Он стоит относительно недорого и найти его в каждом городе не проблема.

Важно! При покупке кирпича обязательно спрашивайте документы на этот материал! Ведь нужно убедиться в его качестве.

Красный керамит для цоколя – правильный выбор.

Клинкерный кирпич

Это самый крепкий кирпич, существующий на данный момент. Он обладает большой прочностью на сжатие, долго служит и выглядит эстетично. Дополнительной облицовки не требует. Влагоустойчив.

Он соответствует всем характеристикам, но используют его не так часто, так как слишком дорогой. В основном применяют для облицовки печей и каминов.

Силикатный кирпич

Силикатный керамит не лучший выбор. Технология изготовления этого продукта не позволит материалу быть влагоустойчивым. Если влага будет долго действовать на силикат, он разбухнет и утратит все рабочие характеристики. Спустя время он разрушится. Использовать такой кирпич можно, если климат засушливый, не выпадает много осадков.

Но даже при укладке таким материалом придется делать дополнительную гидроизоляцию. Силикат довольно прочен, так что при таких условиях он прослужит достаточно. Конструкция будет надежной. Укладка силикатным кирпичом обойдется значительно дешевле, чем каким-либо другим. Кроме своих финансов, вы сэкономите силы и время.

Читайте также:
Из чего состоят монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами?

Кислотоупорный кирпич

Очень сложный состав. Для его изготовления используют специализированные глины с добавкой дунита. Это минеральная горная порода.

Выливается с температурой 1300 °С. В итоге выходит материал, выдерживающий вредные вещества. Ни кислоты, ни щелочь не навредят кислоупорному керамиту.

Данный вид кирпича один из самых прочных

Очень прочный. На него никак не воздействуют перепады температур и повышенная влажность. Не проводит тепло и звуки. Влагу не впитывает. Размер равен обычному кирпичу.

Важно! Для укладки данного кирпича потребуется специализированная замазка из кислоупорного порошка. Он содержит в составе реагенты. Обычным цементным раствором его не крепят.

Храните порошок подальше от детей и домашних животных.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Все рекомендации не применяются на жилые здания. Они строятся строго по плану. В каждом проекте указаны требования к качеству материала для постройки. Рекомендации касаются не жилых зданий, а хозяйственных построек. Какие основные характеристики учитываются при выборе керамита?

  • прочность;
  • долговечность;
  • внешний вид.

Внешний вид должен сочетаться с общей постройкой. В зависимости от материала, из которого будет воздвигаться, учитывается еще и ширина цоколя. Обычно он кладется в 1,5-2 кирпича.

Для хорошей прочности, долговечности и влагоустойчивости цоколя устанавливайте дополнительную гидроизоляцию.

Какой кирпич для строительства цоколя лучше

Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича на цоколь нетруден. При составлении плана постройки учитывайте необходимую толщину и высоту сооружения. Эти параметры понадобятся вам для высчитывания количества необходимого кирпича для цоколя фундамента. Эти вычисление нужно делать до возведения. Это нужно, для того чтобы заранее знать, во сколько вам обойдётся вся постройка и количество материалов.

Для этого нужно выполнить несложные расчеты. Толщину и высоту цоколя вычисляют по параметрам кирпича. При расчёте учитывайте толщину швов между керамитами. Они примерно 10 мм.

Чтобы узнать количество кирпичей, нужно прибавить длину, ширину, высоту и толщину швов. В итоге получаются размеры одного ряда, к примеру, 254*127*81 мм. В интернете есть множество калькуляторов кирпича на цоколь.

Не забываем рассчитать нужное количество кирпича

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

  1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
  2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
  3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
  4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

Утепление цоколя

Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

  1. Очистите стену от выступов.
  2. Удалите неровности железной щеткой.
  3. Покройте стену грунтовкой.
  4. Можно приступать к установке утеплителя.

После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

Какой кирпич лучше использовать для фундамента

Рекомендации, какой лучше использовать кирпич при изготовлении сборного ленточного или столбчатого фундамента из мелкоформатных материалов приведены в СП 15.13330 от 2012 года. Разрешена кладка из красного рядового, облицовочного полнотелого керамического кирпича шириной от 51 см либо бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см. При неограниченном бюджете можно выбрать клинкерный камень с максимально возможной влагостойкостью. Для цокольной части фундамента требования гораздо ниже чем к подземным конструкциям.

Виды кирпича

Несмотря на многообразие стеновых материалов, использующихся для кладки, в фундаментах допускается применение исключительно красного керамического кирпича и стеновых бетонных блоков. Керамика для фундамента классифицируется по следующим признакам:

  • размеры – нормальный формат (НФ) 6,5 х 12 х 25 см, двойной (2,1 НФ) 14 х 12 х 25 см, полуторный (1,4 НФ) 88 х 12 х 25 см;
  • назначение – лицевой, рядовой;
  • морозостойкость – F25, F35, F50.

Причем, производители гарантируют указанные значения морозостойкости только для цокольной части кладки фундамента. Конструкции, эксплуатирующиеся под землей, имеют минимальный ресурс (в полтора раза меньше, чем железобетон). Запрещена эксплуатация кирпичных ленточных фундаментов при высоком (меньше 1 м от подошвы) уровне грунтовых вод (УГВ) или возможности его сезонного подъема.

Полнотелый керамический кирпич — наиболее оптимальный выбор.

Характеристики полнотелого бетонного блока отличаются. Прочность бетона вдвое выше, морозостойкость составляет F15 – F50, формат гораздо крупнее. Каждый блок заменяет 8 кирпичей, кладка производится быстрее. Размеры позволяют без подкола вести кладку шириной 40 либо 60 см. В первом случае можно сэкономить бюджет строительства. Второй вариант чаще применяется для лент глубокого заложения, в которых стены подземного этажа испытывают серьезные боковые нагрузки.

Полнотелые бетонные блоки

Внимание! Существуют кирпичи размером 6,5 х 8,5 х 25 см (0,7 НФ), изготавливаемые в Европе, одинарные модули (1,3 НФ) 6,5 х 13,8 х 28,8 см, «трехчетвеки» 18 см, «половинки» 12 см, «четверти» 6 см.

Для подземных конструкций

Основными критериями при решении вопроса, какой лучше использовать кирпич для подземной кладки, являются:

  • прочность – нормируется только у марок М100 – М300 (2,2 – 4,4 МПа, соответственно);
  • водопоглощение – 6 – 14%;
  • шероховатость – актуально при изготовлении наружной гидроизоляции кладки.
Читайте также:
Установка потолков армстронг: расчет, крепление, сборка

Рядовой камень дешевле облицовочного, для снижения бюджета строительства лучше выбрать именно этот вариант. Размеры красного кирпича влияют исключительно на темпы возведения кладки фундамента. Поэтому формат не принципиален.

При выборе бетонного блока сокращается время строительства фундамента благодаря большим размерам в сравнении даже с двойным камнем. Недостатками технологии кирпичного фундамента являются:

  • пространственная жесткость сборной конструкции по умолчанию ниже, чем у монолита;
  • при гидроизоляции наружных граней ленты, столбов очень сложно обеспечить герметичность многочисленных растворных швов.

Поэтому сборные столбчатые, ленточные фундаменты чаще бывают малозаглубленными или незаглубленными. Это возможно лишь на скальных, песчаных или гравелистых грунтах.

Для цоколя

При нормальной горизонтальной гидроизоляции фундамента 2 – 3 слоями рулонного материала несущую часть цоколя можно выложить из поризованного кирпича. В облицовочном слое разрешены любые материалы, например: силикатный, гиперпрессованный кирпич, щелевая, пустотная керамика.

При решении вопроса, какой лучше использовать кирпич необходимо учесть:

  • цоколь является самостоятельной несущей конструкцией;
  • распределяет неравномерные нагрузки от капитальных стен.

Поэтому все же лучше применять полнотелые бетонные стеновые блоки либо полнотелый керамический камень. Обычно используются стандартные размеры НФ либо полуторный, двойной кирпич для повышения производительности кладки.

Защитить бетонные блоки, кирпичную кладку от намокания в цокольной части гораздо легче. Достаточно обмазать поверхность битумной мастикой, декорировать цоколь сайдингом.

На что обратить внимание при покупке

При выборе кирпича для фундамента необходимо уделить внимание сопроводительной документации. Марка камня должна быть выше М150, морозостойкость от F25, геометрические размеры соответствовать ГОСТ.

При транспортировке, разгрузке и складировании часто откалываются грани, что не является существенным дефектом. В большинстве случаев для кирпичного фундамента используется штукатурная гидроизоляция. Неровности лишь повысят адгезию защитного слоя.

При постукивании по керамическому металлическим предметом кирпичу должен быть отчетливый звонкий звук, а не сдавленный глухой. Звон свидетельствует о качестве использованного сырья, правильности технологии обжига, отсутствии микротрещин и пустот.

Нюансы укладки

Для повышения надежности кирпичного фундамента необходимо выполнить несколько условий:

  • целый кирпич – кладка должна быть тщательно перевязана смещением вертикальных швов в соседних рядах, поэтому необходимо выбирать целый кирпич, аккуратно транспортировать, складировать его в пятне застройки, перемещать на объекте;
  • армирование – в каждом 4 ряду обязательна перевязка ложок/тычок, использование проволочной кладочной сетки с ячейкой 2 х 2 – 5 х 5 см;
  • смачивание – рекомендуется опускать кирпич в ведро с водой в момент укладки на постель из раствора;
  • добавки в раствор – пенетрирующая смесь обеспечит влагостойкость швов;
  • подбетонка – в отличие от монолитных конструкций, кладка из кирпича чувствительна к неровностям основания, подстилающего слоя из нерудных материалов, рекомендуется заливка 5 см стяжки шириной вдвое больше размера ленточного или столбчатого фундамента.

Специалисты рекомендуют для всех сборных фундаментов использовать верхний армопояс. Его заливают в опалубку, предварительно уложив арматурный каркас. Конструкция получает дополнительную пространственную жесткость.

Совет! Кирпич легко раскалывается в любом направлении, поэтому можно не покупать ¾, половинок, ¼, которые стоят дороже. Разумнее применять рядовой, а не лицевой камень, который не видно под землей.

Таким образом, кирпичный фундамент не может соперничать с монолитными ж/б конструкциями в эксплуатационном ресурсе и пространственной жесткости. Однако этот вариант позволит сэкономить бюджет и время строительства. Ему не нужно набирать прочность 28 дней, стены могут возводиться уже через неделю.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кладка цоколя из кирпича своими руками

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

  • менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
  • более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

Читайте также:
Фундамент для одноэтажного дома: типы, критерии выбора, алгоритм проведения работ

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

  • М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
  • М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

  • 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
  • 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Подбираем кирпич для цоколя фундамента

Любое здание возводят постепенно. Этап за этапом строители продвигаются все выше и выше, начиная от закладки фундамента, и заканчивая строительством кровли дома, его наружной отделкой и т.д.

Кладка цоколя из обычного красного кирпича

С постройки фундамента дом начинается, однако мы в данной статье сконцентрируемся на не менее важном элементе фундамента, расскажем вам про цоколь. В особенности про цоколь из кирпича.

Особенности цоколя частного дома

Когда перед нами встает задача по постройке дома, то нужно подумать не только о том, из чего подразумевается собирать конструкции его фундамента, но также и о цоколе дома.

Цоколь дома – это часть стены, что располагается между конструкциями фундамента и несущими стенами помещений. Цоколь может быть частично заглублен. Его верхняя часть всегда выступает над землей примерно на метр-полтора.

Стандартный цоколь делают из бетона. Он, по сути, является продолжением фундамента. Однако фундамент возводят исключительно из бетона, а вот цоколь не всегда. Иногда разумно строить цоколь из кирпича.

Кирпичный цоколь проще возводить своими руками. На постройку уйдет столько же, если не меньше времени. А результат вас точно порадует.

Читайте также:
Теплопроводность пенопласта от 50 мм до 150 мм — считаем теплоизоляцию

Кирпичная кладка цоколя также дает несколько преимуществ. Стоит понимать, что помимо фундамента, у дома, скорее всего, будет и подвал. Альтернативой подвалу является цокольный этаж. Сделать цокольный этаж при наличии правильно подобранного фундамента довольно просто.

Цоколь из кирпича же, как показывает практика, теплее стен фундамента. Размер кладки кирпича на цоколь редко превышает размер бетонной стены, в то время как разница в теплопроводности у них довольно внушительная.

Кирпич обладает лучшей теплопроводностью, легче отделывается и утепляется. На него проще и быстрее монтируется гидроизоляция. Вот почему использовать цоколь из кирпича будет разумным решением.

Влияние внешних факторов

Рассматривая кирпичный цоколь дома, нужно также рассмотреть те вызовы, которые перед ним стоят.

Почему многие считают, что возле земли и непосредственно в ней лучше строить бетонные конструкции? Потому что бетон не подвержен сильному влиянию внешних воздействий.

Влага, микробы, плесень, сырость, химически несоответствующий норме состав грунта, для бетона от всех перечисленных факторов нет большого вреда. Гидроизоляция ему если и нужна, то элементарная, для полноценной защиты достаточно использовать даже простейшие защитные пленки.

С кирпичом ситуация обстоит иначе. В отличие от бетона, он внешним факторам и атмосферным воздействиям подвержен намного сильнее.

Цоколь отделанный клинкерным кирпичом

Из основных опасных тенденций отметим:

  • избыточную влагу и сырость;
  • промерзание;
  • тепловые характеристики.

Самый важный момент – влага. Кирпич, если не осуществлена его качественная гидроизоляция, рано или поздно при контакте с влагой начнет разрушаться. Сначала реакции на воду нет, но постепенно состав кирпича набирает влагу. День за днем она подтачивает его структуру на молекулярном уровне, делая материал мягким и податливым.

В один момент кирпич на цоколе разрушится под давлением или превратится в что-то неработоспособное.

Также сырость и постоянная влага провоцируют появление не менее опасного врага, даже двух. Речь, конечно же, идет о плесени и грибках. Где есть влага и органика, там есть опасность появления плесени. Плесень опасна не только снижением прочности строительного материала, а следовательно и всего дома. Она также негативно влияет на состояние воздуха внутри дома, что вредит непосредственно здоровью человека.

Не менее серьезный противник – зима. Поверхность любого дома раз в год подвергается влиянию холодных температур. Стены цокольного этажа – не исключение. Каждый материал, если его выпускал ответственный производитель, имеет в перечне своих характеристик пункт, отвечающий за морозостойкость материала и количество его циклов разморозки.

Один цикл – состоит из полного промерзания кирпича, а затем его размораживания. Как правило, на одну зиму приходится один-два цикла. Чем больше циклов указано в характеристиках, тем больше зим кирпич на цоколе сможет пережить, тем реже ему потребуется ремонт.

О тепловых характеристиках сильно распространяться не будем. Всем и так понятно, что чем теплее кирпич, тем лучше. Желательно выбрать самый теплый образец, просто потому что в итоге вам удастся сэкономить на наружном утеплении.

К тому же, хорошо утепленный цоколь за зиму может даже не промерзнуть, следовательно, не будут расходоваться его циклы разморозки.

Выбор кирпича

Теперь, когда мы разобрались во всей базовых свойствах и требованиях к кирпичу, можно остановиться на конкретных вариантах и выбрать самый подходящий.

В сети встречается масса вопросов о том, какой лучше выбрать материал, чтобы выложить качественный цоколь.

Ответить на этот вопрос можно только после оценки всех доступных вариантов. Только так реально понять, какой вариант лучше в общих чертах, а какой подойдет конкретно вам.

При постройке стен цоколя разумно использовать кирпич:

  1. Обычный красный прожженный.
  2. Кислотоупорный.
  3. Силикатный.
  4. Клинкерный.

Рассмотрим каждый образец, его свойства, возможности при применении своими руками и т.д.

Красный кирпич

Красный строительный кирпич применяется практически повсеместно. Его размер, форма и цвет известны каждому.

Красный кирпич применяется практически везде. С его помощью осуществляется ремонт и постройка зданий, возведение стен и цоколя.

Силикатный кирпич в разных вариациях

Цоколь, если вы собрались его выложить своими руками из этого материала, рекомендуется укладывать цельным кирпичом. Он прочнее пустотелых образцов, ему не так страшна влага, и реже требуется ремонт. Его размер практически идеально подходит для постройки цоколя в два ряда.

К сожалению, кирпич подвержен воздействию влаги. Ему нужна качественная гидроизоляция. Причем гидроизоляция цоколя должна производиться как наружная, так и внутренняя. Циклов разморозки он тоже выдержит меньше, да и вообще, на порядок слабее своих конкурентов.

Его плюсы – доступность, дешевизна, унифицированный размер, легкость в обработке своими руками, привычность обычному пользователю, скорость производства.

Кислотоупорный кирпич

Кислотоупорный образец производится исключительно полнотелым. Его характеристики поистине впечатляют.

Материал это очень стойкий, способен выдерживать давление, как от легких построек, так и от огромных многоэтажных зданий. Сделать из него можно что угодно.

Кислотоупорный кирпич почти не поглощает влагу и не реагирует на сырость. Следовательно, ему не нужна полноценная гидроизоляция. Он достаточно теплостойкий, очень долговечный и надежный.

Размер отдельного изделия идентичен размеру стандартных образцов. Ремонт для конструкций из кислотоупорных блоков требуется очень редко. А если и требуется, то сводится к банальному укреплению кладки раствором.

Из минусов отметим не лучшую теплопроводность и довольно высокую цену на продукцию.

Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя(видео)

Силикатный кирпич

Применение силикатного кирпича при строительстве цоколя оправдано в полной мере. Свойства силикатного материала лучше свойств обычного красного кирпича.

У силикатного кирпича выше прочность, он долговечнее, переживает больше циклов разморозки. Для силикатного цоколя тоже необходима гидроизоляция (в противном случае быстро понадобиться уже его ремонт, причем ремонт дорогостоящий), но только базовая, состоящая из одного слоя.

Остальные свойства силикатного материала и его размеры идентичны стандартным. Из него можно сделать несколько половинок, так как кирпич легко делится на части своими руками.

Клинкерный кирпич

Если хотите сделать долговечную цокольную стену с прекрасными визуальными характеристиками своими руками, то лучше всего сделать это с помощью клинкерного кирпича.

Клинкерный кирпич отличается от обычного, так как по сути – это больше облицовочный материал. Строители стараются выложить из него наружную часть стены. Ему не нужна гидроизоляция или регулярный ремонт.

Глина клинкера при обжигании становится практически водонепроницаемой. Ремонт клинкера после хотя бы двадцати лет эксплуатации – редкий случай. Чаще всего он выдерживает, по меньшей мере, 50 лет рабочего срока без образования единой трещины.

Читайте также:
Делают ли в ванной натяжной потолок: советы мастеров

У него есть всего один минус, но существенный – он очень дорогой. Поэтому, если вас пугает наружная гидроизоляция, отделка и возможный ремонт конструкции, но не пугает высокая цена постройки – выбирайте клинкерный кирпич. В противном случае обратите свое внимание на более доступные решения.

Из какого кирпича кладут цоколь на фундамент

Когда наземную часть фундаментной ленты требуется поднять выше, чем на 20-40 см, либо строительство ведётся на монолитной плите без формирования направленных вверх рёбер жёсткости, для выкладки цоколя часто используют кирпич. У такого варианта два неоспоримых достоинства: во-первых, работа продвигается быстро, так как не требуется ожидать набора прочности, как в случае с монолитом; а во-вторых, при использовании материала лицевого качества цоколь будет иметь эстетичный внешний вид, и не надо тратить деньги и время на отделку. Разберёмся, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, и как правильно выполнить работу по его возведению.

Что такое цоколь

Цоколем принято называть наземную часть фундамента вне зависимости от того, является ли она с ним единым целым, или выкладывается из кирпича по монолиту. Кстати, кирпичная кладка может применяться не только для формирования цокольной части, но и заглублённой, когда дом строится с подвалом. Только имеет значение, какой именно кирпич для этой цели должен использоваться.

Выбор материала для устройства цоколя

Ответ на вопрос, из какого кирпича кладут цоколь на фундамент, можно найти в своде правил 15.13330, согласно требованиям которого и возводятся все армокаменные конструкции.

В главе 9. 65 уточняется, что при возведении стен подвалов и цоколей из кладочных материалов, можно использовать:

  1. глиняный кирпич пластического формования, клинкер;
  2. природные камни, как пиленые, так и с неправильной геометрией;
  3. крупные и мелкоформатные блоки и камни.

Примечание: Есть ещё такое понятие, как фальш-цоколь. Это ненесущая кирпичная стенка, которую выкладывают по ленте мелкого заложения в проёмах между опорами свайных и столбчатых фундаментов. Для такого цоколя можно использовать любой кирпич.

Какой кирпич нельзя применять в кладке цоколя

В п.1 той же главы чётко обозначено, что для возведения цоколей, фундаментов и стен подвалов нельзя применять такие материалы, как:

  1. силикатный кирпич (любого формата и пустотности);
  2. пустотелый керамический кирпич и керамоблоки;
  3. прессованный кирпич (в том числе и керамический);
  4. ячеистобетонные блоки (вне зависимости от технологии твердения).

По поводу силикатного кирпича в своде правил даются такие разъяснения. Для стен подвалов и фундаментов его можно использовать только в зданиях III уровня ответственности. К таковым относятся летние кухни, теплицы, гаражи и любые другие хозяйственные постройки. Жилые дома относятся ко II уровню ответственности. Получается, возводить стены подвала, расположенного под домом, из силикатного кирпича нельзя, а если это будет подвал под гаражом или отдельно стоящий погреб, то пожалуйста.

Соответственно, можно возводить и цоколи таких построек, соблюдая, однако, несколько условий:

  1. Кирпич должен иметь прочность 20,0 МПа, что соответствует марке М250, и морозостойкость не менее F100.
  2. В процессе кладки должны обязательно заполняться раствором вертикальные швы.
  3. Стены подвала и цоколь следует утеплить.
  4. Раствор для кладки используется тяжёлый, не ниже М100.
  5. Грунтовые воды не должны подступать близко к поверхности.

Касаемо бетонных блоков, которые можно применять для этой цели в малоэтажном строительстве, разъяснения можно найти в п. 5.4.3 СП 31105. Кроме крупноформатных бетонных блоков ФБС, производимых по ГОСТ 13579, для возведения подвальных и цокольных стенок можно использовать изделия, изготавливаемые по ГОСТ 6133. Это стеновые камни из лёгких бетонов, наполнителем для которых является керамзит, шлак; мелкозернистых бетонов на гранитном отсеве; из тяжёлых бетонов – так называемый, бетонный кирпич.

Все эти блоки, средний размер которых составляет 288*138*138 мм, могут иметь два предназначения:

  1. Рядовая кладка.
  2. Лицевая кладка.

Лицевые камни обычно выпускают с двумя офактуренными или цветными поверхностями: фронтальной и торцевой. Их можно использовать как самостоятельный кладочный материал, так и отделки того же кирпичного цоколя.

На заметку: Гиперпрессованный кирпич тоже производится по этому стандарту. Но так как в упоминавшемся выше СП 15.13330 говорится, что прессованные кирпичи для возведения стен подвалов и цоколей применять нельзя, значит построить из них можно разве что цоколь забора или какой-нибудь хозпостройки.

Конструктивные виды кирпичного цоколя

Мы выяснили, какой кирпич нужен для цоколя на фундаменте – теперь разберёмся в его конструктиве. Любой цоколь, в том числе и кирпичный, представляет собой ленту, повторяющую периметр наружных стен. Если фундамент ленточный, цоколь является его продолжением в наземной части здания. А вот ширина его может не всегда совпадать с этим же параметром фундамента или стены здания.

Есть три возможных варианта расположения вертикальной плоскости цоколя относительно плоскости стены здания:

  1. с западанием (но не более чем на 200 мм);
  2. консольно, с выступом (удобно, когда требуется утеплить стены дома или облицевать их камнем или кирпичом);
  3. заподлицо (в единой плоскости).

Когда цоколь имеет меньшую ширину, стена визуально нависает над ним. Выступ основной стены обычно формируется напуском кирпича в кладке (или блоков), который в каждом последующем ряду выдвигается на 40 мм. Второй вариант выступа получается за счёт более объёмной отделки основной стены – например, штукатурки по утеплителю, или сайдинговой обшивки, нижняя граница которой подчёркивается цокольным отливом.

Выступ цоколя формируется проще – за счёт большей толщины кирпичной кладки. Точно так же в формировании плоскости фасада может участвовать и отделка. Например, если находящиеся заподлицо плоскости цоколя и стены отделать так: низ обшить по системе вентфасада, а верх просто оштукатурить – тогда цоколь будет выступать на толщину отступа декоративной поверхности от основания. Делать слишком большой выступ цоколя нежелательно, так как на нём непременно будет скапливаться грязь и застаиваться вода.

Даже когда цоколь не западает и не выступает, он всё равно должен быть защищён от увлажнения. Если для его отделки используется не такой материал, как для основных стен, между облицовками должен быть смонтирован цокольный отлив. Обойтись без него можно, если начать облицовку фасада прямо от отмостки, и вести её до самой крыши одним и тем же материалом. При этом отлично будет смотреться обшивка вертикальным сайдингом, термопанелями, декингом или планкеном.

Читайте также:
Утепление стен пенополистиролом снаружи: поэтапное руководство

Как сделать кирпичный цоколь

Если для кладки цокольных стенок использовать материал лицевого качества, никакая отделка ему и вовсе не понадобится. Это к вопросу о том, какой кирпич лучше для цоколя фундамента дома.

Толщина цокольной стенки зависит не только от варианта формирования плоскости фасада, но и от вида материала, применяемого для возведения основных стен здания. Если это каменная кладка, минимальная толщина цоколя составляет 380 мм (полтора кирпича). При увеличении толщины стен более 300 мм, толщина цокольных стенок будет соответственно увеличиваться.

Длину стены при проектировании зданий определяют так: к длине кирпича или блока прибавляется толщина вертикального шва и умножается на количество изделий в ряду. За минусом одного шва и получается точная длина ограждающей конструкции.

Ширина цоколя, как вы уже поняли, зависит от его конструктива и применяемого отделочного материала. Если вы собираетесь к примеру, утеплить и обшить цоколь профлистом, а стены выше просто оштукатурить и покрасить с таким расчётом, чтобы весь фасад потом оказался в единой плоскости, при формировании цоколя необходимо оставить место для отделки (минимум 50 мм, на толщину утеплителя) – то есть, конструктивно сделать его западающим. Чтобы при этом с основной стены дождевая вода не стекала во внутреннее пространство цокольной отделки, придётся тоже монтировать отлив.

Цоколь из кирпича под газобетон

Итак, перед нами выведенный до планировочной отметки грунта монолит, поверх которого необходимо вывести кирпичные цокольные стенки. Какие дальнейшие действия?

Как всегда, работа начинается с разметки – а вернее, с определения нулевой отметки. С помощью водяного уровня требуется найти самый высокий угол фундамента, который и будет ориентиром для остальных. Разница в отметках есть всегда, и задача каменщиков – её устранить за счёт толщины растворной постели под первым рядом кирпича. Если отклонения больше, чем 20 мм, в толщу раствора под первый ряд можно заложить куски кирпича.

Раствор

Перед тем, как выбрать кирпич для цоколя фундамента, нужно не только определиться с его разновидностью, но и уточнить марку. Если это клинкер или хорошо отожжённый глиняный формованный кирпич, его марка может быть М75.

  • Марка кладочного раствора для него берётся не ниже М50. Его можно замешивать самостоятельно, на цементе М300 или М400. В первом случае соотношение цемента к песку будет 1:5,8, во втором 1:7,4. Песок берётся крупнозернистый и предварительно просеивается через сито.
  • Упростить себе задачу можно, купив кладочную смесь заводского изготовления, которая продаётся в мешках по 25-40 кг в зависимости от производителя. Даже при более высокой марке (М100), мешок 25 кг стоит чуть больше 110 руб. На кубометр кладки в 1,5 кирпича уходит порядка 135 кг готовой (уже затворённой водой) смеси.

На заметку: Преимущество готовых сухих смесей заключается в их составе, в который для придания прочности, эластичности и водоотталкивающих свойств, производители вводят фибру, пластификаторы, иногда минеральные добавки. И потом, такие смеси универсальны, и могут использоваться не только для ведения кладки, но и для оштукатуривания, формирования стяжек.

Воду лучше брать питьевого качества – в водоёмах могут присутствовать примеси, которые способны снизить качество раствора. Морскую воду можно применять только для растворов на глинозёмистом цементе – их используют, когда строительство ведётся в условиях повышенного уровня грунтовых вод.

Принцип кладки

Кладка начинается с выкладки на углах маячных штроб. При этом полностью формируется угол, а кладка примыкающих стенок делается ступенчатой (поэтому штраба называется убежной). Чем точнее сделаны маяки, тем ровнее и эстетичнее получится кирпичный цоколь.

  • Маяки могут возводиться не только на углах, но и на пересечениях стен. Их количество зависит от величины пролётов стен и количества работающих каменщиков. Если трудится несколько человек, стена делится на делянки, которые так же отделяются друг от друга маяками.
  • Первый ряд кирпичной цокольной стенки всегда тычковый. На угловой штрабе в нём будет 9 кирпичей в одну сторону, и 9 в другую, на промежуточной штрабе – 13 кирпичей в ряд. Перекрывать его будут уже ложковые ряды с таким расчётом, чтобы образовывались ступени – то есть, количество кирпичей в ряду всё время уменьшается, обеспечивая необходимую перевязку швов. Высота штрабы обычно составляет 6 рядов кирпича, что вполне соразмерно средней высоте цоколя.
  • После выкладки маяков, между ними должен быть натянут причальный шнур, который может крепиться как на специальные уголки или скобы, так и на порядовочную рейку. Выбор крепления не столь важен – главное, чётко обозначить в пространстве контур кирпичного ряда. Для этого необходимо сделать так, чтобы причальный шнур не провисал, из-за этого могут возникнуть проблемы.
  • Чем длиннее стена, тем сложнее обеспечить качественное натяжение – да ещё помехой бывает и ветер. Именно поэтому и нужны промежуточные маяки, хотя имеет значение и качество применяемого шнура. Если он специально предназначен для кладочных работ, он будет витой, более прочный и жёсткий.
  • Обычная капроновая нить эластична и растягивается. Определить это визуально не всегда получается, а в результате к середине ряда (там, где нить провисает) толщина растворного шва окажется намного меньше. Если на рабочей кладке, которая потом будет отделываться, такой недостаток ещё приемлем, то для лицевой кладки недопустим.
  • Стандартная толщина шва составляет 12 мм, вертикального 8-10 мм. С учётом этого, в 1 м высоты стены помещается 13 рядов одинарного кирпича. Такой высокий цоколь делают не всегда – чаще это 7-8 рядов, высота кладки получается 53-61 см.

Если кладку цоколя предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором её швы по всей глубине не нужно – они будут заполнены при нанесении штукатурки.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Так как фундамент регулярно подвергается через грунт воздействию влаги – если не подземной, так поверхностной, и его, и стены дома приходится защищать от капиллярного увлажнения с помощью отсечной гидроизоляции. Таковой называют изоляционные слои, отделяющие горизонтальные поверхности двух конструкций друг от друга.

Пространственное положение гидроизоляции дало ей и второе название – горизонтальная. И если вертикальные поверхности цоколя ещё можно защитить отделочным материалом, или вовсе оставить без защиты, так как хороший кирпич обладает очень низким водопоглощением, то при отсутствии горизонтальной изоляции это будет катастрофа.

Заменить её полноценно невозможно ничем. Разве что, можно будет применить для защиты от капиллярного увлажнения дорогостоящее инъецирование, которое выполняется на уже готовой конструкции. Все остальные материалы наносятся на поверхность основания ещё в процессе строительства. Когда цоколь кирпичный, отсечная гидроизоляция делается не только под ним, но и поверх него. Верхний слой призван защитить от капиллярного проникновения влаги в газобетонную кладку основных стен.

Чаще всего для устройства горизонтальной защиты кладки применяют оклеечную гидроизоляцию: два слоя рулонного материала, приклеенного к основанию посредством битумной мастики. Как вариант, рулонная гидроизоляция может закладываться внутрь ещё пластичного цементного раствора, которым выравнивают основание.

Работы по устройству отсечной гидроизоляции выполняются в зависимости от применяемых материалов, но в целом к данному этапу требования такие:

  1. Перед нанесением любых обмазочных составов основание должно грунтоваться, а вид грунта подбирается в соответствии с типом приклеиваемого рулонного материала.
  2. Некоторые рулонные материалы между собой стыкуются и соединяются свариванием – их применяют в основном при устройстве горизонтальной защиты плитных фундаментов. Для отсечной изоляции под стенками цоколя чаще используют полотна, соединяемые нахлёстом. Его величина составляет минимум 80 мм.
  3. Почти все рулонные материалы на битумной основе наклеиваются на разогреваемую битумную мастику. Между её нанесением на основание, и укладкой рубероида или гидроизола, не должно быть промежутка во времени.
  4. Полимерные материалы наклеивают на холодную мастику, хотя иногда на их тыльную поверхность клеевой слой уже нанесён производителем. В таком случае, основание нужно только прогрунтовать.
  5. Цементную обмазочную гидроизоляцию, которую тоже можно использовать в качестве отсечной, необходимо усиливать путём армирования стеклосеткой.

Что касается вертикальной гидроизоляции, то в наземной части фундамента она может и не выполняться. Тут большую роль играет отделочный материал, который чаще всего и является защитным слоем. Если же кирпичная кладка сама по себе является отделочной, то её имеет смысл просто гидрофобизировать – придать водо- и грязеотталкивающие свойства за счёт специальных пропиток.

Декоративная отделка

Если классифицировать отделочные материалы по способу монтажа, можно отметить четыре основных категории:

  1. Лицевая кладка. В этом случае, декоративный кирпич или офактуренный блок монтируются в процессе возведения цоколя, образуя лицевую версту кладки.
  2. Облицовка. Для отделки применяются материалы, которые приклеиваются к вертикальным поверхностям цоколя. Это различные виды природного камня, в том числе в виде плит или брусчатки, искусственные плитки из клинкера, фибробетона, полимербетона, реже керамика.
  3. Штукатурка. Данный вид отделки идеально подходит и для гидроизоляции вертикальных поверхностей – главное, выбрать правильный состав штукатурки. Водонепроницаемое покрытие можно создать с помощью раствора на глинозёмистом цементе. Можно так же выполнить декоративное оштукатуривание, применив состав на полимерцементной основе.
  4. Навесной материал. Сюда можно отнести все материалы, которые монтируются на обрешётку: листовые типа профнастила, длинномерные (доски, сайдинг), модульные (различного вида фасадные панели).

У каждого вида отделки есть свои достоинства – главное, чтобы работа была выполнена аккуратно. Каркас для навешивания финишного материала желательно конструировать из такого материала, который будет служить не меньше, чем сама облицовка.

Заключение

Что ни говори, но монолитный цоколь, составляющий с фундаментом единое целое, всегда более надёжен. Решение в пользу кирпичного цоколя обычно принимается тогда, когда отметку чистого пола нужно поднять на значительный уровень – это может быть обусловлено не только архитектурой здания, но и климатическими условиями местности. Поднимать высоко монолит невыгодно как с точки зрения расхода бетона и металла, так и из-за существенных затрат на опалубку. Кирпичная кладка не только имеет более низкую себестоимость, но и может обходиться без финишной отделки – а это позволяет получить очень неплохую экономию.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента

Подбираем кирпич для цоколя фундамента

Любое здание возводят постепенно. Этап за этапом строители продвигаются все выше и выше, начиная от закладки фундамента, и заканчивая строительством кровли дома, его наружной отделкой и т.д.

Кладка цоколя из обычного красного кирпича

С постройки фундамента дом начинается, однако мы в данной статье сконцентрируемся на не менее важном элементе фундамента, расскажем вам про цоколь. В особенности про цоколь из кирпича.

Особенности цоколя частного дома

Когда перед нами встает задача по постройке дома, то нужно подумать не только о том, из чего подразумевается собирать конструкции его фундамента, но также и о цоколе дома.

Цоколь дома – это часть стены, что располагается между конструкциями фундамента и несущими стенами помещений. Цоколь может быть частично заглублен. Его верхняя часть всегда выступает над землей примерно на метр-полтора.

Стандартный цоколь делают из бетона. Он, по сути, является продолжением фундамента. Однако фундамент возводят исключительно из бетона, а вот цоколь не всегда. Иногда разумно строить цоколь из кирпича.

Кирпичный цоколь проще возводить своими руками. На постройку уйдет столько же, если не меньше времени. А результат вас точно порадует.

Кирпичная кладка цоколя также дает несколько преимуществ. Стоит понимать, что помимо фундамента, у дома, скорее всего, будет и подвал. Альтернативой подвалу является цокольный этаж. Сделать цокольный этаж при наличии правильно подобранного фундамента довольно просто.

Цоколь из кирпича же, как показывает практика, теплее стен фундамента. Размер кладки кирпича на цоколь редко превышает размер бетонной стены, в то время как разница в теплопроводности у них довольно внушительная.

Кирпич обладает лучшей теплопроводностью, легче отделывается и утепляется. На него проще и быстрее монтируется гидроизоляция. Вот почему использовать цоколь из кирпича будет разумным решением.

Влияние внешних факторов

Рассматривая кирпичный цоколь дома, нужно также рассмотреть те вызовы, которые перед ним стоят.

Почему многие считают, что возле земли и непосредственно в ней лучше строить бетонные конструкции? Потому что бетон не подвержен сильному влиянию внешних воздействий.

Влага, микробы, плесень, сырость, химически несоответствующий норме состав грунта, для бетона от всех перечисленных факторов нет большого вреда. Гидроизоляция ему если и нужна, то элементарная, для полноценной защиты достаточно использовать даже простейшие защитные пленки.

С кирпичом ситуация обстоит иначе. В отличие от бетона, он внешним факторам и атмосферным воздействиям подвержен намного сильнее.

Цоколь отделанный клинкерным кирпичом

Из основных опасных тенденций отметим:

  • избыточную влагу и сырость;
  • промерзание;
  • тепловые характеристики.

Самый важный момент – влага. Кирпич, если не осуществлена его качественная гидроизоляция, рано или поздно при контакте с влагой начнет разрушаться. Сначала реакции на воду нет, но постепенно состав кирпича набирает влагу. День за днем она подтачивает его структуру на молекулярном уровне, делая материал мягким и податливым.

В один момент кирпич на цоколе разрушится под давлением или превратится в что-то неработоспособное.

Также сырость и постоянная влага провоцируют появление не менее опасного врага, даже двух. Речь, конечно же, идет о плесени и грибках. Где есть влага и органика, там есть опасность появления плесени. Плесень опасна не только снижением прочности строительного материала, а следовательно и всего дома. Она также негативно влияет на состояние воздуха внутри дома, что вредит непосредственно здоровью человека.

Не менее серьезный противник – зима. Поверхность любого дома раз в год подвергается влиянию холодных температур. Стены цокольного этажа – не исключение. Каждый материал, если его выпускал ответственный производитель, имеет в перечне своих характеристик пункт, отвечающий за морозостойкость материала и количество его циклов разморозки.

Один цикл – состоит из полного промерзания кирпича, а затем его размораживания. Как правило, на одну зиму приходится один-два цикла. Чем больше циклов указано в характеристиках, тем больше зим кирпич на цоколе сможет пережить, тем реже ему потребуется ремонт.

О тепловых характеристиках сильно распространяться не будем. Всем и так понятно, что чем теплее кирпич, тем лучше. Желательно выбрать самый теплый образец, просто потому что в итоге вам удастся сэкономить на наружном утеплении.

К тому же, хорошо утепленный цоколь за зиму может даже не промерзнуть, следовательно, не будут расходоваться его циклы разморозки.

Выбор кирпича

Теперь, когда мы разобрались во всей базовых свойствах и требованиях к кирпичу, можно остановиться на конкретных вариантах и выбрать самый подходящий.

В сети встречается масса вопросов о том, какой лучше выбрать материал, чтобы выложить качественный цоколь.

Ответить на этот вопрос можно только после оценки всех доступных вариантов. Только так реально понять, какой вариант лучше в общих чертах, а какой подойдет конкретно вам.

При постройке стен цоколя разумно использовать кирпич:

  1. Обычный красный прожженный.
  2. Кислотоупорный.
  3. Силикатный.
  4. Клинкерный.

Рассмотрим каждый образец, его свойства, возможности при применении своими руками и т.д.

Красный кирпич

Красный строительный кирпич применяется практически повсеместно. Его размер, форма и цвет известны каждому.

Красный кирпич применяется практически везде. С его помощью осуществляется ремонт и постройка зданий, возведение стен и цоколя.

Силикатный кирпич в разных вариациях

Цоколь, если вы собрались его выложить своими руками из этого материала, рекомендуется укладывать цельным кирпичом. Он прочнее пустотелых образцов, ему не так страшна влага, и реже требуется ремонт. Его размер практически идеально подходит для постройки цоколя в два ряда.

К сожалению, кирпич подвержен воздействию влаги. Ему нужна качественная гидроизоляция. Причем гидроизоляция цоколя должна производиться как наружная, так и внутренняя. Циклов разморозки он тоже выдержит меньше, да и вообще, на порядок слабее своих конкурентов.

Его плюсы – доступность, дешевизна, унифицированный размер, легкость в обработке своими руками, привычность обычному пользователю, скорость производства.

Кислотоупорный кирпич

Кислотоупорный образец производится исключительно полнотелым. Его характеристики поистине впечатляют.

Материал это очень стойкий, способен выдерживать давление, как от легких построек, так и от огромных многоэтажных зданий. Сделать из него можно что угодно.

Кислотоупорный кирпич почти не поглощает влагу и не реагирует на сырость. Следовательно, ему не нужна полноценная гидроизоляция. Он достаточно теплостойкий, очень долговечный и надежный.

Размер отдельного изделия идентичен размеру стандартных образцов. Ремонт для конструкций из кислотоупорных блоков требуется очень редко. А если и требуется, то сводится к банальному укреплению кладки раствором.

Из минусов отметим не лучшую теплопроводность и довольно высокую цену на продукцию.

Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя(видео)

Силикатный кирпич

Применение силикатного кирпича при строительстве цоколя оправдано в полной мере. Свойства силикатного материала лучше свойств обычного красного кирпича.

У силикатного кирпича выше прочность, он долговечнее, переживает больше циклов разморозки. Для силикатного цоколя тоже необходима гидроизоляция (в противном случае быстро понадобиться уже его ремонт, причем ремонт дорогостоящий), но только базовая, состоящая из одного слоя.

Остальные свойства силикатного материала и его размеры идентичны стандартным. Из него можно сделать несколько половинок, так как кирпич легко делится на части своими руками.

Клинкерный кирпич

Если хотите сделать долговечную цокольную стену с прекрасными визуальными характеристиками своими руками, то лучше всего сделать это с помощью клинкерного кирпича.

Клинкерный кирпич отличается от обычного, так как по сути – это больше облицовочный материал. Строители стараются выложить из него наружную часть стены. Ему не нужна гидроизоляция или регулярный ремонт.

Глина клинкера при обжигании становится практически водонепроницаемой. Ремонт клинкера после хотя бы двадцати лет эксплуатации – редкий случай. Чаще всего он выдерживает, по меньшей мере, 50 лет рабочего срока без образования единой трещины.

У него есть всего один минус, но существенный – он очень дорогой. Поэтому, если вас пугает наружная гидроизоляция, отделка и возможный ремонт конструкции, но не пугает высокая цена постройки – выбирайте клинкерный кирпич. В противном случае обратите свое внимание на более доступные решения.

Как выбрать кирпич для цоколя

Дачник с 20 летним стажем

Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

  • Возвышение здания;
  • защита главных стен от осадков.

Подобный материал имеет свои нюансы

Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

Как определить несущую стену: руководство для панельных, кирпичных и монолитных домов

Перепланировка квартиры зачастую подразумевает демонтаж стен, создание и перенос проемов. Можно это делать или нет зависит от того, какие стены в вашей квартире – несущие и ненесущие.

Ненесущие перегородки можно сносить частично и даже целиком. Несущие стены ни в коем случае нельзя демонтировать полностью, разрешается делать только проем, который согласовывается с Мосжилинспекцией и авторами проекта дома.

В этой статье расскажем:

  • как определить несущую стену в кирпичных, панельных или монолитных домах;
  • где получить заключение о допустимости перепланировки при создании нового проема в несущей стене;
  • куда обращаться для согласования ремонта «под ключ» с затрагиванием несущих стен.

Несущая стена – что это такое

Несущие стены – это опора всего здания. На них держится каркас дома и опираются все перекрытия последующих этажей. Иногда несущие стены могут заменяться балками и колоннами.

Сносить несущую стену нельзя, поскольку это грозит:

  • трещинами в фасаде дома или на стенах ваших соседей;
  • обрушением перекрытий.

Для сравнения: ненесущие межкомнатные перегородки удерживают только свой собственный вес, и их главная задача – зонировать квартиру. Демонтаж таких перегородок не представляет никакой опасности и для собственника, и для его соседей.


В данном случае определить несущую и ненесущую стену легко. Внутри квартиры выложена ненесущая перегородка. Она из газобетонных блоков и не может быть несущей. Стена, разделяющая холл подъезда с квартирой — несущая. Но когда речь идет о стенах внутри квартир, только специалист может достоверно определить, какая стена несущая, а какая нет.

Несущая стена – это основа дома, и делать перепланировку нужно очень аккуратно. Если вы запланировали ремонт, то первое, что мы рекомендуем сделать, это проконсультироваться в АПМ-1 или другой аналогичной компании.

Только инженеры смогут сказать, какая перепланировка будет безопасной в вашей квартире, какие стены можно сносить, что делать с несущими конструкциями. Консультация у нас бесплатна.

Задайте вопрос эксперту в WhatsApp

Здравствуйте! 👋 Вы можете задать мне любой интересующий вопрос в WhatsApp.

Получите консультацию специалиста или отправьте нам на предварительную оценку необходимые документы.

Как определить несущую стену в квартире

Есть несколько способов:

  1. По расположению. Обычно несущими являются наружные стены, а также стены, смотрящие на лестничную клетку, и внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры;
  2. По конструктивному плану дома. Он хранится в управляющей компании или у застройщика, если дом новый;
  3. По техническому паспорту квартиры. Его можно заказать в БТИ, но так как стандарта для обозначения несущих стен на поэтажном плане не существует, разобраться бывает трудно.Обычно несущие стены выделяются на плане БТИ более толстыми линиями, но иногда стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.


Пример квартиры, внутри которой есть и несущие, и ненесущие стены.

Определить несущую стену можно по ее толщине. Для каждого типа дома – кирпичного, панельного или монолитного – она своя. Ниже даем подробную инструкцию к каждому из этих домов.

Как определить несущую стену в кирпичном доме

Большинство кирпичных домов в Москве построены по типовым проектам. В основном это сталинки или хрущевки.

Пример хрущевки в Москве. Дом серии I-511. В его квартирах межкомнатные перегородки 8 см, и они – ненесущие. Подробнее об этой серии и возможностях перепланировки читайте здесь.

В кирпичном доме все стены, толще 38 см, несущие. Определить это можно по количеству выложенных в ряд кирпичей. Математика здесь простая:

  • один кирпич – 12 см, плюс 10 мм – слой шва. Значит, несущая стена в 380 мм – это три кирпича плюс два шва раствора по 10 мм.

Есть стены в четыре кирпича плюс 3 шва, либо в 5 кирпичей плюс 4 шва и так далее. Межкомнатные перегородки в кирпичных домах строятся из кирпича или гипсобетонных панелей, и их толщина от 8 до 18 см.

Несущими стенами в кирпичных домах чаще всего являются наружные стены и одна межквартирная стена по центру дома. В квартирах их, как правило, нет, но встречаются ригели. Это прямоугольные железобетонные балки, которые и выступают от потолка вниз. Ригели нельзя сносить, поскольку это тоже несущие конструкции.

Пример ригеля в хрущевке. Так он выглядит на очищенной от обоев и штукатурки стене. Демонтировать выделенную красным часть конструкции нельзя, она несущая.

А так выглядят ригели после ремонта.

В кирпичных домах с деревянными и смешанными перекрытиями встречаются разгружающие перегородки. Эти конструкции тонкие, но являются несущими. Поэтому в домах с деревянными перекрытиями нельзя сносить стены, так как любая из них может быть разгружающей перегородкой. При их демонтаже перекрытия верхнего этажа могут дать прогиб.

Что делать с разгружающими перегородками мы подробно рассказывали в статье о сталинках.

Толщина стены всегда измеряется без учета штукатурки и обоев. Проводите замеры уже после очищения всех стен от старой отделки.

Советы экспертов
в удобном формате
  • 103 публикаций
  • 3 442 подписчиков

Как определить несущую стену в панельном доме

Большинство панельных домов в Москве построены по типовым проектам МНИИТЭП. В них несущими стенами считаются те, что имеют толщину больше 14 см. Перегородки, которые можно сносить, значительно тоньше – 8-10 см.

Стены внутри квартир, которые перпендикулярны наружным стенам, чаще всего являются несущими – это железобетонные панели.


Пример панельного дома в Москве, спроектированного МНИИТЭП, серии II-49. Почти все стены внутри квартир несущие толщиной 14 см. Подробнее о перепланировке квартир в доме серии II-49 читайте в нашей статье. Также зная серию, вы можете посмотреть в Интернете, какие несущие элементы есть в вашем доме.


План этажа панельного дома серии II-49, на котором отмечены несущие и ненесущие стены. Внутри квартир много несущих конструкций. В них возможно сделать только проем. Готовясь к его резке необходимо понимать, нужно ли будет прибегать к усилению металлоконструкциями. В большинстве случаев усиление необходимо.

Квартиры в панельных домах имеют больше всего несущих стен. В некоторых сериях встречаются несущие стены толщиной всего 12 см, поэтому здесь нужно подходить к перепланировке особенно аккуратно. Лидирует по количеству несущих стен дома серии П-3 и П-3М. В квартирах все стены такие, включая сантехкабины в санузле.

У большинства панельных домов есть серия. Зная ее, вы можете посмотреть в Интернете несущие элементы именно по вашей серии. От этого зависят варианты перепланировки и все возможности ремонта.

Вот пример проекта перепланировки для квартиры в панельном доме с несущей стеной между кухней и комнатой. Серия 1605-АМ.

План до ремонта:

Собственник решил сделать проем в несущей стене, разделяющей кухню и гостиную. Для того чтобы не устанавливать между этими помещениями дверь, на кухне заменили газовую плиту на электрическую. Новый проем сделали путем алмазной резки, подробнее об этом методе читайте здесь. Прежний проем, ведущий из кухни в коридор, заложили. Санузел расширили на площадь прихожей.

Вот все работы, которые проводились в этой квартире:

А вот так квартира выглядит после перепланировки. Красным выделен новый проем в несущей стене.

Как определить несущую стену в монолитном доме

Для этого типа дома толщина несущей стены обычно составляет 20 см и больше. Несущими конструкциями в «монолитках» могут быть не только стены, но и колонны, пилоны, балки. Их также нельзя сносить или передвигать.


Пример квартиры в монолитно-кирпичном доме жилого комплекса «RedSide», где есть колонны и пилоны, и это несущие конструкции. При этом сама квартира имеет «свободную» перепланировку. Это значит, что перед ремонтом необходимо получать архитектурный план от застройщика, чтобы правильно определить границы комнат и «мокрых» зон – кухни и санузла.

Так как монолитные дома имеют большое разнообразие конструкторских решений, бывает трудно определить несущую стену по ее толщине. Здесь необходим архитектурный план от застройщика. Вот, как он выглядит:

Например, в монолитно-каркасном доме вообще может не быть несущих стен, а простая ненесущая перегородка, которую по желанию можно убирать и возводить заново, будет толщиной 20 см и даже больше. Здесь и поможет архитектурный план.

За правильной интерпретацией плана от застройщика лучше также обращаться к инженерам – например, в Pereplan.

Куда обращаться, если перепланировка затрагивает несущие стены

Любая перепланировка в Москве, которая делается не по типовому проекту, проходит согласование в Мосжилинспекции.

Если ремонт затрагивает несущие стены, необходимо получать разрешение у авторов проекта дома. В частности, это нужно при создании нового проема или его переноса. Авторами могут быть:

  • МНИИТЭП – более 70% домов в столице построены по типовым проектам именного этого института. Например, он проектировал дома серий II-49, П-44, И-209А, П-46, МГ-601, И-522А, II-68, II-29, П-3 и другие;
  • «Моспроект». Институт является автором проектов домов серии КОПЭ;
  • ЦНИИЭП. Институт выступает автором проектов индивидуальных домов точечной застройки и крупных жилых комплексов.

Если автор проекта дома неизвестен, тогда заключение о допустимости перепланировки с затрагиванием несущих стен получается в ГБУ «Экспертный центр». Стандартное заключение у них стоит около 70 тысяч рублей, все зависит от количества проемов в несущих стенах, от площади помещения и типа перекрытий.

Кроме того, при создании нового проема в несущей стене обязательно усиление металлоконструкциями. Делать это может строительная организация с допуском СРО. Так выглядит проем с усилением:


Работы проводила лицензированная бригада АПМ-1. Проем вырезан методом алмазной резки. Подробнее о нем мы рассказываем здесь. Само усиление рассчитывает индивидуально для каждой квартиры.

Мы можем помочь и с проектом перепланировки, и с получением заключений, и со сбором документов, а также полностью согласуем перепланировку в доме любой серии. Узаконивание «под ключ» у нас стоит стоит от 75 000 рублей.

Если вы хотите проводить согласование самостоятельно, прежде все равно советуем обратиться к нам, чтобы выяснить, какие стены в вашей квартире несущие и что с ними можно делать. Пришлите нам план БТИ:

В большинстве случаев мы сразу понимаем, какие стены несущие, а какие нет. Так вы обезопасите себя от неправильной перепланировки, вам не придется переделывать ремонт и вы будете знать, с чего начать согласование.

Оставить заявку на бесплатную консультацию по перепланировке квартиры

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: