Своими руками
Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.
Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.
Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.
Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки
С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?
Типы фундаментов – их преимущества и недостатки
Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный или свайно-винтовой.
Ленточный фундамент требует выборки грунта на глубину ниже промерзания, что обезопасит его от сезонного пучения и проседания.
Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.
Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.
В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.
Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.
Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок
Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!
Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.
Этапы устройства фундамента:
-
Разметка участка – обязательный этап. Место под столбы размечается колышками с натянутым между ними шнуром. Все углы обязательно выверяются, хотя отклонение в один-два градуса можно в дальнейшем сгладить нижней обвязкой.
Для незаглубленного фундамента, способного выдержать вес одноэтажного каркасного дома на непучинистом грунте, достаточно сделать углубления высотой 20 см – для песчаной подушки. Песок после засыпания тщательно трамбуется и проливается водой. Если песок просел, нужно досыпать его до нужного уровня, опять пролить у трамбовать. Для большей надежности под песчаную подушку можно уложить еще 15-сантиметровый слой гравия.
На песок устанавливаются бетонные блоки и выравниваются по уровню. Скрепляются блоки цементным раствором. После схватывания раствора можно крепить ростверк.
Распространенная ошибка – укладка бруса ростверка на столбы без правильной гидроизоляции.
Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.
Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.
Укладка и утепление пола – о чем нужно знать
На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.
Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.
Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет
Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.
Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.
Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.
Выбор утеплителя и технология укладки
Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Они, в свою очередь, стелются попрек лаг на прикрепленные черепные бруски.
Черепной брусок прибивается или прикручивается саморезами по низу лаг.
Если же планируется использовать насыпной утеплитель, вместо необрезных досок для чернового пола можно использовать листы ОСБ.
Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:
- опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
- керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
- вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
- эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
- минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
- пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.
Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники
Если при строительстве кирпичного дома рука не поднимется настилать пол до возведения стен и крыши, скорость строительства каркасно-щитового дома позволяет устанавливать стеновые панели на уже готовый пол.
Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.
Сборка щитов своими руками
Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.
Для этого нужно:
-
Сделать замеры внешних стен, разметить на плане расположение оконных и дверных проемов. Довольно удобно подготовить детальную развертку.
Начать собирать каркас одной из стен. Внешняя сторона обшивается листами ОСБ, внутренняя остается открытой – уже после возведения дома можно будет делать утепление и прокладывать коммуникации.
Установка стен на нижнюю обвязку
Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.
Чтобы стены не начали заваливаться, заранее предусматриваются внешние балки-ограничители, а уже установленные вертикально стены дополнительно фиксируются временными упорами.
После этого можно начать собирать внутренние перегородки.
Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:
Кровля щитового дома
Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.
Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.
Выбор кровельного материала
Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:
- металлочерепицей;
- фальцевой кровлей;
- профнастилом;
- битумной черепицей;
- еврошифером.
Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.
А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.
Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.
А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.
Монтаж стропильной системы двускатной крыши
Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.
Что нужно знать при монтаже стропильной системы:
- Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
- Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
- Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.
Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.
Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.
Очень важно сделать правильный кровельный пирог.
При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.
Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.
Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!
Технологии деревянного каркасного домостроения – опыт профессионалов портала
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология строительства каркасных домов прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или новые загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий строительства домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях строительства домов и пойдет речь в материале.
Содержание
- Каркасное домостроение;
- Канадская технология строительства каркасных домов;
- Скандинавская технология каркасного строительства домов.
Каркасное домостроение
В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.
Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным постройкам, что доказано рачительными европейцами.
Но определенные отличия наблюдаются.
Каркасные дома по канадской технологии
На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки построек. Один из них – Roracotta (Владимир), «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, “канадца”, выглядит следующим образом.
В Канаде и Америке только такой порядок стройки:
- Устройство фундамента и гидроизоляции;
- Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
- Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
- Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
- Установка каркаса стен следующего этажа;
- Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
- Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
- Покрытие крыши;
- Установка наружных окон и дверей;
- Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
- Установка утеплителя;
- Пароизоляция;
- ГКЛ.
Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:
- сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
- в зоне проемов сдвоенные стойки;
- проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
- сдвоенная верхняя обвязка;
- в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.
Каркасно-щитовые дома
Строительство каркасно-щитовых домов популярно во всех регионах России. Его выбирают для частного домостроения по ряду причин. Во-первых, такие дома можно построить дешево, во-вторых, они очень надежные и рассчитаны на 100 лет. Технология строительства этих домов достигла совершенства, их свободно можно возводить своими руками, экономя таким образом на строительных работах.
Особенности каркасно-щитовых домов
В отличие от обычного каркасного дома, каркасно-щитовой возводится из крупных панелей, называемых щитами. Эти панели можно заказать в специальной фирме, которая изготовит их на заводе строго по вашему индивидуальному проекту.
На месте остается только собрать готовые элементы каркаса и проверить их надежность. Далее строители проводят внутреннюю отделку, и дом готов. Таким образом, самая трудоемкая часть работы проходит на заводе.
Стены устанавливают на нижнюю обвязку. Ее выполняют из деревянных брусьев, хорошо пропитанных антисептиком. Брусья устанавливают по цоколю здания, после чего надежно закрепляют анкерными болтами. Затем на обвязку возводят каркасные щиты стен и сшивают сверху верхней обвязкой. В заключение на нее устанавливают чердачное перекрытие.
Отзывы собственников каркасно-щитовых домов доказывают, что эта технология более надежная и точная, чем самостоятельное строительство дома. С помощью щитов возводят как небольшие одноэтажные конструкции, так и дома в несколько этажей, поскольку они очень прочные.
Различают несколько типов каркасно-щитовых панелей для стен:
- внутренние;
- наружные;
- глухие;
- дверные;
- оконные.
Каждый щит представляет собой цельный участок стены высотой от пола до перекрытия и шириной 60-120 см. Он изготовлен из бруса и обшит специальными плитами, между которыми внутри находится утеплитель.
Утепляют щиты обычно специальным минеральным войлоком. При этом следят, чтобы внутренняя часть содержала пароизоляционный слой, иначе на утеплителе будет конденсироваться водяной пар, что приведет к разрушению слоя.
Щиты устанавливают вертикально и соединяют их между собой при помощи гвоздей. При этом очень важно правильно соединить стыки. Они не должны продуваться воздухом, поэтому проверяют их плотность. Убедившись, что панели соединены надежно, обшивают стыки паро- и гидроизоляционными материалами, предварительно утепляя их минеральным войлоком. Затем специальным рычажным устройством обжимают стык.
Обустройство цокольного перекрытия
Для того чтобы цокольное перекрытие и карнизные узлы не промерзали зимой, нужно их правильно утеплить. Для этого устанавливают утеплитель в цоколь и оборудуют специальный утепленный фризовый пояс возле карниза. Изолируют объекты от влаги с помощью пароизоляционных материалов.
Подполье под цокольным перекрытием не утепляют. Эта часть каркасно-щитового дома должна свободно вентилироваться, содержаться в прохладе. В то же время все, что над подпольем, должно быть хорошо утеплено, а утеплитель – защищен пароизоляцией. Чтобы дом не промерзал со стороны цокольного перекрытия, важно снаружи сделать утепленный пояс.
Но деревянные дома необходимо защитить не только от холода и влаги, но и от огня и гниения. Поэтому весь деревянный каркас не только утепляют минеральными материалами, но и пропитывают антисептиками и огнеупорными веществами.
Плюсы и минусы щитовых домов
Выделяют несколько серьезных преимуществ подобного строительства:
- Облегченный фундамент. Для каркасно-щитовой конструкции достаточно ленточного фундамента, поскольку дом очень легкий. Это существенно экономит деньги на этапе строительства.
- Быстрое строительство. Каркасный дом можно построить за несколько месяцев, максимум – за полгода. И это вместе с заливкой фундамента и ожиданием материалов с завода. Эта технология считается одной из самых быстрых по срокам строительства.
- Отсутствие усадки. Здание не проседает, поэтому в стенах не образуются трещины. В доме можно сразу делать внутреннюю отделку.
- Каркасные щиты стоят сравнительно дешево.
- Нет необходимости привлекать тяжелую технику для строительства любых элементов дома.
- Все материалы экологичны и безопасны для здоровья жильцов.
- Внутри каркасных стен можно спрятать различные коммуникации, делая внешний вид помещений более привлекательным.
Распространенность каркасно-щитовых технологий в регионе с разным климатом крайне высока. Но у каркасных домов есть и минусы, о которых нужно также поминать:
- Меньший срок эксплуатации. Если каменные и кирпичные дома могут простоять несколько сотен лет, то каркасные здания – 50-70 лет, после чего потребуется серьезный ремонт. При нарушении технологии строительства или использовании непроверенных материалов срок эксплуатации может сократиться в два раза.
- Отсутствие возможности построить высотный дом. Каркасные дома, как правило, строятся в один или два этажа.
Конечно, можно построить и более масштабные сооружения, но тогда необходимо ставить более надежный фундамент, покупать дорогие строительные материалы. В таком случае постройку уже нельзя считать бюджетной.
Разновидности щитовых домов
Различают три типа щитовых строений:
- домокомплекты;
- дома-платформы (или финские домики);
- конвейерные дома.
Дома-платформы считаются самым старым вариантом каркасного строительства. Их активно практиковали во времена СССР. Принцип строительства заключается в подготовке фундамента, а затем в возведении нужного количества домов в поселке.
Таким образом, щитовые конструкции чем-то напоминают конвейерное строительство. Они очень удобны для быстрого возведения домов и считаются экономичным технологичным решением.
Самым удобным вариантом считается домокомплект. На заводе производят все детали дома, а затем собирают его на участке у хозяина. Подготовительная работа заключается лишь в установке фундамента.
Щитовой дом вполне реально собрать своими руками. Конечно, это очень непростая задача, но вполне посильная. Но сборку без техники возможно осуществить только в том случае, если каркас не содержит очень крупных деталей, которые нельзя поднять своими руками. Если они присутствуют, для установки щитов понадобится использование строительного крана, что уже не предполагает полностью самостоятельное строительство.
Но это вовсе не значит, что сэкономить на строительстве не получится. Есть и другие технологические моменты, где это вполне реально. В общей сложности, средний каркасно-щитовой дом стоит в 3-5 раз дешевле, чем его кирпичный аналог.
Конвейерные дома считаются аналогом домокомплектов. Отличаются лишь тем, что при их строительстве используют специальные сэндвич-панели.
Сегодня многие строительные фирмы Запада также используют 3D-принтеры для строительства каркасных домов. Они программируют их на производство сэндвич-панелей, что значительно ускоряет сроки строительства.
Как собрать щитовой дом самостоятельно
Готовые панели из щитов имеют одно преимущество – они поставляются уже собранными. Это значит, что каркас здания не нужно утеплять и обшивать, так как это уже сделано на заводе. Остается подготовить правильный фундамент для строительства, а он может быть самым простым.
СИП-панели собирают, делая коробку дома, а снаружи обшивают их ОСП-плитами, содержащими пароизоляционный слой, ветрозащиту, элементы технологии вентилируемого фасада, а также утеплитель. Если фундамент будущего здания готов, можно приступать непосредственно к возведению каркаса.
Подготовка пола
Установив фундамент, сверху него укладывают слой гидроизоляции. Это специальная пленка, поверх которой уже можно устанавливать лаги пола. Для лаг рекомендуется использовать брусья с сечением 40х50 мм или чуть больше. Следят за тем, чтобы между лагами был одинаковый шаг – 50 см.
Сверху этих брусьев начинают устанавливать либо черновой, либо готовый деревянный пол.
Сборка стен
Собирая любой каркасный дом, стены начинают возводить с угла здания. Сначала устанавливают вертикально нижний брус, затем к нему закрепляют постепенно остальные элементы конструкции. Устанавливая панель, важно придерживать ее специальной доской длиной 3 м.
Подсоединяя к первой панели остальные, закрепляют их между собой при помощи специальных оцинкованных уголков. Сборка конструкции чем-то напоминает игру в конструктор «Лего», поскольку все элементы соединяются четко в паз.
Соединив весь каркас, обрабатывают стыки герметиком, чтобы они были надежно закрыты. В качестве последнего подойдет силиконовый наполнитель или простая монтажная пена. Но перед этим этапом проверяют, насколько ровно и вертикально установлены все панели для стен.
Монтаж кровли
Когда каркас всех стен установлен, сверху его сшивают специальным брусом верхней обвязки. После этого можно устанавливать крышу. Стропила делают из обычного бруса сечением 120х50 мм или 100х200 мм.
Кроют крышу обычно при помощи металлочерепицы. Шифер считается не самым надежным кровельным материалом, а глиняная черепица очень тяжелая и создает дополнительную нагрузку на фундамент. В качестве альтернативны также можно использовать битумную черепицу, но ее гораздо дольше устанавливать, да и стоит она, как правило, дороже.
Какова стоимость щитового дома
Стоимость определяется сложностью и дороговизной типового проекта каркасного дома. Индивидуальное решение обходится значительно дороже. Различные фирмы предлагают свои типовые проекты, которые отличаются по сложности и стоимости.
В среднем, один квадратный метр одноэтажного каркасного дома размерами до 100 кв. м будет стоить порядка 7 тыс. рублей, если строить в Подмосковье. Для дома большей площади цена вырастет на 500-1000 рублей за каждый кв. м.
Если в доме планируется обустройство мансардного этажа, общая стоимость может оказаться дешевле, чем для классического двухэтажного варианта. Тогда квадратный метр будет стоить до 6 тыс. рублей.
Стандартный каркасно-щитовой дом имеет следующую комплектацию:
- фундамент (в стоимость входит его заливка);
- обвязка из деревянных брусьев;
- обшивка плитами ОСБ;
- утепление минеральной ватой.
За дополнительные деньги можно заказать чистовые отделочные работы внутри помещений, обустройство веранды и установку межкомнатных перегородок.
Таким образом, хороший щитовой дом в Подмосковье под ключ обойдется в 500 тыс. рублей минимум, в среднем – до миллиона. В сравнении с другими технологиями, эта более бюджетная. Преимущество щитовых домов в том, что они одинаково актуальны как Подмосковья, так и для регионов с другим климатом.
Что лучше: строить самому или покупать дом готовым?
Только собственник может решить, как ему лучше строить дом. Оба варианта чем-то хороши. К примеру, при наличии свободного времени и неплохом опыте строительства, можно попытаться самостоятельно построить свой дом. Но если вы никогда не сталкивались со строительными работами, лучше нанять профессионалов.
Второе решение более затратное, но вы получите гарантию качества работы. Как правило, именно этот вариант и выбирают желающие иметь свой каркасный дом. Выбор обусловлен несколькими причинами:
- отсутствие опыта в строительстве;
- отсутствие свободного времени, поскольку стройка – долгосрочный проект;
- необходимость срочно завершить строительство и переехать в свой дом;
- неуверенность в своих силах и желание не допустить ошибок на этапе планирования дома и его возведения.
Несмотря на указанные выше недостатки, самостоятельное строительство каркасно-щитового дома имеет и некоторые плюсы. Собственник дома сам выполняет работу и контролирует ее, делает то, что ему нравится. Кроме того, именно он, а не фирма, решает, из каких материалов построить тот или иной элемент здания.
Сроки строительства
Как уже упоминалось, строительство каркасно-щитовых домов ведется очень быстро. Иногда достаточно нескольких недель для завершения проекта. Во-первых, это большое преимущество. Во-вторых, это означает, что лучше закупать все стройматериалы сразу, чтобы не растягивать сроки.
За счет того, что каркасные дома дешево стоят, не требуют серьезных усилий при строительстве, могут возводиться при помощи небольшой команды людей или даже одним человеком, они стали очень популярными. Каждый может построить такое здание, которое ему нравится больше всего.
Самому вполне реально сделать каркасно-щитовой дом. Посмотрите видео, в котором наглядно показана технология сборки.
Каркасно-щитовая технология строительства дома – что надо знать
Отправим материал на почту
- Зачем создавалась каркасно-щитовая технология
- Почему технологию считают «бедной»
- Из чего состоит каркасно-щитовой дом
- Главные преимущества каркасно-щитовой технологии
- Недостатки каркасно-щитовой технологии
- Цены каркасно-щитовых домов
- Коротко о главном
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 196² Общая площадь
- 14 x 9м Площадь застройки
- 5 комнат
- 1 санузел
- 108² Общая площадь
- 9 x 6м Площадь застройки
- 1 комната
- 1 санузел
- 36² Общая площадь
- 6 x 6м Площадь застройки
- 8 комнат
- 4 санузла
- 260² Общая площадь
- 15 x 13м Площадь застройки
- 1 комната
- 1 санузел
- 32² Общая площадь
- 8 x 4м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 60² Общая площадь
- 5 x 6м Площадь застройки
- 5 комнат
- 3 санузла
- 177² Общая площадь
- 11 x 8м Площадь застройки
- 2 комнаты
- 1 санузел
- 67.55² Общая площадь
- 10 x 9м Площадь застройки
- 7 комнат
- 3 санузла
- 270² Общая площадь
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 118² Общая площадь
- 9 x 9м Площадь застройки
- 1 комната
- 24² Общая площадь
- 6 x 4м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 69² Общая площадь
- 8 x 8м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 130² Общая площадь
- 13 x 11м Площадь застройки
- 1 комната
- 1 санузел
- 30² Общая площадь
- 5 x 6м Площадь застройки
- 2 комнаты
- 1 санузел
- 72² Общая площадь
- 8 x 6м Площадь застройки
- 2 комнаты
- 60² Общая площадь
- 6 x 10м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 66² Общая площадь
- 6 x 11м Площадь застройки
- 5 комнат
- 3 санузла
- 283.48² Общая площадь
- 19 x 14м Площадь застройки
- 3 санузла
- 233² Общая площадь
- 5 комнат
- 2 санузла
- 152² Общая площадь
«Каркасники – это самые дешёвые дома, которые покупают только те, кто хочет сэкономить по максимуму». Этот распространённый миф со временем плавно перекочевал и на каркасно-щитовые постройки. Дочитайте до конца и узнаете, что такое каркасно-щитовой дом, почему его называют дешёвым, какие на самом деле преимущества этой технологии и как долго такие постройки могут прослужить своим владельцам.
Зачем создавалась каркасно-щитовая технология
Как и для каркасников, толчком к развитию каркасно-щитовых технологий строительства послужило большое переселение, которое происходило в Штатах и Канаде. Множество людей занимали большие, пустующие площади и им нужно было качественное и быстровозводимое жильё. Каменные дома для этих целей не подходили, так как строились очень долго, а мастеров-строителей было не так много. Как итог, изначально выбор все чаще падал на каркасные дома, а впоследствии, когда строительство поставили на поток, то и на каркасно-щитовые.
Тот факт, что в Штатах и Канаде по сей день подавляющее большинство домов являются каркасными, говорит как минимум о практичности этой технологии. Большинству жителей одних из самых экономически развитых стран вряд ли можно отказать в здравомыслии.
Почему технологию считают «бедной»
Человек сам по себе отличается большой инерцией мышления. Если многие поколения наших соотечественников привыкли к тому, что качественный дом может быть только каменным, то, как правило, переубедить их очень сложно.
Второй фактор – появления каркасно-щитовых домов на нашем строительном рынке произошло в «лихие девяностые» когда все старались купить чего подешевле, дома строились «на глазок» и без всяких проектов. Разумеется, что в таких условиях первые каркасно-щитовые постройки не выдерживали никакой конкуренции. Да и сегодня, если покупатель просто хочет «дом подешевле», то вряд ли он станет вникать в то, как влияет толщина бруса в каркасе на комфорт проживания, и просто закажет минимальную комплектацию.
По факту, как и в случае с любой другой технологией, каркасно-щитовой дом может быть как элит класса, так и классическим дачным домиком – с ощутимой разницей в качестве, количестве, а соответственно, и стоимости используемых стройматериалов.
Из чего состоит каркасно-щитовой дом
Очевидная разница между обычным каркасником и каркасно-щитовым домом в том, что для первого на стройплощадку привозят брус и доски, и дом собирают полностью с нуля. В свою очередь, каркасно-щитовой дом считается постройкой высокой заводской готовности, так как все его составные части – щиты – изготавливаются на заводе, а на стройплощадке они просто собираются как конструктор.
В какой-то мере каркасно-щитовая постройка напоминает дом из бетонных панелей – по крайне мере принцип строительства один и тот же. Только вместо тяжёлых бетонных плит используются лёгкие щиты с деревянным каркасом и утеплителем внутри. Состоят они из таких элементов:
- Каркас. В классическом варианте набирается из досок 45х145, высушенных до влажности 14-16% и обработанных антисептиками.
- Утеплитель. Обычно – базальтовая вата.
- Ветрозащитная плёнка. Крепится на каркас с наружной стороны панели. Задача ветрозащиты – уберечь утеплитель от влаги с улицы и защитить дом от сквозняков. Особенность ветрозащиты – в ней есть конусообразные микро отверстия, через которые не проходит вода, но изнутри наружу может выходить пар. Если в утеплителе вдруг появится конденсат, то он благополучно испарится через ветрозащиту.
- Пароизоляционная плёнка. Крепится на каркас с внутренней стороны панели. Задача пароизоляции – уберечь утеплитель от влаги, которая вырабатывается внутри дома и стремится «выйти» через стены в утеплитель посредством парциального давления.
- Внутренняя обшивка панели. Чаще всего применяются 10-12 миллиметровые листы OSB, которые крепятся к каркасу сразу после пароизоляции.
- Рейки для создания вентиляционного зазора.
- Вентиляционный зазор – нужен для того, чтобы между ветрозащитой и наружной обшивкой было движение воздуха, способствующее испарению влаги, которая могла появиться в утеплителе.
- Наружная обшивка панели. Те же 10-12 миллиметровые листы OSB, которые крепятся к каркасу на рейки.
Главные преимущества каркасно-щитовой технологии
Статистика говорит о том, что каркасная и каркасно-щитовая технологии являются самыми распространёнными. Этому есть сразу несколько причин:
- Низкая стоимость. Конвейерное производство всегда будет обходиться дешевле ручного труда. Большинство деталей каркасного дома изготавливается на заводе, что снижает общую себестоимость.
- Небольшой вес всех комплектующих. Это уменьшает общую смету строительства, так как нет необходимости в мощном фундаменте. Плюс, ощутимо уменьшаются затраты на транспортировку.
- Высокая скорость строительства. Каркасно-щитовой дом можно построить за 1-2 недели, причём бо́льшая часть времени уйдёт на отделку и инженерные коммуникации.
- Дома высокой заводской готовности можно строить в любое время года.
- Благодаря применению современных материалов, у каркасно-щитовых домов отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
- Невысокая стоимость дальнейшей эксплуатации дома. В отличие от классических деревянных домов, которые нуждаются в регулярном обслуживании.
- При минимальном должном уходе, построенный согласно всем требованиям технологии каркасно-щитовой дом прослужит от 50 до 100 лет.
- Проектирование согласно современным нормам. Утверждённые проекты каркасно-щитовых домов создавались в последние годы, с учётом требований СНИП и пожеланий владельцев в плане планировки и внешнего вида.
Недостатки каркасно-щитовой технологии
Свои недостатки есть у любой технологии строительства, поэтому, выбирая каркасно-щитовой дом, надо знать не только его плюсы, но и минусы:
- Пока ещё не так много производителей, обладающих полным циклом производства, а значит, полностью отвечающих за результат работ. Если хотите хороший дом, то смотрите портфолио компании и совсем хорошо, если получится посетить производство. Если у «строительной бригады» нет ни лицензии ни опыта, то не удивляйтесь плохому результату, хоть и за приятную цену.
- Экологичность каркасно-щитовых домов. Многие нарекают на то, что в таких постройках используются утеплители и OSB плиты, содержащие соединения фенола и прочих вредных веществ. Это действительно может быть так, но вопрос больше надо адресовать не к самой технологии, а честности строительных компаний, которые используют подобные материалы для удешевления строительства. Сегодня производители отдают предпочтение другим компонентам, а ваша задача – не забывать требовать сертификаты экологической безопасности на все используемые материалы.
- Этажность каркасно-щитовых домов. Технология не предусматривает больших нагрузок на фундамент, поэтому чаще всего для строительства проектируют одноэтажные коттеджи или с мансардой. Впрочем, в последнее время все чаще встречаются и проекты домов в два этажа.
Цены каркасно-щитовых домов
Стоимость любого дома зависит от его размеров, этажности, наличия различных архитектурных дополнений (эркеры, балконы и т.п.), летняя это постройка или для круглогодичного проживания. Цены у столичных строительных компаний примерно следующие:
Что предлагают | Этажей | Стоимость тыс. р. |
---|---|---|
Дачный летний домик 4х4 | 1 | от 350 |
Летний домик 6х6 | 1 | от 450 |
Летний домик 5х3 | 1,5 | от 500 |
Коттедж на круглый год 7,5х12 – 128 м² | 1,5 | от 950 |
Коттедж на круглый год 8х10 – 160 м² | 2 | от 1300 |
Коттедж на круглый год 10х12 – 220 м² | 2 | от 2200 |
Обычно строительные компании указывают стоимость некоей минимальной комплектации. Какая стоимость будет в вашем конкретном случае – надо уточнять отдельно.
Видео описание
Примеры проектов каркасно-щитовых домов смотрите в видеоролике:
Коротко о главном
Целью создания каркасно-щитовой технологии была необходимость в быстром строительстве качественного жилья.
При строительстве первых щитовых домов многие производители грешили использованием некачественных материалов, поэтому к технологии пока ещё настороженное отношение.
Панели каркасно-щитового дома состоят из 7 компонентов – после установки каркаса и щитов дом готов к наружной и внутренней отделке.
Изначально каркасно-щитовые дома чаще проектировались одноэтажными, но сейчас все чаще можно встретить коттеджи с мансардой и двухэтажные.
У проектов достаточно большой разброс цен в зависимости от размеров и назначения постройки – например, летний домик или коттедж для круглогодичного проживания.
Ещё немного внимания!
Как думаете, каркасно-щитовая технология является одной из самых распространённых из-за грамотного соотношения цены и качества, или все-таки её выбирают только благодаря сравнительно низкой стоимости?
Напишите в комментариях – вы бы выбрали себе такой дом, или всё-таки отдали предпочтение классике в лице камня или дерева?
Как сделать красивый и практичный экран для ванны из плитки
Чтобы закрыть корпус ванны, в продаже имеются готовые конструкции, рассчитанные на оборудование различных размеров. Но чаще всего отдается предпочтение самодельному варианту, который представляет собой экран под ванну из плитки.
При сооружении плиточного экрана независимо от типа ванны используется следующая технология:
- Собирается каркас из металлопрофиля.
- Каркас обшивается листовым материалом: влагостойким гипсокартоном или гипсоволокном.
- По обшивке наклеивается плитка.
Важно! Для доступа к сифону и другим коммуникациям оставляется ревизионный люк.
Рассмотрим особенности технологий при обустройстве экрана для акриловой,стальной и нестандартной ванны.
Экран для акриловой ванны
Подготовка
Акриловая ванна – достаточно хрупкий материал, поэтому если решено закрыть ее плиткой, нужно сделать так, чтобы ее передний бортик опирался на каркас, который собирается для выполнения обшивки. Это придает дополнительную жесткость и устойчивость чаше. Крепление профиля к ванне осуществляется через опорные бруски, которые приклеиваются при помощи силиконового герметика или клея «жидкие гвозди». Некоторые производители наклеивают опорные вкладыши в заводских условиях.
По краю бортика акриловой ванны наклеиваются деревянные бруски для крепления каркаса
К брускам прикручивается направляющий оцинкованный профиль. Крепление производится саморезами длиной 1,5–2 см с учетом толщины обшивочного материала (гипсокартона), плитки и слоя клея: край плитки должен располагаться вровень с бортиком ванны.
Совет! Запенивание оставшегося пространства под профилем обеспечит дополнительную жесткость бортику.
Сборка каркаса
После того, как ванна с закрепленным снизу профилем установлена на место, приступают к монтажу каркаса. Для отбивания разметки удобно использовать лазерный осепостроитель, но если такого прибора нет, можно обойтись обычным строительным уровнем. Подробно нюансы выполнения разметки под каркас при помощи пузырькового уровня будут рассмотрены ниже.
Затем к полу и боковым стенкам при помощи герметика крепится направляющий профиль, который образует периметр каркаса.
Крепление направляющего профиля на герметик.
Совет! Перед приклеиванием поверхность профиля рекомендуется обезжирить, а выступивший клей удалять при помощи ножа после его застывания.
Следующий этап – установка вертикальных перемычек. Для этого используется стоечный профиль. Стойки вставляются в верхнюю и нижнюю направляющие, для крепления используются саморезы по металлу с прессшайбой.
Обратите внимание! Вместе, где находится слив, между стойками оставляется пространство под размеры ревизионного люка.
Следующий шаг – по размерам каркаса вырезается гипсокартон, который прикручивается к каркасу саморезами.
Как организовать люк ревизии
Самый простой способ сделать экран под ванну из плитки с дверцей – сделать съемный лючок на магнитах. Этот вариант подходит при использовании плитки любых размеров, но перед монтажом каркаса необходимо определиться с размером люка. Чаще всего дверцу делают под размер одной плитки– этот вариант считается самым надежным и практичным.
Для сооружения дверки потребуется:
- 6 мебельных магнитов с металлическими пластинами.
- Мебельная ручка, чтобы было удобно открывать люк.
- Направляющий профиль и саморезы.
- Клей «Момент».
Порядок изготовления ревизионного люка под плитку следующий:
- На гипсокартоне размечается месторасположение и размер люка.
- При помощи ножовки с мелкими зубцами вырезается отверстие по отмеченному контуру.
- По размеру получившегося окна вырезается два отрезка профиля, к которым прикручиваются магниты, по три на каждый. Чтобы плитка на люке не выделялась из общей отделки, магнит прикручивается по самому краю профиля, чтобы металлическая пластина была заподлицо с профилем.
- Перевернув лист гипсокартона лицевой частью вверх, планки с магнитами укладываются по краю отверстия и прикручиваются через ГКЛ саморезами.
- Затем отмечаются точки для крепления металлических пластин. Они приклеиваются на клей «Момент».
Люк готов, теперь остается приклеить на него плитку при помощи обычного плиточного клея.
Экран для стальной ванны
Порядок изготовления экрана под плитку при установке стальной ванны такой же, как и в предыдущем случае: сборка каркаса, его обшивка и наклеивание плитки. Но есть свои нюансы, которые рассмотрим более подробно. Бонусом расскажем как сделать разметку без лазерного уровня.
- Уровень выставляется вертикально по краю ванны,на полу делается отметка.
- Далее измеряется ширина загнутой нижней части бортика ванны. Обычно это около 10 мм. Затем от первоначальной отметки отступается это расстояние и ставится вторая метка.
- После этого прибавляется толщина обшивочного материала (в этом случае используется ГВЛ) и плитки с учетом слоя клея.Ставится третья, окончательная отметка, обозначающая место установки направляющего профиля.
С противоположного края ванны проводятся такие же операции по выполнению разметки.
Далее по стандартной технологии собирается каркас:
- Нарезаются профили, обезжириваются и приклеиваются к полу и стенам при помощи герметика.
- После застывания герметика, на который приклеены направляющие, устанавливается верхний направляющий профиль, а также вертикальные перемычки из отрезков стоечного профиля.
Чтобы повысить прочность и жесткость каркаса в центральной его части, из направляющего профиля делаются небольшие уголки, которые приклеиваются к ванной герметиком, а к стойкам каркаса прикручиваются саморезами.
Еще один нюанс – запенивание оставшегося пространства между верхней направляющей и бортом ванны.
После застывания пены, ее излишки обрезаются острым ножом. Также срезается выступивший из-под края профиля герметик.
Готовый каркас зашивается выбранным листовым материалом с вырезанием отверстия под люк для доступа к сифону. Для этих целей обычно применяется влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные листы.
Не менее ответственный этап – наклеивание плитки. На идеально ровную поверхность плитка ложится относительно легко, но процесс часто усложняется необходимостью подрезания плитки для обхода труб. При облицовке экрана плиткой, соблюдается несколько правил:
- Перед укладкой плиткой материал экрана обрабатывается двумя слоями грунтовки, чтобы снизить впитывающие свойства листов.
- Клей наносится только на плитку и разравнивается гребенчатым шпателем с высотой зуба в 6 мм.
- При укладке плитки стучать по ней не нужно: для равномерного распределения клея по всей поверхности, достаточно сделать несколько вибрационных движений с одновременным прижимом плитки.
После того, как плиточный клей схватится, производится затирка швов, после чего экран полностью готов.
Что делать, если ванна нестандартной формы
Каркасную технологию можно использовать также при оборудовании экрана для угловой, полукруглой ванны, и даже если чаша имеет нестандартную форму. В этом случае изготавливается криволинейный экран, который затем облицовывается мозаикой, которая отлично подходит для укладки на основания полукруглых и других не прямолинейных форм.
Сборка каркаса
Технология изготовления каркаса для такого экрана следующая:
- При помощи строительного уровня на полу отмечается контур ванны. Для этого уровень приставляется к бортику ванны в разных местах, после чего точки соединяются в одну линию.
- Чтобы облицовка была заподлицо с бортиком,отмеченную линию переносят вглубь под ванну на расстояние, которое равно сумме ширины бортика, плюс толщина гипсокартона, мозаики и клея.
- Криволинейная направляющая изготовляется из обычного UD профиля. Для этого он подрезается с одной стороны, а изгибается в другую, как показано на фото.Чередуя стороны надреза, можно создавать криволинейную направляющую любого радиуса изгиба. Равномерность изгиба зависит от расстояния между надрезами: чем чаще их делать, тем плавнее получится готовый каркас. Оптимальное расстояние между линиями разреза – около 50 мм.
- Подготовленную направляющую крепят к напольной плитке при помощи герметика (предварительно обезжирив). Также можно подготовить несколько отверстий в полу для дополнительной фиксации направляющей при помощи дюбелей.
- Если ванна акриловая и имеет приклеенные опорные бруски, верхний изогнутый направляющий профиль крепится к ним саморезами. К стальной ванне верхняя направляющая крепится при помощи жидких гвоздей или герметика.
- Когда клей высохнет, устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Стойки крепятся саморезами, а их шаг зависит от радиуса кривизны каркаса.
Совет! Сделайте на полу отметки, где находятся стойки каркаса, чтобы при обшивке не промахнуться.
Обшивка криволинейного каркаса
Для зашивки каркаса используется гипсокартон, так как этот листовой материал легче всего адаптируется для обшивки криволинейных конструкций. Для этих целей часто используют арочный ГКЛ: если его намочить, то им можно зашить конструкции практически с любым радиусом изгиба.
Еще один вариант – использовать влагостойкий гипсокартон, а для его изгиба в нужных местах делать надрезы и надламывать сердечник с последующей фиксацией к каркасу. Для этого способа нужно установить стойки с шагом в 10–15 см. Но у этого способа много минусов – кроме потери прочности и целостности обшивки, полученные швы приходится заделывать шпатлевкой. Поэтому рекомендуется использовать тонкие листы, которые предварительно намочив, можно аккуратно изогнуть.
После завершения обшивки, экран нестандартной формы облицовывается керамической мозаикой.
Как видите, простая каркасная технология позволяет изготовить экран под облицовку кафелем для ванн, изготовленных из различных материалов и разнообразных форм.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Как сделать экран под ванну из плитки
Экран под ванну из плитки позволяет закрыть нишу под резервуаром, в которой расположены канализационные стоки и опоры. Конструкция крепится к напольному покрытию и стенам, для доступа к магистралям предусматривает откидной или потайной люк. Помимо монолитных экранов можно использовать съемные щитки из пластика, окрашенного в цвет декоративного покрытия пола и стен.
Зачем под ванной делать экран
После облицовки стен и поверхности пола кафельной плиткой производится затирка швов и монтаж сантехники. Расположенная под акриловой или чугунной ванной ниша портит внешний вид ванной комнаты. Попадающая под резервуар вода способствует появлению грибка и неприятного запаха. В нише скапливается пыль, которую трудно удалить при уборке помещения.
Экран из кирпича или плит является дополнительной опорой для ванны, повышая устойчивость резервуара.
Варианты конструкции заграждения
Разновидности декоративных экранов под ванну:
- раздвижного типа, оснащенный створками с роликами;
- со съемными панелями, которые устанавливаются в пластиковую раму;
- монолитного типа с ревизионными люками;
- монолитного типа с люками и дополнительной выемкой для ступней;
- конструкции с дополнительными нишами (открытыми или снабженными дверцами).
При обустройстве экрана рекомендуется продумать люки для осмотра и очистки сливных рукавов. Монолитная перегородка без люка обладает повышенной прочностью, но при появлении протечек потребуется демонтаж стенки. Не следует устанавливать под ванной трубопроводы из стали, которая разрушается под воздействием водопроводной воды. Ниша для ног может иметь прямоугольную конфигурацию, для снижения риска получения травм острые кромки закругляются.
Выбор керамики для панели под ванну
Для облицовки монолитного щита используется кафельная плитка, не разрушающаяся под воздействием влаги и моющих веществ. Внешняя поверхность декора покрыта слоем глазури, не допускающим удары твердыми предметами.
Поскольку при кладке требуется резать плитку, то вместо стандартного кафеля можно использовать мозаику. Мелкие элементы позволяют выкладывать орнамент, существуют готовые мозаичные панно на подложке, которая клеится к гипсокартонному листу или кирпичной поверхности экрана под ванной.
Как сделать экран под ванну из плитки своими руками
Для обустройства монолитной конструкции под укладку плитки используются технологии:
- кладка стены из кирпича;
- установка листов гипсокартона на металлический каркас;
- возведение переборки из пазогребневых блоков.
Кладка из кирпича
Для постройки стены используется красный кирпич из обожженной глины, уложенный на боковую торцевую кромку. Для соединения элементов применяется смесь портландцемента сорта М200 и мелкого речного песка в соотношении 1 к 6. Ванна предварительно регулируется по уровню, удалять штатные металлические опоры запрещено (из-за воздушного промежутка между верхней кромкой стенки и бортиком емкости для воды).
Последовательность действий при возведении перегородки из кирпича:
- Нанести на полу линию, соответствующую торцевой кромке ванны. От линии необходимо отступить на расстояние, равное толщине кафеля и слою раствора. Рекомендуется дополнительно утопить экран на 2-3 мм относительно кромки, предотвращая размывание раствора и затирки.
- Перенести вертикальные отметки на прилегающие стены.
- Уложить на напольное покрытие первый ряд кирпича, оформляя нишу для ступней в центральной части ванны. Длина и глубина выемки определяется личными предпочтениями владельца квартиры. Если на полу лежит плитка, то ее рекомендуется удалить. Ширина полосы соответствует толщине будущего экрана. При укладке на стяжку необходимо удалить пыль и увлажнить поверхность.
- Смонтировать оставшиеся ряды кирпича, контролируя вертикальное положение перегородки по строительному уровню. На поверхности предусматривается установка люка для доступа к коммуникациям и внутренней полости ниши. Если в ванной комнате предусмотрена сточная труба для стиральной машины, то необходимо обеспечить вывод магистрали из экрана.
- Заделать зазор между бортиком ванны и стенкой монтажной пеной (операция производится после затвердевания раствора).
- Выровнять поверхность экрана штукатуркой, на которую клеится плитка. Установка декоративных элементов производится через 3-4 дня после кладки стены, если плитку укладывать на сырую поверхность, то возможно отслоение или растрескивание элементов декора.
- Смонтировать смотровые люки, на съемных потайных панелях укладывается слой кафельной плитки.
- Произвести затирку стыков между плитками с последующей пропиткой антибактериальным составом.
Гипсокартонные листы на каркасе
Использование листов гипсокартона позволяет ускорить процесс постройки перегородки. Материал крепится к раме, изготовленной из металлического профиля или деревянных брусков. После фиксации листов не требуется штукатурить поверхность или ждать затвердевания цемента.
Для обустройства щитов в ванных комнатах необходимо использовать влагоустойчивый гипсокартон ГКЛВ толщиной 12 мм с поверхностью зеленого цвета. Материал устойчив к воздействию влаги, а антибактериальные пропитки препятствуют появлению плесени.
Алгоритм установки экрана:
- Разметить на полу и стенах линию установки экрана с учетом толщины гипсокартона, плитки и цементного раствора.
- Изготовить раму из металлических профилей ПН и ПП (размер 27×28 мм и 27×60 мм соответственно) или древесины, детали соединяются винтами или шурупами. Деревянный каркас необходимо пропитать составом, предохраняющим материал от гниения. Металлические направляющие разрезаются специальными ножницами.
- Закрепить каркас в проеме под ванной при помощи шурупов, вкрученных в дюбели в полу и стенах. Допускается фиксация конструкции монтажной пеной, для предотвращения деформации каркаса необходимо временно зафиксировать раму распорками.
- Заполнить зазоры вокруг каркаса и бортика ванны монтажной пеной.
- Смонтировать дополнительные рамы для установки смотровых люков. Для соединения металлических профилей рекомендуется использовать винты с защитным покрытием от коррозии.
- Разметить листы гипсокартона с учетом окон для монтажа ревизионных лючков. На щитах предусматривается зазор размером 10-15 мм, расположенный вдоль напольного покрытия и бортика ванны. Зазор предотвращает насыщение гипса водой, попадающей на пол во время стирки.
- Закрепить обшивку на каркасе винтами, расположенными на расстоянии 120-150 мм друг от друга. Не рекомендуется использовать шурупы длиной более 30 мм из-за риска повреждения бортов акриловой ванны.
- Проклеить стыки между листами синтетической сеткой (серпянкой) и замазать щели быстротвердеющим раствором. Зазоры по периметру заполняются силиконовым герметиком, а поверхность листов пропитывается акриловой грунтовкой с антибактериальными присадками. Для повышения адгезии клеевого раствора на поверхность листов наносится мастика «бетонконтакт».
- Наклеить на экран керамическую плитку, а затем смонтировать ревизионные люки.
- Затереть швы специальной пастой с последующей пропиткой раствором, предотвращающим вымывание смеси и образование плесени.
Перегородка из пазогребневых плит
Вместо кирпича могут использоваться пазогребневые блоки, изготовленные из влагоустойчивой гипсовой смеси.
Плиты имеют стандартную толщину 80 мм, для соединения применяется клеевой раствор или гипсовая штукатурка. Блоки имеют пазы и выступы, позволяющие получать монолитную конструкцию. Переборка крепится к вертикальным стенам ванной комнаты при помощи закладных штырей или направляющих скоб.
Обустройство экрана из плит производится до укладки кафельной плитки на стены и пол помещения.
Последовательность действий при возведении перегородки из пазогребневых плит:
- Установить ванну в угол помещения и отрегулировать положение по уровню.
- Разметить линию установки перегородки на напольной поверхности.
- Нанести на пол клеевую смесь и уложить нижний ряд плит на торцевую кромку. Блоки позволяют построить экран с нишей для ступней, в этом случае первый ряд укладывается плашмя со смещением под ванну. Клей наносится на сухие элементы при помощи зубчатого шпателя, толщина соединительного материала не должна превышать 2 мм. Для корректировки положения плит используется деревянная или резиновая киянка. Если для соединения элементов используется гипсовая смесь, то блоки предварительной увлажняются для повышения адгезии.
- Установить предохранительные штыри в просверленные в стенах отверстия и смонтировать второй ряд плит. В блоках или между элементами предусматривается окно для установки ревизионного люка. Для резки пазогребневых плит используется ножовка.
- Довести переборку до кромки ванны, щель заполняется клеевым составом, образуя дополнительную опору для емкости. В процессе укладки проверяется корректность монтажа в вертикальной плоскости.
- Дождаться затвердевания клея, а затем выровнять поверхность штукатуркой.
- Установить мозаичную или кафельную плитку, смонтировать смотровые люки и затереть швы между элементами декора.
Сооружение съемного экрана
Съемный экран фабричного изготовления имеет стандартные размеры, которые не всегда соответствуют габаритам проема под ванной.
Владелец помещения может обустроить самодельный щит из древесностружечной плиты ОСП с декоративным покрытием из кафельной плитки или мозаики.
Из дополнительных материалов для изготовления экрана потребуется деревянный брусок сечением 20×40 или 40×40 мм и мебельные стойки с регулируемым вылетом.
Алгоритм изготовления самодельного съемного экрана:
- Вырезать из плиты заготовку, соответствующую проему под ванной. Высота панели на 40-50 мм меньше окна, позволяя установить опоры.
- Закрепить на тыловой части экрана деревянный брусок, расположенный на нижней кромке. Элементы соединяются шурупами, которые закручиваются через предварительно просверленные в плите отверстия.
- Прикрутить к бруску корпуса ножки. Полученный просвет позволяет стоять впритык к ванной, ступни располагаются в нише.
- Наклеить на внешнюю поверхность плитку или мозаику, обустройство ревизионных люков не требуется. В отделке используется силиконовый герметик, который защищает торцевые кромки декора от воздействия воды.
- Затереть швы, а затем установить панель под ванну. Отрегулировать положение конструкции при помощи винтовых механизмов в опорах. Экран удерживается на месте плотным прижатием верхней кромки к бортику ванны. Если конструкция неустойчива, то предусматривается установка дополнительных ребер жесткости на тыловой части панели.
Нюансы приклеивания кафеля
Последовательность действий и нюансы при монтаже плитки:
- Приготовить порцию раствора для наклейки кафеля. Клеевая смесь замешивается при помощи ручного миксера в отдельной емкости в соответствии с рекомендациями производителя. Если плитка укладывается на пластиковое или деревянное основание (например, лист фанеры), то для фиксации применяется герметик или жидкие гвозди.
- Найти вертикальную ось симметрии экрана, а затем рассчитать количество кафельных плиток, необходимых для укладки первого ряда.
- Обрезать крайнюю плитку в соответствии с расчетным размером.
- Приступить к облицовке экрана с нижнего угла, расположенного на стороне без ревизионного окна. Клей наносится только на плитку, для распределения массы используется зубчатый шпатель.
- Уложить элемент на стену, контролируя положение при помощи строительного уровня длиной 400-450 мм. Для корректировки положения кафеля относительно напольного покрытия используются пластиковые клинья.
- По аналогии прикрепить соседний элемент, в зазор между плитками укладываются пластиковые крестики, регулирующие ширину щели. Плитки вокруг смотрового окна обрезаются при помощи абразивного инструмента.
- После укладки плитки необходимо выждать 24 часа для испарения воды из клеевого состава. Затем производится заполнение стыков затирочной пастой с добавлением антигрибковой присадки. Затирка вводится в полости при помощи резинового шпателя, излишки удаляются с поверхности плитки влажной губкой (через 15-20 минут после нанесения).
Что делать, если ванна нестандартной формы
Акриловые ванны могут иметь сложную геометрическую конфигурацию переднего бортика, не позволяющую прикрепить стандартную кафельную плитку. Для декорирования поверхности используется мозаика на эластичной подложке, которая огибает неровности контура защитной переборки. Подложка мозаики не разрушается под воздействием влаги, зазоры между плитками заполняются затирочной пастой с антибактериальными присадками.
Сборка каркаса
Алгоритм сборки каркаса:
- Определить длину криволинейной линии основания каркаса.
- Отрезать фрагмент металлического П-образного профиля, который будет уложен на поверхность пола. Для обеспечения изгибов через 25-30 мм выполняются надрезы боковой полки и нижней части профиля.
- Приложить надрезанный элемент к нижней кромке ванны, для фиксации положения сегментов используется малярная лента и силиконовый герметик.
- Перенести при помощи уровня или отвеса на пол кривую линию, соответствующую форме бортика.
- Изготовить напольный участок изогнутого профиля, который крепится герметиком или винтами к полу. Рейка устанавливается вглубь ниши на расстоянии, соответствующем суммарной толщине экрана, плитки и клеевого состава.
- Установить на стенках торцевые металлические планки, соединенные с изогнутыми профилями винтами.
- Смонтировать вертикальные усилители и предусмотреть рамку для монтажа смотрового люка.
Обшивка криволинейного каркаса
Для установки декоративного покрытия необходимо:
- Нарезать полосы шириной 150-200 мм из гипсокартонного листа или пенополистирола.
- Закрепить панели в вертикальном положении при помощи винтов. При использовании гипсокартона необходимо подрезать картонное основание на полосы шириной 30-40 мм, что позволяет изгибать деталь в соответствии с кривизной профиля.
- Зашить поверхность каркаса, предусмотрев прорезь для ревизионного лючка.
- Заштукатурить стыки при помощи гипсовой смеси, для усиления стыка используется сетка из синтетического волокна (серпянка). При использовании пенополистирола линии соединения заполняются силиконовым герметиком.
- Покрыть поверхность экрана влагоустойчивой шпаклевкой, которая сглаживает неровности.
- Дождаться высыхания поверхности, зашлифовать слой шпаклевки и произвести обработку акриловой грунтовкой.
- После испарения влаги на поверхность экрана наклеивается мозаика.
После кристаллизации клея производится затирка швов мастикой с добавлением антигрибковых присадок. В прорезанные окна устанавливаются откидные или потайные смотровые люки. Допускается установка дополнительных зеркальных элементов, визуально увеличивающих размеры помещения. При обустройстве экрана можно установить металлические пятаки, к которым крепятся магнитные полки для хранения мелких предметов.
Экран под ванну из плитки своими руками
Одним из завершающих штрихов ремонта ванной является монтаж экрана под чашу ванной. Специальную конструкцию можно приобрести в магазине, но сэкономить средства и сделать идеально подходящий вариант для вашей ванной комнаты можно с помощью модели, созданной своими руками.
- Зачем под ванной делать экран?
- Основные виды экранов под ванну из плитки
- Глухие экраны под ванну
- С ревизионным окном или дверцей
- Раздвижные
- С нишей для ног
- Формирование основы под плитку
- Гипсокартонные листы на каркасе
- Кладка из кирпича
- Перегородка из пазогребневых плит
- Нюансы приклеивания кафеля
- Сооружение съемного экрана
- Облицовка ванн сложной формы
- Возможные варианты декорирования
- Примеры в интерьере
- Видео обзор
Зачем под ванной делать экран?
Монтаж экрана не является обязательным к исполнению пунктом при ремонте, но его установка имеет ряд преимуществ:
- декоративно-эстетическая функция: помещение приобретает завершенный вид, трубы и коммуникации скрыты от взгляда;
- защита: препятствует проникновению влаги под чашу;
- дополнительная поддержка бортов резервуара;
- пространство под ванной можно использовать для хранения моющих средств и предметов обихода.
Основные виды экранов под ванну из плитки
В зависимости от конструктивного исполнения декоративные ширмы бывают:
- с раздвижными (распашными) дверками;
- капитальные (глухие);
- с нишей для ног;
- с ревизионным окном или дверцей.
Глухие экраны под ванну
Простой и недорогой вариант декора. Модель представляет собой каркас из монолитного материала (кирпича, пластика, гипсокартона, оргстекла), облицованный плиткой.
Капитальный экран прочен и прост в уходе, но обладает большим недостатком: для обеспечения доступа к коммуникациям (в случае поломки сантехники или утечки воды) необходимо демонтировать конструкцию; пространство под ванной недосягаемо для использования.
С ревизионным окном или дверцей
Модель представляет собой стационарную перегородку с оставлением во время монтажа технологического отверстия, обеспечивающего доступ для проверки работы системы канализации. Окошко оставляют открытым или навешивают дверцу (с нажимным, раздвижным или распашным механизмом открытия).
Раздвижные
Монтаж конструкции такого типа позволяет сохранить полный доступ к трубам. Экран представляет собой рамный каркас с раздвижными или распашными дверками (с роликовым или скользящим механизмом открытия), установленный на пол или ножках.
Распашная модель смотрится гармонично с находящимися в ванной шкафами, пеналами и тумбочками, выдержанными в одном стиле. Недостатком конструкции является потеря места при открывании дверей, что актуально для помещений небольших размеров.
Для открывания раздвижного экрана не требуется наличия большого пространства, конструкция проста в монтаже, устанавливается на ванны любого типа и размера. Раму для перегородки выполняют из алюминия или пластика.
С нишей для ног
Во время купания ребенка, мытья животных или стирки белья возникает необходимость вплотную подойти к ванне, поэтому при монтаже экрана можно предусмотреть нишу для ног, которая выполняется по центру или вдоль всей длины перегородки. Каркас экрана с этой целью можно сделать с уклоном.
Формирование основы под плитку
Гипсокартонные листы на каркасе
Достоинством данного материала являются прочность, стойкость к механическим воздействиям, легкость обработки, гибкость (важно при изготовлении ширмы нестандартной формы) и относительно невысокая стоимость.
Необходимые инструменты и материалы:
- монтажный уровень;
- рулетка;
- маркер;
- шуруповерт, перфоратор;
- направляющий и стоечный металлические профили или деревянный брус;
- молоток;
- ножницы для резки металла;
- саморезы, пластиковые дюбели;
- грунтовка, валик и кисти;
- гипсокартон.
Этапы изготовления каркаса:
- определите внешнюю границу перегородки, учитывайте, что поверх гипсокартона будет находиться еще и облицовочный материал. По примыкающим к боковым частям ванны стенам отметьте линию установки бруса или профиля так, чтобы он был углублен от края чаши на толщину облицовки;
- соедините полученные вертикальные отметки горизонтальной линией на основании пола, контролируя ее ровность относительно бортов чаши отвесом;
- по периметру линии пробурите перфоратором отверстия с шагом 150-200 мм, забейте дюбели;
- нарежьте направляющий профиль или брус соответствующих размеров, зафиксируйте с помощью саморезов; к основанию пола дополнительно приклейте его герметиком;
- закрепите вертикальные стоечные профили с шагом 600 мм. В случае оставления технологического отверстия, установите в этом месте дополнительные стойки, при монтаже ниши для ног напольный профиль установите в форме буквы П с углублением под ванну (стойки в нише устанавливают под наклоном);
- нарежьте гипсокартон в соответствии с замерами, учитывайте, что материал крепится с отступом в 1 см от пола и краев чаши ванной – это препятствует набуханию материала;
- зафиксируйте гипсокартон на каркасе саморезами;
- выполните изоляцию швов и стыков герметиком, покройте материал грунтовкой.
Кладка из кирпича
Экран для ванны из кирпича считается прочным основанием и наиболее подходит для облицовки плиткой, но процесс монтажа требует значительных трудозатрат.
- кельма (мастерок для кладки);
- монтажная пена;
- смесь цемента с песком;
- емкость для замешивания раствора;
- строительный уровень;
- молоток для рубки кирпичей;
- кирпичи.
Монтаж каркаса включает выполнение следующих работ:
- рассчитайте необходимое количество материала, учитывая размер кирпича и технологию кладки (в четверть или в полкирпича);
- выполните с помощью уровня разметку на полу и стенах ванной комнаты. Кладка выполняется так, чтобы край ванной выступал за кирпичную стену на 2 см – плитка, уложенная на слой клея будет углублена под борт;
- слегка увлажните поверхность пола – это улучшит сцепление каркаса с основанием;
- замешайте раствор в соответствии с маркой используемого цемента;
- производите кладку от одной стены к другой, со смещением кирпичей в каждом последующем ряду, учитывайте необходимость оставления технологического отверстия или ниши для ног;
- между бортом резервуара и последним рядом оставьте зазор 2-3 см, после высыхания раствора заполните его монтажной пеной;
- оштукатурьте кирпичный каркас.
Перегородка из пазогребневых плит
Строительные гипсовые или силикатные изделия являются альтернативным материалом, представляющим собой пустотелую плиту размером 667х500х80 мм, с опорной (с пазом) и стыковочной (с гребнем) сторонами. Для изготовления экрана для ванны используют влагостойкий тип плит.
- монтажный уровень или отвес;
- рулетка;
- плиточный клей или гипсовая штукатурка;
- акриловая грунтовка;
- металлический шпатель;
- ножовка по дереву;
- плиты.
Выполнение работ по изготовлению экрана под ванну:
- очистите поверхности от пыли и мусора;
- нанесите на основания грунтовку;
- перенесите точки внешней границы ванной на пол с помощью уровня или отвеса, начертите по полученным отметкам линию. Если резервуар находится по центру комнаты, выполните разметку по периметру;
- отступите вглубь пространства под ванной от разметки еще 5 мм и прочертите новую линию – это внешняя граница экрана (при соблюдении правила облицовочная плитка не будет выступать за борт чаши);
- подготовьте клеевой раствор к работе;
- смесь с помощью шпателя нанесите на паз и гребень плиты, установите изделие в нужном месте, выполните стыковку соседних элементов. Толщина шва в стыках должна быть не более 2 мм, откорректируйте положение блоков нажатием или легким постукиванием;
- проконтролируйте положение кладки уровнем;
- при необходимости распила материала, сделайте разметку на плитке и разрежьте с помощью ножовки.
Нюансы приклеивания кафеля
- ламели можно устанавливать на экран, выполненный из кирпича, пазогребневых элементов, гипсокартона или влагостойкой фанеры;
- монтаж декоративной облицовки производите с помощью влагостойкого раствора или жидких гвоздей;
- в случае использования плиточного клея распределите смесь на обратной части ламели зубчатым шпателем, жидкие гвозди наносите точечно по всему периметру и в центре плитки;
- начинайте монтаж первого элемента с верхнего угла экрана и обязательно контролируйте положение плитки с помощью строительного уровня;
- во время укладки кафеля вставляйте в межплиточные пространства разделительные крестики;
- обязательно производите затирку швов влагостойкой смесью – это предотвратит проникновение влаги под плитку, развитие плесени и нарушение целостности облицовочного покрытия.
Сооружение съемного экрана
Сделать съемную панель для ванны можно из влагостойкой ориентированно-стружечной плиты.
Необходимые материалы и инструменты:
- ручная или дисковая пила, электролобзик;
- брус деревянный;
- ножки мебельные (с регулировкой уровня высоты);
- металлические уголки, саморезы;
- грунтовка;
- влагостойкий клей;
- зубчатый и резиновый шпатель;
- затирочная смесь;
- облицовочные ламели;
- ОСП.
Изготовление экрана включает выполнение работ:
- сделайте замеры ванны;
- перенесите разметку на плиту (высоту экрана делайте на 4-5 см меньше полученного значения, чтобы оставался просвет и могли входить ступни);
- раскроите лист по размерам;
- разрежьте брус, прикрепите раму из него по периметру ОСП;
- зафиксируйте в нижней части экрана ножки;
- обработайте изделие грунтовкой, дождитесь ее высыхания;
- приклейте кафель на экран;
- оформите швы влагостойкой затиркой;
- установите изделие под борт ванны и отрегулируйте высоту ножек так, чтобы экран стоял ровно и неподвижно.
Облицовка ванн сложной формы
Если чаша резервуара имеет нестандартную изогнутую форму, для изготовления каркаса подойдет металлический профиль; в качестве материала для обшивки используйте лист гипсокартона или экструдированный пенополистирол:
- измерьте ванну и отрежьте необходимое количество профиля;
- сделайте небольшие надрезы по всей длине направляющей рейки с шагом в 30 мм;
- приложите профиль к бортику и зафиксируйте скотчем. Прокладывайте каркас по всей длине чаши, делая плавные изгибы в местах разреза. Чтобы получившаяся форма сохранилась, закрепите рейку скотчем в нескольких местах в ходе работы;
- очистите пол от пыли и мусора, перенесите точки границы бортов на основание с помощью отвеса, прочертите предварительную линию;
- сделайте отступ вглубь ванны на толщину облицовочной плитки, клеевого раствора и штукатурки, наметьте внешнюю границу экрана;
- прикрепите с помощью дюбель-гвоздей профиль к полу;
- в соответствии с высотой ванны отрежьте две металлические рейки и зафиксируйте их на стенах;
- выполните раскрой листа гипсокартона или пенополистирола на панели шириной 15-20 см, в зависимости от величины искривления чаши;
- вставьте нижний край каждой части экрана в профиль, верхний расположите под бортом ванны и заполните пространство строительной пеной;
- выполните монтаж оставшихся панелей аналогично, оставьте при необходимости место для ревизионного окошка;
- заизолируйте швы и стыки силиконовым герметиком;
- нанесите на всю поверхность экрана водостойкую шпатлевку, после ее высыхания сделайте шлифовку поверхности наждачной бумагой и приступайте к облицовке плиткой.
Если контур ванны слишком изогнут, облицовку экрана выполняют мозаичной плиткой (стеклянной, керамической, из полимерных материалов), которая представлена производителями и как отдельные чипы, и в виде модулей на бумажной или сетчатой основе.
Возможные варианты декорирования
- в процессе монтажа экрана добавьте выдвижную полочку на магнитах – устройство пригодится для хранения различных бытовых мелочей;
- оформите перегородку зеркальным полотном или зеркальными ламелями, что визуально расширит пространство помещения;
- оригинальным, красивым, а также прочным и влагостойким материалом для изготовления экрана является оргстекло (однотонное, цветное, матовое и глянцевое, гладкое и с рельефной поверхностью;
- керамическую плитку для облицовки выбирайте малых и средних размеров – это позволит избежать большого количества обрезанных элементов.
Если вид интерьера ванной кажется слишком сдержанным и однообразным, подберите один из множества вариантов дизайна и оформите экран для ванны, который будет соответствовать размерам и особенностям установленного сантехнического оборудования.
Примеры в интерьере