Дровяной котёл для отопления дома: выбираем простой, дешевый и экономный

Самые экономные твердотопливные котлы: как выбрать, можно ли сделать прибор самостоятельно

Стремиться к снижению затрат на отопление владельцев домов заставляет постоянный рост стоимости энергоресурсов. Выбрать подходящий генератор тепла бывает сложно из-за отсутствия достоверной информации о реальных преимуществах различных моделей. Разобраться в технических характеристиках и приобрести самый экономный твердотопливный котел поможет обзор вариантов.

Сжигание органического топлива — привычный способ получения тепла. Но за последнее столетие камины и печи были технологически усовершенствованы. В конструкции твердотопливного котла (ТК) появился теплообменник для подогрева воды.

Что такое твердотопливный котел

Изначально это был действительно обычный чугунный агрегат, из которого брали горячую воду для хозяйственных нужд. Затем котел с водой заменили герметичным теплообменником. Появилась возможность равномерно распределять тепло по всем комнатам. Даже современные камины теперь снабжаются регистрами труб для максимального отбора тепла от дымовых газов и повышения коэффициента полезного действия (КПД).

Несмотря на архаичность способа отопления путем сжигания дров, торфа или угля, ТК по-прежнему применяются в местах, где нет газопроводов. Наличие централизованного электроснабжения коттеджа кардинально не меняют ситуацию. Электрический котел считается самым дорогим способом обогрева помещений.

В последнее время все более популярными становятся автоматизированные ТК на пеллетах — гранулированном топливе из торфа и органических отходов: древесной щепы, опилок, подсолнечной лузги и т. п. Пеллетные ТК оборудованы автоматическими системами подачи топлива из бункера в камеру сгорания, удаления золы и сажи, контроля пламени, температуры теплоносителя и воздуха.

Устройство

Экономичные твердотопливные котлы изготавливаются из чугуна или стали. Первые более долговечны и устойчивы к коррозии. Вторые стоят дешевле, но более требовательны к температуре теплоносителя на входе в котел.

Если температура обратного трубопровода меньше 60 градусов, то на поверхности теплообменника образуется кислотный конденсат из водяных паров, которые образуются при сгорании органического топлива. Этот недостаток можно исключить подмешиванием более горячего теплоносителя из подающего трубопровода в обратный через термоклапан.

Все твердотопливные котлы состоят из следующих частей:

  • топка;
  • теплообменник;
  • газоходы;
  • дымоход;
  • воздушный тракт;
  • водяная рубашка;
  • зольная камера;
  • корпус.

Пиролизные котлы имеют более сложную конструкцию. Сгорание топлива происходит в двух камерах, имеющих повышенное аэродинамическое сопротивление. Для получения стабильной тяги в конструкцию пиролизного ТК добавляется дымосос, обеспечивающий равномерное сгорание топлива в течение длительного времени.

В обычных котлах продолжительность полного сжигания топлива при одноразовой закладке составляет 2–4 часа, а в пиролизных длительного горения — от 12 до 24 часов, что является их главным преимуществом по сравнению с другими типами ТК.

Процесс пиролиза, то есть термического образования горючих газов, происходит при любом способе сжигания органического топлива. Но в пиролизном ТК горение топлива и газов происходит раздельно и контролируемо. Такой агрегат иногда называют газогенераторным котлом. По сути дрова в нем не горят, а тлеют, причем только их нижний слой.

Основная часть тепла получается при сгорании газов в камере вторичного дожигания, куда обеспечивается дополнительный приток воздуха. Чтобы дрова не воспламенялись одновременно, конструктивно обеспечивается поток воздуха сверху вниз. Это второе принципиальное отличие от обычных котлов, где приточный воздух направляется снизу или сбоку, поэтому горит сразу вся закладка топлива.

Самодельные пиролизные котлы иногда оборудуют вентиляторами вместо дымососов, поэтому в топке возникает повышенное давление, дым поступает в котельное помещение, что может привести к отравлению угарным газом (СО). Дымосос создает разрежение, поэтому через щели воздух стремится проникнуть в топку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию агрегата.

От чего зависит экономичность котла

Высокий КПД зависит от конструктивных особенностей всех деталей оборудования и грамотной настройки термических процессов. Бытовые котлы чаще всего регулируются вручную, поэтому периодически требуют внимания во время растопки и в процессе горения. Интенсивность сжигания топлива зависит от количества приточного воздуха, который подается через зольник и колосниковую решетку.

Экономичность ТК обеспечивается теплообменниками из труб, а также «водяной рубашкой» — полыми поверхностями газоходов и стенок котла, в которых циркулирует теплоноситель. Продвигаясь из топки к дымоходу, газообразные продукты сгорания отдают тепло отопительной системе. Оптимальная температура газов на выходе из дымохода равна примерно 170–200 градусам для котлов с естественной тягой. При соблюдении этого условия можно рассчитывать на максимальную экономию топлива.

Пиролизные и пеллетные ТК оборудованы дымососами, которые обеспечивают регулируемую принудительную тягу, поэтому газоходы делают длиннее для увеличения поверхности теплообмена и более полного сгорания топлива. В результате отбор тепла происходит эффективнее, а температура дымовых газов снижается до 120–140 градусов.

В пеллетном ТК подача топлива шнековым транспортером из бункера может быть полностью автоматизирована. Для регулирования интенсивности пламени используются системы контроля температуры теплоносителя, наружного и внутреннего воздуха, дымовых газов. Таким образом достигается максимально возможный КПД котла.

На эффективность ТК влияет также качество теплоносителя отопительной системы. Неподготовленная вода часто содержит избыточное количество солей жесткости, которая оседает на внутренней поверхности теплообменника. Эта накипь имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому сильно замедляет поглощение тепла теплоносителем.

Избежать снижения экономичности котла можно путем применения дистиллированной воды в качестве теплоносителя. Снизить жесткость водопроводной воды также можно длительным кипячением с последующим отстаиванием осадка в течение 2–3 суток.

Высокое содержание влаги значительно снижает КПД генератора тепла любого типа. На бесполезное испарение воды тратится значительное количество энергии. Пиролизные котлы вообще не работают на древесине с влажностью более 25 %. Преимущество в этом плане имеют ТК, работающие на пеллетах. Это топливо в процессе изготовления проходит этап сушки, а затем хранится во влагозащищенных бункерах.

Экономичность котлов разных видов

Эффективность традиционных ТК ограничена цикличностью процесса горения. При розжиге котла теплоотдача минимальна. После полного воспламенения всей закладки возникает максимальная тяга, препятствующая полному отбору тепла от дымовых газов. Относительно стабильная фаза начинается, когда остаются только тлеющие угли.

Все три этапа, длящиеся 3–4 часа, нужно визуально контролировать, вовремя меняя интенсивность притока воздуха вручную с помощью заслонок или дверцы зольной камеры. При таких условиях максимально возможный КПД не превышает 60 %, а чаще всего гораздо меньше. Обеспечить стабильную температуру теплоносителя отопительной системы тоже сложно. Единственный выход — постоянно находиться рядом с котлом, подкладывать мелкими порциями дрова или уголь, контролировать интенсивность пламени.

Читайте также:
Обработка деревянного дома. Лучшие средства для защиты дома

Получить максимально возможный КПД, равный 85 %, на твердом топливе удается только при эксплуатации полностью механизированных пеллетных котлов. Несмотря на высокую стоимость, они приобретают все большую популярность.

При соответствующих размерах бункера возможна безостановочная работа до тех пор, пока не закончится запас топлива. Автоматическое золоудаление и очистка сажи с поверхности дымохода не требуют стороннего контроля.

Пиролизные ТК имеют доступную цену, удобны в эксплуатации и эффективны — имеют КПД на уровне 70–75 %. Время полного сгорания топлива составляет 6–20 часов. Теплоотдача относительно стабильна, поскольку изменение тепловой мощности не превышает 20 % за все время горения одной закладки дров.

Этот тип ТК имеет еще ряд преимуществ:

  • возможность использования крупных неколотых дров;
  • наличие дымососа позволяет автоматизировать управление и регулировку;
  • двухступенчатое сжигание гарантирует максимально возможный КПД.

Пиролизный ТК не лишен недостатков. Дымосос во время работы создает неприятный шум, поэтому теплогенератор рекомендуется устанавливать в подсобном помещении.

Цены на различные виды твердотопливных котлов

Как правильно выбрать котел

Чтобы выбрать подходящий ТК, владельцу частного домостроения необходимо заранее определить характеристики приобретаемого генератора тепла. Тогда легко будет разобраться в большом ассортименте котлов, предлагаемых современными производителями: Viessmann, Olimp, Atmos, Dakon, Opop.

По выполняемым функциям ТК разделены на два типа:

  • одноконтурные — используются только для отопления;
  • двухконтурные, к ним подключается бойлер горячего водоснабжения.

При выборе стоит определиться, какой вариант наиболее выгодный, использует ли агрегат удобный тип топлива: дрова, уголь, торф, пеллеты. Для пиролизного ТК подойдут только сухие дрова, для хранения пеллет понадобится бункер рядом с котлом, угольный или торфяной сарай должен быть расположен в месте, удобном для выгрузки из самосвала.

Важнейшая характеристика пиролизного ТК — объем загрузочной камеры. От ее размера будет зависеть, насколько часто придется наполнять котел дровами. Полезный объем камеры с верхней загрузкой больше, чем у других, укладка топлива удобнее.

ТК могут быть оснащены средствами автоматического контроля и регулирования, дымососом, топливным питателем, механизмами золоудаления и очистки сажи. Все эти устройства требуют беспрерывного энергообеспечения. Стабильную работу генератора тепла можно обеспечить аварийным источником питания. Причем не обязательно им должен быть генератор с бензиновым двигателем.

На случай внезапного отключения электроснабжающей сети подойдет автомобильный аккумулятор емкостью 300 А·ч. Этого достаточно для 12 часов беспрерывной работы механизмов суммарной мощностью 200 Вт.

Преобразовать постоянный ток в переменный с повышением напряжения с 12 до 220 В поможет инвертор. Его необходимо подключить через электронный блок, который автоматически задействует резервные мощности. Тогда отопительная система будет работать независимо от проблем с электропитанием.

Твердотопливный котел Холмова — преимущество над традиционными установками. С данной темой можно ознакомиться здесь.

Как рассчитать производительность отопительного агрегата

Используйте изначально упрощенную формулу: на 10 квадратных метров площади здания требуется 1,2 кВт тепловой мощности. Например, для дома площадью 200 м 2 подойдет ТК с номинальной мощностью 24 кВт. Чтобы обеспечить коттедж горячей водой, итоговую цифру умножьте на 20 %. Для точного расчета применяйте методику из «Строительных норм и правил» (СНИП).

Тогда необходимо учитывать:

  • климатические условия;
  • конструктивные характеристики помещений;
  • размер отапливаемой площади;
  • количество внешних стен, их ориентацию по сторонам света — юг, восток, запад, север;
  • температуру наружного воздуха в самую холодную неделю зимы;
  • тепловое сопротивление внешних стен, зависящее от толщины и теплопроводности материала;
  • высоту потолков;
  • что находится снизу и сверху: отапливаемая или холодная комната, чердак — утепленный или нет;
  • степень утепления полов;
  • наличие подвала;
  • количество и размер окон;
  • тип оконных конструкций: дерево или металлопластик, двойное или тройное остекление;
  • наличие и размер дверей на улицу или балкон.

Расчеты надо проводить для каждой комнаты отдельно. Затем суммировать теплопотери, и тогда можно будет получить требуемую мощность теплогенерирующего агрегата.

Как сделать самому экономичный котел пиролизного типа

Интернет наполнен множеством красивых картинок пиролизных котлов, но большинство этих достижений изобразительного искусства не имеет никакого отношения к раздельному сгоранию топлива. При внимательном рассмотрении становится понятно, что внутри такого устройства пылает обычный костер, воспламеняется вся закладка топлива. Вместо пиролизного рисуют обычный ТК с добавлением камеры дожигания газообразных продуктов в верхней части топки.

Такая схема внутреннего устройства ТК повышает КПД, но не обеспечивает длительного регулируемого горения одной закладки топлива в течение 6–24 часов. Газы из топки должны выходить только вниз через продольные щели во внутренней горизонтальной перегородке.

Процессы внутри пиролизного ТК можно представить в таком виде:

  1. В камеру газификации через дверку, расположенную в верхней части корпуса, закладывают разовую порцию топлива, а затем поджигают снизу из зольной камеры.
  2. Дымосос направляет выделяющийся при горении дым в газоходы.
  3. В камере дожигания происходит подмешивание приточного воздуха для окончательного догорания газов.
  4. Топку, камеру дожигания и газоходы окружает «водяная рубашка», которая является частью теплообменника, а также сберегает стенки котла от перегрева.
  5. Теплоноситель поступает в ТК через нижний штуцер и отводится через верхний.

В котле верхние слои топливной закладки только прогреваются, но не воспламеняются. Раскаленные угли, прогорая полностью, постепенно падают в зольную камеру. Топливо под собственной тяжестью прижимается к раскаленному колоснику и воспламенятся. Таким образом поддерживается многочасовая непрерывная работа ТК.

Необходимые инструменты и материалы

Умелый хозяин способен изготовить самостоятельно пиролизный ТК мощностью до 25 кВт. Для сборки котлов с большей производительностью необходимо использовать технологию сварки толстых листов жаропрочной стали. Это можно сделать только в заводских условиях.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • электроды;
  • отрезной инструмент типа «болгарка»;
  • шлифовальные и отрезные диски;
  • дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • 10 м 2 листовой стали толщиной 5 мм;
  • 6 м 2 оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
  • фурнитура для дверок — ручки, задвижки;
  • отрезки стальных труб: ∅ 32 мм, толщина стенки 3,2 мм — 0,5 м; ∅ 57 мм, толщина стенки 3,5 мм — 8 м; ∅ 159 мм — 0,7 м;
  • шамотный кирпич для футеровки топки;
  • чугунный колосник;
  • температурный датчик;
  • термоклапан;
  • источник бесперебойного питания;
  • дымосос.
Читайте также:
Как сделать ветрогенератор своими руками: устройство, принцип работы + лучшие самоделки

Спецификация должна быть уточнена по рабочим чертежам. Для ТК мощностью 25 кВт буквенные символы имеют следующие фактические значения, выраженные в миллиметрах: a — 1039, b — 1190, c — 430, d — 618, e — 1289, f — 1101, g — 1126, h — 765, k — 880, l — 41, m — 990, n — 980, o — 137, p — 373, r — 725, s — 255, t — 145, u — 200, v — 198, w — 202.

Изготовление котла

Требуется подготовить заранее монтажную площадку и детали для изготовления ТК. Раскроить листовой металл лучше всего в заводских условиях на гильотине. Там же плазменным резаком можно сделать прямоугольные проемы в передней стенке котла, а в задней — круглые отверстия для дымохода и патрубков. Теперь можно приступать к изготовлению котла.

Соедините сваркой боковые и переднюю наружные стенки.

Последовательно установите детали «водяной рубашки» зольной камеры.

Приварите дно и заднюю стенку загрузочного бункера.

Сформируйте газоходы, приварите все детали «водяной рубашки», смонтируйте под крышкой котла регистр теплообменника. Только после этого установите внешние нижнюю, верхнюю и заднюю стенки.

Остается только выполнить заключительные работы:

  1. Приварите монтажные скобы для дымососа, петли для дверок и штуцера теплообменника.
  2. Ко дну прикрепите ножки с регулировочными болтами, с помощью которых можно будет установить котел вертикально.
  3. Удалите окалину, сварочный шлак, ржавчину.
  4. Установите дверки.
  5. Обезжирьте растворителем все поверхности.
  6. Равномерно покройте корпус жаростойкой краской.
  7. По окончании всех работ можно приступать к установке, подключению к отопительной системе и наладке ТК.

Видео

Мастер делится секретами изготовления пиролизного ТК собственной конструкции.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 17.02.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать невидимый люк под ламинат

Напольное покрытие, из какого материала оно бы не производилось, должно быть целостным, иначе его внешний вид сильно портится. Если на полу есть сильно выделяющиеся участки, и это не часть композиции,

Калькулятор расчета количества

невидимый люк под ламинат

Эти своеобразные пятна зачастую возникают из-за того, что необходимо сделать люк в подвал, а он не хочет вписываться в композицию. Выход в такой ситуации есть – это невидимый люк. При внимательном взгляде он, конечно, виден, но сильно выделяться на общем фоне не будет потому что на нем финишное покрытие такое же, как и на полу.

невидимый люк под ламинат

Общее устройство потайных люков

Потайной люк под ламинат устроен так, чтобы выполнять возложенные на него функции. То есть, он должен оставаться средством для запирания подвала, быть частью пола и одновременно не быть слишком заметным.

Если посмотреть видео, можно обратить внимание на то, что крышка практически не видна с расстояния в несколько метров, если не знаешь, можно и не обратить внимания. Это так называемый наполняемый люк. Суть в том, что он идет под ламинат, как и пол. На верхней части крышки имеется выемка, в которую можно настелить необходимое напольное покрытие, с подложкой, с вяжущими материалами и с другими необходимыми компонентами. Обычно глубина такой выемки не превышает 25 миллиметров, этого достаточно не только для ламината.

Для того, чтобы люк надежно держался, в проеме, который он закрывает, крепится специальная рама. Ее надежность определяет безопасность для тех, кто будет жить или находиться в помещении.

Невидимый люк достаточно тяжел сам по себе, кроме того, он еще и наполнен дополнительно. И хотя подложка под ламинат, как и само напольное покрытие, весят немного, поднимать вручную конструкцию довольно тяжело. Чтобы сделать этот процесс более простым, используют газовые амортизаторы, которые еще называют газовыми лифтами.

И наконец, невидимый люк надо каким-то образом безопасно открывать, а выступающую ручку на нем не пристроишь. Для открывания используют либо механизм под шестигранный ключ, либо специальный магнит.

Самодельный люк

Купить потайной люк под ламинат и установить его — не проблема. Предложение на рынке достаточно богатое. Есть изделия отечественных и зарубежных компаний, из оцинкованной или нержавеющей стали, из алюминия, различных размеров и различных типов. Но у таких люков имеется несколько существенных недостатков:

  • все типоразмеры кратны 100 мм, а это не для каждого проема подойдет;
  • несмотря на то, что ценовой диапазон достаточно широк, стоимость устройства довольно большая;
  • монтаж такого устройства, даже с подходящими размерами, не всегда возможен в конкретной ситуации.

Даже при условии, что крышка в подвал – ответственная конструкция, ее вполне можно сделать своими руками. Задача эта средней сложности, но требует или умения работать со сварочным аппаратом, или возможности заказать сварные работы.

Пошагово, в общем описании, работа по созданию люка под ламинат своими руками выглядит так:

  1. Необходимо произвести замеры ширины проема, в который будет ставиться люк, толщину плиты перекрытия. Замеры должны быть точными, иначе недостатки будут слишком заметными.
  2. Сделать чертеж, с учетом параметров проема, имеющихся материалов и напольного покрытия. Если люк делается под ламинат, выемка (корыто) в нем не должна быть слишком глубокой – на общую толщину стяжки, подложки и покрытия.
  3. Сварить раму, каркас для вставки в проем, присоединить газовые амортизаторы.
  4. Тщательно проверить конструкцию на прочность и качество. Если допустить зазоры там, где их быть не должно, через некоторое время на полу это будет заметно.
  5. Почистить изделие от ржавчины, заусенцев, грязи, после чего обработать грунтовкой и покрасить. Люк готов к установке. Образец можно увидеть на фото.

Монтажные работы

Устанавливать невидимый люк необходимо тщательно и очень точно, чтобы все его верхние части балы строго на уровне пола. Сначала крепится каркас, на котором будет держаться лифт. Перед монтажом необходимо снять подъемный механизм, чтобы не подвергаться опасности.

невидимый люк под ламинат

После того, как каркас закреплен, необходимо установить на место крышку и подготовить ее под ламинат. Для этого в выемке (корыте) делается стяжка из вяжущих материалов. После того, как раствор подсохнет, на него крепят подложку. К ней уже можно клеить ламинат.

По завершению этой части работы необходимо открыть крышку люка и очистить все от остатков раствора. Дальше устанавливается подъемный механизм. Последний этап – изоляция стыков.

Читайте также:
Установка накопительного водонагревателя своими руками: пошаговое руководство + тех.нормы

Дополнительные советы

Как видно, сделать люк под ламинат своими руками не так и сложно, но следует учитывать несколько факторов. Требования к надежности и точности сварки в этом случае значительные, проводить такого рода работы должен специалист хорошего уровня.

Люк под ламинат

Люк под ламинат требуется в тех случаях, когда в помещении имеется подпол или подвал, где размещают канализационные, отопительные узлы или используют их как складское помещение для хранения овощей, консервов и других продуктов.

В этом случае невозможно обойтись без проема, ведущего в погреб.

Стандартную дверцу в полу преимущественно делают из дерева.

В таких дверцах в качестве ручки для двери используют металлическое кольцо, утопленное в выпиленном углублении крышки.

Это кольцо основательно крепится к крышке подпола, большую часть времени кольцо располагается горизонтально, тем самым оно не выступает над плоскостью пола.

Но при этом в полу все же присутствует неровность, и выглядит это не очень эстетично.

Раньше на это не обращали особого внимания, и никто особо не задумывался о большем комфорте, дизайнах, эргономике и т.п.

В настоящее время финансовый достаток людей увеличился, технологии шагнули вперед и люди стали обустраивать свои жилища, используя современные разработки.

Поэтому вместо деревянной дверцы, ведущей в подпол, в пол встраивают полноценный люк.

Такие люки обладают рядом преимуществ.

Преимущества современного люка под ламинат

Современный люк под ламинат обладает характерным преимуществом, заключающемся в том, что он основательно закрывается, плотно прилегая к полу, делая вход в подпол или проем ведущий на чердак надежно закрытым.

При этом плоскость пола остается абсолютно ровная, только по периметру проема в полу идет борозда шириной в несколько миллиметров, иногда эту борозду закрывают порожками.

Ровность обеспечивается правильно рассчитанной геометрией конструкции и качественным монтажом люка.

Такие конструкции изготавливаются из железа, облегченных сплавов металла и других материалов, производятся они в различных вариациях, что обеспечивает прочность и надежность.

Также современные люки для пола гармонично вписываются в любой дизайн помещения.

Чтобы люк не имел яркой выраженности и был не очень заметным на его крышку приклеивают ламинат такой же как и на всем полу.

При необходимости в люки устанавливают скрытые замки, не нарушая общий дизайн.

Такие замки называют скрытыми потому что на крышке люка видно только одно или два отверстия размером 1-1,5 см.

Люк под ламинат и его виды

Существует три вида люков:

• Вынимаемый;
• На петлях;
• С газовыми амортизаторами.

Крышка вынимаемого люка выполнена в виде толстой пластины по размерам проема в полу, в центре этой дверцы проделано небольшое отверстие, являющееся своего рода замком.

Для открытия этой крышки, берется специальный ключ, вставляется в отверстие, чуть проворачивается, чтобы зафиксироваться в дверце, далее она целиком поднимается, и отставляется в сторону.

Т.е. вынимаемый люк работает по принципу крышки от кастрюли.

Люк на петлях прикреплен двумя петлями к основанию каркаса, т.е. открывается он как обычная дверь, и откидывается под наклоном от проема, так, чтобы не упал.

Люк под ламинат с газовыми амортизаторами также петлями крепится к каркасу, но отличие его заключается в том, что работает он на встроенных амортизаторах.

Амортизаторы являются доводчиками, они плавно закрывают проем, т.е. такая дверца не будет с грохотом закрываться, если ее не придерживать или случайно уронить.

Амортизаторы необходимы для тяжелых крышек, т.к. облегчают их открывание и закрывание.

Какой люк выбрать?

При выборе напольных люков следует соотнести их характеристики и свои потребности.

В основном конструкция люка выполняется толщиной 30-54мм, размер может быть разным, в зависимости от потребностей, главное чтобы можно было легко пройти через него.

Стандартным размером проема в полу считается р-р: 750х750м, т.е. люк должен быть не меньше этого размера.

Опора для люка, как и он сам должны быть прочными, надежными и не слишком тяжелыми.

Самое главное нужно определиться с уровнем нагрузки на люк.

Люк под ламинат подойдет толщиной 30мм, т.е. с минимальными требованиями для таких конструкций, они выдерживают нагрузку до 120кг.

В подвале, погребе температура воздуха, как правило, ниже комнатной, а влажность может быть выше, следовательно, снизу в комнату может проникать холод и повышенная влажность.

Перепады температуры и влага пагубно влияют на ламинат, и он под таким воздействием может быстро прийти в негодность.

Чтобы этого не происходило, люк в обязательном порядке должен иметь резиновые или другие уплотнители обеспечивающие герметичность.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе люка учитывайте толщину ламината, который будет покрывать дверцу, и слой клея, чтобы пол и крышка люка оставались в одной плоскости.

Фурнитура для напольного люка

Существуют три вида ручек для напольного люка:

• Съемная
• Встраиваемая
• Вакуумная

Съемная ручка люка, соответственно снимается, и убирается в отдельное место для ее хранения. Т.е. она не выступает над плоскостью поверхности пола, и не мешает проходу.

Встраиваемая ручка – встраивается в дверцу, именно такие ручки используют с давних времен.

Она утапливается в выпил по ее размеру и почти не мешает проходу, но при этом сохраняется травмоопасность, т.к. за нее можно запнуться и т.п.

Вакуумная ручка, представляет собой присоску с ручками, суть ее заключается в том, что в плоскости между крышкой проема и присоской образуется вакуум, за счет которого происходит очень плотное соединение плоскостей, и люк поднимается этой ручкой.

В этом случае на крышке люка отсутствуют какие либо отверстия, т.к. они там не нужны, соответственно пол остается полностью ровным это самый прогрессивный вариант ручки.

Установка люка под ламинат

Установка происходит в раскладку под ламинат, т.е. под рисунок ламината, так чтобы крышка была хорошо замаскирована.

Чтобы отсутствовали перепады по высоте, перед установкой производим соответствующие замеры.

Отсутствие внешних петель, внешних замков и травмоопасных ручек, вся фурнитура открывания и петли скрываем внутри проема.

Такие люки выдает лишь аккуратная щель по периметру дверцы и отверстия для встраиваемой ручки.

Читайте также:
Какая схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией будет оптимальной

Стойки амортизатора должны крепиться максимально близко к опорной поверхности дверцы – это дает выгоду в плечах подъемников, в этом случае не придется тянуть лишний вес изделия, т.к. амортизаторы работают на выталкивание.

Амортизаторы должны иметь возможность открывать крышку на угол до 90 градусов.

Само открывание крышки производители ограничивают углом 85-87 градусов, так крышка остается в центре масс, чтобы петли и амортизаторы работали в свободном режиме без перегрузки.

В этом случае нагрузка распределяется на петли и на амортизаторы по принципу устойчивости конструкции.

Если бы крышка открывалась ровно на 90 градусов, то происходила бы перегрузка петель и амортизаторов в итоге они быстро вышли бы из строя.

Открывание крышки до 180 градусов является потенциальной угрозой повреждения ламината крышкой или ручкой крышки.

Петли должны быть выполнены с ограничителями открывания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отсутствие ограничителя открывания петли, инерционным движением крышки при вылете массы за ось могут повредиться крепления амортизаторов или вырвать их штоки из цилиндров.

На раму ламинатную доску крепим жидкими гвоздями

Перед наклейкой ламината на крышку, предварительно ее поверхность нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой.

Затем крепим ламинат к крышке на жидкие гвозди внахлест, чтобы не оставались щели.

Выступ ламината над дверцей должен быть до 5мм, по трем сторонам дверцы, за исключением петлевой стороны.

Такого выступа достаточно для закрытия зазора между дверкой и рамой люка.

С петлевой стороны дверки выступ ламината может быть до 15мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Торец ламината со стороны петель крышки следует обработать (запилить) под углом 60 градусов (см. рисунок ниже).
Если этого не сделать, то при подъеме крышки торцы ламината со стороны крышки и со стороны рамы образуют контактную зону, т.е. будут упираться друг в друга, и не дадут открыться крышке.

Люк под ламинат в современном исполнении придает помещению эстетичный вид, является надежным и долговечным изделием, за свои характеристики такие люки называют невидимыми, т.к. они практически невидны, что обеспечивает гармоничность дизайна.

Опубликовано 21 Ноябрь 2015 в 17:34

Прячем за ламинатом люк на полу

Содержание:
  • Какой размер выбрать?
  • Характеристики и особенности
  • Где устанавливать люк?
  • Выбор конструкции
  • Порядок установки люка
  • Цена — качество
  • Вывод
  • Видео инструкция

Еще со старых времен люди живущие в частных домах привыкли обустраивать подпольные помещения для хранения скоропортящихся продуктов, когда еще не было холодильников, а в наше время — для хранения варений и соленьев. А так, как называемые ранее погреба стали исходить на нет, данные помещения теперь используют для скрытия водопроводных труб, кабелей электро проводки, или же для хранения коллекций вин. А если учесть что каждый ремонт делается по индивидуальному дизайн проекту и , то напольный люк под ламинат должен строго гармонировать с интерьером и не выделяться на основном напольном покрытии. По этому стоит подойти к изготовлению напольного люка своими руками с особой серьезностью, ведь он должен быть виден только хозяевам и быть невидимым для гостей.

Давайте рассмотрим с Вами все типы напольных люков, как они изготавливаются и монтируются. А что бы было более понятно закрепим все схемами, рисунками и видео инструкцией.

Какой размер выбрать?

Напольный люк, не зависимо от его строения или предназначения должен иметь такие размеры, что бы в него, без труда мог поместиться человек, который спускается в помещение или кладовую куда ведет данный проход, но не менее 75х75 см. За частую в частных домах такие помещения служат для проводки коммуникаций.

Со стороны подвала

Так же стоит учесть что опоры, на которые будет ложиться крышка люка должна быть одновременно прочной, легкой и герметичной. Раз помещение можно сказать что подвальное, от туда может идти холод и влага, а для ламината это является самым критичным эффектом и в местах стыков он может попросту разбухнуть. При этом если крышка люка будет в проходном месте, она должна запросто принимать на себя разнообразные нагрузки. А вес должен быть так рассчитан, что бы нежные ручки хозяюшки запросто могли ее поднять, если к примеру эта дверца ведет в винный погребок, иначе прекрасное вино имеет шанс не попасть на обеденный стол.

Если же в качестве напольного покрытия комнаты выбрана ламинированная доска, самым выгодным решением будет установка люка невидимки, который адаптирован под любой размер ламината или других напольных покрытий. На створке заранее нужно сориентировать стыковку с основным рисунком кладки ламината и тогда технический ход не будет выделяться на общем фоне.

Характеристики и особенности

Крышка люка на тех-этаж или в подвал должна быть выполнена из прочного материала, который выдержит нагрузку двух-трех человек, оснащена механизмом для безопасного и легко открывания и закрывания и содержать в конструкции надежную крепежную систему.

Плитка, ламинат укладывается либо в крышку (внутренняя часть) или сверху

Напольные люки в основном имеют глубину 54мм и 30 мм. Первый вид люков здорово подходит для заполнения или облицовки плиткой, зависит от того стоит ли на нем заполняемое «корыто». Крышка такого люка без проблем выдерживает серьезные нагрузки, так что с уложенной поверх плиткой ничего не случится.

Если нагрузка на люк не планируется, вам подойдет и толщина в 30мм. В простонародье они еще называются напольными люками под ламинат. А если его использовать под плитку, то придется делать в нем стяжку из обычной сетки.

Любой напольный люк обязательно должен быть оборудован силиконовыми или резиновыми уплотнителями. Они обеспечивают герметичность от пыли, влаги или неприятных запахов когда крышка закрыта.

Помимо всего прочего люк который маскируется в уровень пола не должен выступать выше уровня основного напольного покрытия, как на кромках, так и в местах расположения фурнитуры. Если с кромками все предельно просто, то с ручками еще проще! Бывают два вида фурнитуры:

  • Съемная
  • Встраиваемая

Складная ручка — ложится вровень с полом и люком.

При съемной фурнитуре в крышке просто делаются отверстия в которые в случае необходимости вкручивается съемная ручка.

Читайте также:
Как сделать дренаж фундамента дома своими руками на глинистых почвах

Встраиваемая же фурнитура обычно имеет толщину самого ламината, так что для установки закладной ручки достаточно просто вырезать соответствующее по размеру отверстие в ламинате и прикрутить подходящее по цвету изделие.

Если дверца в подвал имеет серьезный вес, — лучше установить две ручки.На такие люки обычно применяют газовые упоры по аналогии с амортизаторами багажников в автомобилях. При такой конструкции хватит и одной ручки, что не повлияет на целостность напольного покрытия и створка люка практически не будет заметна вовсе, при этом такую дверцу откроет без проблем даже пожилой человек.

При выборе заполняемой бетоном рамки стоит учесть что ее вес при размере 75х75см и при глубине 45мм с учетом веса каркаса и ламината составит ориентировочно 85 кг. По этому обычный человек ее поднять без приложения усилий не сможет, да и опускание такой громады вызовет бурный грохот. А заполняемая середина просто треснет за пару закрываний, вот в этом то случае газовые упоры придутся как нельзя кстати.

Если же люк изготовлен из алюминия — хватит и одной ручки, а газовый упор можно и не ставить.

Где устанавливать люк?

Вариант расположения на кухне

Если ремонт еще на начальной стадии, Вам следует прикинуть расположение мебели, рабочей зоны и прочие нюансы. Это нужно для того что бы учесть следующее:

  • Располагаться люк должен в месте где он будет беспрепятственно открываться
  • Если дверца в подвал будет располагаться на кухне важно учесть что бы она не была заставлена мебелью или обеденным столом. Так же спланируйте в какую сторону она будет открываться что бы не поцарапать мебель.

Выбор конструкции

После выбора места установки нужно определится какая будет конструкция у люка. Бывают несколько видов конструкций.

  • распашной (обычная конструкция)
  • Сдвижной (если есть чему мешать при открытии)
  • Усиленный (предполагает усиленную нагрузку)
  • двухдверный (если створка по ширине получается больше чем 75см)

Железный люк глубиной 54мм

При любой конструкции, кроме сдвижной крышка люка в поднятом состоянии должна стоять под углом в 90?.

Материалы для изготовления данных изделий бывают разные. Начиная от Пластика и заканчивая латунью. Предпочтение лучше отдать алюминию, так как он меньше всего подвержен коррозии и имеет приемлемую цену. Если бюджет позволяет можно конечно и приобрести в латунном исполнении. А вот пластик брать не рекомендуется. Хоть он стоит и дешевле, прослужит он меньше чем даже заявлено изготовителем в силу свойств самого материала.

Порядок установки люка

Порядок установки прост, главное все делать в определенной последовательности.

  1. Подготавливаем проем: ровняем по горизонту, при необходимости уменьшаем прикручивая металлический профиль, если нужно увеличить используем подручные инструменты.
  2. Крепим через монтажные отверстия люк к основанию при помощи дюбелей.
  3. Проводим подгонку в рисунок слоя ламината, клеим его на жидкие гвозди к основанию люка.
  4. Монтируем ручку в заранее вырезанное отверстие.
  5. Использовать люк желательно через 24 часа, что бы высох клей под ламинатом.

Цена — качество

Цена на напольные люки под ламинат стартует от 1500 рублей. Исполнение и материалы будут в этом изделии никакие, а вот в экземплярах от 10-15 тр. качество намного лучше. Средняя цена на люки колеблется в районе от 1500 рублей до 28 000 рублей.

Вывод

Вариант размещения люка в офисе

Напольные люки используются в разных сферах, не только дома. Самые распространенные вы можете видеть в метро. Их конструкция очень проста. В таких люках ставка сделана на верхнюю крышку, главное что бы она выдерживала 150-200 кг. Крышкой тут служит обычный лист железа.

В домашних же условиях главным критерием на ровне с надежностью стоит и эстетические внешний вид. Их нужно делать с расчетом что бы створка была заподлицо с полом и не выделялась на фоне основного напольного покрытия пола.

По этому при монтаже напольного люка стоит учесть толщину ламината которым вы его потом будете закрывать.

Видео инструкция

Как прикрепить ламинат к люку в подпол

Напольный люк под ламинат: описание и монтаж конструкции

Укладывая напольное покрытие, будь то ламинат или плитка, должна присутствовать его целостность, иначе теряется привлекательность основания. При наличии выделяющихся мест, которые не являются частью дизайнерского решения, они непроизвольно притягивают к себе внимание и отвлекают от общей поверхности пола.

Поэтому при решении сделать люк в комнате, рекомендуется его замаскировать под материал напольного покрытия, чтобы внешне он был незаметен. Конечно, приглядевшись в поверхность покрытия, его заметят, но бросаться в глаза он не будет. Технология монтажа позволяет сделать его практически незаметным, он будет под цвет и рисунок ламината.

Люк-невидимка

Устройство потайного люка

Потайной люк подвала под покрытие ламинат становится его крышкой и в то же время остается незаметным на поверхности напольного покрытия.

  • Суть заключается в том, что крышка замаскирована под цвет и рисунок ламината. Такое покрытие укладывается в специальную выемку на крышке. Она позволяет уложить все необходимые подручные материалы. В основном такое углубление не превышает 2,5 см в глубину, этого достаточно для укладки ламината и других подручных материалов.
  • Крышка крепится к проему в полу на специальную раму, которая изготавливается из качественного материала, прочного и надежного.
  • Крышка оборудована резиновыми или силиконовыми уплотнителями, которые защищают подвал от попадания в него пыли, грязи или разнообразных запахов. Также уплотнители герметизируют швы, через которые проходят холод и влага из подвала, а они для ламината становятся разрушающими. В следствии чрезмерной влажности происходит разбухание ламинатного покрытия.
  • Главная особенность невидимого люка то, что он не выступает за уровень пола. Это условие должно быть применимо к самой крышке и установленной фурнитуре.
  • Ручка для открывания крышки бывает двух видов:
  • Съемный механизм, представлен в виде прорезанных специальных отверстий, в которые вставляется съемная ручка.
  • Встраиваемая фурнитура имеет толщину покрытия. Для ее установки в ламинате вырезается отверстие, в которое и прикручивается эта ручка, соответствующего цвета.

Виды ручек невидимого люка

  • При условии, что дверца имеет тяжелую конструкцию, рекомендуется установить две ручки.
  • Выбирая рамку, которая заполняется бетоном, учитывают, что ее вес составляет 85 кг при глубине ее в 4,5 см и 75 см в ширину и длину. Такой вес поднять тяжело, да и опустить без грохота вряд ли получится. А середина в процессе падения крышки лопнет. Для облегчения поднятия тяжелых конструкций устанавливаются газовые упоры, действие которых аналогично амортизаторам багажников в автомобилях. При их установки достаточно иметь одну ручку. Газовые упоры облегчают открывание люка и не позволяют ему грохать при закрывании. При наличии такой системы люк откроют даже пожилые люди.
  • Если невидимый люк сделан из алюминия, вес его ниже, что позволяет им пользоваться без газовых амортизаторов.

Важно! Из-за большой нагрузки на люк, изготовление его каркаса и несущей рамы производится из прочных и надежных материалов, такие как сталь или толстый алюминий. Поэтому большой вес конструкции — это неотъемлемая их часть.

  • Размер люка должен в первую очередь соответствовать габаритам человека, в доме которого он строится. Минимальный размер должен быть 75*75 см. Иногда такие помещения служат для проводки коммуникаций.
Читайте также:
Водоснабжение дома из колодца особенности системы, схемы и необходимое оборудование

Как сделать люк в подвал под ламинат своими руками?

Пошаговая инструкция, как сделать потайной люк самостоятельно:

  • Производятся замеры подвального проема, в который устанавливается крышка. Измеряется толщина плиты перекрытия.

Важно! При выполнении замеров соблюдают точность до миллиметра, так как даже малейшие недочеты в последующем хорошо заметны.

  • Составляется чертеж согласно выполненным замерам проема и подготовленного материала. Если планируется сделать крышку под ламинат, углубление на ней не должно быть глубоким.
  • По составленному чертежу варится рама, для монтажа ее в проем.

Рама для потайного люка

  • Присоединяются газовые амортизаторы.
  • Проводится контрольная проверка на прочность и надежность каркаса. В случае наличия зазоров, на полу появятся видимые щели.
  • Производится зачистка каркаса от возможной грязи, ржавчины или заусениц. Изделие покрывается слоем грунтовки.
  • Люк готов к установке.

Монтаж конструкции невидимого люка

Установка каркаса ответственная работа, так как при неправильных действиях возможна неправильная установка. При монтаже каркаса все его внешние части должны быть на уровне напольного покрытия.

  • В первую очередь крепится рама, на которую в дальнейшем устанавливается лифт.
  • После того как рама закреплена, устанавливается крышка.
  • Люк отделывается ламинатом, для этого необходимо:
  • в углублении сделать стяжку вяжущих стройматериалов;
  • после высыхания укладывается подложка;
  • укладывается и клеется ламинат под цвет и рисунок общего основания пола.
  • Следующий этап — это зачистка очистка крышки подвала от остатков раствора.
  • И в завершение устанавливается подъемный механизм и проводится изоляция стыков резиновыми или силиконовыми уплотнителями.

Советы специалистов

Процесс установки конструкции невидимого люка под ламинат прост, но все же нужно прислушаться к советам специалистов:

  • Сварочные работы рекомендуется проводить опытному человеку, который имеет хороший уровень подготовки. От того, насколько качественно выполнена сварка каркаса зависит его прочность и надежность.
  • Крепление люка выполняют двумя этапами. Наживив крышку, проверяют угол ее подъема. Он должен быть строго 90 градусов. После того как все проверено, крепления закручивают намертво.
  • Для изготовления конструкции люка под ламинат лучше использовать алюминий, он не подвержен коррозии и весит значительно меньше.
  • Выбор конструкции производят, исходя из особенностей помещения. Так, если для открывного люка есть помехи, делают конструкцию со сдвижным люком.

Съемный невидимый люк

  • При выборе места для люка, учитывают, в какую сторону будет открываться люк, чтобы дверца не поцарапала мебель.

Подводя итог, хочется отметить, что напольный люк под покрытие ламинат можно соорудить собственными усилиями, главное это правильно составит план и чертеж конструкции. Все остальные работы, это дело техники, их качественное выполнение зависит от опыта и сноровки выполняющего человека.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Полное руководство по подложке из ламината

Подложка – важный этап при укладке любого ламината. При выборе подложки необходимо учитывать несколько факторов. Узнайте больше о том, что вам следует знать перед покупкой ламината.

Что такое подложка для пола?

Это тонкая прокладка из вспененного материала, часто из полиэтилена или полипропилена, которую укладывают на черновой пол перед укладкой ламината.Большинство ламинатных полов, представленных сегодня на рынке, требуют установки подстилки. Хотя есть производители, предлагающие полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит во все продукты.

Подложка из ламината доступна в самых разных стилях.

Почему необходима подкладка для пола?

Ламинат не прибивается и не приклеивается, поэтому между черным полом и ламинатом требуется какая-то подушка, чтобы он мог легко плавать.Думайте об этом как о большой головоломке, которая будет расширяться и меняться по мере изменения климата. Чтобы избежать повреждений из-за трения между ламинатом и черным полом, сначала необходимо уложить подложку, чтобы ламинат имел гладкую поверхность, по которой он мог плавать.

Какую подложку мне использовать?

Хотя концепция подложки кажется достаточно простой, не все подложки из ламината созданы одинаковыми. Различные производители предлагают множество различных функций, которые могут улучшить ощущения и характеристики вашего ламинатного пола.Чтобы помочь вам определить, какая подложка будет соответствовать вашим требованиям, мы собрали дополнительную информацию о предлагаемых подложках. Прежде чем читать дальше, сначала задайте себе эти два очень важных вопроса:

1. Какой у вас черновой пол?

Если вы укладываете ламинат на бетонный черновой пол, очень важно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить любые возможные повреждения из-за влаги, выделяемой бетоном. Это просто

Зачем нужна подложка для укладки ламината?

Подложка под ламинат – сусло . Поскольку ламинат – это плавающий пол, его необходимо равномерно распределить по черному полу. Подложка – это то, что позволяет полу плавать, придает ему устойчивость, поддержку, снижение шума и поддерживает системы фиксации между досками, чтобы обеспечить самый прочный проект пола. Существует несколько различных вариантов подкладки, и выбор подходящего для вашего проекта может быть несколько сложным.

Как выбрать подкладку

Лучший способ определить, какая подложка вам нужна – это посмотреть на черновой пол. Двумя наиболее распространенными черновыми полами являются дерево и цемент, и есть особые различия, на которые следует обращать внимание при выборе подходящего основания.

Читайте также:
Канализация из бетонных колец (канализационный колодец) в частном доме своими руками
Деревянный черновой пол

Если вы устанавливаете ламинат на деревянный черновой пол, вам следует использовать стандартную основу для премиум-класса. Если у вас достаточно прочный деревянный черновой пол, вам не понадобится специальная подложка.Если ваш черновой пол немного неровный или скрипучий, вы можете получить премиальную подложку, которая обладает способностями снижения шума и амортизации. Вот несколько вариантов:

Цементный пол

При укладке ламината на цементный черновой пол следует использовать паровую подложку. Паровые подкладки защищают ваш пол от влаги, которая может просочиться через цементный черновой пол. Вам также следует использовать одну из этих подкладок при установке под землей, чтобы помочь контролировать влажность.Вот несколько вариантов:

Как отремонтировать ламинат: разделка ламината

Ламинированный пол рассчитан на длительный срок службы, однако иногда могут возникнуть проблемы, и одна из наиболее распространенных проблем – коробление ламината. Коробление возникает, когда ламинат не имеет достаточно места для сжатия и расширения при изменении температуры. Так как это плавающий пол, доски имеют тенденцию сокращаться, когда он холодный, и расширяться, когда он теплый. Поэтому крайне важно принять меры для предотвращения коробления.

Стойкий ламинат легко исправить, если знать, как это делать. Прежде чем начать, вы должны выяснить возможную причину коробления.

Причины коробления ламината

  1. Ущерб от воды и влаги
  2. Пол перед установкой не акклиматизировался
  3. Нет расширительного зазора или зазор слишком мал
  4. Когда был установлен пол, температура в помещении была необычно высокой или низкой
  5. Пароизоляция не была установлена, что привело к повреждению от влаги
  6. Неспособность пола правильно выровнять
  7. Ограничения плавучести, запрещающие полу правильно плавать и расширяться / сжиматься при изменении температуры.

Изгибы чаще всего возникают у стен, где расширение ламината достигло максимума и не было места для свободного расширения.

Как восстановить коробление ламината

  1. Определить причину коробления
  2. Устранить причину коробления
  3. Заменить изогнутые доски (объяснено ниже)

Прочтите блог Эшли о ее опыте сгибания полов в ее статье: «Ошибка в кухонном шкафу и напольном покрытии, которую следует избегать».

Ламинат с пряжкой (Фото: от устриц до жемчуга)

Как устранить причину коробления

Когда дело доходит до устранения причины коробления, существует две группы, на которые подпадает тип повреждения; повреждение водой и ограничение движения. Здесь мы объясним, как исправить эти типы проблем.

1. Повреждение водой

Ущерб, причиненный водой, может иметь несколько различных источников. Если посудомоечная машина сломалась и повсюду протекла вода, очевидно, что замена посудомоечной машины решит проблему.Однако есть и другие причины, по которым ваш пол может быть поврежден водой.

  • Если вы установили в подвале, проверьте и убедитесь, что вода не течет из стен или пола. Если ваш подвал затопляет / протекает, обязательно устраните проблему перед установкой нового ламината. Если по-прежнему много влаги, подумайте об установке винилового покрытия.
  • Если у вас цементный черновой пол, убедитесь, что вы установили основание с влаго- / пароизоляцией.Вода может просочиться из цемента в ламинат, если нет барьера.
  • Если вы уложили ламинат во влажных помещениях, например на кухнях, прихожих или ванных комнатах, вам следует подумать о добавлении водостойкого клея в замковую систему при укладке пола. Это поможет предотвратить просачивание воды в t

.

Что нужно знать

Возможно, вы уже знаете, что вода и ламинат несовместимы, но как насчет влажности и ламината?

Древесина ламината расширяется и сжимается под действием влаги. В зависимости от влажности вашего дома ширина пола может меняться. Слишком высокая влажность может повлиять на целостность вашего пола, если он установлен неправильно.

Производители обычно рекомендуют укладывать ламинат при влажности не более 60% и не менее 30%.Этот средний диапазон даст вашему напольному покрытию время для акклиматизации, чтобы вы могли лучше всего подходить для вашего дома.

Что происходит при смешивании влажности и ламината

Когда уровень влажности поднимается выше 60%, ваш пол расширяется. Поскольку ламинат устанавливается с использованием системы «гребень в пазу, защелкивается, чтобы зафиксировать», это расширение может толкать стороны каждой доски друг в друга, вызывая их изгиб.

Низкий уровень влажности также может повлиять на ваш пол. Когда пол очень сухой (влажность ниже 30%), пол сжимается, отодвигая каждую доску от другой.Это может привести к разделению полов и появлению щелей.

Повреждения от влажности (Фото предоставлено NALFA)

Этап установки: что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение от влажности

Укладка ламината – это самое важное время, чтобы задуматься о влажности.

Перед тем, как укладывать напольное покрытие, необходимо адаптировать ламинат к среде, в которой он будет находиться. Для этого расположите коробки с напольным покрытием ровно и бок о бок. Не кладите их вплотную к стене.Дайте им возможность дышать и привыкнуть к уровню влажности в вашем доме. Полный процесс акклиматизации занимает 48 часов.

После того, как ваш пол простаивает не менее двух дней, можно приступать к укладке. При установке следует учитывать влажность. Производители предлагают оставлять между полом и стеной ¼ дюйма, чтобы оставить место для расширения и сжатия.

Выполнив эти действия, вы сможете подготовить пол к уровню влажности в вашем доме, сводя к минимуму риск повреждения от влаги в воздухе.

.

Как прикрепить ламинат к люку в подпол

Напольный люк под ламинат: описание и монтаж конструкции

Укладывая напольное покрытие, будь то ламинат или плитка, должна присутствовать его целостность, иначе теряется привлекательность основания. При наличии выделяющихся мест, которые не являются частью дизайнерского решения, они непроизвольно притягивают к себе внимание и отвлекают от общей поверхности пола.

Поэтому при решении сделать люк в комнате, рекомендуется его замаскировать под материал напольного покрытия, чтобы внешне он был незаметен. Конечно, приглядевшись в поверхность покрытия, его заметят, но бросаться в глаза он не будет. Технология монтажа позволяет сделать его практически незаметным, он будет под цвет и рисунок ламината.

Люк-невидимка

Устройство потайного люка

Потайной люк подвала под покрытие ламинат становится его крышкой и в то же время остается незаметным на поверхности напольного покрытия.

  • Суть заключается в том, что крышка замаскирована под цвет и рисунок ламината. Такое покрытие укладывается в специальную выемку на крышке. Она позволяет уложить все необходимые подручные материалы. В основном такое углубление не превышает 2,5 см в глубину, этого достаточно для укладки ламината и других подручных материалов.
  • Крышка крепится к проему в полу на специальную раму, которая изготавливается из качественного материала, прочного и надежного.
  • Крышка оборудована резиновыми или силиконовыми уплотнителями, которые защищают подвал от попадания в него пыли, грязи или разнообразных запахов. Также уплотнители герметизируют швы, через которые проходят холод и влага из подвала, а они для ламината становятся разрушающими. В следствии чрезмерной влажности происходит разбухание ламинатного покрытия.
  • Главная особенность невидимого люка то, что он не выступает за уровень пола. Это условие должно быть применимо к самой крышке и установленной фурнитуре.
  • Ручка для открывания крышки бывает двух видов:
  • Съемный механизм, представлен в виде прорезанных специальных отверстий, в которые вставляется съемная ручка.
  • Встраиваемая фурнитура имеет толщину покрытия. Для ее установки в ламинате вырезается отверстие, в которое и прикручивается эта ручка, соответствующего цвета.
Читайте также:
Тепло без проблем: схема отопления 2-х этажного частного дома

Виды ручек невидимого люка

  • При условии, что дверца имеет тяжелую конструкцию, рекомендуется установить две ручки.
  • Выбирая рамку, которая заполняется бетоном, учитывают, что ее вес составляет 85 кг при глубине ее в 4,5 см и 75 см в ширину и длину. Такой вес поднять тяжело, да и опустить без грохота вряд ли получится. А середина в процессе падения крышки лопнет. Для облегчения поднятия тяжелых конструкций устанавливаются газовые упоры, действие которых аналогично амортизаторам багажников в автомобилях. При их установки достаточно иметь одну ручку. Газовые упоры облегчают открывание люка и не позволяют ему грохать при закрывании. При наличии такой системы люк откроют даже пожилые люди.
  • Если невидимый люк сделан из алюминия, вес его ниже, что позволяет им пользоваться без газовых амортизаторов.

Важно! Из-за большой нагрузки на люк, изготовление его каркаса и несущей рамы производится из прочных и надежных материалов, такие как сталь или толстый алюминий. Поэтому большой вес конструкции — это неотъемлемая их часть.

  • Размер люка должен в первую очередь соответствовать габаритам человека, в доме которого он строится. Минимальный размер должен быть 75*75 см. Иногда такие помещения служат для проводки коммуникаций.

Как сделать люк в подвал под ламинат своими руками?

Пошаговая инструкция, как сделать потайной люк самостоятельно:

  • Производятся замеры подвального проема, в который устанавливается крышка. Измеряется толщина плиты перекрытия.

Важно! При выполнении замеров соблюдают точность до миллиметра, так как даже малейшие недочеты в последующем хорошо заметны.

  • Составляется чертеж согласно выполненным замерам проема и подготовленного материала. Если планируется сделать крышку под ламинат, углубление на ней не должно быть глубоким.
  • По составленному чертежу варится рама, для монтажа ее в проем.

Рама для потайного люка

  • Присоединяются газовые амортизаторы.
  • Проводится контрольная проверка на прочность и надежность каркаса. В случае наличия зазоров, на полу появятся видимые щели.
  • Производится зачистка каркаса от возможной грязи, ржавчины или заусениц. Изделие покрывается слоем грунтовки.
  • Люк готов к установке.

Монтаж конструкции невидимого люка

Установка каркаса ответственная работа, так как при неправильных действиях возможна неправильная установка. При монтаже каркаса все его внешние части должны быть на уровне напольного покрытия.

  • В первую очередь крепится рама, на которую в дальнейшем устанавливается лифт.
  • После того как рама закреплена, устанавливается крышка.
  • Люк отделывается ламинатом, для этого необходимо:
  • в углублении сделать стяжку вяжущих стройматериалов;
  • после высыхания укладывается подложка;
  • укладывается и клеется ламинат под цвет и рисунок общего основания пола.
  • Следующий этап — это зачистка очистка крышки подвала от остатков раствора.
  • И в завершение устанавливается подъемный механизм и проводится изоляция стыков резиновыми или силиконовыми уплотнителями.

Советы специалистов

Процесс установки конструкции невидимого люка под ламинат прост, но все же нужно прислушаться к советам специалистов:

  • Сварочные работы рекомендуется проводить опытному человеку, который имеет хороший уровень подготовки. От того, насколько качественно выполнена сварка каркаса зависит его прочность и надежность.
  • Крепление люка выполняют двумя этапами. Наживив крышку, проверяют угол ее подъема. Он должен быть строго 90 градусов. После того как все проверено, крепления закручивают намертво.
  • Для изготовления конструкции люка под ламинат лучше использовать алюминий, он не подвержен коррозии и весит значительно меньше.
  • Выбор конструкции производят, исходя из особенностей помещения. Так, если для открывного люка есть помехи, делают конструкцию со сдвижным люком.

Съемный невидимый люк

  • При выборе места для люка, учитывают, в какую сторону будет открываться люк, чтобы дверца не поцарапала мебель.

Подводя итог, хочется отметить, что напольный люк под покрытие ламинат можно соорудить собственными усилиями, главное это правильно составит план и чертеж конструкции. Все остальные работы, это дело техники, их качественное выполнение зависит от опыта и сноровки выполняющего человека.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Полное руководство по подложке из ламината

Подложка – важный этап при укладке любого ламината. При выборе подложки необходимо учитывать несколько факторов. Узнайте больше о том, что вам следует знать перед покупкой ламината.

Что такое подложка для пола?

Это тонкая прокладка из вспененного материала, часто из полиэтилена или полипропилена, которую укладывают на черновой пол перед укладкой ламината.Большинство ламинатных полов, представленных сегодня на рынке, требуют установки подстилки. Хотя есть производители, предлагающие полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит во все продукты.

Подложка из ламината доступна в самых разных стилях.

Почему необходима подкладка для пола?

Ламинат не прибивается и не приклеивается, поэтому между черным полом и ламинатом требуется какая-то подушка, чтобы он мог легко плавать.Думайте об этом как о большой головоломке, которая будет расширяться и меняться по мере изменения климата. Чтобы избежать повреждений из-за трения между ламинатом и черным полом, сначала необходимо уложить подложку, чтобы ламинат имел гладкую поверхность, по которой он мог плавать.

Какую подложку мне использовать?

Хотя концепция подложки кажется достаточно простой, не все подложки из ламината созданы одинаковыми. Различные производители предлагают множество различных функций, которые могут улучшить ощущения и характеристики вашего ламинатного пола.Чтобы помочь вам определить, какая подложка будет соответствовать вашим требованиям, мы собрали дополнительную информацию о предлагаемых подложках. Прежде чем читать дальше, сначала задайте себе эти два очень важных вопроса:

Читайте также:
Рекомендации по установке своими руками вентилятора в ванне
1. Какой у вас черновой пол?

Если вы укладываете ламинат на бетонный черновой пол, очень важно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить любые возможные повреждения из-за влаги, выделяемой бетоном. Это просто

Зачем нужна подложка для укладки ламината?

Подложка под ламинат – сусло . Поскольку ламинат – это плавающий пол, его необходимо равномерно распределить по черному полу. Подложка – это то, что позволяет полу плавать, придает ему устойчивость, поддержку, снижение шума и поддерживает системы фиксации между досками, чтобы обеспечить самый прочный проект пола. Существует несколько различных вариантов подкладки, и выбор подходящего для вашего проекта может быть несколько сложным.

Как выбрать подкладку

Лучший способ определить, какая подложка вам нужна – это посмотреть на черновой пол. Двумя наиболее распространенными черновыми полами являются дерево и цемент, и есть особые различия, на которые следует обращать внимание при выборе подходящего основания.

Деревянный черновой пол

Если вы устанавливаете ламинат на деревянный черновой пол, вам следует использовать стандартную основу для премиум-класса. Если у вас достаточно прочный деревянный черновой пол, вам не понадобится специальная подложка.Если ваш черновой пол немного неровный или скрипучий, вы можете получить премиальную подложку, которая обладает способностями снижения шума и амортизации. Вот несколько вариантов:

Цементный пол

При укладке ламината на цементный черновой пол следует использовать паровую подложку. Паровые подкладки защищают ваш пол от влаги, которая может просочиться через цементный черновой пол. Вам также следует использовать одну из этих подкладок при установке под землей, чтобы помочь контролировать влажность.Вот несколько вариантов:

Как отремонтировать ламинат: разделка ламината

Ламинированный пол рассчитан на длительный срок службы, однако иногда могут возникнуть проблемы, и одна из наиболее распространенных проблем – коробление ламината. Коробление возникает, когда ламинат не имеет достаточно места для сжатия и расширения при изменении температуры. Так как это плавающий пол, доски имеют тенденцию сокращаться, когда он холодный, и расширяться, когда он теплый. Поэтому крайне важно принять меры для предотвращения коробления.

Стойкий ламинат легко исправить, если знать, как это делать. Прежде чем начать, вы должны выяснить возможную причину коробления.

Причины коробления ламината

  1. Ущерб от воды и влаги
  2. Пол перед установкой не акклиматизировался
  3. Нет расширительного зазора или зазор слишком мал
  4. Когда был установлен пол, температура в помещении была необычно высокой или низкой
  5. Пароизоляция не была установлена, что привело к повреждению от влаги
  6. Неспособность пола правильно выровнять
  7. Ограничения плавучести, запрещающие полу правильно плавать и расширяться / сжиматься при изменении температуры.

Изгибы чаще всего возникают у стен, где расширение ламината достигло максимума и не было места для свободного расширения.

Как восстановить коробление ламината

  1. Определить причину коробления
  2. Устранить причину коробления
  3. Заменить изогнутые доски (объяснено ниже)

Прочтите блог Эшли о ее опыте сгибания полов в ее статье: «Ошибка в кухонном шкафу и напольном покрытии, которую следует избегать».

Ламинат с пряжкой (Фото: от устриц до жемчуга)

Как устранить причину коробления

Когда дело доходит до устранения причины коробления, существует две группы, на которые подпадает тип повреждения; повреждение водой и ограничение движения. Здесь мы объясним, как исправить эти типы проблем.

1. Повреждение водой

Ущерб, причиненный водой, может иметь несколько различных источников. Если посудомоечная машина сломалась и повсюду протекла вода, очевидно, что замена посудомоечной машины решит проблему.Однако есть и другие причины, по которым ваш пол может быть поврежден водой.

  • Если вы установили в подвале, проверьте и убедитесь, что вода не течет из стен или пола. Если ваш подвал затопляет / протекает, обязательно устраните проблему перед установкой нового ламината. Если по-прежнему много влаги, подумайте об установке винилового покрытия.
  • Если у вас цементный черновой пол, убедитесь, что вы установили основание с влаго- / пароизоляцией.Вода может просочиться из цемента в ламинат, если нет барьера.
  • Если вы уложили ламинат во влажных помещениях, например на кухнях, прихожих или ванных комнатах, вам следует подумать о добавлении водостойкого клея в замковую систему при укладке пола. Это поможет предотвратить просачивание воды в t

.

Что нужно знать

Возможно, вы уже знаете, что вода и ламинат несовместимы, но как насчет влажности и ламината?

Древесина ламината расширяется и сжимается под действием влаги. В зависимости от влажности вашего дома ширина пола может меняться. Слишком высокая влажность может повлиять на целостность вашего пола, если он установлен неправильно.

Производители обычно рекомендуют укладывать ламинат при влажности не более 60% и не менее 30%.Этот средний диапазон даст вашему напольному покрытию время для акклиматизации, чтобы вы могли лучше всего подходить для вашего дома.

Что происходит при смешивании влажности и ламината

Когда уровень влажности поднимается выше 60%, ваш пол расширяется. Поскольку ламинат устанавливается с использованием системы «гребень в пазу, защелкивается, чтобы зафиксировать», это расширение может толкать стороны каждой доски друг в друга, вызывая их изгиб.

Низкий уровень влажности также может повлиять на ваш пол. Когда пол очень сухой (влажность ниже 30%), пол сжимается, отодвигая каждую доску от другой.Это может привести к разделению полов и появлению щелей.

Повреждения от влажности (Фото предоставлено NALFA)

Этап установки: что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение от влажности

Укладка ламината – это самое важное время, чтобы задуматься о влажности.

Перед тем, как укладывать напольное покрытие, необходимо адаптировать ламинат к среде, в которой он будет находиться. Для этого расположите коробки с напольным покрытием ровно и бок о бок. Не кладите их вплотную к стене.Дайте им возможность дышать и привыкнуть к уровню влажности в вашем доме. Полный процесс акклиматизации занимает 48 часов.

После того, как ваш пол простаивает не менее двух дней, можно приступать к укладке. При установке следует учитывать влажность. Производители предлагают оставлять между полом и стеной ¼ дюйма, чтобы оставить место для расширения и сжатия.

Читайте также:
Отвод воды от фундамента дома: разновидности водоотводов, применяемые материалы, этапы работ

Выполнив эти действия, вы сможете подготовить пол к уровню влажности в вашем доме, сводя к минимуму риск повреждения от влаги в воздухе.

.

Установка напольного люка для удобного доступа в подвальное помещение

Люк в подвал обеспечивает доступ в подполье, которое часто встречается в частном строительстве. Если он изготовлен грамотно, то вы получите не только дополнительное место для хранения запасов консервации, овощей и фруктов на зиму, но и замаскируете саму углубленную конструкцию, например, постелите на нее паркет или ламинат.

Основным преимуществом подполья является его способность сохранять температурный режим на одном уровне в течение всего года, независимо от сезона, а раз такая конструкция столь полезна в хозяйстве, значит, необходимо раскрыть все тонкости оборудования эстетичного входа в нее, что мы и планируем сейчас сделать.

Особенности изготовления проема в полу

К люкам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать:

Устройство входа в подполье

Насколько мудреным будет устройство входа в подполье, зависит только от владельца жилища – главное, чтобы все вышеперечисленные требования соблюдались. Также не забывайте, что люк должен защитить жилое помещение от сырости, провоцирующей грибковую и плесневую инфекцию в доме, способную повредить деревянную облицовку (паркет, ламинат).

Инструменты и материалы

Изготовление металлического люка

Перед началом основных работ по обустройству дверцы в плите перекрытия, нужно запастись материалами и инструментами следующего образца:

  • металлический уголок;
  • лист металла, толщина которого не превышает 5 см;
  • петли;
  • резиновый уплотнитель;
  • сварочный аппарат и болгарка;
  • шуруповерт и электрическую дрель;
  • фиксаторы для металла (саморезы);
  • рулетка.

Этапы выполнения работ

Чтобы сделать дверцу в полу, начинать работу нужно со сборки каркаса для нее, который по всем параметрам впишется в общую конструкцию. Сначала при помощи сварочного аппарата создается каркас из металлических уголков прямоугольной или квадратной формы. Не забываем оставлять зазор в 3-5 мм между плитой перекрытия и сварной рамкой, который заполняется резиновым уплотнителем для герметизации. Сама крышка может быть сконструирована из дерева или металла, здесь выбор полностью ложится на хозяина, а он, вероятнее всего, будет руководствоваться интерьером в жилой зоне. В деревянном доме лицевую сторону дверцы лучше сделать из такого же материала.

Если каркас для дверцы проема напольного перекрытия будет создаваться из металлических уголков, на крышке притупляют острую кромку и осуществляют ее подгонку под габариты рамки. Верхняя часть крышки должна быть чуть шире нижней. Чтобы проход в плоскости перекрытия мог плотно закрываться, расчет размеров проводится относительно толщины уголков.

Установка деревянного люка

Крышка люка чаще всего крепится на петли, что облегчает процесс ее открывания, в то же время уплотнение должно надежно защищать помещение от проникновения влаги. Наружные петли вы без проблем найдете в каждом строительном супермаркете.

Внимательно следите за тем, чтобы петли подходили к габаритам люка.

Обращаем ваше внимание на то, что одни крепежи, которыми укомплектованы петли, фиксируются к уголкам, а вторые — непосредственно к крышке. Для таких целей рекомендуется выбирать саморезы.

Современная конструкция

Люк в подвал с газовыми амортизаторами устанавливается там, где нужно обеспечить комфортный доступ к различным коммуникациям и помещениям, которые расположены ниже уровня напольного перекрытия. В данном случае конструкция собирается из прочной качественной стали, защищенной от коррозийных процессов порошковыми покрытиями. Сборка проводится с помощью аргонно-дуговой сварки.

В качестве облицовки можно использовать любые напольные покрытия:

  • керамическую плитку;
  • натуральный или декоративный искусственный камень;
  • деревянный материал;
  • ламинат;
  • паркет;
  • линолеум.

Правильно сконструированный и аккуратно облицованный вход в подполье будет незаметен в общем антураже, и неважно, постелете вы ламинат или кафель. Газовые пружины придадут ревизионному люку плавный ход и обезопасят эксплуатацию конструкции, избавив этот процесс от рывков и заклинивания.

Конструктивные особенности оборудования

Конструкция, изготовленная с особой тщательностью, позволяет устанавливать дверцы больших размеров, при этом прочность каждой петли и самого люка не будет нарушена. Более того, при помощи амортизаторов вы сможете открывать люк на 90 градусов без применения дополнительного усилия, а петли не будут создавать сопротивление. На пружинном оборудовании ставят качественные петли. Не стоит экономить и на уплотнителях, которые не пропускают запахи, влагу и сквозняк.

Монтаж люков под кафель и ламинат

  • подобные каркасы устанавливаются горизонтально, наверху предусмотрены своеобразные корыта;
  • во время укладки декоративного покрытия и наладки газовых подъемников напольный механизм эксплуатировать нельзя.

Этапы установки открывающихся конструкций в полу под облицовочный материал проводятся так:

  1. Снимается подъемный механизм.
  2. Проводится разметка под монтаж на поверхности перекрытия. При этом люк помещается в проем в полу и обе плоскости сочленяются при помощи уровня.
  3. Верхняя часть каркаса должна быть на уровне нижней плитки.
  4. Перед заполнением корыто обязательно демонтируется от подъемников, которые заменяют подложенным под дверь плоским ремнем.
  5. Корыто заполняют бетонным раствором.
  6. Когда бетон достигнет прочности на 90%, каркас открывают. Раствор, который остался между рамой и корытом, удаляют, а края конструкции тщательно очищаются.
  7. Обратно подсоединяют подъемник по прилагаемой схеме.
  8. Укладывают плитку.
  9. Чтобы избежать прилипания после обработки швов между кафелем, зазор между конструкцией и рамой необходимо аккуратно вычистить.
  10. По периметру каркаса у перекрытия приклеивается качественный резиновый уплотнитель.

Для достижения оптимальной звуковой и тепловой изоляции, а также чтобы не нарушить эксплуатационные способности конструкции, нужно избегать полых пространств между каркасом и отверстием перекрытия. Во избежание подобных неприятностей полости заделывают герметиком или эластичной монтажной пеной, обладающей гибкостью. Не реже одного раза в год конструкцию очищают от загрязнений.

Очень надеемся, что наш материал помог вам соорудить качественный и удобный люк в подвал своими руками, что заметно упростило использование подпольного помещения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: