Электрическое отопление дома: какие нагревательные электроприборы эффективнее и экономичнее

Обогреватель электрический: экономный, эффективный, плюсы и минусы разных моделей

Разновидности и критерии выбора

С наступлением холодов на первый план выходит обеспечение комфортной температуры в доме или на даче. При этом важно не разориться на затратах на обогрев помещения. Поэтому актуально использовать электрический экономный обогреватель: он способен эффективно прогреть комнату и сэкономить энергоресурсы. Давайте разберемся, чем отличаются разные типы такого оборудования и какие обогреватели самые экономичные.

Какие обогреватели самые экономичные и эффективные?

Самым простым и в то же время эффективным устройством для создания в доме комфортного микроклимата является электрический обогреватель. Его отличает ряд важных преимуществ:

  • простота эксплуатации – для работы устройства достаточно включить его в электросеть. Никаких дополнительных манипуляций прибор не требует;
  • возможность настраивать систему, например, выбирать режим работы, регулировать температуру нагрева помещения и даже увлажнять воздух;
  • разнообразие моделей позволяет выбрать идеально подходящий вам вариант, который справится не только с дополнительным, но и аварийным или постоянным обогревом жилища;
  • прибор работает незаметно – не издавая громких звуков и не выделяя неприятных запахов;

Одним из главных достоинств электрических обогревателей является простота эксплуатации.

  • для использования такого электроприбора не нужны специальные условия или разрешения: достаточно выдерживающей нагрузку электросети;
  • модели с высоким КПД нагревают помещение очень быстро;
  • легко подобрать обогреватель в любой ценовой категории. Само по себе такое оборудование стоит не слишком дорого, а у каждого производителя есть линейки разных классов. Таким образом, вы сможете вписать покупку практически в любой бюджет.

Какой выбрать: принципы работы устройств

По типу работы электрические обогреватели делятся на несколько видов:

Принцип работы Типы обогревателей
Конвективные Электрические конвекторы, калориферы, тепловентиляторы
Излучающие Инфракрасные панели, теплоизлучающие зеркала
Комбинированные (конвективно-радиационные) Масляные радиаторы

В чем особенности этих видов экономичных обогревателей для дома? Рассмотрим подробнее.

Конвективные

Принцип работы конвективных обогревателей основан на движении воздуха: холодный воздух попадает в вентилятор, нагревательный элемент преобразует его в теплый, после чего нагретый воздух выходит наружу и устремляется вверх. Таким образом, воздух беспрестанно курсирует по помещению, обеспечивая равномерный нагрев. Комната прогревается быстро и эффективно.

Конвекторы экономичны, а простые модели бюджетны, однако, их пожароопасность довольно высока. Оснащенные сложной системой аварийного отключения, безопасности и защиты стоят дороже, при этом все они в процессе работы сильно сушат воздух. Имеет смысл купить конвективный напольный или настенный экономный электрический обогреватель для дачи, если вы не живете там постоянно и необходимости прокладывать систему отопления нет.

Электрические конвекторы способны быстро и эффективно прогреть помещение.

Инфракрасные

Устройство инфракрасного обогревателя сложнее и современнее, чем конвектор. В основе его работы лежит излучение, направленное на окружающие устройство предметы. Воздух нагревается от них – по схожему принципу действуют солнечные лучи. В результате в зоне работы обогревателя вам будет комфортно даже в холодном помещении, при этом комната будет прогреваться равномерно.

Данный тип обогревателя не сушит воздух, не поднимает пыль и обладает высочайшим КПД. Главный минус такого оборудования – электропотребление. Существуют экономичные модели, позволяющие установить специальные режимы работы – например, автоматическое отключение прибора при установлении комфортного микроклимата в помещении. Однако, и стоят такие устройства куда дороже.

Для наглядности рассмотрим небольшой пример. Итак, обогрев комнаты площадью до 20 м² занимает 120 минут, при этом устройство потребляет 90 Вт/м². Чем меньше размер комнаты, тем меньше расход энергии.

С помощью инфракрасных обогревателей можно создать в жилище комфортный микроклимат, так как они экологичны, не сушат воздух, не поднимают пыль.

Комбинированные

Работа таких обогревателей основана на принципе конвекции: в радиаторе находится масло, которое нагревается до нужной температуры, после чего металлический корпус отдает полученное тепло. Скорость прогрева комнаты увеличивается за счет встроенного вентилятора и функции турбонаддува, однако, данные возможности есть не во всех моделях. Комбинированные обогреватели достаточно габаритны и громоздки, зато стоят дешевле прочих.

Инверторные кондиционеры

Кондиционеры работают по принципу теплового насоса и кардинально отличаются от обычных обогревателей. Насос берет воздух снаружи помещения и перемещает его внутрь комнаты, причем работа кондиционера возможна даже при минусовой температуре на улице. В основе функционирования инверторного обогревателя – газ-фреон. Он конденсируется и прогревается в теплообменнике внутреннего блока, после чего поступает в наружный блок. Там под низким давлением снова становится газом, закипает и возвращается в теплообменник.

Инверторный обогреватель-кондиционер способен в короткие сроки прогреть даже очень большое помещение.

Энергопотребление при работе кондиционера составляет 2-3 кВт/час. Помещение в 20 м² нагревается за 3-4 часа.

Микатермические обогреватели

Микатермический обогреватель – новая разработка, принцип действия которой основан на длинноволновом инфракрасном излучении. В основе строения прибора лежат покрытые слюдой неметаллические пластины. Они прогреваются быстро и эффективно, при этом нагревая даже далеко расположенные предметы. Сам прибор в процессе работы остается холодным. Единственный минус такого электрического обогревателя – цена, существенно превышающая стоимость других типов оборудования.

Керамические панели

Принцип работы керамической панели базируется на длинноволновом инфракрасном излучении. Обогревающая панель заключена в стальной короб, отличающийся высокой теплопроводностью и энергосбережением. Благодаря нейтральному внешнему виду керамическая плита впишется в любой интерьер.

Энергозатратность панели прямо пропорциональна ее размеру. В среднем она составляет от 0,2 до 2,5 кВт/час. Для прогрева комнаты площадью 20 м² требуется 1 кВт/час. На полноценный нагрев помещения уйдет 1,5-2 часа.

Микатермические обогреватели — новинка на рынке отопительного оборудования.

Какой предпочесть для квартиры или загородного дома?

Как правило, в городских квартирах работает центральное отопление, поэтому прибор не будет задействован постоянно. Обогреватель включают в случае сбоя работы центральных сетей, для моментального поднятия температурного режима в комнате, а также в межсезонье.

Самым экономичным электрическим обогревателем для квартиры станет конвектор. Он умеренно потребляет электроэнергию, не требует больших вложений при покупке, при этом способен работать долгое время. Стоит отказаться от покупки тепловентилятора: такой тип оборудования издает шум при работе, при этом является наиболее энергозатратным видом обогревателей.

Если центральная отопительная система работает с частыми перебоями, стоит обратить внимание на инфракрасные устройства, которые зачастую оснащены терморегуляторами. Поэтому, если купить электро обогреватель электрический с электронным термостатом, это позволит значительно экономить энергоресурсы, а следовательно, и семейный бюджет. Базово такой обогреватель требует больше электроэнергии, однако тонкая настройка и различные режимы работы позволяют не включать оборудование на полную мощность, в то же время поддерживая в помещении комфортную температуру.

Тонкая настройка инфракрасного обогревателя и различные режимы работы позволяют максимально эффективно использовать прибор, в то же время экономя энергоресурсы.

Какие подойдут в ванную комнату

Ванная комната – особая статья, ведь туда не получится купить любой электрический обогреватель. Из-за наличия воды использовать обычный электроприбор в ванной комнате опасно, а зачастую в помещении даже нет розетки 220 В.

Единственный вариант – обогреватель, сконструированный по принципу стиральной машинки, то есть предусматривающий защиту от воды и условий повышенной влажности. Сэкономить тут не выйдет, но только выбрав обогреватель, рассчитанный на применение во влажной среде, можно быть уверенным в безопасности использования прибора. Существуют целые линейки электрических плинтусных обогревателей для использования в ванной комнате. Корпус и нагревательный элемент такого устройства сделан с учетом риска попадания воды.

Читайте также:
Какие решетки на окна лучше и как их правильно закрепить?

И, конечно, помните, что устройство должно быть размещено за пределами даже гипотетической досягаемости воды.

Для обогрева ванной комнаты необходимо использовать специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности приборы.

Варианты для загородного дома

Выбор самого экономичного обогревателя для дома, расположенного за городом, должен основываться на том, насколько часто вы там бываете. При проживании в таком доме круглый год обогреватель подключается к местной центральной или автономной системе отопления. В данном случае принцип выбора обогревателя тот же, что и для городской квартиры. Стоит также обратить внимание на инверторные обогреватели, способные быстро прогреть даже большой дом.

Если же вы бываете на даче время от времени и подключаться к центральной системе отопления нет смысла, вам нужно устройство, которое быстро прогреет комнату и сможет долго поддерживать в ней комфортный микроклимат.

Масляный радиатор подойдет для использования в межсезонье, когда отопление еще не включили, но уже стало холодно.

Конвектор или инфракрасный обогреватель прогревают помещение быстро и эффективно, однако покупать дорогостоящее оборудование в дом, где вы бываете редко, нецелесообразно. Если на даче есть какие-то источники тепла, например, печь, можно выбрать самый бюджетный вариант – тепловую пушку. Если же в доме вообще не предусмотрено отопление, оптимально будет использовать комбинированный обогреватель.

Как подобрать для нежилых помещений

Для нежилого помещения типа гаража или мастерской приоритетом является быстрый прогрев воздуха, при этом долго поддерживать заданную температуру необходимости нет. Лучшим вариантом в таком случае является конвектор.

Бюджетным выбором станет тепловентилятор или тепловая пушка, которые отличаются между собой только мощностью. Они моментально прогреют помещение, не затратив много ресурсов, так как работают короткий промежуток времени.

Тепловентиляторы достаточно эффективны и экономичны, но их не рекомендуется постоянно использовать в жилых помещениях из-за издаваемого в процессе работы шума.

Покупать дорогие и сложные инфракрасные обогреватели для таких помещений ни к чему.

Какие лучше экономят электричество: плюсы и минусы разных моделей

Чтобы решить какой обогреватель экономичнее для ваших целей, стоит проанализировать особенности характеристик разных моделей, а также цены на те или иные приборы.

Сравнительная таблица различных типов обогревательных устройств:

Обзор производителей и цен

Чтобы выбрать подходящий экономичный электрический обогреватель, стоит сравнить продукцию различных фирм. Для каждого типа оборудования есть свои лидеры и ведущие модели.

Инфракрасные обогреватели. Вы можете выбрать инфракрасный напольный электрический обогреватель (устанавливающийся на ножки либо мобильный вариант) или закрепляемые на потолке (стене) модели. Ведущие производители таких устройств – UFO, Saturn, Beko и Eko. Бюджетные модели можно найти у турецкого производителя Infratek.

Инфракрасные обогреватели отличаются большим разнообразием вариантов и форм.

Электрический настенный экономный обогреватель Доброе тепло. В отдельный подвид можно выделить экономный электрический настенный обогреватель-картину. Такое устройство работает по принципу инфракрасных обогревателей, но отличается оригинальным видом. Хай-тек-агрегаты впишутся далеко не в каждый интерьер, здесь же вы выбираете на стену картину по своему вкусу, которая добавит вашему дому уюта и принесет тепло.

Инверторные обогреватели. Бесспорным лидером среди производителей климатического оборудования является японская фирма Daikin. Однако, ее продукция отличается и высокими ценами. Дороговизной отличаются и инверторные обогреватели производства японской компании Mitsubushi, однако среди их ассортимента можно найти и бюджетные модели. Лучшим выбором в средней ценовой категории будут кондиционеры китайского бренда Haier, японского Toshiba и корейского LG.

Электрические конвекторы. Среди самых экономичных электрических обогревателей с высоким КПД работы – конвекторы французского производителя Atlantic. Мощность приборов этой фирмы составляет от 0,5 до 2,5 кВт. Чтобы нагреть помещение площадью 20 м², оптимальным выбором станет модель, расход электричества которой составляет 2 кВт/час. Таким образом, на обогрев помещения потребуется примерно 4 часа.

Также хорошими показателями обладают конвекторы фирм Electrolux, Ballu, Noirot и Nobo.

Микатермические обогреватели. Среди микатермических обогревателей обратите внимание на продукцию испанцев VES: их изделия отличаются защитой от падения и возможностью тонкой настройки режимов. Электронным управлением и тонкой настройкой могут похвастаться также обогреватели российской фирмы Bimatec. А для отопления офиса или просторного дома стоит выбрать мощные устройства от компании Poliaris. При покупке экономного электрического обогревателя для дома этой фирмы 1,8 кВт/ч хватит, чтобы прогреть помещение площадью 20 м².

Керамические панели. Среди наиболее экономичных моделей керамических панелей выделяют следующие варианты:

  • НТК Малыш мощностью 0,25 кВт;
  • Эко мощностью 0,35 кВт;
  • Атакама мощностью 0,5 кВт;
  • Венеция «Био-конвектор» ПКК700 мощностью 0,7 кВт;
  • Венеция «Био-конвектор» ПКК 1350 мощностью 1,350 кВт;

Керамические панели имеют небольшие размеры и легко вписываются в любой интерьер, благодаря множеству вариантов дизайна.

  • NTES Evolution 400 мощностью 0,4 кВт;
  • NTES Evolution 800 мощностью 0,8 кВт.

Экономные электрические обогреватели (цены на разные типы устройств):

Тип обогревателя Средняя цена, руб.
Инфракрасные обогреватели от 1500 до 200000
Инверторные обогреватели от 30000 до 75000
Электрические конвекторы от 1500 до 54000
Микатермические обогреватели от 1500 до 8500
Керамические панели от 5000 до 14000
Пленочные обогреватели от 900 до 1500

Рейтинг популярности по типу

Если составлять рейтинг, лучшими по показателям эргономичности, эффективности, долговечности и экономичности являются три типа оборудования:

  1. Керамические панели.
  2. Микатермические обогреватели.
  3. Инфракрасные обогреватели.

Все они относятся к дорогостоящему типу оборудования, но оправдывают затраты своей экономичностью, а также долгим сроком службы. Таким образом, имеет смысл купить экономный настенный электрический обогреватель, если требуется частое использование прибора для отопления жилого помещения.

Канализация на даче из бетонных колец своими руками без откачки

Каждый хозяин дачного участка сталкивается с проблемой обустройства канализации. Если владения находятся в благоустроенном поселке, то вопрос решается подключением к централизованной системе. Для загородного дома, в котором семья проводит довольно много времени, часто монтируют полноценную автономную очистительную систему с септиком. Но если дача − это небольшое строение и участок с насаждениями? Пользуются ей только в теплое время года, и смысла вкладываться в «серьезное» строительство нет, а минимального комфорта хочется. На этот случай существует бюджетное решение − можно оборудовать канализацию на даче без откачки своими руками из бетонных колец.

Бетонные кольца для канализационных колодцев

Вопрос: В чем преимущество такой системы? Не проще ли сделать на участке обычную выгребную яму?

Ответ: Традиционную выгребную яму оборудовать действительно проще и дешевле. Но эти преимущества на стадии эксплуатации оборачиваются проблемами. Выгребная яма представляет собой герметичную емкость. Отходы, которые собираются в ней, никуда не деваются. Даже если она имеет большой объем, выполнять откачку приходится довольно часто. Чем регулярно тратить деньги на оплату услуг ассенизаторской машины (а они не дешевы), лучше самостоятельно оборудовать систему без откачки и в дальнейшем пользоваться ей с минимальными дополнительными затратами.

Читайте также:
Как промыть систему отопления в частном доме своими руками: инструкция

Септик без откачки: устройство

Септик из бетонных колец − простое и эффективное сооружение. Если все требования к его возведению соблюдены, то он отлично справляется со своими задачами.

Система состоит из нескольких колодцев: одной или нескольких сборных емкостей и дренажного резервуара. Количество накопителей влияет на то, насколько чистой будет вода на выходе.

Существует вариант, когда вместо дренажного колодца оборудуют поля фильтрации, но он пользуется меньшей популярностью из-за сложности обустройства.

Емкости для сбора стоков должны быть герметичными. При их создании в обязательном порядке заливают дно.

Стоки переливаются из колодца в колодец при помощи канализационных труб. Рекомендуется использовать для этой цели пластиковые изделия диаметром 110 мм. Место вхождения трубы герметизируют.

Гидроизоляцию системы из железобетонных колец выполняют при помощи материалов обмазочного типа. Хорошо зарекомендовала себя битумная мастика, которая способна защитить поверхность от проникновения капиллярной и напорной влаги. Для герметизации стыков между кольцами подходит водоотталкивающий цементный раствор.

Готовые колодцы закрывают бетонными крышками, которые оборудованы люками и патрубками для вентиляции.

Септик из бетонных колец без откачки

Канализация без откачки эффективно функционирует даже в холодный период года.

Принцип работы

В накопителе отходы разделяются на твердую и жидкую составляющие. Осадок скапливается на дне емкости, а жидкость самотеком уходит в фильтрующий колодец и через дренаж просачивается в грунт.

Твердый осадок со временем превращается в ил, который выплывает. Этот момент является, пожалуй, единственной сложностью в процессе эксплуатации септика без откачивания. Когда ил поднимется до перелива, колодец необходимо очищать. Справедливости ради следует сказать, что случается такое редко. Для системы на даче, где объем стоков невелик, очистные мероприятия вряд ли представляют проблему.

Биологический септик

Улучшить работу системы можно, если использовать биологический метод очистки стоковых вод. Микроорганизмы, способствующие разложению отходов, всегда присутствуют в канализации. Но, чтобы ускорить процесс, необходимо использовать специальные биопрепараты для септиков.

Препараты содержат бактерии, способные расщеплять органику. В результате образуется вода, углекислый газ, нитраты и другие простые вещества. Стоки обеззараживаются без применения опасных для здоровья химических веществ.

Внимание! После добавления биоактиватора в емкость необходимо следить, чтобы туда регулярно поступали органические отходы. При отсутствии стоков бактерии погибнут за несколько дней.

Для биоочистки используют аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первой разновидности бактерий для жизнедеятельности необходим кислород, поэтому их следует применять на полях фильтрации. Второй вид микроорганизмов может существовать без доступа кислорода.

Выбор места на участке

Строительство любой канализации, даже если это простейшая система для дачного участка, начинается с инженерно-конструкторских расчетов и выбора подходящего места.

Расположение септика на участке

Составляя план, необходимо учитывать следующие требования и санитарные нормы:

  • Расстояние от стен строения до конструкции должно быть не менее 5 метров. Исключение можно сделать лишь для полностью герметичного отстойника;
  • Слив направляют в противоположную от построек сторону;
  • Септик обустраивают как минимум в 30 метрах от скважины с питьевой водой или колодца;
  • Длина коммуникаций не должна быть слишком большой. Чем длиннее сеть, тем выше риск засорения канализационных труб. Если особенности участка требуют, чтобы септик находился на большом расстоянии от дома, то следует предусмотреть контрольные колодцы на каждом 20-метровом отрезке;
  • Если участок расположен на склоне, то нельзя оборудовать септик выше уровня построек;
  • К месту предполагаемых колодцев должен иметься подъезд. Это не только облегчит строительство, но и позволит обеспечить техобслуживание системы в будущем.

Если очистное сооружение разместить на самом низком участке, то есть риск загрязнить грунтовые воды. Но и возвышение − не самое подходящее место для септика: трубопровод должен иметь уклон, а обеспечить его в таких условиях будет очень сложно. Чтобы избежать проблем, необходимо искать компромиссное решение.

Существуют также ограничения, связанные с типом грунта. Канализация на даче без откачки возможна только в том случае, если почва имеет хорошую водопроницаемость. Песчаный рыхлый грунт легко пропустит отфильтрованные стоки, а глинистые или суглинистые почвы могут через какое-то время стать непреодолимым препятствием для отвода жидкости.

Рытье котлована

После того, как место под очистное сооружение выбрано, приступают к рытью котлована.

Внимание! Размеры котлована определяются не только объемом колодца, но и уровнем грунтовых вод, а также глубиной прокладки трубопровода. Желательно, чтобы дно фильтрующего колодца было расположено максимально близко к рыхлому водопроницаемому слою грунта (песчаному или гравийному).

Под бетонные кольца необходим котлован с идеально ровными стенками. Кольцо должно максимально плотно залегать в яме, чтобы просвет между стенками и грунтом не превышал 0,5 см.

Котлован под канализационный колодец

Вырыть яму для септика на даче можно и своими руками, объем ее обычно невелик. Но удобнее и быстрее это сделать при помощи экскаватора. Кратковременная аренда не нанесет большого ущерба бюджету, а работа будет выполнена быстро. Выровнять стенки и точно подогнать размер можно вручную.

Обустройство дна котлована зависит от вида колодца: для сборных емкостей поверхность бетонируют, а для фильтрующей − оборудуют специальную дренажную подушку из щебня.

К котловану подводят траншею, в которую будут уложены канализационные трубы.

Бетонные кольца для септика

При строительстве септика для дачи своими руками часто используют готовые бетонные кольца. Это прочные и долговечные изделия, которые способны обеспечить герметичность системы. Монтаж колец выполняется быстро, для него требуется минимальное использование специальной техники.

Диаметр изделий подбирают, исходя из объема колодца.

Совет. Значительно сократить трудозатраты, а также сэкономить время можно, если использовать бетонные кольца с отверстиями для труб. В качестве нижнего элемента для накопительного колодца стоит приобрести изделие, имеющее дно. Повысить интенсивность дренажа помогут установленные в нижней части фильтрующей емкости элементы с перфорированной поверхностью.

Бетонное кольцо с дном

Выбирая железобетонные кольца в качестве материала для обустройства очистного сооружения, следует учитывать и их недостатки. Про необходимость задействовать на некоторых этапах работы спецтехнику выше уже говорилось. Не все манипуляции можно выполнить вручную.

Кроме того, есть жесткие ограничения по размерам − в одной камере нельзя устанавливать более 4 колец.

Монтаж колодца из бетонных колец

Использование готовых бетонных колец позволяет обустроить канализацию на даче в минимальные сроки. Для монтажа колодца и входящей в резервуар трубы, а также герметизации стенок достаточно одного дня.

Но для работы придется арендовать автокран, ведь железобетонное изделие даже диаметром 1 метр имеет слишком большой вес, его установка вручную проблематична.

Расходы на спецтехнику в каком-то смысле компенсируются сэкономленным временем.

Технология монтажа зависит от назначения канализационного колодца.

Накопители

Емкости, предназначенные для сбора стоков, должны быть оборудованы герметичным дном. Это может быть бетонная стяжка или готовое изделие с дном. Если заливают стяжку, то приходится ждать, пока она наберет прочность. Только потом на нее можно устанавливать кольца.

Читайте также:
Водоснабжение частного дома с накопительным баком – схема, пример

Дренажный колодец

На дне фильтрующего резервуара необходимо сделать дренажный слой. Для этой цели используют различные строительные материалы, которые не впитывают воду, например, песок, гравий, щебенку и т.п. Эффективность дренажа повысится, если он будет двухслойным со специальными прокладками. На дно укладывают кусок геотекстиля, на него насыпают песок, затем опять геотекстиль и сверху слой щебня. Жидкость проходит через такой фильтр медленнее. В итоге крупные частицы будут задерживаться, а в грунт уйдут очищенные стоки.

Перфорированные кольца для дренажного колодца

Внимание! Повысить интенсивность дренирования можно, если использовать кольца с заводской перфорацией.

Правила монтажа

Устройство двухкамерного септика без откачки предполагает, что между емкостями будут переливы. Отверстия для трубопровода в бетонном кольце можно сделать при помощи перфоратора или приобрести готовое изделие со специальным входом. Места, где трубы входят и выходят из резервуара, следует тщательно герметизировать.

Стыки между кольцами накопительной емкости также герметизируют для того, чтобы через них в грунт не просачивались сточные воды. Усилить водонепроницаемость конструкции можно, если использовать кольца с замками. Стенки сборного колодца с внешней и внутренней стороны покрывают слоем битумной мастики или другой обмазочной гидроизоляцией. Засыпать котлован можно только после того, как состав затвердеет. Фундамент накопительных резервуаров армируют. Для этой цели используют камни, кирпичи или лом металла.

Люк в крышке должен плотно прилегать. Это позволит избежать неприятного запаха на участке.

Дренаж или фильтрационные поля

Канализация без откачки и запаха предполагает наличие системы очистки. Эту роль выполняет дренажный колодец и фильтрационное поле.

Первый вариант можно использовать только в тех случаях, когда грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Если водоносный слой расположен близко к поверхности, то приходится обустраивать поле фильтрации. Оно представляет собой систему труб, которые находятся в верхнем слое грунта. Глубину прокладки выбирают с тем расчетом, чтобы до грунтовых вод было не меньше 1 метра.

Поле занимает несколько десятков квадратных метров. Фильтрующая поверхность у него гораздо больше, чем у колодца.

Обустройство поля фильтрации

Оборудовать дренажный колодец значительно легче, чем фильтрационное поле.

Важно! К системе предъявляются строгие санитарные требования. Необходимо таким образам расположить трубы, чтобы стоки не попадали в водозаборную систему.

Обустройство поля фильтрации довольно трудозатратно. Сначала роют котлован или сеть траншей. На дно укладывают слой песчано-гравийной смеси. Сверху располагают геотекстиль, который пропускает жидкость, но задерживает мелкие фракции стоков. Затем насыпают подушку из щебня или гравия, на которую укладывают трубы. Для этих целей используют специальные дренажные трубы с отверстиями.

Важно! Трубопровод должен иметь уклон (5-10 мм на 1 метр), иначе жидкость будет застаиваться.

Система способна нормально функционировать около 7 лет. После этого срока трубы надо выкапывать и очищать, а фильтрующий слой из щебня и песка полностью менять.

Запуск системы

Перед тем, как дачная канализация начнет функционировать в полном объеме, необходимо сделать пробный запуск.

Критерии того, что система работает в штатном режиме, следующие:

  • в трубопроводе нет протечек, нечистоты не выливаются на участок;
  • нет запаха сероводорода;
  • после попадания стоков в сеть сразу начинают наполняться септики.

Канализация без откачки, изготовленная из бетонных колец, является оптимальным вариантом для дачи. Это простое и надежное сооружение. Большую часть работ по обустройству системы можно выполнить самостоятельно.

Видео

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

  • Расчет септика из бетонных колец
  • Этапы работ по монтажу септика из ж/б колец
  • Устройство поля фильтрации
  • Смета на септик

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

  • В доме осенью и весной, наездами, по выходным, проживает 1-3 человека.
  • Летом 4-5 человек живёт постоянно + приезжают гости.
  • Кратковременно, бывает до десяти-двенадцати человек.

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

  1. На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
  2. Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
  3. Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
  4. Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

  • +15% – более 2 метров от нижнего уровня поля фильтрации до уровня грунтовых вод;
  • +15% – сезонное проживание.

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

  • Для труб – коэффициент 0.5 (пользователь взял среднее): 27.6/0.5= 55 кв. м.
  • Для тоннелей – коэффициент 1.5:27.6/1.5=18.4 кв. м.

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

  1. Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.

Канализация из бетонных колец без откачки: расчёт, монтаж и обустройство опалубки

Сегодня на российском строительном рынке можно встретить массу предложений автономных канализационных систем: дескать, стоит только позвонить в ту или иную компанию, как автономная канализация будет мгновенно установлена и обо всех проблемах владельцу загородного дома или дачи можно будет полностью забыть. Возможно, это и соответствует истине, однако стоимость таких работ – очень велика. Поэтому многие домовладельцы стараются установить канализационную систему. В этом случае лучше всего делать это, используя бетонные кольца по типу колодезных, только меньшего диаметра.

Читайте также:
Люк в полу под ламинат: отделка и установка своими руками

Подготовительные работы по монтажу канализации без откачки из бетонных колец

Рытьё котлована

По сути, обустройство котлована, если говорить простым русским языком – это рытьё глубокой ямы, в которую и будут вставлены железобетонные кольца канализационной системы и подведён водопровод. Здесь надо учитывать несколько нюансов:

    Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, то рыть нужно как можно глубже (под стандартную односекционную канализацию глубина ямы должна составлять не менее 1,5-2 метров, если уровень залегания грунтовых вод приемлем, то есть, довольно глубок – хватит глубины в 1 метр, очистка будет проводиться легче);

Котлованы под кольца должны иметь почти идеальную ровность

  • Выгребная яма должна быть обустроена таким образом, чтобы бетонное кольцо как можно плотнее залегало в ней, при этом расстояние между стенками кольца и землёй должно быть не более 0,5 сантиметра (по этой причине рыть яму самостоятельно не рекомендуется – лучше заплатить 3000-4000 рублей за краткосрочную аренду экскаватора, чем сделать всё неправильно, хотя могут быть и другие варианты);
  • На дне ямы обязательно делают относительно небольшой уклон (в пределах 25°-30°) в ту сторону, где будет расположен люк, чтобы все твёрдые частицы, проникновение которых в почву одномоментно с водой невозможно, оседали именно в этом месте (так их попросту будет удобнее ликвидировать);
  • К яме выкапываются и траншеи, чтобы произвести монтаж. Обязательно надо проследить за тем, чтобы траншеи были идеально ровными, без изгибов (и уложенные впоследствии трубы тоже будут идти предельно ровно), ведь иначе фекалии и прочие отходы жизнедеятельности человека будут банально застревать на изгибах труб и издавать неприятный запах до тех пор, пока не будут снесены очередным потоком сточных вод;
  • Если участок, отданный под проведение канализационной системы имеет уж очень специфичные особенности и без поворотов там никак не обойтись, надо следить за тем, чтобы угон отклонения труб по траншеям был равен или меньше 45° – это будет правильная схема.

    Стандартная схема монтажа бетонного кольца

    Обустройство опалубки

    Ещё 20-30 лет назад опалубку под кольца из бетона делали в точности так же, как и бочки для квашения капусты и огурцов. Сегодня технология, конечно же, немного изменилась, однако не так сильно, как это могло показаться на первый взгляд. Основная сложность при возведении опалубке заключается в криволинейности участков там, где должна быть проведена канализационная система.

    В частности, изготовление опалубки подразумевает следующее:

    • Для изготовления внешнего кольца из деревянных досок или лаг сбивают два кольца, окружность которых равна внешнему диаметру поверхности бетонного колодца (внешний диаметр – это диаметр всего кольца, а не только его “серединки”). После этого по всей окружности крепятся специальные деревянные клёпки, которые придают опалубке относительно большую устойчивость и стяжённость с бетонным кольцом.
    • Для внутреннего кольца отдельную опалубку не готовят, а элементарно сбивают несколько клёпок в окружность, которая имеет диаметр на 5 мм меньше, чем внутренний диаметр бетонного кольца (если диаметры будут полностью идентичными, то опалубка попросту не влезет во внутреннюю часть кольца и её придётся переделывать заново с уменьшенным диаметром);
    • После изготовления двух типов опалубки, внешняя вставляется в наружную, причём та их поверхность, которая обращена к бетонному основанию, обливается слоем рубероида (чем толще слой – тем лучше), чтобы впоследствии снимать опалубку было не так сложно.

    Примерный чертёж кольца, который нужно сделать для расчёта опалубки

    Сегодня можно встретить в наличии даже металлическую опалубку. Для строительства канализационных узлов она не подходит!

    В принципе, возведение опалубки под бетонные кольца мало чем отличается технологически от возведения той же опалубки на колоннах, разве что бруски дерева нежно брать несколько побольше и по ширине, и по длине (обычно канализационные колодца имеют диаметр больший, нежели архитектурные колонны). Также при возведении опалубки нужно учитывать следующее:

      Надо сразу определить тип опалубки, которая будет использоваться (несъёмная или съёмная), причём необходимо учитывать и тот нюанс, что так не любимая строителями несъёмная опалубка актуальна только в тех случаях, когда цоколь будет нуждаться в последующем утеплении (для канализационных колодцев это не является обязательным, если только их не устанавливают в районах Крайнего Севера, хотя там водоснабжение и локальная канализация без откачки туалетов и ям практически не используется – люди предпочитают автономные системы марок “Топас” и “Тополь”);

    Пример многоразовой пластиковой опалубки для колец: дорого, но быстрее

  • Дерево, из которого состоит опалубка, подбирается исходя из особенностей грунта (например, на суглинистые почвы, где процент воды достигает менее 5%, лучше подойдёт опалубка из сосны или ольхи, а вот дубовую использовать не стоит – в такой почве она сузится, после чего извлечь её будет очень сложно);
  • Для “безболезненного” для колодца снятия опалубки существует определённое время, в данном случае оно колеблется в диапазоне от 24 до 72 часов – потом снять её без повреждения самого внешнего диаметра кольца будет практически невозможно.
  • В перестановочный комплект опалубки обычно входит:

    • Опалубочный модель, состоящий из внутренней и наружной стенки;
    • Несущие подмостки;
    • Анкеры для крепления опалубки к бетонному кольцу канализации.

    Возведение септика и запуск канализации

    Расчёты и установка автономной канализации

    Перед началом строительства “бетонной” канализации и септика в частности, необходимо произвести инженерно-конструкторские расчёты (это нужно делать при выборе любого типа автономной канализации). Обычно это делается ещё на стадии планировки самого коттеджа – сделать это можно своими руками. Стоит учесть, что вызов ассенизатора и ассенизаторские услуги при такой системе канализации не потребуются – она без откачки. На данном этапе стоит учесть следующие условия:

    1. расположение самого септика от жилого дома должно составлять не менее 5 метров;
    2. расположение септика от скважин и колодца должно составлять не менее 30 метров;
    3. установка производится на самом высоком месте участка, расположенном с некоторым уклоном (это поможет избежать стока туда талых вод после зимнего периода);
    4. канализационные трубы всегда располагаются либо под минимально возможным углом, либо под углом в 45°, что позволит избежать скопления фекальных масс и других нечистот в одном месте канализационной трубы (это, кстати, является одной из главных причин разрыва труб и их протекания – отзывы людей, пользующихся септиком без откачки, это подтверждают).

    Если возможности расположить трубы ровно либо под углом в 45° нет, придётся монтировать мини-отстойники на угловых закруглениях.

    Технология установки очистного сооружения:

    1. строительство начинается с приобретения самих бетонных колец, которых должно быть ровно 9, на каждые 3 кольца – по одному люку (лучше немного переплатить и купить “вечные” чугунные люки);
    2. необходимо вырыть три ямы, диаметр которых будет больше диаметра кольца максимум на 5%-7% (для стандартных колец вырываются ямы, имеющие глубину в 3 метра и размеры – 2,8 метра);
    3. на двух первых ямах делают бетонные “подушки”;

    Люки лучше предпочесть классические – чугунные

  • кольца поднимаются при помощи подъёмного крана (в этом случае без специальной строительной техники никак не обойтись – придётся арендовать, примерная стоимость аренды небольшого крана – около 4000 рублей за 2 часа работы, так что сильно тратиться не придётся) и вставляются одно на другое по 3 штуки в каждую яму (недостатки в виде аренды крана окупятся с лихвой);
  • щели между стыками колец с грунтом лучше не засыпать землёй (хотя в крайнем случае можно использовать и такой вариант), а заполняются жидким стеклом – для большой устойчивости и полной герметизации.
  • Деление септика на очистные ступени

    Когда бетонные кольца установлены, каждые три кольца стоящие отдельно считаются уже очистными камерами. Камеры делят на 2 ступени, одна из которых собирает твёрдые включения сточных вод, а вторая предназначена для накопления, фильтрации и последующего сброса в грунт фекальных масс (вторая камера и позволяет считаться такой канализационной системе “бессточной”, не требующей откачки). Главное здесь – это соблюсти высоту переливного отверстия, через которое жидкость и фекальная масса будут переливаться из верхней камеры в нижнюю, достигая дна.

    Можно дать маленький совет: в переливную камеру можно вставить и обычный “тройник”, который используется в централизованных канализационных разводках. В этом случае вода будет поступать вниз, а наиболее крупные частицы станут оседать в первой камере, что значительно увеличит эффективность автоматического слива нечистот в грунт (процесс будет происходить гораздо быстрее, если говорить простым языком).

    Септик из колец

    На дне третьего колодца устанавливается фильтр, который обычно можно соорудить, используя обычный щебень или гравийный песок. Если вода будет поступать не прямо в почву, а в водоём, то в качестве фильтра можно использовать водоросли или специальные бактерии – это называется активной биологической очисткой. Впрочем, допускать стёк канализационных вод в водоём всё же не стоит: об окружающей среде нужно заботиться, а не загрязнять её.
    Установку канализационных труб нужно осуществлять так, чтобы движение вод из одного резервуара в другой было абсолютно беспрепятственным. Для этого нужно учитывать следующее:

    • в первый колодец (тот, который с бетонной “подушкой”) подводят трубу под небольшим углом;
    • Вытекание сточных вод из дома

    труба, которая соединяет третий колодец со вторым (в третьем цементная подушка уже отсутствует) также должна быть ниже по уровню, нежели предыдущая переливная камера на 20 сантиметров.

    20 сантиметров – это постоянная величина понижения уровня для любых типов канализационных систем, независимо от их фактического размера!

    Запуск канализации

    Запуск септика в эксплуатацию не подразумевает под собой никаких особых технический манипуляций. Достаточно проверить, правильно и в полном ли объёме загерметизированны швы, после чего произвести пробный запуск. Если нигде и ничего не течёт – всё замечательно. Септик работает в нормальное режиме, если:

      Действие канализационной системы

    полностью отсутствует запах сероводорода (наличие этого запаха не только будет способствовать заведению на участке различных вредных насекомых, но и может заставить соседей написать жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу – и они будут правды, стоит отметить);

  • фильтрационные колодцы наполняются нечистотами практически сразу же после попадания их в канализационную сеть.
  • В целом же, можно сказать, что септик из бетонных колец – достаточно простое инженерное сооружение, которое эффективно будет справляться с поставленными на него задачами. Для ускорения оседания фекальных масс в грунте и ликвидации запаха могут быть использованы специальные реагенты, а также микробы – этот процесс именуется биологическим обеззараживанием. Применять их или нет – дело каждого конкретного владельца дома.

    В случае обнаружения протечки в трубе, её нужно заделать как можно быстрее. В случае. если нечистоты будут стекать из трубы на участок, последний может запросто превратиться в настоящее болото, да ещё и “приятно” пахнущее. Эта проблема актуальна больше для больших домов, с количеством проживающих от 4-5 человек и больше.

    В общем и целом, при правильном и своевременном уходе канализационная система, состоящая из бетонных колец – наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

    Видео

    Посмотрите видео о том, как устанавливать септик из бетонных колец своими руками.

    Септики для дачи без откачки бюджетные

    Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

    Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

    Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

    Отвод воды из септика в канаву или ливневку

    Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

    Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

    Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

    При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

    1. Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
    2. Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
    3. Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
    4. Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
    5. Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

    Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

    Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

    В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

    • из кирпичной кладки с зазорами;
    • из покрышек;
    • из бетонных колец.

    Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

    Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

    Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

    Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

    Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

    Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

    Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

    Процесс монтажа септика из еврокубов

    Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

    Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

    Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

    Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

    Название Эффективность очистки, % Залповый сброс, л Стоимость, руб.
    Топас 8 98 440 106900
    Эко-Гранд 5 98 250 73600
    Юнилос Астра 3 98 150 66300
    Тритон 98 500 48000
    Росток 90 250 26800
    Танк 1 70 600 34900
    Термит 70 400 73720

    В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

    Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

    • первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
    • вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
    • третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

    За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

    Материл для септика

    Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

    • Железобетонные колодезные кольца;
    • Бетон;
    • Еврокубы;
    • Кирпич;
    • Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

    Септик из бетонных колец

    Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец:

    • Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
    • Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
    • Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
    • Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

    Септик из бетона

    Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона:

    • При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
    • Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
    • Строительство завершается заливкой перекрытия.

    Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

    Дачные септики из подручных средств

    Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

    Рейтинг биопрепаратов и очистителей для септиков и дачных туалетов

    Полезная информация для наших читателей-дачников: перечень жидких и порошкообразных средств для прочистки автономных канализационных систем (септиков).

    • Биопрепараты для септиков и выгребных ям — порошкообразное средство, ускоряет разложение отходов в дачном туалете;
    • Очистители для септиков и дачных туалетов — жидкое средство для прочистки канализации, с содержанием специальных бактерий;
    • Биогранулы для быстрого разложения отходов;
    • Концентрированный биологический препарат для очистки стоков — нейтрализует агрессивные химические вещества, попадающие в отходы от использования стиральных порошков, моющих средств и т.д.;
    • Биоактиватор для септиков — обеспечивает быстрое разложение отходов.

    В состав таких средств входят природные микроорганизмы (бактерии), которые разлагают окаменелости, жиры, бумагу, устраняют неприятные запахи в дачных туалетах.

    Сложные септики двухкамерные, трёхкамерные

    Сложные септики разделены на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.

    В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:

    • однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки;
    • двухкамерные — до 10 м3 в сутки;
    • трёхкамерные — свыше 10 м3 в сутки.

    Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).

    Вторая секция (зона В), метантенк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.

    Третья часть (зона С) играет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.

    После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤ 0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

    Устройство простого септика

    Септик — это ёмкость, прямоугольный или круглый колодец, через который стоки текут очень медленно, что делает возможным выпадение осадка. Такой осадок не удаляют до тех пор, пока он не перегниет (полгода, год). Процесс гниения сопровождается брожением и высвобождением газов. Они поднимают частицы осадка вверх, образуя корку (иногда толщиной 0,5 м).

    Корпус септика может быть выполнен из бетона или пластика, но обязательно должен быть герметичен.

    Септик прост в эксплуатации. Очистку колодца-отстойника можно проводить 1-2 раза в год. После этого в нем должно остаться небольшое количество осадка для переживания вновь поступающего.

    Полный септик — оцените качество септика на запах

    Можно найти рекомендации по строительству септика без откачки (очистки), но это полная глупость — септик должен регулярно очищаться не менее одного раза в год. Это требование санитарных норм. Вы же строите бытовую канализацию, а не завод микробиологического оружия массового поражения.

    Самый простой септик на усадьбе — однокамерный септик. Его можно легко построить своими руками. Он может быть круглым в плане. Собирают его из железобетонных колец диаметром 1,0 м. Перекрытие колодца — сборно-разборное. В нем нужно предусмотреть естественную вентиляцию в виде стальной трубы, которую обязательно покрывают кузбаслаком.

    Вместимость септика должна быть не меньше трехкратного расхода сточных вод.

    При расходе стоков до 0,5 м3 в сутки однокамерный септик имеет такие размеры:

    • требуемая вместимость — 1,5 м3;
    • диаметр железобетонных колец — 1,0 м;
    • полная глубина колодца — 2,95 м.

    Рис.1. Устройство простого септика (схема)

    Внутреннюю часть септика рекомендуется оштукатурить цементным раствором (1:2) толщиной 1,5 см с затиркой.

    Лоток трубы, входящей в септик, должен быть расположен на 0,05 м выше уровня жидкости в нем, а выходящей — на 0,02 м ниже этого уровня (рис.1).

    Требования к септикам для дачи

    Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

    • Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
    • Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.

    Принцип работы септика

    Принцип работы септика основан на разложении различных культур микробов и удалении коллоидных и растворенных органических веществ из бытовых стоков.

    Активность микрофлоры септика влияет на степень очистки бытовых стоков, работу установки, а также отсутствие или наличие запахов при процессах. Важнейшими факторами, влияющими на активность микроорганизмов, являются:

    • наличие органики в бытовом стоке;
    • температура бытового стока (оптимально 10—35°С);
    • доступ в установку кислорода;
    • значение кислотности стока;
    • отсутствие токсичных веществ.

    Септик проводит очистку бытовых стоков как с применением биоферментов, так и без использования данных препаратов. Использование биоферментов позволяет в достаточной мере ускорить процессы распада органических веществ и увеличить качество очистки сточных вод.

    Особенности септика из бочек своими руками

    Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

    Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

    Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

    Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

    Преимущества пластиковых элементов:

    • обширный ассортимент;
    • простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
    • высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
    • длительные сроки службы;
    • высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
    • небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

    Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

    Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

    Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

    Пример устройства септика из пластиковых бочек

    Пошаговое выполнение установки:

    1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
    2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
    3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
    4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
    5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
    6. Соединение емкостей между собой.
    7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
    8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
    9. Засыпание конструкции.
    10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

    Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

    И почему выгребная яма — прошлый век

    Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

    Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

    Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

    Минимум, который нужно знать о септике

    Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

    Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

    Расскажу о них подробнее.

    Как победить выгорание

    Кустарные бетонные выгребные ямы

    Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

    Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

    По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

    Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

    Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

    Накопительные емкости

    Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

    По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

    Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

    Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

    Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

    Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

    Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

    В цифрах получается:

    6000 л / 800 л = 7,5 дня

    То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

    Энергонезависимые септики

    Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

    Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

    В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

    По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

    Станции глубокой биологической очистки

    Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

    Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

    Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

    Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

    Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

    Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

    А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

    Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

    Почему мне не подошел энергонезависимый септик

    Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

    1. Низкий уровень грунтовых вод.
    2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
    3. Свободная площадь на участке.

    У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

    Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

    Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

    В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

    Как я устанавливал станцию биологической очистки

    Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

    Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

    я потратил на станцию биологической очистки

    Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

    В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

    Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

    На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

    Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

    Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

    Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

    Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

    Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

    Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

    Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

    Септики для дачи без откачки своими руками: порядок выполнения работ и правила обслуживания

    Каждому владельцу дачного домика с автономной канализацией хотелось бы, чтобы отходы нужно было откачивать как можно реже.

    Этого можно добиться путем установки пластикового септика – такие выпускаются сегодня самыми разными производителями.

    Однако, такое изделие имеет далеко не копеечную цену, платить которую готов не каждый. Вместе с тем очевидно, что в очистном сооружении ничего высокотехнологичного быть не может и оно наверняка доступно для самостоятельного изготовления. Как делаются септики для дачи без откачки своими руками и благодаря чему они требуют более редкого обслуживания?

    Как работает конструкция, не требующая откачки?

    Септик без откачки представляет собой последовательность из одной или двух камер-отстойников и устройства почвенной доочистки. Содержимое перетекает из камеры в камеру по переливным трубам.

    В отстойниках нерастворимые загрязнения оседают на дно или всплывают, а в устройстве почвенной доочистки осветленная вода подвергается дополнительной фильтрации и сбрасывается в грунт.

    Схема септика из бетонных колец без откачки

    При низком уровне грунтовых вод в качестве такого устройства применяют фильтрационный колодец, при высоком – поле фильтрации. Таким образом, откачивать приходится не весь объем отходов, а только осевший в камерах ил.

    Его можно подвергнуть переработке, для чего в приемную камеру септика загружают специальные разновидности бактерий или азотную кислоту. В результате токсичные вещества разлагаются на безопасные, и осадок можно применять в виде удобрений.

    Решили приобрести септик Славаква? Тогда не помешает ознакомиться с мнениями людей, которые уже приобрели данную систему очистки. Септик Славаква — выгодные отличия и отзывы, читайте далее.

    Септик из бетонных колец — самое простое решение для дачи. Пошаговая инструкция по его установке представлена здесь.

    Чтобы жизнь на даче была максимально приближена к комфортным городским условиям, немаловажным шагом будет организовать канализационную систему для утилизации бытовых стоков. Пройдя по этой ссылке http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/stoki/septic/dlya-dachi-kakoj-luchshe.html вы найдете массу полезных советов по выбору септика для дачи.

    Определение размера и места установки септика

    В соответствии с нормативами, для определения объема септика суточный объем стоков нужно умножить на три. Разумеется, проводить измерения для выявления точного количества поступающих в канализацию отходов не требуется – эта величина также установлена нормами и составляет 200 л на одного человека.

    Объемы камер соотносятся следующим образом:

    • в 2-камерном септике: на 1-ю приходится 75% объема, на вторую – 25%;
    • в 3-камерном: на 1-ю камеру приходится 50% объема, на остальные – по 25%.

    Подбирая размер септика, следует учитывать два условия:

    1. Сливная труба в камере должна располагаться не ниже, чем в 0,8 м от дна.
    2. Выходное отверстие в камере должно быть на 0,5 м ниже входного.

    Выбирая место для очистного сооружения, учитывают наличие на участке прочих объектов. Прежде всего, септик стараются располагать на минимально возможном расстоянии от дома, которое составляет 5 м.

    При размещении на большем расстоянии его придется сильно заглублять, чтобы обеспечить подводящей трубе достаточный уклон. Кроме того, в этом случае возрастает вероятность засорения канализации.

    Расстояние в 5 м следует выдерживать по отношению не только к дому, но и к любой другой постройке с фундаментом.

    Особое внимание следует обратить на источники водоснабжения – скважины и колодцы. Минимальное расстояние между септиком и подобными объектами по требованию норм составляет 50 м. Однако, на многих участках соблюсти данное условие не представляется возможным из-за их малых размеров, поэтому на практике данное расстояние сокращают до 30 м.

    Выбор места для установки септика согласно нормам

    Важно при этом учитывать, что подземные воды, как и реки на поверхности, текут в определенном направлении, которое выявляется посредством специальных исследований. Септик следует располагать так, чтобы он оказался ниже по течению относительно колодца.

    Также весьма желательно учесть возможность подъезда ассенизаторской машины, даже если вы планируете удалять ил самостоятельно.

    Особенности устройства в зависимости от материала

    Итак, рассмотрим, как сделать септик без откачки и запаха своими руками. Вот какие конструкции успешно применяются сегодня вместо покупных септиков:

    Септик из бетонных колец

    Данный объект удобен тем, что на его постройку требуется минимум времени. Даже с бетонированием дна камер-отстойников возиться не придется – выпускаются специальные кольца, закрытые с одной стороны. При помощи современных гидроизоляционных материалов – фиброрезины, Гидроизола, Гидротекса и других – стыки между кольцами можно сделать абсолютно герметичными.

    Недостаток: для доставки и монтажа требуется спецтехника.

    Изготовление септика из бетонных колец

    Септик из кирпича

    Более трудоемкий вариант, но зато такое сооружение может иметь произвольную форму и размеры, а спецтранспорт потребуется только для доставки. Кирпич следует использовать клинкерный. Изнутри он покрывается цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, а снаружи – рулонной гидроизоляцией на битумной мастике.

    Монолитная бетонная конструкция

    Возведение такого септика – непростая задача, но у него есть два важных преимущества:

    • Материал готовится прямо на стройплощадке и все составляющие для него можно привезти легковым автомобилем.
    • Стены получаются бесшовными, поэтому камеру гораздо легче сделать герметичной, чем в случае с кирпичом или кольцами.

    Заливка монолитного основания септика

    Использование пластиковых емкостей

    Устройство пластикового септика – идеальное решение, так как он обладает совокупностью достоинств всех вышеописанных вариантов:

    • быстро монтируется, при этом спецтехника ввиду малого веса не требуется;
    • емкости являются бесшовными, а сам пластик – абсолютно водонепроницаемым;
    • материал долговечен, с веществами агрессивного характера в реакцию не вступает.

    Для самостоятельного изготовления септика небольшого объема обычно применяют пластиковые бочки. Если требуется более вместительное сооружение – его можно сделать из еврокубов.

    Только следует учесть одно важное обстоятельство: легкую пластиковую емкость имеющаяся в грунте влага вытолкнет на поверхность, поэтому ее нужно прикрепить при помощи проволочных петель к какому-нибудь «якорю». Обычно в этом качестве используют бетонную плиту.

    Порядок работ

    Итак, как самому сделать септик без откачки? Рассмотрим поэтапно строительство монолитного бетонного септика:

    1. На выбранном месте роется яма, размеры которой соответствуют размерам септика. Важно правильно определить ее глубину. Септик нужно заглублять настолько, чтобы идущая к нему от дома канализационная труба не только имела достаточный уклон (для диаметра 100 мм — 2 см/м), но и находилась ниже глубины промерзания грунта.
    2. Далее из плит OSB и деревянных брусьев следует собрать опалубку. Рациональнее всего воспользоваться скользящей опалубкой, посредством которой заливка конструкции осуществляется по частям: как только бетон на одном участке затвердеет, опалубка перемещается на следующий, где в нее заливается новая порция бетона.
    3. В опалубке следует разместить арматурный каркас, так чтобы вокруг него после заливки образовался защитный бетонный слой толщиной не менее 40 мм.

    Также на этом этапе следует установить в опалубке на месте будущих отверстий трубы или отрезки бревен.

    Опалубка из брусьев

    Бетон готовят по такому рецепту:

    • 2 массовые части портландцемента;
    • 3 массовые части песка;
    • пластификатор в пропорции 1 литр на каждые 100 кг цемента;
    • 1 массовую часть воды.

    Залив бетон в опалубку, нужно выждать два дня до его затвердения, затем переместить опалубку и повторить процесс сначала.

    После отвердения бетона в стенках септика устанавливают переливные трубы. Со стороны входа на каждой переливной трубе нужно установить отвод раструбом вниз. Благодаря этому элементу легкие загрязнения, которые после всплытия окажутся на поверхности, в переливную трубу поступать не будут.

    Последняя камера септика дна не имеет – вместо него насыпаются толстые слои щебня и песка, задача которых — осуществлять функцию фильтра. Данный элемент называется фильтрационным колодцем.

    Монолитная конструкция для канализационных отходов

    Если же уровень грунтовых вод слишком высок, колодец заменяют полем фильтрации. Такое сооружение состоит из нескольких параллельных перфорированных труб, подсоединенных к одной распределительной трубе. Трубы с перфорацией прокладываются в неглубоких траншеях, засыпанных щебнем. Их дно застилается геотекстилем.

    Сверху септик необходимо накрыть ж/б-плитами с люками и вентиляционными трубами. Люки должны быть накрыты крышками.

    Обслуживание септиков и контроль за работой

    Правда, делать это нужно будет намного реже, в отличие от выгребной ямы или накопительного септика.

    Для этого используют фекальные насосы, отличающиеся от обычных дренажных наличием измельчителя.

    Пока осадок находится в септике, его можно подвергнуть обработке. Самый простой способ – обеззараживание при помощи химикатов. Используются различные вещества, но наиболее эффективными и в то же время безопасными для человека являются нитратные окислители – азотная кислота и др.

    Более дорогой вариант – биоферментная переработка, для которой используются упомянутые уже бактерии.

    Наиболее производительными являются аэробные микроорганизмы, но в случае их применения в септик придется закачивать компрессором свежий воздух.

    Если септик с биоферментной загрузкой простаивает, бактерии придется подкармливать, для чего обычно используется кефир.

    Изготовить септик своими руками довольно просто. Необязательно выбирать бетонную конструкцию, особенно если вы обустраиваете канализацию на даче. Септик своими руками из бочек — недорогой и легкий в реализации вариант. Смотрите технологию обустройства данного вида септика.

    Какой септик выбрать для частного дома? Читайте полезные рекомендации.

    Видео на тему

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: