Как сделать дренаж на дачном участке – самый простой способ и кое-что посложнее

Как сделать дренаж на участке своими руками

Приветствую Вас, друзья!

Нередко земля, выделенная архитектурным отделом под дачный участок, не отвечает ожиданиям владельца. Одной из распространенных проблем является чрезмерная влажность почвы. Результатом этого становится плохой рост деревьев и различные болезни садовых и огородных растений. И это – не единственная неприятность, являющаяся следствием переувлажненного грунта.

Вода, скапливающаяся в почве, приводит к размыванию фундамента. Дачный дом и другие постройки на участки могут начать усаживаться, а погреб и подвальные помещения каждую весну будут затапливаться. Помимо этого, влажный грунт при промерзании поднимается и оказывает давление на отмостку вокруг строений и садовые дорожки, что приводит к образованию трещин.

Выход из такой ситуации есть — необходимо сделать дренаж на своем участке. Особой сложности эта задача не представляет, и весь комплекс работ займет не более двух недель. И потраченные время и силы себя окупят – так удастся избежать многих неприятностей, увеличить долговечность строений и обеспечить себя хорошим урожаем в саду и огороде.

Без дренажных систем не обойтись:

  1. На участках с глинистой почвой, где даже небольшой дождь приведет к появлению долго стоящих луж.
  2. На участках с высоко расположенным горизонтом грунтовых вод.
  3. На участках с горизонтальной поверхностью земли при отсутствии стока.
  4. На участках, расположенных у подножия склонов.

Виды дренажных систем

Избыточная влажность грунта дачного участка может иметь под собой две причины. Первая из них – это большое содержание глины в почве. Такая земля плохо пропускает воду, в результате вода от дождей и таяния снега скапливается и застаивается в верхнем слое почвы. Другая причина – это близкое расположение к поверхности почвы грунтовых вод. Эти воды являются серьезной проблемой для фундамента строений и подвала, особенно весной.

Исходя из причины повышенной влажности почвы, для отведения избытка воды может быть применен соответствующий тип дренажной системы. Существует два основных типа дренажных систем – открытый и закрытый. Первый из них может использоваться для глинистой почвы – когда вполне достаточно удалить воду из поверхностного слоя. Для отведения же грунтовых вод применим лишь дренаж закрытого типа.

Что собой представляет дренаж открытого типа

Открытая или поверхностная дренажная система может создаваться как по предварительно разработанному проекту, так и без него. Существует два способа сделать открытый дренаж:

  • локальный способ
  • создание системы канав

Первый способ является наиболее простым вариантом дренажной системы. В данном случае вода отводится не со всей территории участка в целом, а только с тех мест, которые подвергаются затоплению весной, осенью или в затянувшуюся дождливую погоду.

Первым шагом в построении открытого дренажа является определение мест наибольшего застоя воды. В этих местах вырываются водозаборные колодцы либо вкапываются в землю емкости для сбора воды. Скапливающейся там водой можно будет в дальнейшем поливать огородные культуры. Больше всего воды собирается в следующих местах:

  • в самой нижней точке территории участка;
  • на участках с пологой поверхностью – например, перед крыльцом;
  • во впадинах на поверхности земли.

В том случае, когда вода скапливается на границе участка, прокапывается канава для отвода воды за его территорию. Если место с избыточной влажностью почвы находится в глубине участка, то выкапывается водосборный колодец.

Прокладка системы канав

Такой способ мелиорации также применяется в условиях глинистой почвы. В этом случае по всему участку создается сеть водосточных канав. Вода, собираемая со всей территории, по канавам отводится в водосборный колодец. Система водоотводных канав сооружается в соответствии с предварительно разработанной схемой.

Для обеспечения качественного водоотведения, при рытье канав должен соблюдаться уклон в направлении водосборника. При наличии естественного уклона, дно траншеи делают параллельным земной поверхности. Если же поверхность земли на территории участка горизонтальна, то необходимо сделать искусственный уклон. В противном случае в канавах будет застой воды.

Количество водоотводных канав устанавливается в соответствии с уровнем влажности грунта. Чем больше в почве содержится глины, тем больше нужно прокопать траншей. Минимальная глубина канавы должна составлять пятьдесят сантиметров. Ширина же траншеи определяется удаленностью от водоприемника. Максимальную ширину должна иметь та канава, в которую стекает вода со всей сети, и которая непосредственно впадает в водосборник.

После того, как сеть траншей прорыта, ее необходимо испытать. Для этого по ней нужно искусственно пустить поток воды. В тех местах, где этот поток задерживается, следует увеличить уклон канавы.

Как устроен дренаж закрытого типа

Закрытая дренажная система может быть трубной, либо пластовой. Трубная дренажная система состоит из труб, уложенных в земле на определенной глубине, значение которой определяется плотностью грунта. Чем более рыхлая почва, тем глубже надо укладывать трубы. Для создания закрытого дренажа используются специальные перфорированные трубы, в отверстия которых проникает вода из почвы, которая далее по системе стекает в водосборник, дренажный тоннель, либо колодец ливневки.

Ввиду того, что прокладка закрытого дренажа обходится значительно дороже, нежели создание открытой системы, такой способ мелиорации оправдывает себя лишь тогда, когда граница грунтовых вод проходит ближе, чем 2.5 метра от поверхности земли.

Пластовой дренаж представляет собой фильтрующую подушку из щебенки, которая закладывается у основания строения.

В местности с дождливым климатом и частыми ливнями следует обустроить комбинированный вариант дренажа – сочетание глубинной дренажной системы с ливневкой. Можно создать как локальную ливневку, так и состоящую из канав.

Комплектующие для дренажных систем

Прежде чем обустраивать дренажную систему, необходимо определиться с ее типом. Правильный выбор типа дренажа определяется спецификой местных условий. Когда тип дренажной системы выбран, необходимо вначале разработать план, установить, какие материалы и в каком количестве для этого нужны, и рассчитать смету строительства.

Материалы, которые понадобятся при строительстве дренажа открытого типа, зависят от того, какой вариант траншей будет выбран – засыпной или лотковой. Для засыпных канав понадобится мелкий и крупный щебень, а также геотекстиль.

Лотковые траншеи более эффективны для водоотведения. Для их строительства используются уже готовые лотки, материалом для которых могут служить:

  • бетон;
  • бетон с полимерным наполнителем;
  • пластик.

Лучшим вариантом являются пластиковые лотки, которые весят немного и, в то же время, достаточно прочны.

Читайте также:
Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

При строительстве дренажа закрытого типа понадобятся специальные трубы, геотекстиль и щебень.

Применение геотекстиля при строительстве дренажной системы крайне желательно – этот материал пропускает только воду и задерживает твердые частицы. Тем самым он препятствует постепенному заполнению дренажа илом.

Вне зависимости от того, какая строится дренажная система, открытая или закрытая, для проведения работ нужно обзавестись нивелиром и лазерным дальномером, которые нужны для изучения рельефа территории участка и составления верного плана системы. Для того, чтобы соблюдать нужный уклон при копке траншей и укладке труб понадобится уровень. Без этих инструментов можно обойтись лишь при строительстве локальных водосборников.

Дренаж на участке своими руками видео

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

  1. Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
  2. Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
  3. При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
  4. При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

  1. Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
  2. Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
  3. Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
  4. Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

  1. Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
  2. Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
  3. Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
  4. Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
  5. Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
  6. Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
  7. Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
  8. Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой. И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж.

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками«. Всем успехов!

Вентиляция в погребе, подвале и смотровой яме гаража: устройство и схема правильной вытяжки

Грамотная организация вентиляции в гараже в подвале, смотровой яме является таким же важным вопросом, как и обеспечение пожарной безопасности, подключения коммуникаций и, наконец, сам процесс проектирования и возведения постройки.

Раскроем этот вопрос поподробнее и выясним, почему это так и как же правильно организовать циркуляцию воздуха. Также в статье Вы найдете схемы вентиляции подвала в гараже и узнаете о вытяжке в гараже и погребе.

Погреб в гараже — вентиляция

На первый взгляд может показаться, что наличие вентиляции в гараже в погребе – явное излишество. В самом деле, это нежилое помещение, предназначенное для ремонта автомобиля, хранения вещей или урожая с дачи. Однако все сложнее, чем кажется.

Во-первых, стоит вспомнить про «вещи или урожай» — для их длительного хранения нужно соблюдать определенную температуру и влажность воздуха. А погреб без вентиляции быстро станет сырым и душным, а от повышенного уровня влажности на его стенах может появиться грибок.

Эти факторы могут привести к порче вещей, гниению и заплесневелости продуктов. Хуже всего то, что скапливающаяся в смотровой яме влага может способствовать коррозии днища автомобиля и прочих металлических частей и поверхностей.

Кроме того, в подвале могут скапливаться токсичные испарения и пары бензина и машинного масла, что точно сделает хранимые в нем овощи непригодными для употребления в пищу. А длительное нахождение в таком погребе потом может «аукнуться» симптомами, похожими на отравление. И, в конце концов, пары бензина и масел могут привести к пожару.

Читайте также:
Способы и оборудование для обезжелезивания воды из скважины

Потому вентиляция в подвале гаража является вопросом сохранности автомобиля и вашей безопасности. Согласно СНиП 41-01-2003, в гараж стандартных размеров должно поступать не меньше 180-200 литров воздуха в час. В Европе эти требования строже и там это число больше практически в два раза.

Правильная вентиляция в гараже с подвалом — схема:

Естественная

Теперь поговорим о том, как можно организовать вентиляцию в гараже и подвале (смотровой яме). Существует два основных вида вентиляции:

  • естественная, когда циркуляция обеспечивается за счет разницы температур воздуха снаружи и внутри помещения;
  • принудительная, использующая вентиляторы.

Преимуществом естественной системы вентиляции является простота установки и отсутствие затрат на электроэнергию. Ее можно использовать в небольших по площади помещениях, таких как наш гараж и его погреб (или смотровая яма).

Прежде всего в Интернете Вы можете найти схему вентиляции в подвале гаража. Также самую примитивную естественную вытяжку в гараже с погребом можно организовать, выдолбив стене вентканал в один кирпич. Не очень эффективно, но чрезвычайно быстро и дешево. При этом не забудьте установить на входе вытяжки погреба в гараже частую металлическую сетку, чтобы через него внутрь гаража не проникли грызуны или птицы.

Более продвинутым вариантом естественной вентиляции является установка приточного и вытяжного воздуховодов. Как понятно из названия, через первый воздуховод в погреб проникает воздух с улицы, а через второй осуществляется отток отработанного воздуха, а вместе с ним влаги и паров бензина.

Для такой системы вентиляции необходимо использовать две трубы сечением от 5 до 15 сантиметров, в качестве материала нужно выбирать нержавеющую сталь или пластик.

Располагать воздуховоды следует на противоположных сторонах помещения, при этом приточная труба должна стоять на 15-30 см выше уровня пола, а вытяжная должна быть находиться ближе к потолку – так будет организовано перемещение воздуха снизу вверх и по горизонтали.

Вход приточного воздуховода снаружи должен быть немного выше уровня земли, а выход вытяжки – подниматься на полуметр от самой высокой точки крыши гаража. Не забудьте оборудовать воздуховоды защитными решетками и колпаками.

В принципе, такой вытяжки из подвала (в гараже) может быть достаточно. Но, к сожалению, она работает не всегда – если на улице и в помещении температура одинаковая, то циркуляции воздушных масс практически не происходит (особенно часто это проявляется летом). Для решения этой проблемы придется озаботиться установкой принудительной системы вентиляции.

Вентиляция смотровой ямы в гараже — схема:

Заставляем воздух циркулировать

Для создания вытяжки в подвале гаража нам вновь необходимы приточный и вытяжной воздуховоды, устанавливать их нужно также, как и для естественной вентиляции. Отличие от нее состоит в установке на вытяжке вентилятора, создающего постоянный воздушный поток, не зависящий от температуры «за бортом». Управлять его мощностью и температурой в подвале можно с помощью регулируемых заслонок.

В принудительной системе кондиционирования существуют альтернативы вентилятору:

  1. Диффузор-флюгер — создает воздушный поток за счет силы ветра. Устанавливать его следует в приточном канале.
  2. Турбодефлектор, смонтированный на верхушке вытяжной трубы. При наличии ветра он создает пониженное давление в вентиляционном канале, усиливая в нем тягу. Турбодефлектор можно комбинировать с вентилятором, увеличивая мощность системы кондиционирования.
  3. Установка в вытяжном канале небольшой лампочки накаливания. Лампочка нагревает воздух в трубе, он стремится вверх и в итоге мы получаем необходимый нам поток.

Вентиляция погреба в гараже — схема:

Умеете устанавливать датчики и работать с автоматикой? Тогда вам стоит попробовать создать «умную» систему, регулирующую мощность воздушного потока в зависимости от температуры в подвале или уровня загазованности смотровой ямы.

Затратив немного времени, сил и денег на установку вытяжки в гараже в подвале, вы обеспечите хранимым там вещам и продуктам сохранность в течение долгого времени, хороший микроклимат в гараже и обезопасите свой автомобиль от коррозии.

Полезное видео

Подвал в гараже — вентиляция:

А также смотрите видеоролик о том как сделать в смотровой яме в гараже вентиляцию:

Как сделать естественную и принудительную вентиляцию в гараже

Воздушная среда гаражного помещения насыщается испарениями хранящихся жидкостей и масел. Дополнительные источники загрязнения: выхлопные газы автомобиля, влага, выделения от сварочных и прочих ремонтных работ. Приточно-вытяжная вентиляция в гараже решает проблему — снижает уровень влажности и удаляет вредные пары, замещая чистым уличным воздухом. Задача автолюбителя — организовать правильный воздухообмен, руководствуясь нашей инструкцией.

  • 1 Типовая схема естественного вентилирования
  • 2 Воздухообмен в смотровой яме
  • 3 Организуем вентиляцию гаражного погреба
  • 4 О принудительной вытяжке
  • 5 Печной дымоход как элемент вентсистемы
  • 6 Расчет объема вентиляционного воздуха и сечения каналов
  • 7 Заключение

Типовая схема естественного вентилирования

Первым делом рассмотрим устройство вентиляции в гараже самого распространенного типа:

  • гараж – металлический либо каменный без погреба и смотровой ямы;
  • режим пользования – периодический (в среднем владелец пребывает в помещении не более 1—2 часов за сутки);
  • сооружение используется для стоянки транспортного средства, хранения некоторого запаса автомобильных жидкостей и выполнения мелкого ремонта.

Сразу разберем вопрос, нужна ли в подобном помещении принудительная вытяжная и приточная система. Ответ звучит так: если гараж не превращен в мастерскую, то для удаления влаги и газов вполне достаточно естественной вытяжки с притоком.

Местный отсос с вентилятором поможет уловить дым от сварки

Когда необходима принудительная вентиляция:

  1. Зимой в закрытом помещении хозяин работает сваркой.
  2. Владелец постоянно занимается ремонтом либо покраской автомобилей.
  3. В гараже часто применяются жидкости с вредными летучими парами, например, мебельный и резиновый клей, ацетон, уайт-спирит и так далее.

Важный нюанс. Вытяжка неспособна функционировать без притока, причем независимо от силы тяги в вертикальном выходном канале. Если не предусмотреть воздушный поток с улицы, то даже механический вентилятор не сможет выбрасывать водяные пары – крыльчатка станет перемешивать воздух в одном месте.

Теперь поясним, как своими руками сделать вентиляцию в гараже без подвала:

  1. На фронтальной стене гаража по бокам от ворот пробейте приточные отверстия расчетного размера. Оптимальный вариант – заложить гильзы, когда строите здание. Высота проемов над землей — 20–50 см (чтобы ветром задувало поменьше пыли).
  2. Чтобы правильно подобрать сечение труб и стеновых отверстий, произведите расчет количества воздуха. Методика представлена в последнем разделе данного руководства.
  3. Установите в отверстия наружные решетки, а изнутри придумайте шиберы либо дверцы. Цель – ограничение и регулировка воздушного потока в холодный период.
  4. Максимально уплотните все дверные притворы, откуда бесконтрольно может просачиваться воздух, зимой повесьте изнутри штору. Исключение – секционные ворота, подогнанные вплотную к проему.
  5. В перекрытии у противоположной стены просверлите отверстие и выведите наружу вертикальный канал из асбестоцементной или канализационной трубы высотой 2 метра. Оголовок прикройте от осадков зонтом.
Читайте также:
Пиролизный котел своими руками: инструкция и чертежи

Разновидности применяемых зонтов (посередине) и дефлекторов

Совет. Если в силу объективных причин поднять срез трубы на 2 м не удается, поставьте вместо колпака дефлектор, усиливающий тягу за счет ветра (показан на фото).

Схема функционирует просто: из-за разницы внешней и внутренней температуры, а также перепада высот между торцами вытяжной трубы возникает естественная тяга, увлекающая гаражный воздух. Давление внутри помещения падает, разрежение провоцирует всасывание воздушной массы через решетки приточной системы.

Схема движения потоков в плане

Воздухообмен в смотровой яме

Канава, предназначенная для осмотра днища авто, нуждается в проветривании. Причина – влага, проникающая из грунта сквозь кирпичные или бетонные стенки, плюс стекающая с машины вода. Если сверху яма не закрыта досками, подойдет описанная выше схема, дорабатывать ничего не придется:

  1. Из-за большей плотности и веса холодный поток стремится опуститься вниз, вытесняя теплые воздушные массы. Часть воздуха из приточных отверстий движется на дно канавы.
  2. Перемешиваясь с внутренним воздухом, приток нагревается и становится легче. Его вытесняет вверх следующая порция холодной воздушной смеси.
  3. Попадая в зону действия вытяжки, воздух увлекается тягой вертикального канала и выводится наружу. Принцип работы вентиляции проиллюстрирован ниже на схеме.

Приямок успешно проветривается, если не закрывать его досками

На практике чаще наблюдается другая ситуация: яма перекрыта досками, влага оттуда не удаляется и выпадает конденсатом на внутренней стороне щитов. Дерево гниет, железные уголки обрамления канавы точит коррозия.

Правильное решение проблемы — закладка под стяжку подземного воздуховода нужного диаметра, ведущего из ямы на улицу. Практикуется 2 варианта устройства вентиляции в яме:

  • труба подключается к приточному стеновому отверстию и опускается на высоту 15—20 см от дна канавы;
  • отдельный вытяжной воздуховод прокладывается из ямы под полом и вертикально поднимается на кровлю.

Провести в яму приточную трубу — самый доступный способ устроить проветривание

В первом случае мы подаем прямо в канаву свежий приток, во втором – отсасываем влажный воздух. Образовавшийся конвекционный поток заставит воздушные массы просачиваться сквозь щели меж досками. Оба варианта одинаково работоспособны. Обычно удобнее организовать приток – яма всегда устраивается ближе к воротам и входным отверстиям.

Примечание. Проложить дополнительный воздуховод при залитой стяжке непросто – придется долбить бетон и рыть траншею. Легче открыть приямок, а летом просушить деревянные щиты. Но на этапе строительства гаража лучше заранее разработать и реализовать проект вентиляционных систем.

Пластиковые трубы внутренней канализации – наиболее практичное решение для устройства естественного воздухообмена в ремонтной яме. Они дешевы и создают минимальное аэродинамическое сопротивление потоку. Дополнительное удобство – применение готовых колен и тройников.

На плане видно, что при подобной схеме нужно задействовать 2 приточных решетки, размещенных на фасаде строения

Организуем вентиляцию гаражного погреба

В качестве примера возьмем гараж длиной 6 м с отдельным подвалом 2 х 3 м и смотровым приямком. Здесь важно соблюсти одно условие: воздух гаражного помещения и канавы не должен проникать внутрь овощного хранилища, как предлагают схемы некоторых интернет-ресурсов.

Рекомендация. Прокладывайте в погреб обособленные вентканалы, не связанные с другими помещениями.

Как правильно делается вытяжка из подвала в гараже:

  1. Через перекрытие заведите в подземное хранилище 2 вертикальных воздуховода – приточный и вытяжной.
  2. Трубу притока опустите до высоты 10—20 см над полом, второй конец выведите на улицу по кратчайшему пути.
  3. Вытяжной канал начинается под потолком погреба, транзитом проходит через автомобильный бокс и поднимается над кровлей (высота 1,5—2 м).

Ставить переточную трубу из смотрового приямка в овощной погреб не допускается, туда нужно подавать только свежий воздух

Совет. Транзитный участок вертикальной трубы, пересекающий гаражное помещение, обязательно утеплите. Иначе нагретый и влажный подвальный воздух станет выделять конденсат от соприкосновения с холодными стенками. Вы не достигнете желаемого результата – удаляемая влага стечет водой обратно в хранилище.

Воздуховоды монтируйте из тех же серых пластиковых труб с уплотнительными резиновыми кольцами в раструбах. Альтернативный вариант – асбестоцемент, но его ставить сложнее из-за приличного веса и отсутствия заводских фитингов.

Приточный воздухопровод заводится в подвал двумя способами:

  • пропустить вентканал сквозь подвальное перекрытие в бокс, повернуть коленом и выйти наружу сквозь стену (высота 200—500 мм от уровня земли);
  • сразу пройти подвальную стену, повернуть кверху и вертикально вывести трубу на улицу через отмостку.

Так выглядит движение потоков воздуха в боксе и погребе (вид сверху)

Второй вариант обойдется дешевле, если класть воздуховод в процессе строительства, когда отмостка вокруг здания отсутствует. В готовом гараже лучше реализовать первый способ – аккуратно просверлить стену с перекрытием и своими руками установить приточный вентканал.

Не забудьте утеплить пересекающий бокс верхний участок, иначе он «вспотеет» снаружи. Пример обустройства комплексной гаражной вентиляции смотрите на видео:

О принудительной вытяжке

Ставить вентилятор на вытяжную трубу общеобменной вентиляции бессмысленно по трем причинам:

  • эффективный отбор и выброс воздуха производится только при включенном агрегате;
  • в отсутствие хозяина крыльчатка отключенного вентилятора перекрывает минимум 50% сечения вентканала, удаление влаги естественным путем сильно замедляется;
  • расходуется электроэнергия.

Если вы переоборудовали гараж в мастерскую, есть резон сделать местное вытяжное устройство, состоящее из всасывающего зонта, канального вентилятора и воздуховода с обратным клапаном. Колпак изготавливается из подручных материалов (тонколистовой металл 0.3—0.5 мм), воздушный канал – из труб для канализации Ø110 мм.

Лепестковый клапан и вентилятор канального типа подбирается под внутренний диаметр вентканала – 10 см. Дадим ряд советов по монтажу:

Читайте также:
Как правильно сделать контур заземления в частном доме – расчёт схемы и монтаж

  1. Зонт размещается над источником загрязнения воздуха (обычно – верстаком). Размеры колпака – на 20 см больше максимальных габаритов источника, угол раскрытия – не более 60°.
  2. Постарайтесь подвесить зонт на минимальном расстоянии от вредных выделений, учитывая удобство выполнения работ.
  3. Наметьте кратчайшую трассу прокладки воздухопровода от верстака к наружной стене здания.
  4. Клапан и вентилятор вставляйте внутрь раструбов, предварительно обернув уплотняющим материалом (подходящий вариант – поролон). Просверлите в стенке вентканала отверстие и просуньте туда кабель электропитания.
  5. Обратный клапан ставится на выходе канала, вентилятор – в пределах помещения. Снаружи воздуховод защитите решеткой с сеткой, дабы перекрыть дорогу птицам и грызунам.

Установка канального нагнетателя внутрь пластиковой трубы d110 мм

Справка. Рекомендации не годятся для гаража, переделанного в покрасочную камеру, где источник воздушного загрязнения распределен по всему боксу. В подобных случаях устраивается полноценная принудительная вентиляция с очисткой и подогревом воздуха, как делается в промышленных помещениях.

Не забываем о необходимости притока – после включения вентилятора полностью открываем решетку для входящего воздуха. Иначе работающий агрегат попросту опрокинет тягу в ближайшем вытяжном канале.

При небольшой массе зонта последнюю секцию воздуховода можно сделать поворотной, что позволяет быстро перемещать вытяжку к соседнему столу. Реализацию способа смотрите в очередном видео:

Печной дымоход как элемент вентсистемы

Поскольку зимой многие автолюбители отапливают гаражи дровяными и масляными печками, при организации воздушного обмена следует учесть ряд моментов:

  1. Котлу либо печи требуется воздух, расходуемый на сжигание топлива. Отопитель берет его прямо из помещения, соответственно, нужно позаботиться о восполнении – обеспечить приток извне.
  2. Правильно смонтированный печной дымоход является хорошей вытяжкой, работающей постоянно, даже при погасшем пламени в топке.
  3. Из предыдущего пункта следует: дымоходная труба легко заменяет вентиляционный канал, поэтому собирать отдельную вытяжку нет смысла. Одно условие: потушив печь и покидая бокс, полностью открывайте шибер – регулятор тяги, дабы улучшить воздухообмен.

Печной дымоход при открытом регуляторе тяги способен удалить достаточное количество воздуха

Информация к размышлению. Нередко владельцы гаражей и частных домов предубеждены к вентиляции. Аргумент: вместе с удаляемой воздушной массой здание теряет тепло. Отвечаем: количество потерь напрямую зависит от притока — сколько воздуха пустит внутрь решетка, столько вытяжка отдаст на улицу.

Вывод: регулируйте сечение входных отверстий дверцами и шиберами. Идеальный вариант – установка приточного стенового клапана.

Регулируемый приточный клапан встраивается в наружную стену

Расчет объема вентиляционного воздуха и сечения каналов

Подавляющее большинство автомобилистов не озабочивается расчетами – изучил схемы в интернете, посмотрел видео и смонтировал воздухопроводы из труб внутридомовой канализации Ø100 мм. Если вы хотите вникнуть глубже и рассчитать параметры гаражной вентсистемы, предлагаем ознакомиться с требованиями нормативных документов:

  1. Воздухообмен внутри боксов регламентируется региональным документом МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей». Пункт 3.17 гласит: минимальный расход воздуха на 1 машину принимается равным 150 м³/ч либо предусматривается двукратное обновление воздушной среды.
  2. Ведомственные нормы ВСН 01-89 выдвигают следующее требование к смотровым приямкам: кратность вытяжки из канавы должна составлять 10.
  3. Нормы воздухообмена для хранения овощей прописаны в п. 8. 1. 4 документа НТП-АПК 1.10.12.001-02. Объем притока и вытяжки равен 3.5 м³/ч на каждые 100 кг картофеля и 7.5 м³/ч на 100 кг других овощей.

Справка. Число кратности воздухообмена показывает, сколько раз в течение 1 часа приток обновляет воздушную среду в объеме бокса.

Ход вычислений проще всего показать на примере гаража, представленного выше на чертежах. Предварительно определяем внутренний объем помещения – 95 м³, канавы (6.6 м³) и погреба (12 м³). Дальнейший расчет выполняется так:

  1. Согласно МГСН 5.01-01 умножаем величину объема бокса на кратность 2, получаем расход воздуха 95 х 2 = 190 м³/ч. Цифра удовлетворяет минимальным требованиям на 1 машину 150 м³/ч.
  2. Кратность обмена в яме принимается 10, количество воздуха – 6.6 х 10 = 66 м³/ч.
  3. Предположим, в подвале хранится 400 кг картофеля и 200 кг других овощей. Считаем расход вентиляционного воздуха: 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч.

Замечание. Десятикратный обмен в канаве нужно закладывать при постоянном ведении ремонтных работ снизу автомобиля (как на автосервисе). В обычных условиях хватит двукратного обновления воздушной среды: 6.6 х 2 = 13.2 м³/ч.

Зная расходы в каждом отсеке гаража, нетрудно выяснить сечение воздуховодов притока и вытяжки по формуле:

  • F – сечение канала в метрах квадратных;
  • L – объем притока (расход), м³/ч;
  • ʋ — скорость воздушного потока в трубах и решетках, при естественной вытяжке рекомендуется взять 1 м/с.

Для обычного гаража, где канава используется периодически, включаем в расчет минимальные расходы 150 и 13.2 м³/ч. Суммируем эти значения и определяем сечение вентканала: F = 163.2 / 3600 х 1 = 0.045 м². Пользуясь формулой площади круга, выясняем диаметр воздухопровода – 240 мм. С небольшой натяжкой допускается применение двух пластиковых труб Ø150 мм.

Пример: решетка размерами 230 х 230 занимает 0.053 кв. м., а ее живое сечение составляет всего 0.02 квадрата

Цифра 0.045 м² также показывает требуемое проходное (живое) сечение приточной решетки, которое меньше реальных размеров изделия примерно на 50%. Значит, берем площадь поперечника 0.045 х 2 = 0.09 м² и путем подбора выясняем размеры – 0.3 х 0.3 м или 300 х 300 мм. Такая решетка великовата, лучше сделать в стене 2 проема и поставить две сетки габаритами не меньше 150 х 300 мм.

Размер подвальных воздухопроводов считается аналогичным образом: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м². Диаметр трубы выйдет 0.1 м или 100 мм. О нюансах монтажа вентиляции в гараже и проходе трубы сквозь перекрытие смотрите в видеосюжете:

Заключение

Примеры расположения приточных и отводящих вентканалов внутри помещения не являются аксиомой. Хорошенько продумайте вентиляцию своего гаража и поставьте трубы в удобных местах, чтобы свести к минимуму число поворотов. Важно соблюсти условие: приток направляется в нижнюю зону помещения, а вытяжка организуется из верхней.

Вентиляция погреба в гараже своими руками: способы и порядок монтажа + полезные советы по обустройству

При обустройстве подвала первостепенное внимание уделяется микроклимату. От того, как работает вентиляция погреба в гараже, зависит сохранность продуктов, срок службы стеллажей, полок, состояние всего подвального помещения.

Чтобы правильно сделать вентиляцию, достаточно соблюдать несложные требования по обеспечению надежной циркуляции воздуха. В статье мы расскажем об основных принципах построения вентиляции в гараже с подвалом своими руками. Рассмотрим возможные варианты ее обустройства, нюансы и способы улучшения вытяжки воздуха.

Назначение вентиляции в подвале гаража

Подземные помещения обладают важным свойством – стабильностью температуры за счет низкой теплопроводности грунта. Благодаря этому погреба широко используются для хранения овощей, фруктов, консервированных продуктов. Но под землей проявляются и неблагоприятные факторы, связанные с повышенной влажностью.

Для борьбы с влагой и ее последствиями в подвале гаража применяется вентиляция, назначение которой сводится к следующему:

  • обеспечивает приток снаружи холодного воздуха и отток из погреба теплого, насыщенного влагой, ядовитыми примесями;
  • способствует поддержанию более низкой температуры в подвале в холодное время года;
  • препятствует коррозии металлических конструкций, кузова машины, образованию плесени, грибка;
  • увеличивает срок хранения продуктов.

Кроме того, в гараже присутствуют пары технических жидкостей, выхлопные, ядовитые газы, выделяемые при сварке и резке металла. Все они имеют сильную проникающую способность.

При недостаточной вентиляции в гараже и погребе, все эти вредные вещества могут попадать в подвал, впитываться хранящимися там продуктами. Чтобы исключить риск отравления, необходимо периодически проверять надежность вытяжки.

Особенности построения вентиляционных систем

Циркуляция воздуха в погребе гаража может происходить двумя способами: за счет тепловой конвекции, либо механического перемещения воздуха. В зависимости от этого, различают естественную и принудительную вентиляцию.

Вариант #1 — естественная вентиляция

Давайте сначала разберемся, как правильно сделать естественную вентиляцию в подвале гаража, чтобы обеспечить помещению сухость, предотвратив возникновение грибка и плесени.

Одним из главных условий естественной циркуляции воздуха является разность температур внутри погреба и снаружи гаража.

Устройство такой системы достаточно простое, состоит из 2 труб. Одна служит для притока холодного воздуха с улицы, по другой происходит эвакуация теплого из подвала.

Поскольку холодный воздух имеет большую плотность и тяжелее теплого, приточную трубу опускают в самый низ подвала, ближе к полу. Входное отверстие вытяжки, наоборот, – размещают под самым потолком. Это позволяет холодному воздуху естественным образом вытеснять отработанный – более теплый и легкий, насыщенный водяными парами и другими газами.

Но для того, чтобы естественная циркуляция работала надежно, необходимо выполнить другое важное условие: обеспечить достаточную разницу давлений внутри вытяжной трубы и снаружи при минимальной разности температур. Чем она выше и длиннее, тем больше объем легкого теплого воздуха в трубе, тем значительней выталкивающая сила, действующая на этот объем.

По этой причине вытяжную трубу устанавливают как можно выше. Эта выталкивающая сила определяет силу тяги и эффективность всей системы.

Исходя из вышесказанного, устройство естественной вентиляции в погребе под гаражом делают по следующим принципам:

  • для охвата воздухообменом всего объема подвала, приточную трубу располагают у пола, а вытяжную – по диагонали под потолком;
  • диаметры труб притока и удаления воздуха должны быть одинаковыми и выбираются в зависимости от площади подвала – от 100 мм и более;
  • необходимый перепад давлений обеспечивают, установив достаточно длинную вертикальную вытяжную трубу высотой от 3 м над поверхностью земли;
  • для поддержания разницы температур, защиты от конденсата и наледи вытяжную трубу утепляют.

К материалу изготовления вентиляционных труб особых требований не предъявляется, кроме устойчивости к коррозии, влаге и перепаду температур. Как правило, это пластик или асбестоцемент.

Вариант #2 — принудительная вентиляция погреба

Добавление в естественную систему электрического вентилятора способно улучшить ее эффективность, независимо от времени года.

Такая вентиляция называется принудительной или механической. Ее можно применить при обустройстве вентиляции гаража вместе с погребом и смотровой ямой.

Для построения более эффективных систем вентиляторы ставят на оба канала, что позволяет гибко регулировать приток и вытяжку воздуха, поддерживать требуемый микроклимат.

Рекомендуем также ознакомиться со схемами правильного обустройства вентиляции в погребе.

Преимущества и недостатки систем вентиляции

Выбор типа вентиляционной системы начинают с рассмотрения ее положительных и отрицательных сторон. Естественный воздухообмен не требует сложного монтажа и больших затрат, не потребляет энергии, не шумит.

Основной недостаток такой вентиляции – большая зависимость от сезонных колебаний температур. В теплое время года ее эффективность близка к нулю. Она не позволяет усиливать циркуляцию воздуха при неблагоприятных погодных условиях.

Принудительная система свободна от этих недостатков, обладает возможностью гибко управлять воздушным потоком. При необходимости можно установить вентилятор не только на вытяжной канал, но и на приточный. Регулировать циркуляцию воздуха можно вручную, с помощью программируемых таймеров, либо специальных блоков управления, поддерживающих требуемый микроклимат.

К недостаткам принудительной вентиляции относятся: более сложный монтаж, меньшая надежность из-за наличия дополнительных приборов, потребление электроэнергии, увеличение материальных затрат.

Пошаговая монтажная инструкция

Рассмотрим для примера последовательность монтажа комбинированного варианта естественной вентиляции с дополнительной механической вытяжкой.

Для этого потребуются отрезки пластиковых труб диаметром 110 мм с резиновыми уплотнителями, канальный вентилятор, встраиваемый внутрь воздуховода, на 10 – 15 Вт с питанием от сети 220 В.

Общую длину вытяжного участка выбираем в пределах 3 – 4 м, приточного – в зависимости от глубины подвала и расстояния до выхода за периметр гаража. Также нужны будут два съемных отрезка по 30 см. Один для вентилятора, другой для его замещения. При необходимости можно предусмотреть слив конденсата, тогда дополнительно потребуются тройник и колено. Последнее используется еще и при поворотах трубопровода.

Из инструментов понадобятся: перфоратор, бур, зубило, пробойник, коронка на 125 мм для сверления отверстий в бетоне. При большой толщине потолка, стен будет нужен удлинитель.

Обустройство вентиляции в подвале гаража проводим в два этапа.

Сначала проделываем все необходимые отверстия в бетонных перекрытиях, кирпичных перегородках внутри подвала, гаража и на крыше. Затем монтируем трубы.

Этап #1 — сверление отверстий

Придерживаемся следующей последовательности действий:

  1. Определяем местоположение отверстий приточной и вытяжной трубы в подвале. Они должны располагаться по диагонали в разных углах потолка или верхней части стены. При этом, приточная труба должна выходить на северную сторону гаража, а вытяжная – на крышу, либо на южную.
  2. Из подвала сверлим буром в потолке центр будущего отверстия под вытяжку.
  3. На верху, в гараже, размечаем окружность 125 мм вокруг просверленного центра. Делаем буром несколько отверстий внутри нее. Затем сверлим коронкой. В случае попадания на армирующие пруты, освобождаем их от бетона зубилом и срезаем сабельной ножовкой по металлу.
  4. Приставляем трубу вертикально из полученного отверстия в полу до потолка, и отмечаем положение ее центра. Сверлим буром отверстие.
  5. На крыше гаража повторяем операции пункта 3.
  6. Аналогично делаем отверстие для подачи в подвал воздуха с улицы, выполняя пункты 2 и 3.

На этом наиболее трудоемкая часть работы завершена.

Этап #2 — монтаж труб и вентилятора

Следующий этап – установку труб и монтаж вентилятора – проводим в таком порядке:

  1. Закрепляем вентилятор внутри одного из съемных отрезков трубы.
  2. Монтируем в гараже вытяжной участок, соединяя три отрезка. Местоположение вентилятора выбираем из расчета удобства доступа. Верхняя труба минимум на метр должна выходить над крышей, нижняя – заходить в погреб до уровня потолка. Между ними вставляем отрезок трубы с вентилятором, вращение которого должно быть направлено на вытяжку вверх.
  3. Устанавливаем приточную трубу, опуская ее в погреб от 0,5 м до 0,2 м над полом. Входную часть выводим на северную сторону от гаража, поднимая на 20 см над землей. Отверстие заканчиваем коленом или тройником с защитной металлической сеткой.
  4. Заделываем стыки труб с перекрытиями раствором или монтажной пеной.
  5. Подключаем вентилятор и проверяем тягу в подвале, прислоняя листок бумаги к вытяжному отверстию.
  6. Утепляем участок трубы над крышей любым доступным материалом. Если гараж не отапливается, то утеплить нужно всю вытяжную трубу.

Использование вентилятора может потребоваться только в летние месяцы. В остальное время года достаточно будет естественной циркуляции воздуха. Для этого необходимо просто заменить фрагмент трубы с вентилятором на такой же отрезок без него.

Нюансы обустройства вентиляции

В большие морозы интенсивный приток холодного воздуха может понизить температуру в подвале до отрицательных величин.

Чтобы этого не происходило, необходимо предусмотреть задвижку (шибер) с электроприводом и вовремя перекрывать приток холодного воздуха, а при температурах ниже -15 градусов и вытяжку теплого. Также лучше не размещать запасы в непосредственной близости от приточной трубы, иначе они могут подмерзнуть.

На производительность естественной вентиляции, кроме прочих факторов, также оказывает влияние сечение приточного и вытяжного отверстия. Его выбирают в зависимости от размеров погреба. Чтобы посмотреть подробные расчеты диаметра венттрубы для погреба, переходите, пожалуйста, по этой ссылке.

Вход приточной трубы рекомендуется начинать коленом или тройником, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и закрывать металлической сеткой от грызунов, земноводных, насекомых.

Для усиления тяги и предотвращения ее перекрытия порывами ветра, на окончание вытяжной трубы рекомендуется ставить дефлектор. Кроме того, он защищает от атмосферных осадков и повышает КПД вентиляции на 15 – 20 %.

Существует большое разнообразие типов дефлекторов. От самых простых, в виде зонта, который можно сделать самому, до вращающихся флюгеров и турбодефлекторов.

Помимо поддержания низкой температуры и удаления избытка влаги, на сохранность продуктов в погребе также влияет отсутствие света. По этой причине в подвалах не бывает окон. Об этом также стоит помнить при обустройстве электрического освещения – свет, который регулярно забывают выключать, может ускорить порчу продуктов.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант обустройства вентиляции погреба:

Применение дефлекторов для усиления вытяжки в подвале и погребе гаража:

Испытания самодельного дефлектора:

В заключении стоит отметить, что усилия и затраты, направленные на обустройство вентиляции в подвале гаража, с лихвой окупятся в будущем сохранностью продуктов. Вооружившись предоставленной информацией и инструментом, весь монтаж можно проделать своими руками.

Вы только собираетесь устанавливать вентиляцию в погребе гаража или улучшать имеющуюся и у вас остались вопросы, которые мы не рассмотрели в этой статье? Задайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта – форма для связи расположена ниже.

Устройство вентиляции в погребе под гаражом

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх. Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже. Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества. Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения. Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов.
Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

  1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
  2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича. Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе. Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

  • Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
  • Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
  • Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

  • Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
  • Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
  • Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Как правильно сделать воздухообмен в гараже с погребом?

Помещение гаража часто оборудуют погребом для хранения продуктов или смотровой ямой. Эти технические углубления нуждаются в вентиляции, так как нарушения конструкции приводят к скоплению сырости. Есть несколько вариантов поддержания нормального уровня влажности: установить принудительную или естественную вытяжку.

  1. Особенности вентиляции гаража
  2. Естественная система вентиляции
  3. Принудительная вентиляция подвала

Особенности вентиляции гаража

Она нужна, чтобы поддерживать нормальную влажность, выводить конденсат и понижать температуру. При ее отсутствии хозяев ждут неприятные последствия:

  • Рост плесени и грибка как внутри погреба или ямы, так и на фундаменте и стенах самого гаража.
  • Коррозия металлических частей автомобиля и других изделий из железа, хранящихся в помещении.
  • Ускоренная порча продуктов питания.
  • Спертый воздух и запах сырости.
  • Гниение деревянных частей строения.
  • Скопление выхлопных газов.

Воздухообмен в гараже без смотровой ямы лучше, чем с ней, но и в этом случае нужна вытяжка, чтобы выводить газы. Яма всегда будет повышать влажность в помещении. Зимой температура в погребе выше, чем на улице, за счет тепла, исходящего от земли. Нагретые массы поднимаются вверх и несут с собой водяной пар, оседающий на стенах и автомобиле.

Летом воздух застаивается, и влага не испаряется, что приводит к сырости, поэтому вытяжка должна функционировать весь год. Обеспечивается не только выход пара, но и поступление воздушных масс с улицы.

Виды вентиляции в гараже

Работать она будет по единому принципу: влажный воздух по одной трубе выходит на улицу, сухой по второму каналу поступает в смотровую или овощную яму – это приточно-вытяжная система. Возможны и другие варианты, когда воздух выходит или поступает в погреб, но они менее эффективны, так как скорость движения масс меньше.

Для небольшой площади подойдет естественная вентиляция – она не требует серьезных финансовых затрат на покупку материалов, независима от источников энергии и проста в обслуживании. Крупногабаритные строения площадью свыше 40 м.кв для стоянки грузовых автомобилей и автобусов обязательно оборудуют принудительной конструкцией – она намного продуктивнее, но потребляет электричество. Эффективностью и экономичностью отличается комбинированный вариант, когда зимой функционирует естественный воздухообмен, а летом – принудительный.

Естественная система вентиляции

Этот способ работает за счет разницы температур: теплого воздуха в погребе и холодного на улице. Первый легче, поэтому поднимается вверх, освобождая место для притока свежего кислорода. Эффективен только зимой, так как в другое время года температура в подполье ниже уличной. Состоит из двух труб – вытяжной и приточной, расположенных в противоположных углах помещения. Влажный воздух образует иней, который снижает пропускную способность, по этой причине каналы требуется прочищать и утеплять.

  • Дешевая – потребуется купить трубы.
  • Устанавливается самостоятельно – собрать конструкцию легко по типовой схеме.
  • Не зависит от источников энергии – работает за счет естественного воздухообмена.

Монтировать лучше по проверенному чертежу.

Подойдут каналы из ПВХ, асбеста, металла – главное, чтобы их диаметр соответствовал размерам подполья. Канализационные изделия из пластика легко резать, они долго служат и стоят недорого, доступно множество вариантов диаметра. ПВХ и асбест обладают низкой теплопроводностью – в них меньше, чем в металлических будет скапливаться иней. Трубы из стали или жести прочнее, но для резки необходим специальный инструмент.

На каждый квадратный метр требуется отверстие диаметром не менее 15 мм. Стоит предусмотреть небольшой запас, так как в яму будет проникать воздух из гаража и его тоже нужно выводить. Для подвала 3 м2 подойдет канал размером 50 мм. Для расчета длины вытяжки следует измерить высоту сооружения и прибавить к ней 40-50 см на наружную часть и 20-30 см на вход в подполье. Для двухметрового помещения потребуется канал длиной 2,8 метра.

Приточная труба будет с коленом и выйдет из смотровой ямы на улицу через стену. Для расчета ее длины измеряют глубину помещения. Из полученного значения вычитают 40 см – именно на такой высоте от дна будет располагаться выходное отверстие, и прибавляют расстояние, необходимое для вывода наружу. Край должен отступать на 15-20 см от стены.

Для улучшения тяги на вытяжную трубу монтируют специальное устройство – дефлектор. Он повышает производительность вентиляционной системы на 20% и защищает от мусора и снега. Его можно сделать своими руками или приобрести готовый. Критерий выбора один: наружный размер должен превышать диаметр трубы в два раза.

Дефлектор – аэродинамическое устройство, работающее на основе закона Бернулли. Приточный канал стоит оснастить металлической решеткой – она послужит преградой для насекомых и грызунов. На внутренних отверстиях труб рекомендуется разместить заслонки, чтобы регулировать температуру в погребе зимой и не допускать подмораживания продуктовых запасов.

Лучше всего расположить каналы в противоположных углах помещения, чтобы не оставалось непроветриваемых участков.

  • Сделать отверстия в полу, потолке и крыше гаража размером чуть больше диаметра труб.
  • Зафиксировать вытяжной канал на уровне 150-200 см от дна погреба и на 40-50 см выше кровли.
  • Разместить дефлектор.
  • Вывести в стену приточную трубу. Ее нижний край должен находиться на расстоянии 40 см от пола.
  • Закрепить решетку на входном отверстии.
  • Загерметизировать стыки в кровле и стене.
  • Утеплить любым материалом вытяжку.
  • Закрепить задвижки.

Установка системы под силу одному человеку, все работы займут несколько часов. После монтажа необходимо проверить эффективность. Наличие тяги и ее силу можно определить при помощи источника огня – свечи или спички. Если пламя неподвижно или слабо колышется, стоит убедиться в том, что каналы размещены на верной высоте и нормы не нарушены.

Принудительная вентиляция подвала

Воздухообмен принудительного типа имеет похожее устройство. Главное отличие в том, что движение поддерживается источником энергии. Чаще всего это электрические вентиляторы, которые устанавливаются в обе трубы. Иногда внутрь вытяжного канала ставят лампочку – она нагревает воздух и ускоряет его движение. В связи с образованием большого количества конденсата необходимо уделить особенное внимание гидроизоляции электроприборов и регулярно проверять их исправность.

  • Автоматическая – самостоятельно включается и отключается, оснащена датчиками, поэтому не допустит снижения температуры ниже нормы.
  • Механическая – управление осуществляется человеком. Требуется следить за воздухообменом и температурой.

Принудительная вентиляция гаража с подвалом не зависит от погодных условий, она работает с одинаковой производительностью в любое время года. Это ее очевидное преимущество перед естественной вытяжкой. Недостатки:

  • потребляет электрическую энергию;
  • при некачественной изоляции может произойти замыкание;
  • для монтажа нужна помощь специалистов;
  • требует частого контроля.

Расчет и устройство каналов такие же, как и при естественной вентиляции, но позволительно выводить обе трубы в стены. На вытяжной устанавливается дефлектор (или диффузор-флюгер).

При установке комбинированной системы трубы монтируются по той же схеме, что и для естественного воздухообмена, в них встраивают вентиляторы. Зимой ее отключают от электросети, а в теплое время года активируют нагнетатели.

Если в помещении нет вытяжки и много влаги, то временно решить проблему позволит ведро негашеной извести – она хорошо впитывает водяной пар.

Как правильно сделать своими руками вентиляцию в гараже с подвалом, материалы и схемы

Как сделать вентиляцию, которая будет обеспечивать оптимальное устранение пыли и влажности в погребе? Правильный обмен воздуха представляет собой замену влажного и загрязненных воздушных масс на свежие. Вредные пары беспрепятственно покидают помещение. Чтобы система работала, понадобится соорудить специальные воздуховоды. По ним будут циркулировать воздушные массы. Во время работы следует учесть несколько важных правил:

  • По нормативам на 1 кв. м площади подвала необходимо создать канал сечением 26 кв. см.
  • Трубы для притока и вывода воздуха должны быть идентичными.
  • Чем выше расположено окончание трубы над крышей, тем интенсивнее в гараж будет поступать свежий воздух. Если разместить выход патрубка на 80 см выше самой высокой точки кровли, тяга будет оптимальной.
  • В конец трубы обязательно установить дефлектор. Это поможет увеличить тягу, а также позволит создать область разряженного давления. Отток воздуха станет более интенсивным.
  • Чтобы в вентиляционные каналы не попали грызуны, ветки и листья, выход и вход закрывается защитными решетками.

При соблюдении таких правил система вентиляции будет работать максимально качественно. Разобравшись с теорией, стоит приступать к практическим действиям.

Какие функции выполняет вентиляция

Зачем владельцы гаражей с подвалом делают вытяжку? Ответ прост: если отказаться от вентиляции, то внутри помещения нарушатся циркуляция воздуха и баланс влажности. Стены подвала отсыреют, а вещи и продукты, которые в нем хранят, — заплесневеют. В худшем случае неправильно обеспеченные воздухообмен и вентилирование приведут к разрушению стен подвала и последующей необходимости в его ремонте или даже перестройке.

Очевидный признак того, что вентиляции нет или она обустроена плохо — появление конденсата на стенах и поверхности вещей. Он обозначает нарушение температурного режима или проблемы с повышенной влажностью.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх. Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже. Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества. Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения. Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Требования к вентиляционной системы в гараже с подвалом

Решив поставить в погреб вентиляционную систему, учитывают некоторые особенности и требования. Так, основная задача подобной конструкции — вывод из погреба лишней влаги и приведение к балансу температур внешней среды и помещения. Если речь идет об организации вытяжки в подвальной яме, то именно влажности уделяют особое внимание. Подвальные помещения иного типа требуют других подходов.

Независимо от того, о какого типа подвале идет речь, выбирают между двумя типами вентиляции:

  1. Естественной.
  2. Принудительной.

Первый вариант — самый популярный из-за своей дешевизны и простоты. Принцип его работы заключается в установке минимум двух труб, одна из которых служит в роли приточной, а другая — вытяжной. За счет разницы температур между внешней средой и помещением, воздух циркулирует по ним в обоих направлениях.

Недостаток подобной конструкции в том, что она не обеспечивает циркуляцию воздуха во время минимальной разницы температур. Да и регулировать показатели влажности сложно.

Для избежания вышеописанных проблем прибегают ко второму варианту — принудительному вентилированию. Кроме более легкого контроля, ее плюс еще и в том, что такая система дает возможность обойтись лишь одной трубой. Хотя владельцы гаражей и подвалов предпочитают две.

Выводы

В заключении следует так же отметить, что многие ставят в приточную вентиляцию дополнительно вентиляторы для нагнетания воздуха. В этом вопросе нет однозначного ответа, хорошо это или плохо. Поскольку вытяжка в подвале гаража, как и строение его самого, имеет разные проектные нюансы.

Многие не могут сделать вертикальную трубу по причине технологических особенностей конструкции, и приходится делать изгибы, муфты и колена. В таком случае принудительная вентиляция оправдывает себя. В иных случаях, в выключенном состоянии вентилятор создаёт препятствие для потока.

Учитывая все конструктивные особенности вашего погреба в гараже и местоположения, вы сможете правильно установить вентиляцию и обеспечить хорошие условия хранения овощей и солений.

Организация принудительной вытяжки

Если решено делать принудительную вентиляцию в гараже с подвалом, стандартные вытяжные каналы дополняют специальными вентиляторами, обеспечивающими принудительный воздухообмен. Самостоятельное изготовление подобной системы не составляет особого труда. Это связано с тем, что она по своей конструкции мало отличается от естественной вытяжки.

Важнейшим достоинством искусственного проветривания считают его способность поддерживать как температурный режим, так и режим влажности в любых условиях. Для устройства принудительной вентиляции своими руками внутри гаража обустраивают ведущие к поверхности трубы. Их делают несколько: часть отвечает за приточную, а часть — за вытяжную подачу воздуха. В трубы, отвечающие за вытяжку, и устанавливают электрический вентилятор.

Вентилятор — не единственное средство, с помощью которого организовывают принудительную вытяжку. Для этого используют и такие способы, как:

  • диффуз-флюгер;
  • дефлектор;
  • нагревательная лампочка.

Первый способ требует действия потоков входящего воздуха на вершине приточной трубы. Второе же устройство устанавливают на вытяжную трубу, и оно создает зону разряженного воздуха. Что касается лампочки, то она нагревает входящие потоки до нужного уровня температуры.

Проектирование

Первый этап работ по самостоятельному созданию принудительной вентиляционной конструкции — ее проектирование. Составляется схема подвала и расположения вентиляционных каналов. На ней рисуют и то, как именно будут проходить каналы-трубы.

Во время проектирования решают, куда они выходят и как производится забор воздуха. Так, важно предусмотреть правильное расположение заборной поверхности на крыше или стене гаража своевременно.

Приобретение необходимых материалов

По окончанию проектирования приобретают все необходимое для создания системы и её монтажа. В частности, не обойтись без:

  • вентиляционных труб;
  • защитных решеток;
  • козырьков для уличных концов труб;
  • дефлекторов;
  • вентиляторов;
  • кабеля;
  • крепежных хомутов;
  • дюбелей и саморезов;
  • молотка;
  • дрели.

Этого инструментария хватит для выполнения всех стандартных монтажных работ. Главное – правильно рассчитать количество на основании созданной схемы.

Выполнение монтажных работ

Наиболее распространенный вариант принудительной вытяжки — с двумя трубами. Первым делом пробивают в намеченных местах стен отверстия и монтируют крепежные конструкции. Далее на полу собирают сами воздуховоды. Изгибов в них избегают. В трубы помещают вентилятор, и проводят провода для их питания. Неподалеку устанавливают выключатели.

После того, как трубы установлены на свои места, с внешней стороны ставят козырьки, защищающие от осадков, и мелкозернистые решетки против птиц и грязи.

Проверка работы системы

Проверку тяги в вентиляции производят просто — с помощью зажженной свечи или спички. При наличии хорошего потока воздуха пламя отклоняется в ту или иную сторону (зависит от типа канала).

Примерные расходы на установку

Стоимость вентиляционных установок может составлять до ста тысяч рублей. Это происходит в случае, если для создания принудительной системы используется сложная программируемая система. Подобные конструкции устанавливаются в больших и специализированных подвальных помещениях, к примеру, в винных погребах.

Материал Стоимость, руб.
Труба пластиковая для вентиляции, 1 м 250
Колено (нужно при наличии изгибов, например, если труба поднимается снаружи), шт. 150
Вентиляционная решётка, шт. 150
Вытяжной вентилятор От 500
Вытяжной вентилятор центробежного типа От 4000
Дополнительные материалы (держатели труб, декоративные пластины и т. д.) 500
Итого с обычным вентилятором от 1550
Итого с центробежным вентилятором от 5000

Стоимость оборудования указана примерно. В каждом конкретном случае она зависит от диаметра трубы, мощности и функциональности вентилятора и прочих показателей.

Создание вентиляционной системы — несложное, но ответственное мероприятие. Тщательность соблюдения технология установки обеспечивает «здоровье» подвального помещения и гаража. Если вентиляция не была оборудована заранее, она обустраивается в начале эксплуатации погреба по прямому назначению.

  • Автор: Максим Овсянников
  • Распечатать

Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов. Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(19 голосов, среднее: 3.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Устройство приточной трубы

Правильное расположение трубы — близко, но не вплотную к стенке погреба. Конец канала будет примерно в 20 – 50 сантиметрах от пола. Конец трубы необходимо вывести сквозь фундаментный блок гаража наружу. Чтобы защитить помещение от проникновения грызунов и прочих вредителей, на выходное отверстие вентиляции необходимо установить мелкоячеистую сетку. Располагаться выход должен чуть выше фундаментных блоков, немного дальше основных стен строения. Таким образом, можно получить оптимальный приток свежего воздуха в погреб. Такая схема используется при организации принудительной и естественной вентиляции.

Важные советы при монтаже приточной вентиляции:

  • Забор воздуха должен происходить вне стен гаража и другого помещения, желательно подальше от ворот, чтобы при въезде в трубу не попадали выхлопные газы. Можно продумать вариант, чтобы приточная труба располагалась дальше от стен гаража, но нужно продумать размещение без изгибов и прямых углов.
  • Можно сделать такой вентиляционный канал еще на этапе постройки погреба. Для этого в стене ограничивается место в кирпичной кладке, габаритами примерно в половину кирпича. Кладка должная быть выполнена по всем правилам, с использованием такого же раствора, но внизу иметь достаточно большое отверстие, конец которого будет выведен на улицу сквозь блок гаража.
  • Отверстие в кладке стены или труба должна находиться не менее чем в 25 сантиметрах от стен гаража. Таким образом, обеспечивается нормальный воздухообмен.
  • Диаметр трубы также имеет значение. Слишком маленькая не будет обеспечивать нормальный приток воздуха, а большой диаметр сделает эксплуатацию неэффективной за счет теплопотерь. Расчет можно взять следующий: на каждый кубический метр помещения должно приходится не менее 15 мм трубы. Нехитрые подсчеты позволят получить более – менее правильный размер сечения. Те же правила относятся и к расчету вытяжной трубы, поэтому лучше, чтобы они были одинаковые. Это дополнительно поможет правильно организовать воздухообмен без лишних проблем.
  • Для зимнего времени необходимо предусмотреть утепление наружной части трубы. Для этих целей можно использовать любой утеплительный материала, вплоть до ветоши. При регулярном замерзании, можно продумать систему быстрой разморозки, например, заизолировать конец негорючими материалами и развести под ним костер.
  • С внутренней части приточной вентиляции нужно предусмотреть заслонку, предохраняющую промерзание продуктов при отрицательной температуре наружного воздуха. Желательно не закрывать полностью отверстие, даже при сильном морозе свежий воздух должен попадать внутрь погреба.
  • Чтобы в зимнее время не допустить закрытие отверстия снегом, нужно периодически очищать территорию или использовать больших размеров короб из фанеры. Он обеспечит необходимую защиту, к тому же воздух будет не такой холодный по сравнению с другим вариантом.

В качестве подходящего материала для монтажа приточной трубы можно использовать пластиковый вариант. Сечение трубы должно быть от 8 сантиметров, в зависимости от размеров погреба можно взять и больше. Пластиковые трубы себя отлично зарекомендовали для таких работ. Они не поддаются коррозии, не накапливают плесень и не гниют. Даже если на поверхности появился грибок или плесень, их достаточно легко обработать при ежегодной дезинфекции подвального помещения.

Максимально простая конструкция вытяжной трубы: в фундаментном блоке гаража нужно сделать отверстие с диаметром не менее 8 – 10 см. Затем вывести трубу подходящего сечения, а также установить сетку от вредителей. Обеспечить хороший приток воздуха такая схема не поможет, но за неимением другой, вентиляция подвала будет обеспечена.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: