Как сделать фильтр для воды своими руками: обзор популярных самоделок

Простейший фильтр для воды легко сделать самому!

Фильтрация воды – процесс, благодаря которому из жидкости удаляются вредные и опасные для здоровья примеси, а также запахи. Не всегда есть возможность взять с собой кувшинный прибор, к примеру, в поход. Когда нужно быстро и недорого очистить несколько литров жидкости, можно сделать фильтр для воды своими руками. Самодельное устройство фильтрации из бутылки часто применяют на даче. «Сантехник Портал» расскажет, как сделать фильтр самостоятельно с использованием подручных материалов.

  1. Зачем фильтровать воду?
  2. Какой наполнитель лучше?
  3. Как сделать угольный фильтр из бутылки?
  4. Необходимые материалы
  5. Процесс изготовления
  6. Фильтр с угольным наполнителем из ПВХ трубы
  7. Самодельный проточный водопроводный фильтр

Зачем фильтровать воду?

В условиях повсеместного использования гербицидов, пестицидов, нитратов и других химических соединений найти экологически чистую почву очень проблематично. Данные загрязнения свободно пробираются в грунтовые воды.

Мелкие частицы глины, органических веществ, взвесь песка, продукты распада результата жизнедеятельности человека, животных и микроорганизмов превращают колодезную, скважинную, родниковую воду практически непригодной для питья.

Деятельность аграриев с использованием нитратов ежегодно наносит такой же вред почве, как и химическая или тяжелая промышленность. Азотная кислота, применяемая для удобрения и активного роста растений, напитывает грунтовые воды вредными солями. Так, вода в колодцах и открытых водоемах может быть загрязнена такими веществами, как:

  • нитраты и соли;
  • бактерии и болезнетворные микроорганизмы;
  • примеси, ухудшающие вкус и качество питьевой воды.

Поэтому очень важно на даче или во время похода перед употреблением воды из скважины или родника, очистить ее, соорудив хотя бы самодельный фильтр. Поэтому вопрос, как сделать угольный фильтр своими руками очень актуальный.

Однако песочные или угольные фильтры для очистки воды через некоторое время стоит заменить современным очистительным оборудованием заводского типа, поскольку патогенные бактерии не поддаются фильтрации при помощи самоделок.

Какой наполнитель лучше?

Выбирая наполнитель для водоподготовки и фильтрации жидкости, необходимо учесть тот момент, чтобы емкость самодельного очищающего устройства могла вместить несколько слоев абсорбента.

Простые фильтры – это устройства, где в качестве наполнителя широко применяют такие природные материалы, как активированный уголь, речной песок или промытый из карьера, гравий и цеолит. Для первичной грубой фильтрации используют, как правило, хлопковую ткань.

Однако натуральные материалы на основе хлопка с точки зрения гигиены очень непрактичны, поскольку, постоянно находясь во влажной среде, ткань подвергается процессам гниения, в результате чего появляется неприятный привкус и запах воды. Кроме того, структура натуральных материалов очень плотная, из-за чего быстро загрязняется ткань, в итоге ее необходимо часто менять.

Поэтому лучше очищение происходит, если использовать синтетические материалы, к примеру, лутрасил, который обладает устойчивостью к загрязнениям и влажной среде. Более дешевый вариант – использование синтетического тканевого фильтра, который применяется в кофеварке.

Кварцевый песок прекрасно очищает воду от тяжелых химических соединений и задерживает мелкие частицы, а гравий отлично справляется с отсеиванием крупных вкраплений.

Лучшим абсорбирующим эффектом обладает цеолит, который извлекает из воды нитраты, металлы, азот аммония, фенол, солевые взвеси, пестициды, органические соединения, а также другие нежелательные загрязнения и продукты переработки аграрной промышленности.

При этом самым качественным считается очищение углем. Данный абсорбент легко справляется, как с фильтрацией минеральных взвесей, так и токсических веществ. Кроме того, уголь делает жидкость прозрачной, устраняет продукты жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов, а также избавляет воду от неприятного запаха.

Однако при выборе угольного фильтра для воды, надо обращать внимание на его структуру. Слишком мелкий, порошкообразный — будет проникать в воду, а крупный, наоборот, — не обеспечит должный уровень очистки. (Стоит отдавать предпочтение гранулированному исходному материалу). Желательно засыпать его слоями так, чтобы снизу был порошкообразный материал, сверху гранулы, а по высоте фракционный состав увеличивался.

Немаловажным фактором является степень так называемой «прожарки» угля. Если переусердствовать с этой процедурой, абсорбент быстро утратит все свои ценные качества. Уголь можно купить в любом супермаркете, либо изготовить в домашних условиях.

Лучшие абсорбирующие качества наблюдаются у лиственных пород дерева, в частности у березы. Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как содержащиеся в них эфирные масла, могут придавать фильтрованной воде хвойный запах.

Как сделать угольный фильтр из бутылки?

Для получения угля необходимо загрузить дерево в любую металлическую емкость и накалить ее на огне (желательно поставить в печь). После того, как дерево раскалится до красна, вынуть емкость и дать остыть – все, древесный уголь готов к использованию в системе фильтрации.

Совсем походным вариантом будет самодельный фильтр на угольной основе для воды из золы прогоревшего костра. При случае, лучше использовать цельные куски примерно 4 см в длину.

В нашем случае будет использовать обычный активированный уголь, купленный в аптеке.

Как правило, корпусом для такой импровизированной системы может служить все что угодно, но в основном для удобства используется пластиковый контейнер либо бутылка.

Необходимые материалы

Перед тем как осуществлять сборку, нужно подобрать наиболее оптимальный вариант корпуса. Для этого понадобится:

  1. Несколько пластиковых емкостей (бутылки или ПВХ труба, в некоторых случаях можно использовать пищевые контейнеры. Из-за своей прочности, они хорошо послужат в качестве основы картриджа).
  2. Инструменты для обработки пластика (различные острые предметы: шило, ножницы, канцелярский нож, отвертка).
  3. Абсорбирующий материал (в данном случае активированный уголь).
  4. Дополнительные фильтрующие грануляты (кварцевый песок, гравий).
  5. Материал для первичного тканевого фильтра (медицинский бинт, бумага, марля или кофейный фильтр).
  6. Пластиковые крышки или заглушки.
  7. Для герметичности конструкции, на стыках соединения модулей, следует использовать полимерные вещества (если фильтр многоуровневый и состоит из нескольких частей). Хорошо подойдет влагостойкий силиконовый клей, либо изолирующая лента.

Правильно собранный фильтр вполне способен очистить водопроводную воду, но лучше все-таки не пить ее сразу, а дать ей какое-то время постоять.

Процесс изготовления

Технология изготовления простого фильтра из активированного угля для дачи:

  1. Для монтажа подвесной конструкции нужно при помощи канцелярского ножа предварительно отрезать от пластиковой бутылки дно.
  2. Затем проделайте два отверстия напротив друг друга для крепления петель. Теперь импровизированный корпус можно подвесить, например, на ветку дерева.
  3. Далее смастерите выходной клапан, откуда будет течь отфильтрованная жидкость. На данном этапе особенность конструкции зависит от индивидуальных предпочтений. Можно организовать что-то по принципу душа – проделать много маленьких отверстий в крышке, а можно просверлить одно большое.
  4. Следующим шагом станет непосредственно укладка составляющих. Закрутив перфорированную крышку, корпус переверните или подвесьте за петли.
  5. Затем, первым делом уложите, сложенный в несколько раз, бинт либо марлю. Также приветствуется использование кофейного фильтра.
  6. В некоторых случаях можно встретить конструкции, где роль первичного фильтрующего материала выполняет тканевый чехол, сшитый специально под размер корпуса. Это существенно облегчает задачу, по смене абсорбента и экономит время.
Читайте также:
Тепло без проблем: схема отопления 2-х этажного частного дома

Стоит обратить внимание на то, что укладка абсорбирующих компонентов должна производится по типу «пирамиды». Это значит, что первым делом всегда следует мелкозернистый абсорбент (уголь), затем идет слой кварцевого песка, а потом наступает черед речной гальки или гравия. Каждый следующий слой фильтра имеет более мелкую структуру, чем предыдущий. Это способствует более тщательной очистке.

Для большей эффективности рекомендуется чередовать несколько слоев гальки, однако, не забывать о том, что излишек материала может препятствовать току воды. Заливное отверстие лучше накрыть какой-нибудь тканью или крышкой, дабы избежать попадания нежелательных предметов внутрь картриджа.

Принцип действия такого фильтра заключается в пассивном протекании воды сквозь все слои. Под действием гранул, загрязненная жидкость очищается и вытекает из перфорированного отверстия. Первоначально необходимо пропустить через фильтр несколько литров воды. Первая фильтрующая процедура промоет слои и уберет загрязнители.

К недостаткам системы можно отнести довольно медленную скорость очистки и необходимость постоянно заливать новую жидкость по завершении процедуры фильтрации. То есть заполнить бассейн, используя данное устройство не получится.

Фильтр с угольным наполнителем из ПВХ трубы

Для сооружения конструкции понадобится отрезок от пластиковой водопроводной трубы и 2 емкости. Можно соединить две бутылки, где верхний сегмент будет выполнять роль фильтра грубой очистки. Фильтр можно изготовить из подручных средств без помощи специального оборудования. Все необходимое найдется в доме у каждого.

  1. Внутрь, как полагается, сперва помещают первичный слой из марли или ваты, при этом соорудив некое подобие сетчатой подложки, например, из пластика, чтобы слои не смешивались. Для этого хорошо подойдет пластиковая крышка, которую можно вклеить в ПВХ трубу, затем просверлить несколько отверстий малого диаметра по окружности для задержки синтетических или натуральных волокон первичного фильтра.
  2. Далее начинается этап заполнения первоначального картриджа синтетическим материалом (можно использовать синтепон). После этого снова закрыть модуль крышкой, только на этот раз не стоит прибегать к использованию клея, потому что эта часть должна быть съемной, для возможности замены и очистки фильтрующего материала. Укладывать наполнитель стоит плотно, но в то же время не слишком, чтобы слой не мешал прохождению воды.
  3. Затем идет черед пластиковой трубы. От бутылки нужно отрезать горлышко и закрепить его внутри трубы таким образом, чтобы была возможность использовать резьбу. Крепить стоит герметично, во избежание протечек (хорошо подойдет силиконовый клей). Внешнюю сторону и кант горлышка рекомендуется обернуть несколькими слоями изоленты для большей прочности.
  4. В другой конец трубки, по обыкновению, нужно вставить крышку и проделать перфорацию. На внутреннюю поверхность импровизированной кассеты следует поместить тканевую прослойку. После всех манипуляций, конструкция готова для заполнения гранулятом (в данном случае активированный уголь). Для лучшей эффективности можно чередовать слои минералов внутри трубы.
  5. Лучше всего использовать синтетический материал в качестве фильтрующей прослойки, т.к. он более долговечен и не нуждается в частой замене.

По завершении, первичный фильтр и модуль с угольным составом скручиваются вместе при помощи резьбы. Затем, по обе стороны добавляются пластиковые бутылки. Вот и все, угольный фильтр из ПВХ отрезка готов к использованию. Самодельная конструкция не требует особых условий использования и не занимает много места в разобранном состоянии.

Самодельный проточный водопроводный фильтр

В домашних условиях каждому по силам соорудить установку, состоящую из трех емкостей, соединенных последовательно. Работает такой фильтр только под определенным давлением водопроводной системы. Он подключается напрямую к системе водоснабжения и не требует монтажа дополнительных коммуникаций.

В качестве будущих кассет можно использовать пластиковую либо стеклянную тару, а соединять сегменты нужно по средствам переходного ниппеля на ¼ дюйма.

Для удобства, на переходниках нанесены направляющие «вход/выход». Они позаботятся о том, чтобы процесс сборки прошел успешно. Еще одним важным моментом является герметичность установки. Во избежание протечек рекомендуется каждую резьбу обернуть в тефлоновую ленту, а стыки уплотнить синтетическим материалом.

Фильтр такого образца подключается к системе водопровода, как тройник, и соединяется последовательно с трубами водоснабжения. В качестве гранулята можно использовать все тот же уголь. Он очистит сырую воду от вредных микрочастиц и предупредит появление накипи на нагревательных элементах электрочайника и стиральной машины.

Спустя какое-то время, придется заменить такую систему на более профессиональную. Связано это не только с износом старых деталей, но по причине их невысокой абсорбирующей и очистительной эффективности по отношению к микроорганизмам, содержащимся в воде.

Таким образом, есть множество вариантов, как можно сделать фильтр для воды своими руками из разных подручных материалов. Однако самодельное устройство используется лишь в качестве временной меры. Для полной и качественной очистки, нужно купить систему фильтрации заводского производства со сменными картриджами.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В этой статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

В период таяния снега или в сезон дождей грунт всегда насыщается влагой, и если участок расположен в низкой части рельефа, к нему будет стекать вода ещё и с соседних территорий. При этом обычно повышается и уровень вод в подземном горизонте, поэтому проблема в результате может образоваться немаленькая. Городские жители с такими ситуациями обычно не сталкиваются, но если в их владении имеются заветные загородные сотки: шесть или чуть больше – кому как повезло, такой вопрос, как дренаж на дачном участке, вполне может стать актуальным. Как можно разрешить его наиболее оптимально, вы узнаете из предложенного здесь материала.

Что такое дренаж его виды и функции

На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

Читайте также:
Солнечный коллектор: принцип работы и способы применения. Солнечные коллекторы для дома

  • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
  • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
  • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.

  • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
  • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

Видео – Дренаж дачного участка

Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

  • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

  • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

Закрытая траншея с дренажным наполнением

На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

Цены на различные виды геотекстиля

Фильтрующие и накопительные колодцы

При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

Вариант 1. С дренажными колодцами

Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

Примечание! В разветвлённых системах больших участков вода, которая не успеет впитаться в грунт в маленьких колодцах, может самотёком попадать в общий коллектор, в который сливаются и бытовые канализационные отходы. А оттуда, как на картинке снизу, она уже будет перебрасываться на фильтрационное поле.

Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

На заметку! Такой колодец можно не закрывать крышкой, а заполнить доверху битым глиняным кирпичом или бутом и сверху просто уложить дёрн. Подобные сооружения очень эффективны на глинистых почвах, которые для недопущения заболачивания не рекомендуется глубоко перепахивать.

Цены на популярные модели дренажных колодцев

Вариант 2. С накопителем

Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

  • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
  • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.
Читайте также:
Закрытая система отопления: схемы и особенности монтажа системы закрытого типа

  • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
  • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.
Цены на модельный ряд электрических погружных насосов

Видео – Советы и рекомендации

Дренажная система в дизайне ландшафта

Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки – многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

Возможно, вам также будет интересна наша статья на тему – Водопровод на даче из колодца.

Как сделать дренаж на дачном участке своими руками — пошаговое руководство по осушению с фото и видео

Проблема подтопления и повышенного переувлажнения почвы знакома владельцам участков, расположенных в центральном регионе России. Сырость и застои воды после таяния снега не позволяют провести должную подготовку дачного участка к летнему сезону, а переувлажнение почвы при постоянном выпадении осадков губительно для многих растений. Для решения этих проблем существует несколько способов, но наиболее эффективным является обустройство дренажа.

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж — это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Дренажная система помогает убрать застои воды с участка

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент — с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

  • высокое залегание грунтовых вод;
  • участок расположен в местности с глинистой почвой;
  • участок располагается в низине или наоборот — на склоне;
  • в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж — это наиболее простая и эффективная система. Основная задача — осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Решётки защищают открытую дренажную систему от попадания крупного мусора

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

  1. Точечный — в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения — это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
  2. Линейный — применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Процесс сооружения глубинного дренажа на загородном участке

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

Читайте также:
Замена канализации в квартире: юридические и практические советы

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона — 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

Схема устройства глубинного дренажа

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке — самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Пример расположения дренажной системы на дачном участке

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

  1. Согласно составленной схеме выкапывается траншея глубиной 30–45 см. Ширина траншеи для песчаных типов грунта не более 30–35 см, для суглинистых и глинистых типов почвы — 40–45. Все боковые траншеи сводятся к одной центральной магистрали, которая подводится к водоприёмнику. Уклон по дну траншеи — 2–5 см на 1 м. п.
  2. Водоприёмник должен располагаться в самой нижней точке участка. Для его установки потребуется вырыть яму, размеры которой зависят от объёмов накопительного резервуара. Для участка площадью 6 соток достаточно дренажного колодца на 500–700 л. Если дренаж сооружается для песчаного участка, то можно использовать фильтрующий дренажный колодец.

Траншеи «ёлочкой» под открытую дренажную систему на основе гравия

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Пример проекта дренажной системы на загородном участке

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

    Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.

Подготовка траншей при сооружении глубинного дренажа

Котлован под дренажный колодец нужно вырыть в самой низкой точке на участке

Поверх слоя гравия укладывается широкое полотно геотекстиля

Смотровой дренажный колодец устанавливается в местах, где происходит поворот дренажной трубы

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Пескование глинистой почвы — один из способов осушения участка без дренажа

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

  • Пескование почвы — исходя из типа почвы, выполняется подмес песка в определённой пропорции. В результате происходит улучшение физических и тепловых свойств почвы. Это улучшает впитываемость и распределение влаги по верхнему слою грунта, а также способствует увеличения урожайности. Для глинистой и торфяной почвы рекомендуется брать не менее 30 кг песка на 1 м 2 .
  • Открытие траншеи — по периметру участка и в особо подтапливаемых зонах обустраиваются траншеи глубиной до 30 см с небольшим уклоном. Постепенно вода попадает в канавы, откуда за счёт уклона стекает в сливную яму или водоём. Во многом способ напоминает устройство дренажа с той лишь разницей, что канавы быстро осыпаются и не обладают такой пропускной способностью.

Открытая траншея, заполненная крупным щебнем — простой способ отвода ливневой воды от сырых участков

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м 3 грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м 3 грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

  1. Необходимо составить план-схему, на которой будут изображены линии отвода воды к сточной яме, оврагу или накопительному колодцу. Яма для приёма воды должна быть глубиной и диаметром не менее 100 см. Если участок имеет площадь более 6 соток, то желательно обустройства накопительного колодца Ø 150 см и глубиной до 2 м.
  2. С учётом составленного плана потребуется выкопать траншеи глубиной 30 см с уклоном в сторону дренажной ямы. Оптимально, если на каждые 2 м траншеи будет приходиться наклон в 5 см. Ширина траншей не менее 30 см.

Подготовка траншей, которые после будут заполнены крупным щебнем или гравием

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды

Самый простой способ прочистки дренажных труб — это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом — ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

Видео: дренаж участка своими руками

Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ отвода избыточной влаги

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Достаточно важной гидротехнической операцией считается дренаж на дачном участке. Самый простой способ улучшения водного баланса грунта должен быть в обязательном порядке, ведь соотношение влаги в разные периоды года может меняться не только из-за природных факторов. Иногда даже близлежащая стройка может нарушить равновесие.

Незамысловатая система отвода воды от строения

Каналы открытого и закрытого типа

Осушение почвы может осуществляться с использованием открытых траншей или специализированных труб, помещенных в землю. Первые из них отличаются простотой в устройстве, но смотрятся не очень эстетично. В связи с этим некоторые застройщики создают каналы закрытого типа, не нарушающие привлекательности ландшафта.

Открытый дренаж вокруг жилого дома с использованием лотков и решеток

Поверхностные линии

Хотя системы поверхностного сбора являются относительно простыми, они позволяют эффективно отводить влагу с территории участка в виде атмосферных осадков. По специальным лоткам и впадинам вода направляется в центральную сточную канаву или сливной колодец. Из достоинств можно выделить:

  • высокую скорость возведения;
  • небольшие затраты;
  • достаточный уровень эффективности;
  • легкость в очистке.

Дренажная траншея на краю загородного участка

Полезный совет! Если речь идет о том, как сделать дренаж на участке своими руками без лишних финансовых вложений, то в первую очередь следует рассмотреть вариант с системой открытых каналов.

Закрытые водоотводы

Системы с глубинными линиями идеально подходят как для отвода ливневых, так и грунтовых вод, залегающих в непосредственной близости. Чаще всего они устраиваются с использованием полимерных труб, которые погружаются в землю на определенное расстояние.

Закрытая система трубопроводов, предназначенная для точечного сбора влаги

На практике хорошо применимы два вида дренажа с закрытыми каналами:

  • точечный (сбор воды происходит в одном месте);
  • линейный (сбор влаги обеспечивается по всему трубопроводу посредством специальных отверстий).

Обратите внимание! В рамках одного участка представленные виды можно комбинировать. К примеру, для водосточной системы дома можно использовать точечный сбор, а для грунтовых вод – линейный.

Дренажный колодец для глубинной системы из трубы с большим диаметром

Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

Ведется создание водоотвода от фундамента дома

Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

Специальный трубопровод с перфорацией и геотекстилем

Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

  • Вырывается траншея на расстояние промерзания грунта. Ее наклон должен составлять 2 см на погонный метр в сторону точки сбора жидкости. Для выравнивания насыпается слой песка.
  • На подготовленное дно расстилается геотекстиль так, чтобы бы его края накладывались на стенки ямы не менее чем на 1-2 м. Сверху насыпается небольшой слой гравия.
  • Далее укладываются пластиковые трубы, после чего снова засыпаются примерно таким же пластом гравия. Концы геотекстиля сворачиваются, образуя защитный барьер. Остальная часть траншеи засыпается грунтом.

Наглядная схема дренажа закрытого типа с линейным сбором

К сведению! Зная о том, как правильно делать дренаж вокруг участка и на его территории с близким залеганием грунтовых вод, можно избежать серьезных проблем, связанных с переизбытком влаги.

При высоком УГВ дренажная система принимает древовидный вид

Статья по теме:

Септик для дачи с высоким УГВ. В отдельном материале представлена информация по устройству септиков при высоком УГВ, монтажу и правилам эксплуатации.

Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

Ведутся земельные работы по устройству водоотвода

В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

Процесс декорирования открытых каналов камнем

В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

Линии в невидимой части участка можно укрепить обычным шифером

Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

Статья по теме:

Дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа, нюансы проведения монтажных работ и полезные рекомендации в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Средние цены на дренаж участка под ключ

Многие компании предлагают профессиональные услуги по устройству дренажных систем, однако стоят они не так дешево. В ходе работ будет применяться двухстенная труба с фильтром из геотекстиля.

Трубопровод подсоединяется к колодцу из пластика

Глубина в сантиметрах Цена в рублях за погонный метр
100 2 500
150 3 200
200 4 200
250 6 900

Основные этапы устройства качественной системы

Правила ухода

Дренажные конструкции будут функционировать исправно долгие годы, если в процессе эксплуатации будут соблюдены основные правила:

  • верхний слой грунта должен оставаться рыхлым на протяжении всего времени, чтобы влага впитывалась как можно лучше, а значит, следует исключить перемещение тяжелой техники непосредственно по нему;
  • коллекторы и колодцы должны регулярно очищаться от загрязнений, в противном случае обслуживание системы может затрудниться;
  • раз в 10-15 лет должна осуществляться чистка трубопроводов.

Смотровой дренажный колодец на повороте

Выбор метода очистки во многом зависит от места расположения дренов и их конструкционных особенностей. Загрязнения из элементов, находящихся на поверхности, можно удалить вручную, не привлекая профессионалов. Если же составные части системы углублены в грунт, то мероприятия усложняются. Для работ может потребоваться специальная установка с чистящим валом, способная устранить отложения с внутренних поверхностей труб.

Для чистки дренажных колодцев может использовать такой насос

Подведение итогов

Теперь становится понятно, какую важную роль играет дренаж на дачном участке. Самый простой способ заключается в устройстве открытых линий водоотвода, но более эстетичным вариантом является закрытая система каналов, созданная с использованием специализированных труб.

Видео: дренажные работы на участке

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Дренаж участка своими руками: застою воды — нет!

Многие сталкивались с такой распространённой проблемой, как избыток влаги на загородном участке. Глинистые почвы плохо пропускают воду, и весной, во время таяния снежного покрова, их пучит. Из-за этого портятся и смещаются фундаменты построек, разрушаются дорожные покрытия. Бытует мнение, что сделать дренаж участка на глинистых и суглинистых почвах своими руками невозможно. Но это миф. Конечно, осушение участка лучше доверить грамотному и опытному специалисту, однако не всегда есть такая возможность. Мы попробуем разобраться, как выполняется установка дренажной системы.

А зачем?

Избыток влаги на даче — это серьёзная проблема. Ее первый яркий признак — это лужи, которые могут не уходить несколько недель кряду. Эта проблема может стать причиной медленного разрушения дома и других дачных построек, гибели насаждений. Да и мало кому покажется комфортным ходить в резиновых сапогах или постоянно наблюдать лужи.

Зачастую эта проблема возникает из-за верховодки. Так называют высокий уровень подземных (грунтовых) вод.

Самый лёгкий путь

Итак, как сделать дренаж на участке? Некоторые умельцы, решившие сделать дренаж на даче своими руками, просто выкапывают канавы (в народе их называют «дренажки») по периметру участка. Это самый простейший, бюджетный и распространённый способ для отвода избыточной влаги с поверхности. И это иногда решает проблему.

К сожалению, если территория находится ниже боковых прилегающих к нему, такое обустройство дренажа не поможет, здесь спасёт только поднятие общего уровня грунта. Для этого нужно привезти и подсыпать земли, выровнять. Но что, если соседи тоже решат поднять уровень? Все же лучше закрыть этот вопрос раз и навсегда и изначально качественно выполнить дренаж дачного участка своими руками, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Поэтому многие предпочитают внимательно разобраться, как осушить участок, чтобы забыть о проблеме, как о страшном сне.

Первым делом – план!

Первым делом, взявшись за устройство дренажной системы, рисуют схему будущего дренажа. На этом этапе важно не ошибиться и учесть все особенности своего ландшафта. Каждая территория уникальна. К примеру, дренаж участка на склоне также необходим, как и на абсолютно ровном. Потоки воды смывают плодородный слой и неравномерно размывают почву. Если допустить грубые просчеты, то может получиться обратный эффект и ситуация не только не изменится, но и ухудшится. Этого можно избежать, если изучить возможные варианты, правила и принципы монтажа, и затем нарисовать свой проект дренажа участка.

Для начала определите, какой тип дренажной системы вы будете использовать: поверхностный или глубинный дренаж участка (потребуются трубы для дренажа участка).

Поверхностный дренаж

Выполнить поверхностный дренаж участка своими руками относительно несложно. Мелкозаглубленный дренаж устраивают тогда, когда хотят защитить в первую очередь дачные постройки, будь то погреб, подземная стоянка или подвал. Термин мелкозаглублённый связан с тем, что вся система находится на виду, на поверхности. Эта система состоит из различных лотков и дождеприёмников, которые собирают воду во время дождей, ливней и после обильного снеготаяния. Поверхностный дренаж, в свою очередь, также подразделяется на два типа: линейный и точечный.

Линейный тип — это цепь лотков, уложенных определённым образом. Можно провести аналогию с каналом, уклон которого направлен в сторону колодца. Именно в него и поступает вся вода в конечном счёте, выведенная из лотков. Подобное устройство дренажа на участке выполняют вдоль дорожек или открытых стоянок, по периметру сараев, гаражей. Но чаще всего, как правило, это дренаж дома. Такая система дренажа на участке известна нам ещё с Древнего Египта. Принцип тот же, только материалы более усовершенствованные. Сейчас используются лотки из железобетона или пластика. Сверху встроена решётка, прикрывающая желоб. Также внутри системы встроены специальные мусоросборники, для облегчения ухода за ними.

Точечный тип — это система водосборников, установленных в местах, где надо локально собирать воду. Водосборники обычно устанавливают под кранами и в глубоких впадинах, но в первую очередь — под водостоками. Если этого не сделать, то вода с крыши будет стекать на землю, а затем проникать в почву, разрушая фундамент и подземные помещения, если они есть.

Водосборники устанавливают в землю, чтобы они были на одной поверхности с общим уровнем почвы. От них проводят трубы к канализационной системе. Сверху водосборник накрывается решёткой, которая служит и защитой от мусора, и может выступать в качестве декоративного элемента. Периодически водосборники требуют очистки. Для этого нужно просто поднять решётку и убрать накопившийся мусор.

Оба этих типа часто используют в паре для наибольшей эффективности устройства системы водоотведения. К поверхностному типу (без труб) можно также отнести открытый дренаж. В этом варианте выкапываются канавы и остаются открытыми (в редких случаях закрываются решётками, защищающими их от попадания крупного мусора). А для того, чтобы стенки канавы не разрушались и не осыпались, их делают под углом 30 градусов и выкладывают их булыжниками или засаживают почвопокровными растениями. Возможно её даже заполнить щебневой отсыпкой для предотвращения разрушений, но это снизит её пропускную способность. Такой дренаж своими руками выполнить сможет даже новичок.

Глубинный дренаж

Такую систему лучше устанавливать на начальном этапе благоустройства, одновременно со строительством дома. В данном случае дренаж земельного участка лучше начинать с определения направления потоков воды во время ливней. Решив эту задачу, закупите дренажные трубы и геотекстиль.

Схема укладки труб сверху должна напоминать «ёлочку».

Раньше дренажные трубы (дрены) изготавливались из асбестоцемента и керамики, но в наше время они уступили место пластику: ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорид). Они бывают однослойные и двухслойные, диаметром 100-190 мм. По всей поверхности сделаны пропускающие воду отверстия до 3-5 мм. Чтобы перфорация не засорялась и не заиливалась, трубы чаще всего продаются уже обмотанные в геотекстиль, который выполняет функцию фильтрации. На глинах и суглинках лучше иметь таких 2-3 тканевых слоя для надёжности, так как частички в такой почве более мелкие и быстрее засоряют систему, нежели на супесчаных почвах. Закладываются дрены в почву на глубину 1,5-6 м, в зависимости от требований. Глубина дренажа рассчитывается с учётом уровня грунтовых вод.

В местах резких поворотов или соединений нескольких труб ставятся колодцы. Они нужны для удобной чистки системы в случае непредвиденного засора и для осмотра состояния дренажных труб. В конечном счёте вся цепь из смотровых колодцев и труб должна привести в общий коллекторный колодец (в самом нижнем месте землевладения), откуда вода отправляется самотёком в слив за пределы территории или принудительно откачивается вручную.

Для того, чтобы вода сама текла в нужном вам направлении, необходимо укладывать трубы под определённым уклоном. В идеале нужно делать угол минимально возможным, так как при быстром течении вод заиливание происходит раньше.

Как правило, делают уклон от 0,5 до 3 см на метр трубы.

Выставить такой угол можно с помощью нивелира, водяного уровня или из подручных материалов — обычной доски и строительного уровня. В последнем случае доска укладывается на дно траншеи, а сверху ставится уровень и замеряется, при необходимости — корректируется.

Теперь давайте разберёмся, как правильно выполнить устройство дренажной канавы. Для начала вырываем траншеи (дренажные канавы) необходимой глубины, утрамбовываем дно, соблюдаем правильный уклон (на этом этапе можно приблизительный). Далее насыпаем слой крупнозернистого речного песка 10 см, проливаем и утрамбовываем. Производим выравнивание, соблюдая точный уклон. Затем сверху укладываем слой геотекстиля, плотностью не превышающей 200г на кв. м. Края ткани должны идти по бокам траншеи, чтобы была возможность потом их завернуть внутрь. На геотекстиль насыпаем промытый щебень: для глинистых почв фракцию берём побольше (150-250), для супесeй можно поменьше (до 150).

Обратите внимание: щебень должен быть не известняковый, так как он сильно подвержен размытию и деформации в условиях перепада температур.

Укладываем дренажную трубу и постепенно засыпаем щебнем по слоям и тщательно трамбуем. Сверху дрены должен быть слой щебня 10-30 см. Заворачиваем геотекстиль внутрь так, чтобы перехлёст краёв был не менее 15 см. Далее насыпаем речной песок, и в самом конце — плодородный грунт. Дренажная канава готова.

Устройство дренажной канавы требует определенных затрат времени и средств, но это работа выполняется раз и навсегда, так что имеет смысл сделать ее предельно качественно.

Рекомендуем сохранить план дренажной системы. Если вам в в будущем потребуется по каким-то причинам выкапывать грунт, вы будете точно знать, где пролегают дренажные трубы.

Заключение

Практически любой человек, даже если он не специалист, в состоянии выполнить дренаж садового участка своими руками. Надо только познакомиться с соответствующей теорией и практикой. Организация дренажа – очень важный этап создания вашего прекрасного сада. Ни газон, ни растения, ни постройки не выносят длительного застоя влаги. Долой лужи и резиновые сапоги!

Теперь вы в целом знаете, как правильно сделать дренаж участка и какие бывают разновидности дренажных систем. Вы можете сами определить, как лучше дренировать сырой участок, зная, какие у вас грунты и какой уровень подземных вод.

Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

  1. Зачем нужен дренаж участка
  2. В каких случаях необходим дренаж
  3. Виды дренажа
  4. Схемы устройства дренажных систем
  5. Особенности дренажа на проблемных участках
  6. Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция
  7. Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

Зачем нужен дренаж участка

Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

  1. Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.
  2. Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.
  3. При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

Септик выдавило грунтовыми водами

  • Переувлажнение приводит к загниванию корней растений, что мешает нормальному росту садовых культур и пагубно отражается на урожае.
  • На участке с сильным уклоном потоки воды вымывают плодородный слой земли.
  • Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

    Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

    В каких случаях необходим дренаж

    Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

    1. Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.
    2. Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.
    3. Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.
    4. Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.
    5. Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.
    6. Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

    Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

    Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

    Виды дренажа

    Открытый (поверхностный) Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.
    Закрытый (глубинный) Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.

    Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

    1. Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.
    2. Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.
    3. Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

    Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

    Схемы устройства дренажных систем

    Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

    Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

    • выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
    • забетонировать дно слоем не менее 10 см;
    • расположить в подготовленной яме водоприемник;
    • подсоединить его к системе водоотведения;
    • пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
    • сверху водоприемника установить решетку.

    Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

    Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

    Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

    Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

    • роют траншею;
    • насыпают на дно слой песка;
    • прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
    • устанавливают дренажные колодцы;
    • засыпают щебенкой;
    • снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

    Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

    Особенности дренажа на проблемных участках

    Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

    Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

    Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

    Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

    Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

    Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

    Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

    Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

    Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

    1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
    2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
    3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

    Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

    Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
    2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
    3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
    4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
    5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
    6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
    7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
    8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
    9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
    10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

    Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: