20 средств и методов, чем лучше отмыть монтажную пену в домашних условиях

Как и чем отмыть монтажную пену с рук и одежды: полный обзор средств и способов

Пенополиуретановый герметик используется при проведении отделочных, строительных и ремонтных работ, например, утеплении помещений и заделывании щелей. Многие из тех, кто занимался ремонтом, хотя бы раз сталкивался с проблемой, когда пеногерметик случайно попадает на открытые участки тела и одежду. Он в считанные секунды пристает к коже и, если его вовремя не удалить, избавиться от состава будет сложнее. Мы собрали полезные рекомендации и инструкции, как отмыть монтажную пену с рук и одежды быстро и эффективно.

Смотрите видео, где мы рассказали про способы очистки пены с кожи

Все о том, как отчистить монтажную пену

Как избавиться от свежей пены

Если смесь попала на руки, ее нужно снять как можно быстрее. Не теряя времени, берут чистую тряпку и пробуют аккуратно убрать состав с поверхности кожи. Подойдут любые другие материалы: влажные салфетки, ватные диски и др. Стараются не размазывать грязь. Удаляют массу, смещая тряпку или салфетку от наружной части пятна к центру. Сначала убирают верхние слои, затем очищают остатки. Удалять следует бережно, короткими быстрыми движениями. Не стоит тереть и сильно нажимать. Чтобы пеногерметик было проще убрать, можно использовать такие способы.

1. Солевая ванночка

Готовят теплый солевой раствор из расчета 2 столовых ложки поваренной соли на стакан воды. Температура должна быть такой, чтобы жидкость не обжигала. В подготовленную ванночку опускают руки, держат их в растворе 10-15 минут. После этого аккуратно счищают пеногерметик. Кожу промывают чистой водой, смазывают питательным кремом.

2. Моющее средство

Готовят тазик или ведро и наполняют его горячей водой. Заливают ополаскиватель или насыпают стиральный порошок. Опускают руки в жидкость на 10-15 минут, зависит от количества прилипшей смеси. Для завершения процедуры промывают руки теплой водой. Но существует и менее щадящий прием: насыпают немного стирального порошка или чистящего средства на кожу, после чего трут жесткой губкой или ветошью, тщательно смывают струей воды.

3. Растительное масло

Прежде чем стереть вещество растительным маслом, требуется его разогреть. Оно должно быть теплым, чтобы не обжечься. Теплую массу наносят на ватный диск, который накладывают на загрязнение. Ждут от 10 до 15 минут, после чего смывают чистой водой. Для чистки подойдет любое растительное масло или даже вазелин. Его используют аналогично.

4. Сода плюс масло

Хорошо справляется комбинированное средство из растительного масла и поваренной соды. Эти продукты экологические чистые, не вызывают побочных эффектов и раздражения, помогают эффективно отмыть монтажную пену с рук. Немного масла нагревают и добавляют в него соду так, чтобы получилась кашица. Ее наносят на загрязнение, накрывают полиэтиленом, оставляют на 10-15 минут. Затем активно оттирают грязь. Смывают остатки мыльным раствором.

5. Мыло плюс соль

Эффективное средство для кожи без повреждений и ранок. Берут 125 г стружки любого мыла, но лучше хозяйственного. Добавляют в него треть стакана воды, активно мешают, чтобы мыло растворилось. Затем всыпают 3-4 ст. ложки крупной соли, перемешивают. Получившуюся пасту губкой наносят на загрязненный участок, аккуратно трут. Оставляют на некоторое время и снова оттирают губкой. Остатки пасты смывают под струей воды.

6. Просто соль

Соль выступает в качестве абразива, которое очищает поверхность от загрязнений. Посыпают загрязненный участок солевым порошком, интенсивно втирая в кожу. Закончив процедуру, тщательно промывают руки с мылом.

7. «Димексид»

Это лекарство, которое продается в аптеках. Его используют и для снятия герметика. Достаточно смочить им пятно и оставить на несколько минут. Главный недостаток препарата: может иметь побочные эффекты и даже вызвать аллергическую реакцию , поэтому если площадь загрязнения велика, лучше использовать другие средства.

8. Специальные очистители

Если по какой-либо причине убрать остатки массы не получается, помогут химикаты, используемые профессионалами для удаления пеногерметика с поверхностей. Это лучший вариант, чем смыть монтажную пену с рук. Производители герметиков выпускают аэрозоли-очистители, которые легко убирают жидкую вспененную мастику. Они предназначены для очистки пистолета, однако универсальны в применении: убирают грязь с кожных покровов и любых предметов. Предпочтительно покупать пену и аэрозоль-очиститель одного производителя, тогда результат будет лучшим. Используется препарат довольно просто: вещество распыляется над загрязненным участком, после чего грязь оттирают мокрой тряпкой либо смывают струей воды.

9. Растворители

Убрать вспененную смесь с загрязненных поверхностей можно при помощи жидких растворителей: ацетон, уайт-спирит, бензин и керосин. Также помогают средства для снятия лака. Реактивы легко справляются с въевшейся грязью и помогут снять остатки, попавшие на кожные покровы. Чтобы стереть состав, необходимо нанести растворитель на ватный диск и пройтись по загрязнению. Процесс занимает от 15 до 30 минут с учетом того, что химические препараты имеют неприятный запах и необходимо время для его выветривания.

Несмотря на эффективность метода, стоит иметь в виду, что перечисленные химические вещества токсичны и могут вызвать раздражение, поэтому лучше предпочесть альтернативные варианты . Кроме того, процесс достаточно долгий и некомфортный. К растворителям следует прибегать в крайнем случае, когда другие способы недоступны или они не помогают убрать с кожи прилипшую массу.

Чем отмыть засохшую монтажную пену с рук

Перечисленные выше методы не помогут. Засохший материал слишком плотно прилипает к коже, и в данном случае не справятся ни очистители, ни растворители или какие-либо другие средства для очистки поверхностей.

Если не хочется ждать несколько дней, пока пена отпадет сама, придется отчищать застывший материал механическим способом. Об этом пишут даже производители. Не рекомендуется отскабливать сухие остатки вещества жесткими предметами, например, шпателем или ножницами. Это может вызвать раздражение. Кроме того, вы рискуете занести инфекцию.

Готовят абразивный материал: жесткую щетку, пемзу или жесткую бумагу, покрытую абразивом. Чтобы не повредить кожу, ее следует предварительно обработать и подготовить. Наносят на загрязненный участок жирный крем. Это обеспечит более плавное скольжение и уменьшит возможные повреждения. Перед этим дополнительно можно ее распарить (это поможет ускорить процесс удаления загрязнения), но необязательно. Смазывают поверхность щетки или пемзы мылом и аккуратно оттирают состав, чтобы не нанести повреждений.

Высохшие остатки материала снимают и при помощи ногтей, если нет под рукой других материалов. Это довольно эффективно: когда оттирают застывшую массу собственными ногтями, то чувствуют, какие участки остались нетронутыми. Это помогает проделать процедуру гораздо быстрее.

Читайте также:
Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

После очистки от монтажного пеногерметика и промывания рекомендуют использовать косметические препараты, чтобы продезинфицировать кожу и избежать раздражения. Подойдут увлажняющие кремы для рук, дезинфицирующие и противоаллергенные средства, антибактериальное мыло.

Как отмыть монтажную пену

Монтажная пена – универсальный строительный материал. Его используют практически во всех манипуляциях, связанных с ремонтом и строительством. Высокая прочность ценится в ремонте, но и является причиной сложностей, связанных с удалением пены. Очистить загрязнение от герметика поможет правильно подобранный метод.

В статье мы рассмотрели народные и промышленные средства, которые смогут убрать остатки свежей или засохшей строительной пены с пластиковых окон, дерева, металла, одежды, кожи рук и других поверхностей.

  • Как очистить свежую строительную пену ↓
  • Удаление старой засохшей пены ↓
  • Особенности удаления следов пены с различных поверхностей ↓
  • Кожа рук и лица ↓
  • Волосы и шерсть ↓
  • Одежда ↓
  • Стекло ↓
  • Дерево и кирпич ↓
  • Металл ↓
  • Линолеум, ламинат и паркет ↓
  • Пластик ↓
  • Кафельная плитка ↓
  • Очистка монтажного пистолета ↓
  • Чем отмыть пятна монтажной пены на машине ↓

Как очистить свежую строительную пену

Акцент при очищении стоит делать на безопасность. Взаимодействие различных материалов и веществ может привести к порче поверхности. Поэтому, в первую очередь, при выборе средства или способа удаления монтажной пены, стоит обратить внимание на материал, из которого выполнена поверхность и, подобрать щадящий метод очистки.

Если пятно свежее, то процесс полимеризации герметика не завершился. Отмыть такое пятно будет несложно. В некоторых случаях достаточно остатки полиуретановой пены стереть ветошью или тканевой салфеткой.

С более сложных поверхностей с рельефом остатки материала снимают шпателем, ножом или лезвием, после чего протирают поверхность специальным составом для промывки монтажных пистолетов. Этот метод подойдет для загрязненных поверхностей небольшой площади. Применим метод для обработки деревянных, пластиковых, металлических элементов.

Старую монтажную пену отлично удаляют различного рода растворители, например, ацетон или просто жидкость для снятия лака с ногтей. После очистки химическими растворителями поверхность необходимо обязательно промыть обычной водой с добавлением моющего средства (порошок, мыло или гель для мытья посуды).

Важно! Перед тем как проводить обработку химическими веществами, необходимо проверить реакцию материала и средства. Для этого на незаметном участке делают пробную манипуляцию. Если после контакта с поверхностью не осталось разводов, пятен или не нарушилась целостность покрытия, то такой метод подходит для использования. В противном случае необходимо подобрать другой, более щадящий вариант.

Интересны и народные средства, которые найдутся в каждом доме. Например, подогретое растительное масло тоже хорошо справляется с не засохшей монтажной пеной. Этот метод предназначен для деревянных поверхностей (двери, окна, паркет, ламинат) или пластиковых элементов.

С кафеля, плитки или натурального камня пена прекрасно удаляется раствором воды и уксуса.

Могут возникнуть ситуации, когда испачкана одежда. В этом случае действовать рекомендуется именно «по свежим следам». Используют химические растворители, либо очищенные бензин или керосин. Средства могут оставить пятна на ткани. Обработку одежды рекомендуется осуществлять с изнаночной стороны. С лицевой поверхности пену удаляют обычной ветошью. После очищения одежду стирают.

Удаление старой засохшей пены

Если же пену по каким-либо причинам не получилось удалить сразу же после ремонта и, она засохла, то не стоит отчаиваться. Существует несколько способов ликвидировать старые пятна:

  1. Промышленные растворители. Стоит помнить, что в составе такого раствора всегда имеются агрессивные компоненты, которые могут испортить деликатную поверхность (древесина, ткань). Обработку лучше проводить только после теста. Стоимость химических растворителей варьируется от 50 до 500 рублей.
  2. Димексид. Средство доступное и эффективное. Димексид можно приобрести в ближайшей аптеке. К тому же это средство можно считать бюджетным: стоимость не превышает 100 рублей. Алгоритм действий очень простой: механическим путем (ножом или скребком) удаляют «грибок» пены и смачивают поверхность раствором. Через 40-60 минут проблемное место протирают салфеткой.
  3. Паста Пурекс. Очень популярное средство для удаления засохшей пены с поверхностей . Отлично смывает как свежий, так и засохший полиуретановый герметик. Средство подходит для деликатных и вертикальных поверхностей. Паста не царапает материалы и не стекает. Стоимость – 300-350 рублей.
  4. Очиститель Ultima эффективен при удалении затвердевшей строительной пены. Это средство для обработки рабочего пистолета. Специальный клапан подходит ко всем видам инструмента. Средство зарекомендовало себя, как бюджетный способ промывки (стоимость варьируется от 130 до 200 рублей).
  5. Очиститель PENO-OFF. Эффективное агрессивное средство, которое прекрасно справляется с засохшей пеной. Раствор стоит использовать с осторожностью и избегать попадания вещества на сторонние поверхности.
  6. Бензин используют, как правило, очищенный. Также можно применить керосин. Перед нанесением проводят тест, чтобы избежать порчи обрабатываемой поверхности. Работу рекомендуется осуществлять в перчатках. Бензин или керосин наносят на пятно и оставляют на 20 минут. После протирают ветошью или щеткой, смоченные в мыльном растворе.
  7. Аэрозоль. Это скорее не средство, а способ применения растворов. Существует множество промышленных растворителей, произведенных в форме аэрозоля. Домашние растворы можно поместить в бутылочку с распылителем. Такой способ наиболее безопасен для кожи рук и превосходно действует в труднодоступных местах.

Помимо профессиональных и химических средств, нередко считают эффективными народные средства. Например, воздействие низких температур помогает удалить следы с одежды, а прямые солнечные лучи размягчают сухую пену.

Видео-инструкция по удалению засохшей монтажной пены:

Особенности удаления следов пены с различных поверхностей

Во время проведения строительных работ монтажной пеной могут быть загрязнены любые поверхности. Чтобы избежать недоразумений рекомендуется использовать перчатки для защиты кожи, строительный скотч или пленку для защиты смежных поверхностей.

Кожа рук и лица

Наиболее часто загрязнению подвергаются руки, оголенные участки тела и лицо. Лучше всего как можно быстрее отмыть кожу от пены, не дожидаясь застывания герметика. Оттереть пену рекомендуется несколькими способами:

  • С кожи полиуретановая пена удаляется при помощи растворителей или ацетона.
  • Теплое растительное масло отлично справляется со свежими следами – это самый безопасный метод для чувствительной кожи лица.
  • Для очищения кожи рук используют обычный песок, который как наждачная бумага снимает застаревшие следы герметика.

Подробное видео о том, как безболезненно убрать монтажную пену с рук:

Читайте также:
Обустройство стен из гипсокартона в деревянном доме: 12 фото с примерами и этапами работ

Волосы и шерсть

Бывает и так, что пена может попасть на волосы или же в ней испачкается любимый питомец, пробегавший мимо ремонтных работ. Сцепление волос и пены чрезвычайно сильное, поэтому убирать ее нужно еще свежей.

Важно! Ни в коем случае не размазывайте пену по всей длине волос!

Лучше всего воспользоваться промышленным растворителем для строительной пены или же ацетоном, если специализированного средства не нашлось. Увы, но пряди, не поддающиеся очистке, придется срезать ножницами.

Одежда

Нередко загрязненными оказываются предметы рабочей одежды, мебель, тканевая обувь и другой текстиль. При удалении пены с ткани важно не испортить изделие. Действенные способы:

  • Метод заморозки пены в морозилке. Для этого одежду помещают в морозильную камеру на несколько часов, после достаточно почистить изделие твердой щеткой.
  • Еще один интересный способ – нагреть ткань. Положить ткань на солнце. Засохшая пена смягчается, сцепка ослабевает. Теперь герметик можно оттереть ветошью или отстирать с применением обычного стирального порошка.
  • Димексид и ацетон. Очистку рекомендуется начать с теста, чтобы избежать порчи ткани. Если пробный тест удачный, то средство наносят на загрязненную часть одежды, обшивки дивана или ворса ковра с помощью ватного тампона. Хорошо пропитайте ткань, чтобы растворить пену в волокнах материала. Затем смойте растворитель мыльной водой или постирайте.

Стекло

Монтажная пена часто используется для монтажа пластиковых окон, дверей и витражей. Поэтому загрязнение стеклянных поверхностей случается довольно часто. Очистить пену можно:

  • Свеженанесенный герметик хорошо удаляется растворителем. Для этого стекло протирают салфеткой, смоченной в растворе.
  • Засохший герметик счищают скребком, а остатки удаляют Димексидом.
  • Специальные средства для очистки стекол, например, SOUDAL PU Pemovel.

Дерево и кирпич

Древесина – особо привередливый к воздействиям материал. Если же по каким-либо причинам пеной были загрязнены двери, рамы окон, деревянный пол или откосы, то удаление пятна должно происходить в щадящем режиме:

  • Использование специальных средств для древесины.
  • Димексид поможет убрать следы с деревянной поверхности и кирпичной стены, при этом не оставив жирных пятен, изменение цвета или порчи слоя лака.

Металл

Для борьбы с пятнами пены на металлических и железных поверхностях, например, входной двери, используют двухуровневую обработку:

  • Сначала нужно снять “пенный гриб” с помощью скребка или ножа.
  • Далее обработать металл химическим средством, например, Пурексом в форме пасты или Димексидом.

Линолеум, ламинат и паркет

А вот чистка загрязнений на таких половых покрытиях, как линолеум или ламинат, намного сложнее. Адгезия между материалами слишком велика. Но способы есть:

  • Специальные растворы, которые можно приобрести в строительных магазинах.
  • Со свежим герметиком справится ацетон или уайт-спирит.
  • Неплохо очищает половые покрытия растительное масло.

Пластик

Пластиковые рамы окон можно очистить от монтажной пены двумя способами:

  • Народный метод. Чтобы справиться со свежим герметиком поможет уксус или растительное масло. После обработки пластик рекомендуется промыть с применением моющего средства.
  • Химические вещества подойдут для засохших пятен. Можно использовать специальные растворы или все тот же димексид.

Важно! Не стоит использовать ацетон и другие агрессивные растворы. Пластик плохо реагирует на химические воздействия.

Кафельная плитка

Наиболее благоприятно проходит очищение кафеля и плитки. Используют следующие методы:

  • Любые виды химических очистителей (ацетон, уайт-спирит, специальные очистители, Димексид).
  • Народные методы, представленные в идее протирания уксусом и маслом.

Нужно знать! Кафельные поверхности не рекомендуется очищать механическим путем. Скребок, шпатель или наждачная бумага оставят царапины.

Очистка монтажного пистолета

Чистить пистолет необходимо сразу же после использования. Это позволит сохранить его для дальнейших строительных работ. Горлышко инструмента промывают любым очистителем производственного типа или Димекситом.

Если же пена внутри пистолета успела высохнуть, инструмент необходимо разобрать.

Обычно от застывшей пены страдает шариковый клапан. Главный признак его засора – это невозможность нажать на спусковой курок инструмента. Основной клапан расположен рядом с фиксатором баллончика.

  • Для очистки необходимо открутить использованный баллон. Откручивают все элементы, согласно инструкции, и промывают их растворителем. Для лучшего эффекта все детали можно замочить в растворе-очистителе на 10-15 минут.
  • Баллон заполняют раствором для чистки и устанавливают в собранный пистолет. Таким образом осуществляется промывка рабочих деталей.

Если же вышеописанные действия не привели к нужному результату, требуется полная чистка инструмента. Она проводится следующим образом:

  • Основной клапан откручивают против часовой стрелки.
  • Очищающую жидкость заливают вовнутрь и оставляют на 1-1.5 часа.
  • По истечении времени жидкость сливают, а основной шариковый клапан прикручивают на место.

Если же пистолет не был промыт вовремя и с момента проведения работ с монтажной пеной прошло более недели, то, скорее всего, избавиться от засора не удастся. А инструмент будет непригоден для дальнейшего использования.

Чем отмыть пятна монтажной пены на машине

Очистка поверхности кузова автомобиля – процесс сложный. Поэтому лучше доверить его специалистам. Если же принято решение бороться с пятнами самостоятельно, то стоит отдать предпочтение более щадящим методам.

Внимание! Не стоит стирать пену тряпкой без дополнительных средств, это приведет к увеличению площади загрязнения.

Для быстрого удаления свежей пены рекомендуется использовать Димексид. В отличие от агрессивных растворителей он не повредит краску кузова.

Способ применения прост: сначала с поверхности убирают основную массу пены, оставляя только тонкий ее слой. Лучше это делать пластиковым или деревянным скребком, чтобы на эмали автомобиля не сталось царапин и потертостей. После этого аккуратно стирают пятно, смоченным в Димексиде тампоном или салфеткой. После обработки смыть реагент водой.

Засохшие пятна удаляют специальными средствами, однако, стоит предварительно провести тестирование на закрытом участке.

Бытует мнение, что если хозяина машины не смущает наличие загрязнений на кузове, то удалять специальными методами пену не стоит. Дело в том, что полиуретан разрушается под действием внешних факторов: солнечных лучей или низких температур. Поэтому через пару недель пена самоликвидируется с эмали автомобиля.

15+ способов отмыть монтажную пену с рук, одежды и других поверхностей

Монтажная пена – отличное герметическое средство, без которого в наше время не обходится ни один ремонт, вот поэтому вопрос, чем отмыть монтажную пену, хотя бы раз в жизни задавал себе практически каждый житель нашей страны.

Специалист, делающий ремонт, обращается с пеной очень аккуратно, благо опыта у него предостаточно. А вот обычный человек, для которого ремонт является не работой, а практически «стихийным» бедствием, одним неосторожным движением или взмахом руки, с зажатым в ней баллоном с пеной, может испортить не только собственную одежду, но и множество предметов вокруг. Разлетаясь, пена портит деревянные предметы и металлические, попадает на кафельную плитку, кирпичные стены, обои и незащищенные участки тела, въедается в мебель и ковры.

Читайте также:
Установка подоконников и откосов на пластиковые окна своими руками в деревянном или каркасном доме

Как очистить монтажную пену от различных поверхностей, а также незащищенных участков кожи, мы сейчас и попробуем разобраться.

Что такое монтажная пена и почему она трудно очищается

Монтажная пена – это смесь изоцианата и полиола, в которую также добавляются вспениватели, катализаторы и стабилизаторы. Эта масса вместе с пропеллентом помещается в баллон. Именно пропеллент способствует образованию пузырьков и вытесняет смесь из баллона.

Вытесненное из баллона вещество сразу же вступает во взаимодействие с водой, которая находится и в воздухе, и на поверхности материалов.

Застывая, пена «намертво» приклеивается практически к любой поверхности, поэтому, если вы рассчитываете избавиться от этой «въедливой» субстанции, делать это нужно очень аккуратно. Прежде чем приступить к борьбе за чистоту, нужно рассмотреть, что перед вами за враг: свежая пена или уже застывшая субстанция. Исходя из этого, следует разрабатывать план дальнейших действий.

Чем очистить монтажную пену с одежды – все доступные способы

Как убрать монтажную пену с одежды, не испортив её, и возможно ли это в принципе? Всё возможно, если работать аккуратно.

Димексид

Одним из самых действенных средств является препарат из аптеки – Димексид, который с успехом борется не только со свежими, но и с уже засохшими пятнами. Как очистить монтажную пену с одежды при помощи димексида? Перво-наперво нужно удалить вручную максимально большую часть загрязнения. Использовать в качестве рабочего инструмента можно нож, аккуратно соскабливая им засохшее вещество. Затем рекомендуется нанести неразведенный препарат непосредственно на пятно приблизительно на полчаса.

Спустя половину часа остатки растворенной пены нужно удалить при помощи щеточки. Вещь после проведенных манипуляций обязательно нужно выстирать.

Специальная аэрозоль

Аэрозоли и спреи – средства, выпускаемые фирмами по производству монтажной пены. Они предназначаются для очистки пистолета и борьбы с пятнами пены. Вещества из баллончиков распыляются на пятна, которые предварительно избавлены от пены. Уже через четверть часа засохшее вещество размягчается, и становится возможным удалить его, используя нож или скребок.

Перед нанесением аэрозоля на любую поверхность нужно также протестировать его. Хотя большинство хороших аэрозолей не повреждают обрабатываемую поверхность.

Баллоны с аэрозолем имеют горловины с резьбой и съемный распылитель. Поэтому их можно и присоединять к пистолету и использовать вручную.

Закончив работу, следует протереть поверхность тканью.

Очищенный бензин

Отчистить комочки монтажной пены от любимой вещи можно при помощи очищенного бензина. Вещество нужно нанести на 15-20 минут непосредственно на пятно, а по прошествии этого времени постараться смыть частички пены, используя обычную губку для мытья посуды. Если после первой попытки не удалось полностью победить пятно, нужно проделать работу ещё раз. Избавиться от неприятного запаха и остатков самого бензина с вещи поможет стирка с большим количеством стирального порошка.

Растворители

Вести успешную борьбу с разлетевшейся во все стороны монтажной пеной можно с помощью растворителей, которые продаются в магазинах. В наше время таких очистителей огромное множество, но принципиальных отличий они не имеют.

Очистители предназначены как для удаления остатков пены с пистолета, так и для борьбы с пятнами на различных поверхностях. Они могут выпускаться в виде жидкости, в которой нужно смачивать тряпку, и в виде аэрозолей, которые следует распылять непосредственно на участок с пеной.

Сегодня имеется множество очистителей. Отлично зарекомендовали себя следующие:

  • Ultima (Bau Master) – применяется для очистки строительного пистолета и удаления свежей пены;
  • Hobby (Bau Master) – помогает бороться с пятнами на коже и тканях;
  • Dail – растворитель, имеющий высококачественный состав, универсален в применении и имеет доступную цену;
  • Космофен – отлично борется с загрязнениями на пластмассе и поверхностях из стекла;
  • Макрофлекс – справляется с затвердевшим герметиком.

Для борьбы с пятнами на одежде наиболее эффективными являются препараты, которыми промывают пистолет.

В том случае, если ткань не изменила ни цвет, ни структуру, можно использовать растворитель. Смочив им салфетку, нужно хорошо пропитать пострадавший участок. Через некоторое время средство нужно тщательно смыть. В дальнейшем рекомендуется полностью постирать вещь.

Не следует использовать растворитель на синтетических тканях.

Остатки вещества с ткани можно удалить, используя пемзу или жесткую щетку. Если первая попытка не увенчалась успехом, можно попробовать ещё раз.

Замораживание

Одним из интересных домашних методов борьбы с пятнами от строительной пены является воздействие холодом, то есть замораживание. Если одежда не выделяется необъятными размерами, её кладут в пакет и помещают на час в холодильник. Через час становится возможным просто сковырнуть пятнышки.

Вещи, которые не влезут в холодильник, нужно положить в большой пакет. Туда рекомендуется поместить также кубики льда, обложив ими пятна. После воздействия низкой температуры пена, как правило, легко удаляется.

Солнечный свет

Солнечный свет способствует разрушению монтажной пены. Под воздействием ярких лучей она не только меняет цвет, но и постепенно разрушается. Зная это, можно развешивать запачканную одежду в том месте, куда постоянно попадает солнце, и периодически тереть назойливые пятна. Через некоторое время от них можно будет избавиться.

К сожалению, на солнышке может пострадать и сама вещь. Яркое светило способствует изменению насыщенности цвета вещей.

Растительное масло

Если пена успела затвердеть, в помощники можно взять простое растительное масло. Оно поможет в том случае, если соблюдено следующее условие: масло подогрето приблизительно до 50-55 градусов. Тёплую жидкость нужно нанести на проблемное пятно и через полчаса соскоблить остатки вещества при помощи щетки. Жирное пятно нужно тщательно промыть теплой водичкой с использованием моющего средства.

Ацетон

А ещё чем оттереть монтажную пену с одежды? Посильную помощь в это деле сможет оказать ацетон. Смоченным в ацетоне кусочком ваты нужно хорошо увлажнить пятно и через некоторое время удалить кусочки смеси твердой губкой.

По этой причине нужно сначала испробовать действие средства на малозаметном участке. Если изменений на ткани не наблюдается, смело увеличивайте масштаб работ.

Читайте также:
Сайдинг под бревно и брус – технологичная обшивка дома под дерево

Случается, что ни один из тех способов, которые перечислены выше, не увенчался успехом. Не следует расстраиваться, ведь неприглядное пятно можно скрыть под специальной нашивкой или же декоративным кармашком.

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос – безопасные варианты

Случается, коварная субстанция портит не только одежду, но ещё и прилипает на кожу и волосы. Давайте узнаем, как отмыть монтажную пену с рук и других участков тела.

Бороться с последствиями неаккуратной работы можно, используя всё те же растворители. Союзниками в этом нелегком деле станут бензин, ацетон, уайт-спирит.

Смочив в средстве салфетку, нужно аккуратно потереть пятно. После этого обязательно нужно промыть кожу и обильно смазать её увлажняющим кремом.

Более щадящим является народный метод, в котором используется подсолнечное масло. Если вы не заметили пятно и оно успело засохнуть, следует смочить проблемное место растительным маслом (предварительно подогретым) и не трогать его минут 10. Спустя положенное время сверху на пятно следует положить немножко соды и хорошо протереть. Вместо соды можно использовать стиральный порошок.

Довольно простым является способ, в котором используется пищевая соль. Следует просто насыпать соль на место, где пена оставила след, и потереть этот участок. Также можно опустить руки со следами пены в теплый раствор соли.

Если с кожей всё понятно, то при попадании герметика на волосы возникают определенные трудности, так как с волос его вывести довольно проблематично. Можно, конечно, попытаться использовать разные способы: жидкость для снятия лака, подсолнечное масло или Димексид. Но если площадь поражения довольно большая, часть волос всё же придется состригать.

Чтобы избежать неприятностей, нужно следовать дельному совету: работать не только в специальной одежде, но еще и в головном уборе.

Чем оттереть монтажную пену с различных поверхностей

Мягкая мебель и ковры

Бывает, герметик попадает не по назначению, и на ковровых покрытиях и мягкой мебели образуются неприглядные пятна. Чем оттереть монтажную пену с таких поверхностей? Помогут всё те же незаменимые растворители, Димексид или ацетон. Обильно смоченной ветошью нужно тщательно увлажнить пятно. Как показала практика, пена после этого удаляется довольно неплохо.

Также можно бороться с такими пятнами, используя всем доступный мыльный раствор. Тщательно смочив в таком растворе тряпку, её нужно положить на образовавшееся пятно. Через некоторое время оно размокнет, и станет возможным его удаление.

Пластиковые окна

Случается, строители оказываются не такими отличными профессионалами, как они утверждают, и после их работы ваши недавно установленные новенькие окна «блистают» некрасивыми пятнами. Как же привести их в порядок? Вначале придется провести ручную очистку и удалить большую часть пены ножом или другим предметом, стараясь не повредить структуру материала. После этого можно приступить к удалению пятна.

В том случае когда коварная пена не успела хорошо засохнуть, отличными помощниками окажутся уксус, ацетон, жидкость для промывки пистолета, масло подсолнечное. Бороться с подсохшей пеной под силу Димексиду либо же специальному магазинному средству, которое как раз и предназначается для удаления засохших пятен пены.

Алгоритм действий одинаков при работе с любым веществом: нанести его на пятно, оставить на некоторое время, удалить остатки пятна с помощью жесткой губки. Место загрязнения рекомендуется вымыть мыльным раствором, затем чистой водой, после чего протереть насухо.

Лакированная поверхность

При работе с лакированной поверхностью не следует использовать «сильные» растворители, они обязательно повредят поверхность. Самым действенным способом является удаление не совсем засохшей пены. Если время не упущено, пена снимается довольно хорошо.

В том случае, если пятно было обнаружено позже, придется прибегнуть к помощи «химии», но выбирать нужно более щадящие вещества.

Если же методом проб было выявлено, что никакие препараты не подходят и повреждают покрытие, можно воспользоваться соляным раствором. Готовить его довольно просто: в стакане воды размешать 15 г соли. Жидкостью смочить пятно и смыть его, вооружившись щеткой.

Линолеум и ламинат

Бороться с пятнами монтажной пены на ламинате и линолеуме можно, используя все тот же Димексид или ацетон. Эти средства нужно нанести на предварительно срезанное пятно, а затем удалить с остатками пятна.

Часто ацетон оставляет некрасивые разводы на напольном покрытии. Если такой вариант развития событий вас не устраивает, от него лучше отказаться. Придется отправиться в магазин на поиски средства, предназначенного для борьбы с пятнами на «нежных» покрытиях, в число которых входят линолеум и ламинат.

Деревянные двери

Брызги разлетевшейся пены также не украсят двери вашего дома, потому и здесь от них нужно избавляться. Пену, попавшую на дверь из древесины, нужно сначала срезать, после чего зачистить дверное полотно наждачной бумагой. Если дверь не покрыта лаком, пятно будет совсем незаметным. А вот на лакированных поверхностях след все-таки останется, поэтому придется маскировать его, нанося сверху лак.

Удалить небольшие по размеру брызги пены можно с помощью мелкой соли или соды.

Металлические двери

Попавшая на металлическую дверь пена также должна быть удалена. Наиболее щадящим способом считается использование подсолнечного масла. Его нужно нанести на участки, пена с которых срезана максимально, и подождать, пока под воздействием теплого масла вещество не начнет разрушаться. Используя чистую губку, пену аккуратно удаляют, дверь промывают мыльным раствором, а потом чистой водой.

Точно так же удаляют пену с металлических дверей, используя Димексид или растворитель. Перед началом работ нужно узнать, как любое из этих веществ взаимодействует с материалом, который использовался для изготовления двери.

Для работы помимо утюга нужно иметь лист чистой бумаги и кусок хлопчатобумажной ткани. Непосредственно на пятно нужно приложить бумагу, наверх на нее – ткань. К полученной конструкции прикладывают горячий утюг и держат его до того момента, пока пена не начнет плавиться и прилипать к бумаге. В процессе работы придется заменить несколько листов бумаги.

Кирпичная стена

Кирпичную или бетонную стену, а также перегородку из гипса легко избавить от потеков пены, используя соленую воду с добавленным в нее небольшим количеством мыла или уксуса.

На все вышеперечисленные поверхности пена прилипает очень слабо.

Если в вашем доме пострадали в придачу ко всему ещё и обои, частичный ремонт неизбежен. Отчистить прилипшую на обои пену и не повредить эти самые обои практически невозможно. Проще всего будет вырезать поврежденные места, а на их место вклеить новые элементы.

Читайте также:
Монтажная пена – как выбрать, как правильно применять

Для очистки металлографики придуман специальный спрей. Но даже с его помощью работы нужно проводить осторожно.

Керамическая плитка

С керамической плитки герметик можно удалить столовым уксусом или растворителем. Даже жидкости для снятия лака по силам справиться с этим делом. Пена в кафель практически не въедается, основная её часть остается на поверхности.

Пену с глянцевой плитки удобнее подрезать металлическим шпателем. Работая с матовой плиткой, лучше использовать деревянный.

Как убрать монтажную пену с пистолета

Пистолет, который облегчает процесс нанесения пены на нужные участки, загрязняется в процессе работы. И если игнорировать его чистку, он очень быстро придет в негодность. Чтобы «помощник» прослужил долго, обязательно очищать его даже после непродолжительной работы.

Лучше, конечно же, пользоваться специальным растворителем. Он отлично работает даже тогда, когда герметик успел затвердеть. При затвердевании герметика в идеале сначала удалить затвердевшую пену с помощью подручных средств, а только после этого использовать очиститель.

Меры предосторожности при работе с монтажной пеной

Чтобы не задаваться вопросом, чем отмыть руки от монтажной пены и как избавить все остальное от этой самой пены, нужно следовать ряду требований:

  • надевать специальную одежду, с которой в случае чего не жалко расстаться;
  • прикрывать волосы головным убором;
  • надевать перчатки;
  • крепко держать в руках баллон с пеной.

Полезные советы

Есть несколько хитростей, зная которые, вы упростите себе жизнь:

  • до окончания работ не стоит снимать защитные пленки с окон и дверей;
  • рядом с обрабатываемыми поверхностями нужно наклеивать малярный скотч либо же просто куски газет или бумаг;
  • работы производить поэтапно. После каждого этапа делать перерыв и осматривать место проведения работ, чтобы вовремя заметить недочеты и устранить их по «горячим следам».

Заключение

Как мы видим, монтажная пена не настолько страшная, как ее описывают. При желании вещество можно убрать почти отовсюду. Но нужно помнить, что этот процесс требует затрат времени и сил и не является таким уж приятным. Поэтому лучше постараться предотвратить неприятность, чем потом с ней бороться.

Чем отмыть монтажную пену

Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.

Что делать, пока пена не успела застыть

Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.

Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.

Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.

Используем магазинные растворители

Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.

Вот самые ходовые растворители:

  • Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.
  • Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.
  • Ultima Prafessional снимет свежий материал.
  • «Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.
  • Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.

Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.

Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела

Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.

Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:

  • При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.
  • Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.
  • Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.
  • Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.

Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.

Убираем герметик с одежды

В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.

Читайте также:
Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу: особенности и правила монтажа

Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.

Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери

При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.

Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.

Очищаем от пены окна и двери из пластика

Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.

Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:

  • Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.
  • Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.
  • Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.

Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.

Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность

Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.

Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.

Убираем пол после монтажной пены

Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.

Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:

  • Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.
  • Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.

Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.

Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей

Мебель и ковры

В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.

Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.

Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.

Плитка

С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.

Кирпич

Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.

Автомобиль

Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.

Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях

Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.

Чистка основного клапана

Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.

Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.

Подготовка помещения перед ремонтом

Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.

Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.

8 способов состаривания древесины

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Читайте также:
Гипсовая плитка: внутренняя отделка своими руками под кирпич, камень и плитку (105 фото)

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

  • Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
  • Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

2. Реакция красного дерева:

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

Читайте также:
Как делают многоуровневые натяжные потолки: пошаговая инструкция

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Автор: Виктор Прохоров

Еще статьи из раздела «Технология»:

Еще статьи из раздела Обработка древесины

Искусственное состаривание дерева

Состаривание древесины – это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки древесины ассоциируется у leon42, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.

По словам leon42, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.

Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.

В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?

Подготовка материала

Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».

Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.

Браширование

Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).

Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.

Читайте также:
Газобетон или пенобетон что лучше: характерные особенности, чем отличается газобетон от пенобетона

Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».

Шлифовка: инструменты и щетки

На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.

Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:

  1. Черновая выборка мягких волокон
  2. Шлифовка
  3. Полировка

Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.

При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.

При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:

  • водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
  • скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
  • источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
  • не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
  • скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
  • обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
  • позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
  • новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
  • работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
  • влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.

Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку, вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.

Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.

Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.

Специфика обработки поверхностей:

  • не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
  • не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
  • с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.

Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка: выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.

Отделочные операции

На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.

После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.

Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42 остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.

Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.

В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.

По материалам участника форума “Дом и Дача”

Браширование древесины своими руками: 45 примеров применения эффектной технологии дома

Состаренное дерево в дизайне кровати

Браширование древесины своими руками – одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева . Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На поперечном срезе четко видны годичные кольца, которые образованы волокнами с различными физическими характеристиками. В изделиях эти слои образуют характерный для каждого сорта дерева рисунок.

В современном дизайне одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Спальня в стиле лофт со стеной, отделанной брашированным деревом

При удалении мягкого слоя, участки, состоящие из твердых волокон, становятся рельефными, явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской.

Браширование древесины своими руками: искусственное состаривание дерева

Паркет с эффектом состаренного дерева смотрится очень красиво

Читайте также:
Откосы из гипсокартона своими руками: как сделать правильно, методы с пошаговым процессом

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твердыми породами дерева, у которых есть четко выраженная фактура и явные слои разной твердости:

  • сосной
  • дубом
  • лиственницей
  • ясенем
  • орехом
  • венге

Брашированный стол в интерьере гостиной стиля рустика

Прекрасный разнос из брашированной древесины

Гостиная в стиле лофт, совмещенная с кабинетом

Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования непригодны, поскольку в них нет нужной слоистости.

  • бука
  • клена
  • ольхи
  • тика
  • березы
  • вишни

Фартук стильной кухни из брашированной древесины

Браширование придаст уникальности вашей мебели

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей . Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов , мебели , элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования древесины

Брашированное дерево в интерьере ванной стиля лофт

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Браширование древесины своими руками не составит труда

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щетки разной жесткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для вскрытия изделия по окончании процесса браширования

Строгий письменный стол с эффектом состаренной древесины

Пол из брашированной древесины смотрится очень интересно

Чтобы еще больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щетки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

  • Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

Обработка древесины ручной металлической щеткой

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

  • Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

  • Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
  • Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

  • Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

Вид массива после обжига и покрытия лаком

Сфера применения технологии браширования

Брашированное быльце кровати с резными элементами смотрится очень красиво

Доступность и декоративность методики структурирования делают ее особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки , потолочные балки , колонны, стеновые панели , выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Браширование отлично подойдет для создания интерьера в стиле рустика

Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей — одно из главных преимуществ браширования древесины

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: