Дерево в ванной: условия эксплуатации и правильная обработка древесины

Чем обработать деревянный пол ванной комнаты: рекомендации по уходу

Благодаря тому, что древесина является натуральным материалом с пористой структурой, она может служить регулятором влажности в ванной комнате. При высоком уровне влаги в атмосфере она будет ее впитывать, при низком же — отдавать обратно. Но чтобы такой естественный регулятор работал исправно, деревянный пол в ванной необходимо обработать специальными средствами. Иначе появится сырость и грибок. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Рекомендации по выбору дерева

Несмотря на склонность к поражению микроорганизмами, натуральная древесина характеризуется рядом привлекательных свойств для любого владельца:

  • Превосходный внешний вид;
  • Теплая атмосфера уюта;
  • Природная чистота деревянного материала.

Дерево весьма экологичный материал, способный привнести ноту уюта в любой интерьер

Поэтому вопрос лишь в том, чтобы правильно подобрать породу дерева. Для обустройства ванной необходима влагостойкая древесина. Оптимальными вариантами здесь представляются следующие:

  1. Тик. Тиковое дерево широко известно своими уникальными характеристиками. Это красивая текстура, зернистая фактура, а также абсолютная влагостойкость. Если продольные жилы на стыках обработать герметиком, то даже керамическая плитка сможет позавидовать стойкости к влаге. Единственным минусом этой породы является ее высокая стоимость. Ибо растет дерево в южно-азиатских широтах.
  2. Лиственница. Эта отечественная порода практически не уступает предыдущему варианту, поскольку высокое содержание смол препятствую проникновению влаги. Возможно, она несколько менее красива, однако это компенсируется более адекватной стоимостью.
  3. Термодерево. При условии обработки древесины паром, возможно получить влагостойкое и привлекательное покрытие. Необходимо специально выбирать вариант, предназначенный для ванной, поскольку он уже будет идти в комплекте с конструктивными элементами.

Подготовительный этап

Гидроизоляционные работы направлены на защиту деревянного пола от губительного воздействия влаги. Они начинаются еще с этапа укладки.

Совет. При проведении гидроизоляционных работ в ванной комнате рекомендуется опустить уровень напольного покрытия ниже среднего по дому, и обустроить декоративный порожек. Это позволит задержать утечку воды в случае форс-мажора.

На первом этапе обустройства гидроизоляции деревянное основание тщательно очищают от мусора. Затем осуществляется пропитка антисептическими составами, чтобы обезопасить дерево от плесени.

Чтобы деревянный пол долго радовал своих владельцев за ним необходим тщательный уход

Далее необходимо оклеить все углы гидроизоляционной лентой, закрывая тем самым наиболее уязвимые места. И только после этого можно приступать непосредственно к обработке древесины.

Методы выполнения гидроизоляции

Зачастую мастера используют одну из трех технологий: обмазочную, окрасочную и метод оклейки. Рассмотрим как грамотно защитить деревянный пол в ванной каждым из этих способов.

  • Обмазочный. Эта методика характеризуется простотой процесса и отменными водоотталкивающими качествами. Несмотря на то, что раствор можно приготовить самостоятельно, зачастую применяются готовые мастики. Битумную смесь наносят на поверхность породы плотным слоем (2 кг/м²) с помощью валика и кисти. Стены внизу также обрабатываются битумной мастикой, образуя защитное «корыто». Процедуру повторяют дважды, с интервалом в несколько часов.

Внимание! Второй слой необходимо наносить перпендикулярно предыдущему.

Существует несколько различных способов защиты деревянного пола

Затем ванная комната оставляется на просушку в течение суток.

  • Окрасочный. Эта технология считается более доступной для потребителя, однако является при этом недолговечной. Окрасочная методика гарантирует защиту деревянной поверхности лишь на протяжении 3-4 лет. Наносится окрасочная смесь (как правило, битумно-полимерная) также с помощью валика. Однако предполагает не два, а три этапа, которые растянуты во времени. Если между первой процедурой окрашивания и второй необходимо три дня просушки, то между второй и третьей — около недели. Это необходимо для восстановления натуральных свойств древесины после пропитки. Чтобы деревянный пол был надежно изолирован от влаги, можно также воспользоваться подстраховкой. А именно — приобрести мягкий линолеум.
  • Оклейка. Данная технология подразумевает укладку многослойной гидроизоляции. Использование рулонных и различных листовых материалов необходимо для создания влагостойкого ковра. При этом все работы производятся при высокой температуре.

Внимание! Тепловой режим является основным условием для применения этой методики. Поэтому доверять работы следует исключительно профессионалам с инструментами и многолетним опытом.

Для надежного приклеивания такого ковра к деревянной поверхности используется битумная мастика. Ее следует нанести достаточно тонким слоем по всей плоскости (порядка 1,5 мм), после чего можно раскатать рулоны битумно-полимерных материалов. Эту процедуру проводят столько раз, сколько потребуется для достижения необходимого эффекта. После чего обрабатывают кромки битумного материала полимерной шпатлевкой.

Грамотный уход за полом из дерева это залог долгой его службы

Рекомендации по уходу за деревянным полом

Существует достаточно много способов защитить дерево от влаги. Это применение различных масел, воска и лаков. Однако все они не годятся для использования в ванной, поскольку нарушают природную гигроскопичность материала. Древесина просто перестанет регулировать уровень влажности в помещении. Поэтому рекомендуется бороться с повышенной влажностью другими методами. Обустроить хорошую вентиляцию, приобрести термогигрометр. Постоянный контроль за показателями влаги в разное время суток и года позволит определиться с оптимальным микроклиматом в помещении.

Благодаря использованию современных технологий обработки натурального материала, деревянный пол легко представить даже в сложных условиях ванной. Главное, правильно выбрать породу дерева, а затем и битумный раствор защитной мастики.

Видео: Обработка деревянного пола в ванной

Какое дерево пригодится в ванной?

Добавил(а): Евгений Удальцов 8 декабря

Читайте также:
Особенности добычи и сфера использования кварцевого песка в строительстве: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Дерево и ванная комната – не лучшие, казалось бы, элементы для сочетания. Ванная комната – место, пожалуй что, самой повышенной влажности в квартире, а дерево далеко не во всех случаях устойчиво к подобному условию. По крайней мере, не все породы. Однако, некоторые породы деревьев хорошо переносят наличие влаги в воздухе, да и современная промышленность уже нашла выход из положения, выпустив в свет множество различных средств по защите дерева. Да и в конце концов, дерево издавна используется для отделки бань и саун и всегда оправдывало свое назначение. Вот и сейчас дерево используется в ванной комнате, чаще всего при создании деревянной рамы, окружающей ванну или для создания самих ванн, как бы странно это ни звучало.

Критерии выбора дерева

Двумя важными характеристиками, которые стоит принять во внимание при рассмотрении различных пород дерева – это коэффициент деформации и устойчивость к развитию плесени. И то и другое имеет прямое отношение к длительному воздействию влаги, как содержащейся в воздухе, так и непосредственно в виде капель.

К примеру, коэффициент деформации сосны и дуба равен 12,5%, а у бука 18%. А вот в плане устойчивости к грибковым образованиям хороши практически все породы экзотических деревьев, за некоторым исключением. Среди пород наших широт лучшими по этому показателю являются дуб, вяз и граб, плюс внутренняя часть ствола лиственницы.

Есть одно важное правило при выборе дерева для ванной комнаты – оно должно быть сухим, иначе в будущем материал начнет рассыхаться и коробиться.

Стоит отметить, что влажность в ванной комнате распределена неравномерно. Самые влажные места находятся там, где расположен основной источник воды – умывальник, душевая кабина или ванная. В таких местах лучше всего использовать экзотические породы дерева – пробковый дуб, бамбук, тик, кедр или эбеновое дерево. Бук, дуб, лиственница, вяз, ясень и осина – породы наших широт, которые также можно будет использовать при отделке самых «жарких» точек. Для тех, что менее подвержены перепаду температур и влажности, подойдут практически любые породы дерева, кроме груши, сосны, черешни или ели и экзотических типа зебрано или венге.

Массив, клеенка и другие

Древесный массив обычно не лучшим образом реагирует на повышенную влажность. Исключение составляют разве что дорогие экзотические породы деревьев. Но лучше всего укладывать доски с небольшим зазором или использовать массив в качестве вставок.

Клееное дерево обычно прекрасно справляется с повышенной влажностью и не деформируется. К тому же, оно имеет гладкую и ровную поверхность со всех сторон и полностью готово к укладке. Такая древесина будет плотно подгоняться плита к плите без каких-либо зазоров.

Шпонированная доска в сравнении с доской из цельной древесины лучше сохраняет форму и сопротивляется воздействию влаги.

Деревянные полы

Полы в ванной обычно делают с применением паркета или половой доски. Эти материалы зарекомендовали себя давно, однако, чтобы они служили дольше, их необходимо обработать. Первоначально перед укладкой их нужно обработать противогрибковыми составами, а уже после того, как настил будет произведен, материал покрывается лаком, краской, воском или маслом.

Есть еще один материал, о котором нужно обязательно упомянуть. Это трехслойная паркетная доска. В последнее время она все чаще выбирается в качестве напольного покрытия для ванной. Этот материал, во-первых, хорош тем, что уже на заводе его доводят до совершенства, и никакой дополнительной обработки он не требует. А во-вторых, он настолько легко укладывается, прямо как ламинат, что с ним может работать практически любой, не прибегая к помощи отделочной бригады.

Трехслойная паркетная доска хороша тем, что отлично защищена от влаги и, как правило, вместе с ней продают хорошие комплекты по уходу от фирмы-производителя.

Дерево на полу можно с успехом сочетать с плиткой и камнем. В таких случаях деревянные вставки нужно располагать как можно дальше от источников влаги. Если же дизайн не предусматривает этого, или места в ванной слишком мало, используют более влагостойкие породы дерева. Фантазии в сочетании дерева с камнем или плиткой могут быть какими угодно – от ковриков из дерева перед ванной или душевой и до обрамлений той же самой душевой или ванной.

Деревянные стены

Для отделки стен применяют деревянную вагонку, клееный брус, массив древесины, шпонированные фанерные плиты. При использовании массива дерева или вагонки между ними и стеной оставляют небольшой зазор для проветривания. Иначе дерево будет подвержено заражению грибком. Чтобы этого не произошло, со стеновыми панелями поступают так же, как и с напольным покрытием – обрабатывают до и после установки.

Шпонированная влагостойкая фанера является самым удобным материалом в случае с установкой и использованием. Она устойчива к влаге, не деформируется и может быть как посажена на клей на штукатурку, так и приделана саморезами к гипсокартонной стене (гипсокартон тоже должен быть влагоустойчив). При установке могут использоваться элементы разных размеров, а также возможно сочетание с камнем и плиткой.

Как защитить дерево от влаги (видео)

Лучший способ сохранить дерево – лакирование. И внешний вид сохраняет и срок службы продлевает. Главное, чтобы лак обладал водоотталкивающими свойствами. Тогда лаковый слой не будет отходить от поверхности и трескаться. В среднем лакирование нужно производить раз в 5-7 лет.

Лакировать можно как экзотические породы дерева, так и местные.

Тонирование является скорее операцией, выполняющей функцию повышения декоративности материала, придание ему внешний вид, схожий с поверхностью экзотических пород. Тем не менее, определенную защитную функцию оно тоже выполняет. Эту процедуру лучше всего проводить каждые два-три года.

Читайте также:
Плитка в ванной. Как обновить швы в ванной комнате

Покрытие маслом – лучший способ сохранить дерево, поскольку масло способно заполнять все, даже минимальные поры в материале. Однако, у любой медали две стороны, и дерево, обработанное маслом, требует обновления практически каждый месяц. В противном случае дерево начнет тускнеть. К тому же, дерево при обработке его маслом выглядит гораздо темнее, чем в изначальном виде.

В целом же ухаживать за деревянным покрытием совсем не сложно. Сейчас для этой цели всегда можно добыть необходимые средства. Главное – выбрать нужную породу дерева и обеспечить материалу полную защиту от влаги. В этом случае ванная комната будет выглядеть вполне естественно и натурально, а дерево прослужит гораздо дольше.

Плюсы и минусы деревянной столешницы под раковину в ванную

В статье я расскажу про деревянную столешницу под раковину для ванной. Современные технологии позволяют использовать натуральные материалы в помещениях с повышенной влажностью. Покажу, какие столешницы предлагают дизайнеры для дома, а также их разновидности. Подробно расскажу про материалы, которые пользуются популярностью. Помогу разобраться в ассортименте и выбрать лучший вариант, как сделать и крепить.

Особенности деревянных столешниц под раковину в ванной

Дерево является излюбленным материалом для изготовления мебели. Технологии позволяют показать красоту материала, природную фактуру спила, а также цвет натуральной древесины.

При выборе деревянной столешницы, следует изучить какие сорта используются для этих целей, в чем преимущества каждого вида древесины.

Такая конструкция в ванную комнату должна быть не только эстетичной, но и стойкой к воздействию влаги и плесени. Современные технологии позволяют добиться этих параметров.

Рассмотрим подробнее преимущества:

  • оттенки дерева дают благородные тона для ванной комнаты;
  • природная фактура среза дерева показывает благородство и изысканность материала, который только кажется простым;
  • каждый интерьер с использованием деревянных конструкций становится уникальным и показывает благородный вкус хозяев интерьера;
  • деревянная фактура сочетается с камнем, фаянсом, керамикой и металлом;
  • при правильной эксплуатации деревянная столешница под мойку, прослужит не один десяток лет;

Взамен тумбы под раковиной или привычных полок сегодня устанавливается горизонтальная поверхность, которую можно использовать как большой стол

Разновидности конструкций из дерева

Выпускается двух вариантов:

  • из цельного куска дерева – это вариант дороже, часто выполняется по индивидуальному заказу. Такие модели покрывают бесцветным лаком, чтобы фактура дерева заиграла линиями волокна. Лак используется глянцевым, матовым, с добавлением перламутра. Такое покрытие полноценно защищает дерево от влаги;
  • из нескольких склеенных брусков – этот вариант дешевле и благодаря технологии, формирует интересный рисунок, благодаря направлениям деталей. Склеивание происходит под давлением в специальных прессах;

Столешница в ванной комнате также является отдельным элементом интерьера

Какая древесина лучше

Для ванны используют разную древесину, учитывая, что сверху покрывается специальным полимерным лаком. Для столешницы рекомендуется использовать дерево, которое применяют в кораблестроении, поскольку оно не подвержено гниению. Рассмотрим признаки этих пород древесины:

  • дуб считается одним из самых популярных видов дерева для отделки интерьера. Столешница из дуба обрабатывается несколькими технологиями, сверху пропитывается специальными маслами; морёный, пожалуй самый драгоценный из сортов, получается благодаря вымачиванию в воде, где дубильные вещества раскрывают уникальную прочность древесины; обожжённый, технология происходит из Японии, но голландские кораблестроители усовершенствовали процесс, который позволил получить древесине дуба невероятную прочность. После обработки огнем древесина чернеет, затем жесткими щётками счищается слой, открывающий фактуру дерева. Такая доска не подвержена гниению, а пропитка придаёт дополнительную декоративность;
  • бук используется для ванной реже, поскольку его древесина подвержена деформации. Современные технологии сохраняют красоту буковой древесины, благодаря специальному воску;
  • лиственница сибирская обладает плотной древесиной, устойчива к деформации, поддается разнообразной обработке, например брашированию. Сверху покрывается лаком;
  • тик имеет оригинальную фактуру, приятный медовый оттенок древесины. В составе тика присутствует природный каучук, что положительно сказывается на качестве готового изделия. Масло тика используют как пропитку для влагостойкости конструкции;
  • карагач (вяз), имеет высокую плотность древесины, красочную фактуру. Пропитывается обычно маслом, предназначенным для дерева. Карагач визуально сочетается с камнем;
  • орех относится к дорогим породам древесины и используется для элитных интерьеров. Богатая фактура не требует отдельной тонировки доски;

Постоянное влияние пара, воды, повышенной влажности и перепадов температур формирует специфические требования к материалам, из которых она должна быть изготовлена

При использовании деревянной модели в ванной, следует подбирать смеситель – вода, из которого не разбрызгивается, чтобы избежать следов от капель. Вариации из бамбука – высокопрочная альтернатива традиционной древесине

Другие материалы для изготовления

В ванной комнате создать уютную обстановку сложнее, из-за функциональных особенностей помещения. Повышенная влажность, отсутствие окна, необходимость установки принудительной вентиляции. При всех этих признаках выбрать материал для ванной комнаты становится затруднительным.

Даже в экстренных случаях стеклянное изделие практически безопасно для человека

Читайте также:
Панели для кухни: способы бюджетного превращения кухни в дизайнерский интерьер

Производители предлагают рассмотреть другие материалы для столешниц:

  • стекло – это одно из модных материалов сезона. Современные полимеры для стекла устойчивы к царапинам и синтетическим моющим средствам, ударостойкие. Выпускаются прозрачные и цветные столешницы.
  • ДСП и МДФ – это полимерные материалы, в основе которых находятся отходы древесины. Для ванной комнаты используют ламинированные плиты, рисунок и цвет выбирается индивидуально.
  • камень, натуральный (мраморная) или искусственный, в интерьере используется чаще других, поскольку обладает отличной влагостойкостью и поддается обработке. Искусственный камень имитирует натуральный, а также выпускается с дизайнерским рисунком и цветом.
  • гипсокатон, представляет собой строительный материал, который легко формуется. Из этого материала изготовляют конструкцию нестандартной конфигурации. К недостаткам относят неустойчивость к влаге. Избежать этого можно, если покрыть изделие влагоустойчивой краской или облицевать кафельной плиткой. Для установки такой конструкции под умывальник, сначала собирают каркас из деревянных брусков или металлического профиля.
  • сталь – нержавеющий сплав металла, который встречается в современных интерьерах. Прочность и декоративные возможности позволяют создавать лаконичные дизайнерские предметы быта. Металлическая поверхность бывает полированной, глянцевой или матовой, как правило, устойчива к царапинам и средствам для ухода;
  • керамика, позволяет установить конструкцию, имитирующую фактуру дерева, стеклянную мозаику, другие декоративные способы для интерьера ванной;

Широкий выбор мозаичных плиток поможет отделать ванную в итальянском или восточном стилях, придать столешнице прочность

Изготовление и установка

Модель из дерева можно делать самостоятельно. Для этого необходимо подобрать полотно в столярной мастерской, обработать по периметру.

На последнем этапе пропитывают специальной морилкой, маслом или лаком, чтобы избежать воздействия воды. Дать просохнуть 3-5 дней.

Деревянная столешница наполнит ванную комнату теплом, исходящим от натурального дерева

Крепится готовая модель двумя способами – напольным или настенным.

  • настенное крепление эстетично выглядит, состоит из специального кронштейна, закрепленного на стену особыми винтами, подвесная модель.
  • напольное крепление напоминает конструкцию мебели на ножках. Преимущество метода в прочности, а также пространство под столешницей используют под хранения полотенец или бытовых мелочей.

При монтаже возникает необходимость сверлить плитку. Для такой работы следует запастись специальными сверлами по керамике. В маленьком помещении можно использовать угловые модели.

Особенности ухода

Покрытие бывает масляным или лаковым, от чего и зависит правила ухода.

  • лакированные варианты необходимо просто протирать насухо. Такая поверхность прослужит по гарантии производителя 10 – 15 лет, затем покрытие обновляют.
  • масляная пропитка требует деликатного отношения, а раз в квартал столешницу пропитывают дополнительно натуральным маслом с содержанием полимеров или каучука, чтобы внешний вид оставался роскошным.

Качественная деревянная столешница не требует особого и частого ухода

Деревянные конструкции в ванной это не только дань моде, но и постоянное стремление использовать традиционные натуральные материалы в доме. Фактура дерева создает не только уют, но и стиль интерьера своим неповторимым колоритом. Индивидуальность оформления интерьера отражает вкус хозяев и подчеркивается изделиями из дерева.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Отделка
  • » Ванная, отделанная деревом – возможно ли это?

Ванная, отделанная деревом – возможно ли это?

При отделке ванной комнаты в подавляющем большинстве случаев на ум приходит кафельная плитка. И это вполне нормально, так как по практичности и пригодности использования в этом помещении плитка действительно даст фору другим материалам. Разумеется, это не является единственным вариантом, и на самом деле ванная может быть отделана даже таким непривычным для этого помещения объектом, как древесина. Фото ванных комнат, отделанных деревянной вагонкой, привлекают все большее количество людей, задающихся вопросом о том, реально ли это?

Что препятствует использованию дерева в ванной комнате и почему это все же возможно

Главным недостатком древесины является ее подверженность разрушительному воздействию воды. Дерево рассыхается, теряет форму и внешний вид, обрастает плесенью, и порой даже гниет от продолжительного воздействия воды и пара. Разумеется, в ванной комнате, являющейся самым влажным помещением в доме, использование древесины вряд ли можно назвать адекватным решением. На самом деле все не совсем так – современные достижения химической промышленности позволяют защитить дерево от всех тех деструктивных воздействий, которые имеют место быть при эксплуатации в ванной.

Породы дерева, применяющиеся в отделке ванной комнаты

Вся древесина может иметь разную устойчивость в влаге. И при отделке стен или пола в ванной комнате выбираются именно наиболее стойкие к подобным воздействиям варианты. Так, самыми лучшими вариантами являются следующие породы дерева: ясень, дуб, вяз, бук, бамбук, кедр, лиственница и другие.

Что делает древесину пригодной для использования во влажном помещении

Современные достижения химической промышленности позволили создать эффективные пропитки, защищающие древесину от излишнего впитывания влаги и гниения даже во время постоянного воздействия воды и высокотемпературного пара. Закрепляется результат использованием воска и лакокрасочных покрытий.

При этом соответствующие составы имеются в продаже, так что, выбрав один из описанных выше вариантов древесины, можно произвести обработку своими руками. Но куда лучшим вариантом станет покупка готовых изделий, обработанных профессионально и в заводских условиях.

Преимущество дерева в отделке ванной

  • Идеальная экологичность. Особенно данный параметр важен во влажных помещениях, где стены и другие поверхности подвергаются активному стороннему воздействию – перепадам влажности и температуры. В таких условиях дерево не выделяет вредных для здоровья веществ, в отличие от некоторых других отелочных материалов;
  • Необычный внешний вид. Отделав ванную комнату деревом, вы сделаете помещение уютным и теплым. Для тех, кто хочет уйти от стандартных вариантов с кафелем – дерево станет идеальным решением.
Читайте также:
Полипропиленовые трубы: описание,виды,фото.монтаж,свойства,маркировка

Что можно сказать о пропаренной древесине

Сейчас на рынке представлена термомодифицированная, или, как ее еще называют – пропаренная древесина. Производством ее занимаются, в том числе и в нашей стране. При этом в интернете можно найти инструкции по самостоятельному пропариванию дерева с возможностью создания соответствующего аппарата из подручных средств.

Пропаренная древесина может быть использована во влажных местах без дополнительной обработки, что упрощает и делает более быстрой отделку ванной комнаты. Такая защита появляется благодаря тому, что смола в древесине (особенно в хвойных породах) полимеризуется в результате тепловой обработки.

В каком виде древесина используется для отделки ванной комнаты

В целом, для отделки в ванной комнате может применяться большинство присутствующих на данный момент на рынке древесных материалов:

  • Вагонка;
  • Клееная доска;
  • Шпонированные поверхности;
  • Стеновые панели;
  • Массив.

Вагонка является самым лучшим вариантом для отделки ванной комнаты, как и любых других помещений. Причина в простоте монтажа (система шип-паз), которая может сравниться только со стеновыми панелями, либо листовыми материалами, такими, как фанера или ГКЛ. Недостатком же является то, что монтаж производится на каркас, а это означает уменьшение полезной площади помещения. В случае с ванными комнатами, которые в наших квартирах и так не радуют размерами, такой подход может быть не рациональным.

Идеальной сопротивляемостью к влаге обладает клееная доска. Изготавливается она в заводских условиях из склеивания между собой нескольких слоев древесины. Благодаря этому материал обладает высочайшей прочностью по сравнению с другими вариантами дерева. Параллельно с этим материал пропитывается различными составами, повышающими сопротивляемость влаге и увеличивающими долговечность при эксплуатации в ванной комнате и даже на улице.

Важно! Массив является самым экологичным способом отделки ванны. Однако такая древесина слишком дорога, а ее монтаж весьма непрост. Так что использовать этот материал лучше всего в качестве вставок.

Отделка полов

В случае отделки стен деревом, часто данный материал стелят и на пол. В этом случае идеальным решением становится трехслойная паркетная доска, которая снаружи обрабатывается воском. Но этот вариант довольно дорог, и в качестве альтернативы ему часто используются обычные напольные доски из устойчивых пород с последующей обработкой.

Важно! При обустройстве пола досками применяются лаги — каркас, который также следует защитить от влаги, обработав соответствующими составами доски.

Общие советы по отделке деревом ванной

  • Выбирая вагонку для отделки ванной, следует брать материал с запасом. Часть изделий непременно уйдет на обрезки;
  • Каркас для вагонки лучше создавать из деревянных планок с размерами 2х4 – 3х4 сантиметра, предварительно обработав их защитными антисептическими составами;
  • В том случае, если под деревянной обшивкой в полости каркаса закладывается утеплитель, следует его следует накрыть гидробарьером, скрепив последний степлером;
  • Древесину можно обрабатывать тонировочными составами для придания ей того или иного оттенка. При этом сама тонировка также обладает свойствами защиты от высокой влажности. Тонировку лучше производить в несколько слоев;
  • Самым простым и естественным способом защиты дерева от влаги в ванной является его обработка маслом. В этом случае древесина не только приобретает способность отталкивать влагу, но и красивый вид. Недостатком этого способа является быстрое потускнение стен и необходимость проводить повторную обработку каждый месяц. В противном случае защита древесины упадет;
  • Идеальным средством для защиты станет лак, имеющий водоотталкивающие свойства. При этом состав эффективно выполняет свою работу на протяжение пяти лет и больше. Если лаком покрывается евровагонка, то достаточно одного слоя, так как материал достаточно гладкий. В случае с другими видами древесины может потребоваться дополнительная шлифовка и покрытие лаком в несколько слоев;
  • В том случае, если вы решили отделать помещение не только деревом, но и плиткой, а также камнем, то деревянные элементы лучше всего использовать в тех местах, где воздействие влаги будет наименьшим.

Как уложить половую доску: способы укладки и инструкции по монтажу

  • 4 Марта, 2020
  • Пол
  • Светлана Подейко

Древесные материалы много десятков лет используются для строительства и финишной отделки жилых домов. Так как уложить половую доску можно самостоятельно, она является популярным материалом. Существуют разные виды изделий по способу крепления и другим параметрам.

Преимущества и недостатки половой доски

Преимуществами укладки деревянной половой доски являются:

  1. Продолжительный срок эксплуатации. Деревянные полы служат более 20 лет.
  2. Гипоаллергенные качества.
  3. Невысокая стоимость по сравнению с другими отделочными материалами (паркетом, ламинатом). Хотя это преимущество является спорным. Натуральные материалы никогда не стоили дешево.
  4. Низкий уровень теплопроводности. В отличие от плитки, по деревянному полу приятно ходить даже зимой.
  5. Прочность. Самым долговечным считается дуб.
  6. Способность сохранять тепло (идеально подходит для спален и детских комнат).

Недостатком считается слабая шумоизоляция, быстрая стираемость без нанесения дополнительного слоя защитного лака. Длительное воздействие влаги приводит к гниению материала. В этом случае возрастает риск развития грибка и плесени.

Читайте также:
Оформление дверных проемов декоративным камнем — пошаговая инструкция

Древесина считается экологически безопасной, но с этим можно поспорить. Все зависит от того, откуда был взят исходный материал, места его произрастания.

За досками требуется тщательный уход. При воздействии негативных факторов существует риск коробления материала, вследствие чего теряется эстетичность покрытия, оно начинает скрипеть. Кроме того, пол из дерева подвержен воспламенению и повреждению насекомыми. Большинства проблем можно избежать, если обработать материал антипиренами и антисептическими составами.

Особенности выбора материала

Перед тем как уложить половую доску, нужно узнать уровень ее влажности. Если древесина недостаточно высушена, она покоробится. Максимальный показатель составляет 15 %. При выборе учитываются такие критерии:

  1. Прочность. Доски должны быть устойчивыми к механическому воздействию.
  2. Сопротивляемость влиянию влаги, развитию процессов гниения.
  3. Наличие дефектов. Если на фрагментах присутствуют трещины или сучки, они непригодны для работы.
  4. Способ изготовления. Перед тем как уложить половую доску, нужно определить, из цельного материала она сделана или произведена методом сращения. Второй вариант является идеальной геометрической формой.
  5. Габариты. Толщина составляет 1,8-4 см, длина – 6 м, ширина – 6-13,5 см.

Перед тем как укладывать половую доску, каждый элемент нужно простучать. Если звук получается звонким, то материал можно монтировать. Кроме того, важно обратить внимание и на тип доски. Классический вариант представлен массивом дерева, вырезанным в определенной форме.

Для чистового покрытия можно применить евродоску. Она изготавливается с применением современных технологий и европейского оборудования. Она имеет низкую влажность, но идеальную гладкость и прочность. Дефекты в этом случае полностью отсутствуют, поэтому изделие стоит дорого.

Клееная доска является самой прочной. Она способна выдерживать большие нагрузки в течение всего времени эксплуатации. Рассыхание материала исключается. Изготавливается он из нескольких склеенных между собой элементов. Так как клееная доска устойчива к воздействию влаги, ее можно монтировать на кухне.

Используемые породы дерева

Для укладки пола половой доской используется такая древесина:

Порода Характеристика
Лиственница Материал имеет буро-красный оттенок. Контуры годичных колец ярко выражены. В древесине практически нет сучков, она прочная и плотная, устойчивая к гниению. Недостатком считается трудная обработка, а также растрескивание при пересыхании
Сосна Желто-красный материал, обладающий красивой текстурой. Он хорошо обрабатывается, не гниет, так как содержит большое количество смолы
Ель Материал светло-желтый. Кольца хорошо выражены. Древесина практически не гниет, но содержит много сучков, поэтому обработка дерева сложная
Ясень Древесина не трескается, имеет хорошую гибкость. Она делает интерьер дорогим и красивым
Бук Материал имеет желтый или красный цвет с белым оттенком. На поверхности присутствует крапчатый рисунок, текстура которого ярко выражена. Доски из бука гибкие, прочные
Дуб Благородный и дорогой материал бурого, желто-коричневого цвета с красивой текстурой. Дуб – долговечная древесина, которая не боится гнили, влаги. Она отличается хорошей гибкостью

Так как укладывать половую доску из дуба бывает дорого, то его можно заменить ясенем. Во влажных помещениях не стоит монтировать бук, так как он деформируется. Самый распространенный материал – сосна.

Методы соединения досок

Перед тем как класть половую доску, нужно определиться с методом крепления элементов. Чтобы половицы надежно фиксировались между собой, на кромки каждого изделия наносятся пазы и шипы. Такая система соединения считается самой надежной, но для улучшения прочности применяется клей.

Существует соединение в четверть. Для него характерно наличие на досках своеобразных ступенек. Таким способом монтировать облицовку легче и быстрее, но вопрос заключается в том, сколько она прослужит. Если фрагменты короткие, то для их соединения применяются вставки.

Если доска из массива длиннее 5 м, то лучше использовать материал с гребнями в виде конуса. В этом случае укладка осуществляется быстрее и проще.

Необходимые инструменты и материалы

При укладке половой доски работа начинается с подготовки инструментов и материалов. Для проведения процедуры потребуется:

  • Половая доска. Необходимо приобрести достаточное количество материала. Для этого предварительно рассчитывается площадь помещения. Лучше купить немного больше материала, чем требуется, так как иногда его придется отрезать.
  • Рулетка, строительный уровень.
  • Пила или электролобзик с полотном по дереву.
  • Молоток.
  • Киянка и брусок.
  • Монтировка.
  • Крепежные элементы.
  • Перфоратор или шуруповерт.
  • Утеплитель, гидроизолирующий материал.
  • Шлифовальная машинка.

Способы укладки половой доски разные, так как для фиксации используются гвозди, саморезы, специальные шурупы или клей. Гвозди используются, если основание деревянное. Вбиваются они под углом в 45 градусов в гребень. Чтобы его не отломать, предварительно просверливается отверстие.

Клеем смазываются не только пазы, но и торцы элементов. Применять можно эпоксидные составы или ПВА. Зажимы вставляются в щель , которая находится на внутренней стороне. Если применяются саморезы, то они должны быть покрыты антикоррозионным раствором.

Подготовка

Перед тем как класть половую доску, ее нужно подготовить: занести в помещение и оставить там на 2-3 суток. Материал должен привыкнуть к условиям. Кроме того, проводятся такие мероприятия:

  1. Организация оптимального режима в помещении. Температура воздуха не должна превышать 25 градусов, а влажность – 75 %. В этих условиях материал должен находиться несколько суток, чтобы привыкнуть.
  2. Устранение из комнаты мебели, лишних предметов. Помещение очищается от пыли, грязи и мусора. Если укладка полов из доски осуществляется на бетонное основание, то все трещины и сколы нужно устранить. Дополнительным этапом является грунтовка основания. Поверхность перед этим шлифуется. При наличии деревянного основания оно проверяется на присутствие гнилых или сломанных частей.
  3. Монтаж гидроизолирующего слоя. Пленка укладывается внахлест (10-20 см) и с заходом на стены. Швы фиксируются строительным скотчем.
Читайте также:
Пеллеты: что это такое и их преимущества по сравнению с другими видами топлива

Так как правильно уложить половую доску важно с первого раза, то материал предварительно сортируется. Фрагменты с неправильной геометрией, сучками или сколами лучше отложить. Они могут пригодиться на завершающем этапе монтажа или выступить в качестве расходного материала.

Укладка на лаги

Лаги в основном укладываются на бетонное основание, поэтому его нужно накрыть гидроизоляцией. К поверхности фрагменты крепятся при помощи скоб, дюбелей с саморезами. Чтобы правильно класть половую доску на подготовленное основание, оно должно отвечать таким требованиям:

  1. Балки располагаются в одной горизонтальной плоскости, поэтому неровности устраняются с применением подкладок. Если поверхность изделия выпуклая, то эту часть нужно стесать.
  2. Стандартное расстояние между лагами – 50 см (для сращенного материала этот показатель уменьшается до 40 см). Для толстых досок расстояние можно увеличить.
  3. Половицы монтируются перпендикулярно к лагам. Фрагменты при этом можно смещать, но этот вариант сложнее.

Для крепления применяются саморезы или гвозди. Первая доска укладывается шипом к стене, причем расстояние до нее составляет 1,5-2 см. Следующая монтируется так, чтобы совпало крепление. Для фиксации используется киянка и деревянный брусок. Перед закручиванием саморезов доска прижимается к основанию струбцинами. Это нужно для предотвращения смещения фрагментов. Зазор между ними не должен превышать 1 мм.

Перед монтажом последнего элемента измеряется расстояние от предпоследней доски до стены. Заготовка обрезается так, чтобы между полом и вертикальной поверхностью оставался зазор в 2 см. Если доски имеют небольшой уровень кривизны, то соединения дополнительно промазываются клеем.

Если уровень влажности материала выше нормы, то его нужно временно закрепить в помещении и оставить на 5-6 месяцев. Фиксируется каждая 4-5-я половица. Через полгода временный крепеж демонтируется, а отделка прикручивается окончательно.

После завершения укладки поверхность пола нуждается в циклевании (для устранения неровностей). Для сохранения внешнего вида дерева и защиты его от негативных влияний, основание покрывается стартовым слоем лака. Возможные дефекты удаляются мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь наносится еще 2 слоя лака и устанавливается плинтус.

Укладка на старый пол

Если капитальный ремонт делать нет смысла, нужно понимать, как правильно укладывать половую доску на старое основание. Таким образом, можно сократить время проведения работ. Процедура предусматривает такие этапы:

  1. Подготовка старого покрытия. Оно должно быть прочным. При обнаружении гнилых или поломанных фрагментов их нужно заменить. Основание должно выдерживать серьезные нагрузки. Старый пол нужно выровнять. Для этого применяется шлифовальная машинка с лентой, абразивность которой колеблется в пределах 40-60 единиц.
  2. Укладка половой доски. Новые элементы монтируются перпендикулярно старым. В некоторых случаях на основание дополнительно настилается фанера. Минимальная толщина подложки составляет 1,2 см. Фанера тоже шлифуется, очищается от грязи и пыли. Новые половицы должны максимально плотно прилегать друг к другу. Для облегчения работы применяются клинья. Важно соблюдать зазор между вертикальными и горизонтальными плоскостями (1-2 см).

Для крепления половой доски используются саморезы. Расстояние между ними составляет 25 см. Разметку половиц осуществляют заранее. Чтобы крепежи прочно зафиксировались, под них высверливаются отверстия. Чтобы не портить эстетичный вид нового покрытия, шляпки саморезов утапливаются внутрь древесины. Для маскировки отверстий применяются пробки из такого же материала.

В случае применения подложки без изоляции фрагменты крепятся при помощи клея. Улучшить фиксацию помогут саморезы.

Монтаж на основание из фанеры

Фанера в качестве основания применяется, если укладка половой доски своими руками осуществляется на бетон, в квартире низкие потолки. К подложке предъявляются особые требования по влажности: ее показатель не должен быть выше 3 %. В противном случае монтаж напольного покрытия запрещен.

При укладке основания необходимо следить за его уровнем. Перепад по горизонтали не должен превышать 0,2 % от площади помещения. Перед монтажом фанеры бетонное основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Между подложкой и стенами нужно соблюдать зазор в 1-1,5 см.

Фиксируется фанера саморезами и дюбелями. Для хорошего сцепления с отделочным материалом основание шлифуется и очищается, а стыки обрабатываются герметиком. Далее на фанеру наносится эпоксидный или полиуретановый клей, на который укладываются половицы. В этом случае дополнительная фиксация саморезами не требуется.

Особенности ухода и эксплуатации

После укладки половая доска требует должного ухода. Уборка осуществляется преимущественно сухой мягкой щеткой или пылесосом. Периодически проводится влажная уборка пола. Разрешается использовать мыльный раствор, но тряпка не должна быть мокрой: ее хорошо отжимают.

Оттирать сильные загрязнения абразивными средствами запрещено. В этом случае применяется уайт-спирит. Если на поверхность доски попала вода, ее нужно быстро убрать. Перед установкой мебели на ножки лучше наклеить куски войлока, которые защитят основание от царапин и механических повреждений.

Если нагрузка на пол будет интенсивная, то лучше застелить на него коврик. Не стоит ходить по такому полу в уличной обуви. Песок является абразивным веществом, поэтому нельзя допускать его попадания на основание. Для этого перед входной дверью стелется коврик.

Читайте также:
Способы укладки плитки на пол: 6 популярных схем раскладки с фотографиями

Если после укладки половая доска была обработана лаком, то специальный уход не требуется ей в течение 10-15 лет. При использовании масла или воска обслуживание проводится чаще. На кухне пол лучше покрыть несколькими слоями лака, так как на него может попасть вода.

Для продления срока эксплуатации материала нужно соблюдать в помещении стабильную температуру (18-25 градусов) и влажность (40-60 %). В противном случае он начнет рассыхаться, появятся трещины и скрип.

Если декоративные качества покрытия ухудшились, его нужно обновить. Для этого поверхность шлифуется, выравнивается и снова покрывается лаком. Для устранения мелких царапин шлифовку выполнять необязательно. В этом случае используется ремонтное масло или лак.

Древесина – натуральный, экологически чистый и долговечный материал, который никогда не теряет актуальности. Его используют в интерьерах разных стилей как в частном доме, так и в квартире. Однако некоторые мастера отказываются от такой отделки, считая ее слишком дорогой. Хотя некоторые материалы на основе дерева стоят куда больше.

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

    Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
    Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

    Настилка новых дощатых полов.

    Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

    По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

    Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
    При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
    Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

    Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

    Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

    Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

    Перестилка дощатых полов.

    Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

    Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

    При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

    Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

    Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

    Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

    Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

    Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: