Минимальная толщина стяжки пола. Сухая стяжка пола. Расчет толщины стяжки пола

Какой толщины должна быть стяжка пола — советы и рекомендации специалистов

Приветствую вас, читатели моего блога.

Для большинства финишных напольных покрытий, таких как ламинат, керамическая плитка, ковролин или линолеум, требуется ровный и твердый пол. Если произвести монтаж на неровное основание, то полы быстро придут в негодность. Чтобы этого не допустить обустраивается стяжка.

Сделать стяжку можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Это не сложный процесс, требующий каких — либо специфических навыков. Чтобы правильно сделать стяжку нужно соблюсти два важных условия:

• грамотно выставить уровень пола
• понять какой толщины должна быть стяжка

Что такое стяжка и для чего она нужна

Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжка — это специальный слой, который соединяет черновое основание пола с финишным напольным покрытием. Основным предназначением стяжки является:

• выравнивание поверхности
• скрытие инженерных коммуникаций
• придание жесткости полу
• в некоторых случаях стяжка может выступать финишным покрытием. Например в помещениях технического назначения.

С помощью стяжки также можно поднять уровень полов до нужного. От того, насколько грамотно будет сделана стяжка зависит долговечность вашего пола. В зависимости от ситуаций, стяжки могут различаться:

1. Мокрая стяжка
2. Полусухая стяжка
3. Сухая
4. Самовыравнивающаяся стяжка (наливные полы)

В строительном своде правил рассмотрен каждый случай с указанием минимальной и максимальной толщины.

Определяем уровень полов

Мы поняли, что без стяжки не обойтись. Но какой толщины она должна быть?

Чтобы это понять нужно сначала определить начальную точку отчета на полах. Для этого нужно определить уровень полов. В самой верхней точке слой стяжки будет минимальный, соответственно — в самой нижней точке — максимальный.

Если у вас имеется лазерный уровень, то определить уровень не проблема. При помощи рулетки и лазерного луча находим самую высокую точку. Этот размер переносим на стену и чертим линию по периметру помещения. От этой линии нам необходимо отнять минимальную толщину стяжки и отбить линию, которая и будет уровнем стяжки.

Для контроля уровня полов нужно растянуть шнур по диагоналям и убедиться, что нет бугров. При наличии удалить их зубилом и молотком.

Если лазерного нет в наличии, то можно обойтись обычным пузырьковым строительным уровнем. Для этого ставим на стене метку и прикладывая уровень к стене отбиваем линию по периметру комнаты. С помощью рулетки находим определяем перепады полов и повторяем все операции, что и с лазерным уровнем.

Далее можно приступать к установке маяков.

Как видите определить толщину стяжки не очень сложно, но есть один нюанс. В зависимости от вида выбранной вами стяжки — будет варьироваться ее размер.

Какой толщины должна быть стяжка для пола — видео

Условия, влияющие на толщину стяжки

Перед тем, как мы узнаем минимальные и максимальные величины заливки полов нужно познакомиться с факторами, влияющими на высоту стяжки. К таковым относятся:

• каким способом будет выполнена стяжка — сухая, полусухая, мокрая.
• какие смеси будут использованы — песко — цементная смесь, бетон, специальные жидкие смеси.
• под какое финишное напольное покрытие проводится заливка.
• стяжка может быть выполнена на предварительно уложенном слое уплотнителя — плавающая стяжка

Это далеко не все факторы, влияющие на толщину стяжки. Каждый отдельный случай требует индивидуального подхода, но есть значение, которых стоит придерживаться.Соблюдая технологии ваш пол прослужит вам верой и правдой не один год.

Минимальная толщина стяжки

Если ссылаться на СНиП, то минимальная стяжка не должна быть меньше 2 см. Но такая толщина стяжки допускается только в случае использования металлоцемента.

Металлоцемент — это покрытие пола, выполненное на основе металлической стружки, воды и цемента.

Если при обустройстве стяжки не предусматривается армировки, то минимальная толщина не может быть меньше 4 см.

Требования к минимальным толщинам стяжки обусловлены тем, что стяжка должна иметь определенные износостойкие характеристики. Поэтому не стоит делать слишком тонкую стяжку — это негативно скажется на качестве полов.

Но, если вы хотите залить тонкий слой, то имеется несколько факторов, требующих обязательного исполнения:

• тонкий слой стяжки можно заливать, если выполнена черновая заливка полов
• отсутствие коммуникаций
• отсутствие арматуры

Тонкую стяжку не рекомендую применять в местах с повышенной нагрузкой — гаражах, технических помещениях.

При применении армирующей сетки минимальная толщина стяжки пола будет 4 см. Если нет возможности увеличить слой, то для изготовления раствора потребуется пластификатор. Это позволит значительно повысить прочностные характеристики стяжки и предотвратит дальнейшее растрескивание.

Максимальная толщина стяжки

Если с минимальными значениями все понятно, то у максимальной толщины стяжки нет каких — то определенных значений. Вообще я считаю, что не конструктивно заливать слишком толстую стяжку. Это обусловлено огромным расходом раствора, сил и финансовых затрат.

Высота стяжки во многом обусловлена технологическими показателями. Если на пол действуют высокие нагрузки, то тогда стоит утолщать слой. Например при обустройстве стяжки в гараже нормальный слой стяжки -15 см. Это обусловлено сильными нагрузками — вес автомобиля довольно велик.

Высокая стяжка также может выполняться в ходе капитального строительства. Когда стяжка становится монолитной частью фундамента ее утолщение вполне оправдано.

Нередко высокую стяжку применяют с целю скрыть значительные перепады или уклон пола. Но, на мой взгляд это нецелесообразно. Намного проще произвести подсыпку самого низкого места щебнем, либо керамзитом или боем кирпича. Это снизит расход материала и значительно сэкономит ваш бюджет.

Рекомендованная максимальная толщина стяжки
Вид помещения	Рекомендованная толщина
Жилые помещения	Не рекомендуется превышать 100 мм
Нежилые помещения: кафе, автосалоны, гаражи и т.п.	Не рекомендуется превышать 200 мм
Производственные помещения	Не рекомендуется превышать 300 мм

Толщина стяжки теплого водяного пола

Наличие теплых полов — это уют и комфорт в вашем доме. А теплый водяной пол в ванной комнате, на мой взгляд — обязательный вариант к исполнению.

Стяжку под теплый пол нужно делать максимально аккуратно. При неверном решении прогрев полов будет неравномерным. Толщина стяжки — это основополагающий аспект при обустройстве теплых водяных полов.

При обустройстве стяжки из цементно — песчаного раствора оптимальной толщиной будет 45 мм. Этой цифры вполне достаточно для соблюдения не только прочности, но и теплопроводности пола. Если использовать армировку, то высоту можно уменьшить до 35 мм, а при добавлении пластификатора — до 30 мм.

Максимальная допустимая толщина стяжки для теплого пола — 110 мм. Чем больше слой стяжки над трубами, тем дольше будут прогреваться полы. Существенным плюсом толстой стяжки является то, что в случае остановки отопительной системы пол долго будет держать тепло.

Минимальная и максимальная толщина стяжки для водяного и теплого пола — видео

Толщина стяжки электрического теплого пола

Альтернативой теплым водяным полам является электрический теплый пол. Электрические теплые полы бывают двух типов:

1. кабельные
2. нагревательные маты или пленочные

1. Кабельные теплые полы монтируются точно также как и водяные. Главное отличие в том, что электрический кабель не должен касаться термоизоляции. Поэтому при монтаже кабель крепят к арматурной сетке, которую устанавливают на специальные лаги. Допустимые величины толщины стяжки — от 3 до 5 см. Минимальный слой выполняется при условии использования пластификаторов.

2. Нагревательные маты заливаются преимущественно наливными полами. Слой такой стяжки составляет 2 см. Также их можно уложить при помощи тонкого слоя плиточного клея.

Толщина стяжки в квартире

Черновые полы в квартире, в большинстве своем, выполняются в виде плит перекрытий. При производстве ремонтных работ люди задаются вопросом — выдержит ли дополнительный вес стяжки черновые полы и какой толщины ее сделать.

Произведем расчет на примере квартиры 44 м²:

средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом) — 2300-2500 кг, а средняя масса 1 м³ цементно-песчаной стяжки — 1800 кг. Определяем площадь заливки: площадь квартиры умножаем на высоту стяжки 8 см — 44•0,08=3,52 м³. Масса бетонной стяжки: 3,52*2500=8800 кг. Масса цементно-песчаной стяжки: 3,52•1800=6336 кг. Нагрузка на плиту перекрытия: при бетонной стяжке 8800/44=200 кг/кв. м², а при цементно-песчаной стяжке 6336/44=144 кг/кв. м². Как правило, для пустотных плит толщиной 220 мм допустимая нагрузка — 450 кг/кв. м² (есть и 600, и 800 кг/кв. м²). Таким образом, при заливке 7-8 см стяжки плите перекрытия ничего не угрожает.

Из вышеописанного получаем, что оптимальная толщина стяжки для квартиры составляет 7 — 8 см. Конечно это усредненные значения, так имеется целый ряд дополнительных факторов, таких как высота потолков, высота дверных проемов. Полы в квартире иногда делают неодноуровневыми, так для кухни и ванной специально понижают высоту стяжки. Делают это на случай порыва воды.

Какой толщины должна быть стяжка по грунту — видео

Толщина стяжки по грунту

При строительстве дома с нуля самым простым способом сделать полы является обустройство полов по грунту. Полы по грунту делаются в виде многослойного пирога:

• Сначала вынимается грунт, затем укладывается слой песка, который тщательно утрамбовывается.
• Затем поверх песка делается дренажный слой из щебня толщиной около 8 см.
• Поверх сделанных слоев заливается бетонная стяжка с применением армирования. Минимальная толщина 5 см — это и есть черновой пол.
• После того, как черновой пол наберет прочность на него расстилают слой гидроизоляции, который также как и при монтаже подложки под ламинат продается в рулонах и укладывается с применением строительного скотча.
• Укладываем слой утеплителя, в качестве которого обычно используется экструдированный пенополистирол.
• Следующий шагом идет расстилание пленки толщиной 200 микрон. Она будет предотвращать утекание раствора и послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Заливается слой финишной стяжки, толщиной 5 см или более. Толщина стяжки зависит от типа будущего пола.

Толщина наливных полов

Как вы догадались из названия, наливные полы — это те, которые наносятся посредством розлива. Благодаря специальным полимерным присадкам такой пол даже при минимальной толщине будет обладать уникальными свойствами. Толщина наливных полов — это важнейший фактор, так как в зависимости от состава наливного пола будет изменяться их толщина.

Наливные полы можно разделить на три категории:

• тонкослойные — высота смеси может достигать менее 1 мм
• смеси с толщиной 5 мм
• высоконаполненные смеси с толщиной 8 мм

Минимальная толщина наливных полов составляет — 1 мм, максимальная — 8 см. Нет смысла заливать глубокие участки наливными полами — для это нужно воспользоваться базовыми смесями. Они позволяют выравнивать большие перепады и неровности, а для финишного покрытия уже использовать наливные полы.

Какой толщины должна быть сухая стяжка?

Основным преимуществом сухой стяжки является то, что не требуется время на засыхание.

Согласно СНиП минимальная предусмотренная толщина сухой стяжки, выполненной из мелкофракционного керамзита не должна быть меньше 30 мм.

Ошибки при неправильном выборе толщины стяжки

Неправильно подобранная толщина стяжки может привести к весьма плачевным последствиям, таким как:

• выход из строя напольного покрытия
• растрескивание слишком тонкого слоя стяжки
• слишком толстый слой, при обустройстве теплых полов будет долго прогреваться

На многих строительных форумах вы можете найти отзывы о горе — мастерах, работа которых гарантирует вам демонтаж новых полов и финансовые потери. Поэтому лучше сделать всю работу своими руками с соблюдением всех рекомендаций.

Заключение

Ну вот друзья и все.

Надеюсь, что я смог ответить вам на вопрос — какой толщины должна быть стяжка пола.

Минимальная толщина стяжки пола: виды стяжки, общие правила и пошаговый монтаж в квартире

При ремонте квартиры или строительстве дома с нуля важно продумать все нюансы, чтобы итоговый результат был не только красивым, но и качественным. Немало внимания нужно уделить и подготовительным работам, в том числе и изготовлению стяжки полов. Она необходима для того, что основание под ногами было крепким и надежным, а также для обустройства чистового пола. И долгий срок ее службы можно обеспечить, лишь правильно изготовив ее. Какова же минимальная толщина стяжки пола? Ведь сделать ее – удовольствие не из дешевых, а небольшой расход материалов позволил бы добиться определенной степени экономии.

Минимальная толщина стяжки пола

Стяжка в теории

Стяжка – это важный и даже основной элемент практически любого помещения. Изготавливать ее нужно в любом случае, так как без нее невозможно нормально уложить чистовое напольное покрытие. Также стяжка выполняет дополнительные функции тепло- и гидроизоляции, обеспечит и хороший уровень изоляции шума, если сделать ее правильно. Но главная ее функция заключается как раз в выравнивании чернового основания и правильном распределении нагрузки на полы.

Функции стяжки пола

С целью выравнивания основания, то есть реализацией первой функции стяжки, можно делать в определенных ситуациях совсем небольшой по толщине слой. Так, порой достаточно изготовить стяжку толщиной около 5 мм. Но для того, чтобы добиться правильного распределения нагрузки на основание, которая будет зависеть, прежде всего, от толщины слоя, иногда приходится заливать куда более толстый слой.

Монтаж стяжки поверх теплого пола

На заметку! Стяжечный слой должен спокойно выдерживать нагрузку в 15 МПа на сжатие. Притом уклон основания должен быть минимальным и составлять не более 0,2%.

Таким образом, стяжка обязана быть прочной, надежной, не иметь трещин, быть ровной. Чем качественнее будет выполнен этот строительный элемент, тем больше шансов получить полы, которые в результате прослужат без нареканий долгие годы.

Основные характеристики технологий стяжки пола

Что влияет на толщину слоя?

Толщина бетонного стяжечного слоя зависит от воздействия многих факторов. Рассмотрим основные из них:

• состояние основания, то есть перекрытий. Это – один из главных факторов, влияющих на итоговую толщину стяжечного слоя. Так, чем больше будет перепад высот чернового основания, тем толще получится стяжка. В противном случае добиться ровных полов просто не получится. Плюс ко всему основание может быть покрыто трещинами, иметь какие-то выступы – все это повлияет на итоговую толщину. То есть, например, если основание имеет совсем незначительные изъяны, то толщина слоя бетона в стяжке, согласно СНиП, может быть всего 4 см. Если же перепады высоты слишком велики, то стоит приготовиться к тому, что расход материалов возрастет – минимальным слоем тут отделаться не выйдет;

Толщина стяжки зависит от степени повреждений основания

Важно! Слишком тонкая стяжка может быстро разрушиться, даже если залита правильно. Поэтому при заливке слоя минимальной толщины придется использовать в качестве дополнения армирующие элементы. Если их не использовать, то минимальный слой должен составлять не менее 4 см.

Пластиковая армирующая сетка для стяжки

• тип используемого раствора. Некоторые материалы позволяют добиться прочного, но очень тонкого основания. Так что смесь, используемая для заливки стяжки, тоже будет влиять на ее толщину. Минимальный расход будет указан на упаковке. Этот пункт применим ко всем современным смесям. Используя обычные проверенные временем составы или изготавливая сухую стяжку, стоит ожидать, что минимальная ее толщина в ряде случаев может достигать и 8-15 см. Порой можно пойти на хитрость – использовать в качестве подсыпки керамзит, который позволит добиться нужного уровня, но при этом снизить массу стяжки и расход бетонной смеси;

Заливка стяжки поверх подсыпки из керамзита

• наличие изолирующих слоев различного назначения тоже оказывает влияние на толщину стяжечного слоя. Так, например, стяжку можно заливать прямо на перекрытия, если их состояние позволяет это сделать. И в этом случае порой достаточно и 2 см смеси. Но при наличии прослоек стяжку придется делать толще. Даже если используется всего лишь гидроизоляция.

Процесс заливки стяжки

Важно помнить, что и слишком толстый слой – не лучший вариант. Чрезмерность в этом случае может стать причиной уменьшения пространства между потолком и полом, материал будет долго сохнуть, а если используется система теплых полов, то потребуется куда больше энергии для прогрева основания, чем при оптимальном или минимальном слое. Также не стоит забывать об увеличении массы полов и нагрузки на перекрытия. В ряде случаев тяжелую толстую стяжку делать вовсе запрещается.

Стяжка под теплый пол

Кстати говоря, если планируется обустройство теплого пола, это тоже нужно учитывать при создании стяжки. Она должна полностью закрыть собой все источники тепла. Например, если диаметр труб теплых полов составляет 2,5 см, то толщина стяжки должна варьироваться в пределах 5-7 см. Специалисты отмечают, что порой достаточно и 4 см толщины. Слишком толстая стяжка — не вариант, так как будет тратиться много тепловой энергии на прогрев самого бетона.

Диаметр труб для водяного теплого пола

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Видео – Толщина стяжки при наличии теплых полов

Какой бывает стяжка?

Выше упоминалось, что на толщину стяжки оказывает влияние и то, из чего она может быть изготовлена. Познакомимся с основными типами стяжки.

Таблица. Типы стяжек.

Готовые строительные смеси

Сухая стяжка пола

В ряде случаев толщина стяжки из бетона может достигать 15 см. Это монолитный тяжелый толстый пол, внутри которого обязательно используются арматура или армирующая сетка для дополнительного укрепления полов. В обычных городских квартирах такой вариант не применяется из-за того, что создается значительная нагрузка на межэтажные перекрытия. Но в частном доме данная стяжка может сама по себе стать и фундаментом, и полом одновременно.

Чем армируют стяжку пола

Также будет увеличиваться минимальная толщина стяжечного слоя, если применяется подсыпка. Она может представлять собой щебень или керамзит, насыпанный на землю или черновое основание, а сверху уже заливается бетонная смесь или укладывается сухая стяжка. Толщина бетонного слоя не может быть менее 10 см в этом случае.

Что собой представляет сухая стяжка пола

Можно ли сделать стяжку тоньше?

На самом деле, отходить от минимальных рекомендованных специалистами показателей толщины стяжки в меньшую сторону не стоит, даже в целях экономии. Это будет неоправданно, так как тонкий слой будет ненадежным, и все равно со временем придется все переделывать. Конечно, экономить на материалах никто не запрещает, но слишком тонкий слой может:

• стать причиной быстрого растрескивания стяжки;
• прослужить крайне короткий срок;
• повредиться при падении на пол тяжелого предмета;
• стать причиной неправильного распределения тепла при обустройстве обогрева полов.

На заметку! Порой выйти из положения все же можно — изготовить тонкую стяжку. Но допускается уменьшение толщины только в случае, если в смесь будет добавлен какой-либо пластификатор – например, известь, моющее средство, ПВА и т. д. Есть и ряд профессиональных средств, которые можно купить в магазинах.

Пластификаторы для цементной стяжки

Монтаж стяжки: общие правила

Зная все аспекты устройства и монтажа стяжки, можно начинать работать. Однако стоит помнить о нескольких правилах, которые обязательны для соблюдения во время этого процесса. И актуальны они для абсолютно любых видов стяжки.

1. Всегда нужно делать гидроизоляцию. В противном случае во время заливки цементной стяжки можно подтопить соседей. А в будущем не исключены варианты протечек труб. В этом случае соседский ремонт снова спасет гидроизоляционный слой. Также в ряде случаев он позволяет избавиться от адгезии, которая не всегда необходима при заливке стяжки.
2. Монтаж демпферной ленты должен быть обязательным. Суть в том, что стяжка в процессе высыхания меняет свои физические параметры и может либо потрескаться сама, либо повредить стены. А демпферная лента в любом случае смягчит давление залитого основания на стены помещения. Монтаж демпферной ленты лучше производить до момента укладки гидроизоляционного слоя.

Демпферная лента при монтаже теплого пола

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Инструкция по созданию стяжки

Рассмотрим, как происходит создание стяжки в квартире. Это достаточно хлопотный и грязный процесс, но в целом справиться с задачей сможет любой.

Шаг 1. Первым делом важно очистить перекрытия от мусора и осмотреть их на наличие повреждений. Лучше всего, если имеются трещины, заделать их цементным раствором и максимально их устранить.

Основание нужно должным образом подготовить

Шаг 2. Затем требуется нанести грунтовочный слой. Наносить грунтовку нужно, тщательно промазывая все основание, не пропуская ни одного сантиметра. Можно использовать обычную малярную кисть или валик. После того как грунт был нанесен, следует хорошо просушить его – лучше оставить полы в покое на сутки. Вдоль стен помещения важно наклеить демпферную ленту.

Шаг 3. Далее следует приступить к монтажу маяков. Однако важно сначала определить наивысшую точку установки. Сделать это можно, ориентируясь на лазерный строительный уровень. Этот небольшой прибор во включенном состоянии отбрасывает на стену тонкий луч света, который будет помогать определить, на каком уровне должен располагаться верхний край стяжки. Важно ориентироваться именно на линию, так как основание может иметь определенный уклон, который в результате монтажа стяжки должен исчезнуть полностью.

Для работы используется лазерный уровень

Шаг 4. Монтаж маяков нужно проводить, начиная с самой высокой точки. Первый маяк должен располагаться на некотором расстоянии от стены, а между соседними горизонталями должно быть расстояние, не превышающее длины правила.

Установка первого маяка

Шаг 5. В качестве опор для маяка можно использовать небольшие цементные кучки. Именно на них, уложенных ровным рядом по горизонтали на нужной высоте, и устанавливается металлический профиль, который укладывается поверх их наивысших точек. Маяк нужно расположить, ориентируясь по линии, отмеченной строительным уровнем.

Процесс установки маяков

Ориентироваться нужно по линии, отмеченной строительным уровнем

Шаг 6. Все маяки требуется установить на одном уровне относительно друг друга. Цель всего этого – получить идеально ровную и аккуратную стяжку.

Маяки устанавливаются на одном уровне

Шаг 7. Далее можно приступать к заливке стяжки, но перед этим следует приготовить цементную смесь. Требуется всего лишь смешать цемент и песок в пропорции 1:4. Можно добавить пластификатор и фибру. Также потребуется вода. Для приготовления цементной смеси удобно использовать небольшую бетономешалку.

Шаг 8. Затем можно выкладывать готовую смесь на черновой пол между маяками.

Смесь выкладывается между маяками

Шаг 9. Когда часть смеси будет уложена, ее нужно разгладить правилом, которое должно опираться на установленные маяки. Таким образом, удастся добиться ровного основания. При необходимости смесь нужно докладывать в те места, где ее недостаточно, и снова разравнивать поверхность, используя правило.

Смесь разглаживается правилом

Шаг 10. Аналогичным образом стоит изготовить всю стяжку и оставить ее сушиться на 28 суток. Кстати, маяки можно не вынимать. А также первые дни стяжку можно сбрызгивать водой, чтобы она не потрескалась во время высыхания. Это особенно актуально в сухую жаркую погоду.

Дальнейшее обустройство стяжки

Внимание! Ходить по стяжке можно через пару дней, но очень осторожно. Использовать полы по назначению до момента полного высыхания ни в коем случае нельзя.

Цены на армирующую сетку для стяжки

Видео – Полусухая стяжка вручную

Видео – Монтаж сухой стяжки

Во время создания стяжки важно соблюдать все рекомендации специалистов и обязательно ориентироваться на свод строительных норм и правил. Только в этом случае удастся создать оптимальную по качеству стяжку, которая прослужит долгие годы. Минимальная ее толщина – показатель, который также важно соблюсти. В противном случае не стоит ожидать, что стяжечный слой будет в полной мере выполнять свои функции и прослужит долго.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 23.09.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Расчет стяжки.

Для того чтобы выровнять пол, часто используют цементную стяжку, но для того чтобы все было удачно, необходимо сделать расчет стяжки. Если сделать все правильно, вы сможете сэкономить свои средства, ведь весь приобретенный материал будет использован. Но как сделать правильно расчет стяжки знают единицы. Далее мы расскажем вам обо всех тонкостях правильного расчета стяжки, что помогут сделать ваш пол идеально ровным, и при этом значительно сэкономить.

1. Распределение раствора.

Раствор для черновой основы необходимо распределить по полу так, чтобы пол стал идеально ровным. Это правило следует обязательно соблюдать, ведь часто встречаются случаи, когда раствор залит не только с не ровностями, но и не с тем уклоном. Запомните, что после того как стяжка высохнет, она может очень уменьшится в размерах, и вам могут открыться новые сюрпризы, в виде того, что просохла она неравномерно. Из-за этого пол начинает трескаться и отслаиваться. Для того чтобы миновать данную ситуацию, опытные люди используют воду, ею они хорошо смачивают проблемные участки.

2. Толщина стяжки.

Если вы хотите себе пол с подогревом, для него используют стяжку с толщиной 40мм, для электрического обогрева толщину увеличивают на 10мм – то есть 50мм, а если вы решили сделать водяной подогрев, тогда необходимо делать стяжку толщиной от 70мм до 100мм. При расчете стяжки обязательно обращайте внимание на толщину.

По правилам СНиПа, наименьшая толщина для стяжки составляет 40мм, но есть такие помещения, которые не требуют повышенного тепла, например кладовки, прихожие и др. похожие комнаты. В таких комнатах допускается использовать стяжку высотой 30мм, но ни в коем случае не ниже, потому что долговечность и прочность стяжки явно уменьшится.

Для того, чтобы звукоизоляция комнаты была лучше, необходимо залить раствор два раза. Первый слой в 20мм, а второй можно больше 20мм. Между этими стяжками, необходимо положить утеплитель, либо любой другой материал для шумоизоляции, поверх стяжек необходимо положить специальную пленку.

3. Состав стяжки пола.

Для правильной стяжки необходимо заранее изучить компоненты и консистенцию раствора. В состав стяжки должен входить не только цемент, вода и песок, но и другие разные добавки, которые предназначены для выполнения определенных функций. Для примера, в свой раствор вы можете добавить полистирол в гранулах либо керамзит, он в свою очередь обладает утепляющим свойством. На каком бы наполнителе не остановился ваш выбор, всегда помните о том, что соотношение цемента и наполнителя 50% на 50%. Но только к цементу!

4. Определение уровня.

Чтобы правильно повести расчет стяжки, для начала необходимо установить нулевой уровень. Для этого можно использовать водяной уровень или лазерный прибор: уровень. Его необходимо перемещать по комнате, и фиксировать отметками, которые потом необходимо соединить линией. Только таким способом можно добиться правильной горизонтальной плоскости.

От получившейся линии, то есть от нулевого уровня, необходимо измерять расстояние. Все показатели следует записывать, чтобы определить максимальную высоту. Наименьшее значение – самая высокая точка, наибольшее значение – самая низкая точка. С помощью полученных данных, необходимо рассчитать высоту стяжки. Для примера: наибольшая высота – 1см, наименьшая – 0,7, получается, что разница между ними (1 – 0,7 = 0,3) это и есть средняя толщина, которую обязательно надо учитывать. Слой стяжки составляет 3см, значит 3 + 0,3 = 3,3. Вывод, покупать смесь следует из расчета в 3,3 см на ширину.

5. Расчет необходимого количества смеси.

Каждая упаковка имеет на себе информацию о среднем расходе смеси, её и надо брать во внимание. Предположим, нам требуется залить 20 мм стяжки на весь объем, расход получается 2 кг на кв.м. при толщине в 1 мм. Следовательно, надо умножить 20х2 = 40, то есть 40 кг на 1 кв.м. Следующим делом надо рассчитать правильное количество смеси на всю площадь комнаты: 40х20(площадь)= 800кг. Чаще всего сухие смеси фасуют в мешки по 50кг или 25кг, поэтому 800 надо разделить на 50(либо 25) получаем 16(32) мешка смеси.

6. Расчет расходов материалов на стяжку пола.

При покупке материалов для стяжки, не забывайте о том факте, что раствор при высыхании в объёме уменьшается. Расчет расхода материалов абсолютно несложный, просто необходимо пользоваться несколькими формулами. Допустим, требуется сделать стяжку в помещении площадью 20 кв.м., а толщина стяжки должна быть 25мм. Надо 20х0,25+0,5 куб.м раствора. Так как цемент смешивается песком с соотношением 1:3, есть возможность посчитать количество каждого. Для этого необходимо разделить 0,4 на 4, где получаем 0,125. Это полученное число умножаем на 3. И получаем, что нам нужно 0,125 кубов цемента и 0,375 песка. Если вам не подходит, либо не нравится расчет в куб.м, можно перевести данные в килограммы. Мы знаем что 1куб.м цемента равен 1300кг, получаем: 0,125х1300=162,5кг цемента.

Теперь вам известен правильный расчет стяжки, только не забывайте о том, что раствор при высыхании уменьшается в объеме, и именно поэтому покупайте материал с небольшим, но запасом.

Есть еще один способ расчета стяжки. Для этого требуется высчитать количество сухой смеси цемента. По большому счету, средняя плотность стяжки из цемента равна 1800кг на метр кубический. Поэтому, если вы не нуждаетесь в добавке наполнителей, то данный вид расчета очень легкий. Площадь комнаты необходимо умножить на толщину стяжки. После выяснения объема, необходимо рассчитать тот вес раствора в сухом виде, который нам нужен.

Если вы всё-таки будете добавлять наполнитель, тогда из общего объёма вычтите количество добавки, а после уже можно перевести в сухой вес.

7. Расчет стяжки при перепадах.

Часто люди для одной комнаты используют несколько видов разного напольного покрытия, и в таком случает надо подумать о том, чтобы при укладке такого пола не было больших перепадов. Очень важным остается правильный подсчет того места где будут стыки, чтобы пол в итоге получился ровным.

Ведь и вправду толщина напольной плитки отличается от толщины ламината, линолеума либо другого покрытия. Для того чтобы избежать неровностей, необходимо правильно провести расчет стяжки для пола. Например, для укладывания паркета используют мастику, клей, фанеру и паркет, а для керамической плитки используют только клей, ну и плитку. Получается, что толщина значительно отличается.

Так вот, правильный расчет:

• Паркет -15мм, клей – 1мм, фанера – 10мм, мастика – 2мм. В итоге – 28мм.
• Плитка – 10 мм, клей – 5мм. В итоге – 15 мм.

Следующее действие: 28-15=13 мм, получается, что на стыке этих двух материалов перепад будет равен 13см. Специалисты дают совет в таком случае, можно добавить еще несколько миллиметров, так как в большинстве случаев при укладке паркета он может приподняться. Если это случится, плитку можно нивелировать.

Максимальная и минимальная толщина стяжки пола

Максимальная и минимальная толщина стяжки пола – именно эти показатели волнуют многих, кто планирует сделать заливку пола самостоятельно, поскольку превышение нормы в некоторых случаях способно привести к аварийной ситуации. Например, при утеплении пола на балконе, не нужно слишком усердствовать, пытаясь сделать пол выше комнатного, поскольку такую массу состава не сможет выдержать ни одно основание.

Факторы определяющие толщину стяжки

Таким образом, минимальная толщина стяжки определяется индивидуально в каждом отдельном случае, в зависимости от условий: укладка производится на слой изоляции, на плиту перекрытия; из каких материалов ее делают и под какое покрытие. Ведь стяжку можно укладывать и на теплозвукоизоляционный слой, созданный из твердых теплоизоляционных материалов или из сыпучих изделий, и на бетонное перекрытие.

Относительно первых двух вариантов, то здесь стяжка может быть минимум 4 см. При этом стяжка армируется металлической сеткой или «Фибрином» из полипропиленовых волокон. Точно также поступают в случае, когда делается гидроизоляционный слой в ванной или на кухне.

Толщина стяжки зависит и от того насколько ровным является ваше основание. Безусловно, чем оно хуже, тем больше нужна толщина раствора, так как почти для всех напольных покрытий, кроме ковролина, требуется идеально ровная поверхность.

Определение неровности пола

Для определения неровности полов одного зрения недостаточно. Сначала плоскость может показаться довольно ровной, но это обязательно необходимо проверить при помощи ровного бруска, который можно изготовить самостоятельно, или специальным уровнем.

Относительно бруска, его размер должен равняться примерно 1-1,5 метра. По большому счету достаточно только пройтись вдоль пола с такими инструментами и определить наличие дыр между уровнем и полом. Если таковые все-таки имеются или же вы заметили незначительные вмятины, основание придется выравнивать, а для этого требуется стяжка.

Как правило, толщина стяжки в квартире, где осуществляется замена старого покрытия на новое, может варьироваться от 3 до 5 см. Следует отметить, что большинство ошибочно считают: чем толще основа, тем лучше. Однако это совсем не так. Назначение стяжки – выравнивание пола, а не поднятие его на полметра вверх.

Кроме того, если стяжку сделать просто в виде заливки поверхности толстым слоем определенного состава, ваше основание не станет ровным. Кроме всего прочего, при неправильно выбранной единице толщины поверхность будет высыхать длительное время, что создаст вам дополнительные неудобства. Ведь основное покрытие можно монтировать только когда базовое полностью высохнет.

Для определения того, что стяжка полностью высохла нужно посмотреть насколько светлым стал пол, то есть если его оттенок приобрел светло-серый цвет значит пол высох.

Песчано-цементная стяжка

Песчано-цементная стяжка укладывается в случаях, когда необходимо скомпенсировать неровность основания более чем на 20 мм. Поскольку в большинстве своем цементно-песчаные растворы содержат пластификаторы, то профессионалы рекомендуют делать стяжку толщиной не меньше 30 мм. Если толщина стяжки будет меньше, в ней обязательно образуются трещины. Проще говоря, желательно, чтобы во всех местах толщина песчано-цементной основы с пластификатором достигала не менее 30 мм. Специалисты настаивают на толщине слоя в 50 мм, чтобы в результате испарения из раствора не уходила вода слишком быстро.

Стяжка при больших перепадах

Бывают такие случаи, что плиты уложены кое-как, что в результате дает перепады уровней более 60 мм. Тогда имеет смысл выполнить стяжку из пескобетона, который состоит из крупнозернистого, а не обычного песка. Вот толщина такой стяжки может достигать 100-150 мм. В самой худшей ситуации, при уклонах и перепадах достигающих нереальных значений в 150-170 мм, обязательно укладывается нижний слой стяжки из керамзитобетона, иначе масса и ее стоимость будут просто выше невероятного.

Наливной пол

Если перепады и шероховатости менее 20 мм, предпочтение отдается самовыравнивающим смесям. В таких случаях максимальная и минимальная толщина стяжки определяется производителем состава.

Существуют и другие рекомендации относительно минимальной толщины прослойки, в соответствии с которыми:

• Когда стяжка заливается поверх изоляционного слоя, необходимо оставлять между ней и стеной небольшую пустоту, примерно в 20-40 мм. Данная полость заполняется изоляционным наполнителем. Специалисты рекомендуют отделять монолитные стяжки от стен при помощи специальной гидроизоляционной пленки.
• В процессе работы по плитам перекрытия толщина слоя должна равняться примерно 20 мм, а если работы осуществлять поверх изоляционного слоя, то – 40 мм. Если планируется закрыть трубопровод, минимальная толщина стяжки равна 10 мм.

Как укладывается фанера под паркетную доску – технология

Времена, когда полы укладывали классическим способом из тяжелых дорогостоящих материалов, давно канули в лету. Благодаря современным технологиям и материалам, создать надежное напольное покрытие, как в частных домах, так и в квартирах, стало намного проще, быстрее и дешевле. Перед тем, как уложить паркетную доску на фанеру, ее нужно правильно выбрать и подготовить к дальнейшей работе. Как это сделать мы и расскажем в этом материале.

Достоинства и недостатки основания из лаг

Бетонная стяжка в качестве основы под напольное покрытие стала использоваться не так давно, а раньше – несколько десятков лет назад – о таком способе всерьез даже не говорили. В то же время фанера под паркетную доску также не применялась, впрочем, не было еще такого материала, как паркетная доска.

Основой любого пола в те времена были тяжелые конструкции из лаг, однако не стоит считать, что сейчас такое основание полностью утратило свою актуальность.

Рассмотрим некоторые отличия бетонной стяжки и каркаса из лаг в качестве основы для пола:

• Выравнивание бетонного основания. Если поверх бетона стелется каркас из лаг, то ровнять такое основание не нужно. А вот если на стяжку производится укладка фанеры под паркет, следует в обязательном порядке выровнять поверхность (подробнее: “Как сделать стяжку под паркет или паркетную доску: пошаговое руководство”).
• Применение деревянных брусьев. Раньше пол настилали только на деревянный каркас из бруса. Сейчас же технология укладки паркетной доски на фанеру не предполагает обязательное обустройство такого каркаса.
• Слой гидроизоляции. Такая прослойка всегда делается поверх бетонной стяжки, однако не обязательна для укладки на лаги. Исключение составляют те случаи, когда в ячейки между лагами укладывают утеплитель, скажем, минеральную вату. Вместе с тем, фанера под паркетную доску также нуждается в защите слоем гидроизоляции.
• Утепление. Слой утеплителя укладывается в тех случаях, когда требуется дополнительная прослойка в квартирах с холодными полами или сырым подвалом снизу. К тому же, утепление понадобится обязательно, если пол фанерный – паркет на такой основе может испортиться вследствие его деформации из-за излишней влаги. Однако в последнем случае достаточно тонкого рулонного утеплителя, который обойдется весьма недорого.

Стоит заметить, что конструкция из бруса поднимает высоту пола на 11 и более сантиметров. Однако если ранее для обшивки каркаса применяли дорогую доску пола, то в настоящее время ее с успехом заменяет такой бюджетный материал, как фанера.

Она хороша и в качестве чернового основания под линолеум или ламинат. Также возможна укладка паркета на фанеру – технология которой будет описана в дополнительных материалах.

Таким образом, можно заключить, что бетонная стяжка, сохранившаяся в хорошем состоянии, позволяет избавиться от каркаса из лаг и настелить пол прямо поверх нее на слой гидроизоляции.

Если же бетон уже изрядно изношен, но лаги при этом сохранились крепкими и ровными, то на них вполне можно стелить фанеру под паркетную доску, не забывая об утеплителе.

Какой материал выбрать

Благодаря своим достоинствам, фанера стала весьма востребованным материалом, как в строительстве, так и в промышленной сфере. Основа из натурального шпона и ряд связующих компонентов придают ей надежность, прочность, сопротивляемость повышенной влажности.

При выборе фанеры под паркет, следует обращать внимание на следующие показатели:

1. Толщина полотна. Минимальная толщина фанеры под паркет составляет 10 мм.
2. Размер фанеры. Производители выпускают несколько стандартных размеров листов. Однако чтобы было удобнее работать с материалом, его рекомендуют разрезать на небольшие квадраты. При укладке важно соблюдать зазоры между швами в 2-3 мм и отступ от стены в 10 мм.
3. Влагостойкость материала. В продаже можно найти фанеру нескольких марок: ФК, ФБВ, ФБС, ФОФ, ФСФ.

ФК – сорт фанеры, который отличается высоким уровнем влагостойкости и является экологически чистым. Для соединения шпона применяют клей на основе карбамидных смол.

ФСФ – устойчивая к влажности фанера, в основе которой использован шпон и связующие элементы с содержанием формальдегидов. Она достаточно токсична для человека, поэтому применяется в основном для наружных работ.

ФБВ, ФБС – разновидности фанеры, в которых шпон соединяют с помощью бакелитового клея. Такие материалы имеют более высокую стоимость, поскольку они более прочные по сравнению с ФСФ. Поэтому чаще всего их используют в машино- и судостроительной отрасли.

ФОФ – ламинированная фанера, содержащая, помимо шпона, слои картона. Его пропитывают специальным составом, защищающим от влажности, и изолируют слоем пленки, впаянной в основание фанеры.

По нашему мнению, оптимальной для укладки в жилых помещениях является фанера марки ФК. Она не выделяет токсичных испарений, безопасна как для взрослых, так и для детей. К тому же, такая фанера не боится влаги.

Для производства фанеры используют шпон лиственных и хвойных пород деревьев. Более экономичным вариантом будет фанера из сосны или ели. К тому же, такая древесина меньше гниет и реже поражается грибком.

Укладка основания из фанеры

Процесс укладки фанеры, и паркета на нее, не составляет особого труда, если четко придерживаться технологии. Техника выполнения напольного покрытия, а также советы, какой клей для паркетной доски на фанеру выбрать, можно найти в наших фото и видео материалах (прочитайте: “Какой нужен клей для паркетной доски – возможные варианты”).

В целом, методика укладки фанеры под паркет включает в себя несколько этапов.

Предварительная подготовка основания

На первом этапе нужно проверить качество бетонной стяжки. Если она покрыта трещинами, сколами или зазубринами, имеет отклонения в уровнях, то эти недостатки нужно устранить.

Удобнее всего для выравнивания залить стяжку жидкими полами – они быстро сохнут и хорошо заполняют щели. К тому же такие материалы не требуют особых навыков для работы – справится даже новичок.

Если после выравнивания пола перепад уровня в разных местах помещения не превышает 3 мм, значит, подготовка стяжки выполнена правильно.

Укладка гидроизоляции

Поверх подготовленного бетонного основания под фанеру следует постелить гидроизоляционную прослойку. Оптимально для этих целей подойдет пленка ПВХ, используемая для теплиц.

Укладка слоев выполняется внахлест на 10 см, после чего закрепляется широким скотчем. Данный этап работ не составит проблем даже неподкованному в строительных тонкостях человеку.

Раскрой и примерка фанеры на основание

Перед окончательной укладкой фанеры на бетонное основание, ее нужно разметить, раскроить и разместить по всей площади помещения. Чтобы было удобнее управляться с фанерным полотном, его стоит распилить на небольшие квадраты размерами примерно от 100х100 до 120х120 см.

Укладка полотна выполняется со смещением швов примерно на половину их размера. Важно всегда помнить о технологических зазорах между листами (2-3 мм) и отступах от стенки (10-12 мм).

Подобные зазоры нужны для того, чтобы при расширении под воздействием изменения температуры или уровня влажности, фанере было куда расширяться. Если отступами пренебречь, то черновое покрытие начнет вздуваться, портя тем самым внешний вид паркета. У стен можно смело оставлять зазоры побольше – они все равно будут скрыты под плинтусами.

Фиксация фанерного полотна на полу

После примерки фанеры на полу каждый лист желательно пронумеровать, чтобы ничего не перепутать и уложить все правильно. Фиксировать к основанию фанерные полотна следует на саморезы с дюбелями. Под дюбеля нужно предварительно просверлить отверстия в фанере, а потом и в бетоне.

Шаг между саморезами не должен превышать 20 см. Следует помнить, что после ввинчивания саморезы нужно утопить в толще фанеры, чтобы шляпки не выступали над поверхностью. Некоторые мастера советуют брать саморезы с плоскими шляпками, но, по нашему мнению, это не имеет принципиального значения. Нередко используется пропитка для фанеры, которая позволит прослужить материалу намного дольше.

После того, как все листы соответствующим образом закреплены, все отверстия в фанере нужно замазать шпаклевкой для древесины. Как только шпаклевка высохнет, можно приступить к шлифовке поверхности. Этот процесс позволит получить абсолютно ровную и гладкую поверхность, пригодную для последующей укладки паркета (прочитайте также: “Как укладывать паркетную доску – последовательность монтажа”). Чтобы быть уверенными, что вы все делаете правильно, можно просмотреть наши видео уроки.

Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что укладка фанеры под паркет может выполняться как на бетонную стяжку, так и на лаги. Такая работа под силу даже человеку, не обладающему особыми приемами или знаниями в строительных работах. Всю необходимую информацию можно получить из наших справочных материалов.

Как выполнить укладку паркетной доски на фанеру

В квартире или частном доме/коттедже в качестве напольного покрытия зачастую используется паркетная доска. Эстетические характеристики и период эксплуатации такого покрытия напрямую зависят от соблюдения технологии монтажа и правильного выбора материалов. Выполняется укладка паркетной доски на фанеру, которая выполняет функцию черновой подложки. Многослойная деревянная основа используется для выравнивания рабочей поверхности, снижает уровень шума, создаваемого при ходьбе, и служит защитой от влаги.

Классификация и выбор фанерной подложки

Для создания основы под паркет применяется фанера разных марок. Выбирается материал в зависимости от типа помещения и степени влажности, поэтому учитываются особенности и характеристики каждой марки:

• ФК — влагостойкие листы. В качестве соединительного состава выступает карбамидный клей, изготовленный на основе мочевиноформальдегидных и меламиноформальдегидных смол. Марка ФК является наиболее экологически чистой и безопасной, благодаря чему применяется в жилых помещениях: гостиной, спальне, детской комнате.
• ФСФ — аналоги повышенной влагостойкости. Для склеивания нескольких слоев шпона применяется фенолформальдегидный клеевой состав.
• ФБА — неводостойкая фанера. Слои шпона соединяются с помощью альбуминоказеинового клея.
• ФБС, ФБВ — влагостойкие бакелитовые аналоги, по клеевому составу имеют сходство с ФСФ, но по стоимости значительно дороже других марок. Из-за низкого показателя экологичности данные марки не используются для чернового пола, подходят только для наружного применения.

Для создания подложки в жилых помещениях используются влагостойкие марки ФК и ФСФ. Классифицируется фанера и по другим параметрам:

• Толщине листов. Черновое основание создается из фанерных плит толщиной не менее 10 мм. При монтаже на лаги предпочтительнее использовать многослойную доску от 20 мм.
• Количеству слоев шпона (чем их больше, тем прочнее лист). Оптимальное количество составляет от 7 до 13 слоев.
• Сортности — различается всего 4 сорта. Для создания невидимой подложки подходят III и IV сорта. Если предусмотрена ежедневная эксплуатация, в результате чего нагрузки на пол увеличиваются, то лучше применять фанеру более высокого качества, но не ниже III сорта.
• Породе древесины — используются ель, сосна, береза. Хвойные породы меньше подвержены гниению и болезням, а по стоимости дешевле. Березовые аналоги отличаются большим весом, но зато верхний слой хорошо поддается механической обработке (шлифовке).

Только правильный выбор материала гарантирует достаточную прочность чернового пола и исключает деформацию (изгиб) паркетной доски. Строгие требования не предъявляются к размерам многослойных плит, главное, чтобы они соответствовали площади конкретного помещения, и с ними было удобно работать. Обычный квадратный формат представлен в нескольких типоразмерах — 1220х1220, 1270х1270, 1475х1475 и 1525х1525 мм, прямоугольный — 1525х1475 (1350/1270/1220) мм. Самые большие размеры в длину достигают 3050 мм и в ширину 1525 мм. Такой формат желательно разрезать на квадраты 750х750, 1000х1000 мм, с которыми удобно работать.

В каких случаях используется фанерная основа под паркетную доску?

Выполняется укладка паркета на фанеру в случае, когда необходимо создать идеально ровную основу. Даже незначительный перепад 2-3 см на погонном метре является недопустимым. Выравнивание осуществляется с помощью бетонной стяжки. Но кроме этого фанерной подложке отводится более значимая функция, которая заключается в создании сухой основы, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации финишного покрытия.

Подготовительные работы: инструменты и строительные материалы

Перед тем как будет произведена укладка фанеры под паркет, необходимо предварительно подготовить основание:

• Выполняется очистка рабочей поверхности от пыли и грязи.
• Устраняются недостатки и дефекты — заделываются трещины и сколы.
• Убираются большие перепады, черновой пол доводится до одного уровня (перепад не должен превышать 3 мм).

Чтобы фанера под паркет была уложена правильно, потребуется запастись следующими строительными материалами:

• Клеевыми составами вододисперсным или акриловым, с помощью которых фанерная подложка будет крепиться к основе.
• Пленкой ПВХ (для теплиц), выступающей в качестве гидроизоляционной прослойки.
• Теплоизоляцией, если присутствует необходимость утеплять пол.

Потребуется также специализированный инструмент, который используется на разных этапах работы:

• Электрошлифовальная машинка средней мощности для шлифования поверхности фанерной подложки.
• Дрель и насадка для приготовления бетонных и клеевых смесей.
• Шуруповерт для вкручивания саморезов.
• Перфоратор.
• Электролобзик для раскроя фанерных листов.
• Строительный или бытовой пылесос.
• Строительный уровень.
• Рулетка до 10 м, линейка и угольник.
• Клинья монтажные.
• Скребок, с помощью которого удаляются загрязнения.
• Молоток и шпатель, в том числе зубчатый.
• Валик или кисти разного диаметра.

Технология укладки чернового пола

Укладывать фанеру под паркетную доску можно несколькими способами — на лаги, бетонную стяжку или теплый пол. Технологии имеют свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждую по отдельности. В помощь новичкам предоставляется видео, обязательно посмотрите:

Монтаж на лаги

Такой способ укладки паркета на фанеру подходит для деревянных или бетонных полов. Чтобы исключить попадание влаги на подложку необходимо применять пароизоляцию, которая расстилается на подготовленную основу. На следующем этапе выполняется монтаж лаг, которые выставляются с помощью строительного уровня. Такая технология требует применение прочной и надежной подложки.

Толщина фанерных плит зависит от расстояния между лагами. Чем этот показатель больше, тем большей должна быть и толщина фанеры под паркет (минимальные параметры составляют 20 мм). Толстые плиты не будут прогибаться под весом людей, исключается скрип и деформация. Если планируется использовать звуко- и теплоизоляцию, то толщина теплоизоляционного слоя зависит от высоты деревянного каркаса. Очень важно правильно вымерять размеры фанерных плит, так как их края должны крепиться непосредственно к деревянному каркасу. Плиты квадратные или прямоугольные укладываются в два слоя со смещением — в «шахматном» порядке.

На стяжку из бетона

Монтаж фанерной доски на бетонную стяжку выполняется со строгим соблюдением определенных условий:

• Рабочая поверхность должна быть идеально ровной и сухой.
• Полностью исключается дальнейшее появление влаги. Проверить на сухость можно с помощью ПВХ пленки, которая расстилается на основании и оставляется на 1-2 дня. Если по истечении этого времени на пленке будут отсутствовать следы испарения, тогда можно смело приступать к монтажным работам.

Укладывается фанера под паркетную доску на клеевой состав с последующим креплением на саморезы, шурупы и дюбеля, при этом клей должен быть еще мокрым. Наносится клеевая субстанция с помощью шпателя, кисти или валика. Двойная технология крепежа гарантирует надежность и прочность черновой основы.

Монтаж фанерной подложки на теплый пол

Если в помещении присутствует повышенная влажность, то избавиться от этой проблемы можно с помощью теплого пола, поверх которого также можно укладывать фанерные плиты. Такой вариант укладки исключает деформацию паркетной доски и создает комфорт в помещении. Способ крепления фанерной подложки такой же, как и по бетону: используются два вида крепления — клеевая субстанция, саморезы, шурупы и дюбеля-гвозди.

Особенности крепления фанеры

Важным моментом является правильное крепление подложки на саморезы. Крепежные элементы должны утапливаться так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью. Для этого отверстия предварительно просверливаются, с помощью зенкера в верхней части диаметр раздается (делается больше), за счет чего шляпка самореза утапливается на 1-2 мм. После высыхания клеевого слоя и паркетной доски (примерно 48 часов и более) осуществляется шлифовка покрытия и наносится грунтовка.

Для фиксирования листа размером 750х750 мм потребуется 10-12 штук крепежных элементов. Обязательно должен присутствовать температурный зазор — плиты не должны вплотную стыковаться со стеной и между собой, так как в результате перепада температур происходит расширение или сжатие. Компенсационные швы должны быть в пределах от 0,3 до 0,6 мм, отступ от плинтуса варьирует от 10 до 15 мм.

Технология монтажа паркетной доски на фанеру своими руками

Монтаж паркетной доски на фанерную подложку начинают из левого дальнего угла комнаты. Ламели предварительно разлаживаются на полу, подбирается рисунок, наносятся разметки. Одним из важных условий является подготовка паркета. Чтобы избежать образования щелей напольный материал должен не менее суток находиться в помещении, где будет укладываться. Ламели легко укладываются по разметкам. С такой работой справиться сможет каждый: прилагается инструкция, на упаковке указывается вид соединительных замков и размеры.

Варианты монтажа

В зависимости от вида замковых соединений определяется технология укладки паркетной доски на фанеру:

• При сухом способе (плавающем) клеевой состав не используется, ламели удерживаются между собой за счет плотных замковых соединений. Лучшие варианты замков Lock или 5G. При плавающей технологии обязательно должна применяться подложка из полиэтилена или пробки.
• Клеевой способ используется практически при любом виде соединений. Здесь следует внимательно относиться к выбору клея и желательно применять те марки, которые рекомендует производитель паркетной доски.

Зная все особенности укладки паркетного настила, справиться с работой самостоятельно сможет каждый. Приложив небольшие усилия и упорство, можно будет наслаждаться полученным результатом.

Технология укладки паркетной доски на фанеру: цена за квадратный метр

Паркетное покрытие известно уже много веков. Монтаж его до недавнего времени был сложным и трудоемким. Но новые технологии облегчили этот процесс, и теперь его возможно выполнить самостоятельно. Давайте выясним, как произвести укладку паркета на фанеру и когда применяется этот наиболее предпочтительный для сохранения максимальной долговечности покрытия способ.

Зачем нужно фанерное основание?

Перед тем как начать класть паркет, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных работ. Этот вид напольного покрытия требует соблюдения жестких условий:

• Основание должно иметь перепад высот не более 1–2 мм на каждый метр поверхности.
• Крайне важно обеспечить необходимую защиту от влаги.
• Влажность основания не должна превышать 6 %.

Фанеру рекомендуется стелить в следующих случаях:

• На выравнивающую стяжку или бетонный пол. Древесная плита облегчит крепление паркетных плашек, станет барьером, препятствующим передаче влаги от перекрытия, а также компенсирует разницу температурного расширения древесины и материала стяжки.
• Укладка паркета на старый деревянный пол. Редко дощатая основа находится в состоянии, близком к идеальному. Конечно, можно провести цикл ремонтных работ, чтобы достичь требуемых параметров, но положить листовой материал намного проще.
• Иногда целесообразно укладывать фанеру прямо на лаги. Это самый быстрый и простой способ приготовить качественное основание. Этот метод можно использовать как в новостройках, где полы полностью отсутствуют, так и при значительном износе старого напольного покрытия, когда приходится осуществлять его полный демонтаж.

Использование фанеры позволяет:

• Выровнять поверхность за минимально короткий срок времени и с наименьшими усилиями.
• Улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства напольного покрытия.
• Оградить паркет от влияния деформаций, связанных с усадкой и тепловым расширением материала.
• Обеспечить надежность фиксации плашек паркета. При креплении их непосредственно на стяжку возможно разрушение со временем ее верхнего слоя, вследствие чего будут проседать и расшатываться паркетные планки. При использовании фанеры этого не случится.

Подготовка к укладке

После окончания предварительных работ можно переходить непосредственно к монтажу паркета. Перед тем как его уложить, надо определиться со схемой укладки. Самые распространенные варианты:

• «елочка»;
• палубный способ;
• «диагональ»;
• «квадрат»;
• «плетенка».

Только после составления схемы следует закупать материал, учтя количество отходов, неизбежных при обрезке паркетных планок. Но даже при самых тщательных расчетах лучше закупаться с запасом, составляющим не менее 5 % от требуемого количества материала.

Уложенная фанера перед монтажом паркета должна быть отшлифована и прогрунтована.

Перед укладкой следует удостовериться, что в помещении создан нужный микроклимат: влажность воздуха должна составлять 35–60 %, а температура – 17–22 °С. Следует измерить и остаточную влажность пола и стен, ее параметры не должны превышать 5–6 %. Несоблюдение этих условий может привести к порче уложенного покрытия. После довольно непродолжительного периода времени оно рассохнется или, наоборот, набухнет.

Важно! Паркетным планкам необходимо вылежаться в помещении не менее 2–3 суток, для того, чтобы он адаптировался к микроклимату комнаты.

Способы монтажа паркета

По характеру фиксации различают следующие виды укладки паркета:

• Плавающий метод.
• Монтаж при помощи клея.
• Крепление гвоздями, скобами или саморезами.
• Комбинированный. Предполагает одновременное использование клея и метизов.

Плавающий способ

Планки паркета фиксируются только между собой. Прочность соединения обеспечивает система шипов и пазов на элементах паркета.

• Такой пол без всяких последствий может менять свои линейные размеры под воздействием внешних факторов.
• Паркет довольно просто отремонтировать.

• Прочность покрытия крайне мала: нарушение одного замкового соединения приведет к неизбежной деформации всего пола.
• Обязательным является использование шумоизоляционных материалов в подложке.

Крепление на клей

Более надежный способ фиксации паркета, но ремонтировать такое покрытие в случае необходимости будет сложнее.

Для работы лучше выбрать двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок действий простой:

• На полу ставятся отметки в зависимости от выбранной схемы укладки.
• На небольшое пространство наносится клеевой состав. Рекомендуется использовать для этой цели зубчатый шпатель.
• Паркетная планка укладывается на клей и плотно прижимается.
• Следующий ряд элементов дополнительно фиксируется посредством шипа и паза. Для получения ровного и плотного шва планки подбивают молотком через деревянную дощечку или подбойник.

Так ряд за рядом укладывается весь паркет. Планки подрезаются согласно выбранной схеме.

Комбинированный способ

Самый надежный метод крепления. Но отремонтировать паркетное покрытие, уложенное таким образом, крайне сложно.

Порядок работы практически тот же, что и при укладке на клей. Единственное отличие: каждая планка дополнительно фиксируется тремя саморезами или шпильками. Крепление осуществляют через шип под углом 45°. Таким образом, после присоединения следующего элемента места крепежа будут незаметны.

Существенно упростит и ускорит работу строительный пистолет, снаряженный шпильками или скобами. С его помощью легче всего качественно зафиксировать плашки на фанерном основании.

Использование паркетной доски

Паркет – дорогое удовольствие. Поэтому в последнее время все большую популярность набирает более дешевый материал – паркетная доска. Ее планки состоят из трех частей или слоев:

• Верхняя изготавливается из шпона ценных сортов дерева.
• Средняя состоит из древесины хвойных пород, в ней находятся фиксирующие элементы системы шип-паз.
• Нижнюю часть изготавливают из фанеры.

Технология укладки клеевой паркетной доски такая же, как для классического покрытия из массива. Но больший размер элементов существенно ускоряет и облегчает процесс. Схемы укладки паркетной доски на основание из фанеры используются те же, чаще всего это «елочка», «палуба» и «диагональ».

Завершающая отделка паркета

После окончания монтажа покрытие должно вылежаться минимум неделю. Это нужно для полного затвердевания клеящего состава. После чего прибиваются плинтуса, поверхность циклюют и шлифуют.

Окончательный этап – нанесение на паркет лака или специального масла.

Для паркетной доски, а также разновидности паркета, у которого финишный слой уже нанесен в заводских условиях, этапы шлифовки и лакировки опускаются.

Стоимость работ

При решении доверить укладку паркета профессионалам нужно быть готовым к серьезным тратам. Ориентировочная цена работ по Москве:

• укладка фанерных листов с присверливанием или на клей – 140–250 руб./м2;
• шлифовка фанеры – 90–150 руб./м2, грунтовка – 30 руб./м2;
• настил паркета плавающим способом – 300–350 руб./м2, путем приклеивания – 450–560 руб./м2, на клей и гвозди – 450–630 руб./м2;
• монтаж деревянного плинтуса высотой 60–100 мм – 180–320 руб./м2;
• циклевка, шлифовка паркета, шпаклевание щелей – 350 руб./м2.
• грунтование, лакировка – 60–150 руб./м2, покрытие маслом – 80–200 руб./м2.

Цены на аналогичные работы в Санкт-Петербурге и регионах могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.

Паркет, уложенный на основание из фанеры, будет радовать долгие годы, если сделать работу аккуратно и соблюсти перечисленные правила.