Облицовка стен керамической плиткой: технология и особенности- Выбор материала +Фото и Видео

Облицовка стен керамической плиткой

Керамическая плитка много столетий используется человеком для декорирования своего жилища. Изменилась она за это время до неузнаваемости, продолжая оставаться одним из самых популярных отделочных материалов. Материалом не из дешевых, однако способным успешно выполнять декоративные, санитарно-гигиенические и защитные функции.

Выбор керамики, выпускаемой российскими и иностранными производителями, поражает воображение. Все возможные типоразмеры, расцветки, варианты фактуры. Становится привычным материал, который сложно отличить от натуральной кожи, ткани, дерева. Применение способа фотопечати позволяет наносить на поверхность объемные изображения. Для реализации самых ярких и необычных дизайнерских замыслов дело остается за «малым» – правильно облицевать стены этим замечательным отделочным материалом. Без этого не обойтись и при проведении обычного ремонта, когда надо просто «освежить» стены. О технологии облицовки стен керамической плиткой и пойдет речь.

Упаковки керамической плитки, предназначенной для облицовки стен, маркируются пиктограммой с ладонью человека.

Расчет количества материала

Можно подсчитать площадь стен и разделить на площадь одной плитки того размера, который вы выбрали для этого помещения. Просто? Да, но расхождение с реальным количеством будет достаточно значительным. Лучше немного потрудиться с подсчетами, чтобы потом не докупать или думать, что делать с излишками.

Рулеткой измеряем площадь под облицовку. Особое внимание обращаем на углы в помещении. Проверяем их, прикладывая строительный уголок. Прямые углы (что в наших новых домах редко встречается) – наша задача упростится, нет прямого угла – потребуется запас материала на подрезку.

Начертите на листе бумаги проекцию каждой стены, отметив места, где плитка не будет укладываться. Нанесите на чертеж положение бордюров и других декоративных элементов. Выберите вариант укладки, который будет использован (традиционный «шов в шов», по диагонали или «вразбежку»).

На этом этапе надо добиться, чтобы в углах не пришлось укладывать узкие полоски плитки. И помните, что половинку керамической плитки на чертеже в жизни придется считать, как целую.

Подсчитали? Смело прибавляйте как минимум еще 10% – на обрезку, брак, исправление неточностей в первоначальных расчетах.

Подготовка поверхности стен

До начала работ по укладке подготавливается поверхность стен в помещении. Бетонные и кирпичные стены очищаем от следов старой штукатурки и грязи. Особое внимание уделяем выбоинам и неровностям, а также углам. Слоем раствора заделываем все неровности и стараемся устранить кривизну стены. На ровных стенах с углами 90° плитка смотрится отлично.

Шероховатая поверхность улучшает адгезию (сцепление) материала со стеной. Поэтому на оштукатуренную стену не наносят финишный выравнивающий слой, а наоборот, зубилом делают небольшие насечки.

Инструмент для работы

Для работы нам надо приготовить набор шпателей (ровный, зубчатый, резиновые, включая полукруглый для выравнивания швов), уровень, отвес, рулетку, металлическую линейку, простой карандаш, емкость для клея. Жесткая щетка и губка нужны будут для затирки швов между плитками. Плиткорез потребуется для резки керамики, дрель – для сверления.

Из материалов, кроме самой керамической плитки, нам нужен специальный клей, затирка для швов, пластмассовые крестики-разделители и уголки (внутренние или внешние).

Резка и сверление плитки

Для резки используем роликовый плиткорез, который при небольших объемах можно заменить хорошим стеклорезом. На поверхности плитки намечаем линию и вставляем в плиткорез, делаем движение ручкой «от себя». Стеклорезом проводим по линии, потом укладываем плитку на поверхность, чтобы та ее часть, которую надо отрезать, не имела опоры. Берем свободный край в ладонь и энергичным движением «сгибаем» вниз.

Для сверления керамики используем специальные перьевые сверла (сверло имеет форму копья). Кольцевые сверла или кольцевые коронки используем, если необходимо высверлить отверстия большого диаметра.

При сверлении керамики следует смачивать ее поверхность водой.

Облицовка стен

Начинаем с нанесения разметки на стены. Работа по укладке начинается снизу, так регламентирует действующий СНиП 3.04.01-87 и подсказывает здравый смысл. Плитку первого, самого нижнего, ряда прикладываем к стене у основания (напольного покрытия пока нет) и проводим по верхнему краю ровную горизонтальную линию, проверяя горизонт уровнем. Первый ряд будем клеить потом, после облицовки всей стены. По этой линии (снизу от нее) крепится металлический профиль, который будет удерживать приклеенную керамическую плитку и не даст ей сместиться вниз.

Используем для работы плиточный клей. Он упростит и облегчит процесс. Кроме того, специальные клеи повышают прочность сцепления поверхности стены с плиткой. Инструкция по разведению клея есть на упаковке.

Начинаем работу, нанеся слой клея на стену и распределив этот слой равномерно с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя клея зависит от размера плитки и характеристик самого клея. Для керамики маленького размера, например, 150х150 мм, слой может иметь толщину порядка 5-6 мм. Для керамики большего размера толщина слоя возрастает до 8-10 мм.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется наносить клей как на стену, так и на тыльную поверхность материала. Достаточно будет положить слой толщиной 1-1,5 мм.

Специалисты советуют начинать клеить керамику от центра к краям помещения. Для этого по центру проводится вертикальная линия. При таком способе обрезанная плитка будет находиться в местах, где она не бросается в глаза. Если у вас помещается целое число плиток в горизонтальном ряду и подрезку делать не нужно, можно начать работы от дверного проема или от угла.

Между плитками закладываем пластмассовые крестики-разделители нужного размера. Когда клей схватится, мы их удалим.

Не забываем закладывать внутренние пластмассовые уголки в углах помещения. Места стыка вертикальных рядов керамики на двух соседних стенах в этом случае смотрятся много лучше. Пластмассовые уголки рекомендуется заложить и поверх последнего ряда керамической плитки, особенно если это ряд находится на уровне глаз взрослого человека и хорошо виден.

После того как клей схватится, вернемся к первому ряду и приклеим его. Нам осталось сделать затирку швов. Затирку желательно покупать одновременно с плиткой. В этом случае проще подобрать правильное сочетание цветов. Специалисты рекомендуют покупать плитку и затирку в одной цветовой гамме, и использовать затирку самого светлого или самого темного оттенка, который присутствует в расцветке керамики. Белая затирка считается универсальной. Для санузла затирку можно подобрать в цвет сантехприборов. В помещениях с большой влажностью применяют эпоксидную затирку.

Читайте также:
Правила монтажа ПНД труб: как собрать водопровод из полиэтилена своими руками

После затирки швов остатки материала удаляются с поверхности керамики с помощью щетки и губки.

Это основные моменты в работе по облицовке стен керамической плиткой. Уточнить для себя некоторые детали этого процесса вы сможете, просмотрев видеоинструкции по этой теме.

Облицовка внутренних стен керамической плиткой своими руками (с фото)

Облицовка внутренних стен керамической плиткой — это наиболее популярный способ декорирования помещений с высоким уровнем влажности. Облицовка стен керамической плиткой может производиться с помощью различных клеевых составов. В этом материале рассмотрена облицовка стен плиткой своими руками, подробно показана вся технология этого процесса.

В ванной комнате, санузле и кухне настенные покрытия подвергаются серьезным нагрузкам: высокая влажность и агрессивная среда способны разрушить непрочный материал. Сохранить свежесть ремонта и красоту интерьера способны правильно подобранные облицовочные материалы, например, керамическая плитка.

Укладка керамической плитки на стену своими руками

Правильно уложенная плитка на стену своими руками позволяет создать благоприятные условия для полноценной санитарной обработки поверхностей. Керамическая плитка способна выдержать такие условия эксплуатации, в которых любой другой облицовочный материал быстро бы пришел в негодность. Взять, к примеру, кухню. Стены этого помещения «страдают» от жира и капель воды. Отмывать их поверхность зачастую приходится с помощью специальных моющих средств с высокой химической активностью. Керамическая плитка с блеском выдерживает все эти испытания. Она универсальна, функциональна, проста в уходе, неприхотлива и вместе с тем имеет вполне стильный вид. Укладка керамической плитки на стену способствует благоприятным условиям для жизнедеятельности человека.

Основными способами облицовки стен керамической плиткой являются «прямой ряд», «вразбежку» и «диагональ». При этом активно используются декоративные элементы. Так, например, реализовать многие нестандартные дизайнерские решения позволяет применение в облицовке бордюра, или, как его еще называют, фриза, который представляет собой узкую горизонтальную полоску с повторяющимися рисунком и рельефом. Использование плитки с узором или рисунком также позволяет разнообразить и оживить интерьер. Производители керамики часто рекомендуют модели вставок, специально разработанные для той или иной коллекции. Но их можно подобрать и самостоятельно, сочетая образцы из разных коллекций.

Бордюр может разделять плитку разных цветов или типов. Он может укладываться у пола или проходить под потолком. Есть и нестандартные, оригинальные решения. Так, вертикальная укладка бордюра позволяет придать поверхности нестандартный вид, а с помощью одновременной горизонтальной и вертикальной укладки можно создать на стене рисунок из пересекающихся линий.

Для наглядности и понимания представлены фото облицовки стен керамической плиткой:

Технология отделки и облицовки стен керамической плиткой

Наиболее распространенным способом укладки настенной плитки, заслужившим особую популярность в силу своей простоты и доступности, является отделка стен керамической плиткой «прямой ряд». В этом случае плитку укладывают одну за другой, образуя прямые ряды с совпадающими межплиточными швами. Таким образом, вся поверхность стены получается как бы разделенной на полосы. Далее представлена технология облицовки стен керамической плиткой, которая может применяться как в ванной комнате, так и кухне.

Избежать монотонности прямых рядов плитки позволяет облицовка поверхности «вразбежку». При этом каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего на половину плитки и внешне это напоминает кирпичную кладку с перевязкой рядов.

Наиболее сложным из классических способов укладки плитки является «диагональ». Для него подходит только квадратная плитка (в противном случае вы получите неоправданно большое количество обрезков). По этой технологии первый ряд выкладывают из специально подготовленных плиток-треугольников гипотенузой вниз. Последний ряд вновь выкладывается из треугольников.

Достаточно часто для резки плитки используют стеклорез или болгарку, однако непрофессиональный инструмент может стать причиной криволинейности среза и образования вредной для дыхания керамической пыли. Для выполнения этой операции лучше воспользоваться ручным плиткорезом — специальным строительным инструментом, предназначенным для исключительно точной резки плитки.

После подготовки поверхности стены под отделку плиткой на нее наносят разметочные линии. Укладку плитки можно начинать либо от центра стены (симметричная укладка), либо от угла (несимметричная укладка).

Первый способ используют тогда, когда стена облицовывается определенным узором. При таком способе укладки плитки крайние ряды, скорее всего, придется подгонять по размерам (обрезать) вдоль каждой из стен, но рисунок при этом получится симметричным. При несимметричной укладке подгонять плитки приходится только вдоль противоположного угла.

Клеевой состав наносят на основание и разравнивают зубчатым шпателем. При этом его излишки сдвигаются полотном шпателя, а на основании остается только та часть состава, которая прошла между зубчиками.

Клеевой состав наносят на стену, перемещая зубчатый мастерок вперед-назад, чередуя перекрестные и прямые движения. Не следует покрывать клеем участок больше того, который можете выложить плиткой достаточно быстро, пока клей не утратил своих качеств (не начал схватываться).

Можно нанести клеевой состав не на стену, а непосредственно на плитку.

Укладку плитки ведут вворачивающими движениями, при этом слегка вдавливая плитку в клеевой слой.

После укладки выбранного участка плитку нужно осадить до одного уровня, что делают легким постукиванием по ним резиновой киянкой или просто рукой. Можно поступить следующим образом: уложить ряд плиток, затем положить на них ровную деревянную рейку и несколькими ударами молотка выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня, то под них подкладывают немного клеевого состава и снова выравнивают ряд.

Читайте также:
Гипсовый камень для внутренней отделки: как его использовать (42 фото)

Какая ширина шва между плитками при укладке?

Ширина шва между плитками не долота превышать 6 мм. Для того чтобы от была одинаковой и равной заданной величине, используют пластиковые прокладки (монтажные крестики). Их вставляют в швы после завершения укладки каждого нового ряда, передвигая из ряда в ряд по мере схватывания раствора. Ширина швов при укладке плитки контролируется с помощью крестиков. В зависимости от того, какая ширина шва между плитками получилась в конечном итоге, можно судить о мастерстве отделочника.

После затвердения клеевого состава приступают к затирке межплиточных швов. В наши дни для этого существуют специальные смеси, которые представлены в широком цветовом диапазоне. Они обладают необходимой пластичностью, стойкостью к трещинам и атмосферным воздействиям.

Равномерно уплотненные швы можно получить, воспользовавшись при нанесении смеси специальным затирочным силиконовым шпателем.

После нанесения смеси для затирки швов плитки протирают круговыми движениями влажной губкой, удаляя остатки смеси до тех пор, пока швы не станут ровными и заподлицо с плитками. При этом губку надо часто промывать и отжимать.

Когда швы высохнут, всю поверхность следует отполировать мягкой тканью.

Облицовка стен керамической плиткой

Керамическая плитка (кафель)– один из самых древних строительных материалов, первые свидетельства применения обожженных более 6 тыс. лет. На протяжении тысячелетий материал применялся для украшений дворцов и храмов, его надежность и практичность проверена временем.

В XX веке керамическая плитка стала доступна массовому потребителю, современные строительные технологии определили основную область применения кафеля в жилых помещениях – это ванная комната. Торговая сеть предлагает широкий выбор керамической плитки, заказать товар можно в интернет-магазинах.

После достойного выбора можете узнать как класть плитку в ванной.

Достоинства материала

У правильно выбранного кафеля практически нет недостатков, ценовой ряд позволяет купить качественный товар по доступной цене, магазины-салоны предлагают эксклюзивные партии авторского дизайна. Популярность материала обеспечивается:

  • Использованием природного материала – глины, кафель не содержит никакой «химии», не имеет острых краев, хорошо сохраняет тепло, приятный на ощупь.
  • Надежен и долговечен, абсолютно устойчив к горячей воде и пару. Для ухода можно применять абразивные и химические активные моющие средства, в том числе и на основе хлора.
  • Устойчив к механическим воздействиям, поверхность не царапается и не растрескивается, срок службы превышает 15 лет.
  • Не имеет микротрещин, отсутствую условия появления плесени и развития микроорганизмов.
  • Обеспечивает установку водоразборной арматуры, крепление навесных аксессуаров.
  • Производители предлагают широкий выбор керамической плитки, представлены самые разнообразные расцветки и сюжетные линии, кафель сохраняет насыщенный яркий цвет.

Рекомендации по выбору плитки для ванной

  1. От размера плитки зависит ее вес, для стен наиболее популярны размеры: прямоугольные 15х25, 20х25, 33х45 см или квадратные – 13х13, 20х20, 30х30 см, дизайнеры советуют на одной стене в ряду располагать не менее шести плиток. Рекомендуется покупать весь комплект материала сразу и с запасом, даже у одного производителя разные партии могут отличаться на 1-2 мм.
  2. Керамическая плитка по степени влагостойкости разделена на восемь категорий, для ванной комнаты приобретают плитку маркированную буквой «A», в этом случае поверхность поглощает менее 3% влаги.
  3. По износостойкости кафель разделен на пять видов, маркируется символом PEI и римскими цифрами от I до V, для ванной комнаты выбирают марку II или III.

Инструменты

Хорошего плиточника видно не только по качественной работе, но и по основательному подходу. Свои инструменты он всегда содержит в хорошем состоянии и следит, чтобы перед работой всё необходимое всегда было под рукой. Правильная технология облицовки стен керамической плиткой подразумевает использование следующих инструментов:

  • мастерок – основной инструмент для быстрого нанесения и распределения плиточного клея, а также множества других важных манипуляций;
  • металлический шпатель – применяется для тех же целей, что и мастерок (выбор зависит от личных предпочтений);
  • зубчатый шпатель – инструмент для разравнивания клея слоем определенной толщины;
  • резиновый шпатель – малярный инструмент, позволяющий аккуратно затирать швы;
  • киянка – молоток из резины, дерева или текстолита, которым можно стучать по хрупкой поверхности, не боясь её повредить;
  • плиткорез и кусачки – для разрезания плитки и придания кускам нужной формы;
  • пульверизатор, рулетка, уровень и другие полезные инструменты;
  • две отдельных емкости (одна для чистой воды, а другая для приготовления раствора).

Помимо перечисленных инструментов плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен требует использования качественного плиточного клея (мастики). Клей приобретается отдельно в виде готовой смеси (обычно на базе портландцемента), которую перед работой нужно развести водой (все производители обязательно указывают пропорции на упаковке). Из соображений экономии или по другим причинам можно приготовить раствор для плитки самостоятельно.

Самостоятельное приготовление раствора

При приготовлении раствора в домашних условиях наиболее подходящей основой является обычный цемент марки М400, а в качестве наполнителя используется строительный песок, просеянный через мелкое сито. Пропорции компонентов обычно выбираются следующим образом:

  • 2 части цемента М400;
  • 5 частей мелкого песка;
  • 1 часть воды.

Для приготовления потребуется мерная емкость, которая позволит отмерять точные количества компонентов, рассчитанные в зависимости от того, сколько требуется готового раствора.

Прежде чем добавлять воду, цемент нужно очень тщательно перемешать с песком до получения однородной массы одного цвета. Если влить воду, пока комочки цемента не разбиты песком, избавиться от них будет практически невозможно.

Как проверить качество готовой смеси

Опытный плиточник может по виду раствора определить его качество, а вот если уверенности нет, то для проверки можно воспользоваться достаточно простой процедурой:

  • на тыльную сторону плитки из пульверизатора распыляют немного воды до равномерно смачивания;
  • наносят и распределяют цементно-песчаный раствор;
  • плитку поворачивают раствором вниз и встряхивают с достаточно силой, чтобы часть раствора слетела;
  • смотрят на оставшийся раствор – он должен остаться на всей поверхности небольшим слоем (пустых участков быть не должно).
Читайте также:
Подложка под паркетную доску: хвойная, пробковая, tuplex, полиэтиленовая и полистирольная — какая лучше и как выбрать правильно

Если смесь не держится или держится недостаточно хорошо, необходимо приготовить новую.

Самостоятельно приготовленный раствор не подходит для влажных помещений, поэтому для облицовки стен ванной керамической плиткой лучше предпочесть заводской клей. Он хорошо выдерживает повышенную влажность, поскольку содержит разнообразные присадки и добавки, придающие ему влагостойкость, фунгицидные и прочие важные свойства.

Подготовка поверхности

Стандартная плитка керамическая для облицовки стен ГОСТ нуждается в хорошем сцеплении с поверхностью стены, поэтому перед облицовкой основание необходимо подготовить в соответствии с определенными требованиями. Поверхность стены должна быть ровной, допускается отклонение от плоскости не более 6 мм на 2 погонных метра.

Оценить ровность поверхности можно при помощи двухметровой рейки из алюминия. Достаточно приложить её к участку стены, а разницу высоты измерить обычной линейкой или другим инструментом. Все участки стены, на которых разница высоты составила более 6 мм, необходимо отметить и выровнять при помощи слоя штукатурки.

Совет! В процессе выравнивания не нужно добиваться идеально гладкой поверхности. Наоборот, мелкие шероховатости и несущественные дефекты только улучшат сцепление плиточного клея с поверхностью.

Если предстоит облицовывать плиткой керамической для внутренней облицовки стену, на которой ещё остались следы старой отделки, процесс подготовки включает следующие шаги:

  1. Удалить все остатки старых покрытий (обои, краска, побелка).
  2. Тщательно простучать участок киянкой, внимательно прислушиваясь к звуку и обращая внимание на отдачу молотка. На участках с пустотами и расслоениями звук будет заметно отличаться. Эти участки следует отметить, а в дальнейшем их нужно будет полностью выдолбить и заделать образовавшиеся углубления гипсовым или цементным раствором.
  3. Обезжирить поверхность. Этим важным этапом нередко пренебрегают, но в таком случае на месте жирного пятна может довольно скоро произойти отслоение. Убрать жир можно при помощи 3-процентного раствора соляной кислоты, который наносится на пятно при помощи губки, а через 3-4 минуты смывается большим количеством воды.
  4. Измеряя ровность поверхности, как было описано выше, сбивают все выступающие участки при помощи зубила.
  5. Когда поверхность полностью очищена и обезжирена, её дополнительно выравнивают при помощи штукатурки на основе цемента (или приготовленной из покупной смеси). В идеале можно полностью снять старую штукатурку до плиты и оштукатурить всё с нуля. Результат будет намного качественнее и надежнее, но это трудоемкая и затратная процедура.
  6. На готовую поверхность металлическим предметом наносятся насечки, улучшающие её сцепление с раствором.
  7. Последним этапом подготовки является грунтование – нанесение специального состава, хорошо склеивающегося с растворами на базе портландцемента.

На заметку! Если старая краска очень прочная и её никак не удается отскрести, можно просто сильно и глубоко поцарапать её поверхность. Это существенно улучшит качество приклеивания плиточного клея.

Укладка плитки

Правильная технология облицовки стен керамической плиткой включает предварительную разметку подготовленной стены с учетом размеров плитки и выбранной ширины шва. За базовый уровень выбирается расчетная высота пола. Далее отмеряется необходимая высота, в стену вкручивается два дюбеля, и между ними натягивается шнур. Повторно измерив соблюдение размеров и строгой горизонтальности, проводят линию и переносят шнур на уровень следующего шва.

Когда разметка готова, приступают к укладке плитки. В общем случае этот процесс состоит из следующих шагов:

  1. Для начала следует разложить плитку на полу в том же порядке, в каком она будет укладываться на стену. В большинстве случаев плитки керамические для внутренней облицовки стен имеют определенные узоры, и если важна эстетичность облицовки, желательно совместить их максимально гармонично.
  2. Приготовив плиточный клей или цементно-песчаный раствор, небольшую его часть нужно переложить в отдельную посудину и развести водой до жидкого состояния. Смачивая данной жидкостью обратную сторону плитки, можно существенно улучшить приклеивание раствора. Участок стены, на который предстоит класть плитку, нужно смачивать обычной водой.
  3. Укладку рекомендуется начинать от угла, противоположного входу, пропустив самый нижний ряд. Для этого по нижней линии разметки фиксируется металлический профиль, на который будет опираться ряд.
  4. Клей или раствор наносится зубчатым шпателем на тыльную поверхность плитки или на стену.
  5. Плитка приклеивается на стену с опорой на установленный ранее профиль. Чтобы убедиться, что смесь хорошо распределилась и заполнила поры, по плитке следует слегка постучать киянкой или ручкой шпателя. Каждую установленную плитку сразу же проверяют при помощи уровня.
  6. Аналогично устанавливается вторая плитка. Ширина шва регулируется специальными клиньями. Для надежности можно фиксировать взаимное положение плиток кусками малярного скотча.
  7. Выложив первый ряд, необходимо проверить его уровнем, после чего можно переходить к следующему ряду.

Совет! Рекомендуется выкладывать пропущенный нижний ряд плитки в последнюю очередь. Это делается на случай, если после укладки пола целая плитка не будет помещаться. Тогда её можно будет просто подрезать плиткорезом, что невозможно сделать с уже уложенной плиткой.

Рекомендации от специалистов

  • Для того чтобы в поверхности плитки керамической гладкой для облицовки стен просверлить отверстия под различные крепления и декоративные элементы, лучше всего использовать «балеринку» – специальное сверло-резец с гибко регулируемым диаметром отверстия.
  • Если не получается наносить одинаковое количество мастики на каждую плитку, можно вырезать специальный шаблон из пластика подходящей толщины. В пластиковой пластине по контуру вырезается прямоугольник, размеры которого на 5-10 мм меньше, чем размеры плитки. Теперь, прикладывая плитку к пластине, можно наполнять смесью полученную рамку, после чего тщательно разравнивать, убирая остатки шпателем. Это обеспечить высочайшую точность дозирования даже при отсутствии опыта.
  • При облицовке стен ванной керамической плиткой следует использовать заводской плиточный клей, в особенностях которого указано, что он влагостойкий, желательно также, чтобы он имел в составе фунгицид. При облицовке поверхность плитки и стены следует смачивать особенно тщательно, чтобы обеспечить максимальную надежность сцепления.
Читайте также:
Затирка для плитки: особенности подбора цвета и фактуры. Правила нанесения материала (90 фото)

Затирка швов

Примерно через 24 часа после укладки плитки можно приступать к затирке швов. Для этой процедуры выбирают замазку, цвет которой хорошо подойдет к самой плитке и к общему интерьеру помещения. Подготовленную смесь наносят при помощи резинового шпателя, уверенно вдавливая её в шов, чтобы она полностью заполнила промежутки.

На заметку! Придать шву определенную форму можно при помощи кусочка электрического кабеля, диаметр которого подбирается таким образом, чтобы он обеспечивал постоянный профиль шва, не повреждая его.

Излишки затирочной смеси с гладкой поверхности кафеля нужно убрать сразу же. Подождав, когда смесь немного подсохнет, с помощью влажной тряпки старательно выравнивают каждый шов. Эта простая процедура позволит сделать облицованную плиткой поверхность более аккуратной и эстетичной.

Видео

Плиточные работы: подготовка и технология укладки

При выполнении плиточных работ мастера действуют в соответствии с особенностями материала, используемого для облицовки. Но какова бы технология укладки плитки не применялась, без тщательной подготовки поверхности, приобретения необходимых инструментов и расходных материалов (клеевого состава, грунтовки, заполнителя швов и битумной гидроизоляции) не обойтись.

Любые работы начинаются с тщательной подготовки поверхности. В случае с плиткой поверхность должна быть выровнена с помощью штукатурных смесей или плиточного клея.

Стены или пол при проведении плиточных работ своими руками очищаются от пыли и грязи и промываются. С бетона удаляются отслоения; если есть остатки неводостойкой краски, то их убирают; если краска водостойкая, то ее просто зачищают. Для полов разработаны специальные ровнители.

После очищения на подготовленную поверхность наносится грунтовка. Если стена гладкая и ровная, то грунтовку перед применением разбавляют водой в отношении 1:2. Если обрабатываются места, где возможно прямое попадание влаги, то на основание из гипсовых штукатурок и гипсокартонных листов наносится гидроизоляция.

На этой странице вы узнаете, какие инструменты и материалы нужны для укладки плитки, а также о том, как выполняются отделочные плиточные работы в обычных и нестандартных условиях.

Инструменты, необходимые для плиточных работ (с фото)

Прежде чем приступить к плиточным работам, следует приобрести необходимые инструменты, список необходимых средств формируется в зависимости от типа работ, выбора облицовочного материала, состояния поверхности, с которой необходимо работать, и от других нюансов, мелких и не очень.

В арсенал инструментов и приспособлений, нужных для укладки плитки, входят:

  • рейка длиной 2 м (используется для определения неровностей поверхности);
  • топорик (применяется для выравнивания поверхности и нанесения насечки);
  • рулетка (понадобится для проведения измерений);
  • угольник (необходим для проверки прямых углов);
  • молоток небольшого веса (для забивания гвоздей, подтески и отколки плитки и ее осадки);
  • уровень (применяется для нанесения отметок);
  • шнуры и отвесы (используются для установки вертикальных маяков и их проверки);
  • емкость для замеса раствора (небольших размеров, поскольку раствор замешивается постепенно, по ходу работ);
  • малярная кисть (применяется для увлажнения обратной стороны плитки и поверхности; форма кисти может быть плоской или круглой, тогда как щетина обязательно должна быть жесткой);
  • стеклорез (позволяет разрезать плитку);
  • ножовка (подойдет для распила; должна быть острой, с мелкими зубьями);
  • кусачки и щипцы (пригодятся, чтобы отломить от плитки кусочек);
  • точильный брусок (для обработки острых краев);
  • мастерок или лопатка (необходимы для нанесения раствора и его выравнивания);
  • штырьки (для контроля размеров швов);
  • резиновый шпатель (этот инструмент для укладки плитки применяется при заделке стыков между плитками; он должен быть упругий и эластичный);
  • валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой (для прижимания плиток из ПВХ);
  • ветошь или тряпка (понадобится для вытирания кафеля);
  • шлифовальная шкурка (с мелкими и крупными зернами; для черновой и окончательной шлифовки).

На этих фото показаны инструменты, необходимые для выполнения плиточных работ:

Основные расходные материалы для укладки плитки на пол и стены

Основными расходными материалами для укладки плитки являются клеевой состав, заполнитель швов, грунтовка и битумная гидроизоляция.

Клеевые составы.

При проведении плиточных работ используются современные клеевые составы нескольких разновидностей.

Универсальный клей для плиток на основе из цемента со специальными добавками: с его помощью производится облицовка внутренних поверхностей оснований пола и стен керамической плиткой, впитывающей воду.

Эластичный плиточный клей на основе из цемента со специальными добавками отличается высокой прочностью. Этот материал для укладки плитки применяют при наружной и внутренней облицовке поверхностей, которые подвержены высоким нагрузкам (гаражи), термическому воздействию (балконы, террасы, отапливаемые полы) или не впитывают воду (с остатками масляной краски и клея, металл, плитка, пластик). Данный клей подходит для работы с керамогранитом и керамической плиткой.

Высокопрочный быстротвердеющий клей на основе цемента со специальными добавками особенно эффективен в случае проведения срочного ремонта, когда требуется быстрая готовность поверхности — например, для коридоров, лестничных маршей и т.д. Используется для плиточных облицовочных работ с использованием керамогранита и любого керамического материала.

Белый высокопрочный плиточный клей на основе из цемента со специальными добавками прекрасно подходит для работы с облицовочными плитами из мрамора, полупрозрачной плиткой или мозаикой на основании пола и стен.

Сначала определяется впитываемость плитки путем нанесения на ее тыльную поверхность нескольких капель воды. Плитка считается впитывающей, если вода впиталась, и невпитывающей, если нет. Не рекомендуется смачивать ее водой непосредственно перед укладкой.

Когда на поверхности нанесенного клея образуется тонкая подсохшая пленка (при касании он не остается на пальцах), то его необходимо убрать и нанести новый. В процессе укладки на больших площадях наружных работ необходимо учесть деформационные швы. После работы инструменты и оборудование промываются водой.

Читайте также:
Дом из пеноблоков: плюсы и минусы пенобетона, технические характеристики

Заполнитель швов.

Кроме клеевых составов для плиточных работ понадобится заполнитель швов. Этот расходный материал для укладки плитки на пол и стены используется при заделке стыков между керамическими изделиями шириной до 6 мм при наружной и внутренней облицовке. На один квадратный метр расход материала составляет от 0,6 до 1,2 кг в зависимости от размеров плитки и ширины швов.

Пользоваться заполнителем швов необходимо следующим образом. Первые две недели поверхности, заделанные с помощью заполнителя швов, чистятся только водой. Попадание струи воды — например, при включении душа — допускается как минимум через неделю. Чистка облицовочного покрытия разрешается только спустя две недели. Особой тщательности требует обработка затиркой, поскольку остаточная влага в основании, неравномерное содержание влаги в растворе или клее могут привести к образованию пятен и изменению цвета. Для шероховатых, пористых и матовых покрытий производится пробная заделка швов, которая позволяет избежать изменения пигментации на поверхности. После работы инструменты и оборудование промываются водой.

Грунтовка.

Говоря о том, какие материалы нужны для укладки плитки, нельзя забывать о грунтовке глубокого проникновения. Этот расходный материал за счет хорошей проникающей способности применяется для начальной обработки гигроскопических оснований, к которым относятся гипсовая штукатурка, наливные полы, гипсокартонные листы и другие покрытия, хорошо впитывающие влагу. В результате улучшается адгезия при укладке керамической плитки и укрепляется поверхность.

Грунтовка других разновидностей используется для обработки оснований, не впитывающих влагу, например, бетона.

Битумная гидроизоляция.

В сферу применения битумной гидроизоляции входят:

  • гипсовые основания (пазогребневые плиты, гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и т.д.);
  • изоляция мест, которые подвержены попаданию воды — например, в ванной — до укладки облицовочной плитки;
  • защита поверхности от проникновения воды и влаги в подвалах или при обработке фундаментов;
  • изоляция плавательных бассейнов до укладки облицовочной плитки;
  • изоляция террас, балконов, плоских крыш и т.д.;
  • защита металлических конструкций и днища автомашины от коррозии.

К несомненным преимуществам битумной гидроизоляции относятся ее выдающиеся характеристики. Этот материал для плиточных работ не опасен для здоровья, имеет слабый запах, не содержит растворителей, поэтому может применяться для защиты внутренних поверхностей емкостей для питьевой воды.

Также битумная гидроизоляция устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур от -20 °С до +80 °С.

После того как вы выбрали подходящую плитку, а также приготовили все инструменты и материалы, можно приступать к самим плиточным работам.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно укладывать плитку на пол и стены.

Основы плиточных работ: технология укладки плитки на пол и стены своими руками (с фото)

Облицовка пола плиткой.

Перед началом работ следует найти середину помещения. Для этого необходимо измерить параметры комнаты. По ней будет удобно выравнивать керамические плитки. Также следует рассчитать количество плиток, которые уместятся в один ряд.

Произведя все необходимые замеры, на пол с помощью кельмы или шпателя можно равномерно наносить клей. Так же, как и в случае с облицовкой стен, необходимо наносить умеренное количество клея. Клеевой состав прочесывается зубчатым шпателем.

Как предполагает правильная технология укладки, первая плитка на пол кладется около стены или по оси помещения. По первой плитке выравнивается первый ряд. Плитки необходимо вдавить в клей и постучать по ним резиновым молотком. Для того чтобы ряды получались ровными, сначала выкладывается первый ряд плиток слева направо. По этим плиткам закрепляется направляющий шнур, по которому выкладывается следующий ряд.

Облицовка стен плиткой.

После того как поверхность подготовлена, можно приступать к замешиванию клея. Обычно используют следующие пропорции замешивания: к одной части воды добавляют три части сухой клеевой смеси. Полученную смесь следует выдержать минут 10 и вновь перемешать.

Если полученная консистенция в чем-то не устроит, всегда можно добавить немного воды или клеевой смеси.

После приготовления состав наносится на загрунтованное основание с помощью зубчатого шпателя. При этом используется его гладкая сторона. Затем клеевой раствор равномерно распределяется по поверхности до получения гладкого и ровного слоя.

Согласно правильной технология укладки плитки на стену, клея следует наносить столько, чтобы можно было его обработать до начала высыхания, т.е. в течение 15 минут.

После этого слой раствора прочесывается зубчатой стороной шпателя. Там, где будет проходить верхний ряд плитки, необходимо выполнить горизонтальную протяжку на высоту одной плитки.

Плитка укладывается на клеевой слой и прижимается с небольшим сдвигом. Положение приклеенной плитки можно подкорректировать в течение 10 минут.

Обработка швов.

Масса для заполнения швов наносится с помощью шпателя или резиновой терки и растирается относительно обрабатываемых швов по диагонали. Как только шовный раствор начнет затвердевать и станет тускнеть, его необходимо зачистить.

Для этого берется влажная губка, с помощью которой раствор стирается с самой плитки и выравнивается по кромкам. После этого необходимо дождаться высыхания швов, очистить их мягкой губкой и отполировать.

Швы на полу также нуждаются в заполнении. Для этого шовная масса выливается на поверхность пола и распределяется по диагонали относительно обрабатываемых швов. Остатки материала необходимо снять с помощью резиновой терки.

Посмотрите видео «Технология укладки плитки на пол и стены», чтобы лучше представить, как выполняется эта работа:

Как правильно уложить своими руками плитку ПВХ на пол

Данное покрытие укладывается на поверхность любого типа. При этом процесс не занимает много времени и сил. Перед тем как укладывать плитку ПВХ на пол своими руками, необходимо выровнять его до идеального состояния. Поверх стяжки наносится само-выравнивающийся состав, толщина которого не превышает 2-3 мм. Очень важно, чтобы основание было сухим, чистым, без следов воска и краски. Клей и сама плитка ПВХ должны в течение двух суток храниться в том помещении, где будет проводиться укладка, при температуре 18-29 °С. Данная температура должна поддерживаться в течение двух суток после окончания работ.

Читайте также:
Монтажная пена – как выбрать, как правильно применять

Наклеивать плитку необходимо от центра помещения, который располагается на пересечении линий, проведенных из центра двух противоположных стен. Предварительно следует проверить, как укладывается материал. Для этого делается пробный ряд плитки без клея. Если половина плитки остается у края, то начальные линии придется перенести на ее величину.

При выборе клея необходимо учесть рекомендации производителя плитки. Клей наносится на площадь пола. Завершить работы вы сможете уже через час, поскольку клей быстро высыхает. Плитка укладывается на необходимый слой клея, который наносится на основание с помощью зубчатого шпателя. Прежде чем уложить следующую плитку, ее следует вплотную подогнать к предыдущей. Затем ее нужно прокатать скалкой или валиком, чтобы она плотно примыкала к основанию. Чтобы покрытие получалось ровным, ориентируйтесь на проведенные стартовые линии.

Когда основное пространство заполнено, плитка укладывается по краям. Для этого необходимо нарезать ее на части требуемой величины. После укладки наносится 2-3 слоя полирующего средства. Пол можно вымыть с помощью моющих средств.

К преимуществам плитки ПВХ относится простота ремонта. Тогда как ламинат необходимо полностью разбирать, чтобы заменить поврежденную плашку, то поцарапанную или испачканную плитку можно вынуть, просто подцепив ножом. После этого место, где она была расположена, зачищают, удаляя неровности, покрывают клеем и устанавливают новую плитку. Плитка ПВХ устойчива к механическому воздействию; тем не менее, рекомендуется закупать материал с запасом, что в дальнейшем в случае необходимости ремонта сэкономит время и силы на поиск подходящей фактуры и цвета.

Здесь вы можете посмотреть видео о плиточных работах с материалом из ПВХ:

Плиточные облицовочные работы в нестандартных условиях

Под нестандартными условиями при выполнении плиточных работ подразумевается укладка плитки во влажных помещениях, облицовка лестницы или приклеивание плитки на плитку.

Приклеивание плитки во влажных помещениях.

В основе плиточных работ во влажных помещениях лежит тщательная подготовка основания – это залог успешной облицовки. Оно должно быть обезжиренным, чистым и твердым. Для этого используется гидроизоляция: ее следует нанести одним слоем. Затем в углах и в местах соединения гипсоволокнистых и гипсокартонных листов укладывается уплотнительная лента. Далее следует нанести еще пару слоев гидроизоляции. Интервал между нанесением слоев должен составлять 3 часа. К облицовочным работам следует приступать не ранее чем через 12 часов.

На этих фото показано, как укладывать плитку на пол во влажных помещениях:

Приклеивание плитки на лестнице.

После того как нанесен слой клея, первыми укладываются кромочные плитки для ступеней. Затем используются остальные плитки. Чтобы уложить плитку на лестнице своими руками правильно, необходимо тщательно заполнить угловые, компенсационные и соединительные швы с помощью герметиков.

Приклеивание плитки на плитку.

Иногда приходится приклеивать новую плитку на старую. Правильная технология таких плиточных работ предполагает использование особо прочного клеевого состава. Основание очищается от грязи и пыли. Клеевой состав наносится поверх, выравнивается и прочесывается. Затем укладывается плитка.

Морилка для дерева своими руками

Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

Различные оттенки цветов морилки

Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

Выбор цвета морилки

Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

Читайте также:
Изготовление керамзитобетонных блоков своими руками

Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

Морилка своими руками

Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

Морилки на основе растительных компонентов

Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

Морилки из чая, кофе и уксуса

Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

Кора дуба как сырье для изготовления морилки

Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

С содержанием химических веществ

Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

Желтый, коричневый и красноватый оттенки

Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

Читайте также:
Декоративный камень для внутренней и наружной отделки: виды, цены, фото

Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

Чем лучше наносить морилку?

Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

Инструменты для нанесения морилки на дерево

Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

Обработка поверхности перед работами

Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

Как покрасить морилкой

Обработка паркета морилкой и лакирование

Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео

Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

Обзор популярных цветов морилок по дереву

Морилка по дереву – уникальное средство, которое предназначено для пропитывания древесины с целью ее защиты и придания привлекательного внешнего вида. Палитра оттенков таких составов весьма разнообразна: можно найти темные, светлые, золотистые тона, которые усилят основной оттенок или даже полностью его изменят.

Цвета морилки для дерева чаще всего соответствуют натуральным древесным, но в продаже есть и довольно необычные расцветки.

Назначение и состав морилки

Морилка (бейц) – это раствор особого пигмента, обладающий окрашивающими, защитными, антисептическими свойствами и предназначающийся для работы по дереву. Если применение лакокрасочных материалов в основном имеет декоративное назначение, то использование морилки преследует несколько целей. Этот протравочный материал оказывает следующие действия:

  • защищает дерево от гниения, которое неизбежно возникает при попадании влаги, появлении древоточцев,
  • меняет внешний вид материала – придает определенный цвет, помогает имитировать более дорогую породу,
  • восстанавливает старые поверхности, отбеливает и тонирует их,
  • готовит древесину для дальнейшей обработки,
  • придает структуре древесины выразительность, при этом упрочняет слои,
  • увеличивает влагостойкость и общий срок службы материала.

При выборе морилки обязательно нужно учитывать ее состав. Растворы основываются на разных компонентах, поэтому одни свойства бывают более выражены, чем другие. Все морилки по составу делятся на такие виды:

  1. На водной основе. Самые недорогие и популярные составы, они есть в каталоге любого производителя подобных товаров. Цветовая гамма морилки для дерева этого типа тоже самая обширная, но включает только натуральные древесные оттенки. Такие средства экологически безопасны, способны глубоко проникать в структуру дерева, легко смываются до высыхания. Чаще всего они используются для усиления естественного цвета и рисунка материала. Минусы водных морилок – длительный период сушки, необходимость в последующем шлифовании древесины из-за подъема волокон, низкая влагостойкость.
  2. На спиртовой основе. Такие составы являются быстросохнущими, но работать с ними сложнее, ведь добиться равномерности нанесения непросто. Чаще всего в составе морилок есть масла, которые при неправильном выполнении работы оставляют некрасивые пятна. Зато такие средства дают высокую защиту от ультрафиолета, серьезно повышают влагостойкость материала, поэтому они предпочтительнее для оснований, эксплуатируемых на улице. Многие из спиртовых морилок цветные, поскольку содержат необычные, яркие анилиновые колеры: можно встретить синие, розовые, зеленые и прочие тона. Разводить морилки нужно уайт-спиритом.
  3. Акриловые и восковые. Представляют собой самые современные варианты подобных средств. Их достоинствами являются формирование красивого покрытия, возможность тонировки в любой цвет, придание водоотталкивающих свойств. Благодаря повышению износостойкости акриловые и восковые морилки можно применять для пропитывания напольных покрытий. Сохнут они быстро, полностью безопасны для здоровья. Восковые бейцы часто наносят на другие виды морилок для улучшения эксплуатационных и эстетических характеристик дерева.
Читайте также:
Технология, пропорции и состав при производстве арболитовых блоков своими руками

Отдельной строкой идут рустикальные морилки. Состав их может быть любым, зато оригинальным является получаемый эффект. После нанесения средств можно создать игру нескольких оттенков на обработанном участке. Перед началом работы с любой морилкой нужно провести цветопробу: взять образец древесины, нанести пару мазков, дать изделию высохнуть. Нередко готовый оттенок отличается от задуманного, потому приходится подбирать новое средство.

Цвета морилок для дерева

В продаже существует огромное количество оттенков морилок для дерева. Лучше всего подбирать их после проведения пробы на конкретном материале, но это возможно не всегда. В такой ситуации нужно смотреть на название тона, ведь производитель обязан указывать цвет согласно международной классификации. Тем не менее, даже идентичные по наименованию цвета разных производителей могут давать неодинаковый эффект. На новой необработанной древесине морилка выглядит не так, как на досках, которые эксплуатируются давно.

Чаще всего используются самые темные морилки – именно они придают древесине наиболее благородный вид. С ними даже лиственница, клен будут напоминать дубовую доску. Востребованы также бесцветные бейцы, которые сохраняют натуральный оттенок, но в полной мере оказывают защитные свойства.

Самыми популярными являются такие расцветки морилок:

  • сосна – светлое покрытие, почти не отличающееся от натурального,
  • дуб – очень красивый темно-коричневый тон,
  • беленый дуб – интересный цвет с полным сохранением структуры дерева,
  • мореный дуб (серая морилка) – матовое покрытие с сероватым отсветом, которое обязательно надо защищать лаком,
  • эбеновое дерево – дает эффект искусственного состаривания, «живого пола» с выделением каждого сучка,
  • орех – бывает светлым, средним, темным наподобие одноименной древесины,
  • красное дерево – благородный оттенок, чаще наносится на столы и стулья,
  • махагон – элегантный темный с красным отсветом оттенок,
  • венге – темно-шоколадный цвет, эффектный, обеспечивающий «дорогой» вид древесине,
  • вишня – популярный тон, бывает темным и светлым, последний используется как защитное покрытие, поскольку почти не меняет основного цвета дерева,
  • рябина – бледный бежевый цвет, который нужно наносить 2-3 раза,
  • ясень – оставляет первоначальный вид дерева, подчеркивая его структуру, при повторном нанесении дает приятный розоватый оттенок,
  • слива – интересный темно-розовый тон.

Также популярными цветами морилок являются палисандр, ольха, тик, калужница, олива и многие другие. Современные бейцы способны придать древесине самый необычный оттенок, хотя яркие цвета менее востребованы, чем натуральные. Из тех, что пользуются спросом, следует указать такие виды морилок:

  • черная – обеспечивает ощущение старины, также применяется для окрашивания корпусов кораблей,
  • папоротник – зеленая морилка, она идеальна для детской мебели,
  • мокко – придает цвет свежезаваренного кофе,
  • орегон – красит дерево в темно-красный оттенок, очень насыщенный и яркий,
  • лимон – красивый желтый оттенок, для усиления тона наносится в 2 слоя,
  • фундук – выглядит, как скорлупа соответствующего ореха.

Интенсивность цвета морилки будет напрямую зависеть от породы дерева, на которое она наносится. Затемнить изначально темный цвет древесины намного проще, чем придать насыщенный оттенок светлому материалу.

Белая морилка для дерева

Белая мебель всегда смотрится стильно и свежо. Для осветления поверхности необязательно применять краску, достаточно приобрести специальную отбеливающую морилку. Она сделает изделие намного светлее и подчеркнет его структуру. Параллельно средство защитит древесину от действия неблагоприятных условий окружающей среды. Если предмет будет использоваться снаружи зданий, лучше выбирать морилки с высокими водоотталкивающими свойствами, например, акриловые. Для сухих помещений подойдет бейц на водной основе.

Белая мебель или напольное покрытие, окрашенное такими средствами, визуально расширит помещение. Обработанным осветляющими средствами деревом также можно отделать стены, чтобы добиться состаривания, что очень популярно в винтажных стилях.

Эффекты тонировки

В зависимости от применяемой палитры оттенков, типа морилки и желания мастера, можно придать древесине разнообразные эффекты. За счет последних дизайнерские возможности серьезно расширяются.

Процесс отбеливания

Белый цвет очень популярен в интерьере. Кроме того, при помощи отбеливания можно восстановить нормальный вид старой древесины, которая потеряла привлекательность, зато обрела темные, синюшные пятна. Декорировать можно и некоторые элементы интерьера, например, покрывать отбеливающей морилкой рамки фото, картин.

Красиво смотрятся рельефные белые изделия, которые обработали специальными щетками (это убирает слишком мягкие волокна). После окончания обработки их покрывают белой, светло-ореховой морилкой. Для защиты дерева от влияния атмосферных факторов можно сверху нанести белый воск.

Состаривание древесины

Интересный вариант отделки древесины – придание ей эффекта состаривания. Вначале изделие надо подготовить: убрать грязь, зашкурить, смахнуть пыль. Затем на древесину наносится морилка на водной основе белого или иного светлого цвета. Свеженанесенная смесь при помощи губки убирается с некоторых участков мазками. После высыхания необходимо финишное покрытие на основе органических растворителей, а для закрепления оттенка поры заполняются шеллачным грунтом или лаком по дереву.

Кроме такого способа придания состаренности дереву, есть еще один популярный метод. Сначала нужно нанести белую морилку, после высыхания зашкурить изделие, затем аккуратно втереть темный воск. Это усилит впечатление большого «возраста» покрытия и приблизит его к оттенку «беленый дуб».

Имитация эбенового дерева

С этой целью используются темные морилки, на которых есть соответствующая пометка. Предварительно осуществляют шлифовку и полировку древесины для достижения максимального эстетического эффекта. Затем наносят морилку, выполняя один или два слоя. Чтобы поверхность стала напоминать черное зеркало с проявляющимися сучками, нужно выбирать самые твердые, плотные, мелкопористые породы.

Читайте также:
Инструкция, как покрасить декоративный камень. Идеи и рекомендации

Придание других оттенков

В зависимости от стиля, особенностей интерьера или ландшафта можно придавать конструкциям из дерева разнообразные цвета. Важно только, чтобы все они хорошо сочетались между собой и не вступали в противоречия. Из «недревесных» оттенков чаще всего применяются такие:

  • синий – иногда используется как основное покрытие готовых изделий, предметов мебели, придает им очень выразительный вид, отлично сочетается с белыми и желтыми тонами,
  • серый – применяется в комбинации с яркими акцентами, иначе изделие получится безликим, при обилии серого цвета в интерьере есть риск заполучить депрессию,
  • красный – помогает выделить один или несколько элементов из общей массы.

Некоторые пытаются сэкономить и окрасить древесину собственными силами. Вместо морилки используются луковая шелуха, квасцы, настой грецких орехов и прочие «народные средства». К сожалению, эффект редко бывает стойким, поэтому лучше приобрести качественный состав, который будет служить долго и без нареканий.

Морилка – правила нанесения состава и советы по качественной тонировке древесины (110 фото)

Морилка представляет собой состав с тонирующими свойствами. Применяется для обработки древесины, под воздействием морилки дерево меняет свой оттенок. Используется также при работе с ДВП, ДСП, фанерой, МДФ. Существует два отдельных вида: для работ внутри помещения и снаружи. В составы для наружного применения добавляется пигмент, который предохраняет покрытие от выгорания при воздействии утрафиолетовых лучей.

Виды морилок

Если при работе с древесиной у вас возникает необходимость придать ей другой оттенок, без морилки не обойтись. Раздумывая, какая морилка лучше подойдет для конкретной цели, и рассматривая варианты в магазинах, имейте в виду, что существуют различные виды. Рассмотрим отдельно каждый из них.

Морилка на водной основе

Окрашивает древесину в совершенно разные оттенки: от светлых до самых темных. Из существующих видов – наиболее распространен. В продаже бывает жидкая или сухая (в виде порошка). Использование порошка требует разведения перед началом работ в теплой воде, жидкий состав продается в готовом виде.

Огромный плюс при работе с такой морилкой – она не имеет запаха. Это очень важный фактор при работе в помещениях. Однако для ее высыхания необходимо 12 и более часов. Она может поднять древесные волокна, понадобится дополнительная шлифовка древесины.

После обработки потребуется покрытие лаком. Акриловая морилка относится к этому же виду составов. Работать с ней несколько удобней, но и стоимость у нее выше.

Масляная морилка

Представляет собой состав из смеси масла и красителей. Чаще всего в качестве масла используется льняное. Отличительные особенности – легкое и равномерное нанесение, простота в работе, она не имеет свойства поднимать волокна дерева. Красители в составе обладают высокой устойчивостью к свету, она не подвержена выцветанию.

Первоначальная окраска поверхности сохраняет свою яркость в течение очень длительного периода. Покрытие устойчиво к перепадам температур, отлично защищает дерево от влажности.

Что касается нанесения – можно использовать краскопульт, кисть или ветошь. Сохнет морилка быстро, в течение 2-4 часов. Отлично подходит для реставрации и небольшой подкраски.

Спиртовая морилка

Жидкость состоит из денатурированного спирта и анилиновых красителей. Благодаря спирту обеспечивается быстрое проникновение пигмента в древесину и высыхание в течение 15-20 минут. Этот вид морилки требует достаточно быстрого нанесения для предотвращения неравномерного окрашивания. Лучше всего работать краскопультом.

Нитроморилка

Производится на основе растворителей, свойства и действие практически аналогичны спиртовой. Сохнет она быстро, образуя покрытие, устойчивое к солнечным лучам. Наносить ее необходимо распылителем, чтобы избежать неравномерности и разницы в тоне при окрашивании.

Подбор цвета морилки для дерева

В соответствии с международной классификацией цвета каждой морилке присваивается собственный шифр, а также название, идентичное породе дерева, оттенок которого вы получите, применяя состав. Но, выбирая морилку только исходя из названия на этикетке, вы рискуете столкнуться с неожиданным результатом. Это может происходить по разным причинам.

Изготовленные различными производителями, морилки одного цвета могут дать отличающийся оттенок. В специальных магазинах есть образцы древесины, окрашенные различными видами морилки. Они максимально точно передают цвет, в отличие от картинки, представленной на этикетке, поэтому лучше ориентироваться на них.

Любая древесина имеет свой особый цвет, плотность и текстуру. Все эти факторы влияют на конечный результат, и окрашивание может дать не совсем тот эффект, на который вы рассчитывали.

Чем более темный оттенок имеет само дерево, тем более темный цвет получается в итоге, при использовании одной и той же морилки.

Принимайте во внимание и пористость: чем более мягкой будет древесина, тем более интенсивный результат окрашивания вы получите. В пористую структуру состав проникнет глубже и быстрее. Если сравнивать, например, сосну и клен – сосна более пористая, соответственно, и результаты окрашивания будут разными.

Структура древесины в виде естественного рисунка (прожилок) тоже имеет значение при окрашивании, влияя на интенсивность результата. Например, при окрашивании дуба пигменты легко проникают вглубь прожилок, за счет чего они темнеют быстрее остальной части древесины. Оттенок на прожилках будет выглядеть более насыщенным.

До начала работ целесообразно провести пробу цвета на отдельной дощечке, обработанной таким же образом, как материал для окраски. Вначале всю доску обработайте в один слой, затем на 2/3 части нанесите второй слой, и на 1/3 – третий. Вы сможете увидеть, насколько состав подходит для конкретной поверхности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: