Пеллеты: что это такое и их преимущества по сравнению с другими видами топлива

Преимущества пеллетного отопления

В России пеллеты являются относительно новым видом топлива. Постоянное удорожание электроэнергии и жидкого топлива, а также высокие цены на подключение газа, вынудили искать альтернативные виды. Одним из них и стали пеллеты, которые давно используются в европейских странах.

Что такое пеллеты?

Пеллеты — гранулы из спрессованных отходов деревообработки и сельского хозяйства.

Выпускаются пеллеты без применения химических добавок, поэтому считаются экологичным источником энергии.

По удельной теплоте сгорания пеллеты уверенно опережают такие виды популярные виды топлива, как дрова и торф.

Сухие дрова 10 МДж/кг
Торф 14 МДж/кг
Пеллеты 17 МДж/кг
Каменный уголь 27 МДж/кг
Дизельное топливо 43 МДж/кг
Бытовой газ 44 МДж/кг

Виды пеллет

Классификация пеллет построена на том, из чего они сделаны и какую степень очистки прошли в процессе изготовления.

В зависимости от исходного сырья пеллеты бывают древесные, угольные, торфяные, из сельскохозяйственной лузги и из твердых бытовых отходов.

По степени очистки пеллеты делятся на три сорта — высший, стандартный и эконом.

Пеллеты высшего сорта

Пеллеты эконом (агропеллеты)

Чем выше сорт пеллет, тем меньше они дают золы при сгорании и, соответственно, реже требуется очистки отопительного оборудования.

Высший сорт, или белые пеллеты

Стандартный сорт, или индустриальные пеллеты

Сорт эконом, или агропеллеты

Для нужд отопления частного загородного дома лучше всего подходят белые пеллеты высшего сорта — за счет наибольшей теплоотдачи и минимальной зольности.

Как пеллеты используются для отопления

Для обогрева помещений с помощью пеллет применяются специальные котлы. Пеллетные котлы стоят дороже своих аналогов, работающих на электричестве или дизеле. Но при длительном использовании эта разница сходит на нет за счет значительной экономии при закупке топлива.

Сами пеллеты засыпаются в бункер, откуда через шнековый транспортер подаются в камеру сгорания. Сгорающие пеллеты нагревают теплоноситель — чаще всего воду, — который уже распределяет тепло по помещениям.

Для каких помещений подходят

Пеллетное отопление подходит для любых типов помещений.

Пеллеты отлично отапливают круглый год частные дома, построенные по каркасной технологии или собранные из профилированного бруса. А также справляются с обогревом промышленных цехов и производственных зданий.

Стоимость пеллетного отопления

Примерная модель расчета стоимости пеллетного отопления для каркасного дома площадью 250 м2 выглядит так.

Стоимость котла Себестоимость 1 тонны пеллет Расходы на топливо за сезон Итого затраты по году
160 000 руб. 8000 руб. 112 000 руб. 272 000 руб.

Во второй и последующие годы

Стоимость котла Себестоимость 1 тонны пеллет Расходы на топливо за сезон Итого затраты по году
0 руб. 8000 руб. 112 000 руб. 112 000 руб.

Для сравнения, дизельный котел в первый год обойдется ориентировочно в 275 000 ₽ (с учетом затрат на его приобретение). А во второй и последующие — в 175 000 руб.

Преимущества пеллетного отопления

Пеллетное отопление имеет ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с другими видами твердого топлива.

  1. Экологичность. В производстве пеллет не используются химические добавки, только натуральное сырье.
  2. Низкая цена. Килограмм пеллет высшего сорта стоит в среднем 8-10 рублей, что примерно на 50% дешевле дизельного топлива в пересчете на теплоотдачу при сгорании.
  3. Высокая теплоотдача. Коэффициент полезного действия пеллет достигает 94%, и превышает КПД сухого дерева и торфа.
  4. Автономность. Отопительное оборудование, работающее на пеллетах, позволяет обеспечить теплом частный дом, не подключенный к энергосетям.
  5. Автоподача. Котлы, работающие на пеллетах, снабжены устройствами автоподачи. Одной загрузки хватает на 4-5 дней.
  6. Удобство. Пеллеты поставляются в полиэтиленовых мешках, их легко перевозить и хранить.
  7. Простота использования. Пеллетное оборудование почти не требует обслуживания, кроме периодической чистки от золы.

Оборудование для изготовления пеллет

Технологический процесс изготовления пеллет включает пять основных этапов:

  • дробление,
  • сушку,
  • измельчение,
  • прессование,
  • просеивание и упаковку.

При дроблении исходное сырье — опилки или шелуха — разбивается на частицы размером не более 1,25 см3. Для этого применяется пневматическая молотковая дробилка, которая также находит применение при измельчении зерна для кормов.

Затем сырье в сушильных барабанах для опила доводится до влажности в 12%. Такой показатель влажности требует технология производства.

Просушенные частицы перед прессованием измельчают еще раз — до размеров 1,5-4 мм. После чего обрабатывают водой для выравнивания влажности фракции, подготавливая к прессованию.

Прессование выполняется в грануляторе для пеллет. Принцип напоминает обычную мясорубку — через стальную матрицу с цилиндрическими отверстиями продавливается сырье.

На выходе получаются готовые пеллеты, которые остается охладить — при прохождении через матрицу они сильно разогреваются — просеить и упаковать.

В компании «АЛБ Групп» можно приобрести весь спектр оборудования для изготовления пеллет по ценам производителя. Эксперты компании проконсультируют по каталогу и подберут подходящую модель на любой бюджет — от экономичного варианта, до автоматических пеллетных линий высокой производительности.

Экономичные пеллеты для отопления стоит ли переходить на систему с твердым топливом

Из чего делают пеллеты

Многие владельцы частных домов задаются вопросом, из чего же изготавливают пеллеты. Тут стоит заметить, что нередко подобную продукцию люди делают самостоятельно. Для этого достаточно запастись дробилкой, ситом, сушилкой, предназначенной специально для опилок, а также гранулятором. Оптимальным сырьем для изготовления такой продукции являются отходы деревообрабатывающей промышленности:

  • опилки;
  • обрезки;
  • стружка;
  • горбыль;
  • древесная мука от лиственных и хвойных пород;
  • прочие отходам, полученные во время обработки дерева.

Например, в процессе производства гранул серого цвета древесные отходы нередко комбинируются вместе с корой. Пеллеты подобного типа обычно раскладываются в крупные мешки. Их очень часто используют в европейских котельных, отличающихся внушительной мощностью. Аналогичным методом производятся и древесные наполнители для лотков домашних животных. Пеллеты изготавливают и из сельхозотходов. В качестве компонентов в этом случае может выступать солома или высушенное сено. Сегодня многие фермеры создают пеллеты для отопления из такого сырья, как:

  • камыш;
  • лузга подсолнечника;
  • сено;
  • рисовая шелуха;
  • прочие сельскохозяйственные отходы.

Если взять все отходы, то за исключением рисовой шелухи с их переработкой не возникает никаких трудностей. Для этого достаточно использовать простое оборудование, оснащенное матрицей кольцевого типа. На переработку указанных компонентов уходит минимум свободного времени, да и большие вложения не потребуются.

Делают пеллеты и из такого сырья, как торф. Подобные изделия характерны внушительной теплотой сгорания и повышенной зольностью. Для изготовления таких вариантов требуется специализированное оборудование и хорошие ресурсы, потому что заготовка торфяного сырья – это сезонная процедура, требующая определенных затрат.

Читайте также:
3D-панели в интерьере: фото, монтаж, плюсы и минусы

Купить пеллеты топливные гранулы

Новый вид твердого топлива имеет широкий ряд преимуществ и низкую цену по сравнению с другими видами. Пеллеты (древесные топливные гранулы) – это безопасное, экологически чистое и выгодное топливо для отопления как частных домов, так и других объектов.

Пеллеты цена

7.5 руб. за 1 кг при фасовке в биг-бэги*

7.5 руб. за 1 кг при фасовке в мешки 20 кг*

* Указана цена пеллет для Москвы и Московской области.

  • биг бэги (600-700кг)
  • мешки (20 кг)

Минимальная партия заказа: 20 кг.

Стоимость доставки пеллет по Москве и Московской области

  • самовывоз —
  • в пределах МКАД — 2 300р.
  • за МКАД до 10 км — 2 800 р.
  • от 10 км до 30 км — 4 000 р.
  • от 30 км до 50 км — 6 500 р.
  • свыше 50 км – оговаривается индивидуально.

При доставке от 5 тонн цена на доставку любой продукции увеличивается в 2 раза.

Подробности Вы можете узнать позвонив по телефону (495) 958-96-95.

Чтобы древесные топливные гранулы (пеллеты) купить напрямую от производителя, нажмите кнопку

Сравнение КПД видов топлива

КПД древесных топливных пеллет составляет 86%, что значительно выше других видов топлива. Для сравнения: КПД дизельного топлива — 81,5% сухих опилок – 80,5%, мазута – 72,5%, каменного угля – 56%, дров – 49,5%, торфа – около 38%.

Следует заметить, что при сжигании древесные топливные гранулы выделяют меньше углекислого газа, чем другие виды твердого топлива. К примеру, каменный уголь выделяет от своей массы 60% углекислого газа. Еще более вредны для окружающей среды продукты нефтяной промышленности, выделяющие от массы сожженного топлива 70% углекислого газа. Можно также отметить, что после сгорания топливных пеллет остается только небольшое количество золы 0,5-1%, а ее можно использовать в качестве удобрения.

Основные преимущества при отоплении пеллетами

  1. Независимость от подключения к газовой магистрали.
  2. Более низкая стоимость отопления в сравнении с другими видами: электричество, уголь, дрова, мазут.
  3. Стоимость топливных гранул не имеет сильных колебаний, как другие виды топлива: газ, мазут, уголь.
  4. Система отопления пеллетами (древесными топливными гранулами) не требует дорогостоящего сервисного обслуживания, оборудование можно обслуживать самостоятельно.

Что касается экономических преимуществ, то здесь следует обратить внимание на количество энергии, которая выделяется при горении, сравним ее с другими видами топлива. Одна тонна пеллет равна 1.5 м³ и выделяет 5 000 кВт при сжигании

Столько же энергии выделяется при сжигании:

Современные отопительные системы на пеллетах позволяют сделать процесс подачи топлива и его горения полностью контролируемым и автоматизированным.

ООО «Завод Деревоизделий» – современное крупное предприятие, которое специализируется на лесозаготовке, лесопилении, сушке и глубокой переработке древесины, в том числе на производстве пеллет.

Особенности пеллетных котлов

Как упоминалось ранее, пеллетные котлы отличаются высоким КПД, однако стоят довольно дорого. Такие агрегаты имеют в своей конструкции следующие составляющие:

  • отсек, предназначенный для пеллетных гранул;
  • механизм, ответственный за подачу пеллет;
  • модуль авторозжига;
  • горелку;
  • модуль управления с датчиками, ответственными за температурный режим.

Указанные отопительные агрегаты могут оснащаться горелками разных типов.

  • Факельная. Сжигание топлива в горелке такого типа осуществляется в воздушном потоке, который поступает из нагнетателя, формируя своеобразный факел, состоящий из горячих углей. Температура при использовании такой горелки может доходить до 1200 градусов.
  • Каминная. Иначе такую деталь называют колосниковой. В этом случае гранулы сами ссыпаются в чашу горелки из отсека с дозатором. Воздух в такой конструкции поступает из бокового воздуховода либо дырок в самой чаше.
  • Объемного сгорания. Такие горелки называют роторными. Они представляют собой чашу из чугуна или стали, в которую гранулы попадают через центральную часть реторты – снизу, а горение при этом происходит по всей поверхности.

Что касается механизма подачи топлива, то он может быть:

  • шнековым;
  • пневматическим.

Автоматические системы в пеллетных отопительных агрегатах также бывают различными. Например, такими:

  • лямбда-зонды;
  • системы управления по локальной линии;
  • системы GSM-управления;
  • управление через интернет.

Однако нельзя забывать о том, что сегодня очень часто встречаются пеллетные гранулы не самого высокого качества. Низкосортное топливо может негативно сказаться на работе котла. Также стоит учесть, что в большинстве случаев такая техника находится в зависимости от электрической энергии. Если дом построен в районе, где частые перебои в работе электричества – обычное дело, то прогрев жилища может оказаться под угрозой.

Главным недостатком таких агрегатов является дороговизна самих горелок пеллетного типа. На современном рынке в большинстве своем встречаются модели, произведенные в Германии, Италии и Испании. Стоимость на некоторые товары от известных и зарекомендовавших себя брендов достигает 3000-6000 тысяч евро. Конечно, в магазинах можно найти и горелки отечественного изготовления, которые по многим параметрам сходны с зарубежными вариантами, но стоят гораздо дешевле.

Что такое пеллеты и стоит ли изготавливать их своими руками

Частая проблема: частный дом, нет возможности провести газ, но планируется постоянное проживание. Это значит, что вопрос отопления нужно решать за счет выбора в пользу использования электричества или подходящего топлива: дров, угля, соляры, топливных пеллет. Топливных пеллет? Это относительно новый вид топлива, который активно продвигается на рынке благодаря открывающимся возможностям автоматизации котельного оборудования и невысокой стоимости такого топлива. Но обо всем по порядку.

Что такое топливные пеллеты

Представьте себе гранулы цилиндрической формы, диаметр которых варьируется в пределах 5-10 мм, а длина – 10-60 мм. Размеры зависят от производителя и того, какая матрица выбрана для производства. Вот это и есть топливные гранулы или пеллеты. Отличительной особенностью такого топлива является то, что сырьем для него служат отходы производств:

  • деревообрабатывающих предприятий, специализирующихся на изготовлении древесных строительных материалов или мебели. В этом случае в качестве сырья применяют опилки и стружку;
  • сельскохозяйственных комплексов, перерабатывающих сырье растительного происхождения (соломы и т.д.) на топливо. Тогда на гранулы в ход идет солома и прочие отходы, полученные при переработке фруктов, ягод, овощей и зерновых;
  • предприятий, специализирующихся на производстве угольных и торфяных брикетов. Из крошки угля и торфа тоже получаются неплохие гранулы
Читайте также:
Как легко сделать пластификатор для цементного раствора своими руками: пропорции, чем заменить

В большинстве случаев производство пеллет является вспомогательным придатком, позволяющим грамотно утилизировать отходы, превратив убытки от потерь сырья в неплохой доход. Популяризация пеллетных котлов вкупе с отсутствием существенного роста объема производства топливных гранул сказываются на повышении стоимости последних. Этого вопроса мы еще коснемся чуть позже. А пока поговорим о том, чем применение «инновационного топлива» отличается от использования дров или любого другого твердого топлива.

Пеллеты для отопления виды и особенности использования

Достойным конкурентом солярке, углю и дровам являются пеллеты. Это небольшие цилиндрической формы гранулы, которые используются для сжигания в специализированных отопительных котлах. В Европе давно и успешно применяют этот вид топлива. Способствует этому экологичность (это спрессованные отходы деревообработки и растениеводства) и возможность автоматизировать процесс отопления: гранулы сыпучи, что дает возможность хранить их в резервуарах и, автоматически по мере необходимости, подавать в котел. Диаметр пеллет, используемых для бытовых котлов, — 6–8 мм, в промышленных котлах сжигаются более крупные гранулы диаметром до 10 мм. Длина вообще может быть от 5 до 70 мм.

Как производят гранулы пеллеты из древесины

Для производства пеллет берут самую недорогую древесину, которую невозможно использовать больше ни в каких целях. Это обрезки, щепа, опилки. Эти отходы сортируют, очищают от примесей, отсеивают песок и т.п. Далее, мощный магнит, используемый на сортировочной ленте, притягивает железо (например, гвозди). После удаления посторонних предметов древесные отходы отправляются в молотковую дробилку, где их измельчают до фрагментов размером в 4 мм. Это этап называется предварительным измельчением. Необходим он для равномерного просушивания сырья на следующем этапе.

Пеллеты делают и отходов деревообрабатывающей промышленности и агрокомплекса

Полученные опилки высушивают в специальном бункере до требуемой влажности (8–12%). После чего их отправляют на повторное измельчение. В результате получаются мелкие фрагменты древесины, которые после доведения до идеальной влажности (10%) отправляют в пресс-гранулятор. Здесь под воздействием давления (в некоторых прессах высокой температуры) древесные опилки превращаются в гранулы. Для этого состав пропускают через матрицу, в которой вырезаны круглые отверстия. Конструкция пресса — гранулятора напоминает обычную мясорубку: тесто продавливается через отверстия, и получаются гранулы. В охладительной колонке их остужают. Так получается конечный продукт — топливные пеллеты.

Виды и используемое сырье

Если классифицировать пеллеты по сорту, то их существует три вида:

Индустриальные — имеют серо-коричневый цвет, их процент зольности выше 0,7. Это объясняется тем, что древесина, из которой они изготовлены, не прошла окорку. То есть в гранулы попадает большое количество коры, дающей повышенный процент зольности. Стоит учесть, что применение индустриальных пеллет в бытовом котле может привести к его поломке: не все горелки могут работать с топливом большой зольности. Но стоить они могут на 50% меньше, а это приличная экономия. Если ваш котел без особых проблем пережигает такой вид пеллет — можно использовать и их, но чистить его придется чаще.

Индустриальные пеллеты не всегда можно использовать в бытовых котлах

Агропеллеты чаще используют в промышленных котельных

Белые пеллеты — идеальное топливо для бытовых пеллетных котлов

Из чего делают

Любое сырье с содержанием лигнина подойдет для изготовления пеллет. Самым распространенным в России является древесное сырье, причем чаще используют хвойные породы, несмотря на то, что из лиственных получается более качественное топливо. Популярность хвойных пород объясняется тем, что переработка древесины лиственных пород требует более сложного и дорогого оборудования: почти все лиственные породы не очень хорошо прессуются, потому требуется более мощное оборудование, часто приходится экспериментальным путем подбирать режим переработки/увлажнения/прессования, а это время и средства. Причем стоимость пеллет при реализации на внутреннем рынке от материала зависит незначительно.

Сырьем для производства пеллет являются любые горючие отходы

Чем отличаются березовые пеллеты от хвойных? Березовые пеллеты имеют незначительно большую выделяемую теплоту при сгорании, чем хвойные, но разница невелика. Зато в при горении березовых нет смол, которые при длительном использовании сосновых оседают в дымоходе, из-за чего требуется его чистка.

Агропеллеты чаще изготавливают из соломы. Хотя теплоотдача таких гранул меньше, чем у древесных, но стоят они значительно дешевле. Большей теплоотдачей среди агропеллет отличаются гранулы из рапсовой соломы. Пелеты из шелухи (лузги) подсолнечника являются отличными конкурентами гранулам из бурого угля. Преимуществ у них много: гранулы из лузги дешевле, у них меньше зольность во много раз, да и тепла выделяют они больше и зола лузги экологически чистая, являющаяся отличным удобрением для агрокультур.

Пеллеты что это такое

Веками в качестве топлива использовались только дрова, в наше же дни появилось большое количество разнообразных источников энергии, но все больше людей возвращаются к истокам и предпочитают использовать биотопливо, то есть топливо из растительного или животного сырья. Пеллеты – это одна из разновидностей экологически чистого топлива. Подробнее о том, что такое пеллеты, где они применяются, как самому сделать это чудо-топливо, мы вам расскажем ниже.

Достоинства пеллет, их применение и производство

Пеллеты – это вид биотоплива, представляющий собой спрессованные гранулы из торфа, продуктов деревообработки или отходов сельхоз производства. В диаметре от 4 до 10 миллиметров и длиной от 2 до 5 сантиметров, в зависимости от размеров могут быть в форме цилиндров или брикетов. В качестве сырья чаще всего используют древесные опилки, стружку, кору, лузгу подсолнечника и другое.

В качестве сырья, как правило, используются продукты переработки, которые обычно просто выбрасываются. Опилки и другие отходы деревопереработки на свалках со временем начинают гнить и могут самовоспламеняться. Использование этих отходов для изготовления топливных гранул, позволяет не только организовать безотходное производство, но и лишает необходимости вырубать лес. В отличие от природного газа или нефти, сырье для топливных гранул возобновляемое.

В производстве не используются никакие дополнительные химические примеси, загустители и клеи. Склеивание гранулы обеспечивает вещество, которое содержится в исходном сырье – лигнин, он нагревается при прессовании и скрепляет гранулу.

  1. Если используется крупное сырье, такое как торф или балансовая древесина, то его измельчают до размера частиц 3-5 см.
Читайте также:
Околооконная планка сайдинга — cоединение и монтаж

Как самому сделать пеллеты в домашних условиях

Для того, чтобы самостоятельно сделать топливные пеллеты вам потребуется:

Дробилка крупного дробления;

Использование опилок в качестве сырья, лишает необходимости в дробилки, так как они имеют необходимый исходный размер. Сушильную камеру можно сделать самому из металлической бочки. Сито необходимо, чтобы исключить из сырья все крупные и посторонние примеси, которые отрицательно скажутся на качестве готового продукта.

Как самому сделать пеллеты в домашних условиях

Если вы хотите делать топливные пеллеты не только для себя, но и для своих соседей по участку, то есть смысл скинуться и приобрести готовый гранулятор. Его стоимость окупится через несколько лет, вам не придется возиться с инструментами и сварочным аппаратом. Но если вы уверены в своих силах, то изготовление самодельного гранулятора позволит сэкономить значительную часть семейного бюджета.

Пеллеты – альтернативное топливо

К таким методам можно отнести использование гранулированного топлива – пеллетов. В народе их называют гранулами. Это возобновляемое горючее, отвечающее всем экологическим требованиям. Им отапливают:

  • коттеджи;
  • индивидуальные постройки;
  • промышленные предприятия.

Материал подходит для использования в каминах и специализированных котлах.

Разновидности пеллетов

Гранулы подразделяются на следующие типы:

  • угольные;
  • древесные;
  • торфяные;
  • растительные;
  • соломенные;
  • кукурузные (в основном используются остатки);
  • из куриного помета;
  • из твердых бытовых отходов;
  • из макулатуры.

Каждый представленный вид требует отдельного рассмотрения.

Древесные гранулы

Этот тип пеллетов считается самым распространенным. Он изготавливается из лиственной и хвойной пород древесины. При производстве таких топливных гранул используются практически все отходы, образующиеся в процессе деревообработки, а именно:

  • стружка;
  • опилки;
  • древесная мука;
  • обрезки;
  • горбыль.

Даже отходы, на которых сохранилась кора дерева, также используются при производстве гранул, получивших название «серые». Они отличаются пепельным цветом, фасуются большими объемами и используются в мощных котельных. Стоимость топлива в этом случае намного важнее зольности.

Положительные качества древесных пеллетов:

  1. Возможность хранения под навесом, защищающим от попадания влаги.
  2. Благодаря небольшому размеру гранулы занимают мало места, к тому же их легко транспортировать.
  3. Древесные пеллеты – не самовоспламеняющийся материал. Чтобы использовать такое топливо, необходимо установить пеллетный котел.
  4. Гранулы отличаются простотой применения и не обладают резким запахом.
  5. Невысокая стоимость: 5,5 тыс. рублей за одну тонну. Это намного выгоднее по сравнению с другими видами топлива.

Угольные гранулы

Для изготовления таких пеллетов применяются новейшие технологии. Речь идет о спиральном прессовании добываемого в Кузнецке каменного угля. Такими гранулами отапливаются:

  • дома;
  • бани;
  • сауны;
  • гаражи.

Подобные пеллеты отлично сгорают в печи любой конструкции. Они подходят для котлов, которым требуется твердое топливо, причем совершенно неважно, где было изготовлено отопительное устройство: в России или за границей.

Торфяные гранулы

Этот вид материала представляет собой калиброванные пеллеты, выполненные из натурального сырья – торфа. В гранулах отсутствуют связующие вещества. В результате получается топливо, безвредное для окружающей среды. Максимальная длина гранул не превышает 50 мм, а их диаметр обычно равен 12 мм.

Особую ценность торфяных пеллетов составляют:

  • высокая калорийность;
  • стабильная энергетика;
  • экономичность.

Благодаря таким качествам применение подобных гранул становится намного выгоднее, чем отопление обычным каменным углем или другим горючим.

Изготовление торфяных гранул

Добытая горная порода подвергается сушке до получения влажности в 16%. Затем это сырье разбивают на мелкие части в дробильных автоматах. Для производства гранул используется специальное прессовое оборудование.

В России этот вид топлива стал известен совсем недавно. Только сегодня отечественный потребитель смог по достоинству оценить торфяные гранулы, хотя производство таких пеллетов началось в середине прошлого века. Тогда этим топливом обогревали жилые дома.

Растительные гранулы

Для изготовления такого горючего используют сельскохозяйственные отходы:

  • солому;
  • кукурузные стебли;
  • подсолнечную шелуху;
  • остатки гречневого производства.

Подобные гранулы отличаются коричневым цветом.

Растительные пеллеты обладают низкой стоимостью при очень больших объемах, а также характеризуются повышенной (примерно на 3%) зольностью в сравнении с древесными. Это требует частой очистки котла, потому такие гранулы применяются только в промышленности.

Соломенные пеллеты

Состав соломы сильно отличается от опилок и древесных отходов. В нем содержится большое количество летучих веществ. Такие пеллеты дольше горят и имеют низкую плотность.

К положительным качествам соломенных гранул можно отнести отличную теплотворную способность, рассчитанную на одну единицу объема: она в 10 раз выше аналогичных показателей исходного сырья.

После гранулирования соломенные пеллеты приобретают большую плотность, становятся устойчивыми к влаге. Их характеристики приравниваются к древесным гранулам.

Единственным недостатком соломенных пеллетов можно назвать высокую зольность, достигающую значения 5,5%. Но такой показатель не мешает рассматривать эти гранулы в качестве неплохого источника энергии.

Кукурузные пеллеты

Чтобы изготовить такое топливо, применяется кукурузный стебель. Материал имеет небольшой вес, легко транспортируется и складируется. Его стоимость вполне доступна.

Подобные пеллеты отличаются:

  • высокой плотностью;
  • чистым излучением;
  • продолжительным горением.

Максимальный диаметр таких гранул не превышает 8 мм. Это малозольное и высококалорийное топливо.

По данным исследований лаборатории «СЖС Украина», продукция обладает характеристиками:

  • рабочей влажностью – 7,3%;
  • зольностью – 2,6%;
  • теплотой сгорания низ – 4 168 кКал/кг;
  • теплотой сгорания вверх – 4 593 кКал/кг.

Куриный помет – сырье для гранул

Такие пеллеты можно изготовить только из отходов птицефабрики. Токсичность свежих остатков производства довольно велика, потому сырье сначала утилизируют, затем складируют в специальные помещения.

Куриный помет подразделяется на следующие две группы:

  1. Клеточный. Его влажность достигает 90%.
  2. Напольный. В сырье добавляются опилки и сено. Показатель содержания воды составляет 70%.
  1. Безопасность. Благодаря высоким температурам во время процесса гранулирования в куриных пеллетах погибают патогенные микроорганизмы.
  2. Длительный срок хранения. Эти гранулы фасуются в специальные герметичные упаковки. Топливо не теряет свойств после открытия пакета еще полгода.
  3. Уникальность. При контакте с водой эти гранулы начинают набухать. Если почве не хватает влаги, топливо будет медленно питать корни растений, что обеспечивает им требуемые условия для хорошего роста.

На рынке можно приобрести тонну сырья за 7,5 тыс. руб. Средняя себестоимость 1 т гранулированного куриного помета составляет 5 тыс. руб.

Топливо, полученное из твердых бытовых отходов

Для производства подобных гранул используется различное утильсырье, а именно:

  • ящики;
  • поддоны;
  • ветки;
  • мебель.

Бумажные пеллеты

Для изготовления таких гранул применяется другая технология. Сырье не сушат, а увлажняют, после чего отправляют в специальный пресс-гранулятор. Подобный материал имеет необычный вид. Чтобы получить бумажные пеллеты, требуется намного больше усилий.

Читайте также:
Варианты отделки пеноблоков: плюсы и минусы отделочных материалов

Что не подойдет для бытового котла

Специалисты не рекомендуют использовать следующие виды топлива:

  1. Гранулы, сделанные из другого материала. Исключение составляет древесина.
  2. Пеллеты, в составе которых имеются химические клеи. При сгорании такое топливо начинает выделять токсичные газы.
  3. Сырье, в состав которого входят песок и мелкие частицы грунта. При сгорании на стенках котла начинают откладываться шлаки.

Сорта пеллетов

  1. Высший. Это топливо относится к премиум-классу. Такие гранулы получили дополнительное название – «белые». Так как при их производстве используется высококачественное сырье, стоимость горючего выше других сортов. Обычно они выпускаются нескольких цветов: светло-коричневые, белые, бежевые. Такие гранулы изготавливаются из дубовых или буковых опилок. Сырьем может служить любая твердая древесина.
  2. Промышленные. Так как в состав гранул входит кора дерева, они отличаются от других своим темным цветом. Пеллеты имеют высокую теплотворность, однако их зольность превышает 0,7%. Цена индустриальных гранул немного ниже стоимости горючих веществ премиум-класса.
  3. Агропеллеты, так называемый стандарт. Они являются одним из видов промышленных гранул. Для производства используется шелуха гречки или стебель подсолнуха. Пеллеты имеют темный оттенок, их зольность составляет более 3%. Они отличаются низкой теплотворностью, не превышающей 15 МДж/кг. Эти гранулы стоят недорого и применяются в качестве горючего для промышленных котлов.

Выбирая пеллеты для обогрева своего дома, нужно обязательно учитывать следующие важные моменты:

  • наличие сертификата качества, в котором указывается состав гранул; он должен отвечать действующим стандартам; лучше, если такие пелетты будут соответствовать европейским нормам по типу ENplus;
  • теплотворность (не меньше 4200 ккал/кг);
  • зольность (не более 0,5-1%);
  • влажность (не больше 8-14%).

Визуальные отличия качественных гранул

КПД котла напрямую зависит от нескольких показателей:

  • зольности;
  • теплотворности;
  • влажности.

Важно, чтобы высококачественные пеллеты при визуальном осмотре не имели трещин, обладали гладкой блестящей поверхностью и высокой прочностью. Расцветка гранул может быть любой: она не оказывает никакого влияния на характеристики топлива и его качество.

Недостатки применения пеллетов

Чтобы использовать такие гранулы, требуется установка специального котла или модернизация твердотопливного отопительного устройства.

Если покупать пеллеты в небольшом количестве, их стоимость будет намного выше.

Технологический процесс изготовления гранул

Крупное дробление. Для перетирки опилок в муку применяются дробильные машины. Затем материал подвергается сушке до достижения 10% влажности, для чего используются специальные барабаны.

Второе измельчение. Молотковые мельницы измельчают сырье до максимального размера в 6 мм.

Сушка полученного материала производится до достижения 8-10% влажности в сушилках барабанного или ленточного типа.

Прессование. Сырье нагревается до 120 °С и подвергается давлению специального пресса-гранулятора. Обычно этот станок использует несколько видов матриц:

  • цилиндрическую;
  • плоскую;
  • роликовую;
  • шнековую.

Такой миниатюрный пресс-гранулятор обладает производительностью до 250 кг/час.

Охлаждение. Этот процесс выполняется при необходимости.

Расфасовка. Согласно расчетам, чтобы получить одну тонну гранул, требуется иметь 2,5 м³ древесных опилок. Бытовые пеллеты фасуются в мешки с максимальной массой 30 кг. Такая упаковка с промышленными гранулами может весить до 1000 кг.

Небольшая линия, которая основывается на ОГМ-1,5, стоит примерно 55000$. Цена индустриального оборудования будет намного выше. В этом случае на первое место ставится производительность:

  • 700 кг/ч – 132000$;
  • 2000 кг/ч – 196 000$.

Пеллеты – что это и для чего нужны

Пеллеты – небольшие по размеру (диаметр 4–8 мм, длина от 0,5 до 7 см) древесные гранулы цилиндрической формы, изготавливаемые на специальном оборудовании и предназначенные, главным образом, для отопления. В западноевропейских странах пеллеты уже давно успешно используются для обогрева коттеджей, загородных резиденций. В нашей стране этот продукт стал популярным не так давно. Одно из главных преимуществ – экологичность сырья. Немаловажное достоинство и способность использовать пеллеты в автоматизированных системах: сыпучие гранулы засыпаются в специальный резервуар и подаются в котел автоматизированным способом, без какого-либо участия в этом процессе человека. Это существенный плюс перед другими видами твердого топлива: колотые дрова, уголь, брикеты, которые для поддержания процесса горения регулярно нужно подкладывать в печь вручную. Топливные гранулы хорошо удерживают тепло, а это значит, что в вашем доме или квартире всегда будет много тепла и комфортно находиться.


Топливные пеллеты

Низкая степень влажности способствует быстрому разгоранию сырья, высокому КПД и теплоотдаче, а высокая насыпная плотность пеллет упрощает транспортировку и хранение, увеличивает время работы котла на одной загрузке.

Расход пеллет

При проектировании системы отопления в частном доме остро стоит вопрос выбора источника питания. Конечно, наиболее простым в плане обслуживания и экономичным в нашей стране остается газовый котел. Но такие системы небезопасны. К тому же, если вы проживаете в отдаленном негазифицированном регионе, и основная газовая магистраль проходит очень далеко от дома, тянуть ее нет возможности, остается не так уж и много вариантов:

  1. электроприборы (теплый пол, электрокотел, инфракрасные обогреватели и т. д.);
  2. солнечные коллекторы;
  3. твердое топливо.

Использование электрических приборов нерационально с точки зрения затрат на отопление. С солнечными коллекторами также не все однозначно. Остается твердое топливо: уголь, дрова, брикеты, пеллеты.


Твердое топливо

Какой из этих видов топлива предпочесть? И тут нет однозначного ответа. Если говорить об удобстве применения, то лучшим выбором можно считать пеллеты, позволяющие автоматизировать отопительный процесс. Но отсюда вытекает и минус: нужно приобрести пеллетный котел (который стоит недешево). В нем предусмотрен бункер для засыпки гранул: из бункера с помощью шнека пеллеты подаются в топку.


Топливный котел

И пеллеты, и брикеты имеют минимальную влажность, что делает их в 1,5–2 раза экономичнее обычных дров. Пеллеты имеют практически такой же расход, как у угля. Но при этом пеллеты для котла (белые, высшего сорта) обладают невысокой зольностью.

Сколько пеллет потребуется на отопительный сезон


Расход пеллет

Чтобы посчитать расход топлива на отопительный сезон, нужно знать:

  • мощность котла (Рк);
  • длительность отопительного сезона (Д).

Расход = (Рк × Д × 24 ч × 30 дней × 0,7) / 3,5 кВт/ч.

Коэффициент 0,7 включен в формулу для более точного расчета, так как котел не все время будет работать на полную мощность. 3,5 кВт/ч – теплотворная способность 1 кг пеллет.

Читайте также:
Как правильно сделать откосы из ламината на входные двери своими руками?

Рассмотрим пример расчета для частного дома, площадью в 200 м2, для обогрева которого нужен котел на 20 кВт, и длительностью отопительного сезона в 6 месяцев. Подставляя эти данные в формулу выше, получим.

Расход = (20× 6 × 24 × 30) / 3,5 = 17280 кг. Получается, чтобы обеспечить отопление дома в 200 м2 на зиму, потребуется 17 тонн пеллет. На момент написания статьи (декабрь 2019 года) одна тонна пеллет в среднем стоит 8,5 тысячи рублей. Значит, для покупки пеллет на весь отопительный сезон потребуется 144500 рублей. Выводы делайте сами. Стоит ли приобретать данный продукт или воспользоваться более дешевым – брикетами RUF.

Из чего состоят пеллеты

Для выпуска пеллет берут отходы, которые поставляет древесное производство: пыль, щепки, опилки, обрезки – любое сырье, содержащее лигнин, подойдет. В России чаще всего используют хвойную древесину, хотя лиственные породы существенно выигрывают по качеству.
Использование хвои объясняется просто:

  • для переработки лиственных пород нужно другое, более сложное и дорогостоящее оборудование;
  • береза не очень хорошо прессуется.

Но если вам повезет найти на рынке березовые пеллеты, предпочесть лучше их. В процессе сгорания они выделяют немного больше теплоты. Помимо этого, при горении березовые топливные гранулы не образуют (в отличие от хвойных пород) смол, оседающих впоследствии в дымоходной трубе.

Основные виды и особенности

Все существующие на рынке пеллеты можно разделить на 3 сорта:

  1. Промышленные.
  2. Агропеллеты.
  3. Белые.

Применение промышленных пеллет в домашнем котле может привести к его выходу из строя. Такие гранулы имеют темный цвет. Их показатель зольности выше 0,7 из-за того, что, наряду с опилками и пылью, в составе присутствуют примеси древесной коры. Но некоторые котлы могут работать с таким топливом. С учетом того, что цена рассматриваемых пеллет почти вдвое меньше, это существенная экономия.


Промышленные пеллеты

Агропеллеты делают из с/х отходов: соломы, шелухи джута. Теплоотдача с/х гранул ниже, но при этом стоят они намного дешевле. Зольность таких пеллет экологически чистая и может служить хорошим удобрением для грунта. Но образование большого количества золы, опять же, может стать проблемой для многих бытовых котлов. Употребление агро-гранул приводит к тому, что котлы регулярно придется чистить, поэтому они больше подходят для котельных.


Агропеллеты

И, наконец, белые пеллеты. Это премиальный вид. Они источают ароматный запах древесины. Зольность белых гранул – всего 0,5 %. Загружая в котел такое сырье, вы надолго можете забыть о необходимости чистки котла.


Белые пеллеты

Области применения топливных пеллет

Как уже не раз отмечалось выше, основная сфера применения пеллет – отопительные котлы. Но на этом она не заканчивается. Помимо котлов, существуют гриль-печи с автоматической подачей пеллет. В них вы можете приготовить вкусный шашлык, барбекю и другие блюда.


Пеллетная гриль-печь

Древесные гранулы активно используют фермеры в качестве настила для коз, лошадей, коров и других животных. Пеллеты хорошо абсорбируют жидкость и неприятные запахи в загонах, конюшнях. Они – отличная альтернатива соломе, использующейся испокон веков для подстилки в коровниках и конюшнях. Но в соломе быстро заводятся грибки и прочие патогенные микроорганизмы, которые приводят к развитию аллергических болезней у животных. Она непрактична, занимает много места при хранении и транспортировке. Поэтому применение пеллет – лучший вариант: их проще перевозить и хранить, их не поедают животные, они теплые, мягкие и комфортные для скотины. Впрочем, не только фермеры отметили такие достоинства в пеллетах, как способность впитывать много влаги, нейтрализация запахов: древесные гранулы часто используют производители, предлагающие наполнители для кошачьих туалетов. Мягкие, не прилипающие к кошачьим лапкам, пеллеты, очень нравятся домашним питомцам.


Пеллеты для животных

Как выбрать топливные пеллеты

Качество пеллет может слишком отличаться у разных производителей. На него влияют такие факторы, как сырье, использующееся для производства, соблюдаются ли правила хранения и транспортировки. Не слишком качественные пеллеты имеют довольно большой расход. К тому же повышенная зольность приводит к нарушению работы котла или к его полной остановке.

Поэтому старайтесь покупать продукцию проверенных производителей, а также обращайте внимание при выборе на следующие критерии:

  • Размер. Причем это не только диаметр в мм самих гранул, но и наличие в упаковке разломанных, раскрошенных частиц. Если в пакете много такой трухи, от покупки лучше отказаться.


Пеллеты труха

  • Возьмите одну гранулу из упаковки и попробуйте разломить. Если вам легко удалось это сделать, пеллета буквально рассыпалась у вас в руках – продукт сомнительного качества, не берите.


Топливные пеллеты

  • Поместите пеллету в емкость с водой. Если она всплыла, перед вами некачественный товар, если утонула – хорошо.


Проверка качества пеллет

Приобрести пеллеты для отопления вы можете у нас, в магазине «О. Камень».

Отгружаем любой объем, осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и ЛО. Также вы можете забрать товар с одного из наших складов самостоятельно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ДПК (декинг “Декин-Стандарт” и “Декин-Престиж”)

Оглавление

__________________________________________________

Мы предлагаем задействовать профессиональных строителей для монтажа террасной доски из древесно-полимерного композита.

Запрещено использовать продукт в других целях, в качестве колонн, опор, балок и других несущих конструкций. Террасная доска из ДПК предназначена для укладки в качестве напольного покрытия. Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала, либо к его порче. Прочтите внимательно инструкцию перед установкой, особенно важно обратить внимание на сохранение зазоров между досками.

Рекомендация к материалу:

  1. В процессе хранения и разгрузки убедитесь, что декинг укладывается на ровную поверхность, лучше на поперечные балки по всей длине досок.
  2. Избегайте соприкосновения поверхности террасной доски со строительным мусором и т.п.
  3. Строго соблюдайте рекомендации по монтажу террасной доски из древесно-полимерного композита, а также используйте рекомендованные инструменты.
  4. В случае отсутствия опыта монтажа террасной системы – воспользуйтесь услугами профессионалов.

В главных ролях:

  • Террасная доска ДПК “Декин-Стандарт”, 200мм*25мм
  • Террасная доска ДПК “Декин-Престиж”, 150мм*25мм
  • Лага ДПК, 65мм*40мм
  • Профиль ДПК, 65мм*15мм
  • Кляймер нержавеющий

Подготовка поверхности террасы

Перед началом монтажа террасной доски ДПК, убедитесь в том, что поверхность сплошная и выровненная (макс. рекомендованное отклонение — не более 5мм). В случае укладки на сплошное бетонное основание, для предотвращения надлома или прогибания лаги при ее просверливании, желательно использовать металлическое крепление из оцинкованной или нержавеющей стали для предотвращения появления ржавчины.

Читайте также:
Характеристики, применение, монтаж и отделка листов ГВЛ

Адаптация, подготовка и проверка декинга

  1. Перед монтажом террасы необходимо дать время террасной доске на адаптацию к окружающей среде в течение 1-2 суток. Положите декинг на лаги. Они должны быть расположены на ровной поверхности не более чем в 40 см друг от друга.
  2. Монтаж должны осуществлять не менее двух человек.
  3. Не устанавливайте террасную доску ДПК при температуре ниже 0°C.
  4. Запрещается использовать террасные доски дпк, как опору или основание для балконов, лестниц и т.д.В таких случаях следует принимать особые меры в соответствии с существующими стандартами. Террасные доски из ДПК можно укладывать на уже существующих балконах, лестницах и т.д.
  5. В месте укладки, как и при работе с натуральной древесиной, необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, чтобы пространство под полом могло высыхать должным образом. Для этого в различных точках настила должен циркулировать воздух и должно оставаться открытым достаточное количество вентиляционных отверстий.
  6. Террасные доски могут иметь некоторые цветовые отличия, обусловленные присутствием в материале, из которого они изготовлены, частиц натуральной древесины. Такие отличия встречаются в продукции всех поставщиков террасной доски ДПК. Незначительные цветовые отличия могут быть и в разных производственных партиях продукции. Окраска и браширование образцов продукции не являются строго установленными. В связи с этим рекомендуется в рамках одного проекта использовать доски только из одной и той же производственной партии. Цвет декинга изменяется в течение первых недель после монтажа. Это естественный процесс, обусловленный комбинацией процессов впитывания влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей, из-за чего могут проявляться цветовые отличия между ранее установленными досками и теми, которые еще не подверглись воздействию солнечного света. Эти отличия исчезнут с течением времени. В связи со всем вышеизложенным, на цветовые отличия наша гарантия однозначно не распространяется.

Тщательно проверяйте каждую террасную доску ДПК перед началом монтажа. На установленную доску, испорченную до ее монтажа (и, тем не менее установленную), гарантия не распространяется! Гарантия во всех случаях ограничивается поставкой запасных досок.

О компенсационных зазорах (продольные швы)

Продольные швы при укладке террасной доски ДПК необходимы в целях обеспечения дренажа (слива воды с поверхности террасной системы), а также удобной очистки поверхности. Помимо этого, компенсационные швы обеспечивают небольшое термическое расширение/сжатие профиля декинга ДПК при температурных изменениях среды.

При укладке террасного декинга имеются два варианта монтажа: шовный и бесшовный.

Шовный – образуется при монтаже террасы с помощью нержавеющего кляймера или пластмассовой клипсы. Размер шва составляет 4-5мм.

Данный вариант монтажа – обязательное условие при сборке террасы под открытым небом и в местах повышенной влажности. Данный способ обеспечивает максимальный срок эксплуатации изделий.

Бесшовный – вариант устройства закрытой террасы или монтажа декинга в помещениях. Крепление осуществляется нержавеющим кляймером с зазором между досками до 1-2мм. Этот способ устраняет попадания мусора в систему, а также делает ее вид более привлекательным и удобным для пользования.

Главные правила монтажа террасной доски дпк

  1. ЦИРКУЛЯЦИЯ – необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха под настилом, а также не допускать прямого контакта элементов конструкции с грунтом или травяным покрытием
  2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РАСШИРЕНИЯ – обязательно следует учитывать расширение по длине и ширине всех элементов конструкции, обусловленное перепадом температур и влажности в процессе эксплуатации
  3. ДРЕНАЖ – при монтаже террасы, соблюдайте уклон поверхности настила 1-3% для лучшего дренажа.
  4. МОНТАЖ – укладка производится при температуре воздуха не ниже 0ºС.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ДПК

Для сборки террасы требуется необходимый набор инструментов, который позволит смонтировать быстро и качественно террасную систему из декинга ДПК.

Пила по дереву

Карандаш

Рулетка

Эл. дрель

Киянка

Шуруповерт

МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ДПК

Возможно отклонение от инструкции по монтажу террасной доски, которое связано с дизайнескими решениями по укладке декинга. Посмотрите – Способы укладки террасной доски

Установка монтажных лаг из ДПК

Монтажные лаги из ДПК не должны быть слишком длинными, рекомендуемая длина – 3 метра. Шаг между центральными осями рядов лаг должен составлять 33см, максимум 35-40см. Лаги должны устанавливаться с небольшим зазором по торцам. Зазор между торцами опорных лаг должен составлять 20мм.

  1. Лаги не следует рассматривать как опорную конструкцию, они сами должны опираться на что-либо по всей длине, за исключением случаев, когда настил монтируется на пьедесталах (опорах). Между пьедесталами необходимо соблюдать расстояние не более 40 см (межцентровое). Нельзя, чтобы лаги были вмурованы в бетон, склеены или как-либо еще прикреплены друг к другу.
  2. Нельзя, чтобы лаги находились в воде.
  3. Лага укладывается рифленой стороной вниз, а канавкой вверх. Канавка позволяет установить шуруп с клипсой точно по центру монтажной лаги.
  4. Лаги укладываются на расстоянии не менее 10 мм по длине и ширине от любой неподвижной конструкции. Между лагами должен быть зазор не менее 20 мм.
  5. Конденсат и вода стекают вдоль террасных досок, т.е. перпендикулярно лагам. Поэтому между поперечными лагами следует оставлять зазоры для обеспечения хорошего стока.
  6. Не допускается жесткое крепление лаг к основанию. Для прижима лаги необходимо использовать скобы из нержавеющей стали или алюминия, с интервалом около 1м.
  7. Концы каждой доски должны опираться на лагу. Закрепите концы во избежание любой возможной деформации под собственным весом доски, а также во избежание риска разлома доски при нагрузке на выступ. При продольной укладке досок оба края должны опираться на отдельные параллельные лаги.
  8. Если лаги невозможно прикрепить к основанию (например, на крыше), их можно уложить и зафиксировать на пьедесталах (опорах), находящихся друг от друга на расстоянии не более 40 см (межцентровое). В таком случае следует использовать алюминиевые лаги вместо обычных лаг из древесного композита. Сделайте каркас (раму) из алюминиевых лаг (расположенных перпендикулярно друг другу), чтобы предотвратить прогибания досок к центру.

Компенсационный зазор

Обязательно следует заранее оставить место для линейного расширения досок. В местах, где декинг устанавливается рядом со стеной, зазор между краем поверхности декинга и стеной должен составлять от 20 до 30мм. Принимая во внимание свойства термического расширение или сжатие основных профилей декинга из ДПК, рекомендованной длиной для основных профилей декинга, является длина 3м.

Читайте также:
Кирпич: описание,виды,фото,видео,состав,стандарт,гост,вес

Крепление доски кляймером. Сборка террасы.

Перед закручиванием шурупа в монтажную лагу, необходимо проделать отверстие меньшего диаметра сверлом, не более ¾ диаметра шурупа.

Для более плотной и равномерной фиксации доски используйте киянку. Постучите по ближней к Вам стороне для получения равномерного зазора вдоль всей длины основного профиля.

В местах стыков торцов основного профиля, используйте двойные ряды опорных лаг так чтобы каждый торец доски покоился на собственной опорной лаге. Ширина зазора между рядами опорных профилей должна составлять от 3 до 5мм.

При укладке последнего ряда доски, где край не представляется возможным зафиксировать с помощью клипсы, допускается вкручивание самореза/вбивание гвоздя сбоку основного профиля доски — на расстоянии 2-3мм от края.

Если основной профиль по длине выступает за последний ряд опорных лаг, в таком случае длина выступающей сверху над лагой части декинга должна быть менее 2см. Иначе неизбежны деформации, надломы или иные дефекты, связанные с весовой нагрузкой, попадающей на такие места.

Заключительным этапом монтажа террасы является окантовка террасы уголком дпк или торцевой планкой по периметру. Крепление уголка или планки осуществляется саморезом.

Установка отделочного уголка или торцевой планки

Уголок и торцевая планка служат для отделки террасы по периметру. Облагораживают внешний вид террасного настила, скрывая вид элементов конструкции. В отличии от уголка дпк, у торцевой планки отсутствует выступ на поверхности террасы.

  1. Убедитесь в том, что лаги с края настила не менее чем на 5 мм длиннее досок.
  2. Отпилите уголок или торцевую планку по размеру и разместите по краю настила, сохраняя расстояние между доской и плинтусом не менее 5 мм.
  3. Плотно прикрутите их к лагам с помощью длинных саморезов из нержавеющей стали.

Основные размеры, используемые при монтаже террасной доски дпк (сводная таблица)

Описание размеров

Единица измерения

Рекомендуемый показатель

Примечание

Расстояние между лагами для террасной доски из ДПК «Декин Стандарт», 150мм*25мм

В случае увеличения нагрузки на настил (въезд транспорта, большое количество людей и т.д.), расстояние между лагами необходимо сократить до 15-20 см.

Расстояние между лагами для террасной доски из ДПК «Декин Престиж», 200мм*25мм

В случае увеличения нагрузки на настил (въезд транспорта, большое количество людей и т.д.), расстояние между лагами необходимо сократить до 20-25 см.

Расстояние компенсационного шва при бесшовном монтаже (нерж. кляймер)

Расстояние компенсационного шва при шовном монтаже (пластиковая клипса)

Расстояние между террасной доской дпк, при продольной стыковке

Расчет расстояния между торцами доски:

*Максимальная температура местности – Tmax,

*Температура монтажа – T

Способ расчета: L = (Tmax – T) L

Например: длина доски 2 метра, температура монтажа – 10, максимальная ежегодная температура – 40, расстояние между торцами должно быть:

L = (Tmax-T) L = (0.9 10-4) (40-10) 2000=5,4 мм.

Расстояние между лагами в продольном направлении (с торцевой части, при соединении лаг встык)

Расстояние от лаги ДПК до стены или другому препятствию

Рассчитывается исходя из общей длины террасы, 1 мм зазора на 1 погонный метр декинга

Рекомендованный уклон террасы, в направлении от здания

Уклон основания 1 см / 1 м.п.

Крепление лаги к основанию с помощью саморезов или дюбель-гвоздей с шагом

Можно использовать стальную монтажную ленту или стальные монтажные уголки

Крепление уголка или торцевой планки саморезами

Крепить к рабочей стороне доски (предварительно просверлив отверстия) саморезами из нержавеющей стали

При торцевых и угловых соединениях уголков и декоративных планок требуемый зазор (необходим для температурного расширения)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ТЕРРАСНОЙ ДОСКОЙ ИЗ ДПК

  1. Для регулярного ухода используйте щетку или очиститель высокого давления (макс. 80 бар). При уборке очищайте доски в направлении их укладки. Не используйте промышленный аппарат для мойки грязи высокого давления, а также во избежание повреждения досок не подносите струю воды слишком близко. При необходимости можно использовать мягкое моющее средство. При любых обстоятельствах запрещено использовать растворители, пятновыводители, краски и полировочные лаки.
  2. Во избежание появления мха, следите за тем, чтобы зазоры между досками были чистые, а вода хорошо стекала. Также предотвратить появление мха можно регулярной очисткой настила.
  3. Рекомендуется регулярно переставлять цветочные горшки и другие предметы во избежание неравномерного старения настила.
  4. Пятна от жира и масла лучше и быстрее всего удаляются с помощью бытового обезжиривающего средства. Не допускайте высыхания пятен или их проникновения в материал панели. Если пятно высохло, тщательно удалите его очистителем высокого давления и зашкурьте в направлении пазов. Через некоторое время обесцвеченное место должно выровняться в цвете.
  5. Царапины можно удалить при помощи металлической щетки. Сначала, насколько возможно, намочите доски во избежание обесцвечивания. Мягко пройдитесь по всей длине доски, чтобы удалить царапины. Получившиеся в результате этого незначительные обесцвечивания со временем исчезнут.
  6. На затененных или частично закрытых участках могут появиться влажные подтеки, которые со временем исчезнут под воздействием ультрафиолета или плохих погодных условий. На реальные качественные характеристики доски это не повлияет, поэтому любые жалобы и претензии в данном отношении рассматриваться не будут. Этот эффект со временем исчезнет, однако полностью избежать его невозможно. Ускорить его исчезновение можно при помощи чистки щеткой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

  1. В случае использования террасной доски ДПК для беседок, террас, и т.п. не рекомендуется использовать деревянные лаги, так как температурное расширение лаг из натурального дерева отличается от характеристик материалов из ДПК, что может привести к нарушению геометрии или целостности террасного настила.
  2. В местах стыка торцов террасных досок необходимо уложить две параллельные опорные лаги. То есть, край каждой доски опирается на свою лагу.
  3. При монтаже, рекомендуем каждый следующий ряд доски монтировать в “разбежку”, со смещением стыков минимум на 1/3 длины доски.
  4. Если при монтаже Вы использовали клинья между досками и стенами, то не забудьте их удалить.
  5. Торец доски должен лежать на лаге и крепиться к ней клипсой или кляймером.
  6. Не рекомендуется крепить уголок на край ступени, так как он выполняет больше декоративную функцию. На край ступени рекомендуем установить алюминиевый уголок.
  7. Во избежание попадания на террасную доску угольков (например, от мангала), положите металлический лист под сам мангал.

ПРИНЦИП МОНТАЖА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ДПК НА ПЛАСТИКОВУЮ КЛИПСУ

ИМЕЮТСЯ ВОПРОСЫ ПО МОНТАЖУ ДЕКИНГА ДПК?

Читайте также:
Инструкция по нарезке резьб на водопроводных и отопительных трубах

Технология монтажа террасной доски своими руками


Рекламные проспекты уверяют, что с укладкой декинга справится даже новичок в строительном деле. Но в реальности монтаж террасной доски – не такое уж простое дело, ведь нужно учитывать множество нюансов, от особенностей используемой продукции до текущих климатических условий.

Виды террасной доски

Террасная доска или декинг – это атмосферостойкий палубный настил из планок. Используется для наружной и внутренней отделки пола, реже стен и даже потолка. Сферы применения обширны – балконы и лоджии в квартирах, придомовые территории, подиумы вокруг бассейнов, причалы, пирсы, аквапарки и т.д.

Декинг производится из двух материалов:

Массив лиственницы, сосны, ясеня, тика, а также экзотических пород наподобие массарандуба, ироко, азобе и проч. Поверхность напольного покрытия может быть гладкой (планкен) или рифленой (вельвет). Размеры планок не унифицированы, варьируются по толщине от 20 до 30 мм, ширине от 10 до 20 см, длине от 1,5 до 4 м. Перед монтажом рекомендуется обработка антисептическими и защитными составами: маслом, воском, эмалью для наружных работ или для пола с высоким уровнем стойкости к истиранию и воде.

Террасная доска из массива.

При покупке террасной доски из массива попросите продавца при вас проверить гигрометром влажность древесины. Для классических пород указанный показатель не должен превышать 12%, а для экзотических — 16%. Терраса из недостаточно высушенного декинга не прослужит и года – планки начнут выгибаться, выкручиваться.

Таблица 1. Преимущества и недостатки террасной доски из лиственницы и ясеня

Плюсы Минусы
Презентабельный вид в чистом и обработанном виде. Возможно изменение природного цвета путем тонирования, выбеливания, окрашивания. При прямом контакте с водой постепенно сереет, разбухает, гниет. Появляется плесень, мох, грибки.
Устойчивость к частым перепадам температур, механическим нагрузкам на истирание, сжатие, сдвиг и т.п. Требуется постоянно обновляемая антисептическая и гидрофобная защита.
Морозостойкость, а при обработке антипиреновыми составами – сопротивление возгоранию до 30 минут. Необходим контроль качества и влажности древесины. К примеру, недостаточно просушенный материал быстро начинает коробиться, а пересушенный отличается колкостью, образованием множественных или глубоких трещин при точечной нагрузке.
Высокий коэффициент сопротивления скольжению планок как в чистом виде, так и под финишным маслом, воском или эмалью. Высокая цена террасной массивной доски – от 2500 руб./м 2 и более.
Для монтажа террасной доски допускается применение как рекомендуемых производителем кляммеров или скоб, так и обычных саморезов по дереву, гвоздей, нагелей и других видов метизов.

ДПК или древесно-полимерный композит, который представляет собой смесь древесной муки (не менее 30%), пигментов, наполнителей и полимерных термопластовых связующих (полиэтилен, полипропилен и т.п.). Производится полнотелый и пустотелый декинг в виде удлиненных планок или сборной конструкции наподобие щитового паркета – садовый ДПК-паркет. Продукция выпускается в двух классах износостойкости – бытовой для домашнего применения (придомовые территории, беседки, балконы, причалы, постаменты вокруг бассейнов) и коммерческий для аквапарков, летних кафе, городских зон отдыха, торгово-коммерческих площадок и проч. Цветовая палитра ограниченная, не более 40 оттенков. Размерный ряд у каждого производителя свой: длина до 6 м, ширина не более 16 см, толщина – до 28 мм.

Террасная доска ДПК.

При покупке ДПК обращайте внимание на планки, которые должны быть ровными по всей длине, без перекосов, волн, изгибов. Качественный материал характеризуется однородной структурой на срезе, а гладкая или рифленая поверхность не имеет заусениц, посторонних включений, вмятин, сколов.

Таблица 2. Преимущества и недостатки террасной доски ДПК

Отдельно отметим, что террасную доску из ДПК необходимо монтировать с учетом целого перечня обязательных к исполнению правил, разработанных производителями. В частности:

    Необходимо строго соблюдать допустимую величину зазоров между планками. По ширине размер температурного шва должен быть 4-8 мм. По длине показатель рассчитывается по формуле «1-3 мм на каждый погонный метр ламели» (точные данные указаны в инструкции).

Минимальные размеры зазоров для террасной доски.

Создание вентилируемого пространства под настилом из ДПК обязательно.

Учтите, что в случае несоблюдения или сознательного нарушения технологии завод вправе отказать вам в рассмотрении претензии по качеству изделий, а также от исполнения гарантийных обязательств на выпускаемую продукции.

Композитная террасная доска

Для укладки декинга потребуется следующий набор материалов, инструментов и комплектующих:

    Строительные материалы для создания основания: нерудные сыпучие средства (гравий, щебень, песок), бетон для заливки фундамента или составы для стяжки, винтовые сваи, регулируемые либо нерегулируемые ПВХ-опоры, бетонные блоки, тротуарные плиты и другие виды опорных элементов;

Укладка ДПК производится в 5 этапов:

Разработка план-проекта

Даже если объект имеет максимально простую форму или небольшую площадь, не поленитесь заказать у продавца или самостоятельно начертить подробную схему раскладки в масштабе. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать количество комплектующих с учетом следующих параметров:

  1. Климатические условия эксплуатации. Если планируется настелить террасную доску в отапливаемом помещении (лоджия, пристройка и т.п.), то ширина зазора между планками может быть минимальной – до 1-3 мм. Для наружного монтажа компенсационный шов должен составлять не менее 4 мм и более (в зависимости от площади покрытия, габаритов ламели).
  2. Тип террасной доски. Для полнотелых планок разрешенный максимальный шаг между опорными балками – до 50 см, для пустотелых – до 40 см. Чем уже планка, тем меньше должен быть интервал между рейками.

Полнотелая и пустотелая террасные доски из ДПК.

Необходимо также выбрать способ фиксации террасной доски. Если вы хотите получить ровное покрытие, то потребуется оригинальный комплект из кляммеров или скоб с метизами. Однако, несмотря на прямой запрет производителя, некоторые укладчики выбирают более дешевый открытый метод монтажа. То есть в досках просверливаются отверстия под дюбель-гвозди либо вкручиваются саморезы. Несомненно, покрытие будет зафиксировано надежно, но из-за перепадов температур жестко закрепленные доски может со временем «повести».

Подготовка основания

Согласно требованиям производителей базовый пол должен быть сухим, прочным, очищенным от следов битума, клея, копоти, сажи. А также ровным (с небольшим уклоном для стока воды) и морозостойким.

Самый оптимальный вариант – укладка террасной доски на бетонное основание с гладкой, без дефектов, поверхностью. При уличной укладке в нем для стока жидкости рекомендуется проштробить водоотводные небольшие каналы шириной до 30 мм и глубиной не более 15 мм. На бетон можно укладывать лаги как с опорными элементами, так и без них.

Монтаж лаг на бетонное основание с уклоном.

При работе по грунту следует сначала уложить дренажную систему с соответствующей защитой от прорастания сорняков (геотекстиль, рубероид, рубемаст), затем утрамбовать землю и сформировать уплотненную песчано-гравийную или щебневую «подушку» толщиной до 10 см. На подготовленное таким образом основание можно укладывать опорные элементы – тротуарные плиты, блоки, стальные профили оцинкованные или окрашенные, регулируемые ПВХ-опоры и т. п. Только после этого поверх готовой базы можно монтировать каркас под террасную доску.

После окончания предварительных работ рекомендуется привезти на территорию комплект лаг и планок для акклиматизации. Распаковку следует производить непосредственно перед монтажом.

Сборка каркаса

Работы с композитными материалами рекомендуется проводить в сухую погоду при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 40-60%.

Опорный «скелет» собирается из лаг ДПК или алюминиевых профилей с зазором от вертикальных ограждающих конструкций (стены, колонны) не менее 8 мм. При использовании металлических комплектующих между разнородными элементами необходимо прокладывать полоски резины или другой изолирующий материал.

Монтаж лаг по грунту с посыпкой.

Лаги необходимо предварительно разложить по поверхности, проверить расстояние между ними, затем просверлить в каждой балке отверстия через 50-100 см и закрепить к основанию метизами, металлическими уголками или монтажной перфорированной лентой.

Укладка террасной доски

Установку полимерного декинга нужно производить в одном направлении, что позволит устранить своеобразную «полосатость» собранного покрытия. При этом торцы ламелей не должны выступать за каркас более чем на 50 мм.

Работа начинается от стены, колонны либо от дальнего края. На каркасной лаге закрепляют саморезами стартовые клипсы, уголки или направляющую. Далее монтируют первую доску, немного подбивают и фиксируют с другой стороны подходящим монтажным элементом – скобой, кляммером или клеммой. Приставляется следующая планка, подбивается и также закрепляется с противоположного края.

Фиксация ДПК-планок при помощи скрытого крепежа.

Если используется садовый ДПК-паркет, то здесь все гораздо проще – комплект собирается как пазл. Подробнее смотрите на видео ниже.

Финишная отделка покрытия

После того как завершающая доска установлена, к ней нужно прикрепить финишный профиль, уголок или направляющую. Торцы пустотелых досок рекомендуется закрыть специальными декоративными заглушками.

После окончания работ поверхность необходимо тщательно промыть с использованием мягких моющих средств для удаления пыли, грязи, опилок. Террасный настил ДПК готов к эксплуатации.

Помимо террас, полимерный декинг нередко используется для отделки крыльца. Лестница облицовывается стандартной композитной доской или же специальными элементами – ступеньками с интегрированным бортиком-отбойником. Последние выпускаются в полнотелом или пустотелом виде шириной до 35 см, толщиной не более 2,4 см и длиной до 4 м.

Отдельного способа для монтажа ступеней из террасной доски не существует. Принцип фиксации тот же:

  1. подготовка жесткого основания из бетона или металла,
  2. установка на дюбель-гвозди опорных лаг с шагом 30-40 см,
  3. прикрепление уголков с изнанки к ДПК-ступеньке и ее фиксация на балки,
  4. формирование каркаса для подступенка и крепление вертикальной композитной доски на лестницу,
  5. декорирование торцов заглушками или угловым профилем.

Если для отделки лестниц планируется использовать стандартную доску ДПК, то ее следует устанавливать также, как и на ровный настил – с формированием каркаса и промежуточными крепежными элементами – кляммерами, скобами и т.п.

Террасная доска из массива

Для настила из натуральной древесины требуется почти тот же набор инструментов и материалов, но с небольшой разницей:

  • Стройматериалы для формирования основания с дренажом;
  • Каркасные лаги из дерева, обработанные биозащитными пропитками или металлические профили;
  • Опоры из бетона, жесткого ПВХ;
  • Крепежная фурнитура скрытого типа для пиломатериалов или саморезы по дереву, гвозди и другие метизы;
  • Инструмент электрический или ручной для обработки деревянных элементов пола;
  • Гидроуровень, рулетка и карандаш.

Укладка массивной террасной доски производится в 4 этапа:

Подготовка основания

Как и для ДПК, поверхность базы должна быть прочной, ровной и сухой. При наружных работах необходим уклон для отвода осадков.

Грунтовую основу следует дренировать, утрамбовать, и сформировать песчано-щебневую посыпку с последующим уплотнением. Поверх нее устанавливаются любые опорные элементы, которые исключат соприкосновение каркаса с основанием.

Бетонная или асфальтовая плита, фундамент проверяется на ровность, уклон, отсутствие рыхлых и неровных участков. При необходимости прорезаются водоотводные канавки.

Формирование каркаса

Правила и здравый смысл подсказывают, что этот этап надо начинать с обработки каркасных деревянных элементов защитными составами, которые предотвратят гниение дерева, образование плесени, грибков, мха. Желательно использовать огнебиозащитные комплексные пропитки невымываемого типа. Они обеспечат всестороннюю, и, самое главное, долговечную защиту конструкции.

При работе по грунту специалисты рекомендуют устанавливать двухъярусную опорную систему. То есть первый «этаж» — это балки, уложенные на жесткие опоры с интервалом до 50 см, а второй – закрепленные уголками или саморезами лаги, на которые в дальнейшем фиксируется террасная доска.

При укладке декинга из массива на бетон, стяжку или любое другое жесткое основание допускается формирование стандартного одноярусного каркаса из лаг с шагом 30-50 см.

Монтаж массива

Натуральная террасная доска тоже нуждается во всесторонней защите, поэтому перед установкой желательно обработать изделия антисептическими, антипиреновыми, гидрофобными пропитками. При желании можно тонировать древесину в заранее выбранный оттенок.

Скрытый крепеж для террасной доски из массива.

В зависимости от выбранного способа монтажа каждая планка фиксируется скрытым крепежным элементом (скобой, кляммером в соответствии с прилагаемой инструкцией) или открытым, при помощи дюбель-гвоздей, саморезов, нагелей и других метизов. Температурный зазор между досками варьируется: для наружных работ – не менее 5 мм, для внутренних – 0-4 мм.

Оба метода – закрытый и открытый, — обеспечивают довольно надежную, последовательную и долговечную фиксацию настила к основанию. Главное – действовать по инструкции с максимальной осторожность, чтобы не расколоть или не повредить ламели.

Защитная обработка древесины

На этом этапе задача мастера – создать поверхностную пленку с гидрофобными и износостойкими свойствами. Прекрасно подходят для этих целей морозостойкие террасные финишные масла и воски, а также универсальные эмали для пола. Террасы, сформированные внутри отапливаемых помещений, можно обработать паркетным лаком. Количество слоев – не менее двух.

Отделочные покрытия можно выбрать как бесцветные, так и с эффектом морения или отбеливания. Особенно хороший выбор у известных производителей Tikkurilla, Biofa, Helios и др. В ассортименте имеются даже композиции, которые можно тонировать машинным и ручным способом в любой из 5000 оттенков.

Террасное масло колеруемое.

После завершения обработки желательно не нагружать настил в течение 3-5 суток. По истечении технологического перерыва терраса готова к полноценной и долговечной эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монтаж и укладка террасной доски: руководство

Со стороны может показаться, что укладка террасной доски (декинга) – это просто. На самом деле, дела обстоят иначе. Здесь, помимо знания проекта, особенностей грунта и умения размещать настил на лагах, необходимо точно выверить угол наклона базовой поверхности и аккуратно собрать конструкцию со всеми необходимыми техническими зазорами.

При правильном подходе укладка доски на веранде увеличит срок эксплуатации нового покрытия и снизит общие расходы на ремонт. И если уж вы серьезно решили обустроить придомовую территорию, не вкладывая баснословных сумм, то пора узнать все секреты и технологии монтажа. В противном случае из ровного, красивого настила ваша новенькая площадка превратится в зыбкое покрытие с кучей недоделок.

Что нужно знать перед монтажом террасной доски?

Не торопитесь сделать наскоком все и сразу. О том, как укладывать террасную доску – вам расскажет специалист-монтажник. Он точно знает, какой толщины лаги нужно выбрать для улицы, подскажет, из какого материала они должны быть, сколько его потребуется для обустройства выбранной территории и каким способом его лучше крепить. Или ознакомьтесь с ценами и закажите монтаж у профессионалов.

Рекомендации мастера, важные сведения:

  • работы начинать при внешней температуре выше +5 C (при +4 C и ниже проконсультироваться с поставщиком материала);
  • устанавливать расстояние между лагами 250-400 мм;
  • выдержать материал в течение 48 часов на улице;
  • оставлять зазор между неподвижными конструкциями (1-2 см);
  • аккуратно вкручивать саморезы, чтобы не повредить гидроизоляцию;
  • использовать для крепления террасной доски кляймер из комплекта;
  • соблюдать уклон настила (1,5-2°) для естественного стока воды.

При укладке террасной доски используют лаги, они могут быть из различного материала, в том числе из ДПК (древесно-полимерного композита). Их крепят плавающим методом специальными скобами или профлентой.

Этап 1: подготовка

Как уложить террасную доску своими руками – ответ прост. Ознакомьтесь с инструкциями у продавца, купите и приготовьте материал, инструменты, комплектующие и выберите удобное время. Итак, готовим рулетку, карандаш, дрель, шуруповерт, уровень, пилу, киянку.

Важные моменты, которые помогут при монтаже:

  • изделия из полимера (декинг) можно пилить, фрезеровать;
  • предварительно выполнить разметку;
  • отверстия в полимере можно сделать с помощью обычной дрели.

Учтите!

Если по каким-то причинам не удается воспользоваться стандартным крепежом (кляймером), то для крепления террасной доски можно использовать саморез с пресс-шайбой. Для этого нужно предварительно рассверлить отверстие, в 2 раза большего диаметра, чем туловище крепежного элемента (но не больше его шляпки).

Начинать монтаж террасной доски следует с расчистки участка, подготовки базы и дренажа. Угол уклона водоотвода (бетонного основания) не должен быть меньше 1,5% (начинают от стены). Правильно сделанный дренаж отведет от настила воду и не даст ему деформироваться. Подготовительные работы завершаются обустройством бетонной стяжки или балочного каркаса.

Крепить террасную доску на грунт или гравий без подготовки базового основания нельзя.

2 этап: пошаговая инструкция по укладке террасной доски своими руками

Уложить декинг можно на предварительно подготовленное бетонное основание, столбчатый или ленточный фундамент, а также на винтовые сваи. Выбор главного опорного компонента зависит от состояния почвы и ее влажности. Учтите: бетонный фундамент требует тщательной просушки и обустройства слоя гидроизоляции.

Независимо от выбранного вида базового основания конструкцию монтируют параллельно углу уклона. Для вентиляции между настилом и поверхностью оставляют зазор (от 25 мм).

Согласно технологии укладки террасной доски из ДПК монтажные работы начинают с размещения опорных конструкций (лаг). На них крепят стартовый кляймер и далее проводят работы в такой последовательности:

  1. Фиксируют доску с помощью клипсы-кляймера, соблюдая дистанцию со стеной (1-2 см). Во избежание растрескивания лаги саморезы закручивают не плотно.
  2. С помощью промежуточной клипсы-кляймера закрепляют следующую доску, сохраняя промежуточный зазор в 3-8 мм (его выставляют с помощью специальных проложек и прокладок).
  3. Укладывают настил до конца, в том же порядке. Последнюю дощечку для более надежной фиксации вставляют в кляймер, затем ее вынимают, укрепляют клипсу саморезами и снова кладут конструкцию на место. Закрепляют.

Согласно инструкции по монтажу террасной доски из ДПК и ввиду ее естественного расширения нужно обязательно оставлять с каждой стороны зазоры (2 мм на погонный метр). Такие меры предотвратят возможные деформации покрытия.

3 этап: завершающая отделка

Оставшиеся по краям выступы можно обрезать электропилой. Затем – придать поверхности настила завершенный вид. Для декорирования торцов использовать уголки, заглушки, планки, профили из алюминия или ДПК в тон настилу. Такие элементы не просто украсят его поверхность, но и завершат оформление.

Как не допустить промашек при укладке?

Схема укладки террасной доски требует предельной точности и не терпит пренебрежительного отношения. Помимо монтажных навыков и умения владеть инструментами, здесь важно выдержать технологию и грамотно завершить отделку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: