Подложка под паркетную доску: хвойная, пробковая, tuplex, полиэтиленовая и полистирольная — какая лучше и как выбрать правильно

Сравнительный обзор подложек под паркетную доску — на чем остановить выбор?

Если укладка паркетного пола будет осуществляться плавающим способом, то подложка под паркетную доску вам понадобится в обязательном порядке. Она примет на себя роль прослойки между наявным основанием и финишным покрытием. Неужели она и впрямь так необходима? О незаменимости подложки, а также о ее основных видах мы и поговорим в данной статье.

Зачем нужна подложка?

Итак, решение принято — на полу будет «красоваться» паркетная доска. Но подготовили ли вы основание под нее? Даже если вам кажется, что пол «вылизан» до идеальности, некоторые неровности все равно будут присутствовать, хотите вы того или нет. Они то как раз и образуют под паркетной доской те самые пустоты, способные существенно подкосить «самочувствие» покрытия, вплоть до сокращения срока его службы.

Если уложить напольное покрытие безо всяких «прелюдий» прямо на стяжку, то через некоторый период времени пол начнет люфтить. Люфт даже в пару миллиметров доставляет массу неудобств, причем не только вам, но многоуважаемым соседям снизу — любой звук от человеческого передвижения (особенно в обуви на каблуках) будет слышен очень отчетливо. Согласитесь, здесь мало приятного.

Всего этого можно с легкостью избежать — достаточно лишь приобрести и своевременно уложить качественную подложку под паркетную доску. Она способна окончательно сгладить мелкие неровности основания, создать хорошую амортизацию и гасить ударные шумы, появляющиеся при ходьбе.

Развеиваем мифы о подложке

Миф #1 — чем толще тем лучше

Это самое распространенное заблуждение. Многие почему-то считают, что укладка толстой подложки существенно снизит нагрузку на паркетную доску и что ходить по полу будет мягче. Спешим заверить, что это не так. Согласно стандартам, максимально допустимый перепад основания под паркетную доску — два миллиметра на каждых два метра квадратных. Для мягкой вспененной или пробковой подложки характерно сжатие при надавливании. Чем большим будет ее толщина (ее слой), тем большим будет перепад высоты. А перепад высоты и прочие неровности, как мы уже отмечали, создают люфт — в данном случае на замках паркетной доски. Замковые соединения начинают скрипеть и активно изнашиваться. А самое печальное то, что вся эта прелесть «вылезет» через пару-тройку месяцев — своевременно предпринять меры вам не удастся.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску — два миллиметра. Если основание хорошо выровнено, именно такая цифра позволит уложиться в нормативный перепад. Плюс, отсутствие, скажем, небольшого фрагмента подложки будет совершенно неощутимо.

Миф #2 — подложка способна выровнять любые перепады

Ах, как бы это было бы прелестно, если бы не было неправдой! Повторение всех неровностей чернового пола — одна из особенностей подложек. Для приведения основания в надлежащее состояние необходимо использовать либо соответствующие смеси, либо листы гипса, влагостойкой фанеры.

Миф #3 — подложка в листах — самая распречудесная

Листовой материал перед рулонным не имеет абсолютно никаких преимуществ: ни в плане укладки, ни в процессе эксплуатации.

Виды подложек и их особенности

Современный рынок предлагает покупателю пенополиэтиленовые, фольгированные, пробковые, резино- и битумно-пробковые подложки, а также подложки из композиционных материалов. Рассмотрим каждую разновидность в отдельности.

Вариант #1 — пенополиэтиленовые

Подложка из вспененного полиэтилена является наиболее распространенной. Данный материал обладает высокой химической устойчивостью к различным веществам. Она не боится ни плесени, ни грибков, ни бактерий, ни влаги. Но! Вспененные полимеры пожароопасны и токсичны. Это необычайно весомый минус.

К тому же, как известно, процесс полимеризации обратим — это значит, что такого рода полимер под влиянием света и кислорода будет разлагаться. Проще говоря, примерно через десять лет ваша пенополиэтиленовая подложка превратится в некое подобие порошка, полностью потеряв все свои положительные свойства. Так как вспененный полиэтилен чувствителен к ультрафиолету, подложку из данного материала до укладки под паркетную доску лучше хранить в темноте.

Вариант #2 — фольгированные

Подложка с фольгированным слоем является неплохим шумо-, гидро- и теплоизолятором. Фольгируют, как правило, пенополиэтиленовые образцы — данный материал рекомендуют использовать при укладке покрытия на лаги с жесткой фиксацией доски.

Вариант #3 — пробковые

Такие подложки являют собой измельченную, а затем спрессованную кору пробкового дуба. Это органический натуральный материал безо всякой химии. Пробковая подложка под паркетную доску не гниет, не плеснеет, является отменным тепло- и шумоизолятором. Она способна сохранять свои лучшие качества на протяжении всего эксплуатационного периода.

Единственное замечание — пробковую подложку нельзя укладывать непосредственно на свежую стяжку. Сначала следует проложить гидроизоляционный слой: добротную полиэтиленовую пленку.

Есть еще резиново-пробковая разновидность вышеописанной подложки, на синтетической основе. Это отменный звукоизолянт. На «ура» гасит вибрации электроприборов.

Вариант #4 — битумно-пробковые (Парколаг)

Это крафт-бумага, обработанная битумом и посыпанная пробковой крошкой. Основные преимущества битумно-пробковых подложек — долговечность, хорошая звукоизоляция, высокая влагозащита. Укладывается пробковой «приправой» вниз.

Рассматривая преимущества того или иного материала, важно обратить внимание и на его недостатки. Существенным недостатком данных подложек является свойство битумной мастики выделять в большом количестве формальдегид.

Читайте также:
Баня из арболита своими руками: плюсы и минусы, этапы строительства

Вариант #5 — из композиционных материалов ( Tuplex)

Туплекс — материал трехслойный. Нижний представлен пористой пленкой, пропускающей влагу в средний, набитый шариками слой (он поддерживает постоянную высоту продукта). Верхний слой — пленка из полиэтилена.

Особенно актуально применение такой подложки в случае проблем со стяжкой (ее «недосушенность», образование конденсата). Таким образом, риск порчи паркетной доски существенно снижается.

Какой вариант все-таки лучше?

После прочтения данного материала вы, наверняка, зададитесь вопросом — так какая подложка все-таки лучше? По мнению опытных экспертов, а также уже искушенных покупателей наиболее разумным выбором с точки зрения практичности, безопасности и долговечности являются пробковые образцы, а также Tuplex.

Подложка под паркетную доску: хвойная, пробковая, tuplex, полиэтиленовая и полистирольная — какая лучше и как выбрать правильно

Паркетную доску можно укладывать на бетонную стяжку, деревянный пол или фанерное основание. Вне зависимости от типа чернового покрытия, большинство мастеров утверждают, что гидроизоляция и подложка являются обязательными условиями грамотного монтажа. Почему так важно сделать прослойку межу основанием и непосредственно покрытием? В статье речь пойдет о том, какая подложка под паркетную доску лучше.

Содержание:

Что дает применение подложки под паркетную доску

Начать следует с того, что у любого материала, укладываемого под паркетную доску, имеется пара важных миссий: продлить срок эксплуатации напольного покрытия и сделать его использование максимально комфортным. А вот достигаются эти цели за счет следующих качеств подложки:

  • Коррекция мелких изъянов поверхности. Многие могут усомниться в «нужности» данного качества, ведь пред укладкой доски поверхность пола тем или иным способом выравнивается. Это действительно так, но даже очень опытному строителю сложно добиться идеальной ровности, например, цементной стяжки. Так что экономить на подложке ради одного этого пункта уж точно не стоит.
  • Дополнительная теплоизоляция. Кроме того, что тепло основания под нашими ногами – это очень частый критерий, по которому оценивается комфорт и уют в доме, подложка нормализует микроклимат между основанием и финальным отделочным материалом.

  • Шумоизоляция. Помимо низкой теплопроводности подложки гасят шум шагов хозяев квартиры и работают в обратном направлении. То есть не пропускают шум от соседей снизу. Удобство для обитателей двух квартир обеспечено одним материалом. А помимо шагов, подложка погасит и вибрации, и звуки работы бытовой техники.
  • Гидроизоляция. О ее необходимости уже упоминалось выше. Чтобы паркетная доска прослужила долгое время и не деформировалась, ее защита от влаги нужна вне зависимости от того, какой микроклимат сложился в доме или квартире. Подложки в той или иной мере служат заградительным барьером между водой и паркетной доской.

Все перечисленные признаки в большей или меньшей степени присущи подложкам, которые будут рассмотрены ниже. Помимо таких характеристик, потребителю важно наличие таких качеств, как :

  • долговечность материала;
  • его экологичность и безопасность;
  • прочность (чтобы вес мебели и большое скопление народа не повлияли на подложку);
  • и, конечно, цена.

Выбор материалов большой, а свойства у них у всех различны. Имеет смысл сравнить плюсы и минусы каждого, чтобы найти идеал.

Подложка Tuplex

Она представляет собой прекрасный образец материала, в котором разработчики постарались охватить весь спектр задач, решаемых подложкой.

  • Состоит она из трех слоев. Первый – паропроницаемый. Благодаря ему влага и конденсат не будут накапливаться и вредить паркетной доске. Они задержатся во втором слое из вспененного полистирола и будут выведены из него через открытые края. Такая особенность потребует приобретения плинтусов со специальной вентилируемой конструкцией: они не просто плотно прижимают пакетную доску к полу, но и не задерживают влагу, выводимую подложкой.
  • Так как пенополистирол – хороший утеплитель, «Туплекс» рекомендуют для применения в загородных домах, частных постройках и коттеджах. Если в квартире полы не отличаются теплотой, то применение такой подложки способно улучшить ситуацию.
  • Звукоизоляция у такого материала тоже на высоком уровне. Tuplex – полимерное экологичное изделие. Его плотность позволяет не просто хорошо выравнивать основание, но и качественно распределять нагрузку. Паркетная доска с такой подложкой находится под надежной защитой.
  • Цена данной подложки под паркетную доску составляет 90-120 руб/м2.

Парколаг

  • Одна из составляющих этой подложки под паркетную доску – битумная мастика. По слою из битума равномерно распределены пробковые гранулы. Они обеспечивают надежность прочность и достаточную вентиляцию.

  • Такая подложка являлась идеальным материалом, если бы не существенный минус: близость к системам отопления или высокая температура в помещении служат своеобразными катализаторами для реакции, при которой битумная мастика начинает выделять вредный формальдегид. Так что крайне высокие показатели по тепло – и шумоизоляции, хорошая защита от влаги меркнут по сравнению с возможным уроном для здоровья.
  • Европейские стандарты качества не рекомендуют применение такого материала.

Вспененный пропилен

  • Тем, кто ищет самый доступный вариант, стоит остановить свой выбор на таком материале, как вспененный пропилен. Купить такую подложку под паркетную доску можно за 20 руб/м2.
  • Правильно подобранная по толщине, она справится с основными задачами материала, укладываемого под паркетную доску. Ей под силу (пусть и в меньшей мере, чем описанным выше экземплярам) послужить шумо – и пароизоляцией, обеспечить прослойку для дополнительного утепления полов в помещении. Все это становится возможным благодаря пористой структуре, которой, к сожалению, не хватает прочности и долговечности.
  • Срок «профессиональной пригодности» у подложки из вспененного пропилена ограничивается семью – десятью годами. При этом никто из продавцов честно не признается, сколько времени рулон пролежал на складе. Материал не просто «усядет», как считают некоторые покупатели (это было бы наименьшим из зол).
  • Подложка будет распадаться до состояния порошка, который ни в коей мере не продлит срок службы паркетной доски. Еще один существенный минус – исключительная горючесть материала. Такая подкладка быстро загорится, при этом будет выделять крайне ядовитые пары.
  • Положительными отзывами на рынке строительных материалов пользуется подложка под паркет и ламинат penopremium floores.
Читайте также:
Монтажная пена — как пользоваться и не сомневаться в конечном результате

Подложка с фольгированным слоем

  • Этот материал – своеобразная модификация вышеописанной подложки из вспененного пропилена. Именно на него в качестве основы наносится дополнительный слой из фольги. Делается это для того, чтобы улучшить теплоизоляционные и гидрозащитные показатели. С поглощением шума такой материал тоже справится хорошо.
  • Срок службы у него все равно остается небольшим, поэтому применять его целесообразней в качестве подложки под недорогие и не слишком долговечные напольные покрытия, например, под ламинат. Для дорогой и качественной паркетной доски предпочтительнее все же выбрать другой вариант.

Пробковая подложка под паркетную доску

  • Подложка под паркетную доску из пробки – самый лучший вариант для детской комнаты. Теплоизоляция и поглощение шумов – совершенно необходимые качества в этой комнате. Это прочный, долговечный и эластичный материал.
  • Ее экологичность гарантирует, что никакие вредные испарения и формальдегиды в процессе ее эксплуатации не нанесут вреда здоровью человека.

  • Толщина пробковой подложки под паркетную доску составляет от 1,5 до 8 иногда 10 мм. В случае с укладкой паркетной доски не стоит гнаться за большими показателями. Оптимальным вариантом будет приобретение пробковой подложки толщиной в 2 мм. Материал с меньшими габаритами не выдержит нагрузки и начнет крошиться, а более плотный вариант будет «подрывать» замковый тип соединения паркетной доски изнутри. Ни то, ни другое срок службы покрытия не увеличит, а скорее только навредит ему.
  • Из существенных недостатков помимо стоимости есть только один конструктивный минус: пробковая подложка очень боится влаги. Если подкладка намокнет, она потеряет все свои «способности» и потребует полной замены. Укладка пробковой подложки рекомендуется только в помещениях с небольшой влажностью воздуха, устраивая при этом максимально надежный слой гидроизоляции. Если не удастся найти в продаже подложку, идущую уже с такой защитой, то своими руками справиться с задачей не составит большого труда.
  • Зато в награду потребитель получает прекрасный материал: не прессующийся со временем, прекрасно устраняющий неровности и мелкие дефекты на полу, экологически безопасный, не поддающийся процессам гниения.

Общие принципы выбора подложки под паркетную доску

Перед тем, как стелить подложку, надо рассмотреть параметры, которые будут решающими в выборе материала:

  • условия в помещении, где будет монтироваться паркетная доска. Оцените возможные нагрузки на пол в комнате, влажность и температуру;
  • экологическая безопасность. Спальня и детская требуют, чтобы подложка отвечала всем стандартам безопасности;
  • качественные характеристики подложки не менее важны. Отсутствие гидроизоляционного слоя можно компенсировать его самостоятельным выполнением, а вот вскрывать полы через 5 – 7 лет, чтобы поменять подложку вряд ли кому захочется;
  • соотношение качества напольного покрытия и подкладки под него. Если была приобретена недорогая ламинированная паркетная доска, рассчитанная на замену после 7-10 лет эксплуатации, то незачем тратиться на дорогую подложку. Совершенно не бюджетный Туплекс или пробковый материал не оправдают потраченных на них средств. Это тот случай, когда вспененный пропилен (самостоятельно или с фольгированным слоем) будет оптимальным решением;

  • желательно выбирать качественную звукоизоляционную подложку под паркет. Наилучшие показатели у пробковых материалов.

Дополнительная пароизоляция: когда она может потребоваться? Для тех случаев, когда укладка производится на листы фанеры или любое другое заведомо сухое основание, перестраховки в виде дополнительного слоя пароизоляции не потребуется. Это особенно важно, если в качестве подложки приобретен Туплекс или Парколаг. С пробковой подкладкой лучше не рисковать, и уложить слой полиэтилена для защиты. А цементная стяжка потребует настила пароизоляционного слоя в любом случае вне зависимости от материалов.

Еще немного о параметрах

  • Вопрос необходимой толщины подложки волнует многих покупателей. Все-таки укрепившееся в сознании утверждение, что больше – значит лучше, толкает многих на приобретение более толстого материала.
  • Начать ликбез стоит с того, что по строительным стандартам существует четкое определение «ровного» основания. Оно считается таковым, когда перепады высоты на паре квадратных метров не превышают значения в 3 мм.
  • Толщина подложки, равная двум миллиметрам достаточна, чтобы сгладить такие нюансы. Пробка и вспененный пропилен отличаются своей эластичностью. Если их настелить слишком толстым слоем, то это только увеличит перепады высоты. Как следствие, при большой нагрузке паркетная доска будет деформироваться в местах соединения.
  • Механизм замков достаточно плотный, но такие жесткие воздействия сначала вызовут скрип, а потом элементы покрытия начнут выламываться.
Читайте также:
Декоративный камень для внутренней и наружной отделки: виды, цены, фото

Как укладывать подложку под паркетную доску и монтаж пола

  • И многослойная паркетная доска, и вариант покрытия, изготовленный из массива, требуют укладки по одной и той же технологии.
  • Основание должно быть ровным, прочным, не иметь щелей и явных перепадов по высоте. О допустимых отклонениях уже упоминалось выше.
  • Купленную паркетную доску рекомендуется выдержать в помещении при нормальной комнатной температуре пару суток.
  • При работе по монтажу, важно, чтобы столбик термометра не опускался ниже + 18 ° C, а влажность не превышала 65% (при минимально допустимом значении 35%).
  • До того, как класть подложку, на ровную поверхность укладывается дополнительный слой гидроизоляции, если это продиктовано условиями помещения. Поверх него расстилается материал подложки. Так как это в большинстве случаев рулонный материал, полотна нужно раскатать по всей длине помещения, а между собой скрепить их скотчем. Маты полипропилена укладывают вплотную друг к другу, со смещением последующего ряда (на манер кирпичной кладки). Между собой их тоже проклеивают скотчем.

  • На той стороне паркетной доски, которая будет прилегать к стене, спиливается шип. Зазор между стеной и первым рядом должен составлять 10-15 мм. Чтобы он был равномерным, используют колышки одинаковой ширины или обрезки доски.
  • Панели в первом ряду соединяются при помощи замка и аккуратно плотно подбиваются друг к другу с использованием киянки (или обычного молотка, но тогда удары производятся через деревянный брусок, чтобы нее повредить замки и сами ламели).
  • Паркет укладывают вразбежку. Это улучшает его прочностные характеристики и помогает ему лучше распределять нагрузку между ламелями. Поэтому второй ряд начинают с короткого элемента. Он примерно на треть короче первой доски в начальном ряду. Сначала между собой по длине стыкуются все ламели второго ряда. А затем они защелкиваются с первым под небольшим углом. Работа проводится поэтапно, нужно начинать от края, и постепенно заводить в соединение последующие ламели. Каждую соединенную доску простукивают киянкой.

  • Чтобы плотно подбить самую последнюю ламель в ряду, применяют струбцину.
  • Третью полосу панелей начинают с доски на две трети меньшей, чем первоначальная. Операция по соединению аналогична вышеописанным действиям.
  • Четвертый ряд будет дублировать начальный (по длине первой доски). И по такому алгоритму укладывается все покрытие.
  • Тяжелее всего придется в местах прилегания ламелей к дверной коробке или там, где потребуется обойти стояк системы отопления. В досках придется делать разметку и аккуратно выпиливать согласно конфигурации трубы.
  • После окончания монтажных работ убираются распорные клинья вдоль стен и монтируются плинтуса.

Теперь, когда необходимость приобретения такого материала, как подложка не ставится под вопрос, осталось только приобрести приемлемый для себя вариант, правильно положить паркетную доску и наслаждаться теплым и долговечным полом в своей квартире или доме.

Выбор подложки под паркет

Виды подложек под паркетную доску

Перед монтажом паркетной доски, на основание укладывают подложку, которая позволяет устранить мелкие перепады стяжки по высоте и дополнительно служит тепло- и звукоизоляционным материалом.

В зависимости от типа основания, применяются разные виды подложек. Так, для бетона подойдут любые материалы, а на черновой деревянный настил укладывают дышащие изделия.

Рассмотрим, какие виды используются в отделочных работах:

Вспененный несшитый полиэтилен

Этот материал считается самым недорогим. Его используют при укладке досок на бетонные плиты перекрытия. Несшитый полиэтилен является отличным способом устроить на основании не только подложку, но и качественную гидроизоляцию. Производится погонажом в рулонах.

Плюсы – простой монтаж, с которым справится даже новичок в отделке, и низкая стоимость.

Минусы – со временем материал теряет упругость и продавливается. Кроме того, при воздействии ультрафиолетовых лучей несшитый полиэтилен разрушается.

Производители поставляют несколько видов изделий из несшитого полиэтилена:

  • без покрытия;
  • с нанесением слоя полимеров;
  • с фольгированной основой;
  • с металлизированным отражающим слоем.

Укладка листов производится встык с проклейкой скотчем.

Изготовлением несшитого полиэтилена занимаются несколько производителей: «Изопак», «Пленэкс», «Пенолин», «Изолон», «Изопол».

Сшитый полиэтилен

Производится в виде рулонов. Структура материала закрытопористая. Используется для укладки на бетонные основания.

Сшитый полиэтилен отличают по способу сплочения материала:

  • химический. Полиэтилен нагревают в специальных печах с добавлением химических реагентов, позволяющих сшивать и вспенивать структуру. Толщина такого материала 4-15 мм;
  • физический. Особо прочный материал со сроком службы от 15 лет. Обладает более низкой теплопроводностью, чем несшитые материалы. Толщина 0,5-15 мм.

Выпускают сшитые листы из полиэтилена низкого давления и линейных полиэтиленов низкой плотности в виде однослойных изделий, самоклеящихся полотен, полотен с металлизированным покрытием и фольгированным основанием.

Производители: «Полифом», «Пенолон-Р», «Татфоум», «Изолон 500», «Пенолом».

Пенополистирол

Изделия из экструдированного пенополистирола не пропускают влагу, поэтому для деревянных оснований не подойдут. Лучше всего их укладывать на стяжку или наливные полы.

Подложки из пенополистирола стоят дороже полиэтиленовых изделий, но обладают более высокой прочностью, тепло и звукоизоляцией.

Выпускают в виде рулонного материала, нарезанных плит или «гармошки». Дополнительно на основу из пенополистирола могут наноситься отражающие слои. Производители: «Balterio», «Solid», «BauMaster», «Bonkeel», «Vintage», «Arbiton».

Читайте также:
Монтаж профиля для гипсокартона: правила сборки каркасов и обрешеток

Хвойная подложка

Производится в виде матов, изготовленных из прессованных волокон древесины хвойных пород. Имеет светло-зеленый оттенок. Основой подложки служит бумага, пропитанная влагостойким составом.

Уровень шумопоглощения высокий, хорошие показатели при нагрузке на сжатие. К особенностям этого материала относят необходимость укладки стыков перпендикулярно к линии замков паркетной доски, что подразумевает повышенный расход дорогой подложки.

К минусам также относят низкую сопротивляемость материала к появлению плесени, резкий запах и возможность проявления аллергии у жильцов дома.

Производители: «Изоплат», «Стэйко». Подробнее про эту подложку читайте здесь.

Строительный картон

Предназначен для монтажа доски на фанеру или деревянное основание, также подходит для укладки теплых полов. Производится отдельными листами или рулонами, возможно нанесения фольгированного слоя.

Материал пропитывается составами отталкивающими воду. Плотность высокая, но звукоизоляционные свойства низкие. Не подходит для устройства полов во влажных помещениях.

Монтаж листов ведется встык с проклейкой швов скотчем.

Пробковые подложки

Изделия на основе прессованных элементов пробкового дерева производят в виде отдельных листов или рулонах. Этот экологически чистый материал считается лучшим вариантом для укладки паркета или ламината, но его стоимость выше всех других типов подложек.

Пробковые подложки отлично выдерживают нагрузку без изменения первоначальной толщины. Срок эксплуатации не менее 50 лет. Пробка не гниет, не портится насекомыми, обладает низкой горючестью и высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами, легко укладывается. Подробнее про этот тип подложки мы писали тут.

В местах с повышенной влажностью используются битумно-пробковые или резиново-пробковые подложки.

«Туплекс»

Новый материал предназначен для напольных покрытий, которые укладывают плавающим способом. Состоит из 3 слоев. Основой служит перфорированная мембрана, в середине располагается гранулированный пенополистирол, верхний слой – полиэтиленовая пленка. Для сплочения отдельных листов предусмотрены боковые клапаны.

Толщина изделия составляет 3 мм. «Туплекс» прекрасно справляется с высокими статическими и динамическими нагрузками, обладает повышенной звукоизоляцией и может использоваться при устройстве теплых полов.

Критерии выбора

При выборе подложки для паркетной доски, следует ориентироваться на несколько основных критериев:

Толщина

Когда необходимо определиться с толщиной слоя подстилочного материала, многие думают, что максимальная толщина предпочтительней – пол становится более теплым, а звукоизоляция повышается. Если рассматривать вопрос исходя из законов физики, все верно – теплый и звуконепроницаемый пол можно сделать за счет укладки толстого слоя, но тут надо учитывать еще и работу напольного покрытия при нагрузке.

Чем толще подкладка под финишным покрытием, тем выше амплитуда колебания при нагрузке.

По ГОСТ этот показатель не должен превышать 2-3 мм, что обеспечивает подложка такой же толщины, но если постелить двойной слой в 4-6 мм, амплитуда увеличится в два раза, что станет причиной излома замковых соединений.

Учитывая негативное влияние толщины на сохранность соединительных замков, для паркета идеальный вариант – материал толщиной не более 3 мм.

Стоимость

Подложки с невысокой стоимостью обычно используют при настиле ламината. Это связано с периодом эксплуатации покрытия, который не превышает 15 лет, затем приходится полностью менять и ламинат и подложку.

Паркет рассчитан на эксплуатацию от 50 лет, поэтому дешевые и недолговечные варианты выбирать нельзя.

Из долговечных материалов обычно выбирают пробковые, хвойные или битумно-пробковые изделия.

Долговечность

Долговечность аналогична критерию стоимости. Для паркета следует выбирать прочные и долговечные изделия из пробки или хвои.

Изоляционные свойства

Способность подложки изолировать покрытие от звуков и холодного воздуха зависит от материала основания. На бетон или наливной пол лучше укладывать пробковую или битумно-пробковую подложку. На древесину или фанеру лучше постелить хвойный материал.

Что и в каком случае лучше выбрать

Какая подложка под паркетную доску лучше, зависит от условий эксплуатации.

  • для оборудования финишного покрытия пола на первом этаже, лучше выбрать 3 мм материал с усиленной теплоизоляцией, например «Parkolag»;
  • если в качестве основы выступает деревянный настил, лучшей подложкой под паркетную доску будут хвойные листы;
  • для детской комнаты подойдет «Steico Underfloor», которая отлично гасит шумы;
  • для индивидуальных строений на первый этаж подойдет Eco-cover или 2 мм Tuplex;
  • в помещениях с повышенной влажностью (прихожая в частном доме) лучше укладывать битумно-пробковые изделия;
  • в остальных случаях рекомендуется использовать материалы, оптимальные по соотношению стоимости и характеристикам, например, «Изошум», «Аберхоф», «Солид».

Как укладывать подложку под паркет

Чтобы уложить подложку под паркет, нужно выполнить следующие действия:

  1. Очистить бетонное основание от мусора и пыли.
  2. Уложить гидроизоляцию. Полиэтиленовую пленку надо укладывать внахлест. Стыки проклеивают скотчем. Края пленки заводят на стены на высоту 100 мм.
  3. Подложка из эластичных материалов раскладывается с заводом края на стены. Пробковые и хвойные листы укладывают встык, оставляя зазор от вертикальных поверхностей в 10 мм.
  4. Стыки полотен проклеивают скотчем.
  5. Все изделия, за исключением хвойных, раскладываются по мере укладки паркетной доски. Ходить по уложенным листам нельзя.

Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.

Подложка под паркетную доску: какую выбрать

Паркетная доска – это одно из самых экологически чистых покрытий для пола, отличается привлекательным видом за счет натуральной древесной текстуры, является долговечной и износостойкой. Однако обязательное условие долгой эксплуатации такого пола без появления скрипа и деформации стройматериала – соблюдение правил укладки. Большую роль при монтаже покрытия играет выбор подложки под паркет. Она необходима не только для сглаживания мелких огрехов основания, но и для подавления шумов, возникающих при ходьбе, позволяет повысить теплоизоляцию. Чтобы через полгода паркетная доска не утратила своего первоначально вида, не начала скрипеть, а замки изделий не лопнули, важно правильно выбрать подложку, а также познакомиться с основными особенностями ее размещения на черновом полу.

Читайте также:
Гипсовая штукатурка в современном интерьере: нанесение, виды и особенности применения

Толщина имеет значение

Один из главных параметров, который следует учесть, изучая ассортимент подложек для паркетной доски, – толщина. Неопытные в строительном деле покупатели часто допускают типичную ошибку: приобретают материал с толщиной, превышающей 2 мм. Чем это грозит будущему напольному покрытию? Обычно люди руководствуются мнением: чем толще подложка, тем лучше, ведь будет мягче ходить, а соседи снизу не услышат шагов, голоса людей или стук от падающих предметом. На самом деле это не так.

Важно! При укладке паркетной доски рекомендуется выдерживать перепад высот до 2 мм на погонный метр. В том случае, когда приобретается слишком объемная подложка, со временем ее эксплуатационные характеристики изменяются: материал может уплотняться, местами сохранять изначальный вид, а где-то, напротив, проваливаться. В результате образуется перепад, превышающий 2 мм. В итоге вместо «тихого и теплого» пола владелец получит скрипящее покрытие. В местах соединений досок могут появиться зазоры, люфт, а при игнорировании проблемы и отсутствии ремонта замок реек и вовсе треснет.

Обычно в строительных магазинах в ассортименте представлена подложка стандартной толщины – 2 мм. Это необходимо для сохранения незначительного перепада при интенсивной эксплуатации изделия, что обеспечивает целостность покрытия из паркетной доски. Крайне не рекомендуется использовать подложку большей толщины (4, 6, 8 мм), поскольку она необходима для других целей. Обычно она не берется для укладки паркета, но пригодится для иных напольных покрытий, чтобы избавиться от дефектов чернового основания.

Еще один важный критерий, на который полезно обратить внимание – выравнивающая способность подложки. Она не должна в полной мере повторять все неровности, выемки и ямки основания, иначе смысла в ней никакого нет. В какой-то мере от нее требуется нивелировать незначительные дефекты, но при этом необходимо сохранять перепад в пределах 2 мм. Если же стыки или выбоины в черновом полу больше, но возможности применять самовыравнивающиеся смеси нет, то прибегают к укладке влагоустойчивой фанеры или листов из гипсоволокна.

Помимо толщины и выравнивающей способности при выборе подложки также принимают во внимание на ее влагостойкость. Если вы планируете обустраивать пол в помещении с повышенной влажностью или высоким риском попадания на основание жидкости (кухня, коридор), то такие материалы лучше не использовать. Имейте в виду, что подложки всех видов, кроме изготовленных с использованием битумной мастики, а также сделанных из полиэтилена, и продукции Туплекс, отличаются пористой структурой, а значит и высоким влагопоглощением. Если вы выбрали именно этот материал, то необходимо выполнить дополнительный слой пароизоляции из полиэтилена толщиной 200 микрон.

Разновидности подложки

Пробковая подложка

Пробковое волокно признано экологически чистым стройматериалом, использующимся для подготовки основания под паркет. Пробка – традиционное сырье, на протяжении многих лет применяемое при изготовлении подложек. Что касается ее преимуществ, то ее смело можно называть лучшей среди прочих природных материалов по шумо-, звуко-, теплоизолирующим свойствам. Стоит отметить самый главный плюс пробки – она не выделяет токсичных веществ в воздух помещения, не имеет неприятного запаха.
Но при ее приобретении нужно учесть один существенный недостаток – сильное водопоглощение. Даже несколько капель, просочившиеся через щель между досками, могут стать причиной разбухания подложки на ограниченном участке.

Еще один важный нюанс: приобретать нужно только ту пробковую подложку, толщина которой ровно 2 мм. Если она окажется меньше, то есть вероятность, что волокно будет крошиться и деформироваться, меняя максимальный перепад погонного метра напольного покрытия. Если толщина окажется больше, то создается угроза для целостности замковых соединений, поскольку при продавливании материала в некоторых участках образуются пустоты.

Важно! Обязательное дополнение к пробковой подложке – пароизолирующий материал. Есть производители, предлагающие продукцию с уже имеющейся пароизоляцией, сделанной из резины или полиэтилена. Однако подобные подложки достаточно дорогостоящие. Пробковое основание подходит для укладки как паркета, так и ламината.

Пенополиэтилен

Пенополиэтиленовая подложка подходит для экономных строителей. Она признана дешевым и бюджетным материалом среди прочих в данной категории. В строительных магазинах представлена подложка из полиэтилена различной толщины, но при укладке паркета, этот параметр не должен превышать 2 мм. К преимуществам подложек этого типа относят: отсутствие водопоглощающей способности за счет пористой структуры материала, хорошая звуко-, тепло- и шумоизоляция. Кроме того, полиэтилен не дает возможности распространяться плесени и грибкам, не подвержен воздействию растворителей и химических веществ. Но даже при столь широком списке плюсов не обошлась полиэтиленовая подложка и без недостатков. В силу своего искусственного происхождения материал горюч, подвержен деформации: отличается большой усадкой и утрачивает в процессе использования до половины толщины.

Читайте также:
Использование дерева в интерьере: фото, 77 вариантов применения

Пенополипропилен

Пенополипропиленовая подложка не рекомендуется для жилых зданий. Среди преимуществ материала – низкая стоимость. Но экономия в данном случае окажется для покупателя невыгодной, поскольку подложка отличается рядом недостатков. В первую очередь нужно отметить токсичность пенополипропилена, его излишнюю горючесть. Еще один минус – малый срок службы. Свои товарные свойства такая подложка сохраняет около 7, максимум 10 лет, а после, в буквальном смысле, превратится в труху. И, как уже было отмечено ранее, она непригодна для жилых помещений.

Парколаг

Подложка этого вида изготавливается с использованием битума, опасна для здоровья человека при нагревании. Материал вполне доступен по цене, имеет хорошие показатели по тепло- и шумоизоляции, не впитывает воду. Однако нельзя использовать эту подложку в помещениях, где возможно нагревание (например, в кухне), поскольку при высоких температурах битумная составляющая начинает образовывать формальдегид. В некоторых странах применение битума при изготовлении строительных материалов запрещено.

Туплекс

Многослойная подложка под паркет с достаточно хорошими показателями. Туплекс – это искусственный материал, сделанный из 3-х слоев. Самый нижний слой Туплекса – это пористая пленка, играющая роль проводчика влаги внутрь, а также позволяющая склеить второй слой. Средний слой – прикрепленные к пленке шарики, необходимые для придания формы материалу и обеспечения вентиляции. И, наконец, верхний слой – пленка. Она служит как пароизолятор. Туплекс можно называть универсальным материалом, его допускается использовать для укладки разных напольных покрытий, а также паркетной доски. Преимущество его в том, что разрешается положить подложку непосредственно на бетонную стяжку, при этом не опасаясь за перепады влажности на поверхности. Все попавшая внутрь влага оказывается в воздушной камере второго слоя, а после испаряется через зазоры, расположенные по периметру помещения возле стен. Стоимость Туплекса такая же, как и пробковой подложки, однако из-за искусственного происхождения первого некоторые потребители отдают предпочтение натуральному материалу.

Называть лучшую подложку из рассмотренных однозначно нельзя. При выборе материала покупателю важны не только характеристики, но и стоимость продукции. В завершение можно сказать лишь то, подложки из натуральных материалов безопасны для здоровья и достаточно долговечны, но при этом стоит помнить, что и у них есть некоторые недостатки.

Углы в конструкции из гипсокартона

Вступление

Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.

Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.

Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол

Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок.

Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok.

На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

Внутренний угол в каркасе для гипсокартона

Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

Способ 1

В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу.

  • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
  • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
  • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
  • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

“боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки”

Способ 2

Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).

Крепление гипсокартона в углах

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

Читайте также:
Расчет деревянных балок перекрытия – Калькулятор онлайн

При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

Отделка углов

Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.

Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.

Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона

На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

Как правильно сделать угол из профиля для гипсокартона видео

Одним из самых популярных отделочных материалов является гипсокартон. Его используют для создания любых сложных геометрических поверхностей. Работа с ним не требует много времени и сил. Но чтобы сделать идеально ровный угол, необходимы определенные знания и умения. Эта статья расскажет о том, как можно сделать правильные, ровные внутренние и внешние углы. Для этого нужно знать, как сделать угол из профиля для гипсокартона, чтобы конструкция была прочной и надежной. Если сделать его неправильно, то через некоторое время произойдет деформация и все развалится. Обшивая гипсокартонными листами стены, обязательно нужно сделать аккуратные прочные углы. В противном случае на местах пересечения материала произойдет образование трещин и деформация.

В любой конструкции угол – самая заметная часть, поэтому появление дефекта или неровности сразу видно. Наиболее уязвимым местом в гипсокартонных сооружениях являются стыки, поэтому, осуществляя монтаж профиля под гипсокартон в углах, не нужно экономить на прямых алюминиевых или металлических профилях и саморезах. Использование этих материалов позволит создать точное сочленение и красивые правильные углы.

Как сделать из профиля для ГКЛ внешний угол

Стандартная длина профилей – 2,75-4,5 м. Для каждого угла потребуется по 2 стойки, поэтому необходимо рассчитать количество используемого материала и свести отходы к минимуму.

Чтобы правильно сделать внешний угол из профиля для гипсокартона, на полу выставляют 2 профиля UW и крепят их саморезами или дюбелями. Точно так же происходит монтаж на потолке.

Далее по направляющим вставляют 2 профиля CW. Так как соединение делают снаружи, то жестко зафиксировать их при помощи профиля UW невозможно. Поэтому в созданной угловой потолочной и половой конструкции жестко фиксируют прямой подвесной стоечный профиль с каждой из сторон. Такая установка профилей под гипсокартон в углах позволяет создать надежную конструкцию, не подверженную деформации.

Для внешних углов используют наиболее прочные перфорированные профили из металла. Рассмотрим установку углового профиля на гипсокартон. При фиксации листов саморезы располагают на близком расстоянии друг от друга. Конструируя внешний угол в помещении, нужно помнить, что внутри остается пустота, в которую можно спрятать различные инженерные коммуникации, электропроводку и т. д.

Так как сделать внешний угол из гипсокартона нужно правильно, требуется проверить угловые профили. Они должны быть идеально ровными. При обнаружении изгибов лучше всего отложить их для другой работы. При замере длины угла необходимо брать профиль, который короче на 2-5 мм. Установив его вертикально, необходимо проверить его положение при помощи уровня. Если есть отклонение, нужно прижать или отпустить профиль, после чего прикрепить его саморезами к гипсокартонному листу.

Чтобы армирующий материал не выступал, нужно снять фаску под углом 45 градусов при креплении гипсокартона, так как в этом случае он хорошо поместится в углубление. Собранная по такой схеме конструкция имеет большую площадь сцепления между поверхностью и раствором при шпаклевке.

После того как сооружение полностью смонтировано, разводят гипсовый клей. Его консистенция должна быть такой же, как у густой мастики. При помощи шпателя клей наносят толстым слоем на угловой профиль до заполнения пустот между листами и металлом. На все виды углов из гипсокартона обязательно наносят клеевую основу. После того как клей немного схватился, саморезы нужно выкрутить. Оставшиеся отверстия также необходимо промазать клеем, а лишний материал убрать шпателем. После полного высыхания поверхность шлифуют, грунтуют, шпаклюют и делают декоративную отделку.

Как сделать из профиля для ГКЛ внутренний угол

Чаще всего в помещениях приходится делать внутренний угол каркаса для гипсокартона, чтобы поставить стену, сделать нишу или собрать шкаф. Для этого нужны прочные стоечные профили, которые соединяют саморезами длиной 9 см на расстоянии 25-30 см. Основание внутренних углов должно быть максимально жестким, чтобы выдержать вес листов. Поверхность, на которую устанавливается каркас, должна быть идеально ровной.

Как крепить профиль для гипсокартона в углу? Для образования прямого угла профили укладывают перпендикулярно друг другу, соединяют саморезами. Затем устанавливают направляющий профиль, в котором фиксируют и крепят саморезами полученный жесткий прямой угол. Далее осуществляют монтаж гипсокартона на углах, лучше всего использовать листы, в которых уже есть кромка под углом 45 градусов. Далее на стык наносят шпаклевку и наклеивают сетку, прижав ее угловым шпателем. Так делают по всей площади конструкции.

Читайте также:
Три метода изготовления искусственного мрамора своими руками

Крепление ГКЛ в углах

Чтобы получить прочную конструкцию, нужно знать, как крепить гипсокартон в углах, так как снаружи и внутри это делают по-разному. При обшивке каркаса в один лист происходит наложение смежных элементов, поэтому торец листа срезают до гипса, на нем не должно быть картона. При Т-образной стыковке внутреннего угла торец листа срезается под углом 45 градусов, чтобы удобно было шпаклевать. При обшивке в 2 листа будет происходить смещение листов.

Отделка углов

Если удалось разобраться с тем, как делать углы из гипсокартона, то их отделку сделать совсем легко. Конструкция вместе с углами покрывается адгезионной грунтовкой глубокого проникновения, защищающей от влаги и придающей большую прочность. Лучше всего подходят грунтовые смеси Knauf, которые наносят валиком или кистью. После полного высыхания шпаклюют все углубления от саморезов.

Далее внешние углы армируют металлическими уголками, а внутренние — сеткой. После полного высыхания наносят шпаклевку, выравнивают. При обработке наружных углов обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы она была ровной. При необходимости наносят еще шпаклевку. Когда шпаклевка высохнет, поверхность шлифуют наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и потеки. Далее можно обклеивать стену обоями или красить.

Совершенствуем геометрию пространства в интерьере или как сделать угол из гипсокартона

Сборка углов в гипсокартонные конструкции реализуется особыми приемами, гарантирующими надежное крепление с достаточной жесткостью и нивелирующими образование трещин. По типу монтажа углы из гипсокартона делят на внутренние и внешние. У каждого из этих процессов сборки каркаса угла своя технология.

Применение угловых конструкций из гипсокартона

Улучшение геометрии при организации пространства в интерьере и зонирование помещения – далеко не полный перечень выполнимых задач с помощью угловых конструкций из гипсокартонных плит. Применение этой строительной технологии, помогает успешно воплотить и разнообразные дизайнерские идеи:

  • Арочные проемы;
  • Дверные коробки;
  • Ниши;
  • Полочки;
  • Перегородки;
  • Многоуровневые потолки;
  • Выравнивание стен;
  • Шкафы;
  • Фальш-камин.

Гипсокартонная конструкция

Спрятать коммуникации и добавить оригинальные дизайнерские элементы помогут гипсокартонные короба:

  • Потолочные – на их основе монтируются многоуровневые потолки, скрываются неровности потолочного основания, монтируются точечные светильники;
  • Настенные – утепляют помещение, маскируют неровности поверхностей, служат основой для ниш, полок;
  • Сантехнические – для систем кондиционирования, канализационных и водопроводных труб, счетчиков, батарей отопления;
  • Угловые – база для фальш-каминов;
  • Кухонные – для вытяжки.

Набор инструментов для монтажа углов

Углы – самый легкоуязвимый элемент конструкций из гипсокартона. Чтобы сборку угла сделать правильно и аккуратно понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • Гипсокартонные листы (плиты);
  • Ножницы по металлу;
  • Саморезы с прессшайбой или просекатели (длиной от 50 см) нескольких диаметров (обычно 9 и 9,5 мм);
  • Шуруповерт для гипсокартонных работ;
  • Шурупы;
  • Дюбели со шляпкой грибок;
  • Уровень или лазерный нивелир;
  • Правило;
  • Рулетка;
  • Угольник.

Для проведения работ понадобятся металлические профили для гипсокартонных листов:

  • Угловой – фиксация и выравнивание углов (SD, UW, SW, UD);
  • Направляющий – связка каркаса, к нему крепятся стоечные и потолочные профили (глубина 40 мм, ширина 50-100 мм в зависимости от толщины);
  • Стоечный – монтаж основы, фиксируется к направляющему;
  • Маячковый – для выравнивания стен.

Угловой каркас

Внутренний угол

Связка угла монтируется с использованием металлического профиля толщиной не мене 0,55 мм. С тыльной стороны профиль проклеивается звукоизоляционной лентой, это позволит конструкции гасить вибрацию во время эксплуатации. Существует два способа как сделать такой монтаж:

  • Сначала устанавливают направляющий профиль (75х40 мм). Затем его размечают с интервалом в 65 см. Два отрезка необходимого размера прибуриваются и соединяются саморезами длиной 50 см и дюбелями. Формируется угол из гипсокартона путем перпендикулярного крепежа боковой стороны одного профиля к половине лицевой части другого. Его соединяют с направляющим по периметру профилем и приступают к установке вертикального профиля.

К граничащей плоскости переходят только после того как каркас зашит гипсокартоном.

  • К гипсокартонному листу фиксируется периметральный базовый профиль стены, являющейся смежной. Это необходимо сделать таким образом, чтобы саморез пробивал толщину листа полностью и крепился в стоечном профиле смежной стены.

Внешний угол

Металлические профили устанавливают рядом, не скрепляя друг с другом. Фиксация производится саморезами или просекателями снизу и сверху с помощью основного профиля перегородки. При высоких потолках или большой площади помещения угловые профили дополнительно стягиваются монтажной лентой.

Важные нюансы технологии

Основную нагрузку несут углы, при неправильном монтаже конструкция может разрушится или деформироваться. Появятся трещины и отслоение декоративного покрытия. Жесткость конструкции проверяется после полной обшивки гипсокартонными листами. Достаточная жесткость основы достигается грамотным шагом вкручивания саморезов – 25 см.

Короб из гипсокартона

При финишном креплении гипсокартона с торцов листа срезаются картонные кромки (при Т-образном соединении угол среза 45 градусов). При обрезке картонной кромки, снимают все до гипса, причем срез нужно сделать максимально ровным.

Читайте также:
Раствор для стяжки пола: пропорции, состав, расчет

В противном случае придется долго добиваться изящной ровности основания при заделке стыков. После отсекания кромки торцы в обязательном порядке грунтуются. При облицовке гипсокартоном каркаса внешнего угла плиты накладываются друг на друга.

Полученную угловую конструкцию, проклеивают стекловолоконной строительной сеткой и монтируют алюминиевый уголок с перфорацией. Перед монтажом уголок проверяют на наличие изгибов и неровностей. В работу берут только не деформированный. Фиксируют его с помощью правила и закрепляют шурупами, затем промазывают клеем, после полного застывания которого шурупы при необходимости снимают.

Чтобы последующая отделка была проще и не требовала дополнительного выравнивания, все работы выполняются под контролем уровня. Особенно это актуально при последующей оклейке обоями.

Установка углов из профилей под гипсокартон

Лучше отдавать предпочтение качественным и долговечным материалам. Это позволит выполнить работы на высоком уровне, как настоящий профессионал.Схема соединения двух профилей между собой

  • Потом нужно создать конструкцию угловой формы. Это сделать несложно, достаточно просто закрепить перпендикулярно расположенные элементы.
  • Следующим этапом является крепление вертикальных перемычек. Данный процесс также осуществляется путем вбивания в основание профиля самореза. Это надо сделать таким образом, чтобы крепежный элемент прошел сквозь профиль, являющийся стоечным, и зафиксировался в основании стены или другого покрытия.
  • Угол из профиля для гипсокартона часто применяется в разных сферах ремонтных работ, а также в воплощении иных идей преображения пространства. Конструкция в виде углов из гипсокартонного листа, может быть применена в следующих вариантах внутренних работ в доме или квартире: Стоит узнать, как сделать угол своими руками и собственными силами обустроить крепежный элемент. Первое, что необходимо знать, это то, что углы делятся на два типа: Следовательно, особое внимание нужно обратить на процесс подготовки базы под углы из гипсокартона. Надо обязательно учесть следующие детали:

    • На стенах проводится горизонтальная линия – черта потолочного уровня;
    • Полученную черту (ориентир) замыкают по всей площади помещения, включая углы, если нет смещения – разметка проведена качественно;
    • Отмечают места крепления профиля на потолок. При этом шаг составляет 40-50 см (чем больше площадь потолка, тем мельче шаг).

    Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией Knauf, а CD компанией Гипрок. Высота стоек должна быть на сантиметр меньше высоты помещения.
    Если они будут установлены впритык, впоследствии на гипсокартоне могут появиться трещины.

    • Сделает перемычки из UD согласно схеме;
    • Установите перемычки над и под проемами, а также на участках стыка листов гипсокартона.
    • Электролобзик. Может использоваться как для прямого реза, так и для выпиливания фасонных элементов. Для гипрока применяется стандартный электролобзик с пилкой по дереву или же со специальной пилкой для цементно-стружечных плит.

    Для вырезания достаточно длинных полос мастера иногда используют панель стоечного или стартового профиля — главное, чтобы ее поверхность была идеально ровной. Установка внутренних угловых соединений в 90 градусов предполагает порядок действий: к уже установленной стене из гипсокартона на полу монтируют вертикально несущий стартовый периметральный профиль, к которому под прямым углом подводят аналогичный элемент, крепят с помощью саморезов или дюбель гвоздей. При этом тип соединения может быть: Порядок работ по сооружению угловых решений в конструкциях из металлического профиля под гипсокартон сводится к пошаговому алгоритму: разработка проекта, расчет бюджета, выбор инструментов и приспособлений, монтаж каркасов под углы, установка гипсокартона и отделочные работы.

    Прежде всего, при работе с гипсокартоном необходимо четко понимать последовательность действий. Без этого вы не сможете сделать у себя в голове подробный и план и действительно понять, что же нужно делать.
    Монтаж листов гипсокартона на стены при работе в углах предполагает проведение следующих операций: Гипсокартон — очень простой в использовании материал, который повсеместно применяется в современном ремонте. С ним легко работать даже не обладая специальными строительными навыками.

    • Монтаж несущих и гипсокартона во внутренних углах;
    • Монтаж профилей и гипсокартонных листов в наружных соединениях;
    • Углы нестандартные и работа с ними;
    • Отделочные работы, завершающий этап сборки.

    При проведении гипсокартонных работ у многих домашних умельцев возникает вопрос, как осуществить монтаж профилей под гипсокартон в углу.

    Установка углов из профилей под гипсокартон

    Чтобы конструкция каркаса из гипсокартона была прочной и устойчивой, нужно продумать все до мелочей. Укрепить конструкцию поможет угол из профилей для гипсокартона, который можно сделать своими руками.

    Пример смонтированного угла из металлических профилей для ГКЛ

    Стоит узнать, как сделать угол своими руками и собственными силами обустроить крепежный элемент. Первое, что необходимо знать, это то, что углы делятся на два типа:

    1. Внешние углы.
    2. Внутренние углы.

    Каждый из этих типов креплений имеет свои особенности сборки, технологию установки. Конечно, следует изучать каждый из них, чтобы в углах комнаты были закреплены качественные и прочные элементы.

    Полное содержание материала

    Где применяются

    Угол из профиля для гипсокартона часто применяется в разных сферах ремонтных работ, а также в воплощении иных идей преображения пространства. Конструкция в виде углов из гипсокартонного листа, может быть применена в следующих вариантах внутренних работ в доме или квартире:

    Читайте также:
    Все этапы работ по монтажу металлопластиковых труб: варианты крепления и соединения, советы и важные особенности

    Конструкция дверной коробки из профилей

    Каркас шкафа из гипсокартона
    уголки из профилей применимы при создании искусственных интерьерных каминов.

    Собранный каркас для декоративного камина

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем как крепить профиль и углы из остатков материала, конечно, надо купить требуемые для осуществления миссии материалы, а также инструменты для гипсокартона. Таковыми являются:

    1. ГКЛ.
    2. Подходящий нож для гипсокартона или ножницы, которые режут металл.
    3. Нужны также саморезы для гипсокартона.
    4. Шурупы и шуруповерт обязательно пригодятся, чтобы монтаж углов гипсокартона прошел на высшем уровне.
    5. Стоит приобрести дюбели. Обычно выбирают такие, что имеют шапочку в виде грибка.

    Различные виды дюбелей для крепления профилей

  • Нивелир тоже может пригодиться для точной разметки поверхности.
  • Строительный уровень, который поможет определить угол размещения элементов уголков крепления.
  • Понадобиться также рулетка, с помощью которой получится отмерить нужную длину от остатка профиля.
  • Угольник стоит тоже купить, чтобы деталь, помогающая закрепить и сделать устойчивой любую конструкцию, была ровной и правильной формы.
  • Но также пригодятся остатки стоечных или же направляющих профилей, чтобы создать конструкцию, которая станет завершающей, в процессе придания каркасу прочности и устойчивости.
  • Лучше отдавать предпочтение качественным и долговечным материалам. Это позволит выполнить работы на высоком уровне, как настоящий профессионал.

    Внутренний угол

    Чтобы создать внутренний угол своими руками, потребуются следующие материалы:

      направляющие и стоечные профили из металла, толщина которого должна составлять более 0,55 мм;

    Размеры и виды металлических профилей

  • звукоизоляционная лента;
  • а также чтобы зафиксировать внутренний угол, нужно иметь под рукой набор крепежных элементов.
  • Процесс нужно выполнять последовательно и в правильном порядке, чтобы не допустить ни малейших погрешностей.

    Пошаговая инструкция

    1. В первую очередь надо установить профиль, который является направляющим. Рациональнее всего для этой миссии использовать балку размером 75 на 40 мм.

    Крепление направляющего профиля к полу

  • Следующим шагом является разметка профиля. Расстояние между отметками должно составлять не менее 65 см.
  • Затем два подготовленных и размеченных профиля закрепляем между собой с помощью саморезов для профилей.

    Схема соединения двух профилей между собой

  • Потом нужно создать конструкцию угловой формы. Это сделать несложно, достаточно просто закрепить перпендикулярно расположенные элементы.
  • Следующим этапом является крепление вертикальных перемычек. Данный процесс также осуществляется путем вбивания в основание профиля самореза. Это надо сделать таким образом, чтобы крепежный элемент прошел сквозь профиль, являющийся стоечным, и зафиксировался в основании стены или другого покрытия.
  • После последнего этапа — армирование углов, то есть, укрепление каркаса с помощью уголков из профилей, можно считать завершенным.

    Смотрите в видео: вариант монтажа внутреннего угла металлического каркаса.

    Внешний угол

    Внешний угол также требует внимания и слаженности. В чем-то такой элемент сделать проще, в чем-то сложнее. В любом случае каждый мастер сможет подобрать подходящий вариант, отталкиваясь от своих навыков и предпочтений.

    Пошаговая инструкция

    1. Сначала вырезаются профили, сделанные из металла, нужного размера.
    2. Затем эти балки устанавливают перпендикулярно друг другу. В случае когда решено сделать наружный угол, соединять два элемента, складывающиеся в уголок, не потребуется. Их просто отдельно прикрепляют на стене. Для крепления профилей между собой, используйте просекатель.

    Соединение профилей для формирования внешнего угла
    Крепятся профили угла к каркасу с помощью саморезов.

    Закреплённые профили на полу саморезами

    Видео инструкция по изготовлению угла из гипсокартона.

    Важные нюансы

    Гипсокартон довольно податливый, разрешающий осуществить нестандартные дизайнерские идеи, материал. Тем не менее, нужно работать с ним аккуратно и на первый план выставить создание чертежей и несущих конструкций. Практически в каждой конструкции из гипсокартонных листов имеются углы.

    Тем не менее, если не создать на каркасе армирующую уплотняющую структуру, не получиться воплотить в реальность долговечную и прочную выдумку из ГКЛ.

    Следовательно, особое внимание нужно обратить на процесс подготовки базы под углы из гипсокартона. Надо обязательно учесть следующие детали:

      Чтобы каркасная часть угла конструкции из гипсокартонных листов была жесткая и прочная, лучше прикручивать сам угол и лист гипсокартона непосредственно, с шагом не более чем в 25 см. Это позволит быть уверенным, что готовая структура выдержит любые нагрузки.

    Схема монтажа листов гипсокартона при установке внешнего угла

  • Важным моментом является выбор проверенных и долговечных материалов. Только используя высококачественное сырье, можно достичь желаемых результатов в процессе оборудования уголков в конструкции из гипсокартонного материала.
  • В целом создать угол из гипсокартона несложно. Главное, внимательно отнестись к каждой детали и осуществлять процесс установки по очерёдности. Это позволит получить долговечную, гармонично вписывающуюся в интерьер конструкцию из гипсокартонных листов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: