Методы избавления от грибка и плесени на оконных откосах

Удаляем плесень с откосов и пластиковых окон

Черные пятна плесени могут появиться на разных поверхностях в квартире, в том числе и на окнах. Справиться с ней можно, для этого нужно воспользоваться домашними методами очистки или промышленными средствами, специально предназначенными для борьбы с плесенью. Тянуть с такой обработкой ни в коем случае нельзя. Чем дольше плесень находится на поверхности, тем более негативное влияние на здоровье домочадцев она окажет. Кроме того, разъедая стены, пластик, дерево и другие материалы, плесневый грибок проникает все глубже в поверхность. Возможно, чтобы полностью избавиться от этой неприятности, придется провести капитальные ремонтные работы. Стены нужно будет полностью оголить, почистить и обработать антисептиком.

Причины появления плесени на окнах

Споры плесени находятся в воздухе во взвешенном состоянии. При попадании на благоприятную для развития поверхность она начинает разрастаться с огромной скоростью. Черная плесень опасна для здоровья человека. Она может вызвать тяжелые аллергические реакции и другие серьезные заболевания. Кроме того, разрастаясь, плесень разрушает поверхность стен. Она портит пластик, дерево, оштукатуренные стены, кирпич, бетон.

Бывает, что плесневый грибок начинает появляться на откосах окон, резиновых уплотнителях, подоконниках и даже стекле. Обычные моющие средства помогают избавиться от этих черных пятен лишь на время, а потом плесень появляется снова. Это происходит потому, что не устранена сама причина возникновения грибка. Выбирая окно следует учесть, что при прочих равных условиях, споры плесени гораздо охотнее оседают на пластиковых поверхностях. А вот деревянные окна с оштукатуренными откосами будут более устойчивы к возникновению грибка.

Но если окно ПВХ уже установлено, то не спешите его менять. Во-первых, можно снять пластиковые откосы и оштукатурить стены. А во-вторых, в квартире необходимо создать неблагоприятные для развития плесени условия. Она начинает активно размножаться при высокой влажности в плохо проветриваемых помещениях (именно поэтому плесень чаще всего встречается в ванных комнатах). Достаточно будет устранить эти две причины появления плесневого гриба, чтобы избавиться от этой неприятности.

Как предотвратить появление плесени на окнах?

Как уже было отмечено выше, чтобы плесень не нарастала на поверхностях, нужно создать в помещении определенный микроклимат. В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы влажность в квартире не поднималась выше положенной отметки. Для этого нужно, чтобы исправно работала вентиляция и комнаты хорошо проветривались. Ни в коем случае нельзя допускать сырости в квартире. Если плесень все-таки появилась, с ней необходимо бороться различными средствами. В крайнем случае, если поверхность заражена сильно, придется проводить ремонтные работы. Давайте рассмотрим подробнее, какие профилактические меры можно предпринять, если ваше окно склонно к появлению плесневого грибка.

Налаживаем вентиляцию

Если вы заметили на своих окнах конденсат, это значит, что уровень влажности в квартире благоприятен для развития плесени. Необходимо его снизить, проверив и приведя в порядок систему вентиляции. Если отсутствует тяга, необходимо вызвать мастера, который сможет прочистить канал. На кухне, в ванной и туалетной комнатах оборудуйте отдушины вентилятором.

Избавляемся от лишней сырости

Излишняя сырость в квартирах, приводящая к появлению плесени, часто бывает из-за неисправной сантехники. Проведите ремонт всех подтекающих кранов и бачка унитаза. Металлические трубы можно заменить на пластиковые, так как на них не образуется конденсат.

Оптимальная влажность, которая положительно сказывается на здоровье и при этом не дает распространяться плесени – от 45% до 60%. Если этот показатель выше, с избытком влаги можно бороться проветриванием. Открывайте окна как можно чаще (каждый час минут на 15) или хотя бы утром и вечером устраивайте хороший сквозняк, а остальное время держите окно на микропроветривании. Межкомнатные двери не стоит держать закрытыми – циркуляция воздуха нужна, чтобы в помещениях не скапливалась сырость.

Во время готовки, чтобы снизить уровень влажности и не дать конденсату появиться на поверхности окна, обязательно включайте вытяжку и старайтесь держать кастрюли и сковородки закрытыми. Если кухня не оборудована вытяжкой, можно просто в процессе открывать окно.

Немаловажно, из какого материала изготовлены ваши шторы. Очень часто, особенно если практически целый день окно задернуто, воздух между ним и шторой становится слишком сырым. Это происходит потому, что окно занавешено слишком плотным материалом, который не дает циркулировать воздуху. Шторы лучше выбирать из натуральных тканей. Они лучше пропускают воздух и берут на себя избыток влаги. Ну и, конечно, не держите окно занавешенным продолжительное время.

Чтобы снизить уровень влажности в районе окна, можно выставить на подоконнике сорбенты, которые возьмут на себя сырость. Для таких целей подойдут обычные промышленные поглотители запаха, которые предназначены устранять неприятные запахи в холодильнике. Это капсулы небольшого размера с наполнителем из древесного угля. Встречаются в продаже и гелевые наполнители. Вместо промышленного поглотителя можно использовать древесный наполнитель, который используют в кошачьих лотках. Сшейте для него мешочек и положите его на подоконник. Для того чтобы избавиться от сырости, вместо кошачьего наполнителя можно использовать поваренную соль. Периодически ее нужно будет высыпать, мешочек высушивать и засыпать в него новую соль.

По возможности, сушите выстиранное белье на свежем воздухе. Это убережет квартиру от лишней влаги. На подоконниках не стоит разводить много цветов. Постоянный полив будет негативно сказываться на микроклимате комнаты, постоянно повышая уровень влажности.

Устраняем плесень

Если все-таки плесень успела нарасти на окнах, от нее необходимо как можно быстрее избавиться. Для этого можно использовать народные методы или промышленные средства, призванные бороться с грибком. Оцените масштаб распространения черных пятен, возможно, вам придется провести ремонтные работы, так как плесень легко проникает вглубь поверхностей. Изъеденную грибком штукатурку необходимо полностью снять, это легко сделать с помощью шпателя. Если плесень распространилась на саму стену, счистить ее можно болгаркой. Для этого нужно выбрать насадку, оснащенную металлической щеткой, или взять диск для работы с камнем.

Читайте также:
Дизайн и отделка потолка из гипсокартона на кухне: нюансы и идеи

После того как весь плесневый грибок счищен с поверхности, стену необходимо тщательно высушить (с этим справится строительный фен). Далее ее обрабатывают промышленным средством, которое уничтожает плесневый грибок и предотвращает его повторное появление (например, «Антигрибок» или «Мил Килл»). Работать с такими веществами следует строго по инструкции. Кроме стен, обработке должны подвергнуться стекла, резиновые уплотнители и пластиковые поверхности окон.

После того как демонтированы откосы, а сами стены обработаны химией, нужно устранить все щели. Проведите тщательный осмотр пространства между окном и стеной. В зависимости от объема пустот, их заполняют монтажной пеной или замазывают шпаклевкой.

После того как все подготовительные работы выполнены, нужно установить новые откосы. Их можно оштукатурить, а затем покрасить. Это будет самая лучшая профилактика возникновения плесени, особенно если вы не забудете добавить в строительные смеси средство «Антиплесень». На кухне довольно гармонично смотрятся откосы, выложенные кафельной плиткой. На такой поверхности редко появляется плесень, и уход за ней не составит особого труда. Если вы все же решили монтировать пластиковые откосы, то позаботьтесь об их утеплении. Сохранить тепло и, соответственно, снизить риск возникновения плесени помогут минеральная вата или пенопласт.

Как отмыть плесень с окон?

Для того чтобы убрать с пластиковых поверхностей черные пятна плесени, можно воспользоваться народными или промышленными средствами. Сделать это будет не так трудно. Самое главное при такой уборке – учитывать, из какого материала изготовлен профиль, и не использовать в борьбе с плесенью слишком агрессивные химические вещества.

Народные методы

Здесь выбор достаточно широк:

  • 9%-й уксус отлично справляется с плесенью. Нанесите его (не разбавляя) на пораженную поверхность на один час, а затем смойте водой.
  • Отмыть от плесени белый профиль смогут пищевая сода и перекись водорода (для цветных такой метод лучше не использовать, так как перекись может повлиять на яркость окраски). Смешайте соду с водой и полученную кашицу нанесите на очищаемую поверхность. Сверху из пульверизатора распылите перекись водорода. После того как реакция прекратится, профиль протирают чистой влажной тряпкой.
  • Еще один способ применения соды в борьбе с плесенью – это приготовить на ее основе раствор (на один литр воды ее понадобится 4 столовые ложки) и промыть им пораженные плесенью поверхности.

Масло чайного дерева является эффективным антисептиком. Приготовьте такой раствор – смешайте по одной чайной ложки соли и масла, добавьте к ним один стакан воды и тщательно перемешайте до полного растворения соли. Полученным средством вымойте все поверхности окна. Смывать его не нужно, так как данное средство не только уничтожает плесень, но и оказывает профилактическое действие.

  • Еще одни способ не так безопасен, как предыдущие. Здесь используется медный купорос в сочетании с хлоркой. Работать с этими препаратами следует в хорошо проветриваемой комнате, предварительно надев резиновые перчатки. В один литр воды добавьте по 100 мл хлорки и медного купороса. Полученным раствором обработайте плесень, а через 5 минут промойте пораженный участок водой.
  • После того как плесень с окон отмыта, все поверхности необходимо хорошенько высушить. Для этого протрите их сухой тряпкой или откройте окно, чтобы испарилась лишняя влага. Можно даже воспользоваться феном, чтобы осушить пластиковые детали окна.

    Старайтесь не использовать для борьбы с плесенью на окнах ПВХ абразивные порошки, а также химические промышленные вещества, содержащие кислоты и хлор. Они могут негативно сказаться на качестве пластика. Если вы хотите приобрести специальное средство, предназначенное для борьбы с плесневым грибком, можно остановить свой выбор на «Well Done», «Domestos», «Vanish» и некоторых других.

    Если плесень появилась на откосах, покрашенных краской на водной основе, мыть их не стоит. В этом случае лучше воспользоваться щеткой или УФ-лампой.

    Промышленные приборы для борьбы с плесенью

    На рынке бытовой техники можно встретить приборы, которые помогут избавиться от плесени в квартире и предотвратить ее дальнейшее появление.

    Ультрафиолетовая лампа

    Излучение в ультрафиолетовом диапазоне способно уничтожить практически все виды патогенных микроорганизмов, в том числе споры плесени. Лампы для бытового применения, способные справиться с грибком, бывают кварцевыми, бактерицидными и амальгамными. У каждой есть свои плюсы и минусы, но все они достаточно эффективны. Самое главное – при работе с такими приборами соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции.

    Для того чтобы с помощью ультрафиолетовой лампы избавиться от плесени на поверхности профиля, поставьте ее на окно, направьте на пораженный участок и включите. Если ваша лампа работает с образованием озона, из помещения на период обработки следует выйти, а также вынести все комнатные растения, домашних животных и аквариумы. Дверь в комнату должна быть закрыта. Время обработки плесени ультрафиолетом – не менее 30 минут. После того как прибор закончит свою работу, зайдите в комнату и откройте окно, чтобы проветрить ее от озона. Затем счистите плесень с помощью щетки (не используйте слишком жесткую, чтобы не поцарапать пластиковое покрытие).

    Озонатор воздуха

    Это еще один бытовой прибор, который, за счет выделяемого во время работы озона, очень эффективно справляется с микробами, плесневыми грибами и пылевыми клещами. Озонатор можно выбрать как комнатный, так и предназначенный для поддержания свежести продуктов в холодильнике. При таком варианте прибор нужно будет установить на подоконник, направив его на плесень. Затем включить на максимальную мощность, а минут через 15 переключить на минимальный режим. Если у вас озонатор, предназначенный для дезинфекции комнаты, включите его вблизи окна и проведите обработку от 30 минут до часа. Так как при высоких концентрациях озона этот газ становится ядовитым, из помещения на время работы прибора нужно выйти. В целях профилактики появления плесени на окнах включайте озонатор 2 – 3 раза в неделю.

    Не забывайте о том, что плесень – сильный аллерген, приводящий к множеству заболеваний. Удаляйте грибок со стен и окон, как только он появился. А лучше регулярно проводите профилактику появления плесени – проветривайте помещение, обрабатывайте окна ультрафиолетовой лампой или озонатором и поддерживайте правильный уровень влажности в квартире. Тогда вам не придется тратить силы на борьбу с этим неприятным явлением.

    Читайте также:
    Молдинги для стен: лучшие идеи оформления в дизайне. 100 фото-идей и варианты декора

    Плесень на пластиковых окнах: причины появления и способы от нее избавиться

    Отслужившие свое деревянные рамы массово заменены на пластиковые. Кроме долгожданной тишины и отсутствия сквозняков счастливые обладатели новых систем столкнулись с новой проблемой. На откосах, рамах и подоконниках появляются неприятные черные пятна, убрать которые не так-то просто. Разберемся, откуда взялась плесень на пластиковых окнах, как избавиться от нее навсегда.

    Все о причинах образования и об уничтожении плесени

    Почему появляются плесневые пятна

    Чтобы успешно справиться с неприятным явлением, нужно знать, что оно из себя представляет. Плесневый налет — это грибок с необычным строением. Под микроскопом он выглядит как тонкая нить, унизанная шариками. Это споры, с помощью которых организм размножается. Растет он верхушкой, то есть постоянно тянется вверх, разбрасывая созревшие споры.

    Самая большая сложность заключается в том, что плесневые грибки никогда не живут поодиночке, только группами. Их называют колониями. Каждая из них стремиться захватить как можно больше жизненного пространства, то есть разрастись на максимально большой площади. Особенно хорошо это у них получается в условиях повышенной влажности и подогрева. Мокрая и теплая среда стимулирует быстрый рост колонии.

    Грибок — очень неприятный сосед. Иногда считают, что его появление только эстетическая проблема. На самом деле все намного серьезней. Грибные споры — сильнейший аллерген, провоцирующий появление и дальнейшее развитие астмы, бронхитов, различных проявлений аллергии, увеличивающий риск появления онкологии. Поэтому от плесени нужно избавляться сразу же. Тем более что пока колония мала, сделать это проще всего.

    Плесневый грибок появляется там, где соединяются высокая влажность и температура выше 15С. Это лучшие условия для его развития.

    Причины возникновения:

    • Монтаж оконной системы проведен с ошибками, вследствие чего стеклопакеты разгерметизированы.
    • Отсутствие или неэффективная работа вентиляции. Особенно если подоконник и откосы широкие.
    • Выбраны тяжелые плотные шторы, которые не пропускают воздух к стеклу.
    • Отсутствие проветривания, что нарушает естественный воздухообмен.
    • Сезонная смена микроклимата в комнате, связанная с активной работой отопления и нерегулярным проветриванием.

    Системы из пластика герметичны, микропроветривание, как это было у деревянных, с ними невозможно. Поэтому все описанные выше причины неизбежно ведут к выпадению конденсата. Он накапливается в уголках рам, распространяется по подоконнику, поднимается по откосу. Если никаких мер не принимать, на следующем этапе появится плесневый грибок.

    Чем вывести плесень на окнах

    Для уничтожения плесневых колоний используются самые разные средства.

    Химические препараты

    • Фунгициды. Химические растворы, уничтожающие микроорганизмы. Бывают быстрого и пролонгированного действия. Последний вариант предполагает защиту поверхности на срок до пяти лет.
    • Хлорная известь. Водный раствор этого вещества препятствует росту колонии, быстро ее уничтожает.
    • Перхлорат натрия. Используется в виде раствора. Его нельзя наносить на пористые основы, такие как гипсокартон. Он разрушает структуру материала.
    • Масло грейпфрута или чайного дерева. Мощный антисептик. Разводится водой в пропорции 1 ст. ложка препарата для стакана чистой воды. Распыляется на пораженный участок. Состав используют и как профилактический. Его распыляют, оставляют на длительное время.

    Избавляться от плесневых микроорганизмов можно с помощью народных средств. Это уксус, перекись водорода, медный купорос, борная или лимонная кислота, спирт. Их используют поодиночке или сочетают в различных пропорциях. Например, пользователи рекомендуют такой рецепт: 100 мл хлорки и 100 гр медного купороса разводятся в литре воды. Полученным препаратом обрабатывают проблемные участки.

    Хороший результат зависит не только от того, чем обработать плесень на подоконнике пластиковых окон, но и как это сделать. Кроме химических средств, а лучше в сочетании с ними используются и другие способы.

    Использование приборов

    • Механическая очистка. Пятно соскабливается любым острым предметом. Все, что соскабливается, нужно сразу же убирать.
    • Кварцевание. На зараженный участок направляется кварцевая лампа, включается на полчаса. Люди и животные на период обработки выходят из комнаты. По окончании сеанса мертвую колонию механически удаляют с поверхности.
    • Термообработка. Уничтожают плесневые микроорганизмы направленным потоком разогретого сухого воздуха. Берут для этого бытовой или строительный фен.

    Хорошо помогает ультрафиолетовое облучение. Но нужно использовать только профессиональный излучатель.

    Последовательность обработки

    1. Берем тряпку, смачиваем ее водой и оттираем пятна. Если плесневое поражение обширное или оно «въелось» в основание, скоблим его острым предметом.
    2. Готовим рабочий раствор химического препарата, точно следуя инструкции. Наносим на поверхность. Оставляем на определенный производителем срок.
    3. Чистой водой промываем покрытие, полностью удаляем средство.
    4. Тщательно сушим проблемный участок. Для этого сначала протираем его сухой тряпкой, затем феном направляем на него струю горячего воздуха.

    Таким образом удаляется плесневый налет с подоконников или окон. В заключение можно дополнительно распылить на очищенный участок водный раствор масла грейпфрута или чайного дерева. Смывать его не нужно. Тряпки, которыми проводилась очистка, нужно выбросить или качественно продезинфицировать.

    Как убрать плесень на откосах пластиковых окон

    Если проблемная зона обнаружена на откосе, справиться с нею намного сложнее. Технология зависит от того, из какого материала он сделан. Если отделка пластиковая, поступают следующим образом:

    1. Разбираем откос. Очень аккуратно снимаем элементы, чтобы их не сломать.
    2. Очищаем элементы так, как описано выше.
    3. Внимательно осматриваем плоскость оконного откоса. Все обнаруженные участки пустот заполняем пеной. Ждем, пока она подсохнет, обрезаем излишки.
    4. Если на поверхности образовалась плесневая колония, убираем ее. Обрабатываем участок фунгицидом или любым другим подходящим составом.
    5. Просушиваем основу, используем для этого фен.
    6. Ставим все элементы на место.

    Если откос изготовлен из гипсокартона и на нем появились черные пятна плесени, спасти деталь вряд ли получится. ГКЛ пористый материал, кроме того, даже влагостойкие листы не выдерживают интенсивного промывания. Все это делает полноценную обработку невозможной. Поэтому пораженные детали демонтируются, заменяются новыми. Перед их установкой обязательно проводится дезинфекция места, где они будут стоять.

    Читайте также:
    Дома в стиле фахверк: основные черты, технология, фото готовых проектов

    Грибок с оштукатуренных откосов удаляется механически. Если глубина поражения невелика, будет вполне достаточно скобления. Бороться с запущенными случаями сложнее. Снимается штукатурный слой, основание обрабатывается фунгицидом, высушивается. Затем накладывается новый слой штукатурки.

    Как избавиться от лишней влаги

    Основной причиной, почему на оконной системе появляется плесневый налет, является высокая влажность. Ее нужно нормализовать, иначе бороться с грибковым поражением бессмысленно. Поможет эффективная вентиляция. Там, где ее нет, придется установить новую систему. А если она есть, но не справляется, потребуется реконструкция и, возможно, монтаж дополнительного оборудования. Поможет, например, кондиционер достаточной мощности.

    Лучше выбирать прибор с фильтром с дополнительной фунгицидной пропиткой. Он эффективно избавит от опасных грибных спор. Иногда проблема кроется в слишком широком подоконнике. Теплый воздух попросту не доходит до стекла, где образуется конденсат. Хорошим решением станет установка жалюзи из пластика. В подоконнике выполняется отверстие, которое закрывается пластмассовой решеткой со шторками. Они будут направлять горячий поток от батарей на стеклопакет.

    Действенное средство для регулирования влажности — вентиляционные клапаны, которые встраиваются в оконные рамы. Делают это на этапе монтажа либо в ходе эксплуатации. При повышении содержания влаги в воздухе они автоматически приоткрываются, при понижении закрываются. Так обеспечивается постоянный воздушный приток и нормализация микроклимата. Сквозняка при этом не бывает, поскольку размеры элемента невелики.

    Подготовка стен под штукатурку: основные правила и нюансы

    Чтобы слой штукатурки прослужил максимально долго, необходимо правильно подготовить поверхность к дальнейшему ремонту. Некоторые мастера считают, что выровнять стену — главная и единственная задача перед ее окончательной отделкой. Однако этот процесс предполагает другие отдельные не менее важные моменты подготовительных работ. В зависимости от материала, нужно как следует укрепить стены и обеспечить хорошее сцепление (адгезию) штукатурного слоя. Если принять во внимание эти моменты и провести необходимую подготовку, результат штукатурки будет значительно выше.

    Правила подготовки стен под штукатурку

    Подготовка к оштукатуриванию включает в себя нескольких этапов, вместе образующих комплекс последовательно выполняемых работ.

    Перед началом нужно подготовить помещение, если процесс происходит внутри здания. Пол необходимо застелить полиэтиленовой пленкой, а прилегающие к нужной стене пол и потолок заклеить малярной лентой. Чтобы избежать короткого замыкания, на время выполнения работ в помещении следует отключить ток.

    Как проводится подготовка под штукатурку:

    • Очистить стены от загрязнений и грунтовки. Первыми действиями перед дальнейшем нанесением штукатурки является удаление с них старого покрытия: краски, обоев или загрязнений. В противном случае новый штукатурный слой может отвалиться по прошествии некоторого времени, либо не будет держаться вовсе. Способ очистки стен выбирается в зависимости от типа загрязнения. Обои, основываясь на сроке их службы, удаляются шпателем или ножом, теплой водой, специальным раствором или парогенератором. Лак или краску можно удалить со стены механически, путем нагревания или химическим раствором. Также следует провести очистку от других типов загрязнений, препятствующих надежному сцеплению — грязи, масла, копоти или обычной пыли.
    • Ремонт рыхлых оснований. После того, как старый слой штукатурки был снят, стены необходимо тщательно осмотреть и проверить на наличие различных дефектов по типу трещин, повреждений кладочных швов, неровностей. Повреждения следует устранить: армировать или заделать гипсовой шпаклевкой, скрепить кромки щелей и отремонтировать бетонные или железобетонные перекрытия.
    • Обеспечение адгезии. Чтобы добиться наибольшей степени сцепления штукатурки с поверхностью основания, в первую очередь надо провести его тщательную очистку. Перекрытия из кирпича, камня и бетона следует очистить 3% раствором соляной кислоты и чистой водой. Расширение швов кирпичной кладки способствует лучшей адгезии, чего позволяет добиться нанесение грунтовки или бетоноконтакта.
    • Приготовление раствора и установка маяков. Для того, чтобы ровно заштукатурить стену, на ней устанавливаются маяки из саморезов и бечевки. Раствор для штукатурки можно приобрести в строительном магазине, такой состав обычно требуется развести ее водой.

    Особенности подготовки различных поверхностей

    Старое покрытие

    Стены со слоем старого штукатурного покрытия необходимо тщательно рассмотреть и проверить на наличие рыхлых участков. Присутствие участков, на которых наблюдается плохое сцепление с поверхностью, легко определить путем простукивания и выявления в таких местах звона. Участки старой штукатурки отделяются с помощью шпателя, шлифовальной машины, перфоратора, молотка, зубила. Рыхлые участки старого слоя могут быть загрунтованы укрепляющей проникающей грунтовкой, состоящей из извести, кварцевого песка и воды.

    Подготовка деревянного основания под штукатурку

    Штукатурка не будет держаться на перекрытии, если оно выполнено из гладкой деревянной поверхности. Поэтому перед работами оно покрывается армированной сеткой либо деревянной дранью. Это наколотые надранные рейки, которые изготавливаются из кусков круглого соснового дерева, длиной около 1-2 метров.

    Дрань бывает простильной (нижней) и выходной (верхней). Она прибивается к стене гвоздями по одной рейке или уже готовыми щитами. Простильная дранка состоит из кривых, узких и тонких реек, прибивается на гвозди под углом в 45º к полу. Позже гвозди вытаскиваются. Затем на нижнюю дрань под таким же углом прибивается выходная. Полосы деревянных планок закрепляются от низа до потолочного угла, затем переходят, непосредственно, на потолок. Дрань может быть собрана из отдельных полос, а может представлять собой готовый щит, который крепится на поверхность. Хорошим способом для отделки стен из дерева считается глиняный раствор.

    Как подготовить кирпичную стену

    С целью снижения водопоглощения и для обеспечения надежной адгезии, для подготовки стен под штукатурку, целесообразно применять любую грунтовку глубокого проникновения. Высокую адгезию обеспечит производство углубления кладочных швов до 1 см и предварительное нанесение насечек. Если толщина штукатурного слоя составит более 4 см, то для армирования поверхности понадобится использование металлической сетки или проволоки, натянутой над стеной на загнутые гвозди. Ячейки сетки могут составлять в размере от 1 до 4 см.

    Читайте также:
    Поэтапный бюджетный ремонт в новостройке своими руками. Секреты экономии и полезные рекомендации для новичков (Фото и Видео)

    Подготовка монолитного бетонного основания

    Добиться необходимой адгезии можно с помощью нанесения насечек глубиной около 0,5 см и длиной до 10 см. Для этого следует воспользоваться перфоратором, молотком или топором. Чтобы стена насытилась влагой и в дальнейшем не вытягивала ее из штукатурной смеси, она обрабатывается специальной проникающей грунтовкой — акриловым кварц-грунтом с повышенными водно-дисперсионными свойствами. Такая обработка дополнительно создаст пленку, которая станет своего рода клеем между штукатуркой и стеной.

    Подготовка гипсокартона под штукатурку

    Выравнивание гипсокартона под поклейку обоев, покраску или декоративную штукатурку также требует предварительной подготовки. Нужно замазать все стыки, скрыть шероховатости, бугорки и вмятины. Выровнять поверхность стен можно с помощью шпаклевки. В ходе работы необходимо закрыть стыки и шляпки саморезов, а после того, как шпаклевка высохнет, затереть ее мелкой теркой. Следующий шаг — добиться надежного сцепления штукатурного слоя с гипсокартоном. Его нужно обработать составом с повышенными водно-дисперсионными свойствами, способствующим повышению уровня адгезии.

    Важно помнить, что использование алкидных грунтовок нежелательно. Они содержит компоненты, значительным образом деформирующие картонное покрытие.

    Подготовка стен из ДСП, ОСБ-плиты под штукатурку

    Шпаклевать дсп, осб, а также другие древесно-стружечные гладкие плиты, нужно в том случае, если планируется окрашивание поверхности, поклейка на нее обоев или декоративная штукатурка, поскольку на ней образуются стыки, которые необходимо будет закрыть. Шпаклевка поможет скрыть недостатки плит, к примеру, шершавую поверхность, неровности или сколы. Для этого наиболее подходящими считаются шпаклевочные смеси и адгезионные грунтовки, которые улучшают сцепление с покрытием. Для древесно-стружечных плит подойдет грунтовка типа бетоноконтакт, которая используется для приклеивания стандартных отделочных материалов и служит своеобразным клеем для них.

    Правильно проведенная подготовка стен и предварительная обработка к последующему покрытию в разы повышает их эксплуатационные характеристики и качество дальнейшей отделки. Сделать это можно самостоятельно. Отталкиваясь от материала перегородки, подготовка будет иметь ряд нюансов. Однако общими для этого процесса будет выравнивание, укрепление, обеспечение высокой адгезии материалов. При соблюдении правильной последовательности действий во время работ, дальнейшее оштукатуривание и отделка стен будут осуществлены без каких-либо затруднений, а покрытие получится ровным и надежным.

    Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция

    Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

    Подготовка основания

    Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

    Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

    При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

    Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

    Разметка

    Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

    Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

    После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 – 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

    При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

    Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

    Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

    Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

    Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

    Установка маяков

    В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

    Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

    По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

    По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

    Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

    Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

    Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

    Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

    Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

    Читайте также:
    Структурная штукатурка — оригинальное и практичное покрытие для ваших стен

    Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

    Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

    Проверка уровня между двумя маяками.

    Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

    Альтернативный способ установки маяков

    При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

    В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

    Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

    К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

    Выравнивание двух маяков (вид сверху).

    Приготовление смеси

    Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

    В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

    Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

    Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

    Нанесение штукатурки

    Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

    • Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

    Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

    • Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

    Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

    Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

    Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

    Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

    Финишная затирка поверхности

    Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

    Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

    Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

    Процесс штукатурки стен самостоятельно — описание, советы для новичков

    Оштукатуривание стен является важным этапом в строительных работах. Правильно нанесённый слой штукатурки, не только выравнивает стены, но и облегчает дальнейшие отделочные работы. Штукатурка стен своими руками доступна для каждого, даже неопытного строителя. Однако, важно учитывать все нюансы и правильно подобрать вид отделочного материала.

    Штукатурка необходима для выравнивания стен

    Для чего нужно штукатурить стены в квартире

    Навигация по странице

    Любой ремонт квартиры или частного дома не может обойтись без штукатурки. Используя такой метод работ, можно достичь следующего эффекта:

    • плоскость выравнивается;
    • устраняются все видимые дефекты, такие как трещины, вмятины, сколы;
    • покраска и поклейка обоев облегчается. Особенно это важно если выполнение ремонтных работ проводится самостоятельно без помощи специалистов;
    • влажность в помещении снижается. Стены становятся более устойчивыми к влаге;
    • выравниваются углы и откосы.

    Основные виды штукатурки

    Прежде чем отштукатурить стену следует правильно подобрать материал.

    Различаются следующие разновидности:

    • Гипсовая. Идеальный вариант для того, чтобы вручную подправить дефекты на поверхности. Особенностью данного материала выступают хорошие сцепливающие качества и быстрое высыхание. Очень часто применяется такой вид раствора для декоративного оформления внутри помещения.
    • Цементный раствор. Отличается большой прочностью и подходит как для внутреннего, так и внешнего использования. Имеет устойчивость к влаге и перепадам температуры.

    Цементный раствор покупается чаще всего для грубого оштукатуривания. Используя такой вид материала, можно подготовить, выровнять стены с большим количеством дефектов.

    Разновидность штукатурки необходимо подбирать зависимо от цели использования

    Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

    Прежде чем разобраться как штукатурить стены, нужно подобрать подходящий раствор зависимо от вида дальнейшей отделки:

    • Плитка. Если в квартире планируется монтаж плитки, использовать необходимо цементный раствор. Такой материал не пропускает влагу и продлит срок службы плитки.
    • Обои можно клеить на бетонное покрытие, однако перед поклейкой необходимо помещение прогрунтовать. Это повысит сцепление материалов и полотна лягут ровным слоем.
    • Шпаклевка. Для шпаклевки могут использовать как цементные, так и гипсовые растворы.
    • Покраска. Для покраски может использоваться гипсовый раствор. Используя такой материал, можно вывести идеально ровную поверхность, на которой не будут видны мелкие дефекты.
    Читайте также:
    Чем лучше покрасить деревянную лестницу в доме: секреты и рекомендации

    Перед тем как сделать ремонт, следует также определиться какой материал приобретать сухой или готовые растворы.

    Необходимые инструменты и материалы

    Делать ремонт нужно только после того, как все инструменты будут подготовлены.

    В процессе отделки могут потребоваться следующие инструменты:

    • подходящий раствор;
    • маячки (обязательный вид инструментов особенно если предстоит выровнять неровности);
    • правило, длиной не менее 2 метров;
    • уровень;
    • набор шпателей;
    • отвертка и дюбели для монтажа маяков;
    • емкость для смешивания раствора и дрель с насадкой миксер;
    • терка и наждачная бумага разной зернистости.

    Также необходимо позаботиться о личной безопасности и использовать защитные очки, рукавицы и пылезащитную маску.

    Обязательно использовать защитную амуницию

    Как подготовить стены к штукатурке

    Прежде чем начать класть раствор, нужно правильно подготовить помещение.

    Перед началом работы необходимо выполнить следующий поэтапный алгоритм действий:

    1. Осмотреть поверхность и оценить количество дефектов.
    2. Устранить старые отделочные материалы.
    3. Используя влажную ткань удалить пыль и грязь.
    4. Используя раствор заделать все трещины. Если повреждения глубокие их нужно расширить и заполнить раствором.
    5. После устранения дефектов их необходимо зашкурить.

    После того как поверхность подготовлена можно приступать к штукатурным работам.

    Перед началом работы помещение нужно правильно подготовить

    Расчет и приготовление раствора

    Для того, чтобы поштукатурить помещение необходимо провести расчёт требуемого материала.

    Расход раствора зависит от слоя, который будет делаться. Правильно составленная смета не только экономит время, но и позволяет научиться заранее рассчитывать сколько необходимо материала приобрести на метр квадратный.

    Необходимо учитывать следующие критерии.

    Толщина слоя Расход Процентное соотношение
    10 мм (классическая толщина) 3,4 кг на м 2 25 %
    2 см 17 кг на м 2 68 % (достаточно одного мешка)
    3 см 25,5 кг на м 2 102 %
    4 см 34 кг на м 2 136 % (необходимо использовать несколько мешков).

    Ручной метод нанесения как правило имеет больший расход, поэтому приобретать материалы необходимо с небольшим запасом.

    Количество расходного материала зависит от слоя штукатурки

    Пошаговая инструкция по штукатурке стен по маякам

    Штукатурка несложный процесс, который доступен даже новичкам в строительстве. Для того, чтобы понять, как штукатурить стены своими руками и получить красивый конечный результат, нужно соблюдать инструкцию по приготовлению раствора. Чаще всего информация отображается на мешке со смесью. Наносить подготовленную смесь можно по следующему мастер классу.

    Монтаж маяков для штукатурки

    Первый слой, который наносится на поверхность считается черновым. Однако необходимо следить чтобы слой был ровным, в противном случае дальнейшая работа может усложняться.

    Устанавливая маяки нужно соблюдать такую последовательность:

    • используя уровень внимательно изучить обрабатываемую область и выявить проблемные участки;
    • вмятины и выступы отмечаются карандашом или маркером;
    • используя раствор заполнить вмятины. Выступы удаляются методом шлифовки;
    • начинать размаркировать поверхность необходимо с угла отступив 30 см, провести ровную линию от потолка к полу;
    • далее нужно отступить 160 см и прочертить вторую линию. Шаговое расстояние между линиями на стене должно быть 160 см, такая разметка облегчит установку маячков;
    • установить маячки по линиям, при этом сверху и снизу следует отступать по 15 см.

    Ручное нанесение

    Начинающий строитель должен знать, как заштукатурить стену ручным способом.

    Для этого необходимо выполнить следующий порядок действий:

    1. Приготовить раствор.
    2. Начинать нанесение нужно с угла, постепенно продвигаясь к противоположной стороне.
    3. Раствор набрать на шпатель и нанести на поверхность.
    4. Используя гладилку или шпатель побольше, растянуть ровным слоем по плоскости.
    5. Правило установить перпендикулярно маякам и провести инструментом снизу-вверх.

    Продолжать движения правилом снизу-вверх до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность.

    Заделка трещин

    Заделка трещин проводится после того как первый слой немного просохнет.

    Следует внимательно осмотреть поверхность и затереть трещины с использованием наждачной бумаги. После чего нанести второй слой штукатурки. Раствор должен быть пастообразным. После нанесения используя правило тщательно разровнять и оставить плоскость для просыхания.

    Удаление маяков

    Маяки удалять не обязательно. Однако если делается ремонт под ключ, такие дополнительные детали удаляются. Для того, чтобы устранить маяки, нужно выполнить следующий подробный алгоритм действий:

    • сделать вдоль маяков небольшую кромку с помощью ножа. Такие действия позволят отделить материал от стены и во время демонтажа не повредить основную плоскость;
    • очистить маяки от слоя штукатурки;
    • используя отвертку осторожно отогнуть маяки и отделить их от стены;
    • заполнить борозды раствором и сравнять с общей плоскостью.

    Проводить процедуру необходимо в тот же день что и нанесение штукатурки. В противном случае отделить после высыхания маяк будет сложно.

    Удалять маяки рекомендовано сразу после окончания работы

    Ошибки при нанесении штукатурки

    Делая полный ремонт в помещении, нужно проводить оштукатуривание стен. Однако часто совершаются ошибки, которые могут сказываться на конечном результате.

    Среди наиболее распространённых ошибок нужно выделить:

    • Неправильный замес раствора. Сухая смесь постепенно добавляется в воду. При этом необходимо равномерно мешать раствор. Часто строители совершают ошибки и вливают воду в сухую смесь, в результате чего раствор может быть неоднородной консистенции.
    • Монтаж маяков на сплошной слой раствора. Для того, чтобы получить ровную поверхность, маяки монтируются на дюбеля или на точечное нанесение цементной смеси.
    • Толстый слой. Новички в строительстве считают, что чем толще слой, тем устойчивее будет ремонт. Однако это не так. Слишком большое количество смеси долго сохнет и может со временем осыпаться.
    • Укладка раствора снизу-вверх. Штукатурка накладывается сверху вниз, а вот ровнять слой нужно снизу-вверх.

    Ошибок может быть большое количество.

    Особенности штукатурки без установки маяков

    Чтобы понять, как оштукатурить стену без маяков, необходимо придерживаться следующих технологий:

    • Поверхность подготовить. Удалить старые отделочные материалы и пыль. Используя маленький шпатель замазать тещины и сколы. Если есть большие выступы их необходимо предварительно затереть.
    • Обработать поверхность грунтовкой, для этого рекомендовано использовать кисть или валик с длинным ворсом.
    • Нанести первый слой. Для этого рекомендовано использовать технологию обрызг. Провести можно машинным методом используя специальную установку или набросать раствор шпателем.
    • Шпателем выравнивается поверхность. Сверху наносится слой штукатурки. Для этого шпателем накладывается раствор и разравнивается.
    • После того как слой немного подсохнет, необходимо нанести третий чистовой слой. Для этого используется жидкий раствор, которым удаляются мелкие дефекты.
    Читайте также:
    Фен строительный: фото, видео, рейтинг лучших моделей, какой выбрать промышленный фен

    После нанесения всех слоев, необходимо чтобы помещение как следует просохло, и уже после этого продолжать отделочные работы.

    Специалисты редко используют маяки

    Оформление углов и площадей у пола и потолка

    Углы и область возле потолков и полов нуждается в особом подходе. Для того, чтобы углы и стыки были ровные, нужно предварительно использовать уголок и выявить дефекты. Незначительные трещины и сколы можно заполнить герметиком. Для больших дефектов нужно использовать раствор.

    Оформить площади возле пола и потолка можно по следующим рекомендациям:

    • чтобы разделить площадь между потолком и стеной нужно использовать специальные перфорированные уголки;
    • на внутренний угол наносится немного раствора и прикладывается уголок;
    • выступивший раствор осторожно разравнивается.

    Перфорированный уголок гибкий и не требует демонтажа. Используя такой дополнительный материал, можно получить идеально ровные внутренние углы. Необходимо отметить, что такой вид расходного материал может использоваться также для оформления внешних углов.

    Для того, чтобы выровнять площадь возле пола используется маленький шпатель, которым осторожно накладывается смесь. После чего, с помощью правила раствор выравнивается с основной стеной.

    Расценки на ремонтные работы очень высокие, поэтому часто штукатурка выполняются своими руками. Стоит расходный материал не дорого, однако для того, чтобы получить ровную поверхность важно соблюдать все советы по нанесению. Большое значение имеет правильно подобранный расходный материал и неспешность работы. Чтобы избежать возможных ошибок нужно выполнять советы опытных строителей.

    Добавить комментарий к статье “Процесс штукатурки стен самостоятельно — описание, советы для новичков” Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Подготовка стен к оштукатуриванию – этапы, рекомендации

    Для некоторых любителей подготовка стен к оштукатуриванию заканчивается разведением раствора, а другие ограничиваются удалением предыдущего слоя отделочных материалов. На самом деле процесс является многоэтапным. Подход обеспечивает идеальный результат косметического ремонта.

    1. Для чего это нужно?
    2. Какие приспособления понадобятся?
    3. Предварительная подготовка
    4. Удаление старой штукатурки
    5. Ликвидация старых обоев
    6. Уничтожение лакокрасочного слоя
    7. Ремонт стен
    8. Устранение загрязнений
    9. Как обеспечить адгезию?
    10. На бетонной поверхности
    11. На стене из кирпича
    12. На металлической стене
    13. На газобетоне
    14. На гипсокартоне
    15. Монтаж маяков

    Для чего это нужно?

    Многоэтапный подготовительный процесс призван решить несколько задач. Вот некоторые из них:

    • повышение адгезии основы;
    • выравнивание стены;
    • избежание появления плесени на новой штукатурке;
    • повышение эстетических качеств слоя;
    • пресечение отхождения отдельных участков;
    • защита от появления на штукатурке следов ржавчины.

    Последний дефект проявляется при не совсем правильном использовании маяков. В идеале их нужно удалить после высыхания слоя.

    Какие приспособления понадобятся?

    Точный перечень зависит от того, из чего сложена стена, а также от убираемого покрытия. Теоретически в ходе подготовки стен перед штукатуркой могут пригодиться следующие инструменты и приспособления:

    • защита (респиратор, перчатки);
    • шпатели (широкий, узкий, средний, у одного из них должна быть длинная крепкая ручка для совместного использования с молотком);
    • наждачная бумага (крупноячеистая);
    • дрель (обязательно наличие миксерной насадки);
    • уровень и отвес;
    • зубило (актуально для оштукатуренных стен; лучше отдать предпочтение модели с удлинённой ручкой);
    • полиэтиленовая плёнка;
    • молоток;
    • нож;
    • губка, тряпка, ведро;
    • отвёртка;
    • широкая кисточка;
    • перфоратор;
    • мешки для строительных отходов (прочные, вместительные);
    • щётка, метла, совок (для сбора мусора);
    • малярная лента или скотч.

    Если в комнате поклеены обои, то перед их удалением стоит запастись распылителем. Им гораздо удобнее размачивать полотно, нежели привычной мокрой ветошью, смоченной кисточкой.

    Список необходимых материалов:

    • растворитель;
    • грунтовка (отвечает за улучшение адгезии);
    • шпатлёвка (предназначена для выравнивания поверхности).

    При работе с идеально ровными стенами можно обойтись без последнего продукта, а растворитель не понадобится в случае отсутствия окрашенных конструкций.

    Предварительная подготовка

    Данный этап включает зачистку поверхности от предыдущего отделочного материала. Технология проведения работ зависит от того, чем именно были покрыты стены.

    Если раньше помещение было оклеено плиткой, то после её удаления необходимо обработать поверхность перфоратором.

    Удаление старой штукатурки

    Практикуются 2 метода: полное и частичное снятие предыдущего слоя. При втором подходе ликвидируются только участки, которые «отходят». Для их обнаружения стены простукиваются. Метод на самом деле имеет множество слабых мест. Он не позволяет сэкономить время, так как требуется щепетильность и обход всей площади помещения. Этот вариант также не гарантирует идеального сцепления нового покрытия.

    Почему нужно удалять всю штукатурку, даже на первый взгляд хорошо лежащую? Потому что точечная зачистка с предварительным простукиванием – трудоёмкий процесс, требующий внимания и не гарантирующий идеально оштукатуренных стен.

    Ликвидация потребует применения зубила, молотка, кисти, металлической щётки и набора шпателей. Первые 2 приспособления не пригодятся в случае бетонных или кирпичных стен и наличия перфоратора с насадкой.

    1. Обесточить комнату.
    2. Через удлинитель подключить перфоратор.
    3. Отстающие участки зачистить шпателем (дополнительно используется молоток).
    4. Тонкий слой штукатурки предварительно смочить, а затем снять.
    5. Все участки, где процедура затруднена, зачистить перфоратором.

    Снятые со стены куски лучше не накапливать, а своевременно выносить, Тогда воздух в комнате будет более чистым.

    Ликвидация старых обоев

    Методика и инструментарий подбираются с учётом типа обоев. Рекомендации в зависимости от срока службы и даты поклейки:

    • Старые. Сюда относятся обои, поклеенные лет 6-8 назад. За это время даже самый качественный клей успел ослабнуть настолько, что для удаления покрытия будет достаточно подцепить обои ножом или шпателем с острым концом. Отошедший кончик медленно тянут руками, при необходимости помогая себе инструментом. Резких движений стоит избегать, так как из-за них обои рвутся, приходится цеплять новый кусок. Если же речь идёт о флизелиновых или виниловых обоях, то начинать нужно с центрированного горизонтального разреза полотна. Образовавшийся разрыв увеличивают шпателем, после чего руками отрывают отставшие края. Сначала удаляется всё, что расположено снизу от разреза, а после – верхняя часть. Неотошедшую основу удаляют металлической щёткой или шпателем после предварительного размачивания (несколько раз пшыкнув распылителем).
    • Новые. Категория представлена обоями, поклеенными не позже 3-4 лет назад. В начале работы с ними нужно будет ослабить клей. Для этой цели подходит тёплая вода. Если же покрытие влагозащитное, то проблема решается путём многочисленных надрезов. После набухания обои можно будет легко снять, орудуя шпателем.

    Если по какой-то причине не получилось ослабить клей водой, то нужно использовать специализированные или домашние средства. Против клея ПВА хорошо работает мыльный раствор (растворить брусок в 3-4 литрах воды, довести заготовку до кипения, горячей нанести на стены при помощи валика или губки). После снятия покрытия стены несколько раз обмывают.

    Рекомендации в зависимости от типа обоев:

    • Стеклообои удаляются смывками. Спецсредство наносят равномерным слоем, оставляют на несколько часов. По истечении срока делается надрез в верхней части полотна, подцепляется его краешек и тянется вниз.
    • Жидкие обои опрыскиваются тёплой водой.
    • Плотно прилегающие хорошо отстают после обработки парогенератором. Если его нет под рукой, то можно намочить хлопчатобумажное полотенце, закрепить его на стене, а затем прогладить.
    Читайте также:
    Дизайн и отделка потолка из гипсокартона на кухне: нюансы и идеи

    Остатки удаляются шпателем, крупнозернистой наждачкой. Если после применения специального средства стеклообои плохо отстают, нужно сделать разрезы и заполнить их смывкой.

    Уничтожение лакокрасочного слоя

    Проще удалить 1 слой или несколько, но тех, которые «отходят». Варианты решения проблемы подбираются с учётом толщины краски, типа помещения. В детской точно не стоит практиковать тепловой способ.

    Метод Его суть
    Химический Для удаления одного слоя применяются специальные смывки. Из отрицательных моментов: едкость и высокая стоимость продукции, невозможность удаления нескольких слоёв краски, во время работы нужно носить защиту, а по её окончании – принять душ.
    Тепловой Поверхность нагревается феном до появления пузырей, а затем зачищается шпателем. Недостатки методики: процесс требует много времени, лакокрасочный слой может воспламениться, в воздух выделяются едкие испарения.
    Механический Инструментом делаются множественные засечки, которые потом расширяются и зачищаются. Предварительно стены смачиваются тёплой водой. Вариант не актуален в случае с бетонными поверхностями. С них краску снимают при помощи дрели.

    Механический способ подразумевает использование особых насадок на дрель – из проволоки. Возможно применение цепи.

    Ремонт стен

    Проводится осмотр помещения с целью обнаружения дефектов и их последующего устранения. При подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание вынимаются все расшатанные кирпичи, отбивается их фиксирующий слой, а затем производится замена. Небольшие трещины в газобетоне ликвидируются при помощи шпатлёвки на основе гипса. Бетон восстанавливают за счёт цементного молочка, воды, специальной грунтовки.

    Устранение загрязнений

    Процесс подготовки стен под штукатурку своими руками в обязательном порядке должен включать очищение рабочей поверхности от копоти, грибка, жирных и химических пятен, грязевых и пылевых отложений – от всего, что препятствует адгезии.

    Не рекомендуется наносить новый слой шпаклёвки поверх старого, заражённого плесенью. Предварительно нужно удалить все поражённые участки, отладить систему вентиляции и обнаружить источник влажности.

    Как обеспечить адгезию?

    Чтобы слой равномерно и прочно лёг, необходимо учесть материал, из которого сделаны стены. Если присутствует комбинация нескольких вариантов, то места стыков армируются металлической сеткой-нержавейкой. Рекомендована продукция со следующими показателями:

    • размер ячейки: 30х30 мм;
    • ширина полосы: не менее 20 см;
    • диаметр: 1,5-2 мм.

    Фиксируется сетка при помощи саморезов (к деревянному покрытию), на дюбеля (к кирпичному или бетонному) или при помощи сварки (металлическая конструкция). В последнем случае можно использовать и саморезы по металлу.

    На бетонной поверхности

    Нужно сделать засечки на стене при помощи зубила и молотка, перфоратора или топора. Параметры углубления: 5 мм глубиной и 5-10 см длиной. Затем обработать поверхность проникающей грунтовкой. Наносят её кисточкой или валиком.

    На стене из кирпича

    Кладочные швы углубляются до 1 см, а на остальной поверхности делаются насечки молотком и зубилом. На этом подготовка себя исчерпала.

    На металлической стене

    Предподготовка металлических поверхностей под оштукатуривание может заключаться в нанесении специализированного состава, повышающего адгезию, или установки сетки с отверстиями боле 40 мм.

    На газобетоне

    Можно обработать поверхность специальным составом, закрепить на стене стекловолокнистую сетку или вырезать углубления, которые в дальнейшем станут держать раствор. При выборе второго метода потребуется клей.

    На гипсокартоне

    Все изъяны и швы нужно выровнять, заделать шпаклёвкой. Поверх запечатанных участков накладывается армирующая лента, после которой идёт новый слой отделочного материала. Завершающий этап – затирка.

    Монтаж маяков

    Предыдущие меры по подготовке стен к штукатурке могут оказаться неэффективны при неграмотном исполнении данного этапа. Основные замечания и советы по вопросу:

    • рекомендованный новичкам шаг маячков: 0,8-1,3 м;
    • отступ от дверных и оконных проёмов: 0,1-0,15 м;
    • металлические маяки удаляются после схватывания состава, все остальные остаются;
    • деревянные не рекомендованы в помещениях с высокой влажностью;
    • пластиковые легко деформируются, поэтому их относительно трудно монтировать.

    Алгоритм действий при выставлении маячков:

    1. Выполнить разметку.
    2. Установить ориентиры для крайних маячков.
    3. Создать с помощью шнурков и уровня вспомогательную строго вертикальную плоскость.
    4. Определить уровень отклонения стены от вспомогательной плоскости.
    5. Произвести коррекцию вспомогательной плоскости.
    6. Выставить крайние профиля.
    7. Установить промежуточные маячки.

    Для выполнения монтажа могут потребоваться ножницы по металлу, отвес, маркер, перфоратор, отвёртка, пассатижи.

    Удалить предыдущий слой, зачистить, обезжирить, установить армирующую ленту и маяки – так нужно подготовить стены к штукатурке. Дополнительные шаги потребуются при некоторых видах перегородок. Металлической конструкции придают шероховатость, а на кирпичной или бетонной делают засечки.

    Читайте также:
    Отделка стен пробковыми обоями: нюансы использования натурального материала

    Подготовка стен под штукатурку.

    Подготовка стен для штукатурки.

    Подготовка стен под штукатурку предполагает виды работ, которые необходимо выполнить для качественного выполнения процедуры нанесения самой штукатурки. Основной целью подготовки стен из любого материала, это создание шероховатой поверхности для лучшего «сцепления» слоя штукатурки со стеной. Рассмотрим способы подготовки стен из различных материалов: кирпичных, бетонных, сделанных из ракушника и шлакоблоков, а так же деревянных стен.

    Подготовка кирпичной стены под штукатурку.

    Для качественного выполнения работ по нанесению штукатурки на кирпичную стену, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

    1. Очистка поверхности стен от грязи, пыли, копоти, масляных и жирных пятен, избыточных остатков раствора и других загрязнений. Грязь и пыль легко удалить веником или струей воды. Избыток раствора можно сбить молотком или зубилом. Большие пятна краски или другие жирные загрязнения (битум, смолы) попробуйте удалить растворителем (уайт-спиритом, керосином, скипидаром) подходящим для данного вида загрязнений. Если такие методы удаления не дали желаемого результата, тогда просто «вырубите» жирное пятно вместе с верхним слоем кирпичной кладки.

    2. Проверить наличие отклонений стены от вертикальной и горизонтальной плоскости, а так же наличие на ней впадин и выпуклостей. Отклонения стены в вертикальной плоскости производится с помощью строительного уровня или правила, в которое встроен уровень. Длину уровня, желательно, выбирать не менее 100 см, а длина правила должна быть 150 — 2оо см. Правилом, же проверяется наличие впадин и выпуклостей на стене.

    Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала, применяемая для выравнивания слоя раствора при проведении штукатурных работ или нанесении стяжки на пол .

    При наличии таких дефектов их нужно устранить – нанести выравнивающий слой штукатурки.

    Для более прочного «сцепления» выравнивающего слоя со стеной (или при необходимости нанести слой штукатурки более 2,0 – 2,5 см), применяется металлическая сетка или сетчатое полотно из синтетических материалов.

    Металлическая штукатурная сетка, изготовленная из нержавеющей или оцинкованной проволоки, может иметь ячейки различного размера, но не более 40×40 мм (наиболее применяемая — 10×10 мм, 12×12 мм). Крепится она с помощью гвоздей вбитых в слабые места кирпичной кладки или шурупов и дюбелей, вмонтированных в стену.

    Сначала крепится верхний край сетки, затем через 25 – 35 см делается следующий крепеж (гвозди или дюбели с шурупами). Таким способом закрепляется все полотно на необходимой площади.

    Нужно следить, чтобы сетка была закреплена прочно и плотно к стене. Слабо натянутая сетка обвиснет, что приведет к ослаблению слоя штукатурки.

    Для создания зазора между стеной и сетчатым полотном, который нужен для повышения прочности штукатурки, при нанесении ее слоем более 30 мм, под сетку подкладывается проволока или деревянные рейки, имеющих толщину не меньше 3 мм.

    Штукатурная сетка применяется и для подготовки стены из облицовочного кирпича (если возникла необходимость оштукатурить ее). При использовании сетки, не покрытой защитными слоями (оцинковка и т.п.), для защиты ее от коррозии нужно обработать жидким цементно-песчаным раствором (цементное молоко). Если в растворе штукатурки используются материалы содержащие известь или гипс, тогда сетку нужно покрасить масляной краской или обработать известковым молоком.

    Синтетическая сетка крепится к кирпичной стене или другой, подготавливаемой к штукатурке поверхности, с помощью специального клея, рекомендованного изготовителем.

    3. Для повышения прочности штукатурного слоя рекомендуется углубить швы между кирпичами в стене, а на самом кирпиче сделать насечки глубиной около 5 мм и длинной 15 мм (применив молоток и зубило или старый ненужный топор).

    4. После проведения всех подготовительных работ, кирпичную стену нужно полить водой или, при необходимости, обработать грунтовкой глубокого проникновения (не обязательно). Это делается для того, чтобы стена, после нанесения на нее штукатурки, не впитывала из нее влагу, что приводит к снижению прочности штукатурного слоя.

    Подготавливая стену, выложенную бетонными блоками, можно воспользоваться рекомендациями, описанными выше. Если нужно оштукатурить участок стены небольшой площади и маленькими дефектами, попробуйте нанести на нее (после предварительной грунтовки) тонкий слой клея для кафельной плитки (используя зубчатый шпатель). После того как клей полностью высохнет, можно приступать к штукатурке.

    Подготовка стен из шлакоблоков и ракушника.

    Подготовка стены из шлакоблоков и ракушника заключается в обильном смачивании их водой. При наличии крупных дефектов (уклоны, углубления, необходимости наложения толстого слоя раствора и т.п.) может потребоваться установка штукатурной сетки.

    Подготовка деревянных стен под штукатурку.

    Для того чтобы нанести штукатурку на деревянную стену, ее нужно надлежащим образом подготовить. Для этого используют металлическую (0цинкованную) штукатурную сетку, металлическую сетку, сделанную своими руками (из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки), тростниковые маты (можно приобрести в центрах по садоводству) или набивают дрань (дранку). За неимением тростника часто используется камыш или крупная солома.

    Можно, применить и более старый метод подготовки стен к нанесению штукатурки. Он заключается в создании шероховатой поверхности методом нанесения насечек топором или «надкалыванием» досок или бревен, из которых сделана стена и забиванием в надколы клиньев, для образования щелей (не сквозных, конечно), за которые и будет «цепляться» штукатурка. Но это довольно трудоемкий процесс. Поэтому о нем забудем.

    Крепление драни на деревянную стену.

    Дрань (дранка) – это деревянные планки, имеющие толщину от 3 до 6 мм и шириной около 20 мм. Длина дранки может быть самой разной.

    Наилучшим сырьем для изготовления дранки являются лиственница, сосна, ель, осина. Смысл самого слова «дрань» предполагает, что она изготавливается путем накалывания (отдирания) щепы от основного бруса. Именно такая дрань способна обеспечить максимальное «сцепление» штукатурки со стеной. Но в настоящее время ее так не изготавливают, поэтому будем пользоваться тем, что предоставляет нам промышленность. А именно пиленую или резаную дранку, которую можно приобрести в торговых точках.

    Читайте также:
    Разновидности и лучшие торговые марки красок для стен в квартире: готовимся к колоритному преображению своего дома

    На стену дрань накладывается в два слоя. Первый (нижний) слой обрешетки называется простильным. Для него выбираются тонкие, кривые и узкие реечки. Накладываются полоски под углом 45° по отношению к поверхности пола на расстоянии 40 – 50 мм друг от друга, начиная снизу. Крепятся они к стене гвоздями длинной 20 – 40 мм и Ǿ 1,0 – 1,8 мм. Особого крепления этот слой не требует, достаточно прибить в нескольких местах (чтобы не упал). Это связано с тем, что гвозди, которыми он прибит, вынимаются (при желании) после накладывания второго, выходного, слоя драни. Она накладываются поверх простильной драни перпендикулярно прибитым рейкам («на крест», т. е. под углом 45°, но в противоположную сторону), сохраняя шаг между полосками 40 – 50 мм. Для выходной дранки применяются реечки более толстые (4- 6 мм), ровные и широкие (20 – 25 мм). Приложив рейку к стене, сначала прибивается один ее конец. Для этого гвоздь вбивается под углом (острие гвоздя направлено в сторону ближнего конца рейки). Затем, аналогичным методом крепится второй конец планки (острия гвоздей должны быть направлены в противоположные стороны). Таким образом, вы «натягиваете» рейку, что повышает ее крепежные свойства. Остальные (промежуточные) гвозди вбиваются через две нижние реечки в третью (для обрешетки на стене) и через одну – две, для потолка.

    При необходимости соединения реек дранки, необходимо оставлять промежуток между ними 2 — 4 мм. Это нужно для предотвращения «вздутия» обрешетки и повреждения штукатурки в случае набухания реек.

    Еще одна рекомендация:

    перед набиванием дранку желательно намочить. Это предотвратит растрескивание реек в процессе крепления. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы они располагались с некоторым отступлением от центра реечки (шахматным порядком). Это тоже поможет сохранить целостность материала.

    При необходимости нанесения слоя штукатурки свыше 35 мм, применяется армирование штукатурной сеткой, которая набивается поверх дранки.

    P.S. Часто, для улучшения тепло — и звукоизоляции деревянных стен, а так же предотвращения их намокания, под дрань подкладывается изоляционный материал.

    При использовании в качестве изоляции войлока, его необходимо обработать 3% раствором фтористого натрия и высушить. Это предотвратит гниение материала.

    Подготовленный войлок укладывается на стену, так, чтобы его нижний край соприкасался с полом и крепится к стене гвоздями или шурупами. Гвозди рекомендуется забивать не полностью, а загибать их часть на изоляционный материал. Расправляя полотно и, не оставляя складок, им покрывают всю стену, при необходимости, прикрепляя его к стене в промежутках. Затем, у потолка войлок прибивается (прикручивается) аналогично первому ряду (у пола). Если используется тонкий войлок, то при стыковке полотен их можно накладывать друг на друга. Толстые материалы укладываются «встык» и по краям крепятся гвоздями или шурупами.

    Крепление тростниковых матов к деревянной стене.

    Перед креплением тростниковых матов, на стену нужно прибить деревянные щиты, изготовленные из досок, толщиной 20 – 25 мм. Затем, к этому основанию специальными гвоздями, имеющих форму крючка, прибиваются приобретенные в торговой точке (или изготовленные самостоятельно) маты из тростника (камыша, соломы). Расстояние между гвоздями нужно соблюдать в пределах 20 – 25 см. Маты нужно располагать так, чтобы стебли тростника (камыша) были перпендикулярны доскам щита. Чтобы повысить степень сцепления штукатурки со стеной, под маты (поперек стеблей на расстоянии около 25 см друг от друга) можно подкладывать отдельные стебли тростника (камыша). Это создаст дополнительный зазор между матом и щитом, в который попадет штукатурка.

    Крепление штукатурной сетки на деревянную стену.

    Крепление штукатурной сетки к деревянной стене не должно вызвать никаких проблем. Металлическая крепится гвоздями или шурупами шахматным порядком, а синтетическая с помощью клея, рекомендованным изготовителем сетки или скоб, вбитых строительным степлером.

    Хороший армирующий эффект дает и создание самодельной сетки из оцинкованной, медной или алюминиевой проволоки подходящего диаметра (1 – 2 мм).

    В стену, шахматным порядком, на расстоянии 100 см друг от друга забиваются гвозди, с таким расчетом, чтобы их шляпки были скрыты в слое будущей штукатурки на глубину около 20 мм. Затем, вокруг забитого гвоздя несколько раз обматывают проволоку и, сохраняя натяжку, приматывают к следующему гвоздю. Соблюдая такую технологию, плетут сетку с необходимыми ячейками по всей плоскости, подготавливаемой под штукатурку.

    Армирование сеткой стыков стены из разнородных материалов.

    При необходимости оштукатурить стену (или иную плоскость) состоящую из разнородных материалов (стык кирпичной кладки и деревянной стены; соединение бетонной стены с кирпичной кладкой и т. д.), необходимо применять армирование слоя штукатурки металлической сеткой. Для этого берутся полоски сетки нужной ширины, но не менее 25 см и накладываются на стык. Крепятся края сетчатого полотна способами, соответствующими материалам, которые соединяются.

    Перед наложением сетки поверхности, подготавливаемые к нанесению штукатурки, необходимо обработать (смочить водой или загрунтовать) соответственно к требованиям.

    Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать Вам о том, как производится подготовка стен под штукатурку в квартире, доме или другом помещении.

    Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

    Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

    Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте, предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode

    Интересное по теме «Стены и потолок»:

    Подготовка стен под штукатурку. : 2 комментария

    Изложена суть дела, без лишних отвлечений на посторонние описания.
    Статья очень помогла, спасибо)

    Рад, что оказался полезным. Спасибо за комментарий.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: