Обогрев теплицы: виды отопления, пошаговые рекомендации обустройства своими руками (20 Фото и Видео) +Отзывы

Отопление зимних теплицы своими руками: водяное или воздушное

Если есть желание выращивать растения ранней весной или зимой, необходимо позаботиться об отоплении парника. Существует много способов выполнить отопление теплицы своими руками, отличающихся по виду используемых ресурсов, способу монтажа и качеству обогрева.

  • Способы отопления теплиц
  • Расчет водяной системы отопления теплицы
  • Монтаж трубопровода для водяной системы
  • Особенности воздушного обогрева
  • Варианты электрического отопления

Способы отопления теплиц

Отопление теплиц можно производить при помощи различных обогревателей, обычно работающих от электричества, а также смонтировав трубную систему. Система отопления включает в себя:

  • обогревательный прибор, которым может выступать котел или печь;
  • насос для циркуляции теплоносителя;
  • различные устройства для автоматической работы, контроля давления и выполняющие защитную функцию;
  • трубопровод.

Система с естественным способом движения воды по трубам включает еще и расширительный бачок, а насос в этом случае не потребуется.

Отопление теплицы своими руками можно выполнить в виде так называемого теплого пола. Трубы при этом располагаются под грунтом, что обеспечивает именно прогрев почвы. Если их проложить на поверхности обогреваться будет воздух внутри теплицы. Первый вариант более эффективен для развития растений. Работать система отопления может от любых ресурсов: твердого топлива, газа, электричества, дизельного топлива, биотоплива и т.д.

Материал, из которого изготовлена труба, также оказывает влияние на качество обогрева теплиц. Наибольшей теплопроводностью, а значит и эффективностью, обладает металл. Чтобы смонтировать металлический трубопровод своими руками, необходимы определенные навыки и умение работать со сваркой. Поэтому в выполнении такой трубопровод доступен не каждому.

Полиэтиленовые трубы зарекомендовали себя как лучший вариант для выполнения теплого пола. Поэтому их часто используют для прокладки под грунт. Своими руками выполнить такую систему отопления намного проще. Полиэтиленовые трубы легко изгибаются, их не нужно соединять или спаивать, так как труба продается цельными бухтами. Это основное преимущество полиэтилена – отсутствие швов и соединений, которые не бывают абсолютно надежными.

Отопление теплиц различается по виду теплоносителя: водяное и паровое. Воздушное (паровое) требует определенного вида трубы. Металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые для него не подойдут, они рассчитаны на теплоноситель до 110°C максимально. Лучше использовать металлические.

Расчет водяной системы отопления теплицы

Водяное отопление чаще всего применяют для теплицы. Обусловлено это простотой монтажа, возможностью устанавливать и контролировать температурный режим и эффективностью работы в целом.

Чтобы выполнить его своими руками, нужно предварительно продумать схему размещения трубопровода, исходя из чего подобрать материал. Также нужно определить от какого источника будет происходить обогрев (котел, печь). Если есть возможность провести магистраль от домашней системы, это позволит сэкономить средства на покупку оборудования. Трубы от дома прокладываются под землей и хорошо утепляются, чтобы максимально снизить теплопотери. При этом нужно просчитать, достаточно ли мощности котла для обогрева теплицы.

Если же планируется установка отдельного котла в самом парнике, нужно определить для него место, предусмотреть свободный доступ для загрузки топлива (для твердотопливного) и возможность вывода продуктов сгорания (обустройство дымохода).

Следующим шагом будет выбор способа прокладки труб:

  • наружный. Размещаются по периметру теплицы или по одной из сторон, если размер помещения небольшой. Выполняется чаще из металлической трубы. При желании можно навесить радиатор, в этом случае эффективнее использовать полипропилен;
  • подземный. Прокладывается трубопровод змейкой, спиралью, улиткой, на который насыпается дренаж и слой плодородного грунта. Выполняется из полиэтиленовой трубы;
  • совмещенный. Обеспечивает максимальный уровень комфорта для роста растений. Трубопровод проходит вдоль стен и прокладывается под грунт. Горячий теплоноситель проходит по наружной магистрали, нагревая воздух, после чего – по подземной, прогревая грунт.

Выбирая котел, стоит ориентироваться на его экономичность и эффективность. Газовый отличается высокой скоростью нагрева, легкостью в управлении и обслуживании. Если участок газифицирован, водяное отопление с газовым котлом будет наиболее экономным вариантом. Использование дров, угля или брикетов также не очень дорого, но трудозатратно. Можно построить печь своими руками: сварить из металла, сложить из кирпича. Но нужно учесть все нюансы нагрева воды и соблюсти технику безопасности.

Монтаж трубопровода для водяной системы

Водяное отопление требует прокладки трубопровода, что вполне выполнимо своими руками. Металлические трубы нужно сварить и укрепить вдоль периметра теплицы как можно ближе к земле. Для системы с естественным движением теплоносителя, нужно подсоединить трубы к котлу к соответствующим патрубкам (вход и выход). Подающая труба должна вначале подходить к расширительному бачку, который устанавливается как можно выше. Горячая вода поднимается вверх, после чего спускается и движется по магистрали с определенным давлением. Для закрытой системы необходимо на трубе-обратке перед котлом установить насос, который будет обеспечивать необходимое давление. Трубы необходимо покрасить, чтобы они не поржавели в условиях повышенной влажности.

Своими руками возможно сделать и теплый пол. Полиэтиленовая труба — удобный и простой в монтаже материал, с ним может справится непрофессионал. Прежде чем крепить трубу, нужно проложить теплоизоляцию. Ею могут выступать как пенопласт, так и обычная фольгированная пленка. Главная их функция – не пропускать тепло, идущее от труб вниз. Трубу необходимо прикрепить к поверхности, используя металлические скобы. При этом важно не повредить его, так как отремонтировать отдельный участок нельзя.

Шаг укладки необходимо просчитать исходя из общей площади. Для небольших теплиц достаточно соблюдать расстояние между трубами 15 см, для средних (12-20 кв.м) – 20 см, для больших, свыше 25 кв.м – 30 см. Подключаются трубки к соответствующим патрубкам отопительного прибора. Водяное отопление, выполненное под грунтом, эффективно для теплицы, так как характеризуется малым расходом топлива. Для подземного трубопровода не требуется разогревать теплоноситель до 60-90°C (как для наземнго), достаточно 30-40°C.

Прежде чем закрывать трубы слоями дренажа и грунта, рекомендуется произвести опрессовку трубопровода. Это позволит своевременно выявить возможные места протечки, так как после завершения всех работ производить ремонт будет проблематично.

Особенности воздушного обогрева

Воздушное (паровое) отопление в теплицах выполняется из металлических труб и схоже с описанным выше способом наружного монтажа. Для работы необходим газовый котел, предназначенный для парового отопления.

Более простой вариант, не требующий выполнения разводки магистралей — использование печи для нагрева непосредственно воздуха внутри теплиц. Ранее для этого применяли буржуйки, но сегодня существует их современный аналог – печи-булерьяны. Они работают по принципу пиролиза, что обеспечивает наиболее длительное сохранение тепла. Вокруг корпуса печи расположены трубы большого сечения, по которым нагретый воздух подается в окружающую среду. Такой способ отопления наиболее прост в выполнении своими руками. Печь нужно установить на ровную поверхность и вывести дымоход, качественно его заизолировав.

Варианты электрического отопления

Если есть подвод электричества, можно производить отопление теплиц одним из таких способов:

  • онвектора: нагревают воздух путем конвекции;
  • инфракрасные обогреватели: можно установить даже на потолке для наиболее равномерного прогрева;
  • электрические или инфракрасные маты: прокладываются под грунт;
  • электрический котел: обеспечивает водяное отопление, требует монтажа трубопровода;
  • тепловые насосы: работают по принципу кондиционера, нагревая воздух, который вбирают снаружи.
Читайте также:
Чугунные радиаторы отопления МС 140: технические характеристики

Установить любой из перечисленных видов оборудования легко своими руками.

Выбор, установка и ввод в эксплуатацию скважинного насоса

К сожалению, ни с одним видом насосов не происходит столько отказов и выходов из строя, как с бытовыми погружными скважинными насосами. Причина не в качестве оборудования, а в том, что проект и подбор осуществляют не профессиональные проектировщики, а сами владельцы частных домов или недостаточно квалифицированный персонал монтажных организаций. Откуда, например, неспециалисту знать, что двигатель подобранного с большим запасом насоса может сгореть, если при монтаже и настройке системы не вывести насос в рабочий диапазон. Надеемся, что данная статья поможет читателям избежать подобных ошибок.

Определение параметров

Говоря о видах насосов для бытового водоснабжения, прежде всего следует разделить поверхностные и погружные насосы. Первые устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7–8 м, вторые – колодезные и скважинные насосы – работают, находясь в воде, и применяются для ее подачи с большей глубины (они подвешиваются в колодце или скважине на тросе). Горизонтально установленный скважинный насос можно использовать также для забора воды из реки или озера, когда они находятся далеко от дома и необходим большой напор.

Во всех случаях для правильного выбора насоса, прежде всего, необходимо определить его рабочие параметры — расход (Q) и напор (H).

Требуемый расход воды определяется из суммарной производительности всех водоразборных точек объекта, с учетом вероятности их одновременного использования. В упрощенном расчете можно пользоваться следующими нормами водопотребления для сантехнических приборов: умывальник – 60 л/ч, смывной бачок унитаза – 83 л/ч, кухонная мойка – 500 л/ч, душ – 500 л/ч, ванная – 300 л/ч, поливочный кран – 1080 л/ч. Полив газонов и цветников требует 3-6 м3 воды на один м2, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива. Сауна или баня потребует около 1000 л/ч.

Для расчета требуемого напора используется формула:

Нтр = Нгео + S + Нсвоб, где
Нгео – высота ввода трубопровода в здании относительно динамического уровня воды в скважине (численное выражение динамического уровня должно обязательно присутствовать в паспорте скважины);
S – сумма потерь напора на трение в трубопроводе и местные сопротивления (арматура, фасонные детали, фильтры и т.д.);
Нсвоб – напор, который необходимо создать на вводе в здание, с расчетом обеспечения на самой удаленной и высоко расположенной водоразборной точке давления 0,5 атм.

Параметры скважины принципиально важны для пользователя, так как используются при расчете требуемого напора и рабочей характеристики выбираемого насоса. В паспорте скважины буровиками должны быть указаны такие параметры как статический уровень, динамический уровень, дебит скважины. Эти данные определяются экспериментально организацией, проводившей буровые работы. Очевидно, что результаты расчета окажутся неверными, если при определении динамического уровня скважины использовался насос заведомо меньшей мощности, чем это потребуется для водоснабжения объекта в соответствии запросам потребителя.

И хотя на быстрое получение официального паспорта артезианской скважины пользователю рассчитывать сложно (это государственный документ, требующий множества разрешений и согласований), необходимо требовать предоставления вместе с актом проведенных работ подробные данные по скважине, в том числе – осведомиться и о мощности насоса, которым проводилась откачка воды при определении динамического уровня. Заключая договор на буровые работы, следует обращать внимание на наличие лицензии у подрядчика.

Только серьезные фирмы (в Московском регионе – “Гидроинжстрой”, “Боргеоком”, “Аква Хелп”, “Сэвэн ТВК” и д.р.) всегда по окончанию работ дают клиенту гарантию и подробный паспорт скважины, где четко прописаны все упомянутые характеристики, а также диаметр обсадной колонны, перечень пройденных грунтов, сведения о пробной прокачке скважины и т.д. – вплоть до рекомендованной марки насоса и глубины его установки.

Параметры требуемых Q и Н для дополнительного оборудования (джакузи, моечная машина, разбрызгиватели, “дождевалки” и т.д.) указываются производителями. При установке водоочистных фильтров учитываются потери напора (обычно около 2 атм) и расход воды на их промывку. Для бассейна указывается только время его наполнения.

Пример расчета

Требуется обеспечить водоснабжение загородного участка с двухэтажным коттеджем (кухня, два санузла и душ с гидромассажем требуют расхода 1 м3/ч и напора 4-5 атм.), гаражом, домом для обслуживающего персонала (содержит санузел), баней, бассейном на 45 м3, поливом территории, системой водоочистки. На участке постоянно проживает семья из четырех человек и два человека из числа персонала.

Для водоснабжения участка пробурена скважина глубиной 80 м; диаметр обсадной колонны – 150 мм; статический уровень – 46 м; динамический уровень – 50 м; расход, измеренный при откачке – 3,5 м3/ч. Расчет: С учетом норм расхода воды (см. в начале статьи) получаем суммарный расход и напор потребителей: Qсум = 500 + 3 ґ (60 + 83 + 500) + 1000 + 1000 + 2 ґ 1060 = 6500 л/ч = 6,5 м3/ч Нтр = 50 + 8 + 20 + 2 + 30 = 110 м Ввиду невозможности и нецелесообразности использовать все водоразборные точки сразу, можно определить требуемый расход как 5 м3/ч. Расчетным данным удовлетворяет насос SP 5А-33 (Q = 5 м3/ч, H = 120 м); его характеристика показана на рисунке.

Этим обеспечивается достаточный расход для кухни, одного санузла и полива. (Подразумевается, что хозяева не будут одновременно с поливом территории из обоих кранов использовать баню и принимать ванную, мыться в душе и наполнять бассейн.) Для обеспечения давления на поливочные установки и гидромассаж дешевле использовать отдельные насосы – это позволит не держать под высоким давлением весь водопровод и сделает работу погружного насоса более стабильной, а систему гибкой и независимой (с помощью дополнительного насоса всегда можно получить высокое давление в любой точке разбора). Бассейн будет наполняться ночью. При этом с помощью задвижки на оголовке следует “задросселировать” насос (создать дополнительное сопротивление), чтобы при работе по заполнению бассейна подача не превышала допустимой – 6,5 м3/ч.

Если мощность завышена

Самостоятельный выбор насоса заказчиком, предъявляющим завышенные требования по расходу и напору, часто приводит к выбору насоса слишком большой мощности. В случае с рассмотренными выше исходными данными таким насосом может быть SP14А-25. Как уже говорилось, при установке модели завышенной мощности возможны осложнения.

Во-первых, так как при подобном выборе номинальная подача значительно превышает средние потребности по воде, насос будет работать в режиме частых включений/отключений. Фирмы-изготовители допускают до 30 включений насоса в час, но только в течение одного часа в сутки, при общем ограничении – 60 циклов за день. В любом случае частые включения негативно сказываются на ресурсе работы электродвигателя и пусковой автоматики. Для избежания этого потребуется установка мембранного бака большого объема.

Читайте также:
Люк в полу под ламинат: отделка и установка своими руками

Во-вторых, при завышенной мощности насоса, как следствие будет завышено и давление воды на вводе в дом. В момент пуска такого насоса неминуемо будут возникать сильные гидравлические удары. Некоторая арматура может быть просто не рассчитана на такое давление (посудомоечные и стиральные машины, смесители), потребуется дополнительная установка редукторов давления для снижения напора.

В третьих, во время наполнения бассейна, насос будет работать на “открытую трубу”, не создавая при этом давления. В таких условиях наблюдается большой расход воды при минимальном давлении. Рабочая точка насоса смещается на кривой характеристики вправо, в область, несоответствующую рабочей зоне насоса (см. рис). Мощность на валу будет максимальной, и при длительной работе в таком режиме двигатель выйдет из строя.

Следствием применения насоса с завышенной мощностью будет общее удорожание всей системы, вызванное применением более мощной электротехнической аппаратуры, материалов и арматуры с большим допустимым рабочим давлением, увеличением диаметров трубопровода и скважины, а также удорожанием водоочистки. Если номинальная подача насоса превышает дебит скважины, необходима установка дополнительной защиты по “сухому ходу”. Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии.

Иначе говоря, при обеспечении возможности одновременного использования всех водоразборных точек посредством установки насоса завышенной мощности, стоимость системы водоснабжения возрастает. При этом реальное водопотребление будет значительно меньшим.

Поэтому, хотя конечный выбор всегда останется за заказчиком, дешевле и правильнее выбирать насос с учетом реальных потребностей и при помощи специалистов. Удовлетворить требования пользователя к системе водоснабжения при соблюдении правил ее монтажа и эксплуатации можно, избрав оптимальный в данной ситуации насос с пологой рабочей характеристикой.

Для системы водоснабжения из рассмотренного выше примера может быть выбран насос SP 8А-25. В зоне возможных подач (от 4 до 8 м3/ч) у этой модели кривая зависимости напора от расхода имеет пологий вид, то есть при малых расходах воды не случится слишком большого повышения напора. В то же время некоторый допустимый запас при расчете водопотребления исключит возможность нехватки воды.

Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию

В любом случае, какой бы насос не был выбран, при монтаже необходимо выверить его рабочую точку во всех возможных режимах работы. При вводе в эксплуатацию следует замерить подаваемый расход (определяется по скорости заполнения любой емкости известного объема, например бочки), создаваемое давление (по показанию манометра на оголовке) и потребляемый при этом ток (замеряется токовыми щипцами).

Полученные характеристики сверяются с паспортными данными насоса по каталогу. При превышении рабочих параметров (как правило, некоторый запас мощности предусматривается, например, для последующей установки фильтров) необходимо прикрыть задвижку на выходе из скважины, создать дополнительное местное сопротивление, достаточное для установления правильной рабочей точки – середина характеристики Q (Н).

Монтаж, как и выбор насоса, должны осуществлять подготовленные специалисты, монтажная компания должна иметь лицензию на установку данного оборудования.

Защита скважинного насоса
Еще до выбора и приобретения насоса необходимо получить точные сведения о напряжении электропитания на объекте. Это особенно важно при выборе импортного насоса. Все поставляемое из-за рубежа оборудование соответствует в первую очередь промышленным нормам страны-производителя. Так для всех немецких насосов допустимое отклонение напряжения в электрической сети от номинала составляет от +6 до -10%. Несмотря на все встроенные защиты, насос не предназначен для работы от сети с напряжением ниже 200 В, все возможные просадки и скачки напряжения негативно скажутся на ресурсе работы электродвигателя.

Здесь следует предусмотреть регулируемую защиту по напряжению в составе шкафа управления, а для трехфазных насосов также от неполнофазных режимов работы. Не рекомендуется устанавливать мощные однофазные насосы. Пусковой ток двигателя мощностью 2,2 кВт может превышать номинальный в 4,4 раза! Для стабилизации напряжения в пределах рабочего диапазона при таких скачках потребуется стабилизатор с пятикратным запасом мощности (точнее выбор проведут производители стабилизаторов). Иногда для пользователя оказывается дешевле обеспечить на объекте электропитание в 380 В, чем корректную работу однофазного насоса.

По статистике около 85% отказов происходит именно с электрической частью насоса. Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки, либо при работе на пониженном или скачкообразно изменяющемся напряжении. И того и другого можно избежать, установив надлежащую токовую защиту. Обычный пускатель с токовой защитой вполне справляется с этой задачей, однако некоторые монтажники забывают сделать настройку на требуемое значение по току. Итог такой халатности несложно подсчитать: придется заплатить за подъем насоса из скважины, его ремонт (цена нового двигателя), за повторное опускание насоса и его ввод в эксплуатацию. Сумма может превысить стоимость нового насоса.

Словарь терминов:

Напор – избыточное давление, создаваемое насосом.

Расход – объем воды перекачивающим насосом в единицу времени.

Рабочая точка – точка пересечения кривой характеристик насоса Q (H) с характеристикой сопротивления трубопровода SQ2, соответствующая действующим значениям напора и расхода при работе на конкретную систему водопровода.

Дросселирование – создание дополнительного сопротивления на напорном трубопроводе.

Рабочая характеристика – график зависимости рабочих параметров насоса – напора и расхода Q (H).

Мощность на валу – потребляемая насосом мощность

Статический уровень – постоянный уровень воды в скважине

Динамический уровень – уровень воды в скважине, устанавливающийся при откачке удельного расхода

Дебит скважины – стабильный расход воды, обеспечиваемый скважиной.

Как выбрать насос для скважины: рекомендации по выбору насосного оборудования

Эксплуатация скважины невозможна без применения обязательной составляющей ее обустройства – насоса. Ведь для забора воды из узкого ствола абсолютно не подходит ведро. К тому же на подъем с глубины и транспортировку воды вручную ушло бы слишком много сил и времени. Не хочется попусту тратить ни то, ни другое, вы согласны?

Грамотно подобранное насосное оборудование в считанные минуты заполнит емкости в бане, доме, саду. Сейчас есть возможность приобрести технику для обслуживания объекта любого масштаба. На ее базе запросто можно соорудить автоматическую водопроводную систему, не зависящую от централизованных поставок и участия владельцев в процессе откачки.

Мы предельно подробно расскажем вам, как выбрать насос для скважины, что требуется учесть и предусмотреть будущему обладателю устройства. Скрупулезное разъяснение важных для пользователя моментов дополнено фото и видео-руководствами.

Учет характеристик скважины

Перед приобретением подходящего насоса для скважины, необходимо уточнить ряд показателей своего сооружения:

  • статический уровень;
  • динамический уровень;
  • дебит;
  • отметку основания дна;
  • диаметр трубы.

Если бурением скважины занималась специализированная буровая компания, то в соответствии с договором владельцу должны были предоставить ее технический паспорт. Все упомянутые выше характеристики должны быть в нем указаны. Однако, в случаях, когда скважина используется (или не используется) длительное время, не помешает эти сведения уточнить.

Читайте также:
Тонкости процесса шумоизоляции канализационных труб

У владельцев скважин, которые были созданы собственными силами или с помощью наемных “шабашников”, разумеется, такого документа нет. Им предстоит изучить свою скважину самостоятельно и установить ее характеристики с помощью несложных измерений.

Статическим уровнем называют расстояние, которое разделяет постоянное зеркало воды и поверхность земли. Чтобы установить это расстояние, понадобится бечевка с привязанным к ней грузиком в форме цилиндра или конуса без дна.

Вместо них можно использовать пластиковую трубку. Потребуется также рулетка или линейка. Длина бечевки должна быть сопоставима с глубиной скважины.

Перед началом измерений нужно воздержаться от забора воды из скважины хотя бы в течение часа. За это время уровень воды должен стать максимальным. Теперь бечевку с грузом опускают в скважину до тех пор, пока груз не “хлопнет” о поверхность воды. Характерный звук обычно отчетливо слышен.

Остается сделать отметку на бечевке, вынуть ее из шахты и измерить подходящим инструментом. Первый показатель характеристик скважины определен. Динамическим уровнем считают расстояние от поверхности земли до минимального уровня воды в шахте скважины.

Чтобы определить динамический уровень, сначала скважину необходимо подготовить. Воду откачивают погружным насосом с высокой производительностью (его можно купить или одолжить), опуская его вниз по мере убывания воды.

Когда вода перестанет опускаться, можно считать, что минимальный уровень воды в шахте достигнут. Теперь нужно снова проделать операции с бечевкой, грузом и рулеткой. Измерения дадут новый показатель скважины – ее динамический уровень.

Сравнение этих данных – статического и динамического уровней – позволяет сделать предварительный вывод о производительности скважины. Чем меньше разница между этими показателями, тем быстрее восполняется столб воды, и тем более мощный насос можно использовать с таким сооружением.

Стоит отметить, что у хорошей артезианской скважины показатели динамического и статического уровня вполне могут совпадать, что говорит об исключительно высокой производительности такого сооружения. Это происходит, поскольку вода прибывает так же быстро, как и откачивается.

Разница уровней для высокопроизводительной скважины обычно не превышает одного метра. Сведения о динамическом уровне пригодятся при установке выбранного для скважины погружного насоса. Глубина его погружения должна на два метра превышать динамический уровень, чтобы устройство всегда находилось в воде.

Дебитом скважины называют количество воды, которое можно получить из нее в течение единицы времени. Его измеряют в следующих единицах: л/мин, куб. м/час, куб. м/день и т.п. Если при откачивании воды насосом высокой мощности изменение уровня воды незначительное, значит, вода прибывает быстро.

Можно считать, что дебит скважины большой и выбрать для нее насос с высокой производительностью. Вычисляя дебит скважины, следует помнить, что это не постоянная величина. В весенний период вода прибывает скважину быстрее, чем летом, а зимой этот процесс происходит медленнее.

Чтобы понять, что скважина заполнилась водой, и приток остановился, нужно просто измерить глубину уровня воды. Если он совпал с полученным ранее статическим уровнем, значит, скважина наполнена. Т.е. после откачки воды такие замеры придется выполнить несколько раз.

Если же вода быстро убывает, а прибывает медленно, понадобится установить точные объемы воды, которые можно получить из этой скважины. Необходимо взять емкость значительного и при этом известного объема. Чаще всего используют бочку, но это может быть какой-либо бак, ванна и т.п. Главное, знать объем жидкости, который в эту емкость помещается.

Сначала нужно опустить насос поближе к дну скважины и полностью выкачать из нее воду. Об этом сообщит характерный “всхлипывающий” звук работающего насоса.

Затем засекают время и дожидаются, когда статический уровень в скважине восстановится. После этого воду снова откачивают, измеряя ее объем. Простым делением кубических метров на часы или литров на минуты можно определить дебет своей скважины.

Этот показатель позволит подобрать насос, производительность которого будет соответствовать объемам воды, прибывающим в скважину. Если оборудование окажется слишком мощным, скважина опустеет, что может привести к работе насоса всухую, т.е. без воды. А это ведет к скорому повреждению оборудования.

Для определения отметки основания дна скважины, т.е. ее глубины, снова используют бечевку с увесистым грузом без полостей внутри. Теперь его опускают до самого дна, пока бечевка не ослабнет. После этого ее вынимают и измеряют.

Обычно меряют только влажную часть бечевки. Ее сухая часть соответствует статистическому уровню воды в скважине. Общая глубина скважины равна сумме двух величин: статического уровня и глубины до зеркала воды.

Диаметр скважины – это диаметр ее обсадной трубы. Для выбора погружного насоса следует учитывать внутренний диаметр, поскольку размеры насоса должны позволять свободно опустить его вниз, а при необходимости – достать обратно.

Разбор мелких нюансов

Качество бурильных работ – еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной.

Если же бурение выполняли шабашники или владельцы участка с помощью друзей-аматоров, качество скважины едва ли будет идеальным.

“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.

Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “ профессиональных ” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.

Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.

Важный показатель при выборе насоса – примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 60-70 литров.

Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.

Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.

Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.

Читайте также:
Дровяной котёл для отопления дома: выбираем простой, дешевый и экономный

Различия поверхностных и погружных агрегатов

Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.

В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.

Если речь идет об абиссинском колодце, разумеется, поверхностный насос станет просто идеальным выбором, поскольку в речь идет об очень специфической скважине – узкой и неглубокой.

Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.

Как выбрать насос для скважины. | Правильный расчёт насоса скважины.

ТД ВиКо В нашей статье Вы найдете подробное описание правильного выбора насоса для скважины, благодаря статье Вы сможете самостоятельно выбрать подходящий Вам насос без лишних затрат, а также избежите ошибок большинства.

Введение

Обвязка скважинного водоснабжения, это весьма трудоемкий процесс, который требует не только физических, но и умственных способностей.

Первое, что нужно знать о выборе скважинного насоса – это параметры скважины. К ним относят:

1. Глубина скважины

2. Дебит скважины (количество пополнения воды в час) Так средне статистическая бытовая скважина производит 1,5-2,0 куба воды в час.

3.Зеркало воды (уровень воды от поверхности земли до начала водяного столба в скважине)

Диаметром скважины зачастую можно пренебречь. Связано это с тем, что в большинстве случаев используется обсадная труба 125мм (120мм скважина), что подходит для стандартных бытовых насосов 3,5″ (88,9мм) и 3″ (76,2мм). Встречаются насосы 4″ (101,6мм) для скважин 135мм или 160мм, но они обычно уже приближены к классу колодезных насосов 6″ (152,4мм). Такие насосы рассчитаны на небольшие глубины.

Следует добавить, что выбранный диаметр насоса “впритык” приводит к лишней трате денег. А связано это с тем, что насос охлаждается в процессе работы водой, которая циркулирует в скважине, поэтому нужен запас 20-30мм. Итоговый внутренний диаметр обсадной трубы равен 20-30мм + диаметр насоса в миллиметрах.

Отметим, что расчёт насоса для колодца осуществляется аналогично расчету насоса скважины. Так что, описанный в статье способ расчета насоса скважины отлично подходит для выбора и расчета колодезного насоса.

Сам же диаметр скважины влияет на количество воды имеющейся в запасе столба воды и конечную стоимость насоса. Почему стоимость насоса зависит от диаметра скважины? Дело в том, что если дебет маленький, а расход воды большой, то возникает ситуация, когда столб воды начинает медленно уходить вниз. Это влияет на повышение сопротивления столба поднимаемой воды насосом, что приводит к покупке более мощного и производительного насоса.

Также объем воды в скважине влияет на скорость ее пополнения и количество включений насоса в час. Чем реже насос включается тем лучше. Минимальное расчетное количество не более 30-50 включений в час. Всё это высчитывается из простой зависимости (Расход на потребителей [л/час]/(Дебет скважины [л/час]) x (Расход на потребителей [л/час] / объем столба воды [л]) = кол-во включений/час.

Более подробно, с примерами, про установку с обвязкой погружного насоса в скважину своими руками Вы сможете узнать прочитав статью до конца.

Для подбора скважинного глубинного насоса нужны следующие параметры:

1. Уровень погружения насоса в столбе воды.

Как правило все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 м, но есть бытовые насосы, к примеру Aquatech, которые могут погружаться в столб воды до 80 метров, а вот винтовые насосы погружаются не более чем на 15-20 метров.

Такие параметры заложены не спроста, ведь объем воды, который будет давить на насос, может с легкостью повредить механизм насоса: сальники, корпус и т.д.. Так что перед покупкой скважинного глубинного насоса обязательно ознакомьтесь с этим параметром, который будет прописан в инструкции по эксплуатации насоса.

2. Расстояние от скважины до дома или точки потребления.

Это неотъемлемая часть в подборе погружного скважинного насоса. Ведь каждые 10 метров трубы по горизонтали равны потере давления примерно 0,1 атм. Каждый отвод трубы т.е. угол поворота , это потеря давления около 0.11 атм. Тройник и обратный клапан установленные на скважине до реле давления съедают около 0,39 атм на элемент.

3. Количество точек подключения.

К точкам подключения относят унитаз, стиральные и посудомоечные машины, умывальники , раковины, душевые кабины и т.д. В общем точки – это элементы водоотведения где будет происходить разбор воды.

Усредненный расход воды на точку около 10 литров в минуту.

4. Производительность насоса скважины.

Подбирается от одновременного использования точек воды. Допустим, кухонная мойка и душевая кабина потребляют одновременно около 20 литров в минуту. Следовательно, насос должен обеспечить их бесперебойную работу, и при этом у него было наименьшее число выключений в час.

Если скважинный насос будет сильно мощный, то он будет часто включатся и выключатся, а это большая ошибка при подборе скважинного насоса. Циклы включений и выключений насоса строго регламентированы производителем. Так частые циклы работы насоса вредят его двигателю.

Двигатель у них мощный, но нежный.

Большинство производителей рекомендуют не более 50 циклов в час, однако, на практике лучше придерживаться не более 15-20 включений в час (идеальный вариант). Такой насос прослужит дольше.

Соответственно из этих правил скважинный насос должен работать без прерывно во время пользования “точками разбора воды”.

5. Мощность насоса.

Мощность скважинного насоса легко подсчитать, нужно просто соблюсти все выше приведенные пункты.

Выведем формулу расчета скважинного насоса:

А- Глубина скважины

Б- Горизонтальный участок трубы

В- Сопротивление напору (совокупность фильтров, углов, тройников в магистрали)

Г- Зеркало воды от верхнего уровня грунта

Д- Дебет скважины

Т- Количество одновременно используемых точек разбора воды (обычно берется 1т=10л/мин)

Е – Итоговое значение необходимого напора насоса

Д (л/мин) >= Пиковое потребление л/мин (1 м.куб./час = 16,66 л/мин)

Как правильно перевести м.куб. в л.мин >>> XX м.куб.*1000 / 60 = XX л/мин

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:

Глубина скважины: 30м (А)

Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.

Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).

Горизонтальный участок трубы (Б) :

Читайте также:
Закрытая система отопления: схемы и особенности монтажа системы закрытого типа

От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)

Сопротивления напору (В) :

Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);

обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)

Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана – один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.

Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.

Зеркало воды возьмем: 5м (Г)

Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)

Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.

В этом примере зеркало 5м – следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).

Однако надо учесть сезонные колебания столба воды – это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.

В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)

Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)

Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час

Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:

Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин

Точек разбора воды: возьмем одну (Т)

Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т

Д>Т – значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)

Произведем расчет по имеющимся данным:

Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):

(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)

1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.

Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).

Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики . Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.

Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.

Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.

В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).

Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.

46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.

Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.

Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:

Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) – Запас по давлению 24%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) – Запас по давлению 62%

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

Самый идеальный вариант:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.

Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:

Обвязка насоса скважины

Для правильной обвязки скважинного насоса нам понадобится:

  • Насос
  • Обратный клапан ГГ + ниппель (либо обратный клапан ГШ)
  • Муфта ПНД с наружной резьбой
  • Труба ПНД
  • Оголовок герметичный ОГС 113/125 или ОГС 127/165 (зависит от диаметра обсадной трубы)
  • Угол ПНД обжимной (для поворота трубы)
  • Шнур полиамидный 6мм или 8мм (для подвешивания насоса)
  • Автоматика

Бывает три типа автоматики:

1. Блочная (собирается по частям и состоит из Штуцера 5-ти выводного, Штуцера 3-х выводного; Реле давления PM/5G, PA 12 MI; Манометра; Датчика сухого хода; Реле протока воды WATTS)

2. В сборе (Реле давления PM/5-3W, Турбипресс)

3. В сборе с компенсатором гидроударов (Блок автоматики PS-01A, PS-01С)

  • Гидроаккумулятор или Бак для воды ATV (рекомендуется с баком использовать автоматикуPS-01A)

Следует учесть, что у гидроаккумулятора указывается полный объем.

Помните, основное предназначение – компенсация гидроударов.

Слишком большой объем может привести к эффекту застаивания воды .

Так гидроаккумулятор на 24л будет запасать всего 11,3л.

Если гидроаккумулятор будет удален от автоматики, то дополнительно понадобится Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ и Муфта ПНД с внутренней резьбой 1″

Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ для отвода трубы после автоматики

Дополнительные элементы сантехники на Ваше усмотрение (краны, тройники, ниппели и т.д.)

Кессон (На Ваше усмотрение)

Кессон – это колодец, в котором размещается верхняя часть скважины и герметичный оголовок. Применяется как правило для избегания попадания мусора на поверхность участка скважины. Также в декоративных целях, когда скважина находится где-то на участке. Состоит из кольца полимерно-песчаного, конуса, дна и люка.

Крепится на открытые участки трубопровода в скважине (до воды) и трубе проложенной до дома (в утеплителе). Также кабель бывает двух исполнений: наружный кабель (крепится на поверхности трубы) и внутренний кабель (протягивается внутри трубы).

Как правило для наружного кабеля используется не пищевая термоусадка , но для внутреннего кабеля помимо пищевой термоусадки понадобится еще специальный сальник АКС1 для введения кабеля в трубу и тройник с внутренней резьбой под сальник на 3/4 или 1/2. Как правило обычно подходит тройник 1″х3/4х1″ или 1″х1/2х1″.

Также Вы всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров, позвонив по телефону (351)222-10-92, заказать звонок (через форму на сайте) или связаться он-лайн.

Как выбрать насос для скважины: рекомендации по выбору насосного оборудования

Эксплуатация скважины невозможна без применения насоса. Для забора воды из узкого ствола ведро не подходит.

Профессионально подобранное насосное оборудование очень быстро заполнит емкости в бане, доме, саду. Сейчас имеется техника для обслуживания объекта любого масштаба. На ее базе легко можно соорудить автоматизированную водопроводную систему, не зависящую от централизованных поставок воды и участия владельцев в процессе откачки.

В этой статье расскажем, как выбрать насос для скважины, что требуется предусмотреть будущему обладателю устройства, а также фото и видео-руководства.

Читайте также:
Подключаем стиральную машину автомат самостоятельно

Диаметр глубинного насоса должен быть минимум на 3 см меньше внутреннего диаметра обсадной трубы

Параметры подбора

Насосы для скважин легко отличить даже по внешнему виду. Они представляют собой вытянутый в длину цилиндр из нержавейки или пластика. Естественно, модели из нержавеющей стали дороже — сталь должна быть высокого качества (обычно это пищевая AISI304). Насосы в пластиковом корпусе намного дешевле. Хоть их делают из особого ударопрочного пластика, с ними обращаться надо аккуратно — ударные нагрузки он все-таки не очень хорошо переносит. Все остальные параметры придется подбирать.

Краткие технические характеристики насоса для скважины

Расход воды и производительность насоса

Чтобы вода в доме или на даче была с достаточным напором, необходимо оборудование, которое может доставить требуемый объем жидкости. Этот параметр называется производительностью насоса, измеряется в литрах или миллилитрах (граммах) в единицу времени:

Скважинные насосы могут поднимать от 20 литров/мин до 200 литров/мин. Чем более производительный агрегат, тем больше потребляемая мощность и выше цена. Потому этот параметр выбираем с разумным запасом.

Один из ключевых параметров подбора скважинного насоса — производительность

Считается необходимое количество воды двумя методами. Первый учитывает количество проживающих людей и общий расход. Если живут в доме четыре человека, то расход воды в сутки будет по нормам 800 литров (по 200 л/чел). Если из скважины будет не только водоснабжение, но и полив, то необходимо добавить еще некоторое количество влаги. Общую сумму делим на 12 (не на 24 часа, потому что ночью водопроводом пользуемся по минимуму). Получаем сколько будем в среднем расходовать в час. Разделив его на 60, получаем требуемую производительность насоса.

Например, на семью из четырех человек и полив небольшого огорода уходит 1500 литров в сутки. Делим на 12, получаем 125 литров/час. В минуту это будет 2,08 л/мин. Если у вас часто бывают гости, воды может потребоваться немного больше, так что расход можем увеличить примерно на 20%. Тогда нужно будет искать насос с производительностью около 2,2-2,3 литра в минуту.

Высота подъема (напор)

Подбирая насос для скважины, вы неминуемо будете изучать технические характеристики. Там есть такие параметры как высота подъема и глубина погружения. Высота подъема — называется еще напор — расчетная величина. Она учитывает глубину, с которой насос будет качать воду, высоту, на которую ее надо поднять в доме, протяженность горизонтального участка и сопротивление труб. Рассчитывается по формуле:

Формула расчета напора насоса

Пример расчета требуемого напора. Пусть надо будет поднимать воду с глубины (место установки насоса) 35 метров. Горизонтальный участок составляет 25 метров, что приравнивается к 2,5 метрам подъема. Дом двухэтажный, наивысшая точка — душ на втором этаже на высоте 4,5 м. Теперь считаем: 35 м + 2,5 м + 4,5 м = 42 м. Эту цифру умножаем на поправочный коэффициент: 42 * 1,1 5 = 48,3 м. То есть, минимальный напор или высота подъема — 50 метров.

Если в системе водоснабжения дома присутствует гидроаккумулятор, в расчет берется не расстояние до высшей точки, а его сопротивление. Оно зависит от давления в емкости. Одна атмосфера приравнивается 10 метрам напора. То есть, если в ГА давление 2 атм, при расчете вместо высоты дома подставляете 20 м.

Глубина погружения

Еще один важный параметр в технических характеристиках — глубина погружения. Это величина, с которой насос может выкачать воду. Она изменяется от 8-10 м для совсем маломощных моделей до 200 м и больше. То есть выбирая насос для скважины, вам надо смотреть сразу на обе характеристики.

Для разных скважин глубина погружения разная

Как же определить, насколько глубоко надо опускать насос? Эта цифра должна стоять в паспорте на скважину. Она зависит от общей глубины скважины, ееразмера (диаметра) и дебита (скорости с которой прибывает вода). В общем случае рекомендации такие: насос должен находится ниже зеркала воды не менее чем на 15-20 метров, но лучше еще ниже. При включении насоса уровень жидкости снижается на 3-8 метров. Оставшееся над ним количество и выкачивается. Если насос очень производительный, он качает быстро, опускать его надо ниже, иначе он будет часто отключаться из-за отсутствия воды.

Диаметр скважины

Немаловажную роль в подборе оборудования играет диаметр скважины. Большая часть бытовых скважинных насосов имеет размеры от 70 мм до 102 мм. Вообще это параметр принято измерять в дюймах. Если так, то проще всего найти трех и четырех дюймовые экземпляры. Остальные поставляются на заказ.

Насос для скважины должен помещаться в обсадную трубу

Тип насоса для скважины

Сразу несколько слов о типе установки насоса для скважины. Вообще бывают устройства погружные и поверхностные. Поверхностные хороши тем, что они всегда на виду и доступны, в источнике воды находится только шланг. Но есть одно «но» — у них максимальная глубина всасывания — порядка 8-10 метров. Скважины такой глубины если и бывают, то очень редко. Есть, конечно поверхностные насосы с эжектром. Они достать воду могут с глубины 20-30 метров, но у таких установок производительность низкая, а счетчик мотает с удвоенной силой. Так что выбора по сути нет — насос для скважины требуется только погружной.

Диафрагма в вибрационном насосе создает колебания воды

Наиболее широко распространены два типа погружных скважинных насосов: вибрационные и центробежные. Вибрационные привлекательный своей ценой — они стоят в разы меньше самых дешевых центробежных. Но их использовать для откачки питьевой воды очень не рекомендуют. Причины такие:

  • При работе вибрационный насос создает в воде ощутимые колебания, что поднимает осадок со дна. Потому подаваемая таким насосом вода никогда не будет прозрачной.
  • Существует устойчивое мнение, что использование вибрационных насосов значительно сокращает срок эксплуатации скважины — она быстрее заиливается.
  • Насос сильно бьется о стенки скважины и издает очень много шума. Биение можно ослабить надев страховочные резиновые кольца на корпус (если вся конструкция влезет в скважину), а с шумом ничего не сделаешь.
  • Отличаются эти насосы малой производительностью и глубиной, с которой они могут поднять воду.

То есть, вибрационные насосы для неглубоких скважин, из которых качают воду для полива. Тогда их применение оправдано.

Центробежный насос для скважины намного более производительное оборудование. Вода качается за счет вращения рабочих колес, которые создают разряжение в центре и повышенное давление на периферии. За счет высокого давления по краям вода поднимается вверх, а в зону пониженного давления в центре засасывается новая порция. Так и происходит подъем воды.

Читайте также:
Лучшие газовые плиты для дачи под баллон: рейтинг, технические характеристики, плюсы и минусы, отзывы покупателей

Разрежение создают рабочие колеса

Центробежные скважинные насосы шумят несильно, воду могут поднимать с больших глубин. Их недостаток — они чувствительны к механическим примесям, которые могут находится в воде — рабочие детали истираются. Потому подходят они только для чистой воды — максимальное содержание примесей — от 100 г/м3, у некоторых моделей с высокими оборотами ограничения еще больше — до 50 г/м3. Хорошие модели имеют несколько (до 10) рабочих колес, включением/выключением которых регулируется мощность потока.

Каким маркам отдать предпочтение

При выборе конкретной марки насоса для скважины, обращайте внимание на две вещи. Первая — количество положительных и отрицательных отзывов. Только тут надо иметь в виду, что положительные отзывы пишут редко — если оборудование работает о нем и не вспоминают. Только если перед этим были какие-то проблемы, которые новый насос решил. Вот тогда есть шансы, что положительный отзыв будет. Получить отрицательный отзыв при проблемах намного больше шансов. Так что соотношение положительных и отрицательных мнений будет необъективным. Можно просто сравнивать количество позитива и негатива относительно разных марок.

Выбрать насос для скважины непросто

Второе, на что надо обратить внимание — на наличие в вашем регионе сервисных центров и гарантийных мастерских. Чтобы при возникновении проблемы ее можно было быстро и просто решить, а не ехать за тридевять земель. Это тоже очень важно.

На что обращать внимание (кроме технических характеристик)? На присутствие и количество степеней защиты. Хорошее (и дорогое) оборудование может иметь следующие встроенные механизмы:

  • защита от сухого хода (отключение при отсутствии воды);
  • защита от перегрузок и электрических разрядов (от перегрева);
  • система очистки от песка;
  • от утечек воды (обратный клапан, вот его можно поставить без проблем дополнительно).

Из этого перечня очень желательно чтобы насос для скважины имел защиту от сухого хода и перегрузок. Это базовые вещи, которые продлевают срок жизни агрегата. Очистка от песка, конечно, хороша, но оборудование совсем дорогое. А обратный клапан можно поставить сразу на выходе насоса на всасывающий шланг (трубу).

Марки насосов, которые считаются лучшими

Мнение специалистов не всегда совпадает с мнением пользователей, но к ним тоже прислушиваться стоит. Рекомендуют они в основном, дорогие марки, но не просто так, а потому что они действительно хорошо работают. Итак, вот перечень фирм, которым доверяют профи:

  • Водолей. При относительно невысокой цене вполне приличное качество.
  • Джилекс. Нормально работают — около 5-6 лет — при правильном подборе параметров.
  • Поток. Китайско-российские, но работают нормально.
  • Aquario (Акварио). Нормальное качество за не очень большие деньги.
  • Grundfos (Грундфос). Лидер по качеству, но и по ценам тоже.
  • DAB. Достойные конкуренты для Грундфоса при более низких ценах.
  • ESPA. Хорошее качество. Проблемы могут быть с обслуживанием — не во всех регионах есть сервисные центры.
  • Willo (Вилло). Еще один из лидеров рынка. Хорошее качество при более-менее приличных ценах.
  • ZDS. Эти насосы для скважин проявили себя хорошо. На них производитель дает 2 года безусловной гарантии — замена при поломке по любой причине.
  • Acua. Вся гидравлическая часть из нержавейки, но размеры этих насосов не подходят для большинства скважин.
  • Водомет серии Проф. Вполне достойное качество, но ремонтировать только в сервисном центре.

Это более-менее полный список марок, которые рекомендуют профессионалы.


Качаем воду из скважины

Содержание

Содержание

Чтобы организовать практичное автоматизированное водоснабжение, необходимо использовать насос. По соотношению эффективности, экономичности и надежности лучше всего себя зарекомендовали погружные (глубинные) насосы, которые устанавливаются прямо внутрь обсадной трубы.

В данной статье мы рассмотрим ключевые вопросы монтажа погружного скважинного насоса, а также обозначим основные правила его эксплуатации.

Задачи

Такие аппараты основаны на нагнетающих винтах или центробежных рабочих колесах. Используются в скважинах, бассейнах, колодцах, открытых водоемах. Главное требование — относительная чистота воды (допускаются примеси песка до 150–250 грамм на м³), и максимальная температура жидкости до +35 °C.

Для оптимального использования полезного объема колодцев и резервуаров допускается горизонтальный монтаж насоса. Однако при позиционировании нельзя допускать отрицательного угла.

Погружные насосы подходят для постоянного водоснабжения частных домов, орошения теплиц и открытых участков, для перекачки жидкостей на предприятиях и т.д. Однако нужно очень тщательно подбирать технические показатели оборудования, чтобы оно точно справлялось с поставленными задачами.

Как выбрать глубинный скважинный насос

  1. Соответствие диаметра насоса и скважины. Насос должен свободно проходить внутри обсадной трубы, но он не должен быть слишком «тонким» относительно диаметра источника водоснабжения.
  2. Производительность насоса («Q» — измеряется в литрах в минуту или литрах в секунду).
  3. Напорная характеристика устройства («Н» — измеряется в метрах). Учитывается расстояние по горизонтали от скважины до жилища, а также расстояние по высоте от установленного насоса до самого высокого потребителя.

Трубы и фитинги

Лучше всего для водозабора из скважины глубинными насосами применять трубы ПНД, рассчитанные на эксплуатацию с питьевой водой. Они достаточно прочные, чтобы держать установленный насос и высокое рабочее давление, при этом достаточно легкие и гибкие для монтажа и демонтажа. Трубы ПНД выдерживают замораживание жидкости внутри и могут лежать в земле без дополнительной защиты. Фитинги используются обычные компрессионные, из полиэтилена или из цветного металла.

Очень критично правильно выбрать диаметр трубы, чтобы не создать на пути воды излишнего сопротивления.

Для насосов с выходным отверстием в 1 дюйм нужна труба ПНД диаметром не менее 25 мм, но лучше использовать трубы 32 мм.

Между тем, некоторые пользователи, которые приезжают на дачу время от времени и каждый раз убирают насос после полива — с успехом применяют армированный поливочный шланг из ПВХ. Но для постоянного водоснабжения такие шланги не подойдут.

Нужен ли обратный клапан

Обратный клапан рекомендуется всеми производителями глубинных насосов. Если его не ставить, то каждый раз после отключения насоса вода будет вытекать из трубопровода, а при включении насосного оборудования придется ждать, пока насос заполнит пустую систему. Естественно, никакая автоматика в таком режиме исправно работать не будет.

Единственный сценарий, при котором обратный клапан «противопоказан» — это если водоснабжение организовано в виде колонки без заведения труб в отапливаемый дом. Поэтому, чтобы зимой вода сбрасывалась обратно в скважину после каждого включения насоса (дабы избежать размораживания) — обратный клапан не ставят.

При установке обратного клапана следует учитывать направление движения воды (ориентируйтесь на стрелку, расположенную на корпусе клапана).

Экономить на обратном клапане нельзя. Это должна быть надежная модель (желательно из металла, а не пластика). Чтобы накрутить обратный клапан, скорее всего, потребуется использовать резьбовой переходник-ниппель.

Глубина установки

Производители рекомендуют оставлять зазор между нижней частью насоса и дном скважины не меньше одного метра. Некоторые делают более мягкие ограничения — 40 см. Это позволяет избежать засасывания придонного мусора внутрь нагнетающего устройства и получить необходимый поток воды вокруг насоса для его охлаждения.

При подвешивании насоса и при расчете длины трубы и страховочного троса следует учитывать, что прокачка воды делает пластиковую трубу существенно тяжелее и немного шире.

Как и для чего делается защита от сухого хода

Кроме указаний немного поднять скважинный насос от дна, в заводских инструкциях иногда можно увидеть рекомендации по установке не выше чем в 50-ти сантиметрах от динамического уровня воды.

  • Статический уровень воды — обычное расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли.
  • Динамический (эксплуатационный) уровень — расстояние от зеркала воды до поверхности земли в процессе работы насоса.
Читайте также:
Как утеплить сарай своими руками – бюджетные варианты

В достаточно производительной скважине, при откачивании воды, зеркало постепенно опускается ниже статического уровня и затем останавливается на одном месте, так как отбор и приток воды уравновешивается.

К сожалению, не всегда скважина может обеспечить достаточно высокий дебит, чтобы покрыть потребности пользователя. В результате насос осушает скважину, оказывается в воздухе и начинает перегреваться (ведь именно жидкость, в которой находится погружной насос, охлаждает мотор устройства). Поэтому при выборе насосного оборудования стараются сбалансировать производительность насоса и дебит скважины. Если этого добиться не удается (например, нам нужен насос с высоким напором, чтобы поднять воду с большой глубины, но он, скорее всего, будет обладать еще и большой производительностью) — тогда устанавливают преобразователи частоты, снижающие скорость работы насоса или «волевым решением» сокращают расход воды, то есть прикручивают вентили.

Для защиты от сухого хода погружной насос запитывают через специальное реле, которое реагирует на:

  • давление в системе;
  • проток жидкости;
  • показания датчиков уровня воды, расположенных внутри скважины.

Зачастую защита от сухого хода является неотъемлемой функцией управляющей автоматики.

Автоматика для скважинного насоса

Есть несколько проверенных вариантов, для погружных насосов. Неплохо себя показала автоматика, которая собрана на пятиходовом штуцере и состоит из механического реле давления, компактного гидроаккумулятора и манометра.

На схеме ниже можно увидеть, как автоматика с механическим реле обвязана в системе индивидуального водоснабжения. Находиться она может как в доме, так и в кессоне над скважиной.

Также удобны и надежны электронные управляющие модули с реле давления и реле протока, которое работает в качестве защиты от сухого хода.

Также появились высокотехнологичные «умные» пульты с цифровыми дисплеями, способные передавать информацию на смартфон, которым пользователи могут управлять системой водоснабжения дистанционно.

Крепление страховочного троса и питающего кабеля

Во время погружения насоса в скважину и во время его извлечения — основная нагрузка приходится на трубу. Можно сказать, что в эти моменты она выполняет несущую функцию. Чтобы не получалось никаких петель, способных расклинить насос внутри скважины, страховочный трос и кабель питания необходимо закрепить на трубе с интервалом 1–2 метра.

Некоторые фирмы предлагают специальные крепежные материалы. Например, это может быть резиновая перфорированная лента.

Неискушенные пользователи с переменным успехом применяют изоленту и канцелярский скотч, а также «автомобильные» металлические хомуты. Но, как правило, сталкиваются с ситуацией, что такая фиксация за неполный сезон отваливается и оказывается на дне скважины. Происходит это либо из-за коррозии, либо из-за расширения трубы.

Лучше всего применить для этого качественные пластиковые стяжки. Они хорошо выдерживают нагрузки, не боятся воды, ничего не повреждают. А самое главное — пластиковые стяжки не склеивают, они делают соединения в меру подвижными (а это крайне необходимо, так как труба во время эксплуатации должна беспрепятственно расширяться и сужаться).

Глубинные скважинные насосы иногда с завода комплектуются относительно толстым капроновым шнуром. Проверено временем — он работает, не гниет и не рвется. Однако большинство производителей рекомендует применять стальные тросы. При выборе троса очень важно, чтобы он был нержавеющим.

Не стоит использовать в качестве страховки тросы в полимерной оплетке. Металл такого троса легко ржавеет, при этом сама полимерная оболочка не может обеспечить надежную защиту от воды, так как на изгибах она склонна к растрескиванию и пропускает воду.

Чтобы подвесить насос, нужно пропустить трос петлей через монтажные отверстия и закрепить его при помощи нержавеющих зажимов.

Нужен ли кессон

Кессон представляет собой сравнительно небольшое заглубленное сооружение, которое обустраивается над скважинной и служит для:

  • защиты от грунтовых поверхностных вод,
  • предотвращения промерзания труб,
  • защиты от загрязнения,
  • крепления страховочного троса,
  • сантехнической обвязки скважины,
  • разводки трубопровода на несколько точек разбора,
  • подводки электропитания.

В изолированном просторном кессоне, который не затапливается и не промерзает зимой, довольно часто располагают автоматику скважинного насоса и гидроаккумулятор.

Сейчас можно приобрести готовый скважинный кессон из пластика или металла, но многие домовладельцы предпочитают возвести его своими руками, например, из бетонных колец или кирпича, а затем как-то эстетично его оформить.

Не обязательно делать кессон, если водоснабжение из скважины вам необходимо исключительно для полива зеленых насаждений в теплое время года. В таком случае приобретается пластиковый оголовок, который крепится прямо на обсадную трубу. Он служит основой для создания «гусака» с кранами, на нем фиксируется страховочный трос насоса.

Кажется, что такое решение не подходит для организации постоянного водоснабжения, ведь водопроводная труба в таком случае должна идти к дому в траншее — ниже глубины промерзания грунта зимой. На самом деле можно ограничиться оголовком и использовать так называемый «скважинный адаптер». По факту, это резьбовой уголок, который имеет разборную конструкцию.

Чтобы его смонтировать, нужно дрелью с коронкой на уровне траншеи вырезать в обсадной трубе отверстие и установить в нем часть адаптера с держателем.

Ответная часть скважинного адаптера устанавливается на напорной трубе. При опускании насоса в скважину нужно сопоставить и завести друг в друга обе части разборного фитинга. В результате должно получиться нечто подобное:

Электропитание насоса

Высокопроизводительное насосное оборудование может потребовать трехфазного подключения.

Большинство же бытовых скважинных насосов подключаются к обычной сети 220 вольт, соответственно они могут иметь комплектный кабель с конденсаторной коробкой и традиционной вилкой на конце. К кессону подводится кабель питания с сечением рабочих жил 2,5 квадрата, но обязательно с заземляющим проводником. Кабель этот запитывается от управляющей автоматики, либо подключается на электрощите через отдельный автомат защиты подходящего номинала.

Розетку для насоса нужно использовать уличного типа. Поместить ее можно либо в кессоне, либо под навесом. Если производитель допускает соединение питающего кабеля в муфте, то необходимо неукоснительно выполнить все требования, изложенные в инструкции по эксплуатации. Если кабель ведется в траншее вместе с трубой, то для его защиты нужно применить специальный полимерный канал.

Скважинные погружные насосы обязательно запитываются с использованием заземления!

Как безопасно опустить насос в скважину

Труба ПНД, используемая для подключения насосов, поставляется бухтами, поэтому перед началом работ есть смысл дать ей распрямиться. Для этого трубу растягивают в прямую линию и дают ей вылежаться в течение нескольких часов (особенно эффективно это в теплую погоду).

Читайте также:
Люк в полу под ламинат: отделка и установка своими руками

Для установки насоса в скважину желательно привлечь 2–3 человека, чтобы один мастер направлял насос в обсадную трубу, а остальные — плавно подавали напорный трубопровод, который обычно норовит зацепиться примотанным кабелем или тросом за растительность или, например, за ограждения садовых дорожек.

Чтобы не повредить трубы и питающий кабель — на обсадную трубу желательно изготовить какой-нибудь гладкий расширитель в виде скошенной направляющей насадки.

Заключение. Несколько советов по монтажу и эксплуатации скважинного насоса

  1. При выполнении любых монтажных работ с насосным оборудованием зажимать можно только верхнюю (напорную) его часть.

  • Перед первым погружением в скважину, стоит проверить работоспособность насоса, автоматики и обратного клапана. Можно сделать первую пробную перекачку воды из какого-нибудь бака.
  • После установки насоса в скважину, перед первым включением необходимо сделать паузу порядка 10–15 минут, чтобы вода полностью заполнила внутреннее пространство насоса.
  • Первый запуск после монтажа можно производить только при открытом трубопроводе, чтобы не создавать подпор и вымыть из скважины/труб всю грязную воду. После этого трубу можно подключать к системе водоснабжения (в противном случае есть опасность загрязнения сетчатых фильтров и картриджей смесителей).
  • Для скважинных погружных насосов существуют лимиты по максимальному количеству включений. Так, например, есть оборудование, которое можно включать не чаще трех раз в час и не чаще 30 раз в сутки. А есть устройства, которые можно запускать 100 раз в час и 300 раз в сутки. Изучайте этот момент в руководстве пользователя. Если нужно — установите в систему небольшой гидроаккумулятор на 15–30 литров, который существенно сокращает количество запусков.
  • Все насосы для поддержания работоспособности нужно запускать хотя бы раз в год.
  • При любой интенсивности использования каждый сезон стоит извлекать насос из скважины для чистки фильтрующих сеток и промывки насоса от песка, для осмотра троса, для замены хомутов.
  • В некоторых странах принято минимум раз в пять лет с помощью камер осматривать обсадную трубу скважины.
  • Хранить скважинный насос даже при нечастом использовании лучше всего погруженным в воду.
  • Периодически делайте заборы воды для анализа. Исследуйте ее на разрушающие отложения, твердые частицы, газообразные компоненты (при избытке они очень сильно влияют на работу насоса), бактериологическое и химическое загрязнение.
  • Как выбрать насос для скважины

    Содержание:

    1. 1. Что он собой представляет?
      1. 1.1. По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.
      2. 1.2. Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:
    2. 2. Знакомьтесь – скважина
      1. 2.1. Интересный факт
      2. 2.2. Интересный факт
      3. 2.3. Выбираем нужную модель
    3. 3. И несколько советов для тех, кто в поиске:

    Не всякая вода пригодна для питья. Это знает каждый. И чем глубже залегают водоносные слои, тем лучше ее качество – это тоже известно многим. Как доказано учеными, качественная вода увеличивает продолжительность жизни на 7 лет. Потому что в ней растворены такие микроэлементы как кальций, магний, калий, которые необходимы для организма ежедневно.

    Но как такую воду поднять на поверхность? Вот в чем вопрос. А вот именно для этого существуют скважинные насосы. Вы можете найти как мощнейшие промышленные агрегаты, так и бытовые. Нас, конечно же, будут интересовать последние.

    Это оборудование будет незаменимо на загородных участках, в усадьбах, в коттеджных поселках, на территории которых есть скважины или предполагается их бурение. Можно запросто поливать растения в огороде и принимать душ, стирать вещи и готовить пищу. Воды хватит на все. А качество ее просто восхитительное. Не зря артезианские воды считаются самыми чистыми, и именно они будут в кранах на вашей кухне и в ванной.

    Приобретение одного простого устройства – скважинного насоса – делает вас обладателем всех благ, связанных с бесперебойным высококачественным водоснабжением. Но как же его выбрать? Мы поможем вам в этом и расскажем о самых интересных моментах, на которые нужно обратить особое внимание. Начнем со знакомства с самим агрегатом.

    Что он собой представляет?

    Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Чаще всего он из нержавеющей стали или пластика. Это делает его устойчивым к коррозии. В верхней части, как правило, имеется специальная петля для крепления фиксационного троса. Нижняя часть насоса зарешечена и через нее происходит всасывание. Там же располагается фильтр, который очищает поступающую воду.

    По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.

    Длительный срок службы – до 4-5 лет.

    Применяются для любых типов скважин.

    Не нуждаются в частом техническом обслуживании.

    Обладают высокой стоимостью.

    Оптимальный вариант для первичной прокачки скважины или для непродолжительного полива на участке.

    При длительном применении разрушает стенку скважины.

    Некоторые скважинные насосы способны поднимать воду с 50 – 100 м и более. Ведь не на каждом участке есть артезианские водоносные жилы, расположенные близко к поверхности. А с таким насосом это становиться неважно – любые глубины по-плечу!

    Все скважинные модели очень чувствительны к загрязнению перекачиваемой ими жидкости. Например, в воде должно содержаться не более 100 мг/м3 твердых частиц. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя из-за интенсивного абразивного воздействия. Поэтому скважинные насосы предназначены для перекачивания только чистой жидкости высочайшего качества.

    Центробежные агрегаты могут иметь несколько рабочих колес – ступеней, от 1 до 10 и более. Чем их больше, тем выше напор выдаваемый устройством.

    Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:

    • 75 мм – 3 дюйма,
    • 100 мм – 4 дюйма,
    • более 100 мм – более 4 дюймов.

    Обычно все скважины имеют один из этих трех стандартных размеров. Поэтому, выбирая и покупая насос под готовый источник, проследите за соответствием. В противном случае просто положите его на полку, либо придется снова бурить, что тоже не вариант.

    Если покупка насоса предваряет появление на вашем участке скважинного колодца, то необходимо сразу обговорить с проводящей работы организацией нужные размеры трубы.
    Вообще скважина обладает несколькими важными характеристиками и их необходимо учитывать при выборе определенной модели насосного оборудования. Мы расскажем об этих показателях более подробно.

    Знакомьтесь – скважина

    Теперь узнаем больше об этом источнике воды. Бурение лучше доверить специализированной организации. В этом случае у вас на руках должен появиться официальный паспорт на данный объект. В нем указываются все его технические характеристики, которые обязательно нужно учитывать при выборе модели.

    Читайте также:
    Подключаем стиральную машину автомат самостоятельно

    Итак, первое, что нас будет интересовать, это обсадной внешний диаметр скважиной трубы. Наиболее распространенными являются 100, 130 и 150 мм, но как вы сами понимаете, возможна масса вариаций. Этот показатель даст вам представление о том, какой поперечный размер должен быть у вашего будущего насоса.

    Интересный факт

    Чтобы насос функционировал длительно и без сбоев, между его корпусом и стенками скважиной трубы должен сохраняется зазор в 10 – 30 мм.

    Далее из паспорта нужно узнать дебет скважины или ее производительность. Это важно учитывать, чтобы выбранная модель по этому показателю соответствовала доступному объему воды, иначе это чревато периодической работой «на сухую» и аварийными остановками. Возможно, определить его самостоятельно, предварительно прокачав скважину, например вихревым насосом. Этим вы убережете более дорогой центробежный агрегат от поломки.

    Затем, очень полезно знать при выборе насоса динамический и статический уровни воды в скважине. Первый соответствует обычному уровню воды, второй тому, до которого он может упасть из-за вододефицита.

    Объясним, почему это важно. В течение года внутри скважины бывают естественные колебания уровня жидкости от 1 до 7-8 м. Это зависит от множества факторов, таких как засуха или, напротив, паводки и ливни. Поэтому насос в ней нужно устанавливать на несколько метров ниже, чем самая минимальная возможная отметка Например, статический уровень 50 м, динамический 55 м, значит, агрегат надо поставить как минимум на 57 м глубины, чтоб избежать его работы на сухую при максимальном обмельчании.

    Интересный факт

    Скважина требует определенного ухода. Вокруг нее обычно устраивается так называемый оголовок из бетона или металла. Он защищает от попадания различных предметов, камней, листьев, щепок и другого мусора. Также он служит для крепления фиксационного троса, на котором висит насос. Если его снабдить крышкой с замком, то это может уберечь вас от кражи агрегата.

    Периодически скважина должна подвергаться полной прокачке и тем более это надо сделать после ее бурения. Время этой процедуры зависит от характера грунта и может занять до нескольких дней – пока не пойдет действительно чистая вода, без примеси песка и ила.

    Выбираем нужную модель

    Итак мы рассмотрели что такое глубинные насосы для скважин, возникает вопрос какой выбрать? Следующее, и, пожалуй, самое важное, с чем надо разобраться для выбора – это характеристики. Они позволяют соотнести ваши потребности в воде с условиями ее доставки и купить оптимальную модель. Таких параметров два.

    Производительность – это способность перекачать определенный объем жидкости за конкретный промежуток времени. Она должна соответствовать вашим запросам при выборе насоса. Как их подсчитать?

    В среднем человек расходует около 1 куб.метр/сут воды или 1000л. То есть, на семью из 3 человек потребуется 3 куб.метра. Но точек одновременного водоразбора может быть несколько. Есть вероятность того, что в течение определенного периода времени вода будет литься сразу из нескольких кранов или шлангов. В этом случае, ваш насос должен справиться с этой пиковой нагрузкой.

    Вот средний расход основных точек водопотребления:

    • кран на кухне в ванной, стиральная машина и унитаз – 6л/мин;
    • душ, шланг для полива -10 л/мин;
    • мойка высокого давления – 12 л/мин.
      *Допустим, у вас в доме 2 крана, душ и отдельно подключается шланг для полива. Значит, для этого понадобится агрегат производительностью 32 л/мин.

    Теперь рассчитаем напор. Это делается по формуле:

    Н= (Гс+Р+Вд)х1,15

    Где Н – требуемая величина напора;
    Гс – глубина скважины или расстояние, от точки в которой находится насос, до поверхности земли;
    Р – расстояние по горизонтальной поверхности от скважины до дома. Здесь следует учитывать, что 1 вертикальный метр напора приравнивается к 10 горизонтальным;
    Вд – высота дома или расстояние до самой высокой точки водоразбора;
    1,15 – коэффициент водопроводного сопротивления.

    Например, глубина скважины 50 метров, насос в ней стоит на уровне 30 м, расстояние до дома 40 м, а до самой высокой точки водоразбора 10 м. Н= (20+4+10)х1,15= 39,1. То есть, для таких условий необходима модель производительностью 32 л/мин и с высотой подъема 39 м, например, такая как Elpumps BP18/3.

    Если доставка воды производится до гидроаккумуляторного бака, то необходимо также учитывать сопротивление в нем. Если это емкость до 300 л, то оно составит 3 атм или 30 вертикальных метров. Значит, если к нашему условию добавить наличие такого бака, то потребуется модель способная поднять воду на высоту 74 м, такая как Калибр НПЦС-1.6/75 или Grundfos SQ 3-55. При вместительности гидроаккумулятора более 300 л сопротивление берется равным 5 атм.

    Все выше описанные расчеты вы можете произвести самостоятельно или же с помощью наших менеджеров. В любом случае покупка скважинного насоса снимет многие вопросы по организации водоснабжения за городом. Главное, правильно подойти к процессу выбора.

    В нашем магазине вы сможете выбрать модели отечественных и зарубежных производителей. Не откладывайте покупку скважинного насоса на завтра, если это можно сделать сегодня. Помните, чем раньше вы станете его владельцем, тем быстрее вода, которой вы пользуетесь, станет действительно вкусной, полезной и доступной.

    И несколько советов для тех, кто в поиске:

    • Чем мощнее агрегат, тем больше его цена. Поэтому, чтобы зря не переплачивать, делайте правильные расчеты ваших потребностей в жидкости. Если у вас бывают частые многочисленные гости или полив предстоит особо интенсивный, то есть смысл приобретать модель с некоторым запасом мощности.
    • При правильном обустройстве, скважина может стать круглогодичным источником воды. Главное здесь утеплить ее саму и водопроводные трубы чтобы предупредить их замерзание в сильные морозы. Если этого не сделать, то в холода лучше ее не использовать.
    • Покупая насос, запаситесь фирменными расходными материалами и полезным оснащением: обратными клапанами, фильтрами, шлангами. Этим вы защитите свое оборудование от гидравлических ударов и снизите абразивное воздействие на него песка растворенного в перекачиваемой воде. А значит, на долгое время обеспечите его бесперебойную работу без поломок и сервисных ремонтов.
    • Установка скважинного насоса позволит вам получить чистую питьевую воду или же стать независимым от коммунального водоснабжения. С ним вода в вашем доме будет постоянно, без перебоев.
    • При выборе обязательно обратите внимание на гарантийные обязательства производителя и доступность сервисных центров. Если возникнет необходимость ремонта, будет совсем неудобно для этого ехать в другой город. О наличии гарантийных мастерских в районе вашего проживания вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: