Строительство и все что с ним связано; s Journal

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Строительство бытовки своими руками 6×3

Сегодня выбор кровельных материалов очень широк и каждый покупатель сможет выбрать что-то, подходящее под его требования, вкус и, конечно, кошелек. Важно при выборе учитывать наклон крыши, так как от него зависит доступный вам диапазон материалов, а также на ваши требования к качеству и дизайну. ( Читать дальше. Свернуть )

Основные виды кровельных материалов:

1. Шифер. Традиционный и до сих пор популярный материал. Прочный, долговечный, горючеустойчивый, обладает высокой звукоизоляцией и приемлемым внешним видом. Главное достоинство – демократичная цена. В числе недостатков – трудности при укладке особенно на крышах сложной конструкции , сомнительная экологичность.

2. Ондулин. Материал из битумно-волокнистых листов, производится из смеси битума и картона. Легкий, прочный, довольно надежный, предлагается в большом количестве расцветок. Хорошо подходит для домов, где нагрузка на крышу должна быть минимальной. Но при этом горюч, что значительно снижает его ценность. Существуют также рулонные материалы, родственные ондулину, но все они недолговечны.

3. Металл и металлочерепица. Металлические листы, защищенные специальными покрытиями, также не редко используют для покрытия крыши. Металлочерепица – это также металлические листы, но имитирующие по внешнему виду черепицу. Материал считается долговечным, но в случае коррозии теряет герметичность, обладает низким шумопоглощением. Кроме того, такая крыша требует обязательной установки громоотвода.

4. Керамическая черепица. Классический материал для кровли, известный с древних времен. Такая черепица долговечна, надежна, негорюча, обладает высокой степенью шумоизоляции. Для ремонта такой крыши достаточно заменить пластинку на другую. Но при этом керамическая черепица трудоемка в укладке, дает большую нагрузку на стены и отличается высокой ценой.

5. Мягкая кровля изготавливается на основе стекловолокна. Отличается универсальностью (ее можно укладывать на любую крышу), долговечностью, прекрасной шумоизоляций, герметичностью, огромным выбором расцветок.

Сегодня в Европе мягкая кровля получила огромную популярность. Редко можно увидеть дома, покрытые другими материалами, что и не удивительно. Оптимальная цена, широкий выбор расцветок, простота установки и длительный срок гарантии – вот те качества, которые заинтересовали большинство европейцев. К слову, в Германии, где умеют ценить качественные вещи, металлочерепица считается эконом вариантом, предназначенным для складов и прочих «производственных» построек. А дома покрывают преимущественно мягкой кровлей.

Shinglas на любой вкус и цвет!

Мягкая кровля благодаря особенностям технологии изготовления может иметь самые разные варианты расцветки, формы и структуры, что высоко ценят покупатели. И современная гибкая кровля Shinglas также предлагает своим покупателям очень широкий модельный ряд. Компания понимает потребности потребителей, их желание получить по оптимальной цене кровлю, которая будет соответствовать всем нюансам архитектурного стиля и цветовой гаммы. При этом качество остается неизменно высоким, а гарантия поражает воображение.

Воплощайте свои идеи без ограничений!

Если вы все еще не определились с типом кровли, обратите внимание на некоторые ограничения, которые может наложить на вас выбор. Так при уклоне крыши около 30 градусов, можно выбирать любой из известных материалов. Шифер и керамическая черепица подойдут только для крыши с углом не менее 20 градусов. Металлочерепица – не менее 15 градусов. Ограничение на использование гибкой черепицы начинается от уклона всего в 12 градусов. При этом она прекрасно подойдет и для очень крутой крыши (более 50 градусов), и для различных декоративных элементов сложной формы (башенок, надстроек и т.д.).

Сегодня архитектурные формы становятся все разнообразнее. Ушли в прошлое скромные однотипные домики и панельные «коробки». Архитекторы в стремлении создавать уникальные оригинальные проекты смешивают стили и создают новые, тем более, что наличие современных материалов позволяет творить настоящие чудеса. ( Читать дальше. Свернуть )

И крыша, как один из важных элементов дизайна всего здания, также не избежала современных веяний. Сегодня можно встретить дома, где плоская венецианская крыша соседствует с башенками или даже куполами, а на покатой классической крыше устраивают беседки необычной формы. И каждый раз возникает вопрос, какую кровлю выбрать для воплощения в жизнь всех этих архитектурных изысков.

Мягкая кровля Shinglas – это возможность просто и без проблем осуществить любую архитектурную фантазию! Гибкость материала позволяет использовать его на крышах даже самой сложной формы. А разнообразие расцветок подойдет для воплощения любого проекта.

Современные виды и формы крыш

Самой простой считается односкатная крыша, в которой плоскость (скат) опирается на несущие стены. Для нее подойдет практически любое покрытие, так как поверхность состоит из одной плоскости.

Двускатная крыша имеет треугольную форму и опирается своими скатами на несущие стены одинаковой высоты. Такая крыша также относится к простым классическим вариантам и кровля для нее может быть как мягкой, так и листовой.
Четыре ската треугольной формы называют шатровой крышей. Если два ската треугольные, а два четырехугольные, то крышу называют вальмовой четырехскатной.

Значительно сложнее в исполнении сводчатая крыша, которая может быть очерчена дугой или другой фигурой по окружности. Также достаточно сложными считают куполообразную крышу, сферическую оболочку или крестовый свод. Последняя представляет из себя четыре проема арочного типа, сомкнутые между собой. Если вы предпочитаете крышу одной из сложных форм, то листовые материалы для кровли вам вряд ли подойдут, да и с черепицами возникнет много сложностей.

Также требуются исключительно мягкие битумные кровли, такие, как Shinglas, для создания плоской крыши. Очень важно, чтобы материал был сплошным, но при этом достаточно эластичным, чтобы воспринимать механические и температурные деформации кровли.

Делимся опытом

Мягкая кровля Shinglas может стать оптимальным решением не только для дома, но и для бани, что подтверждается опытом наших покупателей. Самое главное в таком решении: не зависимо от вида крыши, покрыл ее – и забыл. И пусть с неба льют дожди и сыпется снег, а под крышей расположена парилка, где температура достигает не редко больше 100 градусов, крыша верой и правдой служит уже не первый год.

Кровля Shinglas – это 30 лет гарантии! И практика подтверждает, что действительно этот материал не требует регулярных ремонтных работ. Надежно и удобно. И что немаловажно, выбор цветов огромен. А потому, когда возникла необходимость в выборе кровли для дачного домика, выбор был очевиден.

Гибкая кровля – это единственное возможное решение для обустройства загородного дома в виде «маленького замка». Даже представить страшно, как все эти башенки и купола в прошлые века покрывали обычной черепицей! Это невероятно долго и дорого. Не говоря о возможных механических повреждениях и всех неприятностей, связанных с ремонтом. Другое дело – гибкая кровля Shinglas: настилать – просто, все изгибы получаются без проблем, и на 30 лет можно забыть о том, что у вас есть крыша!

Если вам хоть раз в жизни пришлось заниматься выбором стройматериалов, вы прекрасно осведомлены, как важно не ошибиться. С одной стороны, никому не хочется переплачивать за раскрученный бренд. С другой, попытка сэкономить часто оборачивается покупкой некачественного или не соответствующего вашим требованиям материала. Подобные сложности возникают везде, и выбор кровли здесь не исключение. А потому очень важно понять, какие особенности имеет тот или иной кровельный материал, и насколько он соответствует вашим потребностям.

Когда мы говорим о кровле, то чаще всего выбор происходит между металлочерепицей и мягкой кровлей. Многие параметры этих материалов достаточно схожи. Но далеко не во всем. ( Читать дальше. Свернуть )

Герметичность кровли – важнейший фактор выбора!

Тот факт, что кровля должна быть надежной и герметичной, ни у кого не вызывает сомнения. В принципе, при соблюдении всех требований в процессе укладки, любая современная кровля будет вас надежно защищать от осадков. А потому главный вопрос, который возникает при выборе, это как долго ваша крыша будет столь надежной, и как часто она будет требовать ремонта.

Металлочерепица, в принципе, достаточно надежный материал. Оцинкованная сталь с красочным полимерным покрытием довольно хорошо защищена от воздействия осадков. И, тем не менее, сталь есть сталь. В случае даже самого мелкого и незаметного глазу механического повреждение покрытия начнется процесс коррозии. В итоге вы можете ощутить дождь не только за окном, но и в доме в самый неожиданный момент. Еще большей проблемой являются места стыков, где используются крепежные элементы, не имеющие такой защиты, как сами листы металлочерепицы. Как следствие, воздействие влаги оказывает на них разрушительное воздействие в достаточно короткие сроки. В итоге за такой крышей нужно следить постоянно, не дожидаясь «дождя на голову».

Мягкая кровля Shinglas – уникальный пятислойный материал, имеющий в своей основе стеклохолст, пропитанный битумом. Благодаря отсутствию металла в конструкции и повышенной защите кровля Shinglas обладает действительно потрясающими гидроизоляционными свойствами и великолепной защитой от неблагоприятного воздействия среды. Такая крыша без проблем выдержит даже регулярные кислотные дожди! Не страшны ей ни ультрафиолет, ни влага. А от механических воздействий материал надежно защищает базальтовая крошка, входящая в состав мягкой кровли.

Шумоизоляция: а вы любите тишину?

Если вы выбираете кровлю для жилого дома или офиса, надежная шумоизоляция оказывается почти столь же важной, как и герметичность. Конечно, если вам безразличен грохот дождевых капель или града, всевозможные звуки, возникающие из-за падения на крышу веток и другие подобные шумы, можно просто выбрать наиболее дешевый материал и наслаждаться всеми перечисленными «прелестями». Иначе придется позаботиться об обеспечении надежной шумоизоляции.

Металлочерепица, к сожалению, является отличным проводником звуков. А потому такая крыша потребует дополнительных вложений на создание под ней звукоизолирующего слоя.

Мягкая кровля Shinglas сама по себе обладает прекрасными звукоизолирующими характеристиками, что позволит сэкономить время, средства и получить столь вожделенную тишину и покой в вашем доме.

Мягкая кровля Shinglas – оптимальное решение!

Если вы цените комфорт, если вы знаете, что скупой всегда и везде будет платить дважды, а надежность материала поможет избежать дополнительных затрат в том числе на внеплановый ремонт, то ваш выбор – современная мягкая кровля Shinglas!

Строительство дома зимой
Осенью владелец строящегося дома часто становится перед выбором: законсервировать строительство кровли на зиму или рискнуть закончить все в холодное время. Многие строители считают, что предпочтительнее первый вариант, так как в зимний период слишком велики трудозатраты и не оправданны риски. ( Читать дальше. Свернуть )

Так стоит ли продолжать строительство кровли зимой?

С одной стороны, строителей можно понять. Крыть кровлю зимой действительно сложнее – погодные условия снижают темп и производительность работ, да и работать некомфортно. С другой стороны, консервация строительства на зиму, это не только увеличение сроков проведения работ, но и дополнительные затраты.

Тем более стоит продолжать строительство, если к моменту похолодания, кровельные работы уже начаты. В таком случае перерыв на зиму может привести к порче некоторых компонентов кровельного пирога.

Не все кровельные материалы пригодны для проведения работ в зимний период. Не боится зимних перепадов температур металлочерепица. Но работа с ней зимой может представлять опасность для строителей из-за большой парусности листов. Подходят для зимних работ композитная и натуральная черепицы, а также кровельная медь, хотя у последней есть температурный предел, который составляет -15 оС.

Хуже дело обстоит с устройством мягкой кровли в зимнее время. Битум при низких температурах затвердевает и не склеивается с каркасом. С другой стороны, битумная черепица обладает целым рядом достоинств. А потому владельцы дома часто соглашаются на консервацию ради того, чтобы получить мягкую кровлю.

На самом деле сегодня проблема низких температур полностью решена: новые виды мягкой черепицы позволяют проводить работы зимой без дополнительных материальных затрат и без потери качества.

Материалы для устройства кровли зимой

С появлением на строительном рынке современных кровельных материалов стало возможным обустройство кровли в зимний период. Так, черепица Shinglas была специально разработана и адаптирована для всех климатических зон нашей страны и позволяет проводить работы по обустройству кровли при минусовых температурах. Ее изготавливают из стеклохолста, пропитанного модифицированным битумом. При этом слой стеклохолста повышенной прочности защищен с двух сторон прослойками битума (одна из них – с базальтовой присыпкой). На нижнюю сторону наносится самоклеящаяся битумно-полимерная масса, которая упрощает монтаж кровли. Мягкая черепица Шинглас получила признание благодаря невысокой стоимости и полному соответствию всем европейским стандартам.

Преимущества и особенности мягкой кровли Shinglas

• Позволяет минимизировать количество отходов даже при сложной форме кровли.
• Имеет высокое шумопоглощение и влагонепронецаемость.
• Отличается повышенной морозоустойчивостью.
• Гарантийный срок эксплуатации составляет 10-50 лет.
• Благодаря сравнительно малому весу материал позволяет снизить нагрузку на стены и фундамент.
• Черепица удобна в монтаже, так как не требует специальных креплений.
• Позволяет минимизировать расходы на устройство кровли, которые обычно составляют от 5 до 20% стоимости всего дома.
• Устойчива к неблагоприятным атмосферным, а также механическим, воздействиям.
• Благодаря шероховатой поверхности кровли снег не будет соскальзывать с крыши пластами в период таяния.

Особенности работы с черепицей Shinglas в зимнее время

Чтобы кровля верой и правдой служила много лет, соблюдайте определенные правила при зимних работах:
• Храните кровельные материалы в отапливаемом помещении за сутки перед монтажом.
• Используйте по возможности тепловую завесу.
• Старайтесь не перегибать материал во время транспортировки;
• Применяйте строительный фен при подогреве битумной мастики.
На строительном объекте устанавливают так называемый «тепляк» – временное сооружение для хранения строительных материалов. Для этого с подветренной стороны бытовки сооружают каркас из деревянных брусьев и обтягивают его плотной п/э пленкой, тщательно прижимая края к земле. В «тепляке» нужно поддерживать постоянную температуру не ниже +15 оС, используя бытовые электрические калориферы или тепловые пушки.

В «тепляк» помещают поддоны с гибкой черепицей, упаковки с коньково-карнизной черепицей, мастику и остальные битумо-содержащие материалы (подкладочные ковры, ендовные ковры и т.п.). Все материалы должны находиться в «тепляке» не менее 24 часов и подаваться на рабочее место непосредственно перед началом работ. На крышу подают черепицу небольшими объемами по 5-6 упаковок. Перед укладкой на месте проведения работ прогревают строительным феном морозостойкий самоклеющийся слой с тыльной стороны плитки.

Черепица Шинглас дает возможность закончить устройство качественной кровли зимой просто и без существенных материальных затрат

Shinglas: Как заморозить строительство на зиму?
Начав возведение дома весной, не всегда удается завершить его строительство до холодов. В этом случае актуальным становится процесс консервации, представляющий собой ряд мероприятий, направленных на сохранение целостности, прочности и устойчивости начатого строительства, защиты его от промерзания и т.д.

В зимней консервации нуждаются не только недостроенные объекты, но и неиспользованные стройматериалы, и коммуникационная инженерия. Консервация предотвращает попадание влаги в поры стройматериалов, емкости, отверстия. Важно это по той причине, что при отрицательных температурах впитанная влага замерзает, что приводит к расширению и внутреннему разрушению. ( Читать дальше. Свернуть )

Этапы работ

Если вы надумали строить загородный дом, уделите внимание не только проектированию, но и планированию. Оптимальный вариант – разбить строительство на несколько сезонных этапов, поскольку так вам будет легче сохранить стройку в зимний период. В идеале в первый теплый сезон стоит возводить фундамент, во второй – стены и кровельную конструкцию, в третий – проводить отделочные работы.

Каждый из этапов консервирования не нуждается в чрезмерных материальных вложениях. Если же строительство останавливается на других стадиях, это будет связано с более основательной и дорогостоящей защитой. Также следует знать, если возведение здания не будет продолжено по каким-либо причинам в следующий теплый сезон, стройку необходимо расконсервировать, а с наступлением холодов законсервировать заново.

Как утверждают специалисты, прерывание строительных работ на этапе устройства фундамента даже очень полезно, поскольку за зимние месяцы фундамент упрочнится и усядется естественным образом.

Важное в консервации – кровля

А теперь самое время поговорить об ошибках консервирования. Незакрытое крышей строение оставлять на зиму – недопустимый шаг. В частности намокание многослойных или каркасных построек приводит к увеличению их веса, что чревато возникновением распорных напряжений. В результате недостроенный дом после зимы может перекоситься и даже завалиться.

Если дом возведен под крышу, выполнены стропила, но еще не уложено кровельное покрытие, изготавливается временная кровля.
Если использовать систему ТН-КЛАССИК, то можно выполнить работы, уложив все слои кровельного пирога до настила кровельного ковра, он и будет служить консервантом на зиму и весной можно продолжить монтаж кровли, не демонтируя сделанное основание.

Гибкая черепица Shinglas – если хотите завершить кровлю в этом году.

Материал тем хорош, что его можно монтировать и в минусовые температуры.

Толщина черновой стяжки пола по грунту. Сообщества › Строительство (и всё, что с ним связано) › Блог › Дом в одни руки. Част. Бетонный пол по грунту.

Стяжка пола по грунту своими руками. Характеристика и составляющие бетонного пола по грунту

При обустройстве любого пола по грунту главное обеспечить качественную его теплоизоляцию. Именно из-за ее установки, в итоге удается получить многослойный пол, называемый пирогом.

Изготовление полов по грунту напрямую зависит от типа грунта и его особенностей. Первым и самым главным требованием к грунту выступает уровень, на котором заложены грунтовые воды, который должен быть минимум 500-600 см от поверхности. Таким образом удастся избежать подвижек и пучения грунта, которые отразятся на полу. Кроме того, грунт не должен быть рыхлым.

Для более качественного выполнения всех работ следует определить требования к установке теплоизоляции, которые состоят в следующем:

предотвращение теплопотерь;
защита от проникновения грунтовых вод;
обеспечение звукоизоляции;
предотвращение парообразования;
обеспечение комфортного и здорового микроклимата в помещении.

Теплый бетонный пол по грунту содержит в составе такие компоненты и этапы работы:

1. Очищение грунта от верхнего слоя. Кроме того, поверхность тщательно выравнивается.

2. Далее на пол засыпают песок, который утрамбовывается с помощью специального инструмента и воды.

3. Затем на песок устанавливается подушка из гравия или щебня. Именно этот участок предотвращает поднятие грунтовых вод, кроме того, он дополнительно выравнивает поверхность. Толщина слоя из наполнителя составляет около восьми сантиметров.

4. В качестве следующего слоя выступает использование армированной стальной сетки. Она является отличным закрепителем бетонного основания. Кроме того, она является местом для фиксации металлических труб. Армированная сетка используется не во всех случаях, а только при необходимости в дополнительном укреплении.

5. Следующий слой имеет толщину более 5 см и является черновым полом. Для его обустройства используется бетонный раствор. После того как он наберет прочность в течение 2-3 недель, на поверхность устанавливается следующий слой “пирога”.

6. Данный слой состоит содержит специальную мембрану или гидроизоляционную пленку, которая предотвращает риск поглощения лишней жидкости бетонным основанием. Пленка укладывается с нахлестом, во избежание появления щелей используется строительный скотч, которым проклеиваются все стыковые участки.

7. Следующий этап – монтаж утеплителя, в качестве которого рекомендуется применение вспененного пенополистирольного материала или полистирола высокой плотности, имеющего покрытие из фольги. При наличии слишком большой нагрузки на пол, лучше воспользоваться утеплителем в виде плит.

8. Далее устанавливается гидроизоляция или рубероид. После которых выполняется строительство истовой стяжки. Именно на ней будет установлено конечное финишное покрытие. Толщина данного слоя от 8 до 11 см. Эта стяжка нуждается в обязательном проведении армирования.

Черновая стяжка пола в частном доме толщина. Схема стяжки пола по грунту

Чтобы стяжка для пола в частном доме была правильной и отвечала всем требованиям СНиП, выполняется она в 8 этапов. В итоге получается «пирог» из следующих слоев:

Подготовленной глины. Этот слой необходимо заливать, чтобы создать барьер для грунтовых вод.
Песчаной подушки. Песок в этом случае можно использовать любой, даже непромытый.
Щебня фракциями 40-60 мм.
Полиэтиленовой пленки, не позволяющей раствору заливаться на подушку. Материал укладывается без его разрезания, своего рода рукавом, поэтому по факту получится два слоя полиэтилена.
Черновой стяжки, толщиной не меньше 80 мм. Для раствора готовится смесь из промытого или карьерного песка, щебня (размер фракций 10-20 мм) и ЦП, марки не ниже 300. Армирование для этого слоя выполнять не нужно, достаточно добавить в раствор стальную фибру .
Гидроизоляции рубероидом.
Утеплителя. В качестве теплоизоляции стяжки в частном доме необходимо применять только ЭППС (экструзионный пенополистирол) толщиной не меньше 50 мм.

Чистового бетонирования. Для финишной заливка стяжки пола используется смесь, в которую входит исключительно речной песок и бетон более высокой марки. Также этот слой обязательно армируется.

Важно! Порядок слоев менять не стоит, так как если засыпать песок поверх щебня, что через некоторое время он станет опускаться вниз, что обязательно приведет к проседанию и разрушению всего перекрытия.

Первые три слоя позволяют отсечь капиллярный подъем воды. Сперва «основной удар» на себя принимает глина, потом песок ослабляет водоподъем и снижает давление, а щебенка не допускает подъема вовсе. Если вас интересует, как правильно сделать стяжку пола на грунт, то выкладывайте каждый из этих слоев толщиной не меньше 100 мм. Также необходимо учесть трамбовку, которая обычно выполняется при помощи самодельных приборов, весом до 80 кг.

Если изготовить стяжку пола для дома своими руками с соблюдением этой последовательности, то на полученную плиту можно уложить любой «половой» материал.

Подробнее о слоях стяжки, смотрите на

Важно! К общей высоте всего пирога необходимо прибавить еще 50 мм.

Однако, перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, необходимо уточнить этапы создания перекрытия.

Видео ЗАЛИВКА ПОЛА ПО ГРУНТУ

Подвал в доме на винтовых сваях — варианты и ограничения

Фундаментное основание на сваях представляет собой отличное решение для слабых почвенных участков. Оно обходится значительно дешевле, эксплуатируется длительный период. Вот только с устройством подвального помещения возникают определенные сложности. Попробуем разобраться, как выполняется обустройство свайного фундамента вокруг подвала.

Винтовые сваи – что это

Прежде, чем вести спор о возможности возведения свайного фундамента с подвалом, следует понять, что представляют собой свайные опоры и весь фундамент в целом.

Столбы представлены трубными металлическими конструкциями с заостренными нижними частями, к которым приварены специальные лопасти. Сечение сваи несколько меньше, чем аналогичное значение лопатки.

Такие опорные элементы ввинчиваются в грунт, на верхних участках устраиваются оголовки, по которым в дальнейшем крепится основа будущего здания.

Рекомендуется использовать винтовые опорные элементы по сильно обводненным участкам, на глинистых или пучинистых грунтах. Ввинчивая трубу, вы не разрыхляете землю, а грунт вокруг свай уплотняется. В конечном итоге одна опора способна выдержать нагрузочное воздействие до семи тонн.

Число устанавливаемых свай определяется расчетными действиями по разрешенным нагрузкам на ростверк. Если размеры объекта составляют шесть на шесть метров, то под обустройство фундаментной основы понадобится от двенадцати до шестнадцати столбов, которые устанавливаются в течение трех дней.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Фундамент с погребом

Всем привет! Хочу строить дом из бруса 150*200 в 2 этажа, размер 9*9 по центрам, плюс пристрой 3*6. Пятая стена в доме будет 4*9 и в этом пространстве хочу сделать овощную яму (погреб) размером 2.5*4 . Но есть одно, НО… Я хочу фундамент на винтовых сваях, говорят, что со сваями погреб не делают, я хочу утеплить по периметру, не знаю только чем, чтобы не замерзали коммуникаций ну и соответственно погреб. Подскажите сколько свай необходимо и какие? Почва помоему суглинка. Строительство д. Кеты Пермский край. И вообще что посоветуете?

Возможность оборудования подвального помещения

По свайной фундаментной основе возводить подвал берется не каждая организация, занимающаяся строительством. Самостоятельно подобные работы тоже выполнять не рекомендуется.

Основным условием здесь считается расстояние от несущих стен, ограждающих подвал, до свайных опор. Оно не должно быть менее двух метров, в противном случае столбы теряют устойчивость, а почвенный состав под воздействием нагрузочных усилий дает трещины. В связи с этим, приступая к подготовке котлована под подвальное помещение, следует уточнить, где располагаются опоры. Строительство подвала начинается с того момента, как завершается строительство фундаментной основы. В качестве материалов разрешается использовать кирпичный камень, просмоленное бревно или железобетонный блок.

Устройство отмостки.

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Делаем подвал своими руками

До начала строительных работ чертим схему расстановки свайных опор. Такая работа требует профессионального уровня, так как ошибки в расчетах влекут за собой последствия негативного характера. Определившись с расстановкой опорных элементов, размечаем параметры будущего погреба, соблюдая указанные выше расстояния от стенок до опор.

Наметив участок, копаем котлован, размеры которого должны быть несколько больше запроектированного подвала, чтобы компенсировать в дальнейшем эту разницу толщиной выбранного для строительства материала. На дне котлована устраивается плотная песчаная подушка, которая тщательно трамбуется.

Переходим к следующему этапу – укладке в котлован железобетонной плиты, поверх которой устраивается гидроизоляционный слой из рубероида или полиэтилена. К такому рабочему этапу необходимо отнестись с полной ответственностью, так как установка свай применяется на участках с повышенным содержанием влаги. Если пренебречь данным мероприятием, подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Подвальная плита покрывается стяжкой, армированной каркасом, после чего начинается строительство стен. Поверхность кладки покрывается штукатурным раствором, зазорные участки между стенками котлована и подвального помещения засыпаются песком, после чего такие места увлажняются и плотно утрамбовываются. Если пренебречь подобными работами, то вокруг подвального помещения начнется выпучивание грунта, устойчивость свайных столбов ослабнет, что приведен к непредсказуемым негативным последствиям.

Чтобы эксплуатационный период сооружения на свайной фундаментной основе с подвальным помещением длился максимально долго, специалисты советуют возводить круглые стены, чтобы снизить давление на их отдельные участки.

Устройство плитного фундамента.

Наиболее выигрышный вид фундамента, который способен выдержать здание любой массы. Подобный вид фундамента называют плавающим — в процессе сезонных подвижек грунта бетонное основание опускается или поднимается вместе со строением.

При устройстве подобного фундамента котлован делается ниже запланированной глубины на полметра, и выбранный грунт заменяется песком, который требуется тщательно пролить водой и утрамбовать. После этого производится отсыпка щебня. Толщина слоя из песка и щебня должен быть не меньше 15-20 см.

Фундамент цокольный этаж под ключ калькулятор.

Устроенная таким образом «подушка» заливается бетоном толщиной в 4-5 см. Затем настилается гидроизоляция. Как правило, используются рубероид или же гидроизоляционная пленка, после чего все снова заливается бетоном на такую же толщину.

Затем укладывается арматура, и устраивается теплоизоляционный слой и опять заливается бетон. На этот раз толщина слоя должна составлять не менее 20 см.

Как закрывается цокольная часть?

Если вы возвели свайно-ростверковый фундамент с подвалом, работы нельзя считать завершенными. Построив здание либо установив ростверк, рекомендуется решить вопрос с закрытием цоколя. Это не только улучшит эстетичность, но и повысит показатель энергоэффективности всей конструкции. Для закрытия цокольной части используют один из двух существующих способов:

заливают миниатюрный фундамент ленточного типа;
укрепляют по балкам, расположенным по свайным столбам, утеплитель.

В первом случае по всему периметру готовится траншея глубиной на двадцать сантиметров, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. Как только основание застынет, можно укладывать кирпич, после чего устроить изоляционный слой по стенам и скрыть все это декоративным панельным материалом.

Для второго варианта к сваям и ростверку фиксируются балки, по которым крепится утеплительный материал – пенопласт либо пеноплекс. Работы завершаются установкой декоративного сайдинга или иного отделочного материала.

Монолитный

Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

Разница в стоимости работ

Можно ли при свайном фундаменте сделать подвал, мы выяснили. Остается уточнить стоимость работ и сравнить их с конкурирующим фундаментным вариантом ленточного типа.

Окончательную цену сложно установить, как только начинаются дополнительные работы по строительству подвала.

Многие застройщики полагают, что вариант свайного фундамента обходится значительно дороже, как более современный и надежный по сравнению с ленточным основанием. Но это далеко не так.

Как правило, строительство объекта по свайному фундаменту обходится несколько дешевле за счет того, что на расходы по возведению фундамента потребуется денег в четыре раза меньше. Сам процесс не займет много времени, тем более, что технологические особенности его выполнения позволяют вести строительство в любых погодных условиях. При устройстве подвального помещения вероятность экономии денег снижается, потому что проводятся дополнительные работы. Но в конечном итоге по сравнению с ленточной основой выгода остается в пользу свайного фундамента.

Свайный

В последние годы всё больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такое основание выглядит наиболее надежным и независимым решением. Монтаж свай может быть произведен в любое время года и с любым уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи надежно удерживают здание и не подвержены воздействию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками – как угодно и по личному усмотрению. Строительство домов со свайными фундаментами, как правило, осуществляется профессионалами, потому что для монтажа свай требуется специальное оборудование и навыки. Использование свайного фундамента для цокольного этажа – вполне рациональное решение.

Дом на сваях.

Вариант неплохой, но достаточно затратный, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом. Винтовые сваи должны подбираться индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, необходимо при строительстве предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалам ничего не известно. Например, винтовые сваи могут быть использованы для однотипных домов в разных количествах.

В доме на свайном фундаменте цоколь необходимо качественно отделать, потому что внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т. д.) остаются незащищенным. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы. Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном основании проще всего сделать жилой цокольный этаж.

Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитное основание. С другой стороны, сваи ни в коем случае нельзя дополнительно подкручивать после строительства здания, чтобы выровнять его уровень. Если сваи будут подкручивать при эксплуатации, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех зданий подбираются индивидуально.

Схема металлической винтовой сваи.

Советы специалистов

Довольно часто под погреб заливают отдельный фундамент ленточного типа. Лучше всего устраивать его легким, связывая с винтовыми опорными элементами. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, ее усиливают ростверком. В итоге получается гибрид, состоящий из свайного и ленточного оснований.

Ростверк следует приподнять на уровень планируемого подвала, предусмотреть дренажную систему.

Блочный ленточный фундамент.

Данный тип фундамента устраивается из штучных изделий — ж/б блоков заводского производства. Его достоинствами являются скорость и простота сборки.

Однако использовать этот тип фундамента для основания рекомендуется исключительно на плотных грунтах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Фундамент с цокольным этажом под ключ цена.

СТРОИТЕЛЬСТВО и все что с ним связано.

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

СТРОИТЕЛЬСТВО и все что с ним связано.

. пока думаю или мне машинку купить или всетаки коттедж стоить начать?? кто что скажет?

канешь катедж йопть!где бухать то будим зимой?:)

Я наверно через год буду строить или полтора, пока не до него.
а где строить буиш если не сикрет.

строить буду на острове, район балейской на горе.. там очень красивый вид на реку, сопки и город. строить буду по проекту.. После нового года куплю проект в мосве.. а вот и фото домика моего будущего:

Миниатюры Изображения

да проект не нужен это факт (в соответствии с ГОСТом) если только для себя по части строительства.
Из чего стены (кирпичь, шлакоблоки, пенобетон).

строить буду на острове, район балейской на горе.. там очень красивый вид на реку, сопки и город. строить буду по проекту.. После нового года куплю проект в москве.. а вот и фото домика моего будущего:

Миниатюры Изображения

Последний раз редактировалось Nemarov; 22.09.2008 в 05:08 .

блоки сам делать буду ТИСЭ если интересно могу рассказать технологию. блок садится на фундамент без раствора и так далее.

Да и по проекту все расчитано и умно сделано.. лучше заплатить за проект, чем потом платить за ошибки переделок

зачотный домик. дай бог чтоб и в реале так же выглядел и участок и домиГ:)

Что такое технология Тисэ?
Подробно она описана на сайте www.tise.ru. Коротко можно сказать, что это приложение широко развитой промышленной технологии “отливки” домов из железобетона в передвижной опалубке к строительству малогабаритных домов малыми силами. Разработчики предлагают относительно дешевый (50 – 100 у.е.) набор инструментов, позволяющих одновременно отливать один “пустотелый блок для возведения стен различной толщины: ТИСЭ-1 для стены 19см (вес- 12кг), ТИСЭ-2 для стены 25см (вес- 14кг) и ТИСЭ-3 для стены 38см (вес- 18кг) – стены подвалов и домов выше 3 этажей. Длина всех формуемых блоков – 51см, а их высота – 15см. Оснастка позволяет формовать пустотные, сплошные и половинные блоки, высота сплошных блоков 19 см. Фирмой ТИСЭ осваивается выпуск опалубок “ТИСЭ-Д” для возведения скругленных стен”.

Технология Тисэ принципиально отличается от других аналогов тем, что распалубка осуществляется сразу после уплотнения. “Один блок формуется за 5 – 10 минут”. Вторая особенность характерна для работы с передвижной опалубкой. Стеновой блок формуется непосредственно в стене без подстилающего раствора. Формование блоков можно выполнять и вне кладки, на любом ровном месте. Через день-два их уже можно укладывать в стену на подстилающий раствор, но это менее целесообразно. По ходу кладки – отливки стены, пустоты следует заполнять гидрофобным теплоизолятором.

Тисэ и традиционная кладка.

В итоге получается стена, близкая по свойствам стене, сложенной из керамзитобетонных или пенобетонных блоков. Сравним цену материалов и трудозатраты на сооружение стен по технологии Тисэ и из готовых блоков. Для кладки 1 м3 стены Тисэ потребуется 0,6 м3 богатого густого раствора (пустоты в блоке составляют 45% , раствор – 55%+ раствор на заполнение вертикальных швов) и 0,4 м3 утеплителя; для стены из блоков потребуется 0,9 м3 собственно блоков и 0,1 м3 бедного раствора. Блоки стоят 40 у.е./куб, утеплитель – от 30 у.е./куб, раствор придется готовить на площадке. Компоненты богатого (1:3:0,5) раствора стоят 20 у.е. (цемент) + 10 у.е. (песок)/куб раствора, бедный раствор обойдется в 20 у.е./куб.. Итого материалы для кладки 1 м3 стены Тисэ стоят 0,6х30+0,4х30=30 у.е.; для стены из блоков – 0,9х40+0,1х20=38 у.е. Трудоемкость сооружения стены Тисэ заметно выше, чем кладки из блоков: в последнем случае приходится готовить значительно меньше раствора, не надо ничего уплотнять и соблюдать особую осторожность, как при снятии опалубки Тисэ со свеже сформированных блоков. По заверениям разработчиков, формирование одного блока занимает до 10 мин., добавим пару минут на перемещение и установку по уровню или шнурке опалубки и получим: “каменщик”, формирующий блоки с подсобником, готовящим и подающим раствор, за час могут изготовить до 5 блоков, за 10-ти часовой рабочий день – 50. При ширине стены 25 см. это составит 50х0,5х0,25х0,15=0,94 м3 кладки. Три человека за один день могут положить от 4 м3 кладки из пенобетонных блоков. В деньгах трудозатраты на 1 м3 стены Тисэ составят не менее 40 у.е. (дневная зарплата двух рабочих). Трудозатраты на 1 м3 стены из блоков можно оценить в 60/4=15 у.е. В итоге получается 70 у.е. за 1 м3 стены Тисэ и 55 у.е. за 1 м3 стены из блоков.

К стоимости цены стены Тисэ надо добавит еще цену набора инструментов Тисэ. Эта добавка существенно зависит от объемов работ. Если объем всех стен 10 м3, добавка на 1 куб составит 10 у.е., при объеме всех стен 100 м3 – 1 у.е./1 куб. Особенно велики затраты труда на ручное изготовление раствора – 20 у.е./куб. Их можно существенно снизить, если приобрести бетономешалку, однако ее минимальная цена – 300 у.е., тоже добавится к общей стоимости стен. Но даже при объеме всех стен более 100 м3 затраты на 1куб. будут >55 у.е., и работа по технологии Тисэ станется дороже традиционной кладки. При существенно меньших объемах работы класть стены из облегченных блоков на много дешевле.

Сюрпризы технологии Тисэ.

Кроме высокой трудоемкости исполнения и стоимости оборудования, в технологии Тисэ заложены и другие сюрпризы для неопытного, “народного”, как выражаются разработчики Тисэ, строителя.
1. “Песок используется крупный или средний, непросеянный” утверждают разработчики, но не предупреждают, что в непросеянном песке могут оказаться комочки глины или других примесей. Поскольку стенки блоков тонки (4 см), присутствие примесей недопустимо.
2. “В день можно выложить один слой блоков, а за три недели с одной опалубкой возводится этаж среднего дома.” В день с одной опалубкой можно выложить 50 блоков – 25 метров кладки в длину. Дом размером 9х9 м с одной внутренней капитальной стеной имеет длину стен 45 м. Таким образом, чтобы выложить за один день один ряд понадобится 2 опалубки и 2 “каменщика”. К тому же, минимальный объем промышленных бетономешалок – 200 л, этого количества раствора хватит для формирования 20 блоков. Имея одну опалубку, такое количество блоков можно сделать за 4 часа. Густой раствор столько не живет, он через 2 ч затвердеет и станет непригоден для работы. Используя одновременно 2 опалубки, можно уложится в 2 ч.
3. Присмотревшись к рисунку, можно заметить, что блоки Тисэ лежат в стене с перевязкой в ? блока. И формировать на стене блоки можно только двумя способами: точно друг над другом или со сдвигом на ?, иначе поперечные стенки очередного блока окажутся над пустотой, и сформировать их будет невозможно. Как можно, при таких строгостях, выложить стену, длина которой не кратна длине блока (51 см)? Как оформить в произвольном месте установку дверей и окон, примыкание капитальных стен? Уверен, что разработчики Тисэ знают ответы на эти вопросы, однако на своем сайте они их не дают. Боюсь, что практическое решение этих вопросов доставляет строителям не мало сложностей.
4. Кладка стен из блоков Тисэ, отлитых на площадке, – довольно сложная процедура, так как раствор в горизонтальных швах придется класть на узкие (4 см) стенки блоков. Собрать раствор, который провалится при этом в пустоты блоков, будет практически невозможно. Излишки раствора внутри блоков ухудшат их теплоизоляционные качества, затруднят заполнение блоков теплоизоляцией или бетоном с арматурой.

Работа по технологии Тисэ снижает скорость сооружения стен. В сутки можно положить не более 1-го ряда блоков – 15 см. В дождь работа невозможна: свеже положенные блоки нуждаются в защите от воды. Таким образом, по технологии Тисэ на кладку одного этажа дома уйдет три недели даже при использовании нескольких опалубок. Из готовых легкобетонных блоков один этаж можно сложить за 5 – 7 дней.

Кроме того, применение Тисэ приводит (в сравнении с классической кладкой стен из легкобетонных блоков) к снижению затрат на стройматериалы и к значительному увеличению затрат труда, в первую очередь на приготовление раствора, и к увеличению сроков строительства. Снизить затраты труда и времени можно только при одновременном использовании нескольких комплектов Тисэ и бетономешалки. Это целесообразно только при больших объемах работ (от 100 м3) кладки и чрезвычайно дешевой рабочей силе.

Водяной уровень: как пользоваться гидроуровнем

4 октября, 2015. Прочитано 46058 раз(а)

В современном жилище необходимо, чтобы все уровни полов и потолков были одинаковыми и идеально ровными. Время заваленных полов и перекошенных потолков безвозвратно ушло в прошлое.

Для выполнения этой задачи строителями активно используются лазерные уровни и нивелиры. Но, в то же время, водяной уровень остаётся очень популярным. Это очень простой, практичный и точный инструмент, без которого трудно обойтись. Не всегда целесообразно покупать дорогостоящий лазерный уровень, особенно если речь идет о ремонте одной квартиры. К тому же, точность этого устройства очень высокая. В этой статье мы рассмотрим как правильно пользоваться водяным уровнем — он же гидроуровень.

Для чего используют водяной уровень (гидроуровень)

Гидроуровень используется для определения и разбивки горизонтального уровня таких конструкций как пол и потолок. Например его используют для стяжки пола или разметки стены под полки. С этой целью не рекомендуется использовать пузырьковый уровень, т.к. это может привести к большим погрешностям.

Для разметки высоты горизонта пола и потолка всегда используйте водяной уровень или лазерный.

Так же, если есть необходимость на разных стенах помещения или в другой комнате обозначить одинаковый по высоте уровень каких-либо деталей интерьера, то это можно тоже сделать используя водяной уровень. Это могут быть навесные полки, картины, обрамления арок и дверных проёмов, настенные светильники и кухонные шкафы с рабочими поверхностями.

Спектр применения гидроуровня уровня в хозяйстве обширный. Поэтому такой инструмент всегда должен быть в доме. Для этого нужно всего лишь приобрести прозрачный ПВХ шланг нужной длины.

А в пошаговой инструкции будет рассказано, как правильно нанести горизонтальную отметку высоты по периметру стен всей квартиры или дома. А так же порядок действий для получения уровня горизонта пола и потолка.

Для этого понадобится:

водяной уровень;
красящая нить для разметки;
немного любой краски для подцветки воды;
карандаш;
рулетка.

Что из себя представляет гидроуровень

Принцип работы водяного уровня очень прост и основан на физических законах. Он действует по принципу сообщающихся сосудов, в которых под воздействием атмосферного давления устанавливается одинаковый уровень поверхности жидкости.

Длина шланга зависит от размеров помещения. Очень длинный шланг покупать не стоит, т.к. в небольших помещениях он будет мешать и скручиваться, что приведет к более длительному процессу переливания воды и даже к неточным результатам. Приблизительный расчет можно сделать, если исходить из размеров помещения и учитывать, что реперные точки (точки от которых будет потом производиться дальнейшая разметка) обычно делаются на высоте 90-100 см от перекрытия или стяжки. Таким образом, получим общую длину шланга равную 2 метра плюс расстояние от главной точки отсчета до точки в самой дальней комнате. Многое зависит от точки размещения главного репера. Оптимально разместить его в геометрическом центре квартиры. В таком случае понадобится шланг меньшей длины.

При расчете длины шланга нужно учитывать, что гидроуровень должен вертикально опускаться по стене и свободно лежать на полу. При проведении разметки он не должен висеть или быть «в натяжку».

Для средних по размеру квартир вполне достаточно шланга длиной 15 или 20 метров. Для маленьких помещений типа коридоров и ванных достаточно длины 5-8 метров. Оптимальный диаметр гидроуровня – 10-12 или 15 мм.

Как работать с гидроуровнем: разметка уровня пола, потолка, стен

Несмотря на то, что это приспособление технически не сложное, для получения желаемого результата необходимо им правильно пользоваться.

Шаг 1. Набираем в шланг воду. Набирая воду в шланг нужно избежать попадания в него воздушных пузырьков. Наличие воздушных пузырьков будет давать искаженные результаты. А так как при наборе воды прямо из-под крана есть риск попадания в шланг пузырьков, лучше поступить следующим образом.

Сначала воду подкрашивают любым имеющимся красителем. Так будет лучше виден уровень воды в трубке. Ведро с подкрашенной водой ставится на возвышенном месте. Самая оптимальная высота 2 метра. Один конец трубки опускают в ведро, а второй держат над тазом как можно ниже у пола.

Первую воду нужно немного слить, что б вода вытекала сплошным потоком. Затем конец трубки зажимают пальцем. Второй конец трубки вынимают из ведра и тоже зажимают пальцем, чтоб вода не вытекала.

Конец трубки зажимают пальцем

При соединении двух концов трубки, уровень воды в них должен быть одинаков.

Уровень воды в трубках должен быть одинаковым

Шаг 2. Нанесение отметок. Сначала делается горизонтальная линия по периметру помещения на высоте 90-100 см. Это будет основная линия отсчета. От первой реперной точки будем переносить её на другой конец стены. Работать с водяным уровнем нужно вдвоём. Один человек находится постоянно у первой реперной точки и держит уровень возле отметки.

Этот конец шланга остаётся всё время неподвижным!

Если помещение маленькое и один человек может контролировать показания уровня, то можно зафиксировать один конец трубки возле первой метки при помощи любого фиксатора и работать одному.

Напарник же перемещается к другому краю стены и прикладывает к стене свой конец трубки.

При перемещении со шлангом необходимо его край зажимать пальцем.

Конец трубки зажать пальцем

Некоторое время нужно подождать, чтобы вода успокоилась. Теперь тот, кто находится у первой реперной точки, видит, насколько следует поднять или опустить шланг, чтобы уровень воды в его шланге сравнялся с отметкой на стене. Напарник поднимает или опускает свой край шланга и в это время уровень воды у первой реперной точки начинает стремиться к отметке.

После того, когда уровень в трубке станет точно вровень с отметкой, можно наносить вторую отметку, о чем первый сообщает напарнику.

При нанесении, а также при сверке уровня воды и отметки, необходимо чтобы уровень глаз смотрящего находился четко на уровне метки. Иначе возможны погрешности.

Шаг 3. Соединение отметок горизонтальной линией. Две отметки соединяются между собой при помощи специальной крашеной нити. Это очень удобный инструмент, который позволяет легко и быстро наносить разметку. Нить фиксируется между отметками, слегка оттягивается в сторону и отпускается. На стене отпечатывается прямая ровная линия.

Горизонтальность получившейся линии можно проверить пузырьковым уровнем для того, чтобы убедиться что всё выполнено верно.

Шаг 4. Нанесение горизонтальной линии по периметру стен комнаты. Таким же образом горизонтальная линия наносится на остальные стены помещения.

Все последующие отметки на смежных и противоположной стене нужно делать от первой реперной точки!

На каждой стене наносится 2-3 отметки. Затем отметки соединяются горизонтальной линией. Конечная линия должна совпасть с первой реперной точкой.

Шаг 5. Перенос отметки в другие помещения. Отметку в соседние помещения переносят опять-таки от первой реперной точки. Первый человек находится в том же положении, а второй переходит в соседнее помещение. Далее повторяются действия, описанные в Шаге 2.

Таким образом, нужно поставить по первой контрольной отметке в каждом помещении. Затем можно приступить к проведению горизонтального периметра в каждой отдельной комнате.

Во время работы шланг должен свободно лежать на полу. Нельзя допускать перекручивания и перегибов шланга.

Шаг 6. Нанесение горизонтальной линии уровня пола и потолка. Линии горизонта пола и потолка откладывают от нанесенного горизонтального периметра. Если нужно найти горизонт пола и потолка, то начинать нужно с пола и уже от отметки пола (нулевой отметки) определять высоту потолка.

Напомним, что нулевой отметкой в квартире принято считать уровень чистого пола.

В зависимости от конкретных условий проведения ремонта (есть стяжка, нет стяжки, выравнивание только чистовой поверхности пола) расстояние вниз от основной линии будет вычисляться соответственно до уровня верха стяжки или чистого пола. Для того, чтобы получить полноценную толщину стяжки (минимальная толщина должна быть 3-4 см), нужно сначала найти самую высокую точку перекрытия и замерить расстояние от неё до реперной горизонтальной линии. Затем рулеткой это же расстояние отложить на всех стенах. Соединив метки между собой, получаем горизонтальный уровень пола. Ну вот и все, теперь вы знаете как пользоваться гидроуровнем.

Использование водяного уровня на видео

Как пользоваться водяным уровнем: преимущества и сложности

Почти каждый человек рано или поздно в своей жизни сталкивается в той или иной мере с ремонтно-строительными работами. Кто в качестве заказчика, а кто — исполнителя. Но все понимают, что качество работы зависит от строгого соблюдения горизонтальности.

Во дворе это уровень фундамента, уровень кладки кирпича не только для постройки жилого дома, но и для хозяйственных построек, ограды и других сооружений. Если в помещении, то все уровни полов и потолков должны быть идеально ровными.

Преимущества водяного уровня
Законы физики в строительстве
Подготовка к использованию
Как пользоваться гидроуровнем
Сложности использования

Преимущества водяного уровня

Для этого используются строительные уровни. Они бывают таких видов:

лазерный;
трубный;
пузырьковый ;
водный.

Самым простым в эксплуатации и самым бюджетным является водный уровень. Он же гидроуровень, он же ватерпас.

Этот инструмент является самым надежным и простым в эксплуатации, притом что дает самые точные и стабильные результаты. Он позволяет даже выравнивать объекты, которые находятся на больших расстояниях, в разных комнатах или вообще за углом. Стоит такой прибор недорого, а показания дает очень точные и стабильные. К тому же сделать его самостоятельно очень просто.

Законы физики в строительстве

На законе Паскаля о сообщающихся сосудах, знакомого нам со школьной скамьи, лежит принцип работы водного уровня. Ватерпас представляет собою прозрачную гибкую трубку с пластмассовыми колбами на концах, на которые нанесена разметка. Эти колбы являются контрольными сосудами, а положение воды определяет уровень относительно горизонта. Если уровень жидкости на обоих концах совпадает, то объекты находятся на одинаковой высоте .

Где приобрести водный уровень? Да в любом строительном магазине. Но уважающий себя мастер не откажется сделать его самостоятельно. Для этого нужно купить только прозрачный шланг соответственной длины. Колбы можно заменить одноразовыми шприцами .

Длина трубки зависит от объекта ремонта и варьируется от 2 метров до 30. Если это небольшая комната, например, ванная, то будет достаточно 6−8 метров. Для работы в частных домах, где есть большие залы, может быть нужна длина 20 и больше метров. Очень длинный шланг брать не рекомендуется, так как в работе он может скрючиваться, перегибаться, мешать, и результаты могут искажаться. Слишком короткий может провисать. Оптимальная длина, когда шланг свободно опускается по стене и свободно лежит на полу. Диаметр тоже может разниться от 5 мм до 2 см. Но очень маленький брать не стоит. Надо самому выбирать подходящий вариант.

Подготовка к использованию

Хотя в работе гидроуровень очень прост, но все же требует к себе аккуратности и внимания. Перед началом работы надо провести некоторую подготовку, а именно: пропустить через трубку мыльный раствор, чтобы избавиться от маслянистой жидкости внутри, наличие которой может искажать показатели. Потом наполнить систему водой. Жидкость можно окрасить каким-либо пищевым красителем или марганцовкой для лучшего результата измерений. Как вариант используют кипяченую или дистиллированную воду. Для работы при отрицательных температурах использовать незамерзающую жидкость.

Наливать воду прямиком из крана не рекомендуется, потому что там может быть много пузырьков воздуха. Существует два способа наполнения шланга:

Набрать воду в ведро и поставить его на возвышенность (оптимально 2 метра). На дно ведра положить один конец уровня, а через второй потянуть воду, чтобы она свободно потекла.
Один конец с колбой опустить как можно ниже к земле, а в отверстие второго вставить воронку и равномерно из ковша влить в систему воду.

После этого следует проверить трубки на наличие воздуха. Для этого складываем трубку пополам концами вверх, прижать их друг к другу, легонько постучать по трубкам — пузырьки воздуха после такого воздействия поднимутся вверх и выйдут потихоньку своим путем.

Как пользоваться гидроуровнем

Как же пользоваться водяным уровнем? Все работы с гидроуровнем выполняются вдвоем с напарником. Сначала отбивается основная линия отсчета, которая являет собой горизонтальную линию по периметру комнаты на высоте 0,9 — 1 м. Для этого понадобится еще красящая нить, карандаш, рулетка.

Работы производятся в следующем порядке. Сначала ставится первая точка (она называется реперная точка): сделать отметку карандашом и зафиксировать показатель гидроуровня. Потом напарник преходит к месту, где должна быть другая точка, и прикладывает к ней свой конец трубки. Когда вода успокоится, первый человек говорит напарнику, как нужно опустить или поднять его конец, чтобы отметка совпала с уровнем воды в ватерпасе. Поставить точку на стене. Целесообразно делать по несколько точек на каждой стене. По этому принципу делают все следующие отметки. И делаются от первой реперной точки.

Все отметки надо соединять при помощи строительной линейки или крашеной нити. Конечная линия должна совпадать с самой первой точкой.

Читайте также:

Пользуясь рулеткой и линейкой, проводим перпендикулярные линии вниз и вверх на необходимое расстояние. Это будут уровни пола и потолка. При этом сначала находят нулевую точку пола, а потом потолка. В соседние помещения метки переносятся от первой реперной точки.

Сложности использования

При всех своих преимуществах гидравлический уровень имеет и свои недостатки и сложности. Можно выделить следующие:

работа только в горизонтальной плоскости (не подходит для выравнивания вертикали);
работа с напарником (можно и самостоятельно, но потребуется больше времени и усилий);
наполнение трубки жидкостью (длинную трубку сложнее наполнить водой).

Но, несмотря ни на что, гидравлический уровень очень практичный, точный и нужный инструмент. Настоящие мастера уже давно оценили его по достоинству.

Как пользоваться гидроуровнем?

Содержание

Принцип работы устройства
Подготовка к использованию
Работа с гидроуровнем
Хранение и уход

1. Принцип работы устройства

Суть измерений по гидростатическому уровню основывается на законе Паскаля о сообщающихся сосудах. Он гласит: в сообщающихся сосудах уровни однородной жидкости равны. Таким образом, заполненная водой трубка с колбами на концах используется, чтобы определить метки на одном уровне относительно горизонта. То есть колбы выступают контрольными сосудами, по их шкале делают отметки.

Казалось бы, все просто как дважды два. Однако даже небольшая погрешность может сыграть злую шутку. Например, когда определяют уровень плитки на разных стенах, ошибиться нельзя, иначе швы будут несимметричны. Точность результатов во многом зависит от подготовки устройства к работе, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом. Расскажем об основных нюансах.

2. Подготовка к использованию

Все строительные гидроуровни продаются без воды. Перед применением необходимо залить в них жидкость. Для этого есть два способа.

1 способ. Воду наливают из крана тонкой струйкой в один конец трубки. Другой конец при этом либо закрыт пробкой, либо его удерживают, чтобы вода не выливалась.
2 способ. Один конец трубки помещают в ведро с жидкостью, расположенное выше уровня второго конца. Из второго конца высасывают воздух. После этого жидкость пойдет туда самотеком.

Не стоит наполнять колбы до краев. Необходимо оставить в них воздух, чтобы уровень воды оставался в пределах шкалы. Кстати, для лучшей видимости иногда жидкость подкрашивают.

После наполнения строительного гидроуровня необходимо стравить лишний воздух из трубки, чтобы в процессе измерений избежать погрешностей. Шланг складывают пополам, распрямляют, а его концы поднимают кверху и держат рядом. Пробки с колб нужно снять. Пузырьки воздуха поднимутся и выйдут из трубок естественным путем. Вы можете следить за процессом, оценивая однородность жидкости по всей длине трубки. Ускорить выход пузырьков можно, постукивая пальцами и подгоняя их таким образом кверху.

Проверка: правильно подготовленный к работе инструмент не должен иметь пузырьков в трубке, а вода в колбах должна быть на одинаковом уровне.

3. Работа с гидроуровнем

Проводить измерения лучше вдвоем. Рассмотрим использование инструмента на примере разметки под плитку, когда требуется отметить первый ряд на противоположных стенах. Порядок действий будет следующим.

Сначала на одной стене сделайте контрольную отметку на уровне глаз или на высоте 1,5 м. Чертится четкая горизонтальная линия.
Приложите к этой отметке один конец строительного гидроуровня с колбой. Зафиксируйте его, если вы работаете без напарника, либо удерживайте в одном положении.
На второй стене сделайте отметку на уровне глаз или отмеряйте 1,5 м и приложите к этой точке второй конец уровня с колбой. Это делаете либо вы сами, либо ваш напарник.
Далее отрегулируйте высоту второго конца уровня так, чтобы вода в обеих колбах достигла одинаковой отметки. Зафиксируйте вторую колбу и сделайте отметку.

Вы получите контрольные точки, по которым в дальнейшем будете вести отсчет ряда плитки на каждой стене. Чтобы не ошибиться и ограничиться минимальной погрешностью, рекомендуем делать отметку, когда ваши глаза находятся не сверху или снизу колбы, а строго напротив нее. Иначе появляется вероятность смещения контрольной метки из-за искаженного восприятия уровня воды. По полученной метке чертить линию лучше с помощью строительного пузырькового уровня. Легче вести дальнейшие расчеты от прямой горизонтальной линии, а не от маленькой точки.

4. Хранение и уход

Водяные строительные уровни нужно правильно хранить, чтобы они служили без погрешностей как можно дольше. Неосторожное обращение со шлангом, перегибы, переломы – все это сказывается на результатах последующих измерений. Если воде трудно проходить через поврежденные места, уровень в колбах может быть неправильным. Во время работы важно исключить любые механические воздействия на трубку. Нельзя ставить на нее предметы, наступать, перекручивать. После работы шланг нужно опустошить и аккуратно смотать без заломов. Очень длинную трубку можно намотать на специальную катушку или придумать самодельную систему хранения. Есть очень простой и дешевый способ: из фанеры вырезают круг, к которому с торца по окружности крепят небольшие отрезки алюминиевого профиля. На это приспособление наматывают шланг как на катушку. Бережное хранение строительного гидроуровня позволит ему сохранить рабочие свойства, а вам быть уверенным в том, что он не врет.

Надеемся, простые рекомендации помогут вам в работе, и вы легко добьетесь точных результатов. Если вы еще не купили строительный уровень, можете выбрать его сейчас в нашем интернет-магазине. У нас представлены изделия различной длины – от 5 до 30 м. Легко подобрать подходящий вариант для работы в помещении или на улице.