Опалубка для фундамента своими руками: пошаговая инструкция, расчет, виды, материалы

Опалубка для фундамента: виды, способы монтажа, материалы + пошаговая инструкция по установке своими руками

От корректного выбора материала для опалубки, выполнения всех требований установки зависит качество итогового результата. Устойчивость фундамента прямо влияет на надёжность всего сооружения, от чего зависит долгосрочность эксплуатации постройки. Далее речь пойдёт о типах опалубки и способах установки её на фундамент.

Содержание

Материалы для опалубки

Правильная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, которая в дальнейшем должна стать основой фундамента. Главная её функция заключается в прочном закреплении фундамента в процессе его застывания.

Без создания опалубки не может обойтись ни одно строительство сооружения, которое содержит в себе основание в виде фундамента.

Прежде чем начать исследование способов размещения опалубки, следует получить представление о строительных материалах, которые используются при создании данной конструкции. Чаще всего можно встретить такие материалы:

Металлическая опалубка

Такая опалубка устанавливается из стальных листов толщиной не более двух миллиметров. Стальная опалубка проста в использовании.

Такие характеристики как пластичность и способность сгибаться дают возможность создать опалубку, а впоследствии и фундамент необходимой формы. Эта опция окажется полезной при округлении фундамента. Главным минусом является высокая стоимость.

Железобетонная опалубка

Этот способ создания опалубки широко распространён, поскольку удобен во многих ситуациях. Здесь всё тот же недостаток: большая цена. Есть ещё одна негативная сторона: вследствие большой массы плит приходится прибегать к услугам рабочих со спецтехникой.

Однако данный метод может существенно сократить количество используемого бетона, что позитивно скажется на итоговой смете трат.

Пенополистирол для опалубки

Такие опалубочные блоки заранее изготовляются на заводе, что является большим плюсом, ведь в таком случае, сделать опалубку становится просто, и это занимает совсем мало времени.

С помощью удобных блоков можно сделать опалубку для фундамента своими руками Главным минусом же является всё те же банальные высокие денежные затраты.

Деревянная опалубка

Такой способ, в первую очередь, привлекает своей дешевизной. Кроме того, приятным моментом будет то, что можно использовать даже самые обычные доски и другие деревянные материалы. Такой метод установки опалубки на порядок дешевле всех остальных способов.

Также монтаж опалубки из древесины прост, может справится с такой задачей практически любой человек. Но есть один существенный минус: требуется внимательное и прочное закрепление досок для опалубки, чтобы не произошло неприятных ситуаций.

Виды опалубки

Опалубка различается не только по типу стройматериала, но и по методу установки. Выделяются три наиболее распространённых способа, которые конструктивно отличаются друг от друга.

Фундаментная опалубка

Это такой тип, который в дальнейшем не снимается. Такая опалубка монтируется в процессе установки фундамента и не меняет своего местоположения за всё время использования строения.

Такая опалубка делается либо из железобетона, либо из пенополистирола. Этот метод хорош всем: повышенное фиксирование фундамента, экономия времени, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция.

Съемная опалубка

Демонтаж происходит после окончательного закрепления фундамента. Из плюсов можно выделить то, что такую опалубку можно использовать неограниченное количество раз. К тому же с такой опалубкой достаточно легко работать. Выполняется она, как правило, из любых материалов, кроме железобетона.

Скользящая фундаментная опалубка

Такая конструкция является началом стен сооружения. После создания фундамента происходит постепенное строительство стен послойно. Главный недостаток заключается в сложности установки, поэтому приходиться доставлять к месту строительства целую команду строителей.

Установка опалубки своими руками (пошаговая инструкция)

Далее будут рассмотрены три способа, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка из фанеры

Хочется отметить, что опалубка для ленточного фундамента делается именно из дерева, а именно фанерных досок.

Следует приобрести листы фанеры толщиной свыше трёх сантиметров. От габаритов фундамента зависит размер опалубки и то, какую нагрузку ей придётся испытывать.
Необходимо распилить листы, чтобы получить объекты нужного размера. Затем следует определиться с высотой опалубки и, соединив листы вместе, зафиксировать их посредством балки из дерева и гвоздей.
Фанерные листы установить в углубления в грунте, тщательно всё осмотреть на наличие лишних отверстий.
Внутри конструкции провести армирование.
С помощью колышек провести дополнительную фиксацию. Это будет важно при дальнейшем бетонировании.
Само бетонирование

Пенополистирольная опалубка

Поскольку материал поставляется в виде заготовленных блоков со специальными креплениями, такой способ установки оказывается самым простым методом. Его можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи извне.

Нужно произвести необходимые земельные работы для монтажа фундамента. Затем в углубление насыпается слой песка, и кладётся материал, предназначенный для изоляции воды. Далее устанавливаются блоки пенополистирола и закрепляются между собой специальными приспособлениями.
Не стоит забывать о создании заготовок под различные коммуникации. Кроме того, в этот же момент происходит армирование фундамента.
Посредством использования строительного уровня необходимо провести измерения, связанные с ровностью конструкции.

Железобетонная опалубка

Здесь сразу стоит сказать о необходимости использовать спецтехнику. К сожалению, самостоятельная установка опалубки из железобетона не представляется возможной.

Сначала нужно выкопать ров, подходящий по габаритам для опалубки. В углубление помещается слой песка и также слой некрупной гальки.
В блоках железобетона необходимо сделать отверстия для последующего армирования. Затем эти блоки располагаются на подготовленные места и крепко скрепляются между собой.
Технология установки железобетонной опалубки заключается в монтировании блоков рядами. Помимо этого, они должны перекрывать друг друга. Обязательно следить за образованием щелей и устранять их.

Последний блочный ряд плотно армируется. Для того, чтобы опалубка высохла, требуется время, по истечении которого можно приступать к созданию фундамента.

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

Котлован под фундамент

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как соединить сайдинг без соединительной планки внахлест

Монтаж сайдинга с установкой Н-планки начинают от центра фасада, что ведет к перерасходу материала, т. к. некуда девать обрезки панелей довольно большого размера. Стыковка сайдинга без соединительной планки используется в виде накладки торцов винилового или металлического материала. Стыки такого вида получаются невидимыми, если накладку располагать по свету, чтобы верхняя деталь не создавала тени.

Особенности установки сайдинга внахлест
Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест
Правила стыковки материала без соединительной планки
Технология монтажа сайдинга внахлест
Монтаж первой панели
Монтаж в сложных местах и вокруг проемов
Сайдинг внахлест на фронтонах

Особенности установки сайдинга внахлест

Сайдинг – один из самых популярных вариантов облицовочных материалов для фасадов зданий

Панели сайдинга из винила имеют значительный коэффициент расширения, поэтому в холодное время материал сжимается, а при нагревании от солнца или в жаркий полдень — расширяется.

Особенности покрытия из сайдинга без применения стыковочного элемента:

Если сделать перехлест полос по длине меньше 25 мм, при определенных условиях появится щель. В нее попадет снег, дождь, которые будут разрушать материал стены здания.
Выполняют определенный температурный зазор между направляющим элементом обрешетки и самой панелью, помимо соблюдения величины перехлеста. При установке летом такую щель делают 5 – 6 мм, зимой в мороз оставляют до 15 мм. Это поможет сохранить целостность стыка между рядами панелей.
Соединение внахлест имеет определенную толщину, поэтому сайдинг без стыковочной планки сопрягают над целым участком ниже лежащей полоски. Сверху стык также перекрывают неразрезанным участком панели.

Под некоторым ракурсом стык панелей внахлест становится виден. При изменении температур соединение всегда будет менее или более заметным. Установку верхней полосы делают с теневого бока по отношению к нижнему плоскому элементу.

Преимущества стыкования внахлест:

экономия материалов (Н-планки и метизы для них);
соединительные планки нарушают целостность стен, «разрезают» их на отдельные участки, поэтому без этих элементов фасад смотрится гармонично;
Н-планка не всегда точно подобрана по цвету, и привлекает больше внимания к отдельным участкам стен, а сайдинг без стыков всегда одного оттенка.

Некоторые утверждают, что экономия на Н-профиле является сомнительной, т. к. увеличивается расход панелей на накладку для стыка. Но при соединении с планками отходов получается гораздо больше за счет того, что они малы для установки в предложенный сегмент, а больше никуда все равно не подходят.

Минусы в стыковке внахлест также есть. Если нарушить технологию монтажа, панели перекосятся и стыки будут бросаться в глаза из-за неровности. Пренебрежение температурными компенсаторными промежутками или их недостаточный размер вызывает волнистость панелей, поэтому стыки сайдинга могут раскрыться.

Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест

Перехлест необходим на участках выхода из стены трубы

Материал выпускают с имитацией различных природных материалов, например, древесины, камня, кирпичной кладки, ткани, соломы. Если на фасаде поставить разделительные планки, цель декорирования не будет достигнута.

Случаи применения перехлеста при соединении сайдинговых панелей:

На участках выхода из стены трубопроводов, кабелей, когда демонтаж и обратная установка сопряжены с дополнительными затратами, трудностями, или невозможны вовсе.
Создание имитации цельного слоя в виде каменной кладки цоколя, стен из дерева, кирпича.
Ускорение работ по облицовке, т. к. исключается процесс монтажа, выверки и фиксации стыковочного элемента.

Стыкование с перехлестом оправдывается не всегда, например, в случае небольшой протяженности стен, когда для создания отделки хватит стандартных полос сайдинга. Длина рядовых элементов около четырех метров, а ширина 0,3 м. Полосы без стыков используют при облицовке небольших веранд, беседок, гаражей, сараев, гостевых домиков.

Если дом стоит недалеко от автомагистрали, вокруг будет много пыли. Она забьется в соединительные щели и проявит швы.

Правила стыковки материала без соединительной планки

Монтаж сайдинга внахлест

Сайдинговые панели по высоте стыкуют в замок. Нижнюю полоску защелкивают на стартовом элементе до щелчка, фиксируют саморезами в прорезях. Верхнюю полоску защелкивают на предыдущей, подводя ее в специальный рельеф и также фиксируют саморезами.

Правила соединения внахлест:

Если на этом участке есть стыкование панелей по длине, две соединенные внакладку полоски защелкивают одновременно на нижней полосе.
Технология предполагает, что следующая стыковка по длине уже не может располагаться над предыдущим швом, делается немого дальше.
Защелкнуть верхние стыкованные панели над нижними, также соединенными внахлест, не удастся.
Прибивать металлические или виниловые плиты гвоздями насквозь нельзя, для этого вверху панели есть овальные прорези для фиксации к обрешетке.

Монтируют облицовку при плюсовой температуре для удобства рабочих. Но технология предусматривает и установку при минусовых показателях. Никаких мокрых процессов не предусмотрено, сам материал и каркас обрешетки могут выдержать отрицательную температуру. Не рекомендуется работать при показаниях ниже -10°С.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Установка панелей без специальной планки происходит правильно, если работы выполняются по технологии. Панели монтируют равномерно, точки фиксации располагают на одном уровне, чтобы избежать перекосов. Обрешетку можно не устанавливать, если вертикальные ограждения здания идеально выровнены. Такие случаи бывают редко, поэтому используют каркас, чтобы сгладить плоскость.

Выполняют этапы в следующем порядке:

к стенам фиксируют обрешетку, правильность установки проверяют уровнем, отвесом;
в промежутки каркаса вкладывают пенопласт, пеноплекс, заделывают пеной стыки;
монтируют стартовую планку внизу здания, на цоколе, вокруг окон, на фронтоне;
делают монтаж сайдинга внахлест без Н-профиля, располагая соединение в шахматном порядке.

Верхнюю полосу заводят сверху на нижнюю на 25 мм, чтобы она в точности продолжала предыдущую, их равняют по горизонтали.

Монтаж первой панели

Начальную полоску располагают так, чтобы вставить ее нижнюю кромку в закрепленный ранее старт. Верхнюю кромку фиксируют через продолговатые отверстия к элементам обрешетки. Саморез располагают по центру отверстия, чтобы панель могла передвигаться в случае расширения от жары или сужения при холоде.

длинную полоску крепят саморезами, начиная от центра, равномерно передвигаясь к двум торцам;
метизы фиксируют не плотно для температурной компенсации;
при отрицательной окружающей температуре оставляют зазор между рейкой обрешетки и профилем до 15 мм;
панели ставят, начиная от проемов дверей, ворот, чтобы стыки удалить от них как можно дальше.

Ряды полос ставят последовательно снизу-вверх. Если панели устанавливают вертикально, начинают справа-налево. В итоге получают равномерную плоскость, в которой незаметны соединения, выполненные без планки. Секции с таким стыком собирают разной квадратуры.

Перед монтажом последнего элемента устанавливают финишную планку. Панельные замки срезают под углом, чтобы также предусмотреть промежуток для температурной компенсации.

Монтаж в сложных местах и вокруг проемов

Если в вертикальных стенах есть наружные выступающие детали (счетчики, краны, выходы труб), полосы сайдинга подгоняют подрезкой. Часть панели вырезают так, чтобы она формой соответствовала очертанию препятствия. Так делают, если детали с фасада снять и закрепить после монтажа сайдинга нельзя.

При стыковании торцов полос вокруг окон выполняют действия:

измеряют размер между низом замка торцовой полосы и низом верхнего замка предшествующей панели;
к полученному расстоянию приплюсовывают 15 мм, чтобы завести конец сайдинга в финишную планку;
панель отрезают в необходимый размер под окном;
при помощи пуансона проделывают новые ушки-отверстия через 200 мм вдоль готовой части.

Ушки располагают так, чтобы они были с лицевой стороны панели. Стараются рассчитать длину панелей так, чтобы в этом месте или неподалеку не было стыковки без применения Н-профиля.

Сайдинг внахлест на фронтонах

Монтаж сайдинга на фронтоне

По наклонным сторонам ставят J-профиль, его для надежности фиксируют через 200 – 300 мм. Если используют короткие панели, их предварительно накладывают друг на друга, чтобы обеспечить стыковку. Затем обрезают под углом по форме фронтона. Каждые 2 последующие полоски вымеряют после установки нижележащих.

Вверху кромку вставляют в финишную планку, к обрешетке крепят гвоздями. Их можно забивать сквозь тело сайдинговой полосы. Это разрешается делать только на фронтоне и только в таком месте.

Инструкция по монтажу сайдинга Ю-Пласт

Внимание! На одну стену рекомендуется использование продукции только из одной партии, т. к. изделия из разных партий могут иметь незначительные отличия в оттенке. Номер партии смотреть на упаковке.

Инструмент, необходимый для работы с сайдингом:

Выбор саморезов

Рекомендуем монтировать сайдинг на оцинкованные саморезы. Рекомендуемый размер 4,2 х 16 мм, также могут применяться и другие размеры по длине самореза.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Прежде всего следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стендома, где они могут помешать установке панелей. Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего, уже не остановится.

Снять придется (рисунок 1) все металлические и деревянные отливы с фундамента (1), дождевые отливы (2), декоративные обрамления окон и наличники дверей (3,4), старые подгнившие ветровые доски (5) и прочие материалы, препятствующие монтажу софита (6), декоративное обрамление углов (7).

Рисунок 1. Демонтаж элементов дома.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проверить, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 0,9 – 1,2 мм и не способны нести существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

С солнечной стороны рекомендуем использовать вентиляционное отверстие с декоративной решеткой для отвода тепла.

Устройство вентилируемого фасада

Монтаж сайдинга и фасадных панелей, подразумевает под собой технологию вентилируемого фасада, соответственно наличия каркаса. Каркас, другими словами, обрешётка, монтируется на стену, на любую основу дома, для последующего закрепления на него сайдинга или панелей.

Обязательным условием при монтаже сайдинга и фасадных панелей «Ю-Пласт», является вентилируемый зазор в 3-5 см до стены (рисунок 2), либо до утеплителя, если таковой используется. Благодаря такому принципу монтажа, между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкции. Влага образуется в следствие погодных факторов и паропроницаемости дома изнутри.

Рисунок 2.

Второй задачей вентилируемого зазора является охлаждение самого фасада, который не даёт перегреваться панелям, в жаркий период года.

Но для того, чтобы воздух хорошо циркулировал и выполнял эти две важные функции, необходимо, обеспечить приток воздуха снизу и его выход сверху. Небольшого отступа в 5 см снизу, будет достаточно, чтобы решить эту задачу (рисунок 3).

Рисунок 3.

Правильное обустройство вентилируемого фасада позволяет создать воздушный зазор между панелями и стеной, который значительно уменьшает теплоотдачу здания.

Устройство обрешетки и утепление стен

Обрешетка под сайдинг из металлических профилей.

Необходимо установить обрешетку из металлического профиля. Профиль скроет неровности стен.

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки профиля (обрешетки) нужно монтировать вертикально на расстоянии 300-400 мм друг от друга.

Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Рисунок 4. Установка обрешетки.

Примечание: при необходимости утепления фасада рекомендуется ответственно и внимательно подходить к этому процессу!

Важно! При монтаже сайдинга коллекции «Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок», «Хокла» обязательна установка ветро-влагозащитной пленки при использовании утеплителя. Если панели будут монтироваться без утеплителя, то применяется только ветро-влагозащитная пленка.

Важно! При монтаже любого сайдинга с утеплителем, мы не рекомендуем устанавливать пароизоляционную пленку т.к. она способствует образованию в точки росы в стене. Только ветро-влаго. Важно отметить что ветро-влагозащитная пленка должна быть под обрешеткой, что бы сохранить вентиляционный зазор. Если пленка непосредственно под сайдигом, воздух перестает циркулировать в должной мере и начинает греться (в солнечную погоду), что приведет к деформации сайдинга.

Рисунок 4а. Вначале устанавливаем начальную планку, а затем все остальные профиля. Для сайдинга коллекций «Стоун-Хаус», «Хокла» J-планка используется взамен начальной и завершающей планок.

Необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами сайдинга (зазор 5-6 мм).

При монтаже сайдинга “Стоун-Хаус С-Лок” в начале монтажа используется начальная планка, а при завершении – J-планка.

Внимание! Для данного сайдинга используются доборные элементы коллекции клинкер.

Рисунок 4б. Установка обрамлений дверных и оконных откосов.

Рисунок 4в. Установка обрамлений дверных и оконных откосов.

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке! Не зажимайте саморезы до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1 – 1,5 мм (рисунок 5) между шляпкой самореза и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Рисунок 5. Варианты монтажа (крепления) винилового сайдинга.

Рисунок 6. Варианты правильного и неправильного крепления самореза.

Саморезы (рисунок 6) надо вкручивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю – это может впоследствии привести к неправильному линейному расширению панели и аксессуаров сайдинга. Вкручивать саморезы необходимо с шагом 30 – 40 см. После вкручивания всех саморезов панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание!Вкручивать саморезы следует строго под прямым углом к сайдингу!

Даже один вкрученный не под прямым углом углом саморез, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка» (рисунок 7). После этого панель можно прикручивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

Рисунок 7.

При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Рисунок 7а. Монтаж сайдинга «внахлест».

Рисунок 7б. Монтаж сайдинга с помощью соединительной H-планки.

Монтаж сайдинга коллекции «Стоун-Хаус», «Хокла».

При установке первой панели нижний элемент крепления (шипы) необходимо срезать и вставлять панель в J-планку, которая используется как в начале установки сайдинга, так и при завершении монтажа.

Рисунок 7в. Монтаж сайдинга коллекции «Стоун-Хаус», «Хокла».

Внимание! Для данного сайдинга используются доборные элементы коллекции клинкер.

Соединение торцевого «шип-паз» замка обязательно производить на вертикальном элементе обрешетки. В случае отсутствия возможности попадания стыковки на обрешетки, необходимо дополнительно смонтировать вертикальный элемент обрешетки.

Рисунок 7г. Установка соединительных элементов.

В случае, если длина стены превышает длины 3-х панелей сайдинга коллекций «Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок», «Хокла», то рекомендуем установку соединительных элементов в виде двух J-планок.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проёмов

Чтобы состыковать обшивку стен панелями сайдинга с оконными и дверными проемами, вокруг последних устанавливаем наличник. Самое сложное здесь – правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок (рисунок 8).

Рисунок 8. Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок.

Сделать это можно следующим образом:

сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, вырезаем ушко длиной 2 см и отгибаем его вниз. То же самое сделаем и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезаем под углом 45°.

У боковой J-планки обрамления (рисунок 9) в донышке делаем прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединяем верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединяем и все остальные углы обрамления.

Рисунок 9. Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема.

Монтаж околооконной планки

Производится по схеме (Рисунок 10).

Рисунок 10.

Завершение монтажа сайдинга

Завершение монтажа для сайдинга коллекций «Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок», «Хокла»:

Рисунок 11б.

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Бесшовный сайдинг: монтаж внахлест, без стыков, своими руками

Особенности технологии
Что нужно учитывать
Технология монтажа
Нахлест сайдинга
Подводим итоги

Всем привет! Популярность сайдинга стремительно растет. Материал уже был востребован достаточно давно. А сейчас спрос на него стал еще больше. Набирает популярность и бесшовный сайдинг.

Это специальная технология монтажа. Она позволяет получить сайдинг без стыков. Крепится сайдинг внахлест. Это может быть как виниловый, так и металлический вариант.

Сама технология или схема называется по-американски. Или просто американка. Связано это с тем, что подобный метод крепления широко используется в США. Наши специалисты переняли опыт западных коллег. И теперь такие варианты задействуют при обшивке российских частных домов и не только.

Особенности технологии

Популярный бесшовный сайдинг, который используется для наружной обшивки. Он предусматривает крепление панелей симметрично относительно центра облицовываемого фасада. Из-за этого растет расход изделий при их подрезке на крайних участках стены.

Чтобы избежать такого нерационального расхода, можно применить метод крепления внахлест. За счет этого получается практически незаметный стык на любых участках. По такой технологии можно соединить углы, а также грамотно облицевать другие части фасада.

Не могу сказать, что это самый правильный и единственно верный вариант. Но он активно применяется. А потому у такого метода есть свои плюсы и минусы. Как и у стандартной схемы монтажа сайдинга .

Американская технология позволяет выполнить крепление без стыковочной планки, которая так активно используется у нас.

В ходе работ придется подрезать панели. Тут можно взять специальный мобильный мини станок. Либо обойтись обычными инструментами.

Что нужно учитывать

Вы решили купить себе виниловый сайдинг, у которого текстура выполнена под дерево, камень или другой материал. И вас заинтересовал бесшовный сайдинг, монтируемый внахлест.

Следующая инструкция не для чайников, а скорее для людей с определенным опытом. Сначала советую опробовать классическую технологию крепления. Уже после этого практиковаться в монтаже по-американски.

Прежде чем рассказать о том, как стыкуется панель, еще пару слов. Такая технология позволяет обойтись без Н профиля, то есть без соединительной планки. Монтируется сайдинг на деревянный каркас и металлическую обрешетку. Подходит и для использования вертикального сайдинга . Тут можно допустить ошибки, если не следовать правилам. Потому перед тем как делать работу, попрактикуйтесь.

Технология монтажа

Теперь к вопросу о том, как стыкуется панель и что потребуется сделать, чтобы выполнить соединение внахлест, без видимого шва.

Для потребуется сделать следующее:

От одной из панелей отрезать нижнюю и верхнюю часть замка. Резать нужно в 40 мм от края. Это позволит создать нужный тепловой зазор при соединении;
Внимательно следите за тем, чтобы при удалении замковых частей они оказались вырезаны на одинаковом расстоянии. Как снизу, так и сверху. Иначе начнется наслоение материала, а также разойдется шов;
Стыковка проводится с разбросом по фасадной поверхности. Расстояние при этом составляет около 60-70 см относительно панелей. За счет этого будет обеспечена перевязка швов, а также облицовка получится прочной;
Сайдинг соединяется внахлест с небольшими зазорами. Их размер зависит от температуры воздуха во время проведения монтажа;
Для резки лучше использовать специальное оборудование. Это углошлифовальные машинки. Работать можно отрезными кругами или пилками с небольшим зубом. Такие, которые используются для работы с фанерой. Важно выполнять нарезку сайдинга именно задней частью зубьев;
Не забывайте обеспечить подвижность панелей. Ведь они склонны менять свои размеры в зависимости от температуры.

Прижимать плотно панели к обрешетке нельзя. Всегда оставляйте небольшой зазор.

Нахлест сайдинга

Чтобы получить бесшовный сайдинг для фасада или для потолка, панели потребуется крепить внахлест. К этому вопросу следует подходить внимательно, а также детально выполнять каждый шаг.

Многие знают, что у винилового сайдинга внушительный коэффициент расширения, который сильно зависит от температуры. При неправильном монтаже фасадов панели начинают расходиться в месте стыка. Это образует зазоры, куда может проникать дождь, а также талая вода и снег. Все это негативно влияет на состояние несущих стен сооружения.

Чтобы исключить подобную ситуацию, а также обеспечить герметичность стыков, выполняется монтаж внахлест. То есть получается бесшовный сайдинг. Нахлест составляет от 25 мм, а также создается тепловой зазор, который оставляют между замковыми планками. Здесь зазор варьируется от 6 до 20 мм. Точный размер зависит от температуры воздуха на момент проведения монтажных работ.

Если соблюдать эти условия, а также обеспечить подвижное крепление, никакая тепловая деформация не будет страшна. Замковые соединения не будут расходиться между рядами.

При соединении внахлест важно помнить одну вещь. Верхний или нижний ряд должен перекрыть место стыкового соединения. Потому соединять ряды друг над другом не нужно. Исключением являются ситуации, когда панели сайдинга фиксируют на планки обрешетки. Последние были специально размещены в месте стыкования панелей методом нахлест.

Подобный способ крепления становится очень выгодным, а также рациональным в некоторых ситуация. Если под панелями проходят кабели, трубопроводы и прочие коммуникации.

Подводим итоги

Для наглядности смотрите не только фото, но также и видео. В нем наглядно и достаточно подробно рассмотрен вопрос бесшовного сайдинга с креплением внахлест.

При этом цена облицовки не будет существенно отличаться от традиционной схемы с использованием стыковочных планок. Даже можно немного сэкономить на этих изделиях.

Полученные знания можно использовать для проведения самостоятельных монтажных работ. Они связаны с фасадной облицовкой сайдингом.

Если кому-то интересно, то по этой ссылке можно узнать о технологии изготовления такого облицовочного фасадного материала как сайдинг.

Да, у нас не форум. Но в комментариях вы можете ответить на несколько вопросов.

Какой способ монтажа сайдинга вы предпочитаете? Сталкивались ли с бесшовной технологией. Что знаете о креплении внахлест? Делали все сами или приглашали специалистов?

Жду ваших ответов.

У меня на этом все. Потому будут прощаться.

Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, комментируйте, а также задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Монтаж сайдинга внахлест: защита стен от непогоды и декор фасада

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат