Отделка балкона пластиковыми панелями – самое подробное пособие для «чайников»

Монтаж пластиковых панелей на балконе

Обшиваем балкон пластиковыми панелями своими руками

Обычно, на завершающем этапе капитального ремонта квартиры, внутренние поверхности балкона обшиваются пластиковыми панелями. Это позволяет сделать балкон не только привлекательного вида, но и использовать его как жилое помещение.

Среди многих особенностей ПВХ панелей, существенным преимуществом считается простой монтаж. Достаточно небольших навыков в строительстве, чтобы с помощью пошаговой инструкции сделать качественную обшивку.

Преимущества панелей ПВХ

Строительный материал из поливинилхлорида (ПВХ) специалисты называют пластиком.

По назначению, на рынке выделяются две разновидности материала:

  • стеновые панели ― отличаются прочностью и малой гибкостью. Благодаря таким качествам, они не боятся больших нагрузок, поэтому выдерживают вес небольшого шкафчика или полочки;
  • потолочные панели ― имеют невысокую прочность, так как должны выдерживать только собственный вес. Продаются по более низкой цене, чем стеновые панели.

В зависимости от размеров пластиковые панели относятся к одной из групп:

    пластиковая вагонка ― ширина до 10 см, длина 300 см. Материал предназначен для любых видов отделки. Удобно, что он окрашен с двух сторон, но при монтаже образуется шов;

Балкон обшитый пластиковой вагонкой

  • листовые панели ― ширина до 203 см, длина 405 см. Наиболее популярный материал из семейства ПВХ, который крепится саморезами или на клей;
  • сэндвич панели ― ширина до 150 см, длина 300 см. Многослойный материал, в котором между двумя листами пластика, уложен утеплитель.

ПВХ панели пользуются популярностью у владельцев балконов благодаря таким особенностям:

  • при монтаже не нужен спец- инструмент и не требуется больших навыков в строительстве. Работы упрощаются из-за малого веса панелей. Кроме того, нет необходимости в качественной подготовке поверхности;
  • под обшивкой из панелей легко прячутся коммуникации;
  • улучшается тепловая и звуковая изоляция помещения;
  • несложная замена повреждённых участков;
  • простой уход, достаточно влажной тряпкой протереть поверхность;
  • сохраняется привлекательный вид — более 20 лет;
  • экологическая безопасность обеспечивается отсутствием токсичных компонентов;
  • большой выбор цветовых и фактурных вариантов для создания уникального интерьера;
  • доступная цена.

Расчёт количества панелей

Перед покупкой рассчитывается нужное количество панелей, в зависимости от размеров балкона.

При расчётах учитывается ряд особенностей:

  • у панелей разная ширина. При сложной конфигурации стен приобретаются узкие модели (10 сантиметров), а для обычной облицовки потолка и стен лучше подходят модели средних размеров (25 сантиметров);
  • для застеклённого и утеплённого балкона подойдут панели любой ширины, а для не утеплённого балкона подойдёт узкий пластик, так как он лучше выдерживает колебания температуры;
  • панели выпускаются максимальной длиной 6 метров.

Лучше всего, для отделки стандартного балкона, подходят панели длиной 2,5 метров.

Количество панелей для потолка и стен, рассчитывается по-разному:

  • потолок ― измеряется площадь и делится на ширину панели;
  • стены ― измеряется периметр балкона и умножается на высоту потолка. Полученная площадь делится на ширину панели. Площадь проёмов, как правило, не исключается из расчётов, так как требуется иметь запас, на случай допущенной ошибки.

1. Если при расчётах получится дробное количество панелей, то округление до целого числа производится в большую сторону.

2. Перед работами создаётся запас из двух панелей.

Кроме панелей, при обшивке, устанавливаются различные отделочные элементы.

  1. Стартовый профиль ― с формой в виде буквы «П». Крепление панелей начинается с установки такого элемента.
  2. Финишный профиль ― с формой в виде буквы «F». Укладка панелей заканчивается таким элементом.
  3. Внешний угол ― используется при обшивке стен с прямым наружным углом.
  4. Внутренний угол ― используется при обшивке стен с прямым внутренним углом.
  5. Универсальный угол ― используется для закрытия стыков в углах. Обычно имеет декоративный вид.
  6. Соединительный профиль ― с формой в виде буквы «Н». Элемент используется для наращивания панелей в длину.
  7. Потолочный плинтус ― укладывается вдоль стыков потолочных и стеновых панелей. Как правило, он используется совместно с соединительными уголками.

Выбор элементов обрешётки

Для укладки ПВХ панелей выбирается один из способов:

  • бескаркасное крепление ― недорогой способ, но подходит только для очень ровных стен с прямыми углами. Для крепления используются различные клеящиеся составы, не содержащие растворителей. Перед укладкой панелей поверхность очищается и грунтуется;
  • каркасное крепление ― не требуются очень ровные стены и углы. Укладка производится на каркас в виде обрешётки, которая закрепляется перпендикулярно панелям. При простой укладке элементы обрешётки равномерно распределяются по всей поверхности с шагом до 500 мм. При комбинированной укладке элементы обрешётки обязательно располагаются на всех стыках панелей.

У бескаркасного способа есть существенный недостаток, который ограничивает его использование. При таком креплении нельзя поменять повреждённую панель. Кроме того, в этом случае нельзя уложить утеплитель, что необходимо для обшивки балкона.

В связи с этим балконы обычно обшиваются панелями ПВХ каркасным способом. При таком способе обрешётка монтируется из различных материалов:

  • деревянные рейки ― недорогой и легко обрабатываемый материал. В случае специальной пропитки материал не гниёт и не горит. Существенный недостаток ― это деформация при высыхании;
  • металлические профили ― имеют повышенную прочность и долговечность. Существенным недостатком является высокая цена;
  • пластмассовые профили ― устойчивые к действию влаги. Существенные недостатки ― это высокая стоимость и способность выдерживать небольшие нагрузки. Чаще всего такие профили используются при обшивке потолка.

Для обшивки балконов в основном используются обрешётки из деревянных реек. При хорошей гидроизоляции балкона они не намокают, а поэтому не деформируются после высыхания.

Для обрешётки нужны рейки размерами 40Х20 мм. Их количество рассчитывается следующим способом:

  • производятся измерения длины каждой стены и расстояния до потолка. Интервал между рейками выбирается до 50 см. После этого, расстояние до потолка делится на 50 и умножается на величину длины всех стен. Полученное число округляется;
  • производятся измерения длин дверного и оконного проёмов. Полученные длины реек округляются и добавляются к полученной длине для стен;
  • дополнительно на каждой стене до потолка монтируется по две рейки. Их суммарная длина добавляется к значению, полученному ранее;
  • к полученной суммарной длине реек добавляются 5% длины, которые будут востребованными при обрезках.
Читайте также:
Кухня в хрущевке: практические советы по обустройству маленькой кухни (реальные фото)

Подготовительные мероприятия

Высокого уровня уюта и комфорта после облицовки пластиковыми панелями можно добиться, когда балкон застеклён, имеет хорошую герметизацию и утеплён. Существуют такие правила подготовки к обшивке.

  1. Для остекления балкона устанавливаются пластиковые окна. Они пользуются спросом из-за высокой герметичности, долговечности и невысокой цены.
  2. Перед обшивкой готовится пенопласт или вспененный полистирол для утепления балкона.
  3. Герметизация щелей выполняется строительным раствором или монтажной пеной.
  4. Плесень и грибок обязательно удаляются, и поражённый участок обрабатывается специальным составом.
  5. Если на балконе основные стены выполнены из решёток, то они демонтируются, а свободное пространство заделывается кирпичом или другими материалами.

Монтаж деревянной обрешётки

Состояние уложенной поверхности во многом зависит от обрешётки. Перед её монтажом выбирается направление укладки панелей. Без всякого сомнения, горизонтальные панели визуально увеличивают ширину балкона, а вот вертикальные панели увеличивают его высоту.

Особенность монтажа обрешётки следующая: для горизонтальных панелей планки крепятся вертикально, а для вертикальных панелей крепятся горизонтально.

Специалисты считают, что наиболее удобный монтаж, когда стены обшиваются вертикально, а потолок поперёк балкона.

Деревянная обрешётка монтируется в следующем порядке:

  • выполняется разметка потолка и стен;
  • рейки обрезаются по размерам, и в них сверлятся крепёжные отверстия;
  • по уровню, начиная с углов, крепятся рейки на стенах и на потолке с шагом 50 cм. Первая рейка устанавливается на высоте 30 мм от пола. Обязательно нужны рейки по периметру дверного и оконного проёмов. Крепление рекомендуется выполнять дюбелями;
  • иногда внутри обрешётки укладывается подготовленный утеплитель.

Монтаж панелей

Балкон, обшитый пластиковыми панелями, выглядит привлекательно, если соблюдаются общие правила монтажа:

  • панели крепятся к обрешётке саморезами небольших размеров или скобами;
  • каждая панель надёжно фиксируется в пазу предыдущей панели до характерного щелчка;
  • когда не помещается последняя панель, то она обрезается, а затем, вставляется в финишный профиль.

Пошаговая обшивка балкона производится следующим образом:

  • первым обшивается потолок. Первоначально по всему периметру устанавливается стартовый профиль. Чтобы не было перекоса панелей, установка регулируется по уровню;
  • панели вставляются одна в другую и крепятся к обрешётке;
  • последовательно обшивается вся поверхность потолка;
  • укладка стеновых панелей начинается с углов. Прежде всего, в первом углу устанавливаются стартовые и угловые профили;
  • стартовая панель вырезается по размеру и узкой частью вставляется в угловые направляющие. Существуют особые требования к установке этой панели. Обязательно должен выдерживаться перпендикуляр к полу, так как любой перекос испортит весь вид обшивки;
  • панели обрезаются по размерам и стыкуются со стартовой панелью, а затем, между собой. Таким способом покрывается вся площадь стен;
  • обшивка завершается креплением потолочного плинтуса. Он закрывает места соединения панелей в верхней части. А вот нижняя часть панелей закрывается плинтусом после укладки покрытия пола.

Чтобы обшитая поверхность выглядела монолитной и имела ровный вид, монтажные работы выполняются аккуратно и без спешки.

Итак, сделать обшивку балкона из пластиковых панелей не представляет большого труда. Не секрет, что любой ремонт в квартире требует финансовых затрат. Стоимость ремонта значительно снизится, если отделку балкона выполнить таким материалом.

Для закрепления информации, посмотрите нашу видеоинструкцию:

7 способов избежать ошибок при отделке балкона пластиковыми панелями

Балкон, как неотъемлемая часть квартиры, должен соответствовать ей во всем. Он должен поддерживать комфортную температуру, защищать от ветра, мороза и жары, быть водонепроницаемым и при всем этом еще и эстетичным. Для того чтобы реализовать последнюю функцию необходимо провести отделку балкона пластиковыми панелями.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Виды материалов для балконной обшивки

На строительном рынке продается огромное разнообразие обшивочных материалов для лоджии. Вот лишь некоторые из них:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  • Деревянная вагонка. Она бывает двух видов – из хвойных деревьев, представленных сосной и кедром, и лиственных – из ольхи, дуба и липы. Неоспоримым плюсом является экологичность и долговечность данного материала, а минусом – цена и вес обшивки.
  • Сэндвич-панели. Они имеют два лицевых слоя, между которыми располагается утеплитель. При ровной поверхности их можно крепить клеевым способом. Минус состоит в том, что они бывают только белого цвета.
  • Панели МДФ. Отделка балкона МДФ панелями – проста в обслуживании и является одним из распространенных способов декорирования балкона. Этот материал не что иное, как прессованная древесная стружка, которая склеивается между собой лигнином. Для декора такую стружку покрывают тоненькой пленкой, имитируя различные природные материалы, к примеру, камень или дерево.

Панели ПВХ или пластик

Отдельным пунктом следует рассматривать особенности пластиковых панелей, как наиболее популярного и доступного обшивочного материала.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • Доступная цена. Стоимость пластиковых панелей будет зависеть от различных конфигураций. Однако для большинства семей со средним доходом цена останется приемлемой.
  • Простой монтаж. Отделка балкона панелями ПВХ – совсем несложный процесс. При внимательном подходе к инструкции, самостоятельная обшивка всего балкона вполне реальна. Немаловажным фактором в пользу пластика является легкая замена одной пластины на другую в случае небольшого повреждения, или простой демонтаж всех материалов при капитальном ремонте.
  • Долговечность. Срок службы пластиковых панелей составляет от 25 до 50 лет. Этот материал не выделяет вредных веществ и является совершенно безвредным (исключение – при пожаре). Сохранность панелей обеспечивается выносливостью к агрессивным моющим средствам и случайно вылитым химическим соединениям, а также стойкостью ко всяким гниениям и грибкам.
  • Качество. При длительном попадании солнечных лучей на поверхность, пластиковые панели не выгорают. Поэтому, в случае замены одной пластины на другую, разницы не будет и балкон сохранит свой первоначальный вид. К тому же антистатичность ПВХ отлично противостоит пыли, что значительно облегчает процесс уборки.
  • Практичность. Благодаря продуманным мелочам, таким как микрозазоры между панелями, стены свободно «дышат». Этот факт отлично противодействует грибку с плесенью.
  • Ячеистая структура панелей. Внутренние камеры пластика гарантируют дополнительную звуко и теплоизоляцию материала, что позволяет использовать дополнительную площадь в качестве жилого помещения.
  • Разнообразие моделей. Пластиковые панели ПВХ имеют широчайшую палитру оттенков и фактур, поэтому «свой» вариант найдет даже самый требовательный покупатель.

Важно! Пластиковое покрытие легко поддается механическим повреждениям. Даже незначительный удар острым или твердым предметом приводит к его разрыву, поэтому с таким материалом нужно обращаться очень бережно и аккуратно.

Как выбрать пластиковые панели

Для того, чтобы приобрести качественную обшивку, необходимо обратить внимание на ее следующие свойства:

Читайте также:
Особенности и порядок перепланировки ванной комнаты и санузла

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Толщина внешней поверхности. Чем она толще, тем панель будет более устойчива к разным повреждениям. Она может быть от 1,5 до 2,5 мм.
  • Количество ребер жесткости. Численность ребер будет свидетельствовать о прочности пластика – чем больше, тем лучше. Европейский стандарт – 29 шт.
  • Качество ребер жесткости. Они должны быть ровными — без деструкции.
  • Вес. Он зависит от толщины стенок и количества ребер и может колебаться от 1,7 – 2,2 кг.
  • Содержание мела в пластике. При большом количестве мела в составе, панель теряет свою гибкость и трескается. Качественный материал, при сгибании на 30-50% не оставляет ни одной вмятины.
  • Пластины должны быть из одной партии, иначе они могут разниться по цвету.

Важно! Цвет панелей не должен быть сероватым. В противном случае это будет означать то, что пластик отлит из некачественного вторсырья.

Ориентация балкона на стороны света является очень важным аспектом, особенно при выборе цветовой гаммы материала. Если балкон находится низко, ориентирован на северную сторону, и его затеняют высокие кусты, то выбирать отделку темного цвета нецелесообразно — небольшое помещение будет выглядеть по объему еще меньше.

Отделка балкона пластиковыми панелями – самое подробное пособие для «чайников»

Andrey 14 сентября, 2016Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Отделка балкона пластиковыми панелями — отличное решение, так как это материал является практичным, привлекательным и достаточно долговечным. Причем, самостоятельно выполнить их монтаж по силам каждому домашнему мастеру.Единственное, как и в любой строительной работе, предварительно нужно ознакомиться с некоторыми нюансами, о которых я расскажу вам ниже.

Отделанный пластиковыми панелями балкон

  1. Варианты отделки
  2. Установка панелей на клей
  3. Подготовка материалов и инструментов
  4. Подготовительные работы
  5. Отделка
  6. Установка на монтажные планки и кляймеры
  7. Установка на каркас
  8. Подготовка материалов и инструментов
  9. Гидроизоляция и сборка каркаса
  10. Обшивка каркаса панелями
  11. Вывод

Варианты отделки

Прежде всего следует отметить, что обшивка балкона пластиковыми панелями может быть выполнена несколькими способами:

  1. при помощи клея;
  2. на монтажные планки и кляймеры;
  3. на каркас.

Выбор технологии зависит от двух основных факторов:

  • качество стен — если стены ровные, то панели можно приклеить. Если же они имеют серьезные неровности, необходимо использовать монтажные планки или даже полноценный каркас, который позволяет получить ровную плоскость;
  • задачи, которые поставлены перед отделкой — если вы хотите не только обшить балкон пластиковыми панелями, но и утеплить его, то решить эту задачу можно только путем монтажа каркаса. В этом случае утеплитель располагается в пространстве межу панелями и основой.

Ниже я расскажу, как обшить балкон «пластиком» всеми возможными способами.

Клей жидкие гвозди

Установка панелей на клей

Подготовка материалов и инструментов

Прежде чем приступить к установке пластиковой вагонки, необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, которые вам обязательно понадобятся в процессе работы:

  • универсальная полимерная грунтовка;
  • валик с поддоном, а также малярная кисть;
  • монтажный нож;
  • электрический или ручной лобзик;
  • клей «жидкие гвозди».

Кроме того, вам понадобятся доборные элементы для пластиковых панелей — уголки, направляющие профили и т.д.

Перед монтажом панелей необходимо очистить поверхность стен и потолка

Подготовительные работы

Монтаж панелей на клей осуществляется гораздо проще и быстрей, чем на каркас. Однако, данная процедура требует выполнения некоторых подготовительных работ. Выполняются они в такой последовательности:

  1. прежде всего нужно измерять квадратуру поверхностей, чтобы посчитать необходимое количество панелей по стандартной схеме. Эта операция выполняется всегда, вне зависимости от того, каким способом будет обшиваться балкон.
  2. далее нужно подготовить поверхности, которые вы будете отделывать. Чаще всего это стены и потолок. Подготовка заключается в удалении старых отделочных материалов — краски, плитки и т.д.

Кроме того, нужно очистить поверхности от всевозможных загрязнений и пыли.

  1. теперь нужно прогрунтовать стены и потолок. Для этого налейте состав в поддон для валика, окуните в него сам валик и обработайте стену. Для труднодоступных мест можно использовать малярную кисть;
  2. после просыхания поверхности, следует нанести еще один слой грунта.

На этом процесс подготовки поверхностей завершен.

Нанесение клеевого состава

Отделка

Теперь можно приступать к приклеиванию панелей своими руками. Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего нужно закрепить направляющие. Для этого можно воспользоваться дюбель-гвоздями.

Если вы монтируете стеновые панели, то направляющие устанавливаются на полу и потолке, а также в углах стен. Если же обшивается потолок, то направляющие монтируются по его периметру.

Следует отметить, что вертикальные направляющие необходимо монтировать с использованием строительного уровня;

  1. далее надо измерить длину или высоту поверхности, которую вы планируете обшивать панелями. В соответствии с полученными данными надо нарезать пластиковую вагонку электролобзиком или монтажным ножом;
  2. теперь нужно протереть тыльную сторону панелей и зигзагообразно нанести на нее клей;
  3. после этого панель следует вставить в направляющие и придавить к стене. Начинать монтаж необходимо от угла;

Панель надо придавить к стене и немного подождать

  1. далее нужно точно также нанести клей на вторую панель, после чего вставить ее в направляющие и состыковать с предыдущей панелью. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка;
  2. прежде чем установить последнюю панель, возможно, вам придется обрезать ее по ширине со стороны направляющей, предварительно нанеся разметку. Чтобы вставить панель в направляющую, нужно слегка отогнуть бортик.
Читайте также:
Ремонт туалета – пошаговая инструкция по косметическому ремонту и замене сантехники своими руками

На этом обшивка завершена. Скажу еще об одном нюансе -внутренняя отделка балкона зачастую подразумевает монтаж электроприборов. Соответственно, в местах их расположения необходимо заранее выполнить в панелях отверстия.

Для этого нужно предварительно приложить панель к стене и обозначить место расположения отверстия. Затем просто просверлите отверстие и далее вырежьте нужный диаметр лобзиком.

Монтажная планка с кляймером

Установка на монтажные планки и кляймеры

Теперь рассмотрим,как правильно обшить балкон панелями с использованием монтажных планок и кляймеров. Для этого вам понадобятся практически те же инструменты, которые перечислены выше, кроме клея и грунта.Кроме того, придется приобрести дюбель-гвозди и специальные крепления.

Облицовка балкона в данном случае осуществляется достаточно просто:

  1. прежде всего нужно выполнить монтаж планок, которые располагаются перпендикулярно самим панелям. Для их крепления воспользуйтесь обычными дюбель-гвоздями. Как устанавливаются последние, наверняка, знает каждый.

Шаг монтажных планок должен составлять около 50 см. Конечно, при необходимости расстояние между ними можно слегка подкорректировать;

Схема монтажа пластиковых панелей при помощи кляймеров

  1. теперь в углах надо установить угловые профили. Для этого вначале зафиксируйте их снизу кляймерами. Последние как клипсы вставляются в монтажные планки и с двух сторон придвигаются к профилю.

Затем отрегулируйте положение уголка уровнем, и точно также зафиксируйте его кляймерами на остальных планках;

  1. на полу и потолке следует закрепить направляющие профили, которые крепятся к монтажным планкам саморезами. Также можно закрепить короткие обрезки монтажных планок возле потолка и пола параллельно панелям, т.е. в вертикальном положении, что позволит зафиксировать профили клипсами, как показано на схеме №4;
  2. после этого надо завести панель в направляющие и зафиксировать на монтажных планках кляймерами. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка балкона;
  3. последняя панель обрезается со стороны направляющего профиля и вставляется в него.

Надо сказать, что данный способ монтажа является еще более простым и быстрым. Кроме того, большим его достоинством является то, что конструкция получается разборной, и при этом монтажные планки практически не отнимают пространство помещения.

Что касается затрат, то цена кляймеров составляет около 50 рублей за упаковку (100 шт.) Стоимость планки длиной 3 метра обычно не превышает 30-40 рублей. Таким образом, данный способ крепления является еще и достаточно экономным.

Из недостатков можно выделить лишь то, что он не подходит для сильно кривых стен.

Установка на каркас

Если вам приходится работать с кривыми стенами или вы хотите утеплить балкон, то вам придется выполнить каркас. Кроме того, без каркаса зачастую невозможно утеплить ограждение, если только у вас не лоджия, где перегородка выполнена как сплошная стена.

Итак, данная работа состоит из нескольких этапов:

Основные этапы монтажа пластиковых панелей на каркас с утеплением

Ниже подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов и инструментов

Прежде чем приступить к работе, вам нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

  • пароизоляционную пленку;
  • планки для каркаса — это может быть металлический профиль или деревянные рейки;
  • утеплитель — минеральная вата, пенополистирол или др.;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • ножовка по дереву или ножницы по металлу.

Кроме того, конечно же, понадобятся направляющие для панелей, уголки и пр.

Схема устройства каркаса для утепления стены и последующего монтажа пластиковых панелей

Гидроизоляция и сборка каркаса

Итак, отделка балкона ПВХ панелями в данном случае начинается с монтажа каркаса. Как правило, в его основе используются оцинкованные профили, которые применяют при монтаже гипсокартона. К стене такие профили крепятся кронштейнами.

Процесс монтажа каркаса выглядит так:

  1. начинать работу нужно с нанесения разметки, по которой будут располагаться кронштейны, с учетом того, что шаг межу горизонтальными профилями должен составлять не более 50 см. Шаг между кронштейнами на одной линии желательно сделать менее 50 см;
  2. далее надо закрепить кронштейны по разметке при помощи дюбель-гвоздей. При этом под разметкой расположите пароизоляционную пленку;
  3. затем в кронштейнах крепятся профили. Чтобы они были расположены в одной плоскости, следует использовать направляющие, которые крепятся к примыкающим стенам. Если закрепить направляющие невозможно, можно выровнять профили при помощи правила, после чего закрепить их в кронштейнах саморезами;

На фото — укладка утеплителя межу рейками каркаса

  1. теперь нужно уложить утеплитель в пространство между планками каркаса. Обратите внимание на то, чтобы он плотно прилегал к профилю, не оставляя щелей. В том числе необходимо уделить внимание пространству между полом и профилем.

Чтобы на стене не образовалась плесень, прежде чем закрепить пароизоляционную пленку, поверхность следует обработать антисептической грунтовкой.

На этом монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что по такому же принципу монтируется и каркас из деревянных реек. Закрепить последние можно как кронштейнами, так и металлическими уголками.

Пример крепления направляющих скобами

Обшивка каркаса панелями

Теперь, когда каркас готов, можно приступать непосредственно к монтажу панелей. Данная процедура осуществляется так:

  1. как и в предыдущих случаях, работа начинается с крепления направляющих и уголков. Их можно зафиксировать саморезами или даже степлером, если каркас деревянный, как на фото выше. В процессе монтажа направляющих не забывайте использовать строительный уровень, чтобы они располагались строго горизонтально или вертикально;
  2. первая панель вставляется в направляющие, и затем ее свободная сторона фиксируется к каркасу саморезами. Надо сказать, что вкручивать последние лучше не в саму панель, а рядом, чтобы ее прижимал лишь край шляпки. В таком случае вы не рискуете закусить шляпкой лицевую строну материала и тем самым испортить ее;

Крепление панели к каркасу саморезом

  1. затем следующая пластиковая вагонка вставляется в направляющие и состыкуется с предыдущей панелью, после чего ее свободная сторона также фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается вся поверхность;
  2. последнюю панель, как и в предыдущих случаях, следует обрезать по ширине и состыковать с предпоследней панелью, и затем вставить в направляющую.

Закрепить панели на каркасе можно не только саморезами, но и при помощи кляймеров. Единственное, в этом случае целесообразней использовать кляймеры на саморезах, так как монтажные планки будут отнимать дополнительное пространство на балконе.

На этом процесс обшивки каркаса завершен. Единственное, отдельно следует сказать о выполнении откосов. Для этих целей к раме двери или окон крепится U-образный профиль, в который вставляется планка откоса.

Читайте также:
Внутренняя отделка гаража своими руками: 40 фото с дизайном на любой вкус

Чтобы совместить пластиковый откос с панелями стены следует использовать угловой профиль. Кроме того, можно загнуть панель Г-образно, чтобы не использовать профили. Для этого с тыльной ее стороны по линии сгиба нужно срезать полоску шириной около одного сантиметра.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отделать балкон пластиковыми панелями.

Вывод

Отделка лоджии пластиковыми панелями или балкона может быть выполнена несколькими способами. Выбор зависит от условий и задач, которые стоят перед отделкой. Однако, в любом случае справиться с этой задачей под силу каждому.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно монтажа пластиковых панелей, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

14 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Монтаж панелей ПВХ своими руками: руководство по установке (советы профессионалов)

ПВХ панели – прочный, долговечный и недорогой строительный материал для отделки помещений и фасадов зданий. Поливинилхлорид устойчив к влаге, поэтому является одним из лучших материалов для отделки помещений с повышенной влажности.

Однако такие панели не рекомендуется использовать для отделки жилых комнат, поскольку материал может выделять токсические вещества. ПВХ панели подходят для настенного и потолочного монтажа.

Содержимое обзора

Необходимые инструменты

Для монтажа листовых панелей ПВХ потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

  • Дрель или перфоратор, в зависимости от материала стен и/или перекрытий.
  • Пила по металлу. За счёт мелких зубьев позволяет аккуратно отрезать ПВХ панели. Можно использовать и ножовку по дереву с мелкими зубьями, но срез получится менее ровным.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Острый нож с тонким сведением.
  • Молоток.
  • Стремянка, если планируется монтаж на потолке или отделка высоких стен.
  • Саморезы или специальные гвозди для крепления пластиковых деталей. Бескаркасное крепление может производится с помощью жидких гвоздей.

Подготовительные работы

Перед монтажом необходимо сделать замеры, и разметить поверхности.

  • Если поверхности идеально ровные, панели можно приклеить с помощью специального клея для ПВХ.
  • Это более простой способ, поскольку не нужно сверлить отверстия и использовать винтовые крепёжные элементы.
  • Если поверхности неровные или под панелями необходимо провести коммуникации (трубы, проводка и т. п.), сначала требуется монтаж каркаса.
  • Разметка производится от угла стены или потолка с помощью рулетки, строительного уровня и карандаша.
  • Размечать точки крепления и контуры необходимо в соответствии с размерами панелей. Наиболее популярными являются длинные панели шириной 10 см.

Каркас всегда собирается перпендикулярно расположению листов ПВХ.

Для удобства нанесения разметки под каркас можно использовать отбивочный шнур, закреплённый с помощью саморезов.

Сборка каркаса

Каркас под ПВХ панели можно сконструировать из таких материалов:

  • Деревянные бруски;
  • Пластиковый профиль;
  • Металлический профиль.

Если не предполагается большая нагрузка на будущую конструкцию, проще всего использовать пластиковый профиль.

  • Это недорогой, лёгкий и простой в монтаже материал.
  • Для более устойчивых к нагрузкам конструкций нужно использовать деревянные бруски или металлический профиль.
  • Если планируется монтаж ПВХ панелей в ванной комнате, нельзя использовать дерево, поскольку оно неустойчиво к влаге.

Деревянный брус монтируется с шагом в 60 см посредством дюбелей или саморезов.

  • Расстояние между пластиковыми профилями должно составлять 30 см.
  • Максимальный шаг между саморезами при монтаже пластика – 1 м.
  • Преимущество пластиковой обрешётки заключается в наличии пазов для прокладки коммуникаций.

Металлический профиль используют редко из-за малого веса ПВХ панелей.

  • Материал не создаёт большую нагрузку на каркас, поэтому обычно нецелесообразно использовать металлический профиль из-за высокой стоимости.
  • Если всё же выбран металлический каркас, для прокладки проводки нужно использовать гофрированные ПВХ трубы.

Правила монтажа

В процессе установки поливинилхлоридных панелей необходимо соблюдать такие требования:

  • Если материал хранился в холодном месте, перед монтажом его следует оставить примерно на сутки при комнатной температуре;
  • Листы ПВХ крепятся строго перпендикулярно каркасным рейкам;
  • Если в помещении повышенная влажность, в каркасе следует предусмотреть отверстия для вентиляции, иначе появится грибок и неприятный запах;
  • Между деталями нужно делать небольшой зазор для предотвращения деформации вследствие температурного расширения материалов;
  • Если панели имеют рисунок, монтаж начинают с левого угла, и двигаются вправо;
  • Нельзя монтировать ПВХ панели в помещениях, где температура может подниматься выше +40°С.

Монтаж потолочных панелей

Для отделки потолка обычно всегда делают каркас, чтобы выровнять поверхность и проложить проводку для освещения. Листы ПВХ нарезают под длину потолка. Монтаж потолочных панелей ПВХ всегда начинают с угла помещения.

Детали крепятся саморезами к поперечным профилям каркаса. Каждая следующая панель должна плотно входить в паз предыдущей.

  • В процессе монтажа в панелях вырезают отверстия под осветительные приборы.
  • Необязательно делать их идеально ровными, поскольку точечные потолочные светильники всегда комплектуются декоративными накладками.
  • Для вырезания отверстий можно использовать обычный канцелярский нож.

Наглядно изучить процесс можно на видео монтажа панелей ПВХ своими руками. Основная сложность обычно состоит в монтаже последнего листа. Зачастую он не подходит по ширине. В данном случае нужно нанести точную разметку на саму панель и разрезать ей вдоль.

Читайте также:
Строительство сарая из пеноблоков: устройство фундамента и кладка блоков

После монтажа стыки со стенами закрывают специальным окантовочным профилем или пенопластовыми багетами. Потолочные плинтусы монтируют с помощью жидких гвоздей.

Монтаж стеновых панелей

Монтаж панелей ПВХ на стены производится в несколько этапов:

  1. Сборка каркаса из пластиковых или металлических профилей. Стеновые панели часто имеют больший вес чем потолочные, поэтому иногда целесообразнее использовать именно металлический каркас.
  2. Установка первой панели с правой стороны одного из углов (левый конец стены). Также допускается начало монтажа от дверного проёма.
  3. Монтаж остальных панелей путём фиксации с помощью пазов. Элементы должны плотно входить друг в друга, образуя прочное замковое соединение.
  4. Для дополнительной фиксации часто используют специальные пластиковые защёлки клеймеры.
  5. Крепление последней панели. Её правую сторону предварительно нужно вставить в специальный декоративный П-образный профиль.
  6. Далее производят финишную отделку поверхностей – устанавливают уголки, карнизы, плинтусы и т. д.

Если необходим монтаж электрических розеток, отверстия под них проделывают ещё на этапе монтажа панелей. Подрозетник удобнее устанавливать ещё до фиксации ПВХ листа.

Таким образом можно быстро и недорого сделать чистовую отделку практически в любом помещении. Но, не следует применять панели ПВХ в спальнях, других жилых комнатах и помещениях, где возможно воздействие высоких температур (сауна, баня). При нагревании пластик способен выделять вредные для здоровья вещества.

Отделка балкона панелями пвх

Про достоинства панелей из пластика написано немало. Они:

  • легки и удобны в транспортировке и монтаже,
  • имеют отличный внешний вид и преимущество в цене перед другими отделочными материалами.
  • за ними легко ухаживать,
  • прекрасно смотрятся на стенах,
  • широко применяются в подсобных помещениях.

Внутренняя отделка балкона панелями пвх своими руками превратит его в красивое и уютное место.

Интерьер балкона станет привлекательнее, если расположить панели не вертикально, а горизонтально или пустить их по диагонали. Все зависит только от индивидуального вкуса, так как смонтировать их можно в любом направлении, и ваш балкон или лоджия преобразятся до неузнаваемости.

Привлекателен данный вариант отделки и тем, чтоне нужно предварительно подготавливать стены. Панели скроют все изъяны.

Есть и еще плюсы: попутно балкон или лоджию можно утеплить, если проложить подложку или минеральный утеплитель (можно сделать широкий подоконник или теплый пол на лоджии, отделать снаружи). Все эти плюсы доступны с вариантом отделки балкона пластиковыми панелями ПВХ.

Необходимые инструменты для обшивки балкона панелями ПВХ

  • дрель,
  • перфоратор (не обязательно),
  • рулетка и маркер,
  • угольник, уровень,
  • любой инструмент для резки: ножовка с мелкими зубьями, циркулярная пила, болгарка, лобзик. Острый нож (для линолеума, например),
  • для крепежа: клей «жидкие гвозди», или строительный степлер, или саморезы по металлу (если обрешетка из металлического профиля, строители называют их «клопами» из-за небольшого размера), или саморезы по дереву (для бруска).

Перед началом работ необходим расчет: измеряем периметр балкона рулеткой и делим получившуюся цифру на ширину приобретаемой панели (ширина у них разная). Получаем необходимое количество панелей. Можно высчитать площадь балконных стен, исключая проемы (окно и дверь), а затем разделить на площадь одной панели. Итог одинаковый: количество панелей.

Если расположение панелей будет нестандартным (по диагонали), необходимо прибавить несколько штук на обрезку.

Покупая в магазине панели, не забудьте приобрести фурнитуру.

Необходимая фурнитура

Процесс установки панели без уголка

Она имеет несколько названий (молдинг, погонаж, аксессуары, планки, комплектующие), которые объединяет одно и тоже назначение: с помощью этих деталей панели крепятся к обрешетке и имеют декоративно-прикладной характер, помогая создавать из панелей общую картину завершенности ремонта и красивый внешний вид. К фурнитуре относятся: различные углы, специальный профиль для потолка, элементы соединения.

Несколько слов о стартовом уголке. Если уголок именно такой расцветки (которую очень хочется приобрести) не окажется в магазине (они комплектуются дополнительно к панелям), то панель можно поставить в угол и без него. Посмотрите на картинке, как это делается.

Обрешетка

Обрешетка состоит из прикрепленного по уровню к стенам, потолку и наружному ограждению металлического профиля или деревянного бруска

Следующий шаг – это монтаж обрешетки. На этом этапе есть возможность немного расширить площадь балкона и укрепить его, приварив металлический уголок и надежно прибив его дюбелями к стене дома, утеплить его и т. д. Если панели приклеивают к стенам (такой способ годится для ровных стен), то обрешетка, естественно, не нужна.

Обрешетка состоит из прикрепленного по уровню к стенам, потолку и наружному ограждению металлического профиля или деревянного бруска. Не нужно брать бруски большого размера. Панели легкие, поэтому вполне подойдет брусок сечением 20х20 с шагом по ширине панели. Стык панелей должен приходиться на середину бруска. На этом этапе предусмотрите место для ящика или шкафчика. Делайте обрешетку, учитывая его размеры.

Монтаж стен и потолка

Осталось дело за малым: смонтировать панели ПВХ для балкона.

  1. Расположите стартовый угол в начальной точке монтажа (это угол);
  2. Выровняйте его при помощи уровня;
  3. Вставьте в него панель. Его крепят саморезами, в паз плотно вставляются панели, справа и слева;
  4. Ее тоже проверьте с помощью уровня и закрепите на бруске по тонкой кромке паза.

Повторяйте данное действие с каждой из панелей – и работа будет спориться. Точность и аккуратность помогут сделать работу более качественной. Отверстия под выключатели и розетки вырезайте по намеченным линиям острым ножом.

В местах стыка стен и потолка устанавливается специальный потолочный плинтус. Соединительный и конечный (заглушающий) профили используются по необходимости по месту.

Каким бы ни стал балкон после ремонта, он все равно будет самым необычным, уютным, замечательным и красивым, потому что это только ваш балкон, и ничей больше.

Полезные советы

Если нет уверенности в том, что вы сможете сразу сделать аккуратный разрез и отпилить панель правильно и по размеру, отпилите ее с запасом и потренируйтесь на остатке

  • Не забывайте давать материалам «отлежаться» при комнатной температуре перед монтажом.
  • Образовавшиеся после отпиливания зазубрины на панелях можно не удалять, так как они скроются за уголком из пластика или уйдут в паз панели.
  • Обращайте внимание на расположение светильников, выбор расположения бра или точечных ламп. Пластик может сильно нагреваться от них.
  • При планировании сушки для белья нужно предусмотреть в обрешетке бруса (или профиля) места для ее крепления, иначе потом за панелями не будет видно, куда вкручивать шурупы. Это правило касается штор, жалюзи, мест расположения предметов интерьера, в общем, всего, что предполагается разместить на балконе или лоджии.
  • Выбирая цветные панели ПВХ для облицовки балкона, поинтересуйтесь, есть комплектующие детали для них, обращая внимание на совпадение внутреннего размера панели и фурнитуры (она может оказаться не того размера).
  • До похода в магазин определитесь, сколько и какого вида фурнитуры для панелей вам нужно будет приобрести (сколько углов, внешних и внутренних, замыкающих планок и т. д.)
  • Проверяйте, как смотрятся панели под разным углом освещенности. На некоторых видах недорогих панелей очень заметными бывают ребра жесткости, расположенные внутри.
  • Если нет уверенности в том, что вы сможете сразу сделать аккуратный разрез и отпилить панель правильно и по размеру, отпилите ее с запасом и потренируйтесь на остатке. Внимательно изучите комплектующие, посмотрите, как они стыкуются с панелью.
  • Для порожка балкона используйте подоконную доску для окон, обязательно подложив под нее брусок для жесткости.
  • Будьте предельно аккуратны, когда дело дойдет до обрезки по размеру панелей на откосах, порожках, подоконниках. Любые неточности будут очень заметны.
  • Приобретите специальную пилу по пластику. С ее помощью можно добиться идеально ровного пропила.
Читайте также:
Экоcтиль: фото, видео, дизайн в экостиле, экостиль в интерьере домов

Крепление для мойки: обзор разных способов монтажа раковин

Действенное и надежное крепление мойки к тумбе, столешнице либо настенной консоли есть одним из обязательных условий ее надёжной и долговечной работы. Чаша раковины должна быть зафиксирована максимально жестко, и добиться для того чтобы результата мы сможем лишь в том случае, если выберем методику установки, идеально подходящую для наших условий.

На что необходимо обращать внимание и как верно устанавливать раковины разных типов – поведаем ниже.

Виды моек по методу монтажа

Сейчас на рынке представлено множество моделей раковин для кухонь и ванных . Они отличаются не только по внешнему виду и габаритам, но и по методике монтажа. Дабы вам несложнее было разобраться, основные характеристики наиболее востребованных разновидностей мы представили в виде таблицы:

Тип кухонной раковины Изюминки конструкции и установки
Настольная Изделия настольного типа сейчас фактически не употребляются. В большинстве случаев, такое изделие представляет собой чашу, которая устанавливается поверх столешницы и контактирует с ней лишь в месте размещения сливного отверстия.Маленькое количество настольных моек представлено премиум-моделями, так что и цена у них будет соответствующая.
Накладная Накладные экземпляры монтируются на тумбу без верхней части: плоские участки около чаши заменяют собой отсутствующую столешницу.В большинстве случаев, такие модели производятся из нержавеющей стали, и потому для них характерна относительно низкая цена.
Врезная В отличие от накладной, врезная конструкция «утапливается» в столешницу, что значительно усложняет монтаж.Крепление для врезной мойки устанавливается с изнаночной стороны и надежно прижимает бортики чаши к кухонной мебели.
Подстольная Чаша, как направляться из названия, размещается ниже уровня столешницы. В большинстве случаев, такую конструкцию имеют модели для столов из ненатурального камня.Для фиксации изделия употребляются особые кронштейны, помимо этого, стык чаши с нижней плоскостью столешницы герметизируется особенным клеем.
Интегрированная Наиболее дорогая разновидность. Чаша устанавливается в столешницу так, дабы зазор между ними был минимален.В большинстве случаев, такую конструкцию имеют изделия из синтетического камня, но, возможно отыскать и опытные разновидности, изготовленные из нержавеющей стали.

Необходимо подчернуть, что крепление мойки к столешнице из ненатурального камня либо установка интегрированной конструкции – достаточно трудоемкая задача, которую стоит доверить специалистам. А вот крепление накладной мойки к тумбе либо монтаж врезного изделия по силам любому мастеру, владеющему достаточной сноровкой.

Технология установки

Накладная конструкция

Инструкция по монтажу накладной раковины будет самой простой, так что начнем наш обзор как раз с нее.

Функционировать следует по таковой схеме:

  • Для начала выставляем тумбу-подстолье по уровню. Чем стабильнее будет эта конструкция, там несложнее нам будет в будущем.

Обратите внимание! Во многих случаях допускается монтаж мойки на подвижную тумбу, но перед подключением смесителя ее все равно необходимо будет закрепить и выровнять.

  • В случае если габариты основания идеально соответствуют габаритам мойки, то возможно применять клеевую методику. Для этого на торцы всех стенок подстолья наносим слой силиконового герметика. Поверх силикона укладываем раковину, шепетильно сглаживаем и прижимаем на 12 часов. По истечению этого времени груз возможно снимать.
  • Штатное крепление накладной мойки к столешнице представляет собой особый кронштейн, который устанавливается на внутренней стороне тумбы. Монтаж осуществляется достаточно : саморезами пара кронштейнов (4 либо 6 в зависимости от размера деталей), устанавливаем чашу, защелкиваем кронштейны на выступающих частях бортика и совсем затягиваем саморезы.

Совет! Крепление для накладной мойки направляться затягивать вручную, а не посредством дрели ли шуруповерта – так мы минимизируем риск деформации достаточно узкого металла.

  • Вместо кронштейнов возможно взять деревянные бруски с присоединенными железными уголками. Последовательность действий в этом случае будет та же, что и при применении стандартного крепежа: на привинченные бруски устанавливаем мойку, которую после этого прижимаем уголками.

Врезная конструкция

Врезную конструкцию кроме этого возможно установить своими руками, но тут необходимо быть более аккуратным:

  • К столешнице прикладываем шаблон, который идет в наборе с чашей.

Обратите внимание! При необходимости возможно самостоятельно изготовить шаблон из плотного картона.

  • По шаблону наносим линии разметки, а после этого по этим линиям вырезаем часть древесины либо МДФ посредством электролобзика. Дабы пропилы были более правильными, возможно предварительно выполнить пара отверстий сверлом по дереву.
  • На края отверстия наносим силиконовый герметик, а по периметру укладываем бутиловую ленту.
  • Устанавливаем деталь, шепетильно сглаживаем и прижимаем к нижней плоскости столешницы, применяя железные кронштейны.
Читайте также:
Фартуки для Кухни: Все Современные идеи и 116 Фото

  • Кроме этого при необходимости просверливаем дополнительное отверстие и фиксируем крепление для смесителя к мойке, в случае если его наличие предусмотрено конструкцией. В большинстве же случаев кран снизу зажимной гайкой.

Настенный монтаж

Во многих случаях появляется необходимость установки раковины конкретно на стену. Физзслотс казино

В этом случае действуем так:

  • Для начала на стену наносим разметку, выбирая оптимальную высоту крепления чаши.
  • После этого берем кронштейны (их габариты должны соответствовать габаритам изделия) и прикладываем их к выбранному участку стенки. Отмечаем точки, в которых будет установлен крепеж.
  • Применяя перфоратор, проделываем в стенке отверстия. Установка креплений мойки производится с применением анкерных болтов с железной гильзой.

Обратите внимание! Чем тяжелее чаша, тем толще должны быть анкера и тем глубже их необходимо заделывать в стенке.

  • На кронштейны устанавливаем раковину, при необходимости фиксируя снизу особым крепежом. Стык между стеной и раковиной герметизируем.
  • Потом присоединяем сифон, который маскируем посредством декоративной консоли: она будет служить а также и дополнительной опорой.

Заключение

Крепление мойки из нержавейки к тумбе либо столешнице, и установка раковин из других материалов должны проводиться по строго определённому алгоритму. Лишь в этом случае возможно гарантировать, что конструкция хватит долговечной. Для более подробного ознакомления с методиками монтажа стоит пристально ознакомиться с видео в данной статье.

Установка накладной, врезной мойки своими руками

Сегодня сложно представить современную кухню без соответствующей ей современной мойки. Теперь она не просто служит местом для мытья продуктов, посуды или другой кухонной утвари. Важная роль отводится её размещению относительно прочего оборудования и мебели, вопросам дизайна и эргономики. Следовательно, выбирая раковину для кухни, кроме эстетичного вида, следует в первую очередь, обращать внимание на её функциональность, удобство работы с ней.

Чтобы раковиной было комфортно пользоваться, необходимо устанавливать её как с учетом рекомендаций производителей, так и принимая во внимание ряд советов от практикующих монтажников и дизайнеров.

Существуют некоторые общие правила инсталляции для любого кухонного оборудования, а также некоторые специфические, которые будут подходить только определенным группам изделий. Поэтому рассмотрим для начала общие рекомендации по размещению кухонных раковин, затем их основные монтажные типы, а после – установочные нюансы для каждого из них.

Общие моменты

Для инсталляции кухонной мойки существует несколько современных технологических подходов, которые выбираются в зависимости от её форм-фактора и особенностей подключения, материала чаши, планировки кухонного помещения, а также расположения в нем мебели. Следует учитывать, что:

  • моечное оборудование не рекомендуется размещать возле варочной плиты и холодильника. Это негласное правило «треугольника» связанно как с энергетикой (огонь, вода и холод – несовместимы), так и с оптимальным эстетическим восприятием;
  • раковина должна находиться рядом с рабочим столом, на котором выполняется предварительная разделка и подготовка продуктов для дальнейшего приготовления пищи. Поэтому, если позволяет площадь кухни, рабочее место хозяйки делиться на 2 зоны – для выполнения грязной работы и чистую, где окончательно сервируются готовые блюда;
  • проектируя размещение моечной чаши, учитывают её привязку к коммуникационным магистралям (водопроводу и канализации). Чем проще (ровней) и короче будут подводящие/отводящие линии, тем меньший расход труб, фитингов, потери давления воды и вероятность засоров стока.

Два популярных монтажных типа кухонных моек

Широкому кругу пользователей кухонного оборудования больше всего известны моечные чаши двух типов – накладные и врезные.

Многие накладные мойки можно отнести к универсальному и недорогому сегменту, однако, сегодня они встречаются все реже. Отличаются простыми конструкциями, в основном изготавливаются из тонкой нержавеющей стали. Их инсталляция обычно не вызывает сложностей даже у домашних мастеров. Часто монтаж осуществляется сверху на отдельную тумбу, таким образом, заменяя ей столешницу. Не в пользу популярности накладных чаш также свидетельствуют те факты, что они:

  • располагают ограниченным количеством моделей;
  • в установленном виде возвышаются над уровнем рабочей поверхности на высоту отбортовки, что выглядит не вполне эстетично;
  • имеют конструкцию, для которой сложно добиться герметичности зазора под отбортовкой канта, куда затем проникает влага и собирается грязь.

В сегменте накладных моек стали встречаться и особые модели, например, из камня. Однако, стоят они немало, поэтому не имеют широкой распространенности.

Врезная мойка – её название говорит само за себя. Под неё в общей столешнице (рабочей поверхности) вырезается проем, куда и монтируется сантехническая чаша. Края проема гидроизолируются, а привалочный зазор тщательно герметизируется. За счет плотной посадки, а также незначительного возвышения мойки над столешницей, влага и грязь не накапливаются. Подобные современные изделия имеют значительный выбор моделей, точно подбираемых под общую стилистику кухонного гарнитура. Например, врезная мойка, помимо стандартной прямоугольной, может обладать круглой, овальной, угловой или особой сложной формой, изготавливаемой по спецзаказу.

Какому типу сантехники отдать предпочтение будет зависеть как от вкусов хозяев, так и от имеющейся на кухне мебели. Если она собрана из отдельных тумбочек (без особых дизайнерских изысков), то проще установить обычное накладное изделие. Если же планируется сборка секционной мебели с общей столешницей, то лучше сразу рассматривать раковину врезного типа.

Как установить накладную мойку

Накладные мойки обычно изготавливаются путем штамповки из листовой стали – раньше эмалированной, а теперь нержавеющей.

Такая типовая сантехника имеет прямоугольную форму, и может крепиться непосредственно к плоскости стены при помощи специальных кронштейнов.

Однако, это наиболее устаревший метод монтажа, пригодный разве что для использования где-нибудь на даче. Поэтому стоит рассмотреть более распространенный метод инсталляции накладной прямоугольной мойки на предназначенную для этого кухонную тумбу. Практикуются следующие три способа инсталляции:

На клей-герметик

Ширина мойки подбирается таким образом, чтобы она соответствовала либо слегка выступала за пределы габаритов верха тумбы. Перед посадкой раковины на место торцы мебели покрываются толстым слоем силиконового клеящего герметика. Когда периметры тумбы и чаши будут совмещены и выровнены, последнюю следует пригрузить на время полной полимеризации клеящего состава (оно указывается производителем на упаковке). После высыхания герметика мойка окажется надежно зафиксированной.

Читайте также:
Экоcтиль: фото, видео, дизайн в экостиле, экостиль в интерьере домов

С помощью кронштейнов

Накладные раковины для кухни, выпускаемые официальными производителями, зачастую, комплектуются набором крепящих скоб-кронштейнов, которые также можно приобрести отдельно. Крепеж представляет собой металлические или пластмасовые пластины Г-образной формы с овальными отверстиями под саморезы.

1. Вкрутить, не натягивая, 4 самореза по краям тумбы с внутренней стороны, на растоянии 1 см. от верха.
2. Положить мойку на тумбу.
3. Закрепить мойку, надев уголки на саморезы и сдвинув их в направлении указанном стрелочкой.

Пластины наживляются с внутренней стороны тумбочки на две противоположные друг к другу стенки по две штуки с каждой стороны. Торцы стенок тумбы промазываются слоем санитарного силикона. Как и в предыдущем способе, моечная чаша выравнивается на посадочном месте. Г-образные кронштейны вводятся в зацепление за края отбортовки и фиксируются саморезами, надежно прижимая раковину к стенкам тумбы.

Используя деревянные бруски

Может случиться и так, что стандартные крепежные элементы отсутствуют или по каким-либо причинам не подходят для фиксации сантехнического изделия. В этой ситуации подойдут плоские стальные уголки (они применяются для сборки мебели или придания жесткости столярным изделиям), а также деревянный брус соответствующего сечения.

Бруски помещаются в короб отбортовки, после чего к ним попарно крепятся 4 мебельных уголка.

Собранная конструкция устанавливается на обработанные силиконом торцы тумбы. При этом её обязательно следует хорошенько прижать, а затем уже прикручивать уголки к стенкам мебели.

Важно! Перед началом инсталляции сантехнической чаши, желательно заранее присоединить к ней смеситель и сифон. В противном случае, после завершения её установки, выполнить эти операции, зачастую, оказывается затруднительно или вообще невозможно.

Как установить врезную мойку

Врезные раковины предназначены для установки в столешницу, которая подчеркивает целостность мебельного ансамбля, перекрывая сплошным листом все составляющие его элементы. Чтобы правильно обозначить место вырезки монтажного проема, не нарушив при этом эстетику кухонного гарнитура, необходимо воспользоваться разметочным шаблоном. Его функции может успешно выполнять картонная упаковка, в которой зачастую реализуется врезная мойка для кухни. Далее следует:

  1. Разложить на столешнице шаблон, временно закрепив его клейкой лентой либо скотчем. Обвести контур планируемого проема карандашом.
    Если шаблон отсутствует, то для разметки используется корпус самой раковины. Её переворачивают, прикладывают к столешнице и обводят. От полученной линии отступают внутрь контура на столько, чтобы после его вырезки чаша имела легкий люфт в проеме.
  2. На линии врезки просверлить отверстие, чтобы в него свободно входила пилка электролобзика.
  3. Плавно ведя по контуру электолобзиком, выполните кольцевой пропил. Для предотвращения преждевременного выпадения выпиливаемой части и заедания пилки, в прорезанную щель, периодически вкручивайте саморезы. Они будут выполнять функцию временного крепления, расклинивая удаляемый фрагмент столешницы.
  4. В изготовленный проем вставьте раковину и проверьте соответствие всех элементов друг другу. Возможно, потребуется дополнительная подрезка.
  5. Торец проема по всему периметру обработайте влагостойким герметиком. Этим вы убережете гидрофильный материал массива столешницы от разбухания при случайном попадании на него воды.
  6. Снизу по краю кухонной мойки проклейте упругий уплотнитель. Он должен входить в комплект изделия либо приобретается отдельно. Уплотнитель неплохо дополнительно покрыть сверху санитарным силиконом.
  7. Теперь уже окончательно вставьте раковину в прорезанный проем. Подкорректируйте её положение относительно внешнего контура, намеченного во время предварительной разметки. Слегка подтяните (не до конца) входящие в её комплектацию кронштейны. В возможные пустоты между кантом сантехнической чаши и столешницей добавьте герметик
  8. Вкручивая снизу винты крепежей, осторожно вжимайте раковину. Для лучшего сцепления шипов кронштейнов с материалом столешницы, по ним можно слегка простучать молотком. Операцию посадки мойки на место следует выполнять поэтапно:
    • притягиваются углы, но не полностью;
    • подтягиваются средние крепежные элементы;
    • снова, начиная с углов, раковина прижимается окончательно. При этом излишки выдавленного герметика аккуратно удаляются влажной тряпкой.

Завершив обжатие сантехнической чаши, к холодному и горячему водопроводам подключите смеситель, а сифон – к отводу канализации. Их, как и в случае с накладной мойкой, желательно устанавливать на ней заранее, еще до начала операций инсталляции.

Как установить накладную мойку

Как выбрать и установить накладную мойку

Мойка – это очень важны атрибут на кухне. Существует большое количество видов этих изделий, одним из которых является накладная мойка. Для ее крепления можно использовать несколько методов. Кроме этого, без особых знаний и инструментов здесь не обойтись.

Главной особенностью накладных моек считается их удачное сочетание с различным дизайном кухонного помещения. Явными преимуществами можно считать невысокую стоимость и простоту установки раковины.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести небольшую толщину и пространство между тумбой. Представленные изделия можно задействовать для гарнитура, который сложен из отдельных модулей, а мойка не является единой частью рабочей области. Такой вариантом мойки стоит монтировать в углу комнаты.

Раковины из нержавеющей стали

Для производства такого изделия используют сплав меди, который предотвращает мойку от коррозии и воздействия пищевых кислот. К основным достоинствам мойки из нержавеющей стали можно отнести:

  • малый вес, благодаря которому транспортировка мойки не составит труда;
  • при правильном использовании накладная мойка прослужит долгое время;
  • гигиеничность;
  • приемлемая стоимость.

Не лишена такая мойка и недостатков. К ним можно отнести низкие уровень изоляции звука при контактировании с водой. Но таким минусом обладают нержавеющие мойки низкого качества, при получении которых применяют тонкий стальной лист. Для устранения такой проблемы необходимо покупать мойку с подворной чашей, чтобы ее глубина была достаточной.

Композитные мойки

В роли материала для производства такого варианта моек – это наполнитель. Его скрепление осуществляется при помощи полимерного связующего. В роли наполнителя могут задействовать крошку гранита, стекловолокно, кварцевый песок. Благодаря наполнителю и используемому красителю удается добиться необходимого оттенка накладной мойки.

Читайте также:
Особенности и порядок перепланировки ванной комнаты и санузла

К достоинствам такого вида моек можно отнести отсутствие впитываемости пищевых красителей, в отличие от эмалированных поверхностей. Гранитные мойки не боятся вредному влиянию агрессивных веществ. На их поверхности не возникают царапины, следовательно, внешний вид будет наблюдаться в течение длительного времени. Если говорить о минусах, то композитные изделия стоят недешево, однако и срок службы у них выше.

Эмалированные

Такой вариант накладной мойки – прошлый век. Для их производства используют металл, обработанный слоем белой эмали. Этот вариант считается самым непрактичным, так как на поверхности очень быстро возникают трещины. Эмалированные мойки не могут противостоять пищевых красителям, в результате чего на их поверхности часто возникает желтизна. Применять подобные изделия необходимо в том случае, когда кухонный гарнитур выполнен в светлых тонах.

Процесс установки

Чтобы процесс установки мойки прошел быстро и качественно, нужно правильно выбрать герметик. Именно позволит надежно и надолго защитить мойку от длительного влияния влаги. Кроме этого, для успешной установки накладной мойки понадобятся следующие инструменты

  • электродрель;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы;
  • герметик силиконовый;
  • линейка;
  • сверла по дереву;
  • саморезы;
  • скотч малярный;
  • г-образный крепеж.

На видео рассказывается, как установить мойку из нержавейки на тумбу:

Установка на столешнице

Для этих целей важно придерживаться следующего плана действий

  1. Необходимо на столешнице изобразить контуры будущей мойки. Дл этой ели вам подойдет обычный простой карандаш. Обязательно позаботиться про отступы от переднего и заднего краев не менее 5 см. После этого можно выполнять замеры, где будет сосредоточена чаша. По этим замерам стоит нарисовать контур отверстия, выполняемого под мойку.
  2. линия, по которой будет происходить распил, должна выходить наружу от боков чаши на 1 см. выполнить отверстие в одной точке контура. Если форма чаши в виде прямоугольника, то стоит отверстие должно быть выполнено по углам обозначенного контура.
  3. С внешней стороны контуры прикрепить малярный скотч. Благодаря ему удается защитить столешницу от повреждений, которые ей может нанести лобзик. В процессе вырезания проема необходимо вкрутить в пропил саморезы на небольшую глубины. Таким образом, удается защитить внутреннюю часть от падения. Удаляемый элемент стоит также закрепить снизу подпором.
  4. Обработать торцы столешницы по спилу при помощи силиконового герметика. Таким образом, вы защитите изделия от влияния влаги. Нанесение герметика также возможно по вычерченному периметру.
  5. Вставить мойку и установленные смеситель и сифон в подготовленный проем. Закрепить ее к столешнице при помощи струбцин. Эти крепежные элементы входят в комплекс сантехнического прибора. Все, что вам остается, это подключит смеситель к водопроводу, а слив изделия через сифон канализации.

на видео-крепление мойки к столешнице снизу:

Процесс установки накладной мойки на тумбу

В этом случае процесс монтажа своими руками осуществляется следующим образом:

  1. Подготовить место, куда будет устанавливаться чаша. Ее стоит перевернуть верх дном, обвести контур карандашом. Вырезать отверстие можно при помощи лобзика.
  2. Для того чтобы врезаемая деталь не упала раньше времени, необходимо ее прикрепит 2-3 саморезами.
  3. После этого примерить мойку к полученному отверстию. При нормальном ее размещении можно присоединить ее к гарнитуру, укомплектовать сифоном, смесителем.
  4. Прикрепить смеситель внизу, используя гайки и шайбы. В него ввернуть гибкие шланги.
  5. Сборка сифона происходит при помощи накидных гаек. Когда в комплектации мойки предусмотрен перелив, то стоит также подсоединить его к сифону. Готовая мойка монтируется на подготовленное место, а после подключается к водопроводу и канализации. Все имеющиеся пространства заделать при помощи герметика.

На видео рассказывается, как крепить накладную мойку к тумбе:

Накладные мойки могут выпускаться в различных размерах. Все они стандартизированы под габариты периметра производимых кухонных тумб. К самым популярным размерам можно отнести:

Накладные мойки – это очень удобное в плане монтажа и использования изделие. Благодаря широкому ассортименту каждая хозяйка сможет подобрать оптимальный для своего кухонного гарнитура вариант. Приемлемая стоимость позволяет приобретать изделие практически каждому желающему.

Как установить накладную мойку.

Накладная мойка получила своё название благодаря способу установки и представляет собой изделие, которое сверху полностью накрывает предназначенную под мойку тумбу. Чаще всего встречаются накладные мойки, изготовлены из нержавеющей стали, но также есть и накладные мойки из керамогранита, керамики, искусственного камня. При этом с трёх сторон, спереди и по бокам накладной мойки имеются специальные, немного выступающие бортики, предназначенные для установки раковины, а с задней стороны накладной мойки вместо бортика имеется приподнятый край, необходимый для предотвращения попадания воды за тумбу с мойкой.

Выбор накладной мойки зависит в первую очередь от размеров модуля под мойку. Накладная мойка может продаваться как отдельно, так и вместе с тумбой. Тумба под накладную мойку представляет собой кухонный модуль без верхней перегородки, внутренних полок и задней стенки, для возможности подключения к коммуникациям. Спереди тумба под мойку закрывается одним или двумя фасадами.

Одним из преимуществ накладных моек является простота монтажа. При этом установку накладной мойки можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Монтаж накладной мойки.

Перед тем, как установить накладную мойку необходимо собрать опорную тумбу под мойку и затем уже монтировать раковину. Дверки на тумбу желательно навесить после установки мойки.

Непосредственный монтаж накладной мойки может быть осуществлён двумя способами: с помощью герметика и на саморезы. Установить накладную мойку только с помощью герметика можно лишь в том случае, если раковина лёгкая. Если накладная мойка тяжёлая, её следует закрепить на саморезы.

установка накладной мойки

После того, как тумба под мойку собрана, на модуле следует закрепить специальные крепления. Они могут идти в комплекте или их следует приобрести отдельно. Крепежи представляют собой г-образные пластины с косыми отверстиями. Таких креплений понадобится 4 штуки.

Читайте также:
Кухня в хрущевке: практические советы по обустройству маленькой кухни (реальные фото)

Приложите крепление к верхнему краю тумбы с внутренней стороны и сделайте карандашом отметку в косой прорези. Уберите крепёжную пластину. Отступите на 5 мм выше от низа отметки и вкрутите не насквозь саморез длиной не более 16 мм. Установите крепление на вкрученный саморез. Повторите процедуру со всеми крепёжными пластинами, равномерно распределив их по тумбе. При этом высота отверстий под саморезы должна быть везде одинаковой.

монтаж накладной мойки

Перед монтажом накладной мойки на тумбу рекомендуется закрепить на ней сифон и смеситель, так как сделать это удобнее на неустановленной мойке.

Далее следует промазать слоем герметика верхние торцы стенок модуля под мойку, это сбережёт материал тумбы от разбухания и деформации вызванной попаданием влаги.

Затем идёт установка накладной мойки на тумбу. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть герметик. Саморезы на креплениях смещаются до полного прижатия накладной мойки к тумбе. При затягивании крепёжных пластин может выделиться небольшое количество герметика, его следует вытереть сухой тряпкой.

установка кухонной накладной мойки

Завершающим этапом установки накладной мойки является подключение сифона к сливной трубе, подсоединение гибкой подводки смесителя к водопроводу и монтаж дверок на тумбу под мойку.

Как установить и закрепить накладную мойку

Если вы впервые столкнулись с вопросом, как закрепить накладную мойку, то эта инструкция вам обязательно поможет. Поверьте, монтаж накладного варианта намного проще, чем врезного. Здесь вам вовсе не придется обустраивать посадочное место в самой столешнице. Нужно будет лишь сложить каркас из боковых фасадных панелей, прикрепить переднюю дверцу, а подобранную мойку установить прямо сверху. Но давайте разберемся в во всем последовательно.

Подготовка к монтажу

Перед тем как установить накладную мойку, нужно тщательно смонтировать на нее выпуски для каждого сифона и смеситель. Когда конструкция будет зафиксирована на тумбе, сделать это будет намного труднее.

Плиты ДСП требуют дополнительной защиты. Если верхние торцы не будут обработаны силиконом, то не образуется водоотталкивающий барьер и со временем каркас попросту разбухнет и деформируется.

Процесс установки врезной мойки в столешницу можно отразить в виде пошаговой схемы:

Шаг 1: Контурирование посадочного места. Из плотного материала изготавливаем шаблон по форме купленной мойки, оставляя припуск в 1-2 см, и примеряем его на столешницу.

Шаг 2: Выбор положения. При помощи шаблона определяемся с точной конфигурацией нашего элемента на столешнице. При выборе положения учитываем общую организацию прилегающего к мойке пространства, продумываем, насколько удобна та или иная позиция. Обводим трафарет.

Шаг 3: Защищаем столешницу. Пространство вокруг предполагаемого отверстия обрабатывем малярным скотчем, чтобы не допустить царапин и других повреждений.

Шаг 4: Прорабатываем посадочную зону. Дрелью проделываем стартовые точки выпиливания (сверло 2мм), соединяем их стамеской и превращаем в щель. Выпиливаем по контуру электролобзиком, соблюдая перпендикулярность среза.

Шаг 5: Установка. Наносим на полученный срез герметик и, прижимая, вставляем раковину. Снимает излишки средства, даем составу 10-12 ч закрепиться, подключаем водоснабжение и канализацию.

Использование крепежных уголков

Установка накладной мойки требует немного меньше затрат по времени и может быть выполнена и при помощи специальных металлических уголков. Они обычно идут с ней в комплекте. Всего потребуется минимум 4 крепежных пластины, которые будут зафиксированы с внешней стороны тумбы при помощи саморезов. Поскольку стенка тумбы-подставки редко превышает толщину в 18 мм, то шурупы в наборе имеют длину в 16 мм.

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Вкручиваем саморезы на 5-6 мм.
  2. Навешиваем на них крепежный уголок (внутренней угловой частью к тумбе).
  3. Зажимаем шурупы, но не до конца, оставляя возможность для регулировки.
  4. Ставим мойку на подставку таким образом, чтобы мощный главный шуруп крепления был зафиксирован в самой глубине металлического уголка.
  5. Зажимаем шурупы до упора и убеждаемся в надежности фиксации

Фиксируем мойку на клей

Установка накладной мойки возможна с использованием клея. Но такой метод подойдет только в том случае, если подстолье практически идеально совпадает с самой мойкой. Она будет размещена сверху, а ребра «сядут» на тумбу.

Совет! Не жалейте герметика на всей соприкасаемой поверхности. Он играет роль клея и дополнительно защитит стыки от проникновения внутрь них влаги.

Установка при помощи деревянных брусков

Вам придется задуматься, как крепить накладную мойку на деревянные бруски, если под рукой нет крепежных уголков или обнаружены дефекты на поверхности каркаса тумбы. Итак, что нам потребуется?

  • бруски, подходящего размера;
  • мебельные уголки;
  • мелкие гвозди или саморезы.

Первым делом придется соорудить монтажную площадку в виде прямоугольной рамки. Она будет служить верхним каркасом подставки. Именно он сгладит все неровности. Бруски в собранном виде отправляем в короб накладной мойки и там фиксируем стальными уголками по периметру. А уже полученную конструкцию ставим непосредственно на тумбу. Ее мы закрепим при помощи тех же уголков, но уже с внутренней стороны к стенкам.

Завершающие работы

Важно! Если после прочтения инструкции весь порядок действия вам уже ясен, то можно приступать к установке, в противном случае рекомендуем посмотреть, как закрепить накладную мойку в видео-уроке.

На завершающем этапе останется присоединить сифон к трубе канализации. А гибкие подводки от смесителя подключаем к источнику холодного и горячего водоснабжения. Теперь можно смело открывать запорные краны и пользоваться смонтированным устройством. Для совсем ленивых сантехников есть и еще один выход. Крепеж для накладной мойки может выглядеть как обычные крючки для навешивания ее на стену. Но в таком случае на задней панели раковины должны быть проделаны соответствующие отверстия. А тумбу вы просто сможете поставить под мойку отдельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: