Палисадник перед домом – идеи дизайна и советы как разбить палисадник на участке правильно (160 фото)

Как оформить палисадник перед домом своими руками — идеи дизайна

Чтобы загородный дом привлекал посторонние взгляды прохожих, вызывал зависть у соседей и радовал своих владельцев, необходимо обустроить перед домом яркий и красочный палисадник. Сделать его совсем не сложно, если знать основные правила, проявить терпение и творчески отнестись к рабочему процессу.

В данной статье мы рассмотрим, какие особенности планировки палисадника стоит учесть, какие растения подобрать, какой установить забор и много другой интересной информации.

Особенности планирования палисадника для дачи

Палисадник перед домом позволяет воплотить любые дизайнерские решения. Обычно он размещается возле проезжей части, и отделяется от нее забором. На этой территории размещаются всевозможные клумбы, дорожки ведущие к дому, цветочные арки, композиции из камней, деревьев.

Начинается планировка цветника с его середины. Именно она будет приковывать к себе взгляды. Обычно для этого садоводы используют интересные карликовые деревья и кустарники, которые будут заметны издалека. К ним относятся: ели Хупси, Костер, Фата Альберт и другие. Они отличаются красивым голубым окрасом. Также в центре цветника можно высадить сибирскую пихту или Конику.

Внимание: коника не высаживается на слишком солнечной поляне. Так как это приведет к ее выгоранию под прямыми солнечными лучами.

Уделять внимание только центральной части цветочной композиции нельзя. А для этого в остальных частях палисадника высаживаются яркие растения. Обычно их размещают перед входом в дом или возле калитки, то есть в тех местах, которые всегда на виду.

Стоит сразу отметить, что создать палисадник перед домом не так легко, как может показаться на первый взгляд. Это довольно тяжелая физическая работа, которую надо продумать до мелочей. Хорошо бы вместе с палисадником спроектировать и сад, выдержанный в том же стиле. Но деревья не должны быть слишком высокими, чтобы не отбрасывали тень на цветы и кустарники.

Внимание: при высадке кустарников стоит учесть, что они могут сильно разрастись и загородить проход или вид из окон дома.

Также продумывая проект цветника, важно правильно подобрать растения. Они должны распускаться поочередно с ранней весны и до поздней осени. Помимо этого растения должны сочетаться между собой по цветовой гамме, росту, требовательности в уходе.

Если палисадник довольно большой, в нем потребуется сделать тропинку. Она будет выполнять не только эстетическую сторону, но и функциональную. Лучше всего делать дорожку из брусчатки, кирпича, тротуарной плитки. Также ее можно соорудить из щебня, гранитной крошки, гравия. Чтобы тропинка была максимально удобной в эксплуатации, она делается шириной до полуметра. На входе ее можно слегка расширить.

Совет: при обустройстве цветника перед домом, важно выдержать его и фасад дома в едином стиле. Так как все объекты на участке должны гармонировать между собой.

Создавая палисадник своими руками, некоторые садоводы сталкиваются с тем, что участок слишком маленький. Расстраиваться по этому поводу не стоит, так как его легко зрительно расширить. Например, если сделать длинную и изогнутую тропинку, визуально расширятся границы цветника. Если же территория, наоборот, слишком большая, то сделать ее максимально комфортной и уютной можно с помощью газона, кустарников, деревьев, клумб с цветами. Здесь же можно разместить зону патио.

Важно: продумывая идеи для создания палисадника, стоит учитывать внешний вид дома. Так как на участке три элемента (дом, сад и палисадник) должны быть выдержаны в едином стиле.

Для этого при оформлении клумб достаточно использовать те же строительные материалы, что при сооружении дома, одинаковые по цвету тона.

Что учесть при подборе растений

Выбирая растения для палисадника, важно отталкиваться не только от их эстетичности, но и от требовательности в уходе. Особое внимание при выборе цветов обращается на:

  • освещенность участка. Если цветник располагается на северной стороне, выбираются растения, прекрасно чувствующие себя в тени. Здесь же можно разместить беседку для отдыха, повесить гамак. Если цветник размещается на южной стороне, подбираются теплолюбивые растения, не выгорающие под солнцем;
  • функциональность. Вьющиеся растения помогают спрятать участок от посторонних глаз. Для этого используются: клематис, жимолость, глициния, плетистые розы. Актуальны и растения на штамбе. Таким образом формируются смородина, малина, крыжовник;
  • эстетичность в зависимости от времени года. Для этого используются вечнозеленые растения, радующие красивым видом в любое время года. Хорошо смотрятся клен, барбарис. Между ними стоит высадить: лилейники, астры, хризантемы, злаки.

Тонкости в дизайне палисадника

Многих садоводов интересует, как оформить палисадник перед домом, чтобы он гармонично перекликался с экстерьером дома? Для этого стоит учитывать архитектуру постройки. Если она строгая, то и цветник делается в строгих геометрических линиях. В данном случае не стоит переполнять его разными деталями. Дорожка делается из тротуарной плитки, на участке высеивается газон, высаживаются штамбовые деревья, создаются топиарии из кустарников.

Если дом построен из натуральной древесины, он красиво будет сочетаться с ярким цветником. Здесь рекомендуется высадить ягодные культуры, создать миксбордеры, высадить декоративные кустарники.

Виды растений для дачного палисадника

Растениям в палисаднике уделяется самая главная роль. Они высаживаются в грунт, в вазоны, вдоль забора, подвешиваются в кашпо на стены. Здесь можно высадить кустарники, небольшие деревья, однолетние или многолетние цветы, травы.

Многолетники

На вопрос, как украсить палисадник, многие садоводы ответят – многолетними растениями. Они неприхотливые в уходе, их нет необходимости каждый год сажать на новое место, они красиво комбинируются друг с другом.

Из многолетников внимание стоит обратить на:

  • розы. Это классический вариант, для которого подойдут розы разных видов: почвопокровные, плетистые;
  • пионы. Несмотря на то, что цветут они не продолжительно, они украсят цветник своей вечнозеленой листвой;
  • гортензии. Радуют длительным цветением и нарядным видом;
  • рудбекию. Колоритный цветок, который впишется в любое стилистическое направление;
  • хосты. Идеальный вариант для обустройства притемненных мест.

Хвойные растения

Здесь речь идет о низкорослых и стелющихся видах елей, можжевельников, кипарисов.

Совет: слишком сильно перегружать цветник хвойниками не рекомендуется. Если в палисаднике посеян газон, высадите на нем несколько туй и можжевельников с правильной и шаровидной формой. Красиво смотрятся однотипные хвойники в сочетании с цветочными бордюрами.

Из медленно растущих хвойников внимание стоит обратить на:

  • западную тую;
  • скальный можжевельник;
  • чешуйчатый можжевельник;
  • карликовые ели.
Читайте также:
Терморегулятор для котла отопления (регулятор температуры)

Декоративные кустарники

Довольно часто садоводы подчеркивают дизайн палисадника лиственными декоративными кустарниками. Их можно высадить сольно или небольшими группами на газоне. На их фоне красиво смотрятся миксбордеры с яркими и красочными растениями.

Из лиственных кустарников внимание стоит уделить:

  • барбарису. Он характеризуется разнообразием окраса листвы и неприхотливостью в уходе;
  • скумпии. Красиво цветет яркими и крупными метелками;
  • тамариску. Его листики напоминают хвою. Цветет вытянутыми розовыми соцветиями в метелках.

Совет: из декоративных кустарников в палисаднике можно сделать живую изгородь. Для этого используются: снежноягодник, бирючина, чубушник.

Вечнозеленые растения

Из вечнозеленых кустарников стоит обратить внимание на:

  • лапчатку, с помощью которой создаются колоритные бордюры;
  • самшит. Отличается выносливостью, похож на миниатюрное дерево;
  • барвинок. Относится к почвопокровным зимнезеленым растениям.

Однолетние цветы

Красивый палисадник не может быть без ярких однолетников. Их высаживают вместе с кустарниками, деревьями, многолетними цветами. Они одинаково красиво смотрятся в рабатках, миксбордерах, на альпийских горках.

Выбирая однолетники для палисадника, присмотритесь к:

  • окаймленному молочаю;
  • китайской астре;
  • петунии;
  • циннии;
  • сальвии.

А вот создать экзотическую атмосферу в цветнике можно с помощью цинерарии, декоративной капусты, кохии, клещевины.

Травы

При оформлении палисадника уделите внимание и некоторым травам. Они помогут создать естественный ландшафт. Высаживаются травы небольшими куртинами в вазонах, на газоне, в миксбордерах.

Рассматривая интересные идеи для палисадника, обратите внимание на травы:

  • овсяница;
  • гривастого ячменя;
  • зайцехвоста (лагуруса);
  • мискантуса;
  • мохнатого перистощетинника.

Какой сделать забор

Забор в оформлении палисадника является важной деталью. Он может быть открытым, закрытым, из живых растений, различных материалов.

Глухие заборы для палисадника

Устанавливается в том случае, если расстояние от дома до цветника не менее 4 м. В противном случае, глухое ограждение просто перекроет красивый вид из окон. Для строительства глухого забора используются: кирпич, дерево, бетон, металл.

Внимание: кирпичное сооружение требует обустройства фундамента. Чтобы ограждение не выглядело скучным, дачники делают кирпичные столбы другого оттенка.

Бетонные ограждения также требуют обустройства фундамента. Их фасады облицовываются кирпичом, плитняком, клинкером, штукатуркой. Если речь идет о металлическом ограждении, лучше всего выбрать профнастил. Он отличается оперативными сроками монтажа, привлекательным внешним видом, стойкостью к негативным факторам.

Деревянные конструкции являются классикой. Обычно они сооружаются из досок, которые плотно подгоняются друг к другу. Такое ограждение необходимо обработать антисептиками, морилкой, покрыть лаком или краской.

Открытые заборы

Если полисадники с цветами располагаются около дома, здесь сооружаются открытые заборы. Проще всего сделать их из штакетника. Он неприхотлив в уходе, эсетичный, отличается простотой установки. Штакетник может быть как деревянным, так и металлическим. Красиво смотрятся кованые открытые заборчики, а также оградки на кирпичном основании. Между кирпичными столбами можно сделать кованые пролеты из металлического штакетника. Также открытый забор можно сделать из обычной сетки-рабицы. Но такой вариант не так эстетичен, как кованое, деревянное или металлическое ограждение. Хотя если пустить по нему вьющиеся растения, этот его недостаток легко скрыть.

Совет: для тех, кто хочет сделать открытый заборчик, но по максимуму скрыть двор от посторонних глаз, стоит выбирать кованые модели с поликарбонатом. Поликарбонат хорошо пропускает солнечные лучи, и при этом скрывает то, что происходит за забором.

Интересные идеи для палисадника

Как красиво посадить цветы в палисаднике? Давайте рассмотрим самые оригинальные идеи.
Если это цветник в классическом стиле, то цветочные композиции делаются яркими и с длительным сроком цветения. Хорошим выбором станут розы, бегонии, гортензии.

Контейнерный сад

Такое оформление цветника пришло к нам из Европейских стран. Цветы высаживаются в данном случае в контейнеры, которые могут быть разных размеров. Они выставляются на ступеньках крыльца, вдоль тропинок, у стен дома, возле искусственного водоема. Красиво смотрятся композиции, в которых присутствуют высаженные в открытый грунт растения и цветы в горшках, расставленные по клумбе.

Совет: в горшках выращивают как однолетники, так и многолетники. Также в вазоны можно высадить миниатюрные вечнозеленые кустарники и деревья.

Водоемы

Если у вас на участке имеется водоем, его обязательно необходимо сделать ярким. Рядом с ним стоит поставить скамейку для отдыха или повесить гамак. Берег оформляется красивыми булыжниками и влаголюбивыми растениями. Рядом можно выставить интересные фигурки лягушат, черепах, уток.

Живая изгородь

Такое оформление также пользуется спросом среди садоводов. Кроме эстетичности, живая изгородь предотвращает проникновение на участок пыли, грязи и шума.

С помощью невысоких кустарников делаются окантовки тропинок. Таким образом сооружается еще и дополнительный барьер, сдерживающий грунт от распространения по тротуарной тропинке.

Мы рассмотрели, как сделать палисадник своими руками, чтобы он получился стильным, ярким и гармоничным. Остальное дело за вами. Проявите фантазию, выделите немного свободного времени, и приступайте к творческому оформлению цветника на участке.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

Читайте также:
Уличное освещение для загородного дома — 3 этапа работ. Инструкция по сборке схемы автоматики.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

    Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

    Как укладывать подложку

    Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

    Схемы укладки

    В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

    Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

    Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

    Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

    Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

    Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

    Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

    Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

    1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
    2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
    3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

    Технология укладки ламината в графическом изображении

  • Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
  • Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
  • Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
  • Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
  • Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

    Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

    Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

    От системы замков ламината зависит способ его укладки

    Способ без молотка — замок «клик» (Click)

    При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

    • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
    • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
    • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
    • так собирают весь первый ряд;
    • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
    • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
    • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
    • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
    • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

    Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

    Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

    Как настилать с замком «лок» (Lock)

    Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

    Как ложиться ламинат с системой «лок»

    Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

    При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

    Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

    Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

    Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

    Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

    Как ровно отрезать ламинат

    Резать доски ламината можно:

    • электролобзиком (удобнее всего);
    • ножовкой;
    • ручной дисковой пилой.

    Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

    Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

    При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

    Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

    Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

    Выбор схемы раскладки панелей

    Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

    Распределение по квартире

    Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

    • Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
    • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

    В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

    Направление

    Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

    • По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
    • По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

    Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

    • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

    Формирование швов

    Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

    • Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
    • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
    • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

    Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

    Подготовка поверхности пола

    Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

    • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
    • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

    Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

    • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

    Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

    Укладка подложки и гидроизоляции

    • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
    • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

    Главные правила укладки ламината

    Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

    Инструменты необходимые для укладки

    • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
    • Карандаш для разметки.
    • Нож для разрезания плёнок и лент.
    • Молоток и брусок для подгонки элементов.

    Технология укладки

    • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
    • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
    • Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
    • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

    Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

    Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

    Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

    Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

    Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

    Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

    Пошаговая инструкция по укладке ламината

    Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

    Содержание

    1. Что понадобится
    2. Подготовка пола
      • Выравнивание пола
      • Подложка
    3. Способы укладки ламината
    4. Как правильно отрезать ламинат?
    5. Рекомендации
    6. Заключение

    Что понадобится для укладки?

    Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

    Для укладки ламината из инструментов потребуются:

    • рулетка;
    • молоток;
    • карандаш;
    • строительный уровень;
    • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

    Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

    Ламинат в интерьере

    Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

    Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

    Варианты укладки пола

    Подготовка пола

    Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

    Укладка ламината опускается на основания из:

    • половых досок и планок паркета;
    • древесных плит;
    • кафельных плиток;
    • линолеума;
    • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

    Инструменты для укладки

    Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

    Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

    Выравнивание пола

    Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

    Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

    Подложка

    Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

    Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

    Способы укладки ламината

    Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

    Укладываются ламинатные планки двумя способами:

    • прямым (палубным);
    • диагональным.

    Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

    Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

    При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

    Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

    1. «Lock» (паз-гребень).
    2. «Click» (простая защелка).
    3. «UniClick» (сложная защелка).

    Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

    Принцип укладки ламината

    Как правильно отрезать ламинат?

    Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

    • электрическим лобзиком;
    • мелкой ножовкой по металлу;
    • прочным строительным ножом.

    При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

    Укладка ламината возле порога

    Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

    Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

    Укладка пола вокруг труб

    Рекомендации

    Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

    1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
    2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
    3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
    4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
    5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
    6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
    7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
    8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
    9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
    10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

    Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

    Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

    Заключение

    Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

    Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

    Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция, советы и нюансы монтажа

    Время чтения: 9 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Стоимость этого достаточно прочного и эстетически привлекательного материала по сравнению с паркетной доской или паркетом невысока. Именно поэтому при отделочных работах в качестве напольного покрытия все чаще и чаще используется именно ламинат. Укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция которой рассмотрена в этой статье, несложна, однако некоторые нюансы в работе с ним все же имеются.

    Ламинат — самый популярный тип напольного покрытия

    Несколько слов о ламинате и его характеристиках

    С помощью ламината можно имитировать не только паркет, но и плитку, дерево и даже мрамор. Однако, в отличие от паркетной доски и дерева, ламинат более устойчив к влаге и температурным перепадам. Это обуславливается применением высокопрочных смол, которыми покрывается вся его поверхность. Пожалуй, единственным недостатком ламината является относительно небольшой срок службы – до 5 лет. Однако в реальности, особенно при бережном использовании, этот стройматериал может прослужить гораздо дольше.

    Ламинат может имитировать керамические поверхности

    Статья по теме:

    Что значит класс ламината? Подробное описание существующих классов ламината с примерами сфер применения в отдельной публикации нашего портала.

    Материалы и инструменты

    Укладку ламината своими руками при наличии пошаговой инструкции можно вполне произвести своими руками. Для его монтажа потребуется:

    • сам ламинат;
    • звукопоглощающая подложка;

    Теплоизолирующая фольгированная подложка из пенополистирола

    • пароизоляционная полиэтиленовая пленка (при укладке на бетон);
    • линейка, угольник и карандаш;
    • электролобзик или пила с большим количеством мелких зубцов;
    • подбивочный брусок (клин) для подгонки планок ламината; самым удобным является деревянный или пластиковый с резиновой подложкой;

    Набор для укладки: электролобзик, уголок, подбивочный брусок и распорки

    • резиновый молоток (киянка);
    • распорки, укладываемые у стены для создания зазоров (можно приобрести готовые пластиковые или сделать их самостоятельно из обрезков ламината);

    Установка распорных клиньев

    • монтажная скоба (струбцина или добойник) для сборки панелей у стен.

    Монтажная скоба для удобного и плотного стыкования досок

    Полезный совет! Перед укладкой любого вида ламината он должен полностью адаптироваться к режиму помещения (температурному и влажностному)и вылежаться в нем не менее 2 суток. При этом распечатывать пачки до начала работ не следует.

    Подготовка основания

    Укладывать ламинат можно на любые виды оснований: старые деревянные полы, бетон и даже кафель. Самое главное, чтобы высота перепадов не была слишком высока: не выше 3 мм на каждые 2 м. В противном случае доски, укладываемые плавающим способом, в процессе хождения по полу может покоробить. Проверить горизонтальность будущего основания можно с помощью обычного пузырькового уровня.

    Подготовка основания весьма важный момент долговечности напольного покрытия

    Нюансы подготовки деревянного основания

    Если перекосы основания слишком заметны, полы следует выровнять. Старые прогнившие доски и поврежденные лаги полностью меняются на новые. Для выравнивания деревянного пола используют строительный уровень, с помощью которого вдоль стен наносится горизонтальная разметка. При необходимости между лагами укладывается тепло- или звукоизоляционный слой.

    Устройство лаг под деревянным основанием

    Для выравнивания уложенные деревянные доски дополнительно обрабатывается шлифмашинкой. Выровнять полы можно и без шлифовки с помощью укладки поверх досок ДСП или фанеры.

    Выравнивание с помощью фанеры

    Особенности подготовки бетонного основания

    В старой бетонной стяжке следует заделать песчано-цементным раствором все щели и трещины. Идеально выровнять ее можно с помощью самовыравнивающей стяжки. Однако такие наливные полы – не слишком дешевый материал, поэтому их лучше использовать в случае небольших перекосов.

    Заливка пола самовыравнивающейся смесью

    При значительных перепадах высоты лучше использовать обычную бетонную стяжку. Ровную горизонтальную поверхность при этом можно получить с помощью правила (специального строительного инструмента в виде длинной металлической полосы) и маяков – профилей, раскладываемых на сгустках раствора («марках»).

    Выравнивание бетонной стяжкой по маякам

    Важно! Ламинат достаточно чувствителен к влаге, поэтому укладывать его в помещениях с высоким уровнем этой самой влажности крайне не рекомендуется. В противном случае этот материал быстро придет в негодность.

    Способы монтажа ламината

    Выбор метода укладки зависит лишь от личных предпочтений и дизайнерской задумки.

    Наиболее часто используемым способом является метод укладки перпендикулярно окну по направлению солнечных лучей, в таком случае швы становятся менее заметными, и ламинат выглядит как сплошное монолитное покрытие.

    Параллельная: в некоторых случаях для подчеркивания рисунка укладки следует, напротив, выделить стыки; сделать это можно с помощью теней, образуемых при падении на них света; считается, что при таком методе возможно визуальное расширение помещения по ширине.

    По диагонали: подобный рисунок используется в случае нестандартного оформления помещения; может сочетаться с перпендикулярной или параллельной укладкой при необходимости разделить его на несколько функциональных секторов.

    В данной статье будет рассматриваться укладка ламината своими руками (пошаговая инструкция прилагается) наиболее распространенным перпендикулярным способом. Ниже представлен удобный калькулятор расчета ламината, который позволит вычислить необходимое количество этого материала для разных способов укладки:

    Статья по теме:

    Какой ламинат лучше выбрать для квартиры? Рекомендации по правильному выбору, виды замковых соединений, обзор производителей в специальной публикации нашего портала.

    Укладка подложки

    Для предохранения ламината от трещин и разломов и гашения звуков шагов под ламинат обязательно прокладывается подложка. В качестве нее используются самые разные материалы: вспененный пенопропилен или полиэтилен, полистирол, полиуретан, минеральная вата, армовойлок или пробковое основание, являющиеся превосходными теплоизоляторами и способные гасить шум. Использовать в качестве подложки ковровое покрытие крайне не рекомендуется – может возникнуть эффект «статистического разряда».

    Изолин (подложка из пенополиэтилена)

    Подложка укладывается с небольшим напуском на стены: 20 см напуска будет достаточно. Если в качестве подложки используется пенополистирол, его листы укладываются вразбежку со сдвигом второго ряда так, чтобы стыки приходились на центр листов ряда первого.Чтобы полотна не смещались во время ходьбы, их лучше соединить между собой клейкой лентой.

    Полезная информация! Полотно подложки, особенно при значительной ее толщине, укладывается без нахлеста. В противном случае образуются перепады высоты, и пол будет неровным.

    Как правильно класть ламинат с подложкой демонстрирует следующее видео:

    Методика укладки ламината своими руками с видео-советами

    Как правило, в каждой пачке этого материала прикладывают краткую инструкцию по его монтажу. Укладка ламината своими руками несложна. Предлагаем вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию.

    • Ламинат начинают укладывать от окна. Первая доска (доски ламината часто именуют ламелями) укладывается шипованной стороной к стене. Сам шип следует обязательно срезать пилой или лобзиком.

    Монтаж первого ряда

    • Шип второй доски заводится под замок (паз) первой ламели под углом около 20°, затем опускается вниз на пол до характерного щелчка.

    Важно! Ламинат укладывается только плавающим способом, то есть без закрепления к основанию. Категорически запрещается крепить его к полу с помощью клея, шурупов, гвоздей и пр.

    Вторая ламель заводится под замок первой

    • Далее доска подбивается с помощью подбивочного бруска как можно плотней к первой доске таким образом, чтобы ширина стыка была минимальной. Чтобы не повредить ламинат, под брусок следует обязательно подложить резиновую подкладку.

    • Последняя доска первого ряда при необходимости подрезается, а затем укладывается и фиксируется у стены с помощью клиньев-распорок. Доску удобней заводить в пространство между соседней ламелью и стеной с помощью монтажной скобы (добойника). Один его конец крепится с края ламели у стены, а по второму осторожно постукивают молотком так, чтобы доска окончательно встала на место.

    Укладка у стены с помощью монтажной скобы

    • Для трубы стояка отопления в ламели электролобзиком или пилой вырезаются отверстия: по два полукругла в каждой доске. Поверх отверстий укладываются специальные заглушки.

    Укладка в месте прохождения труб

    Важная инормация! Между стеной и ламелью следует обязательно оставить деформационный шов 10-15 мм. В противном случае при температурных перепадах пол может начать деформироваться и его выпрет «горбом». Для создания такого шва используются небольшие пластиковые распорки или клинья, изготовленные из остатков ламината. В дальнейшем этот шов полностью закроется плинтусами.

    Между стеной и полом прокладываются распорки

    • Чтобы избежать смещения ламината, его укладывают также, как и подложку, без совмещения швов вразбежку (в шахматном порядке) со сдвигом каждого последующего ряда. Поэтому второй ряд будет начинаться с обрезка. В таком случае стыки досоквторого ряда будут находиться в центре предыдущих рядов.
    • Для увеличения прочности стыков и их гидроизоляции их можно промазать силиконовым герметиком. Однако эта процедура является необязательной. Его излишки следует сразу же удалять обычной губкой или тряпкой.
    • Последними монтируются плинтусы.

    Монтаж плинтуса классическим способом

    Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Как укладывать ламинат — инструкция и схемы монтажа

    Если вы задумали самостоятельно сделать ремонт в своей квартире, следует уделить особое внимание выбору напольного покрытия. Одним из самых распространённых вариантов покрытия является ламинат. Готовая продукция состоит из трёх слоёв: нижний (стабилизирующий) слой, древесная HDF-плита высокой плотности, и верхний слой, состоящий из цветной пленки в высоком разрешении и защитного лака. Толщина стандартной доски или ламели — 8 мм.

    Ламинат подразделяется на виды, классы, в зависимости от своих качеств: прочности, износа, влагостойкости. Он недорого стоит, хорошо режется, не горит, Поэтому его можно стелить на тёплый пол. Для зала и спален, кухни и коридора подбирается ламинат разных классов, поскольку там разная степень нагрузки.

    Как положить ламинат самому: что надо знать?

    Есть некоторые правила и тонкости, которые помогут не допустить ошибок при укладке ламината в своём жилье и своими руками. Надо сложить упаковки в виде колодца, оставить их на несколько дней, чтобы материал адаптировался к комнатным условиям: температуре и влажности.

    Невозможно проводить укладку ламината в новом жилье на свежую стяжку. Даже если постелить плёнку, влага от сырого бетона никуда не денется. Создастся парниковый эффект между панелями и плёнкой, что может привести к развитию грибка.

    В кухню или в ванную комнату требуется стелить только водостойкий ламинат известных европейских брендов, стыки которого защищены от проникновения влаги. Доски правильно класть вдоль линии света, чтобы подчеркнуть особенности древесного рисунка и глубину цвета.

    Обязательно обеспечить по периметру комнаты между стеной и выложенным рядом ламелей технические зазоры — 5-8 мм. Они даются на сезонное расширение линейных размеров материала. Для этого срезаются замки со стороны досок, прилегающих к стене.

    Прежде, чем выкладывать ламинат, надо измерить рулеткой стену, к которой будут примыкать торцы досок, и посмотреть, сколько их войдёт по ширине. Остаток должен быть не меньше 20 см. Если слишком маленький, нарушается его прочность в этом месте. Лучше тогда подрезать панели с других сторон комнаты.

    Что понадобится для укладки?

    Для укладки ламината требуются следующие инструменты:

    • Деревянный молоток или киянка, чтобы подгонять плиты на плоскости пола друг к другу. Обычно используется для ламелей с замками Click.
    • Резак или строительный нож;
    • Металлическая линейка и угольник;
    • Рулетка, простой карандаш, маркер;
    • Болгарка с диском по бетону, плитке или электролобзик для распила ламината. Используется в работе ножовка по металлу, циркулярная пила. У кого, что есть;
    • Скоба для стягивания досок при укладке возле стен;
    • Дрель с разными насадками;

    Что требуется кроме напольного покрытия?

    Гидроизоляция. Обычно её укладка проходит на первых этажах зданий или в частных домах. Если под вашей квартирой расположено перекрытие нижнего этажа, то в гидроизоляции нет особой необходимости. Хотя производители ламината этим недовольны. Тогда лучше не спорить, делать что положено.

    Пароизоляция или полиэтиленовая плёнка. Укладка просто необходима в новостройках, где бетонное основание ещё недостаточно просохло.

    Подготовка пола

    Ламинат – достаточно капризное напольное покрытие, что касается подготовки основания. Допустимая погрешность для перепадов пола — 2-2,5 мм на 2 метра погонных. Ровное покрытие необходимо очистить от пыли и песка, и покрыть грунтовкой. В противном случае при эксплуатации полы могут пылить. Как подготовить основание – рассмотрим на разных примерах.

    Выравнивание пола

    Цементно-песчаное основание. Поверхность выравнивается тонкослойным наливным полом.

    Пошаговая инструкция производства работ своими руками такая:

    Основание чистится от старого покрытия, подметается. Производится укладка демпферной ленты вдоль стен. Она предотвращает растрескивание бетона или цемента. Смесь замешивается, наливается на пол. Разглаживается валиком на длинной ручке и шпателем от стен к центру. Пол сам растечётся как надо, ему только надо немного помочь. Сразу выставляются ограничители, чтобы смесь не прорвалась в другую комнату. Укладка ламината возможна только после полного высыхания наливного пола.

    Деревянный пол

    Если пол старый и скрипит, лаги под старым покрытием усиливаются саморезами по дереву. Сверху саморезами прикручиваются фанерные листы в поперечном направлении. Ножовкой делаются подрезки на листах для труб, углов или дверных проёмов. Если перепады всё равно больше допустимых значений, то эти места выравниваются плиточным клеем.

    Тёплый пол

    Ламинат обязательно надо класть с подложкой, главная функция которой — компенсировать неровности, сохранить тепло, передавать его от тёплого пола к верхнему покрытию. При этом важно не допустить перегрева системы. Толщина подложки для водяного теплого пола не должна превышать 2 мм, при толщине ламината не более 8 мм, иначе не избежать теплопотерь.

    Подложка

    Это просто необходимая вещь для укладки ламината, поскольку нижняя его часть будет хрустеть на голом бетоне. Покрытие меньше трётся, дополнительно обеспечивается звуко- и теплоизоляция. Подложка раскатывается вдоль стены перпендикулярно укладке ламелей. Швы соединяются встык, закрепляются скотчем или малярной лентой. Главное, не допустить нахлёстов на полу, чтобы не создавать дополнительные неровности на основании.

    Виды подложек

    • Пробковую подложку можно использовать с ламинатом или паркетной доской. Универсальный материал амортизирует, смягчает нагрузку на основание. Недостатки: боится воды, высокая стоимость, нужно абсолютно ровное основание.
    • Вспененный полиэтилен. Влагостойкий материал, хорошо сглаживает неровности основания. Но под воздействием сильной нагрузки могут лопнуть пузырьки воздуха внутри. Тогда произойдёт деформация, изменится толщина подложки. Этот фактор надо учитывать при работе с ним.
    • Для больших нагрузок подойдёт пенополистирол. Хорошо удерживает тепло и звук, не боится влаги и держит первоначальную толщину и форму с годами.
    • Полиэтиленовая плёнка (стелится прямо на бетон, под подложку) толщиной 150-200 микрон защищает ламинат от воды, обладает паронепроницаемостью и выкладывается с нахлёстом.

    Способы укладки ламината

    Стыки ламелей оформлены в виде замковых соединений. Профиль отличается у моделей разных производителей. Но суть одна — в основном используются две замковые системы: Click и 5G

    Способ укладки с замком «клик» (Click)

    Подробную последовательность укладки ламината лучше рассмотреть на примере замкового соединения —Click. Это надежная и современная система, представляющая собой защёлкивающее соединение. Панели собираются с 4-х сторон, под углом 45 о , обеспечивая крепкое и надёжное сцепление.

    1. Отсутствие дополнительной подгонки киянкой
    2. Более распространённая модель замков, широкий выбор
    1. Поврежденные доски в ряду нельзя будет заменить именно из-за крепкого сцепления

    Пошаговая инструкция укладки ламината с замками Click

    Стелим первый ряд плашек около стены, не забывая выставлять фиксаторы. Укладываем первую ламель, предварительно срезав замок с торца. Вводим шип узкой части второй ламели в паз предыдущей под углом 45 о и медленно опускаем руками вниз, прижимая к полу до появления щелчка. Характерный звук подтверждает грамотность проделанной процедуры. Так соединяется вся первая линия ламината. Второй ряд соединяется в такой же последовательности.

    Затем вся вторая линия досок приподнимается на высоту 45 о , шипы заводятся в пазы первого ряда. Работа требует осторожности, внимания и дополнительных рук. Самостоятельно справиться бывает сложно. Торцы соединяемых плашек должны совпадать полностью, иначе ламинат сместится по ширине. Около дверной коробки на доске делаем прямоугольный угловой запил, чтобы аккуратно оформить угол.

    В местах прохода труб отопления, отверстия на доске пропиливаем дрелью с «короной». Потом выполняем срез по диаметру отверстия, параллельно этой стене. Плашку собираем около труб, подклеиваем места срезов. Монтаж последней доски самый неудобный в работе. Она может оказаться меньшей ширины и класть её придётся со стороны стены. Если доска плохо опускается, надо отодвинуть её от стены Z-образной скобой и опустить вниз, дождавшись щелчка.

    Отличия между замковыми соединениями заключается в разной нагрузке. Замки Click подвергаются не трению, как в случае с более старой системой Lock, а сжатию. То есть в этом способе нагрузка усиливает сцепление досок.

    Способ укладки замков 5G:

    Такие замковые системы у независимых производителей называются по разному:

    • Megaloc (у ламината Classen)
    • 5G (у ламината Kronostar)
    • Express Click System (Kronopol)
    • 1click 2go pure (Krono Original)
    • UNI fit! (Egger)

    Принципиальное отличие от системы Click заключается в том, что торцевой замок оснащен пластиковой защелкой, которая отрабатывает как механическая дверная ручка. Ламинатные доски укладываются не рядами, как в классических схемах, а по одной. Это существенно ускоряет процесс укладки, и позволяет стелить ламинат в одиночку.

    Схемы укладки ламината

    С монтажом напольного покрытия можно справиться своими руками, пересмотрев кучу видео на эту тему. Есть несколько схем укладки ламината, рассмотрим основные варианты:

    Прямая или палубная укладка

    Доски соединяются последовательно. Стелится ряд, подрезается последняя ламель, если нужно. Вторую линию можно укладывать с оставшегося обрезка. Главное, чтобы он не был меньше 30 см. Дальше идёт целая доска. Таким образом, заполняется вся площадь комнаты.

    Налицо экономия материала, почти все доски идут в ход. Ряды укладываются параллельно стене по направлению к источнику света. Но возможен и поперечный способ укладки для визуального расширения площади маленькой комнаты.

    Диагональная

    Вариант интереснее предыдущего способа, но сложнее для самостоятельного исполнения. Панели здесь надо укладывать под углом 45 о к стене. Монтаж начинается с угла или с центра комнаты. Есть небольшие сложности — стыки досок так же надо обрезать под углом, что требует наличие богатого опыта у исполнителя.

    Беспороговая

    В этом варианте ряд ламината не заканчивается на пороге, а плавно переходит в другую комнату. Линия продолжается в этом же направлении. Трудности связаны с подрезкой плашек в дверных проёмах. Способ сложный, поэтому часто приходится приглашать профессионалов при таком виде укладки или самостоятельно разбирать конструкцию.

    «Ёлочка»

    Очень красивый, но сложный способ. Чтобы сделать всё своими руками и сохранить симметрию, понадобится ламинат с особым замковым соединением.

    Как правильно отрезать ламинат

    Резать доски можно циркулярной пилой, электролобзиком или обычной ножовкой. Если из инструментов у вас только обычные лобзики, то выбирать надо пилку с зубьями, загнутыми вниз. Чтобы разрезать, надо сделать разметку на ламинате, но не простым карандашом, а резаком или канцелярским ножом. Нарушается верхний слой покрытия, линия чётко выделяется, по ней легче пилить.

    Благодаря правильной технике реза не будут образовываться сколы. Далее доску кладём на ровную поверхность. Пилим сбоку от линии, подключая пылесос для сборки мусора и пыли в воздухе. Сразу же решаются две проблемы: чистота воздуха и рабочего места.

    Лучший вариант для качественной резки — болгарка с алмазным диском. Материал не горит, после распила остается чистый ровный срез.

    Как укладывать ламинат

    Содержание

    Содержание

    Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

    Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

    В каких условиях можно начинать работы

    Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

    • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
    • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

    В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

    Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

    Подготовка прочного и ровного основания

    Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

    Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

    При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

    Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

    Влажность основы

    Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

    • бетонная плита перекрытия — 4 %
    • стяжки цементно-песчаные — 5 %
    • деревянный настил — 12 %

    Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

    Температура основы

    Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

    Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

    Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

    Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

    Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

    Акклиматизация материала

    Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

    Калибровка материала

    Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

    Очистка и укрепление основы

    Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

    Обустройство гидроизоляции

    Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

    В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

    Развертывание демпферной подложки

    Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

    В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

    • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
    • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

    Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

    Установка первых и основных рядов

    Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

    Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

    Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

    Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

    Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

    Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

    Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

    Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

    Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

    Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

    Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

    Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

    После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

    По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

    Установка последнего ряда

    Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

    Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

    Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

    Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

    Завершение работы

    Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

    После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: