Переделка крыши дома под мансарду - инструкция по реконструкции

Как обустроить мансарду на крыше жилого дома – пошаговая инструкция

Переделка крыши дома под мансарду является наиболее простым способом расширить жилое пространство, ведь какой-либо пользы пустующее чердачное помещение обычно не приносит, а лишь является складом для всяких ненужных вещей. В большинстве случаев дома оборудованы скатной кровлей, конструкция которой позволяет сделать просторное и вместительное помещение, исключая необходимость траты времени и денег на возведение достройки.

Особенности перестройки чердака

Многие владельцы домов задаются вопросом о том, как переделать крышу дома под мансарду. Каких-либо сложностей в этом нет, но нужно понимать, что чердачная реконструкция различается в зависимости от формы крыши, следовательно, от этого будет зависеть сложность дальнейших работ и их стоимость.

Наилучшим образом для переделки подходит классическая двухскатная крыша, которую к тому же можно без особых усилий поднять, нарастив стены дома. А вот вальмовая крыша имеет существенный недостаток в виде четырех скатов, которые существенно уменьшают общую мансардную площадь, в том числе и высоту помещения.

Исходя из конструкции стропильной системы, можно определить, какими будут стены мансарды: наклонными или вертикальными. Наклонный вариант, в отличие от вертикального, позволяет использовать все пространство чердака, но при этом ограничивает возможность размещения стандартной по размеру мебели вблизи стен.

Для лучшей иллюстрации интерьера мансардных этажей предлагаем вам небольшую подборку реальных домов с мансардами.

Однако, вынудить отказаться от переделки крыши деревянного дома в мансарду могут следующие факторы:

Малая площадь или высота чердака, что делает реконструкцию крыши нецелесообразной. В этом случае оптимальным решением будет снос старой крыши и монтаж новой, увеличенной, либо надстройка полноценного второго этажа, если позволяет несущая способность фундамента.
Необходимость в модификации крыши или замене некоторых ее частей, что влечет за собой дополнительные существенные расходы. Часто крыши изначально не рассчитываются под дальнейшую их перестройку, что вызывает дальнейшие трудности в утеплении или со временем часть конструкций приходит в негодность. В этом случае требуются дополнительные финансовые вложения для ремонта или переустройства кровли;
Общая стоимость всех требуемых материалов и работ, включая, в некоторых случаях, необходимость врезки в кровлю мансардных окон.

Пошаговая переделка крыши под мансарду

Перед тем как обустроить мансарду на крыше жилого дома, следует убедиться в способности всех несущих конструкций гарантированно выдержать вес строительных материалов, мебели и жильцов. В случае необходимости следует укрепить стропила при помощи деревянных или железных балок.

Если есть сомнения, что фундамент вашего дома не рассчитан на подобные нагрузки, следует отказаться от этой идеи, либо произвести укрепление фундамента. В качестве примера показано укрепление ленточного фундамента. Для этого вокруг существующей ленты монтируется опалубка с дополнительной арматурной сеткой, которая жестко соединяется с фундаментом, а затем в опалубку заливается бетон. Это позволит увеличить пятно опоры фундамента на грунт и тем самым повысить его несущую способность.

Процесс переустройства будет разным в зависимости от вида мансардной крыши. Данную инструкцию мы приводим на примере обычной двухскатной крыши.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно сделать планировку будущей мансарды и определить, где будут заложены мансардные окна и лестничный проем. Это необходимо для усиления стропильных конструкций крыши и межэтажного перекрытия дома.

Кроме этого необходимо предусмотреть план электрики и отопления, которые нужно будет связывать с системами дома. И в завершение подготовительного этапа, в зависимости от конструкции инженерных систем вашего дома, нужно подумать о размещении вытяжной и приточной вентиляции, а также о размещении фановых стояков, выходящих из санузлов. Если с этим проблем не возникло, можно переходить к следующему шагу.

Утепление мансарды

Утепление является одним из самых важных и ответственных шагов при переделке крыши в мансарду. По причине того, что крыша теряет тепло значительно быстрее, чем нижние этажи, экономить на утеплении не следует.

В правильно построенной крыше (независимо от того, предполагается ли в дальнейшем под ней мансарда, или же это будет неотапливаемый чердак) под кровельным материалом уложена подкровельная гидроизоляция с соблюдением вентзазора, необходимого для вентиляции. Стропила кровли, как правило, установлены с шагом 600мм – это удобный размер для укладки между ними утеплителя, избавляясь от подрезок и тем самым снижая его расход.

Все что остается сделать для монтажа правильного кровельного пирога – произвести грамотную теплоизоляцию. Теплоизоляция происходит путем укладки утеплителя между стропил, причем ширина материала должна незначительно превышать расстояние между элементами конструкции. Помимо этого, между утеплителем и обрешеткой необходимо сделать небольшой вентиляционный зазор в 3-5 см, который обезопасит теплоизоляционный слой от накапливания в нем влаги.

Листы утеплителя, в большинстве случаев, монтируются в два слоя в разбежку (то есть стык листов первого ряда не должен совпадать со стыком второго) для исключения сквозного проветривания.

При утеплении мансарды необходимо понимать, что потеря тепла происходит также через торцевые стены. В связи с этим утеплитель монтируется и на них, образуя замкнутый теплый контур.

Кроме этого, при необходимости производится утепление пола. Утепление деревянного пола мы уже рассматривали ранее, поэтому не будем останавливаться здесь на нем подробно.

Монтаж пароизоляции

После монтажа утеплителя внутреннее пространство кровли закрывается слоем пароизоляции. Необходимо это для того, чтобы полностью предотвратить намокание (и как следствие потерю своих свойств) теплоизоляции. Таким образом, утеплитель защищается от влаги со всех сторон и будет работать весь свой срок службы.

Все стыки между слоями пароизоляции проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы добиться полной герметичности.

После укладки утеплителя и монтажа пароизоляции выполняются отделочные работы. Материал выбирается исключительно исходя из предпочтений владельца дома, но предпочтение все же лучше отдавать легким вариантам, чтобы дополнительно не нагружать строение.

Преимущества и недостатки реконструкции крыши в мансарду

Как правило, основным доводом при принятии решения об обустройстве мансарды на крыше жилого дома является возможность получения дополнительной жилой площади без необходимости возведения пристройки. Однако на фоне несомненных плюсов имеются и некоторые минусы подобной реконструкции, на которые также следует обратить внимание.

К преимуществам отнесем следующие аспекты:

Появление дополнительной жилой комнаты или даже нескольких комнат.
Меньшие финансовые затраты по сравнению с возведением пристройки или надстройки полноценного этажа.
Виды из окон мансардной крыши.
Удорожание вашей недвижимости.

К недостаткам можно отнести:

Необходимость утепления крыши, ее обшивки изнутри, а также монтажа специальных дорогостоящих мансардных окон, что ведет к повышению расходов на переделку.
Отсутствие отопления и коммуникаций на крыше, о которых необходимо позаботиться, что также требует трат.
Необходимость строительства лестницы на мансарду, что заберет часть пространства под мансардой и добавит расходов в смету.
В случае необходимости потребуется изготовление подходящей по размеру нестандартной мебели, которая стоит значительно дороже стандартной.

Таким образом, все недостатки перестройки крыши в мансарду основываются на необходимости денежных затрат. Несмотря на это, обустройство крыши дома под мансарду обойдется дешевле, чем расширение жилого пространства достраиванием дополнительных помещений или этажей.

Избавившись от ненужного чердака и потратив немного времени и сил, можно получить взамен полноценную жилую комнату, которая станет прекрасным местом для отдыха независимо от времени года. В подтверждение, предлагаем вам посмотреть видео с интересными идеями по обустройству мансарды

Делаем из пыльного чердака красивую мансарду. На что обращать внимание и как обустроить ее внутри?

Содержание

Чаще всего чердак в частном доме – это грязная свалка ненужных вещей, сломанной мебели и остатков стройматериалов. Но что если превратить этот склад хлама и пыли в функциональное, полезное и уютное помещение? Это не так сложно, как кажется, а результатом переделки может стать просторная рабочая зона, творческая мастерская или даже спортзал.

В статье мы разберем все этапы преобразования чердака в мансарду, а также поделимся идеями ее обустройства после обновления.

Шаг 1. Осмотр стропильной системы

Для начала обязательно оцените состояние стропильной системы и дома в целом. Чердак без утепления, пароизоляции и новых стенок гораздо легче, чем мансарда. Поэтому прежде, чем ее обустраивать, дополнительно нагружая фундамент и стены, убедитесь, что постройка все выдержит.

Обратитесь в компанию, которая возводила дом. Специалисты определят по чертежам и расчетам нагрузок, справится ли он с переделкой. Помощь профессионалов также понадобится, если вы обустраиваете самострой или старый дом без документов – они оценят состояние стропильной системы и проверят материал стен, сняв часть внутренней и внешней отделки. В случае если конструкция слабая, ее придется укрепить дополнительными балками.

В некоторых случаях придется реконструировать крышу. Оптимальная высота мансарды – 2,5 метра. Если потолок на чердаке ниже двух метров, придется нарастить стены дома, чтобы крыша не ограничивала объем помещения.

Шаг 2. Подготовка проекта

Переделывать чердак необходимо по проекту, ведь он определяет критически важные нюансы:

где будут окна и лестница – необходимо дополнительно усилить эти места;
как будет проведено отопление и электричество – проводку и трубопровод, например, можно зашить в стену во время укладки утеплителя;
как правильно утеплить крышу, чтобы не упускать тепло – вентиляционный зазор между кровельным материалом и утеплителем должен быть не тоньше 50 мм;
как будет устроена система вентиляции внутренних помещений – в них должно быть прохладно летом и тепло зимой.

Помните, что переделка без проекта чревата капитальным ремонтом впоследствии. Поэтому, чтобы избежать серьезных проблем в будущем, обратитесь за проектом к специалисту.

Шаг 3. Выбор окон

Определитесь с назначением мансарды. Например, в детской можно установить окна в один ряд – тогда в помещении будет много света и свежего воздуха. А в спальне есть смысл сделать два ряда окон: нижний позволит смотреть на пейзажи, а верхний – проветривать комнату. Главное – следить за погодой и закрывать такие окна во время дождя, иначе есть риск затопить мансарду.

Шаг 4. Утепление, паро- и гидроизоляция

Главные функции крыши: защита от влаги и сохранение тепла. Для этого кровельный пирог обязательно должен быть тепло-, гидро- и пароизолированным.

Для теплоизоляции можно использовать негорючие плиты из каменной ваты «РОКЛАЙТ» – они являются эффективной теплоизоляцией, обладают звукопоглощающими свойствами и выдерживают температуру до 1000 °C. Утеплитель размещают между стропил, соблюдая важное правило: ширина плиты должна быть на 10–15 мм больше расстояния между балками. Это позволит избежать мостиков холода.

Для защиты утеплителя от ветра и отвода лишней влаги наружу пригодится гидро-ветрозащитная мембрана «Альфа Вент» – ее укладывают между основанием кровли и каменной ватой.

А чтобы в утеплителе не скапливался конденсат, его стоит закрыть изнутри прочной пароизоляционной пленкой «Альфа Барьер 2.0», уложив ее с нахлестом в 10–20 см.

Шаг 5. Выбор кровельного материала

Невозможно представить полноценный кровельный пирог без качественного покрытия. Ведь именно оно защищает теплоизоляционный слой от осадков, ветра, солнца, птиц, химических реагентов и прочего.

Выбирать кровельное покрытие также нужно строго по проекту – нельзя просто положить долговечную, но тяжелую керамическую или кровельно-песчаную черепицу. Она может перегрузить стропильную систему и привести к проседанию фундамента или даже обрушению крыши.

Есть гораздо более технологичное и экономичное решение – гибкая черепица SHINGLAS. Она легкая, устойчивая к перепадам температур, бесшумная. Такое покрытие можно укладывать на любую форму крыши. Гибкая черепица надежно защитит ее от протечек и любых вредных воздействий – гонты монтируют внахлест, а спекаются они между собой под воздействием солнечных лучей.

Важный момент – гибкую черепицу необходимо монтировать на подкладочный ковер ANDEREP, который обеспечивает дополнительную гидроизоляцию подкровельного пространства.

Битумно-полимерные подкладочные ковры ANDEREP могут «самозалечиваться» – они способны затягивать битум и надежно герметизировать места механической фиксации. А безосновные битумно-полимерные ковры ANDEREP серии NEXT, помимо мест механической фиксации, способны «залечивать» места порезов и проколов.

Шаг 6. Обустройство после обновления

Когда все этапы пройдены, можно превратить мансарду, например, в рабочий кабинет – стол напротив окна обеспечит вас необходимым светом и вдохновляющим видом, а настенные полки позволят поддерживать порядок в комнате.

Еще обновленная мансарда может стать спальней для одного из детей, который подрос и больше не хочет делить прежнюю комнату с братом или сестрой. Обязательно замерьте помещение, чтобы не ошибиться, подбирая мебель.

Если у всех домашних есть свои комнаты, мансарду можно оборудовать под спортзал. Эта идея особенно актуальна для тех, кто живет в пригороде и каждый раз тратит по несколько часов, чтобы попасть на тренировку. Стены уже защищены от конденсата, который образуется во время занятий, поэтому можно смело поставить сюда тренажеры или расстелить коврики для йоги.

Для любителей шопинга может стать настоящим спасением мансарда, переоборудованная в гардеробную. Можно разделить ее по секциям стенками или ширмами и хранить в каждой что-то одно: теплую одежду, обувь, сумки, головные уборы – в обновленном пространстве места хватит для всего.

Вишенка на торте – собственный кинотеатр. Проектор, который позволяет показывать фильм на всей стене, гирлянды, а также огромный диван с мягкими подушками и пледами сделают мансарду любимой комнатой не только домашних, но и всех гостей. А многослойный «пирог» из утеплителя и гидроизоляции обеспечит отличную акустику и звукоизоляцию.

Особенности утепления мансарды

Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, из-за того что имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому тщательное утепление здесь особенно важно. Для обеспечения эффективной и долговечной теплоизоляции мансарды обязательно соблюдение двух условий:

создание непрерывного контура утепления по всему периметру помещения;
устройство надежной гидро- и пароизоляции вокруг слоя теплоизоляции, а также ее вентиляции.

Когда дом изначально проектируется с мансардным этажом, все необходимые конструктивные решения уже заложены в проект. Если же мансарду делают из чердака, нередко приходится полностью разбирать кровельное покрытие и демонтировать старый слой утеплителя на полу чердака (зато эти меры могут увеличить высоту помещения). Затем поверх контробрешетки, прибитой к новым или старым стропилам, следует уложить гидроизоляционную пленку, которая позволит утеплять кровлю и стены мансарды, не опасаясь дождей. При таком подходе утепление мансарды можно выполнять в любое время года.

В связи с особенностями стропильной конструкции планировка мансарды обычно отличается от планировки нижних этажей. В большинстве случаев мансарда занимает не всю площадь этажа. Ее стены (кроме фронтонных) устанавливают не в плоскости наружной стены дома, а с некоторым отступом внутрь (рис. 1). Минимальная высота таких стен — 80 см. Их делают из деревянного каркаса с опорой на перекрытие.

С наружной стороны стены покрывают водостойкой фанерой или OSB плитами, а с внутренней — утепляют и закрывают пароизоляцией. Нужно учесть, что участок между стеной мансарды и карнизом здания выйдет за пределы отапливаемого помещения, поэтому теплоизоляцию перекрытия (пола чердака) в этой части необходимо оставить или смонтировать заново. При этом теплоизоляция пола должна соединяться с теплоизоляцией стен мансарды, образуя непрерывный слой, позволяющий избежать мостиков холода.

Рис. 1. Переоборудование холодного чердака в мансарду:

1 — кровельное покрытие; 2 — стропило; 3 — ветрозащитная пленка; 4 — металлический профиль; 5 — брусок толщиной 2—2,5 см; 6 — брусок для увеличения толщины стропила на толщину дополнительного утеплителя; 7 — слой минеральной ваты толщиной 10 см; 8 — дополнительный слой минеральной ваты толщиной 5 см; 9 — обрешетка (шаг — 20 см); 10 — слой утеплителя между обрешеткой; 11 — пароизоляция; 12 — гипсокартонный лист; 13 — слой минеральной ваты толщиной 15 см; 14 — вертикальная стойка перегородки 5×15 см (верхний конец крепится к стропилам, нижний — к брусу); 15 — широкая доска или фанера для поддержки утеплителя с обратной стороны; 16 — слой минеральной ваты толщиной 25 см; 17 — звукоизоляция; 18 — стяжка; 19 — влагостойкая банера; 20 — напольное покрытие.

Поскольку речь идет об изоляции жилых помещений, то наряду с теплопроводностью и плотностью теплокзоляционных материалов нужно учитывать пожаробезопасность и паропроницаемость. По мнению многих специалистов, оптимальным выбором для утепления ненагруженных конструкций могут быть плиты из каменной ваты плотностью 30—40 кг/м3. Будучи негорючими и паропроницаемыми, они характеризуются также устойчивостью к деформациям и малым водопоглощением. Все это дает хорошую гарантию того, что утеплитель будет выполнять свои функции достаточно долго.

В то же время пенополистирольные плиты для утепления мансард подходят плохо, так как этот материал пожароопасен и непроницаем для пара. Маты из стекловолокна лишены этих недостатков, но имеют свойство терять форму и оседать даже без внешней нагрузки, что приводит к постепенному ухудшению теплоизоляционных свойств.

Теплоизоляция кровли была подробно рассмотрена выше. Однако тепло теряется не только через скаты, но и через фронтоны — торцевые стены здания, поэтому утеплять следует весь контур конструкции. Теплоизоляцию стен мансарды можно выполнить двумя способами. Наиболее эффективным будет внешнее расположение теплоизоляционного слоя, разумеется, если конструктивно это возможно (для домов из бруса, бревна, кирпича, пенобетона). Так, если на фасаде дома планируется монтаж штукатурной системы теплоизоляции, то ее целесообразно продолжить и на фронтоны мансарды. Таким образом дом и мансардный этаж окажутся окруженными непрерывным контуром теплоизоляции. Утепляющий слой может быть проложен также между несущими стенами и декоративно- отделочным слоем, деревянной вагонкой, декоративным кирпичом, сайдингом.

Однако зачастую внешнее утепление мансарды и ее фронтонов невозможно; так бывает, например, если это каркасные конструкции из деревянного бруса или оцинкованных профилей, обшитые снаружи. Тогда теплоизоляцию делают так же, как теплоизоляцию обычной каркасной стены. Плиты утеплителя устанавливают между брусьями или оцинкованными профилями каркаса, предварительно уложив снаружи слой гидро- и ветрозащиты. Если толщина каркаса меньше толщины необходимого слоя утепления, каркас наращивают дополнительными брусками.

После прокладки утеплителя всю поверхность фронтона покрывают пароизоляционной пленкой, которою крепят к каркасу. Очень важно, чтобы пароизоляционный слой на фронтоне и скатах мансардного этажа не прерывался. Для этого стоит обратить самое пристальное внимание на линии сопряжения поверхностей — полотнища пароизоляционной пленки должны укладываться внахлест и скрепляться скотчем.

В качестве пароизоляции лучше использовать фольгированный пароизолирующий рулонный материал, который в данном случае крепят фольгой внутрь помещения. Тогда мансарда получит дополнительную теплоотражаю- щую мембрану, что снизит теплопотери помещения. Фольгированную мембрану прикрепляют к каркасу при помощи брусков, которые впоследствии используют в качестве каркаса для внутренней отделки помещения, бруски каркаса помогают получить между декоративной обшивкой и фольгой нужный просвет, который и служит для создания дополнительного теплоотражающего эффекта. При креплении обшивки непосредственно к фольге материал утратит эту особенность и станет обычным пароизоляционным слоем.

Завершив утепление стен и кровли изнутри, приступают к монтажу кровельного материала. Снаружи крыши поверх гидроизоляции к стропилам крепят контробрешетку, а перпендикулярно к ней — обрешетку, основу для кровли. Она может быть сплошной или сделанной из деревянных реек, установленных с определенным шагом, — это зависит от типа кровельного материала. Его монтируют по обрешетке согласно инструкции.

Превратить чердак в мансарду и утеплить ее должным образом можно и не разбирая крышу. Все работы по возведению стен, укладке утеплителя и пароизоляции не так уж сложно проделать и под старой кровлей. Однако такой подход не гарантирует сохранность конструкций и интерьера мансарды — их могут погубить самые малые протечки, определить причины которых будет трудно.

Поэтому в последнее время приобретает популярность напыляемая теплоизоляция из модифицированного пенополиуретана. Она получается монолитной и бесшовной, к тому же обладает отличными гидроизоляционными свойствами. При ремонте старой кровли такой метод позволяет исключить демонтаж и значительно сократить сроки ремонта.

Говоря об утеплении мансарды, нередко забывают о том, что теплым должен быть и пол этого помещения. Особенно это относится к мансардам над комнатами, обогреваемыми системой теплых полов, где температура под потолком (а это и есть пол мансарды) существенно ниже, чем температура пола.

Утепление пола мансарды обычно осуществляется двумя способами. В первом случае на пол набиваются лаги, толщина которых должна соответствовать толщине утеплителя; между лагами укладывается утеплитель, а сверху укладывается чистовой пол. Во втором случае поднимать уровень чистового пола не требуется, достаточно лишь покрыть пол мансарды качественным ковровым покрытием. Выбор зависит от уровня теплозащиты всего дома в целом и требований к тепловому комфорту мансарды.

Кроме того, самое пристальное внимание следует уделить обеспечению теплосберегающих характеристик окон и герметизации оконных рам.

Постройка мансарды или переделка чердака в мансардный этаж

Постройка мансарды сейчас является экономически выгодной, ведь без увеличения общей площади застройки, мы можем значительно расширить своё жилое пространство. Используется для этого чердачное помещение.

При строительстве дома сразу готовится общий проект с мансардным помещением, где заранее проводят планировку всех комнат, как в доме, так и в мансарде. Это значительно проще, когда вся конструкция делается одновременно, из нового материала, стыковать который между собой удобней прочней. Но во многих случаях постройка мансарды происходит, когда дом давно уже стоит.

Чердачное помещение мало используется в полезных целях, чаще оно просто заставлено старыми забытыми вещами, которые вроде бы жалко выбросить. Хозяева, наконец, решают переоборудовать это забытое помещение в дополнительное жильё, которое можно использовать для рабочего кабинета, детской комнаты или спальни.

Имея в наличие готовые несущие конструкции, постройка мансарды будет произведена в кратчайшие сроки. Как правило, мансарда располагается под ломанной или двускатной крышей, углы наклона скатов разные, потолки тоже наклонные. Чтобы построить крышу, нужны длинные доски или брусья. Если крыша уже имеется, её всё равно надо поднимать.

Эффектно, конечно, смотрится дом с мансардой под острой двускатной крышей, но для внутренних комнат гораздо удобней, чтобы она была, всё же, ломаной. Тогда в комнатах будут хотя бы вертикальные стены, а большая часть потолка в горизонтальном положении. К тому же такой вариант экономически выгодней, т.к. меньше расходуется материала на строительство. Поэтому постройка мансарды предполагает, что дом достаточной ширины. Высоту стен надо стремиться сделать повыше, приближая в высоте в остальных помещениях.

Отделочным материалом для стен и потолков может служить ДВП, ДСП, вагонка, гипсокартон.

Ещё на этапе проектирования следует задуматься над устройством балок и по возможности использовать уже существующие, чтобы не перегружать крышу дополнительными нагрузками.

Материал для обшивки крепится шурупами или гвоздями к потолку.

Для стен понадобятся дополнительные подстропильные балки или кирпичные простенки, упирающиеся в балки под крышей.

К подстропильным балкам крепится обрешётка, на которую монтируется обшивочный материал для стен.

Кирпичные простенки оштукатуриваются.

При обустройстве стен по бокам образуются различного размера ниши, которые используются для хранения вещей и разного хозяйственного инвентаря. В них обустраивают кладовые, тумбы, шкафы с раздвижными дверями.

ПЕРЕДЕЛКА ПОД МАНСАРДУ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Переделка в мансарду нежилого чердака считается наиболее недорогим и простым способом расширения жилого пространства дома либо дачи. Как правило, индивидуальные дома оснащены скатной кровлей, чья конструкция дает возможность сделать быстро и недорого просторное и светлое помещение. Первый раз данный процесс осуществил Ф. Мансар (французский архитектор) в 1630 году, использовав мансарду для хозяйственных и жилых целей.

На стадии проекта мансарды необходимо уделить внимание ее проектированию, звуко- и теплоизоляции освещению, отоплению и т.д.

С точки зрения стоимости трудозатрат и строительных материалов, возведение мансарды обойдется значительно дешевле, нежели постройка дополнительного этажа, независимо от того, какой материал выбран для этажности и стен дома.

Так, несущая стена обычно состоит из материала наружной отделки, утеплителя и основного материала (брус, бетон, кирпич и прочее). Тогда как при постройке мансарды необходимы лишь утеплитель, стропильная конструкция и кровельный материал.

Конструкция узлов мансарды: 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — нижнее стропило; 5 — промежуточная стойка; 6 — раскос; 7 — вкладыш; 8 — потолочная балка; 9 — коньковое стропило; 10 — ригель; 11 — накладка; 12 — гвозди; 13 — скобы.

Мансарда может быть расположена и в створе наружной стены дома, и выходить за ее границы. Если вынос мансардного этажа небольшой, то нагрузка от него переносится на консольный вынос перекрытия, который лежит ниже. Когда вынос большой, то необходимо уже создать дополнительную опору, например, стенки и колонны.

Если рассматривать мансарду с архитектурной точки зрения, то она может иметь ломаный силуэт или быть треугольной, асимметричной и симметричной, находиться только на одной стороне продольной оси здания либо быть по всей его ширине.

В зависимости от конфигурации скатов крыши, мансардные помещения бывают с наклонными или же вертикальными стенами. При наклонных стенах мансарда выглядит необычно и придает жилому пространству романтизма. В таком варианте интерьерные решения нуждаются в более тщательной проработке. А мебель делается на заказ. Однако недостаток помещения с наклонными стенами компенсирует прекрасный вид из окна на солнце, крыши и облака.

Перестройка крыши в мансарду

Способы усиления стропил.

Естественно, что более выгодно предусмотреть обустройство мансарды в момент выбора проекта всего дома. Кроме экономии строительных материалов и трудозатрат, намного проще проводить внутридомовые коммуникации: канализацию, водопровод и отопление. Однако, как показывает практика, застройщики редко рекомендуют делать мансарду, оставляя чердачное помещение на усмотрение хозяев в дальнейшем.

Стоит отметить тот факт, что переделка чердака в мансарду не нуждается в демонтаже конструкции кровли, а работы проводятся внутри помещения. Для того чтобы начать делать мансарду, следует проверить, а если это необходимо, и укрепить перекрытие при помощи металлических либо деревянных балок, для того чтобы они смогли выдержать вес мебели и людей, которые находятся в мансарде.

И, конечно же, нужно подготовить лестницу с целью облегчения доступа в новое помещение. Кроме того, необходимо достаточно хорошо провести утепление скатов кровли крыши, проложить внутридомовые коммуникации, сделать внутреннюю отделку, обеспечить максимально естественное освещение и вентиляцию.

Теплоизоляция мансардной крыши

Утепление мансарды крыши — это обязательный и первостепенный штрих в ее устройстве. На данном процессе экономить не рекомендуется, поскольку мансарда теряет тепло быстрее, нежели этажи ниже, вследствие большего контакта с внешней средой. Кровля в зимнее время почти не держит тепло, а в летнее — от жары не защищает.

Для утепления крыши лучше всего остановиться на теплоизоляционных паронепроницаемых и негорючих материалах, основу которых составляет стекловата или каменная вата. Для того чтобы избежать «мостиков холода» эти плиты нужно установить без зазоров и щелей в распор между стропилами. Стоит заметить, что толщина данного утеплителя должна быть не меньше 250 мм (для российских климатических условий).

Между обрешеткой и слоем утеплителя нужно сделать вентиляционный зазор (толщина 2-5 см) с целью предотвращения накапливания влаги в теплоизоляционном слое. Воздух, который будет проникать через продухи в основании кровли, выведет из подкровельного пространства и слоя утеплителя влагу и выйдет через вентиляционные отверстия в коньке.

Получается, что все слои кровли и деревянные конструкции (обрешетка и стропила) останутся сухими, независимо от погодных условий. Кроме того, закрывают со стороны вентилируемой прослойки специальной паронепроницаемой гидроизоляционной мембраной кровельный материал для того, чтобы защитить от намокания плиты теплоизоляционного материала.

Над мансардным этажом нет «тепловой подушки», в отличие от нижних этажей. Мансарда имеет большую общую поверхность, которая соприкасается с внешней средой. Из соображений экономии и комфорта следует провести тщательную и эффективную теплоизоляцию.

Конструктивные особенности утепления мансарды

Для свободного движения воздуха от свеса к коньку крыши между утеплителем и кровлей достаточно зазора в 50 мм.

Наружная часть покрытия кровли крыши — это гидроизоляционный слой, который плохо пропускает водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны конденсационной влаги. Последствия этого самые печальные. В результате появляются плесень и мокрые пятна, снижаются качества утеплителя, а с потолка падают капельки воды. Учитывая то, что на теплоизоляционные характеристики влага оказывает негативное воздействие, утеплитель нужно защищать пароизоляционным материалом, для чего следует расположить его со стороны помещения. Когда влага по неизвестным причинам попадает в теплоизоляционный материал, для ее удаления нужно проложить между гидроизоляционным слоем и утеплителем воздушную вентилируемую прослойку.

Зачастую при переоборудовании в мансарду чердачных нежилых помещений существующую стропильную систему сохраняют. Причем нагрузку на несущие конструкции дома сводят к минимуму. Для чего используется легкий утеплитель с пониженной плотностью.

Поскольку воздействие ветра провоцирует продувание утеплителя, что сопровождается уносом тепла, с целью сохранности теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, которая граничит с вентилируемой прослойкой, укладывают слой паронепроницаемого ветрозащитного материала. Когда осуществляется утепление мансарды нужно знать, что потеря тепла проходит и через покрытие, и торцевую стену. Для этого фронтон дома тоже хорошо утепляют.

Утепление мансардных покрытий

Перед укладкой теплоизоляции со стороны чердака проверяют целостность ветровлагозащитного слоя или крепят его заново, если он не был предусмотрен.

Конструкция покрытия мансарды дома включает в себя систему стропил, которые установлены с шагом 600…1000 мм. Между стропилами пространство заполняют утеплителем. В качестве утепляющего материала выступают плиты из стекловолокна либо из минеральной ваты, основа которых состоит из базальтового волокна. Укладывают его в несколько слоев.

Когда высота сечения стропил уступает толщине утепляющего слоя, то к стропильным ногам крепят расположенные горизонтально антисептированные деревянные бруски. Тогда один слой утеплителя укладывают между горизонтальными брусками, а другой — между стропилами.

Обустройство воздушной вентилируемой прослойки

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем. Если используется для крыши металлочерепица, черепица и прочие волнистые листы, то толщина воздушной вентилируемой прослойки должна быть не менее 25 мм. Когда устройство кровли осуществляется из плоских листов (рулонные материалы, битумная мягкая черепица, оцинкованная сталь), то воздушная прослойка должна иметь толщину не меньше 50 мм. Вентиляцию воздушной прослойки делают через отверстия в коньке и карнизе.

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем.

Защита от продувания утеплителя

Теплоизоляционный материал со стороны воздушной вентилируемой прослойки следует защищать паронепроницаемой мембраной. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве такого материала полиэтиленовую пленку либо рубероид. Также стоит сказать о том, что мембраны, которые прекрасно пропускают водяные пары, не допускают пропуска жидкой воды, что, естественно, препятствует намоканию утеплителя от влаги, которая конденсируется внутри кровли.

Когда возводят новый дом, то ветрозащитный материал укладывают сверху стропил и закрепляют при помощи деревянных брусков. А когда устройство мансарды осуществляется на уже имеющемся чердаке, то паронепроницаемый ветрозащитный материал закрепляют к стропилам рейками.

Устройство на мансарде пароизоляции

С нижней внутренней стороны теплоизоляционный материал обязательно защищают от увлажнения парами воды, которые содержатся в воздухе, пароизоляционным слоем, а именно полиэтиленовой пленкой, пароизоляционным фольгированным материалом и рубероидом.

Материал накладывается с перехлестом полотнищ, после чего проклеиваются липкой лентой швы. Использование скотча позволяет обеспечить герметичность швов и минимизировать величину перехлеста до 100 мм (по горизонтали и вертикали), что не зависит от уклона кровли. К брускам либо стропилам крепится пленка деревянными тонкими рейками.

Фольгированные материалы укладываются в сторону помещения фольгой, при этом между внутренней обшивкой и пароизоляцией лучше всего оставлять маленький зазор. В таком случае минимизировать тепловые потери через мансарду, а также отражать тепловое излучение, которое идет наружу из помещения, будет блестящая поверхность алюминиевой фольги.

Заключительные штрихи

Обшивка пространства между стропилами стеновыми панелями, гипсокартонными листами или деревянной вагонкой считается наиболее распространенным и простым способом. Стропила, как правило, покрывают лаком. Специалисты рекомендуют пользоваться антисептирующими составами. Мансардный пол лучше делать тоже деревянным.

Поскольку гипсокартон обладает высокой устойчивостью к увлажнению и долговечностью, он также может быть с успехом использован. Более того, он дает возможность смоделировать потолок и стены на свое усмотрение. Поверхность гипсокартона можно оклеить обоями либо покрасить масляной или же водоэмульсионной краской с предварительным нанесением шпатлевки.

Таким образом, если грамотно переделать чердак в мансарду дома и соблюсти все основные рекомендации и моменты, можно получить жилое помещение и дополнительную полезную площадь в вашем доме, которое может стать самым любимым местом времяпрепровождения в любое время года.

Постройка мансарды предусматривает разделение мансардного пространства на необходимое количество комнат. Это зависит от жилой площади мансарды, но, как уже отмечалось выше, в ней можно обустроить кабинет, детскую, спальню, обязательно туалетную комнату. Так же необходимо построить удобную лестницу с перилами. Она может быть прямой, с поворотом или винтовой.

Особенностью мансардного помещения является наличие больших потолочных окон, наклонных стен и потолков. Используя эту особенность, комнаты мансарды можно обставить уютно и со вкусом. Расставить мебель различной высоты, изготовленной на заказ с учётом имеющихся размеров. Сделать локальное освещение в укромных уголках. Стены лучше закрыть светлыми тонами, т.к. размеры комнат и так уменьшены, к тому же присутствует эффект нависающих стен. Светлые тона визуально расширят помещение.
Постройка мансарды предусматривает утепление крыши материалом, который должен быть долговечен. Теплоизолятором послужит минеральная вата.

При утеплении надо соблюдать последовательность в работе. Сначала к стропильным балкам крепится листовой материал в качестве чернового потолка. На него укладывают гидроизоляционный слой полиэтиленовой плёнки, а следом утеплитель из минеральной ваты. При этом не следует забывать о вентиляции – между утеплителем и стропильными балками необходимо оставить воздушный зазор. Утеплитель надо покрыть материалом, имеющим свойство поглощать пар. Далее поверх этого материала укрепить обрешётку, которая будет обшиваться гипсокартоном или ДВП. Обшивку стен могут проводить два человека, используя гвозди или шурупы. Обшивочный материал далее можно обклеить обоями или зашпаклевать и покрасить водной эмульсией любого оттенка.

8 советов, какую стальную ванну лучше выбрать: размеры и производители

Дешевые, прочные, долговечные, разнообразные в плане дизайна и простые в транспортировке – стальные ванны объединили в себе массу преимуществ акриловых и чугунных аналогов. Рынок предлагает широкий выбор подобных изделий, а отличаются они не только по размеру и внешнему виду, но и по качеству исполнения. Неподготовленному покупателю порой бывает сложно определить образец, изготовленный с нарушением технологии. Чтобы приобрести действительно качественное, долговечное и прочное изделие, необходимо разобраться, какую стальную ванну лучше выбрать. Изучаем все тонкости вопроса и сравниваем стальные ванны с чугунными и акриловыми аналогами.

№1. Стальные ванны: плюсы и минусы

Стальные ванны часто советуют тем, кто устал от громоздких чугунных ванн, но пока не имеет доверия к подозрительно легким и, к тому же дорогим, акриловым вариантам. Стальная ванна обладает приличным количеством преимуществ, а те недостатки, которые ей присущи, могут быть очень легко исправлены.

Преимущества стальных ванн:

стоимость. Самый весомый для многих из нас плюс. Стальные ванны стоят дешевле привычных чугунных и современных акриловых. Это вызвано вовсе не более низким качеством, а существенно более дешевой технологией изготовления. Если бюджет ограничен, лучше остановиться именно на стальной ванне – в эксплуатации она будет вести себя намного лучше, чем дешевая акриловая чаша;
небольшой вес. Конечно, стальная ванна весит больше, чем акриловая, но в разы меньше, чем чугунная. Чашу весом 30-50 кг удастся без особых проблем транспортировать и установить;
прочность. Сталь и эмалированное покрытие выдерживают серьезные нагрузки. Такая ванна легко выдержит вес воды и купающегося человека, в отличие от акрилового изделия;
простота в уходе;
долговечность, которая вытекает из двух предыдущих достоинств. Стальная ванна проживет не менее пары десятков лет, выдержит перепады температур, мытье различными моющими средствами и даже попадание тлеющих предметов;
широкий выбор. Особенности материала и технологии изготовления позволяют отливать ванны практически любых размеров и форм, чем сталь выгодно отличается от чугуна и практически догоняет акрил. В продаже легко можно найти как стандартные прямоугольные чаши, так и настоящие произведения дизайнерского искусства.

Минусы у стальных ванн также имеются:

высокий коэффициент теплопроводности. Это означает, что вода в такой чаше будет достаточно быстро остывать, и длительные водные процедуры будут затруднительными. По этому параметру сталь сильно уступает более «теплым» чугуну и акрилу;
высокая шумность. Струя воды, попадающая на стенки ванны, станет причиной появления звонкого громкого звука, который будет хорошо слышно за пределами ванной комнаты, а часто – и за пределами вашей квартиры.

Многие причисляют к недостаткам способность деформироваться под весом воды и человека, но это характерно только для изделий с тонкими стенками (1,5-2,5 мм), которые сложно рекомендовать к покупке. Также стальные чаши иногда обвиняют в неустойчивости, которая и вправду может дать о себе знать при монтаже на ножках. Действительно, стальная ванна легче чугунной, поэтому и закреплять ее необходимо более тщательно. Если же речь идет о пристенной установке и закрытии ванны экраном, то этого недостатка вы не заметите. Некоторые жалуются, что стальные ванны нельзя мыть абразивными средствами. Отметим, что другие ванны (чугунные и акриловые) также не рекомендуется чистить веществами с твердыми частицами.

Получается, что реальных недостатков у стальной ванны всего два – невысокая теплоизоляция и сильная шумность, но и их порой бывает достаточно, чтобы отказаться от покупки подобного изделия. Зря! Все можно достаточно просто исправить. В продаже есть специальные шумоизолирующие накладки, которые крепятся к стенкам ванны с внешней стороны. Вместо них можно использовать монтажную пену, пробку или вспененный полиэтилен – слой в 3-4 мм позволит не только повысить звукоизоляцию, но и понизить коэффициент теплопроводности – 2-в-1. Правда, вид такой ванны пострадает, поэтому придется прятать ее за экраном. Если санузел небольшой, и вы и так собирались ставить ванну под стеночкой, то ничего страшного, а вот при установке ванны по центру от подобной системы модернизации придется отказаться.

Кстати, не так давно стальные ванны стали производиться с применением специального шумопоглощающего материала, но такие изделия еще недостаточно распространены и стоят дорого.

№2. Какая ванна лучше: стальная, чугунная или акриловая

Спешим вас расстроить, однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, так как каждый тип ванны хорош по-своему. Если сравнивать стальную и чугунную ванну, то стальная чаша обойдет чугунную по цене, простоте транспортировки и монтажа, разнообразию форм и размеров. По сроку службы чугунные ванны немного более долговечные: 50+ лет против 20-30 лет для стального изделия. Эмаль на обоих типах изделия прочная и стойкая, но на чугун, как правило, ее наносят чуть более толстым слоем. В плане тепло- и шумоизоляции чугунные ванны идеальны – ничего придумывать не придется.

Если сравнить стальную и акриловую ванны, то можно обнаружить, что стальная чаша проще в монтаже и уходе, более долговечна (максимум для акрила – 15 лет) и, конечно же, более доступна по цене. В плане разнообразия форм и размеров акриловые и стальные ванны практически на равных, но полимерный вариант все же на полшага впереди. Весит акриловый образец меньше: это упрощает транспортировку, но несколько усложняет процесс монтажа. По теплоте и звукоизоляции акрил намного лучше стали.

Итак, подводя итоги, отметим, что стальная ванна – это своеобразный компромисс. Стоит дешево, служит долго, весит немного, форму можно найти любую, вот только проблему с теплоизоляций и шумностью решить – и все будет прекрасно. Если такие самоделки и улучшалки не для вас, то берите акриловую чашу, а если желаете вариант на века, то – чугунную.

№3. Виды стальных ванн

Обычно, когда говорят о стальных ванных, подразумевают эмалированные образцы, но если уж рассматривать тему подробно, то необходимо отметить, что стальные ванны бывают двух видов:

из конструкционной стали с эмалевым покрытием;
из нержавеющей стали.

Конструкционная сталь, покрытая толстым слоем прочной эмали, — это классика в мире сантехники. Такие изделия доступны по цене, отлично ведут себя в эксплуатации, просты в уходе. Эмаль настолько прочна, что повседневные нагрузки ей нипочем. Конечно, со временем на ней могут образоваться трещины и сколы, но при должном уходе это произойдет нескоро, да и эмалевое покрытие можно достаточно просто реставрировать.

Ванны из нержавеющей стали все еще остаются диковинкой. Выглядят они прекрасно и достаточно необычно, станут украшением ванной комнаты в современном стиле, но стоят немало. Другой минус – известковый налет, который быстро сможет испортить внешний вид такой ванны. Приготовьтесь каждый раз протирать стенки сухой тряпкой.

№4. Размер стальной ванны

Всем нам хочется иногда понежиться в просторной ванной, но такая роскошь влезет далеко не в каждую квартиру. Здравый смысл и логика подсказывают нам, что надо брать максимально большую ванну, которая сможет поместиться в комнате и не мешать передвижению и размещению других важных предметов. Так как преимущественное большинство ванных комнат имеют достаточно скромные размеры, выбор порой дается непросто.

Стальные ванны выпускаются разных размеров, длиной от 120 до 200 см, шириной 70-85 см:

ванны длиной 120 см называют сидячими. Их можно устанавливать около короткой стенки в ванной комнате, экономя при этом место. Конечно же, рассчитывать на максимально комфортные водные процедуры (если вы не ребенок до 10 лет) не приходится, но если свободное место в дефиците, а душевой поддон по каким-то причинам не подходит, то выбора нет;
ванны длиной 140-150 см чуть более удобные, но высоким людям все равно придется сгибать ноги в коленках. Впрочем, многие из нас останавливают выбор именно на ванных 150 см, поэтому их и назвали стандартными;
ванны длиной 160-170 см с подголовником будут комфортны людям с ростом до 180 см;
самые большие ванны имеют длину 200 см и позволят получать от водных процедур максимум удовольствия.

Ширина ванны подбирается в зависимости от размеров помещения и габаритов купающегося: тучным людям может быть не очень удобно в чашах стандартной ширины 70-75 см. Что же касается глубины (определяется как расстояние от дна ванны то отверстия перелива), то удобнее всего будут ванны глубиной около 50 см.

№5. Форма стальной ванны

Рынок предлагает нам массу различных вариантов стальных ванн:

стандартные прямоугольные и овальные образцы будут уместны в любой ванной комнате. Они удобны, компактны, но достаточно обычны и привычны, поэтому если хочется чего-то особенного, то лучше смотреть в сторону других вариантов;
угловые ванны находят применение в квадратных ванных комнатах и становятся их украшением. Они дают чуть больше пространства для купания, но ухаживать за таким изделием чуть более сложно, чем за привычным прямоугольным, так как ширина в районе угла увеличенная;
круглые ванны красивы и изящны, обычно устанавливаются не под стеночкой, а в центре комнаты, поэтому требуют наличия достаточного количества пространства, да и аккуратно подвести коммуникации не так просто. Круглые ванны представляют достаточный простор для купающегося, который будет чувствовать себя, как в небольшом бассейне. Такие изделия в частных домах часто встраивают в пол. В этом случае эстетика на месте, да еще и проблемы с тепло- и звукоизоляцией решить можно с помощью использования монтажной пены или других упомянутых выше материалов;
ассиметричные ванны сложной формы также больше подходят для просторных комнат и смогут стать украшением интерьера.

Если площадь ванной комнаты позволяет, то можно решиться не только на отдельностоящую ванну, но еще и водрузить ее на подиум, — будет смотреться очень эффектно. Последний штрих – интересная точечная подсветка, встроенная в пол или подиум, и из такой ванной комнаты не захочется выходить.

№6. Толщина стенок стальной ванны

От толщины стенок зависит прочность ванны, ее возможность выдерживать постоянные нагрузки воды и купающихся, и не деформироваться. Кроме того, чем толще стенки, тем выше тепло- и звукоизоляция. Лучше не брать изделия с толщиной стенок менее 2,5-3 мм. Еще лучше – остановиться на изделии с толщиной стенок 4 мм.

Некоторые производители и продавцы сознательно идут на хитрость, и в документах завышают показатель толщины стенок. Особо хитрые изготовители на бортиках ванны, где видно срез изделия, делают стенки более толстыми. Если покупатель и догадается посмотреть на торец, то увидит, что все в порядке. Лучший способ убедиться, что вас не обманывают, — это проверить вес изделия. Полноразмерная ванна со стенками не менее 3 мм весит около 30-40 кг, миниатюрные ванны не могут весить менее 20 кг.

№7. Что учесть при внешнем осмотре?

Какую стальную ванну лучше купить, чтобы быть наверняка уверенным, что она прослужит не менее заявленных 20 лет, и будет сохранять свои эксплуатационные качества в течение всего срока эксплуатации? При личном осмотре в магазине обратите внимание на такие детали:

поверхность изделия должна быть гладкой и ровной, без впадин, бугров, трещин и прочих дефектов. Это свидетельство того, что технология производства не была нарушена;
качество эмали. Эмаль – это защита и украшение стальной чаши. Нормальные производители используют прочные составы и особую технологию нанесения. Если вы увидели подтеки, сколы или подобного рода дефекты, то от покупки лучше отказаться, иначе уже через год-другой придется ремонтировать ванну или покупать новую. Кстати, цвет эмали обычно светлый (бежевый, голубоватый, белый). Выбор цвета – это дело вкуса и сочетания с другими предметами сантехники. В продаже можно найти и достаточно экстравагантные черные, синие, красные и прочие ванны, но использовать их стоит очень осторожно, иначе из стильного украшения такое изделие может превратиться в полную безвкусицу;
если постучать по стенкам качественной ванны, то можно услышать звонкий, ровный звук без посторонних вибраций.

Что же касается дополнительных опций, то многие стальные ванны снабжаются подголовниками и ручками. Есть также стальные ванны с гидромассажем. Специальный мотор в них перекачивает воду из чаши в форсунки и подает ее под напором, смешивая с воздухом. Воздействие таких аэрированных струй воды на тело человека производит расслабляющий эффект.

№8. Лучшие производители стальных ванн

Крупные компании, которые годами работали над созданием честного имени, имеют средства на своевременную модернизацию производства и дорожат своей репутацией, не будут выпускать изделия сомнительного качества. Именно поэтому при покупке стальной ванны лучше обращать внимание на продукцию зарекомендовавших себя брендов.

Среди лучших производителей стальных ванн стоит выделить такие компании:

Kaldewei, Германия. Производитель с большим опытом работы в сфере изготовления стальных ванн. Использует качественную сталь и стеклянную эмаль, которую, кстати, единственный в мире изготавливает самостоятельно, используя специальный рецепт и современные плавильные печи. Главный завод компании расположен в Германии, качество строго контролируется на всех этапах. Продукция представлена несколькими коллекциями, есть ванны разных размеров, классической прямоугольной, овальной и ассиметричной формы, с разным расположением слива;
Roca, Испания. Известная компания, производящая сантехнику, плитку и светильники, располагает десятками заводов и сотнями представительств по всему миру. На отечественном рынке к продукции компании особое отношение, так как она отличается высочайшим качеством. Несмотря на приличную стоимость, стальные ванны Roca пользуются большим спросом;
Estap, Словакия. Компания работает с 1991 года, но уже составляет конкуренцию более опытным игрокам на рынке. Тут разработали и применяют уникальную технологию порошкового нанесения эмали в электростатическом поле, что позволяет добиться высокого качества покрытия. Ассортимент изделия достаточно обширный и постоянно пополняется;
Emalia, Польша. Компания изготавливает прочные, долговечные, достаточно простые по форме и доступные по цене изделия. Совокупность всех этих особенностей и обеспечило производителю высокую популярность в ряде стран Европы и на отечественном пространстве;
BLB, Португалия. Компания экспортирует продукцию в 50 стран мира. Повышенный спрос объясняется высоким качеством и широким ассортиментом. Особое внимание тут уделяют стойкости эмалированного покрытия и дизайну. На отечественном рынке ванны компании появились не так давно, но уже успели отлично себя зарекомендовать;
Jika, Чехия. Производит добротные стальные ванны. Не отличается большим ассортиментом, но изготавливает изделия всех стандартных форм и размеров, а это вместе с небольшой ценой и принесло компании успех;
ООО «ВИЗ-сталь» (Верх-Исетский металлургический завод). Отечественное предприятие, которое даст фору любому заграничному. Эмаль тут наносят в два этапа, что позволяет получить прочную, гладкую, ровную поверхность с идеальными показателями защиты. Кроме того, производитель использует увеличенную площадь крепления ножек, виброгасящие пластины и противоскользящее покрытие. В плане разнообразия и цены также не придерешься;
ООО «Липецкий трубный завод» производит стальные ванны более 70 лет, однако сегодня их не так уж просто найти в магазинах. В большинстве своем, это изделия длиной 150-170 см. Толщина стенок обычно около 2 мм, но на долговечность жаловаться не приходится – изделия служат около 20 лет. Главное преимущество ванн завода – очень низкая цена.

Напоследок отметим, что при покупке важно не только оценить толщину стенок, вес изделия и качество эмали, но и попросить документацию на товар, подтверждающую его качество и наличие гарантии на него.

Металлическая ванная: полезные рекомендации по выбору формы, размера, цвета и комплектации

Если вы делаете ремонт в своей ванной комнате и вам необходима новая ванная, которая смогла бы наилучшим образом вписаться в интерьер вашей квартиры – обратите внимание на металлическую ванную.

Именно ванная из металла захватила современный рынок сантехники. На самом деле металлическая ванная не отличается ценой, как и все остальные ванные. Вы можете найти металлическую ванную по любому ценовому сегменту.

Разберём некоторые особенности эксплуатации металлических ванн их плюсы и минусы.

Содержимое обзора

Разнообразие цветов металлических ванн

Металлические ванны чаще всего покрываются сверху эмалью. Соответственно, если вы заказываете металлическую ванную, вы можете экспериментировать с разнообразием цветов.

Вы можете выбрать один цвет для самого углубления ванны, и совершенно другой для её краёв. Этот вариант отлично подойдёт для обладателей вычурного интерьера.

Просто белая ванна может подпортить внешний вид вашей комнаты, но, если вы примените смекалку и разукрасите свою ванную в те цвета, в которые вы хотите – успех гарантирован.

То есть, главным достоинством такой ванной является её неординарность и от этого никуда не уйти.

Размер металлической ванны

Конечно каждому человеку приходила в голову мысль, что ему хочется полежать в просторной ванной, не поджимая коленки. К сожалению, такая красота поместится не в каждую ванную.

Металлические ванные бывают разных размеров, от 1 м 20 см до 2 метров в длину и от 70 до 85 см в ширину.

«Сидячие ванны» – ванны 1 м 20 см приобрели такое название не просто так. Габариты такой ванной не позволяют там даже развернуться, конечно если вы ребёнок – у вас не возникнет никаких вопросов.
Стандартная ванная – ванны 1 м 50 см, безусловно, гораздо удобнее. Но, к сожалению, люди с высоким ростом всё ещё будут вынуждены подгибать ноги, во время водных процедур. Несмотря на это, такие ванные не создают больших проблем.
Удобные ванные – и, наконец, ванны размера от 1 м 60 см до 2 м по праву являются самыми удобными ваннами. Даже если ваш рост далеко не 2 м, вы будете чувствовать себя комфортно и уютно.

Что касается ширины ванны, то она обычно подбирается под габариты пользователей и, естественно, размер комнаты. То есть, размеры ванн из метала подбираются для покупателей индивидуально.

Форма металлической ванны

Существует очень много вариантов форм металлических ванн. Конечно среди всех, преобладают прямоугольные ванные. И причиной тому то, что это стандартные ванны.

Они подойдут в каждый интерьер и не смогут его испортить. Помимо этого они удобные и компактные.

Угловые металлические ванные могу дать вам гораздо больше свободного места, чем любые другие ванные. Но создаётся большой минус в том, чтобы привести в порядок такую ванну.

Из-за её специфического положения, вам придётся попотеть, чтобы достать до противоположного необходимого угла.

Широкой популярность в наше время пользуются круглые ванны.

Особенность таких ванн в том, что они часто стоят посреди ванной и на специальном каркасе для такой металлической ванной.
Собственно, вам потребуется наличие большого пространства для такого удовольствия.
С помощью круглой ванны вы можете создать самые комфортные условия для себя, во время принятия ванн.

В нашем, постоянно идущем вперёд, мире уже придумали неординарное применение ваннам. Если вы располагаете просторной ванной комнатой, то вы можете воспользоваться неординарным решением дизайнеров.

Суть такова, что вам необходимо вознести ванну на так называемый «пьедестал». Например, как на фото, где изображена металлическая тёмная просторная ванная, стоящая на пьедестале.

Кажется, будто обладатель такой ванной комнаты никогда не выходит из неё, так как это, по всей видимости, мечта каждого человека.

Комплектации металлических ванн

В ванного современного типа вы можете найти множество дополнительных функций. Например функции гидромассажа, аэромассажа и турбо массажа. Помимо этих, знакомых нам функций, вы можете стать счастливым обладателем металлической ванны с радио, ионизацией, подогревом воды и подсветкой.

А также, в ваннах современного типа есть абсолютно новые и немыслимые функции: выдвижные подголовники, система слива, специальные выемки для принадлежностей и поручни.

Плюсы и минусы металлической ванной

Металлические ванные приобрели такой успех среди покупателей из-за ряда положительных качеств:

Низкая цена – металлическую ванная доступна по цене и её себе может позволить даже самый обычный человек, с низкой суммой в кармане.
Доступность установки – некоторые виды металлических ванн достаточно просты в установке, то есть установить её может даже человек, не владеющий какими-то особыми навыками.
Маленький вес – из-за своего маленького веса такая ванная может быть без особого труда перевезена и установлена.
Долговечность использования – металлические ванные отличаются своей долгой жизнью. А главный секрет в том, что металл обладает прочностью, лёгкостью и меньшей пористостью (чем, например, не может похвастаться чугун). При правильном пользовании такой ванной, она может прослужить вам около 40 лет.

Помимо этого, металлические ванны всё же имеют ряд своих недостатков. Пусть их не так много, но они всё же есть:

Высокая тепло проводимость металла – если вы любитель принимать ванну в горячей воде, то стоит учитывать, что металл быстро нагревается. Так что, вы, конечно, можете полежать в кипятке, но не сильно долго.
Деформация – из-за воздействия тяжести металл может деформироваться, соответственно, на ванне образовываются сколы, трещины и её придётся либо ремонтировать и реконструировать либо менять.
Уход – за металлическими ваннами, как и за всеми другими нужен особенный уход. С чем это связано? Это связано с тем, что металлические ванны чаще всего покрыты эмалью, которую недопустимо мыть средствами в составе которых присутствует спирт, формальдегид, лимонная кислота, сульфаниловая и муравьиная кислота.

Какая стальная ванна лучше

Каждый современный человек желает иметь в своем доме отлично оборудованную ванную комнату, где должна присутствовать качественная сантехника. Ванна стальная является бюджетным вариантом, поскольку ее цена ниже по сравнению с некоторыми моделями чугунных или акриловых ванн.

Можно выбрать наиболее предпочтительные оттенки, остановив свое внимание на классическом белом цвете. Благодаря наличию эмалированного покрытия белого цвета ванна стальная отлично может быть вписана в интерьер комнаты для водных процедур любого дизайна.

Перед тем как решить, какую стальную ванну выбрать, следует знать о том, что стальные модели имеют некоторые недостатки перед другими, например, ускоренный процесс отдачи тепла. Вода может издавать сильный шум по причине звукового резонанса, зависящего от формы ванны, если установлена сантехника, материалом для изготовления которой является сталь.

Чтобы соседи не слышали, что в ванне принимают душ, есть простой выход. Перед закрытием ванны декоративной панелью ее можно с изнанки обработать монтажной пеной из специального баллончика, покрыв стены корпуса плотным слоем, после чего можно устанавливать декоративную панель. Наличие монтажной пены позволит не только хорошо уменьшить шум, но и сохранить тепло.

Вместе с тем для покупателя важна не столько цена стальной ванны, сколько ее размеры. Стандартные правила выбора ванн предполагают то, что ее корпус не должен занимать более 1/3 от всего пространства помещения ванной комнаты.

Какая стальная ванна лучше

Стальные по сравнению с чугунными моделями весят не так много, а прочность стали выше, чем у акрила. Процесс установки стальных ванн отличается простотой его выполнения. Установка требует проведения ремонта в ванной комнате. Решая вопросы, какую стальную ванну купить, какая цена на нее наиболее приемлема, можно остановиться на оттенке, гармонирующем с общей цветовой гаммой помещения.

У продавца обязательно следует узнать, какую толщину имеет сталь.

Ванна стальная должна иметь толщину, составляющую не меньше 3 мм, так как под тяжестью веса человека может произойти деформация и прогибы дна ванны, растрескивание эмалированного покрытия.

Стальные ванны с качественным эмалированным покрытием и приемлемой толщиной стали всегда имеют хорошие отзывы у покупателей. Вместе с тем их цена не выше, чем цена чугунных или акриловых моделей. Эмаль не должна иметь различных сколов. При выборе ванны отзывы не всегда следует брать за надежное основание для совершения покупки, лучше всего задать вопрос продавцу о наличии сертификата качества от производителя сантехники. Очень важны отзывы о самом производителе, а не только о его товаре.

Критерии выбора стальной ванны

Поскольку одним взглядом годность ванны точно определить нельзя, то лучше ванну выбрать, опираясь на некоторые приемы, позволяющие достойно оценить качество товара. Обратить особое внимание необходимо на следующие особенности стальной сантехники.

Поскольку сталь легче чугуна, то можно узнать ее примерный вес, сдвинув или просто приподняв стальную ванну. Чем легче это сделать, тем вероятнее экономия производителя на материале для ее изготовления, а толщина стен ванны не гарантирует отсутствие в ней деформаций в будущем. При этом размер толщины листовой стали может быть меньше 3,5 мм. Если ванна имеет средние размеры, то ее вес должен составлять не меньше 20 кг.

Стальная ванна должна обладать качественной лицевой поверхностью. Перед тем как выбрать ее, особое внимание обращают на ровность штамповки и наличие дефектов на эмалированной поверхности. Различные потеки, сколы, наплывы и трещины должны быть исключены категорически. Выбрать эмалированное покрытие можно любого цвета, но окраска обязательно должна быть равномерной, гладкой и глянцевой.

Стальная ванна будет являться пригодной, если при ее выборе будет соблюдаться ряд важных критериев:

Толщина стали.
Вид стали.
Форма ванны.
Размер ванны.
Производитель.

Остановимся отдельно на каждом из указанных критериев, рассмотрев их по порядку, поскольку сделать правильный выбор можно, только хорошо разобравшись в ассортименте предлагаемых моделей. По формам и размерам они не уступают акриловым и чугунным аналогам, а цена на них является более низкой.

Какое покрытие должна иметь ванна стальная

Производители применяют при изготовлении ванн два вида стали:

Нержавеющую.
Конструкционную (обычную).

Наибольшей универсальностью и популярностью пользуются эмалированные модели, для изготовления которых используют обычную сталь. Можно выбрать покрытый эмалью корпус, делающий стальные ванны более дешевыми и простыми в уходе и эксплуатации.

Магазины сантехники все меньше предлагают ванны из нержавеющей стали. Отсутствие масштабного спроса на такие модели связано с тем, что цена на них более высокая, так как изготовлены они из нержавеющей стали, имеющей в своем составе специальный сплав. Выбрать такую модель можно не только по причине ее безопасности для здоровья человека, поскольку сплав имеет пищевое назначение, но и его устойчивости к появлению коррозии.

Модель из нержавеющей стали с годами способна потерять свой прежний вид, становясь более тусклой. Ее аналог, покрытый эмалью, может подвергнуться коррозии. Это связано с тем, что эмаль с годами истончается и трескается, что приводит к возникновению ржавчины и дальнейших сколов.

Определяться с выбором, какую стальную модель приобрести, необходимо, присмотревшись не только к ценам на них, но и к самому материалу и покрытию корпуса. Использование моделей с корпусом из нержавеющей стали не приводит к таким дефектам, как в случае с эмалированным покрытием корпуса.

Вместе с тем эмалированные ванны неприхотливы в уходе, так как их не требуется вытирать насухо, если на стенках остался известковый налет, водяные потеки или даже засохшие капли, как с аналогом из нержавеющей стали. Фактически заканчивают водные процедуры в стальной ванне, устойчивой к коррозии, протирая ее насухо.

Эмалированный корпус нет смысла натирать до блеска, так как разводы и высохшие капли не будут видны на нем. Для чистки поверхности раз в неделю достаточно будет пользоваться чистящим неабразивным средством. Пользуясь дезинфицирующими препаратами на основе щелочи или органических веществ, следует соблюдать все необходимые меры безопасности. Чистку производить в резиновых перчатках, а дезинфекцию в специальной маске, чтобы не вдыхать пары вредных веществ.

Какая толщина стенок стальной ванны лучше

При покупке ванны очень важно определиться с ее толщиной, которая является критерием, позволяющим подойти к решению вопроса о покупке с индивидуальной стороны. Толщина стального корпуса влияет на степень комфорта при принятии водных процедур.

Толстые стенки корпуса позволяют:

долгое время удерживать тепло воды;
препятствовать деформациям в случае нагрузок;
дольше эксплуатировать ванну;
уменьшить звон от падающей струи воды.

Толщина стенок стальных моделей колеблется в интервале 2,5-4 мм. Для людей со средним весом подойдут модели, имеющие толщину 2,5-3 мм, а для тех, чей вес выше среднего, подходят ванны толщиной 3,5-4 мм.

Толщина ванны предопределяет ее вес. У стальных моделей он в 4 раза меньше по сравнению с чугунными ваннами. Стоимость моделей с толстыми стенками выше, чем с тонкими. В комплекте сантехники иногда предлагаются подставки, выполняющие функции антирезонатора.

Например, немецкой фирмой Kaldewei предлагаются стироловые подставки, имеющие сходство с пенопластом. Они имеют специальные отверстия, позволяющие подвести смесители и слив. Их можно использовать, установив под облицовочную плитку. Стальной корпус при этом приобретает дополнительную устойчивость.

Критерий формы модели при ее выборе

Вес ванны определяется не только толщиной стенок, но и ее формами и размером. Выбирая форму корпуса модели, обязательно нужно сопоставить ее со стилем интерьера ванной комнаты. При наличии сферических или купольных архитектурных элементов в одном или нескольких арочных проемах лучше купить круглую модель. Такой дизайн будет гармонировать с металлической угловой ванной, имеющей закругленную сторону.

Выбор прямоугольного корпуса ванны будет связан со стилем минимализма в помещении для водных процедур с преобладанием прямых линий. Для классического стиля ванной комнаты потребуется установка ванны, имеющей овальную форму. Для такого дизайна характерна мягкость линий и отсутствие углов.

Придать необходимую форму модели корпусу ванны можно путем метода штамповки. Классической формой является прямоугольный корпус, имеющий скругленные ребра. Можно приобрести модель, имеющую нестандартную форму, например, используемую для двоих, а не для одного человека.

Цена ванны будет определяться не только толщиной штамповочного листа, но и дизайном, а также формой корпуса изделия. Большим спросом пользуются модели, выпускаемые немецкой фирмой Kaldewei, испанскими фирмами Roca, Gala и Metaliberica, которые являются поставщиками стальных ванн на мировом рынке. Данный вид изделий представляет и шведская фирма Svedbergs. Известные поставщики — итальянская фирма Ariston и французский производитель Porcher.

Форма корпуса не определяет качество модели, которое зависит и от толщины стального листа, используемого при изготовлении ванны. Толщина тонких стенок имеет размер менее 2 мм. Использование стальных листов в 1,5 мм толщиной, слой эмали которых составляет 0,6 мм, является наиболее частым, хотя срок эксплуатации таких изделий очень короткий.

Немецкий производитель фирма Kaldewei, выпускающий модели с толщиной корпуса от 3,5 мм, предлагает самую качественную сантехнику для ванных комнат. Ассортимент немецкого производителя включает стандартные изделия и модели класса комфорт.