Полимерные полы своими руками: технология устройства

Как самому залить наливной пол в квартире

Наливные полы стали популярным решением в частном ремонте. При этом многие все еще достаточно смутно представляют себе возможности этой технологии. В статье мы расскажем про особенности материала и о том, как своими силами сделать наливной пол у себя в квартире.

Чем наливной пол отличается от ровнителя?

По запросу «наливной пол» в поиске выдает ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.

Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до приклеивания принтов с изображениями.

Производители часто по-разному именуют эти материалы, это нередко порождает немало заблуждений. Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.

Во вставке: Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «наливной пол».

Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.

Чем наливные полы отличаются от стяжки?

Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.

  • Грубые ровнители (стяжки) – в большинстве случаев представляют собой цементно-песчаную смесь. Позволяют сформировать большой слой от 3 – 5 см до 15 см. Выравнивание происходит вручную при помощи правила и стальных маяков, поэтому небольшие погрешности могут оставаться. Основным плюсом стяжек является низкая цена за материал, к минусам относится высокая трудоемкость и длительный срок застывания раствора.

Набор прочности у «мокрой» стяжки идет 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.

  • Жидкие ровнители (наливные полы) являются модифицированными составами на основе цементного вяжущего. Они всегда получаются дороже, чем грубый ровнитель, но технология заливки позволяет получить идеально ровную поверхность под любой вариант покрытия. К тому же высыхание занимает уже не месяц, а несколько дней. С точки зрения трудоемкости выравнивание наливным полом проще.

В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладке финишного покрытия.

Оценка основания

  • Перед использованием технологии наливного пола нужно правильно оценить основание, на которую предстоит выполнять заливку ровнителя.
  • Если ремонт производится в новостройке, где уже есть «черновая» стяжка, то нужно проверить ее качество: посмотреть уровень и простучать на наличие внутренних пустот. Жировые и битумные пятна необходимо смыть с поверхности.
  • Если в новостройке отсутствует «черновая» стяжка, но уровень пола удовлетворительный, то можно сразу заливать финишный ровнитель.
  • В домах старого фонда покрытие лучше снять и сделать новую стяжку. После такой подготовки можно приступать к заливке самовыравнивающейся смеси.

Если сроки проведения работ ограничены, то следует использовать быстротвердеющие смеси. В противном случае придется месяц ждать, когда стяжка наберет марочную прочность.

  • Также на этом этапе следует учесть возможность устройства звукоизоляции и утепления. В этом случае в толщине «пирога» пола нужно будет учесть толщину плит ЭППС.

Расчет количества наличного пола

Все работы по заливке самонивелирующихся смесей выполняются одним днем. Это означает что нужно сразу рассчитать правильное количество раствора на помещение, так как возможности докупить и залить позже уже не будет. Также не очень хорошо, если смесь была приготовлена с запасом и полностью не была выработана.

Особенно ошибки расчетами критичны, если пол в комнате подгоняется под уровень покрытий в других помещениях.

Расход обычно указывают на мешке на 1 метр при толщине слоя 1 мм. Обычно это значение дается с погрешностью, поэтому желательно проверить его на небольшой порции раствора. Для этого потребуется весы, вода, мешок сухой смеси, пластиковый стаканчик и миксер и несколько емкостей для взвешивания.

Нам нужно перевести значения соотношений на мешке в удобный для нас объем. Например, если 20 кг ровнителя разводится на 5 литрах воды, то эту величину нам надо перевести в граммы. Для удобства литры переведем в килограммы, получится 5 кг воды. Соответственно соотношение получается 1:4. Если мы возьмем 1 кг раствора, то для него потребуется 250 грамм жидкости.

Полученное количество жидкости взвешиваем на весах, затем обнуляем прибор и добавляем 1 кг раствора. Раствор перемешиваем миксером, как этого требует инструкция.

С раствором для наливного пола лучше использовать инструмент с возможностью работы на пониженных оборотах. Такое перемешивание обеспечивает минимальное количество пузырей в смеси.

Чтобы проверить растекание смеси, можно 250 грамм готового раствора вылить на гладкую поверхность и подождать минуту. Расплыв пятна должен составлять 25 см.

Теперь нужно посчитать плотность полученной смеси. Для этого объем емкости с раствором делим на ее вес. Для этого можно воспользоваться мерным стаканом, объем которого нам известен. Так как этот результат получен для раствора, а не сухой смеси, нам нужно исключить из результата воду (с водой 125%). Для этого делим полученную плотность на 1,25 (если изначальное соотношение воды и материала было 1:4), так мы узнаем реальный расход смеси и сможем сравнить его с данными на мешке.

Читайте также:
Самовыравнивающиеся смеси для пола: расчет расхода и как его уменьшить, как правильно замешивать

Если под рукой нет мерной емкости, можно взять обычный пластиковый стаканчик. Налить в него воды и взвесить, это и будет объем стакана.

Умножаем получившийся расход на толщину пола, мы поймем, какое количество смеси уйдет на 1 м.кв.

Необходимые инструменты

  • Миксер с возможностью работы на пониженных оборотах
  • Длинный пузырьковый уровень или лазерный нивелир
  • Кисть, макловица, щетка или валик
  • Большая емкость для приготовления смеси. Если работы выполняются вдвоем, то потребуется второе ведро.
  • Малая емкость для воды
  • Игольчатый валик
  • Широкий шпатель
  • Маяки для наливного пола
  • Рулетка
  • Весы
  • Карандаш или маркер
  • Малярный скотч
  • Правило

Ход работ

Грунтовка

На первом этапе следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Некачественная уборка в будущем может привести к появлению трещин.

На очищенное покрытие наносим грунтующий состав. Следует отдать предпочтение специальным средствам для пола. Грунт должен укреплять поверхность и снижать поглощение влаги основанием. Если применяется универсальное средство, то сухой остаток в нем должен быть не меньше 14%.

В нанесении грунтовки существует два подхода, можно использовать валик на длинной ручке и кюветку, можно разлить средство по полу и распределить его щеткой. В первом случае важно дополнительно прокрыть при помощи кисти или макловицы отдельные участки (у стен, углы, углубления и др.), так как валиком нельзя обработать их должным образом. Если используется щетка, то следует исключить протечки грунтовки через перекрытия.

Внимательно прочитайте инструкцию на грунтовке, условия в помещении должны удовлетворять требованиям производителя. Влажность воздуха должна составлять 60%, оптимальная температура 10 – 20 градусов. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей и закрыть окна, чтобы не было сквозняка.

Дожидаемся высыханию грунтующего состава (время смотрите в инструкции) и приступаем к выставлению маяков.

Выставление маяков

Наиболее сложный этап работы, тут важно не допустить ошибку, чтобы полы во всех помещениях имели одинаковую высоту.

Поиск «нулевой отметки». В этом месте пол будет иметь наименьшую толщину. Существует множество методов для выполнения этой задачи. В маленьких помещениях (туалет, душевая) можно использовать длинный пузырьковый уровень. Прикладывая его в разных направлениях, можно определить, какой из углов сильнее завален относительно горизонта.

Теперь рассмотрим более сложную ситуацию, когда пол выравнивается в большом помещении или в целой квартире. В этом случае ставим лазерный уровень в центр комнаты и на произвольной высоте проецируем горизонтальный луч на стены.

Высоту установки лазерного нивелира лучше выбирать такую, чтобы не приходилось сгибаться при измерениях. При этом желательно выбрать целое значение высоты: 50 или 100 см.

Проходим по комнате и измеряем расстояние от луча до пола в разных точках. Место с наименьшей величиной и будет «нулевой отметкой» или самой высокой точкой.

В качестве маяков можно использовать подручные средства или купить готовые пластиковые. Они выполняются в виде небольших вертикальных стоек с разметкой и клейкой подошвой.

В самой высокой точке устанавливаем маяк. Если мы используем пластиковый, то он обрезается на толщину будущего пола. Измеряем расстояние от маяка до лазера. Если изначально выставляли уровень на 50 см, то при толщине пола 3 см до луча будет 47 см.

В других точках обрезаем маяки так, чтобы расстояние до лазера было таким же, как и в «нулевой отметке», в нашем случае 47 см. Например, если от маяка до луча – 51 см, то нам надо отрезать от него 4 см. Стойки следует устанавливать каждый квадратный метр.

Чтобы не проверять рулеткой каждый маяк после установки, удобно изготовить шаблон. Для этого возьмем правило, которое соответствует по длине. Чтобы не портить инструмент, наклеим кусочек малярного скотча и сделаем отметку маркером или карандашом.

Наливной пол в отдельном помещении можно заливать и без маяков, в этом случае по лазерному уровню на стене размечают желаемую высоту пола.

Демпферная лента. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту из вспененного материала. При толщине пола менее 1,5 см она не требуется, но в остальных случаях является обязательной.

Приготовление смеси

  • Открываем мешки с ровнителем, заготавливаем воду. Для точности пропорций используем весы. Избегайте замешивания «на глаз».
  • Для перемешивания используем строительный миксер или дрель с венчиком на низких оборотах.
  • Работать рекомендуется вдвоем, чтобы один человек замешивал, а другой заливал. В этом случае заранее нужно приготовить две емкости для раствора.

Не делайте замес сразу большого количества раствора, так как тяжелое ведро невозможно будет поднять.

  • После замешивания желательно проверить расплыв. О том, как это сделать, мы писали выше.

Заливка

Само заполнение поверхности раствором обычно не вызывает сложностей. Двигаться следует от дальнего угла к выходу. Ровнитель не всегда будет течь, поэтому можно распределять его при помощи широкого шпателя. Затем смесь распределяется при помощи игольчатого валика.

После заливки окно следует закрыть, а шторы завесить. Через сутки форточки можно открыть, чтобы убрать избыточную влагу из помещения. В течение 3 недель необходимо положить финишное покрытие, чтобы влага не успела уйти из раствора.

Все, что вы хотели знать про полимерные полы: разбор нюансов наливной технологии

Наливные полимерные полы еще называют «жидким линолеумом» — настолько они комфортны в использовании. Это – новое слово в дизайне интерьера, и просто-таки находка для промышленных помещений. Они придают любому интерьеру дополнительный визуальный объем благодаря своему мягком блеску и бесшовной поверхности. Минимальная усадка, высокая эластичность и современная эстетичность – вот благодаря каким качествам полимерные полы сегодня набирают все большую и большую популярность в странах СНГ, а за рубежом же они давно на рынке под номером один.

Читайте также:
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Строительство бытовки своими руками 6×3

Полимерный пол: мода или практичность?

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. А по составу их делят на:

  • Полиуретановые. Пол обладает хорошим эксплуатационным показателем и его можно укладывать самостоятельно как в техническом помещении, так и в жилом доме.
  • Эпоксидно-уретановым. Такое покрытие особенно устойчиво к истиранию и незаменимо для значительных пешеходных и транспортных нагрузок: цехов, коридоров и складов. Правда, цена достаточно высока.
  • Метилметакрилатные. При укладке такого пола необходимо очень строго соблюдать технологию процесса, зато уже через 2 часа после высыхания по нему можно ходить. Он морозостоек, и отлично переносит любую непогоду под открытым небом.
  • Цементно-полиуретановые покрытия применяются в основном для создания полов с тяжелым режимом эксплуатации: высокой температурой, воздействием агрессивной химии и острым паром. Именно такой пол наиболее эффективно защищает бетонную основу от разрушений, ввиду чего их чаще всего заказывают для помещений автосервиса.

Конечно, более популярны сегодня эпоксидные и полиуретановые полы ввиду их толщины покрытия: от 0,5 мм до 6 мм. Давайте сравним эти два вида пола. Так, эпоксидные получаются куда более твердыми, они более дешевы, но кладутся слоем до 5 мм, тогда как полиуретановых достаточно 3 мм. А полиуретановые полы более устойчивы к царапинам, чем эпоксидные.

Наливной пол: раскрываем секреты технологии

Итак, что собой представляет полимерный пол? Все составы, которые сегодня используются, специалисты делят на две основные группы: полимерные и минеральные. Последние представляют собой смесь цемента, модификаторов и наполнителей, от которых и зависит скорость засыпания смеси. Это – самовыравнимающиеся полы, которые легко образовывают ровную финишную поверхность благодаря низкой связности. Полимерные же полы применяются как непрерывное финишное покрытие, которое может быть в зависимости от самой смеси и наполнителей.

Наливной полимерный пол изготавливается современными производителями из эпоксидных смол или полиуретана. Изначально эту красоту использовали только в промышленных цехах, но ведь и жителям квартир по душе беспыльность, отсутствие швов напольного покрытия и возможность его неограниченного декорирования.

Для ванной же полимерный пол – и вовсе идеальный вариант. Благодаря отсутствию швов, влага не проникнет под него, а на ощупь это покрытие такое же приятное и теплое, как линолеум, только не такое мягкое. Еще один весомый плюс для ванной комнаты: полимерные полы не склонны к образованию плесени или грибков.

Что интересно, даже самые глянцевые на первый взгляд наливные полы все равно обладают ценным антискользящим свойством. Вот почему сегодня даже в бассейнах отказываются от плитки, заменяя ее цветным и модным полимерным полом. И в последнее время такие полы хотят видеть и в спальне, и в детской, и даже в кабинете. Ведь полимеры обладают просто-таки удивительными качествами, и, благодаря тому, что они выступают основным компонентов наливного пола, любая дизайнерская задумка теперь имеет право на жизнь.

Даже потрясающие 3D эффекты, ради которых сегодня нередко приглашают художников-аэрографов, которым достаточно сделать несколько дополнительных штрихов тем же рыбкам под водой, чтобы они казались яркими и живыми.

Технические характеристики покрытия

На ощупь такой пол теплее плитки и даже мягче линолеума, причем его легко можно совместить с системой теплого пола. Плюс масса приятных преимуществ:

  • Высокая износостойкость;
  • Отсутствие травмоопасного скольжения;
  • Устойчивость к агрессивной бытовой химии;
  • Абсолютная экологичность – нетоксичны все составляющие раствора;
  • Идеально ровная поверхность под любую последующую отделку;
  • Гигиеничность и легкая очистка;
  • Возможность нанести любое изображение;
  • Пожаробезопасность и высокий уровень гидроизоляции;
  • Полное отсутствие швов и стыков, где не собираются бактерии и грязь;
  • А еще полимерные полы настолько устойчивы к низким температурам, что их даже используют в качестве основания для больших морозильных камер.

Удивительна стойкость наливного полимерного пола к воздействию температуры: он не потеряет своих свойств в диапазоне от -60°С до +90°С. И даже на грани этих значений пол не будет ни воспламеняться, ни дымить, ни выделять какие-либо токсины. А все потому, что полимеры соответствуют мировым стандартам.

А еще, в отличие от бетонной стяжки, эти полы никогда не выделяют ни пыли, ни опасных для жизни соединений. Кроме того, на еще и наносят интересные изображения: 3D картинки, мелкие детали и многое другое. Можно сказать, что полимерные полы – это настоящее поле для фантазии современных дизайнеров.

Но есть у полимерных полов и некоторые минусы, которых вам следует знать:

  • Достаточно большой объем работы и срок ее выполнения
  • Дороговизна используемых материалов
  • Высокая цена за смету, если вы нанимаете строительную бригаду

И еще заранее учтите вот что: если вам захочется когда-либо сменить напольное покрытие, то наливной пол отодрать будет крайне сложно – куда легче залить новым слоем или просто настелив тот же паркет или ковролин. В общем-то, вот и все минусы.

Читайте также:
Обзор 11 лучших моделей лазерных уровней для домашнего мастера

Что предлагает рынок?

У наливных полов ассортимент расцветок и рисунков достаточно широк – намного шире, чем даже у плитки. Цены на полимерные покрытия достаточно разные: они зависят от дизайна, используемых полимеров и бренда. Также с сильным механическим воздействием на пол в помещении отдают предпочтение полиуретановому варианту, так как эпосидные менее эластичны. А вот для постоянной статической нагрузки – в самый раз.

Что касается бренда, то пока самые лучшие отзывы можно услышать о наливном поле Gipcreet Thermafloor. Это легкий полимерный раствор, который никогда не дает трещин. Не менее популярна сегодня марка наливного пола «Элакор ПУ». В этой смеси хороший отвердитель и цветовая основа, которые смешиваются прямо перед использованием. В итоге пол получается устойчивым к нагрузкам, сырости и активному использованию химических средств.

Также неплохие отзывы можно услышать о «Праспане» и «Проплане», SIKA и «Гипердесмо». А для самых сложных проектов чаще выбирают RINOL – итальянскую компанию, которая сегодня считается мировым лидером в системах наливного покрытия. Такие полы не заменимы для тех помещений, где предъявляются специальные или повышенные требования:

  • Паркинги;
  • Операционные;
  • Супермаркеты;
  • Общественные помещения;
  • Трансформаторные подстанции.

Экологичность, долговечность и стойкость к ультрафиолету итогового покрытия действительно зависят от качества используемых материалов. Если вы нанимаете бригаду для заливки полимерного пола, не лишним будет поинтересоваться у них о наличии сертификатов.

Дорогим выходит не сам полимерный пол, а его укладка. Строительные компании действительно часто завышают цены на подобные услуги, в чем нередко сами и признаются. Вот почему, если вы научитесь заливать такое покрытие самостоятельно, то современный наливной пол станет для вас не роскошью, а отличным вариантом обновления дома. А со временем, благодаря внушительному сроку эксплуатации, полимерный пол окупится вам минимум в два раза.

Заливка своими руками – насколько это реально?

Абсолютно реально. Ведь наливной пол намертво сцепляется с любым основанием: плиткой, бетоном и даже деревом. Главное только, чтобы оно было чистым, высушенным, ровным и обезжиренным. Всего влажность основания не должна превышать 5%.

Так, после того, как выложите смесь на пол, она сама станет растекаться и принимать идеально горизонтальный уровень. Ваша задача только в том, чтобы нигде не возникло воздушных пузырьков – а для этого используют шипованный валик.

А поместить любые предметы для создания модного 3D пола можно как раз на финишном этапе: на тонкий слой полимерного лака выкладываем, и заливаем все снова.

Как ухаживать за наливным полом?

И, наконец, ухаживать за наливным полом не сложно – как за паркетом. Периодические его нужно обновлять, покрывая защитным лаком, а в остальное время достаточно влажной или сухой уборки.

Моются полимерные наливные полы специальной бытовой химией с высоким содержанием кислоты. Ее нужно нанести на поверхность пола на минут пять-десять, затем тщательно счистить остатки полироли и хорошо промыть покрытие, используя как можно больше воды. Обычно это делают при помощи специальной техники, но вы можете справиться и самостоятельно. Если же на полу есть пятна от шин или другие сложные загрязнения, то эти места покрывают моющим средством для глубокой очистки на пять минут, после чего счищают.

В промышленных же помещениях, где особо сильная механическая нагрузка на пол, в невидимые глазу микротрещины забивается грязь, и покрытие становится немного тусклым. Тогда в ход идут современным моющие агрегаты сильного давления, которые легко выбивают всю грязь и обновленный пол покрывается лаком.

Если наливной полимерный пол в будущем будет часто подвергаться мойке агрессивной химией (например, в медицинских учреждениях), тогда его защищают от повреждений еще на этапе заливки – покрывая специальной защитной полиролью при помощи монома. И эту полироль обновлять нужно каждые полгода.

Также помните, что полимерные покрытия не рассчитаны на длительное воздействие щелочей или кислот высокой концентрации – а потому на долго оставлять на поверхности моющие средства нельзя. И еще совет: на ножки мебели или рабочий инвентарь желательно установить резиновые подкладки – так пол прослужит дольше.

Так почему при относительной не дороговизне материала и вполне понятной технологии укладки за подобную работу берут так много? Просто для нашей страны такие полы – в какой-то мере еще новинка, а на новинках всегда хорошо зарабатывать. Попробуйте сделать все своими руками – следующим шагом вы замените полы абсолютно во всех других комнатах!

Полимерные полы своими руками

  • 1 Виды полимерных оснований
  • 2 Подготовка основания
  • 3 Приготовление раствора
  • 4 Монтаж
  • 5 Наливной пол в гараже
  • 5.1 Преимущества
  • 5.2 Разновидности
  • 5.3 Технология
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Прочность и износостойкость, эстетичность — это лишь несколько требований, предъявляемых к устройству пола. Благодаря современным строительным технологиям и материалам доступен обширный выбор отделки пола. Наряду с привычным и популярным ламинатом, плиткой, линолеумом и паркетом, в жилища вошел достаточно необычный способ отделки пола — наливные полимерные полы. Полимерные полы можно устраивать на различной основе: цементная стяжка, прочное ДСП, фанера и другие деревянные материалы на прочном основании, металл, после нанесения специальной грунтовки.

В статье мы поговорим о том, как сделать наливные полимерные полы своими руками в квартире, а также в гараже.

Виды полимерных оснований

В основе синтетического покрытия, используемого в домах, квартирах и офисах лежит один из полимеров.

Читайте также:
Калькулятор гипсокартона для расчетов в процессе работы

Нанесение эпоксидного пола

Эпоксидная смола — вместе с добавочными компонентами создает прочное, устойчивое к истиранию и химическому воздействию покрытие.

Эпоксидный пол

Полиуретан — гладкий, эластичный пол способен выдержать любую деформацию.

Полиуретан

Метилметакрилатные полы создаются при смешивании акриловых смол и отвердителей. Они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету и влагостойкостью, с помощью красителей создаются уникальные цветовые сочетания. Затвердение пола происходит за 2 часа, а срок службы составляет до 40 лет. При всех положительных характеристиках этот тип наливного пола используется редко, причиной тому стала высокая стоимость и вредные испарения, возникающие в процессе заливки.

Характеристики и преимущества:

    1. Гигиеничность и простота ухода.
    2. Устойчивость к механическим воздействиям.
    3. Бесшовная технология заливки.
    4. Возможность выполнить полимерные полы самостоятельно.
    5. Разнообразие цветовых решений.
    6. Невосприимчивость к химическим реагентам.
    7. Высокая скорость твердения наливного пола сокращает время ремонта.
    8. Долговечность использования.

Подготовка основания

Стяжка пола

Основные требования к подготовке основания — исправление дефектов и очищение поверхности. Если имеется старое покрытие, его необходимо полностью удалить. Всю площадь чернового пола тщательно очищают от мусора и пыли (стоит воспользоваться пылесосом). После уборки существующие дефекты становятся хорошо заметны. Имеющиеся щели и трещины шпаклюются, выступы сбиваются. Оптимальным способом обработки поверхности считается применение шлифовальной машины. Если полимерный пол приходится лить на керамическую плитку, ее поверхность лишают гладкости шкуркой или наждачной бумагой.

Необходимо измерить горизонтальный уровень основания: если его перепад не превышает 4 мм, то можно приступать к изготовлению полимерного пола. При существенных колебаниях уровня поверхность придется выровнять песчано-цементной стяжкой и отложить дальнейшую работу до ее высыхания.

В подавляющем большинстве случаев в некачественной заливке наливного пола виновато плохо подготовленное основание, ставшее причиной отслоения.

Тщательная грунтовка

После высыхания стяжки требуется тщательная грунтовка, которая увеличивает сцепление между основанием и наливным полом, а также уменьшает впитывание полимерной смеси, а, значит, и расход дорогого состава. Грунтовку лучше нанести двумя слоями, сделав между ними перерыв не менее 4 часов. Состав наносится валиком. Чтобы жидкая смесь наливного пола не просочилась около стены, этот участок проклеивают демпферной лентой. Также вдоль периметра комнаты устанавливают деревянные рейки, которые сохранят пространство для температурного шва.

Приготовление раствора

Полимерная смесь

Для работы понадобится:

  • Дрель с насадкой.
  • Широкий шпатель.
  • Валик с игольчатой вставкой на длинной рукоятке.
  • Большое ведро.

Полимерный двухкомпонентный состав

Пришло время приготовить рабочий раствор. Этот процесс описан в инструкции на упаковке, для получения отличного результата следует строго выполнять рекомендации производителя. Для создания полимерного пола потребуется два компонента, один из которых – отвердитель. Смешивание происходит в большой емкости. В процессе реакции выделяется тепло, поэтому рекомендуется заранее опустить емкость, где производится смешивание в емкость с холодной водой, чтобы несколько замедлить реакцию.

Начинающие мастера могут перемешивать состав в ведре, залив поочередно два компонента. К дрели подбирается насадка с лопаточками, а при работе используется низкая скорость миксера. Процесс смешивания занимает около двух минут.

Монтаж

Заливка пола должна происходить при температуре не ниже +10°C, при более низком значении температуры химические процессы замедлятся, и полимер будет плохо растекаться по поверхности основания. Высокая температура вызовет слишком быстрое отверждение компонентов и не позволит качественно выполнить заливку.

Заливка полимерного пола с помощником

В процессе затвердевания пол не должен подвергаться воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей. Верхний слой полимерного покрытия не должен высохнуть прежде, чем остальная масса, иначе появятся трещины.

Жидкий полимер выливают в отдаленном от входа углу и помогают деревянным ровнителем распределиться по поверхности. Работа проводится полосами, без остановок, состав быстро отвердевает в емкости. Хорошо к этому процессу подключить помощника, потому что одному человеку без опыта будет сложно все успеть. В процессе заливки производится прокатывание раствора игольчатым валиком, который убирает пузырьки воздуха. Работа заканчивается у входа в комнату. Ходить по свежему составу не стоит, иначе останутся следы обуви.

Раствор прокатывается игольчатым валиком

После высыхания состава (процесс, в зависимости от полимера, занимает несколько часов или дней) убираются деревянные планки по периметру, а швы заполняются герметиком и закрываются плинтусом. Финишным слоем наливного пола является покрытие двумя слоями лака, он придает поверхности блеск и гладкость, а также повышает износостойкость. Используя различные виды лака: матовый, бесцветный, глянцевый или цветной — можно добиться желаемого эффекта.

Наливной пол в гараже

Наливные полы – это довольно-таки дорогое удовольствие, поэтому для обустройства гаражей используются не так часто. Однако стоимость такой методики окупается высоким качеством готового напольного покрытия.

Преимущества

Среди некоторых достоинств наливных полов стоит отметить:

  • Устойчивость к агрессивным веществам, которых в гараже много.
  • Огнеупорность.
  • Противостоит морозу, истиранию и вибрации.
  • Простота в уходе.
  • Наливные полы не пылят.
  • Длительный срок эксплуатации – до 50 лет.
  • Красивый внешний вид.
  • Материал не скользит.
  • На покрытие можно нанести разметку.

Среди этого большого количества преимуществ есть один недостаток покрытия – цена, которая может быть по карману не всем.

Разновидности

Нередко наливными полами, используемыми для гаражей, называют все защитные полимерные покрытия:

  • тонкослойные полимерные окрасочные покрытия;
  • пропитки бетона;
  • толстослойные полимерные покрытия с песком.

Самый экономный вариант наливного пола – полиуретановая пропитка. Это один из самых надежных видов покрытий для гаража. Внешне напоминает лакированный бетон. Для получения более привлекательного покрытия пола, на него можно нанести цветную разметку.

Технология

Первым делом можно выполнить зачистку черновой поверхности. Если пол был деревянным, то нужно его демонтировать вместе с лагами. Очистив основу от мусора и пыли, вы сможете оценить качество основания пола. Если на нем присутствуют щели и сколы, то это плохой сигнал, свидетельствующий о разрушении материала. Все повреждения стяжки нужно устранить.

В некоторых случаях перед заливкой наливного пола в гараже нужно выполнить цементную стяжку. Это целесообразно, если пол сильно разбит, на нем имеются большие перепады по высоте или при отсутствии стяжки как таковой.

Изготовление

Читайте также:
Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото и Видео) +Отзывы

Если вам-таки нужно сделать стяжку, то особенное внимание уделите обустройству гидроизоляции. Кроме того, для улучшения прочностных характеристик пола в гараже, что очень важно в этом помещении, сделайте армирование. Для этого вы можете использовать оцинкованную сетку, уложенную в раствор.

После того как стяжка высохла или было зачищено имеющееся основание пола, его нужно грунтовать. Для чего?

  1. Грунтовка улучшит крепость основания.
  2. Так, обеспечивается сцепление стяжки с полимерным полом.
  3. Защита поверхности от появления/размножения микроорганизмов.

По периметру гаража наклейте демпферную лента, которая будет служить в качестве амортизационного слоя. Делается это на высоту заливки полимерного пола.

Процесс нанесения смеси

Теперь нужно провести установку маяков/направляющих. Если у вас небольшой гараж, то в качестве направляющих можно использовать уголки, трубы или металлопрофиль. Уложите их таким образом, чтобы верхние края направляющих находились в одной плоскости. Для этих целей можно использовать длинные саморезы. Разделите пол на участки квадратной/прямоугольной формы. Вкрутите саморезы в вершины прямоугольников/квадратов. Для этого предварительно нужно рассверлить стяжку и вставить в отверстия дюбеля. Приподнимать маяк нужно по необходимости. Сделайте это при помощи раствора.

Теперь следует приготовить полимерную смесь согласно инструкции, предоставленной производителем. Тщательно перемешайте ее. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью со специальной насадкой миксер. Важно, чтобы дрель работала на небольших оборотах, иначе в смеси образуется много воздушных пузырьков. А это отрицательно скажется на качестве полимерного пола.

Полимерный пол в гараже

Заливка полимера выполняется быстро, потому что он быстро сохнет. Поэтому лучший метод выполнения этой работы – готовить смесь с расчета на прямоугольник/квадрат, выставленный по маячкам – залить его и выровнять.

По окончании заливки нужно прокатать массу шипованным валиком. Таким образом, будет удален попавший в полимер воздух и излишки влаги. Эксплуатировать наливной пол можно только полного его высыхания. Время, которое потребуется для этого зависит от температуры в гараже.

Готовый пол

Сушить пол искусственно не стоит. При прогреве помещения на полимере образовывается корка. В таком случае толща наливного пола останется вязкой. Вследствие этого пол в гараже под весом автомобиля со временем попросту просядет.

Работа по устройству полимерного пола имеет множество сложностей и нюансов, но она вполне доступна для выполнения своими силами. В соблюдении технологии поможет обучающие видео.

Видео

Процесс заливки наливного пола можно посмотреть в видеоматериале ниже:

С рисунком

Серый пол с разводами

С фотографией

Пол с заполнителем

Разноцветный пол в кафе

Эффектный пол в квартире

Полимерный пол с 3D эффектом

Белый пол

Черно-белый наливной пол с рисунком

Коричневый пол Муар

Полимерный наливной пол своими руками – виды, технология и видео по устройству

Более современного и неприхотливого покрытия, чем полимерные наливные полы, в современном строительстве найти довольно сложно. Данная технология с успехом прошла “обкатку” на промышленных объектах и добралась до частного сектора.

Общий процесс их устройства требует знания технологии работ, соблюдения техники безопасности и внимательности при смешении компонентов.

Технические характеристики и особенности покрытия

Полимерный наливной пол – это современное отделочное покрытие на основе полимерных соединений, которые обеспечивают конечному материалу целый ряд уникальных свойств. Использование полимеров в строительстве не редкость, но именно включение их в жидкие и наливные составы, позволило значительно увеличить прочностные, ударные и декоративные качества.

Среди преимуществ полимерных полов можно выделить высокий срок эксплуатации, что при правильной укладке и соблюдении правил пользования, составляет более 15-20 лет. Покрытие устойчиво к воздействию высоких и низких температур, химическим веществам и различным растворителям.

В процессе изнашивания полимерный пол не пылит, не выделяет вредных веществ, не подвержен горению и передаче открытого пламени. Эластичность некоторых видов позволяет использовать такие полы на производствах и местах с риском падения тяжелых предметов. Гигиеничность, экологичность, простота уборки и содержания позволяет с успехом укладывать в медицинских и детских учреждениях, на производствах бытовой и пищевой промышленности.

Полимерное основание может иметь, как глянцевую и блестящую поверхность, так и абсолютно матовую или цветную

Монолитность и отсутствие швов при устройстве полимерных наливных полов исключает образование вредных грибков и само попадание влаги под покрытие. После укладки и полимеризации, пол полностью пригоден под уборку машинным способом с применением любых моющих средств.

К минусам такого пола можно отнести технологию его устройства, а точнее четкое соблюдение всех технологических этапов. Контроль качества должен осуществляться при каждом замесе и заливе жидкой смеси. Главный недостаток – это отсутствие возможности вменяемого ремонта.

То есть провести частичный ремонт внешнего покрытия боле менее можно, но для устранения всех трещинок и царапин потребуется выполнять демонтаж и заливку нового пола.

Читайте также:
Пробковые стены: варианты применения и технология отделки стен при помощи пробкового материала (110 фото)

Виды покрытия и выбор состава для частного сектора

Общая классификация полов на основе полимеров выполняется исходя из типа или состава покрытия. Входящее в состав вещество во многом определяет прочностные, эластичные и износостойки качества пола после заливки.

Основные виды составов используемых для устройства полов

Полимерные наливные полы делятся на следующие виды:

  1. Эпоксидный – традиционный и самый распространенный вид наливного пола. Конечный раствор получается путем смешения двух компонентов – цветной эпоксидной основы с отвердителем. Эпоксидный пол отличается высокой прочностью на износ, не боится воздействий влаги и температур.
  2. Полиуретановый – пол, обладающий высокой упругостью, износостойкость, высокой прочность на точечные растяжения и удар. Преимущественно используется для укладки на производствах и места с повышенным риском повреждения основы. В некоторых случаях, возможно устройство на деревянную поверхность или основания из деревянных перекрытий.
  3. Эпоксидно-уретановый – покрытие, взявшее полезные качества двух основных видов. Имеет высокую устойчивость к истиранию и преимущественно используется при укладке пешеходных дорожек, транспортных путей и т.д.
  4. Цементно-полиуретановый – используется на площадях, где возможно воздействие агрессивных сред в виде химических веществ, высоких температур или пара. Структура пола эффективно защищает поверхность, не давая веществам разрушать несущую основу.
  5. Метилметакрилатный – самая прочная и морозостойкая разновидность. Применяется для устройства наливного пола на открытых пространствах, в местах с большим количеством осадков и природных раздражителей. Обладает сложно технологией укладки и быстрой полимеризацией.

В зависимости от внешнего слоя полимерное покрытие может иметь матовую, глянцевую, прозрачную, шероховатую или декоративную поверхность. Возможно, сочетание по типу прозрачно-глянцевая или шероховато-матовая поверхность.

Для устройства в квартирах и частных домах обычно используется полимерный эпоксидный и полиуретановый наливной пол. Составы полностью отвечают требования по создаваемой нагрузке, возможной интенсивности движения и стоимости.

Выбор полимерного пола и возможные расходы

Осуществляя выбор полимерного покрытия для пола, следует исходить из технической принадлежности помещения, марки бетонного покрытия, уровня влажности и необходимых прочностных качеств.

Например, декоративный полимерный наливной пол на эпоксидной основе лучше подойдет для ванной комнаты или санузла, гаража или крытой стоянки около дома, то есть для помещений с повышенной влажностью и возможным воздействием химический веществ.

Для укладки в мастерской или детской площадке около дома, лучше выбрать растворы на основе полиуретана, так как такой состав после затвердевания лучше справляется с ударной нагрузкой и воздействием ультрафиолета.

Полный комплект продуктов для подготовки устройства наливного пола от отечественного производителя

Если исходить из сравнения отечественный или иностранный производитель, то в первую очередь, следует ориентироваться на соотношения цена/качество. Никто не станет спорить, что большинство иностранных фирм предлагают более качественный продукт, но цены на их составы находятся на совершенно ином уровне.

Отечественные производители, например “КрасКо” или “ТэоХим”, выпускают вполне конкурентоспособные смеси, которые зарекомендовали себя только с лучше стороны. По соотношению цены к качеству, состав данных компаний значительно выгодней, так как эксплуатация в частных целях не предусматривает создание настолько больших нагрузок, какие способны выдержать данные полы.

Стоимость полимерного наливного пола обоих типов примерно одинакова и больше зависит от технологии заливки, толщины и способа устройства подстилающего слоя, составов для подготовки основания.

В среднем расход полимерного наливного пола на 1 м2 находится в районе 300-500 г для подстилающего, 1,2-1,7 кг для выравнивающего и лицевого слоя. Данный расход справедлив для толщины в 1 мм при нанесении на бетонное основание, обработанное грунтовочными составами.

Двухкомпонентный полиуретановый состав от российской компании

Для сравнения мы собрали данные в таблице, в которой указано примерно соотношение цен для наливных полов обоих типов от различных производителей.

Название состава Цена эпок. (руб) Цена полиур. (руб)
«КТП» (1040, 2040), 1 кг 310-320 345-360
“КрасКо” (Эполаст, Полимерстоун-1) 320-400 340-350
“ТэоХим” (Элакор-ЭД, Элакор-ПУ) 285-320 240-300
“ПЗСМ” (ПУР-ПОЛ, ЭП-ПОЛ) 250-260 295-310

Общая подготовка поверхности и необходимых инструментов

Общая технология заливки и устройства наливных полимерных полов состоит из подготовки несущего основания, проверки его качества, обработки поверхности грунтовкой, нанесения базового или подстилающего слоя, заливки и выравнивания финишного покрытия.

Для затирки трещин, швов и других глубоких повреждения лучше использовать только рекомендуемые смеси от производителя

Подготовительные действия по работе с основанием, будут включает в себя следующие этапы:

  • удаление старой облицовки и напольной отделки;
  • уборка строительного мусора, очистка от грязи и пыли;
  • устранение сильных повреждений бетонного покрытия и глубоких трещин.

Демонтаж старой отделки выполняется с использование ручных инструментов и подручных принадлежностей. Уборка строительного мусора выполняется в плотные мешки и отвозится на свалку. При наличии жирных пятен, капель краски или масла используют растворители и тщательно убирают наплывы.

Для выполнения дальнейших работ и обустройства полимерного наливного полам своими руками потребуется выполнить проверку основания на степень влажности бетона, проверить его прочность и произвести визуальный осмотр на наличие серьезных повреждений.

Степень влажности или остаточная влажность бетона для новых стяжек проверяется специальным оборудованием. При его отсутствии, проверку можно выполнить простым способом – на поверхность бетонного основания приклеивают полиэтиленовый материал.

Краскоступы используются для свободного перемещения по жидким растворам

Если через сутки на пленке осела влага, а пол влажный, то необходимо просушить поверхность в течение некоторого времени и повторить проверку. В ином случае, можно выполнять проверку прочности склерометром и производить осмотр.

Читайте также:
Как выбрать лучший самовыравнивающийся наливной пол

При наличии глубоких трещин, раковин и выбоин производится их очистка, грунтовка и затирка шпатлевкой от изготовителя наливного полимерного покрытия или составом согласно его рекомендациям.

Завершающим этапом подготовки является проверка уровня перепадов. Это можно сделать при помощи обычного пузырькового уровня с соответствующей разметкой. Допустимые отклонения не должны превышать 2-3 мм на 2-2,5 м поверхности. Более точное значение указывается на упаковке полимерного пола.

Инструмент для распределения раствора по поверхности основания

Для выполнения дальнейших отделочных работ потребуется подготовить два чистых валики с ворсом 12-16 мм, краскоступы и игольчатый валик, металлическую раклю и стальной шпатель шириной до полуметра. При замешивании и смешении компонентов рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер мощность не менее 1 КВт.

В качестве индивидуальной защиты обязательно к использованию перчатки, строительные очки и спецодежда. Для некоторых полов, потребуется использование респиратора, так в их состав входят летучие компоненты, которые испаряются при полимеризации.

Общая последовательность для двухкомпонентных смесей

Выполнение дальнейших работ по нанесению грунтовки и покрытия своими руками потребуется произвести подготовку рабочей зоны, где будут выполняться действия по смешиванию и подготовке раствора.

Поверхность пола лучше закрыть полиэтиленовой пленкой, подготовить спецодежду и растворитель на случай, если жидкая смесь попадет на кожу или прольется.

Подготовку смеси желательно доверить отдельному человеку, который будет смешивать компоненты, пока другой наносить и выравнивать смесь.

Полимерные наливные полы своими руками – грунтовка и нанесение базового слоя

Полимерные наливные полы своими руками выполняются по следующей технологии:

  1. По периметру комнаты или помещения проклеивается расширительный шов. Это может быть демпферная лента или специальный Т-образный шов, который фиксируется в нижней части стены.
  2. Производится подготовка состава для грунтовки. Для однокомпонентной смеси достаточно просто перемешать раствор миксеров в течении 2-3 м. Двухкомпонентные смеси перемешиваются в емкости с основным составом, согласно инструкции на таре состава.
  3. Грунтовка наносится в несколько слов, в зависимости от марки бетона и его пористости. При возможности, лучше нанести два-три слоя через определенные промежутки времени, тем самым исключив пропуски.
  4. Осуществляется подготовка полимерной смеси. Для эпоксидных составов – это минимум через 12-14 ч с момента нанесения грунтовки, для полиуретановых через 6-8 ч. Более точное время зависит от марки и конкретно смеси. Размешивание смеси осуществляется аналогичным образом – смешивание двух компонентов и их перемешивание в течение некоторого времени.

После смешивания финишного покрытия нужно нанести смесь в течении 20-30 минут

Технология устройства пола может иметь несколько иной вид при использовании растворов, которые предусматривают использование кварцевого песка, нанесения большего количества слоев или укладку декоративных элементов.

К примеру, некоторые составы предполагают обсыпь поверхности очищенным песком уже на этапе грунтовки основания. Другие могут содержать дополнительный этап шлифовки для улучшения адгезии и т.д.

Рекомендуем к просмотру видео – полимерный наливной пол своими руками, которое иллюстрирует процесс заливки с применение кварцевого песка.

Как выбрать, где и как использовать дюбель-гвоздь?

В современном строительстве нередко возникают ситуации, когда необходимо прикрепить какой-то предмет к основанию. Для этого, как правило, применяют дюбель-гвоздь, который сможет зафиксировать как легкую, так и массивную конструкцию.

Конструкция дюбель гвоздя в стандартном виде

Характеристика крепежа

Дюбель-гвоздь является крепежной деталью для сквозного монтажа. С его помощью можно легко прикрепить какой-то предмет к базовой поверхности из древесины, бетона, гипсокартона или камня. С ним несложно закрепить плинтуса, источники света, нередко он используется в роли крепежа материала для теплоизоляции частных домов и в других случаях.

За счет простой, но в то же время удачной конструкции такой крепеж легко применять. Так, главными деталями дюбеля являются пластиковый цилиндр с распорной частью и гвоздь. Распорная часть при монтаже расширяется, за счет чего крепление удерживается в стене. Грибовидный гвоздь забивается в уже установленную распорную деталь.

В некоторых моделях присутствует специальная манжетка, которая выполняет функцию ограничителя и не позволяет изделию западать в отверстие. Она может иметь цилиндрическую или потайную форму.

Составные элементы дюбель-гвоздя

Крепеж чаще всего выпускается с резьбой и шлицем на металлической части. Работать с такими элементами намного проще, так как можно использовать отвертку для более легкого захода в отверстие.

Сам дюбель изготавливается из полиэтилена, полиамида или полипропилена. А вот металлическая часть производится из различных сплавов из стали с покрытием поверхности цинком.

Стандартными диаметрами дюбелей являются 5, 6, 8, 10 мм, а длины колеблются от 30 до 160 мм. Эти размеры предполагают возможность применения дюбель-гвоздей для любых оснований и конструкций.

Выбор дюбеля

Ремонтные работы внутреннего и наружного типа редко обходятся без использования дюбель-гвоздей. Но для каждого типа монтажа подбирают определенный тип крепежа. Вот некоторые рекомендации, которые помогут самостоятельно определиться с видом крепежных элементов:

  1. Горизонтальный крепеж в бетон или кирпич подразумевает применение дюбеля с наружным диаметром от 6 до 10 мм и глубиной крепления от 30 до 50 мм. Такой дюбель не выпадет и разрешен для применения даже на потолке.
  2. Для крепления профильных конструкций на стенах из шлакоблока применяют дюбель 6*40 мм. Другие размеры будут выпадать из отверстия.

Дюбель-гвозди с головкой «потай» 6*40 мм

  1. Тяжелые предметы, к примеру шведские стенки или настенные тренажеры, требуют глубину закрепления от 80 до 100 мм.
  2. Дюбель 6*60 или 6*80 мм используют в домах панельного типа.
  3. При вертикальном крепеже используются распорные дюбели с насечками, так как нагрузка идет вниз.
  4. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы дюбель входил в него с некоторым усилием.

Установка крепежа

Универсальной схемы установки крепежного элемента для любой основы нет. В зависимости от типа базовой поверхности, куда крепится дюбель-гвоздь, различается и вид его монтажа.

Монтаж в бетонное и кирпичное основание

Если дюбель монтируется в кирпичное основание, то действовать необходимо по следующей технологии:

  1. Выбор оптимального места для отверстия. Обычно это середина кирпича.
  2. Бурение материала ударной дрелью. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить кладку. Повышение скорости на инструменте возможно только после того, как просверлено более 10 мм основы.
  3. Очищение отверстия от кирпичной крошки и обвалившегося материала.
  4. Забивание дюбеля внутрь отверстия при помощи молотка.

Этапы монтажа дюбель-гвоздя в кирпичное основаниеПри работе с бетоном крепеж монтируется так:

  1. Наметка отверстия молотком или кернером.
  2. Выполнение перфоратором и сверлом для бетона требуемого отверстия. При этом важно понимать, что маркировка диаметра дюбеля должна совпадать с той, что указана на сверле. Само отверстие делается на 5 – 6 мм длиннее дюбель-гвоздя.
  3. Удаление пыли из отверстия пылесосом.
  4. Углубление цилиндрической части дюбеля молотком.
  5. Забивка гвоздя в дюбель. При этом оставляют 2 – 3 мм для беспрепятственного осуществления подвеса.

Установка крепежа в бетонное основание

Монтаж в основание из гипсокартона или кафельной плитки

При работе с гипсокартоном заранее необходимо сопоставить его несущую способность с весом прикрепляемого груза. Если прикрепляемый предмет обладает немалым весом, то дюбель-гвоздь не используется, так как способен разрушить гипсокартон. Обычно используются специальные дюбели для гипсокартона. В случае, когда вес небольшой, технология монтажа не вызывает затруднений:

  1. Выполнение подходящего по диаметру отверстия.
  2. Введение крепежа так, чтобы чувствовался упор. При этом не стоит стучать по нему сильно молотком, хватит легких постукиваний.
  3. Закручивание шурупа отверткой или шуруповертом.

Специальные дюбели в форме бабочки с гвоздями для работы с гипсокартонными основаниями

Так как кафельная плитка относится к хрупким материалам, то в этом случае работы проводятся максимально аккуратно по следующему алгоритму:

  1. Отметка места вхождения крепежа в плитку. Здесь допускается делать его не только в самой плитке, но и в шве.
  2. Создание отверстия глубиной полмиллиметра при помощи самореза по металлу постукиванием молотком по нему. Только после этого разрешается делать полноценное отверстие дрелью ударного типа.
  1. Установка крепежного элемента с бортиком в подготовленном основании.

Работа по выполнению отверстия под дюбель-гвоздь проводится крайне аккуратно

Установка с помощью строительного пистолета

Все названные технологии подразумевали монтаж сначала распорной части дюбеля, а потом установку в нее гвоздя. На современном рынке сейчас представлены такие устройства, как пистолеты монтажного типа, которые позволяют осуществлять своего рода «пристреливание» прикрепляемого предмета к основанию дюбель-гвоздем.

В таком случае применяется дюбель определенного типа с наличием специальной шайбы на гвозде, позволяющей плотно смонтировать изделие к поверхности. Принцип работы состоит в том, что после установки дюбель-гвоздя в стене, шайба с его кончика перемещается к головке и надежно фиксирует крепеж.

Строительный пистолет с набором дюбель-гвоздей

Дюбель-гвоздь такого типа нашел свое применение в креплении металлических конструкций к стенам из бетона, натурального камня и кирпича. Чаще всего используется монтажный пистолет с этими крепежными элементами для установки козырьков над входом и балконами. Длина таких гвоздей от 30 до 80 мм, сечение – 4,5 и 3,7 мм. Выполнены они из стали с цинковым покрытием.

Дюбель-гвозди – современный тип крепежных элементов, которые позволяют осуществить фиксацию любой конструкции к готовому основанию. Работать с ними просто, но важно грамотно выбирать и соблюдать инструкции по монтажу, соответствующие типу базовой поверхности. Только в этом случае возможен качественный монтаж.

Дюбель-гвоздь: советы по выбору размера гвоздя, монтажу, расчету допустимой нагрузки и проверке надежности крепления

Дюбель-гвоздь — вариант обыкновенного дюбеля, который не нужно забивать. Это упрощает и ускоряет монтажный процесс. Можно сказать также, что дюбель-гвоздь – это стандартный гвоздь особой формы.

У него есть несимметричная резьба, которая не препятствует входу, но препятствует выходу: его можно только выкрутить. Гвоздь изготавливается из стального прута таких марок, как В, ВК, КК 70, сплав которого выдерживает нагрузки.

Особенностью крепежа также является пластиковый дюбель (цилиндр с распорными элементами), поэтому с крепежом проще работать с помощью молотка, несмотря на крестообразный шлиц.

Пластиковая часть увеличивается в размерах и обеспечивает надежность. Край дюбеля, который также носит название манжетки, не позволяет крепежу уйти в гнездо дальше запланированного.

Содержание

Сферы применения дюбель-гвоздей

Самая распространенная сфера использования крепежа – ремонт и строительство. Он одинаково подходит для работы как с деревом, так и с достаточно более прочными материалами (кирпич, природный камень или бетон); применяется в работе с гипсокартоном, ДСП или плинтусами.

Исходя из этого, крепеж можно использовать для создания теплоизоляции. Этот вид крепежа также используют в мостостроении.

Причины, почему стоит выбрать дюбель-гвоздь

  • Скорость и удобство монтажа;
  • Прочность крепления;
  • Небольшая стоимость.

Технические особенности

К наиболее наглядной характеристике дюбель-гвоздей возможно отнести их длину: стандартно он может быть от 40, 60, … до 140 и 160 мм.

  • Диаметр гвоздя составляет от 0,5 до 1 см. Реже можно найти диаметр около 4 мм.
  • В магазине покупатель увидит дюбель-гвозди типов, например, 6х60, 8х100. Здесь первое число означает диаметр гнезда в объекте, а второе – это длина самого крепежа.
  • Твердость крепежа может быть от 54 до 56 HRC.
  • Слой цинка на гвозде должен быть не менее 6-7 мкм.
  • Расстояние между гранями дюбеля – 0,8 мм, глубина – 0,15 мм.

Допустимые погрешности

Для стержня существуют допустимые параметры кривизны. Если он меньше 50 мм – это десятая часть мм, если более – 0,15 миллиметров.

Классификация

Данные крепежи бывают нескольких видов в соответствии с различными характеристиками.

Виды дюбель-гвоздей по форме манжетки:

  • Гвоздь-грибок – используется для наибольшей прижимной силы.
  • Дюбель-гвоздь (потай) – нужен при сравнивании крепежа в уровень с предметом.
  • Дюбель-гвоздь тарельчатый – используется для создания теплоизоляции, достигает в длину 160 мм.

По материалу, из которого они сделаны, крепежи бывают металлические / пластиковые.

Говоря о дюбель-гвоздях, чаще всего подразумевают металлические забиваемые. Однако различают ещё несколько крепежей этого типа:

  • Крепеж без расширяющейся части для монтажного пистолета без;
  • Дюбель складной пружинный (бабочка) с раскрытием по типу зонтика;
  • 3-х, 4-х, 6-ти распорный дюбель, дополнительные крепежные усы;
  • Рамный дюбель имеет более удлиненную нераспорную часть, в отличие от обычного крепежа;
  • Дюбель-гвоздь, служащий для работы с газобетоном;
  • Турбо дюбель применяется в работах по газобетону, метрическому блоку, крепеж имеет нейлоновый дюбель и самонарезающуюся резьбу;
  • Дюбель из латуни (РАД) для тонких и полнотелых поверхностей;
  • Химический дюбель крепится благодаря клеевой капсуле;
  • Гвоздевой дюбель для монтажа обрешетки или плинтуса; крепеж имеет накатку в виде обратных конусов и не подлежит демонтажу.

Виды по форме шляпки:

  • Прямые;
  • Шлицевые.

Монтаж дюбель-гвоздей

Для установки дюбель-гвоздя не обязательно делать точную разметку. Отверстие проделывается прямо сквозь материал. После этого закрепляется дюбель-гвоздь.

Советы установки дюбель-гвоздя

От того, насколько ответственно вы подойдете к правилам использования крепежа, зависит успех вашего будущего результата.

Дюбель-гвоздь в кирпич

Кирпич – пустотелый предмет, поэтому крепеж может держаться ненадежно. Нужно выбрать место и просверлить гнездо на минимальной скорости первые 10-15 мм, после чего убрать строительную пыль и вбить дюбель-гвоздь.

Дюбель-гвоздь в бетон

Работа с бетоном практически сходна с ситуацией, описанной выше, однако здесь можно проделывать отверстие на любом количестве оборотов. Место отверстия лучше наметить с помощью кернера и молотка. Само гнездо должно быть длиннее дюбеля на 5-10 мм. Расстояние между гвоздем и манжеткой должно остаться в пределах 3-4 мм.

Дюбель-гвоздь в гипсокартон

Этот материал отличается своей хрупкостью, поэтому крепеж следует использовать максимально осторожно. Дюбель-гвоздь лучше не вбивать молотком, а использовать отвертку или шуруповерт.

Дюбель-гвоздь в керамическую плитку

Кафель, как и гипсокартон, не выдерживает сильной нагрузки. Прежде чем сверлить на небольшой скорости нужно стеклорезом проделать отверстие в эмали. Дрель нужно держать по отношению к плитке под прямым углом.

Как выбирать дюбель-гвоздь

Нужно учитывать некоторые факторы работы при выборе дюбель-гвоздей:

  • Величина нагрузки и ее характер;
  • Вид крепежной фиксации;
  • Материал объекта;
  • Расположение поверхности, например, стена или потолок.

На прочность дюбель-гвоздя влияет его длина и диаметр. Притупленность гвоздя может быть не более 0,8 мм.

Дюбель-гвозди обыкновенно продают фасованными по коробкам или пакетам, поэтому цена будет находиться в пределах 150 руб. и выше (в зависимости от количества).

  • Цена стандартного крепежа составляет 10-40 руб. за штуку, на что влияет размер и будущая нагрузка.
  • Универсальная модель имеет цену от 30 до 40 руб.
  • Изоляционные дюбель-гвозди стоят менее 10 руб. за штуку.
  • Цельнометаллические дюбель-гвозди в среднем стоят чуть более 30 руб.

Важно обратить внимание

Диаметр толщины объекта, который можно прикрепить дюбель-гвоздем варьируется от 10 до 100 мм.

Если вы работаете с низкими температурами, то стоит обратить внимание на то, из чего изготовлена раскрывающаяся часть. Это может быть полипропилен, полиэтилен или полиамид, из которых только последний отличается стойкостью.

Металлический дюбель применяется при хрупкой стене, а бабочка – при пустотелой поверхности.

Дюбель-гвоздь как пользоваться правильно

Дюбель-гвоздь — комплект крепежных деталей, который используется для подвесного и настенного монтажа разных материалов к различным твердых поверхностям. Он состоит из двух элементов: гвоздя, который изготавливается по особой технологии, и пластикового дюбеля.

Изделие используется для осуществления различных типов крепежных работ. С его помощью осуществляется монтаж конструкций и различных предметов из следующих материалов:

  • бетона;
  • камня;
  • древесины;
  • гипсокартона;
  • кирпича и т. д.

Конструкция крепежного элемента состоит из металлического стержня — гвоздя и дюбеля, который имеет свойство расширяться по мере проникновения гвоздя. От последней части зависит качество и надежность закрепления детали в бетоне, дереве и т. д. В процессе монтажа дюбель-гвоздя происходит расширение основы, поэтому скрепление со стеной становится максимально прочным.

Чтобы крепежная деталь не западала в широкие и глубокие отверстия, можно использовать специальные дюбель-гвозди с манжетой. Дополнительный элемент ограничивает крепеж, останавливая его на нужном уровне. Манжета бывает в виде цилиндра, потайной или округлой.

Современные технологии изготовления позволяют наносить на гвоздь резьбу. На головку изделия устанавливается шлиц, который позволяет ввинчивать дюбель-гвозди отверткой или шуруповертом. Стандартные дюбеля имеют диаметр от 5 до 10 мм, а в длину они могут быть от 30 до 160 мм. Резьбовая вершина направлена к головке.

Гвозди изготавливаются из стальных сплавов. Для более высокой стойкости, антикоррозийных свойств и защиты от ржавчины сверху они покрываются оцинкованным слоем. Однако в более дешевых изделиях может отсутствовать цинковое покрытие. Дюбеля производятся из пластика:

  • полиамида;
  • полипропилена;
  • полиэтилена.

Монтажные детали обычно применяются при работе с бетонными и кирпичными стенами и конструкциями. Удобство использования ускоряет процесс крепления, а невысокая стоимость позволяет уложиться даже в небольшой бюджет.

Основные особенности использования дюбель-гвоздей

Перед началом монтажа крепежной детали необходимо определить оптимальное место для вкручивания. Если стена кирпичная, то лучше устанавливать деталь по центру. Чтобы просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене используется дрель или перфоратор в режиме бурения с ударом. Чтобы материал не начал крошиться и разрушаться, нужно соблюдать технику безопасности и быть предельно аккуратным. Обычно начинают бурить медленно, а, когда проделано около 1 см отверстия, можно увеличить темп.

Из проделанного отверстия с помощью пылесоса необходимо устранить пыль, крошку, образованную при разрушении кирпича. Далее можно забивать дюбель стандартным молотком.

Если установка осуществляется в стену из бетона, то процедура выглядит несколько иначе:

  1. В первую очередь кернером или молотком отмечается точка будущего отверстия.
  2. Перфоратором пробуривается нужное по размеру углубление. По диаметру бур должен соответствовать размеру дюбеля. Поэтому следует заранее проверить маркировку изделий: она должна совпадать. Важный нюанс — проделанное отверстие должно быть приблизительно на 5-7 мм длиннее самого дюбеля.
  3. Пылесосом высасывается пыль, образованная из-за разрушения бетона. Дюбель забивается молотком до упора.
  4. В завершении в отверстие с дюбелем забивается гвоздь. Нужно оставить пару миллиметров отступ от стены, чтобы на него можно было что-то подвесить.

В целом процедура максимально простая. Но нужно учитывать, что в процессе бурения бетона нужно крепко и ровно держать перфоратор. Иначе отверстие получится неровным, и дюбель будет вставлен криво. Это может сказываться на устойчивости крепежной детали к нагрузке.

Монтаж дюбель-гвоздя в гипсокартон и керамическую плиту

Первоначально следует определить вес груза, который будет держаться дюбель-гвоздями. Если груз слишком тяжелый, то применение данной крепежной детали не рекомендуется, поскольку дюбель разрушит непрочный гипсокартон. Использование допустимо, если подвешивается изделия или элементы мебели, не превышающие по массе установленные нормативы. В этом случае монтаж выполняется довольно просто. Необходимо лишь:

  1. Проделать в гипсокартоне отверстие соответствующего диаметра и глубины.
  2. Вбить дюбель в проделанное отверстие до упора. Не стоит бить молотком сильно, достаточно слегка постукивать по крепежной детали.
  3. Вкрутить гвоздь отверткой или шуруповертом.

При монтаже дюбель-гвоздя в керамическую кафельную плитку нужно соблюдать предельную осторожность, поскольку материал очень хрупкий. Алгоритм установки максимально прост и понятен:

  1. Отметить точку для сверления маркером. Причем по мере необходимости можно монтировать крепеж как в саму поверхность плитки, так и в межплиточный шов.
  2. Легкими постукивающими движениями, используя саморез по металлу, нужно проделать углубление в эмали плитки до половины сантиметра.
  3. Просверлить кафель или керамику насквозь с помощью ударной дрели.

Когда плитка просверлена полностью, начинается бетонная или кирпичная стена. Поэтому далее нужно бурить отверстие в соответствии с правилами, которые были описаны выше. В завершении нужно установить пластиковый дюбель внутрь, а затем вбить или вкрутить гвоздь.

Использование специального строительного пистолета

Вышеописанные методы определяют необходимость забивания гвоздя в дюбель. Альтернативным вариантом является монтаж крепежного элемента с использованием строительного пистолета. В этом случае применяется специальный дюбельный крепеж, который фактически не требует использования самого дюбеля.

Шайба, которая присутствует на гвозде, гарантирует надежную установку крепления в твердом материале. Метод прост — шайба, расположенная на кончике гвоздя, после «пристрела» пистолетом смещается к головке и прочно фиксируется. Поэтому крепеж получается максимально плотным.

Обычно этот вариант используется, когда нужно скрепить металлоконструкцию с твердым основанием из бетона, кирпича, низкоуглеродистой стали или натурального камня. Нередко этим способом крепят козырьки на балконах.

Гвозди, оснащенные шайбой, выпускаются в диапазоне от 30 до 80 мм в длину, а по диаметру — 4.5 и 3.7 мм. Основа изготавливается из стали, а сверху покрывается цинковым защитным слоем. Изредка производятся крепежи, сечение которых более 4.5 мм.

Перед использованием крайне важно выбрать правильный тип дюбель-гвоздей. Он зависит от материала, куда его нужно монтировать. К примеру, изделия по бетону не подойдут для использования с гипсокартоном или ЛДСП. Также важно заранее определиться с размером. Не следует использовать слишком короткие саморезы для тяжелых грузов.

В специализированном магазине «Первый крепеж» (One Krep) вы найдете любое крепежное изделие и сопутствующие товары. У нас огромный ассортимент: болты, шайбы, дюбеля, шурупы, гайки, монтажные системы и многое другое. Наши консультанты помогут выбрать продукт, соответствующий по характеристикам, сориентируют по цене и уточнят сроки доставки.

Чтобы бесплатно проконсультироваться со специалистом, звоните по телефону 8-800-201-81-96. Наш менеджер ответит на интересующие вопросы и поможет оформить заказ, если это требуется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: