10 преимуществ пробкового пола, которые принято считать… недостатками пробки!

Пробковый пол: плюсы и минусы, варианты дизайна

Натуральные отделочные материалы всегда в почете, но их состав и свойства разбирают буквально “под микроскопом”. Пробковый пол — самый загадочный и обсуждаемый фигурант этой категории. Из статьи вы узнаете всю правду об экологичном покрытии.

Мифы о пробковых полах

Пробка — долговечный и привлекательный материал для внутренней отделки комнат. Многие не решаются использовать его, услышав мифические факты. В таблице мы собрали самые распространенные заблуждения и опровержения к ним.

Материал можно использовать не только в качестве напольного покрытия, но и для стильной отделки стен. В следующих разделах статьи мы более подробно обсудим особенности изделий из пробкового дерева.

Пробковый пол в интерьере

Что такое пробковый пол

Покрытие из пробки — отделочный материал из коры пробкового дуба. Для изготовления напольных плит используется спрессованная древесина. В процессе обработки сырья выделяются смолы, которые скрепляют пробковую массу. Природного материала достаточно для фиксации, поэтому у производителей нет необходимости добавлять в состав клей. В результате получается абсолютно натуральное покрытие.

Пробковый пол бывает как природного оттенка, так и окрашенный. Идей для дизайна много: можно изобразить оригинальные узоры, имитировать дерево или камень, смешать в оформлении несколько цветов. Разнообразие вариантов позволяет с легкостью подобрать подходящее покрытие для любого стиля интерьера.

Для создания уникального дизайна пола активно применяются технологии фотопечати. С помощью специального оборудования можно нанести на материал любой принт.

Пробковый пол натурального оттенка

Виды пробкового пола

Пробковые напольные покрытия делятся на два типа: замковое и клеевое. У них совершенно разные структуры и свойства, поэтому остановимся на нюансах.

Замковые полы

Другое название таких покрытий — пробочный или плавающий ламинат. Материал выпускается в виде плит или досок, которые при монтаже нужно соединять друг с другом специальными замками. Фиксаторы расположены на торцах элементов.

Материал состоит из нескольких слоев:

  • Подложки.
  • HDF или MDF плиты.
  • Прессованной пробки.
  • Натурального шпона или слоя с цифровой фотопечатью.
  • Защитного слоя: лака, пленки или паркетного масла.

Средняя толщина панелей — 7,5-13,5 мм. Стандартные размеры элементов: 20×120, 18,5×90, 30×90 см.

Замковые пробковые полы с HDF или MDF “боятся” влаги. Более водостойкими считаются изделия с гидроплитами из кварца и ПВХ. Такие покрытия можно монтировать в кухне, но для ванной они не подходят.

Клеевые плиты

Клеевое покрытие состоит всего из двух слоев — спрессованной древесины и декоративного шпона. Такой материал выпускается в рулонах или плитах разного размера. Средняя толщина листа — 4-6 мм. Элементы не оснащены замками, поэтому их нужно фиксировать с помощью специального клея.

Клеевой пробковый пол выдерживает перепады температур и влажности. Он не деформируется, не вздувается, не гниет. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют использовать материал для монтажа в комнатах с повышенной влажностью.

Есть еще один вариант клеевого материала — плиты с липким основанием. Толщина элемента — 3,6-5 мм, длина — не более 30 см. Такое покрытие удобно для монтажа, но нуждается в финальной обработке защитными составами.

Пробковые доски для покрытия пола

Пробковый пол: плюсы и минусы

Привлекательный внешний вид и теплая поверхность — главные аргументы за экологичное покрытие. Рассмотрим и другие преимущества пробкового пола:

  • Натуральность: в составе пробкового покрытия нет поливинилхлорида, формальдегида, фталатов и другие химических компонентов.
  • Гипоаллергенность: покрытие не содержит токсичных веществ, поэтому абсолютно безопасно для здоровья.
  • Простота монтажа: с укладкой пола легко справиться без помощи специалистов.
  • Устойчивость к деформации: пробковая поверхность быстро восстанавливает форму после механических воздействий.
  • Долговечность: минимальный срок службы покрытия — 10 лет.
  • Огнестойкость: материал не вспыхивает от открытого пламени.
  • Приятная фактура: покрытие легко пружинит под ногами, поэтому по нему приятно ходить даже босиком.
  • Высокая теплопроводность: пробковый пол помогает сохранять оптимальный микроклимат в комнатах.

Перейдем к недостаткам. У качественного пробкового покрытия всего два объективных минуса:

  • Высокая цена: такой пол стоит дороже линолеума и некоторых других видов покрытий, зато качество материала точно не разочарует.
  • Необходимость тщательной подготовки чернового пола: покрытие можно укладывать только на идеально ровную поверхность.

Важно! Пробковый материал повреждается в результате воздействия острых предметов. Старайтесь не ронять на него ножи, вилки, игрушки с выступающими элементами.

Пример дизайна пробкового пола

Правила ухода за пробковым напольным покрытием

Многие думают, что за пробковым полом сложно ухаживать. На самом достаточно соблюдать несколько правил уборки:

  • Чтобы избавиться от пыли, достаточно воспользоваться пылесосом. Для обработки клеевого покрытия подойдет моющий, для замкового — обычный.
  • Если пылесоса нет, можно аккуратно подмести пол и протереть его слегка влажной тряпкой.
  • Если на покрытие попало вещество, которое оставляет пятна, сразу же обработайте пол влажной тряпкой с мягким моющим средством.
  • Периодически проверяйте целостность защитного слоя. Если лак поцарапался или истерся, покройте пол заново. Для обработки выбирайте специальные составы, которые рекомендует производитель покрытия.
  • Не используйте для ухода за покрытием порошки и агрессивные жидкие средства — они испортят пробковую поверхность.
  • Для уборки клеевого пробкового материала можно использовать паровую швабру без острых элементов на насадках.

Совет! Самая тщательная уборка пробкового покрытия требуется на балконе и в прихожей. Чтобы минимизировать загрязнения, постелите на пол коврики.

Монтаж пробкового пола

Укладка материала замкового типа и самоклеющейся плитки не вызовет сложностей. Поэтому подробно разберем технологию работы с клеевым пробковым покрытием.

  • Растворы для выравнивания основания пола.
  • Грунтовочный состав.
  • Полимерный клей.
  • Большая кисть или валик для нанесения клея.
  • Карандаш для нанесения разметки.
  • Рулетка, нивелир.
  • Киянка.
  • Ткань для удаления лишнего клея.

Перед началом работы убедитесь, что в помещении нет сквозняка. Проверьте температуру воздуха — она должна быть в диапазоне 18-25 °С. Если есть возможность, измерьте уровень влажности. Идеальные показатели — 55-65%.

Перейдем к алгоритму монтажа. Ремонтные работы складываются из трех больших этапов:

  • Подготовка к монтажу. Чтобы пробковый пол получился ровным, необходимо тщательно очистить, отшлифовать и загрунтовать основание. Если пренебречь этим этапом, на финишном покрытии проявятся дефекты.
  • Разметка основания. После подготовки чернового пола и грунтовки необходимо начертить линии, относительно которых вы будете выкладывать пробковые плиты.
  • Приклеивание покрытия. Начинать процесс укладки лучше от центра помещения к стенам. Можно монтировать элементы в шахматном порядке или параллельно с небольшим смещением. Клей нужно наносить на изнаночную сторону плит и черновой пол. Излишки состава следует сразу удалить, иначе они будут заметны на поверхности. После нанесения клея нужно плотно прижать покрытие к полу, затем прокатать киянкой.
Читайте также:
Реставрация кухонного гарнитура своими руками: мастер-классы, фото до и после

Совет! Приклеивайте элементы стык в стык. Зазоры между плитами будет сложно задекорировать, поэтому лучше сразу действовать аккуратно.

Процесс монтажа пробкового пола

Пробковое покрытие и система “теплый пол”

Разберем еще один важный вопрос — совместимость теплого и пробкового полов. Производители материалов уверены, что делать такой “пирог” нецелесообразно. Пробка и так обладает высокой теплоизоляцией, поэтому в дополнительном подогреве нет смысла. Еще несколько аргументов против союза материалов:

  • Риск деформации пробкового покрытия при нагреве выше 28 °С.
  • Необходимость теплоизоляции перекрытий.
  • Большие теплопотери из-за длительного нагрева пробки.

Аргумент за только один — отсутствие отопления в помещении. Комбинация систем часто встречается на балконах или лоджиях. Если вы тоже склоняетесь к совмещению пробкового покрытия и “теплого пола”, изучите рекомендации производителей.

Теплый пол под пробковое покрытие

Напольное покрытие из пробки в интерьере комнат

Материал подходит для отделки пола почти во всех комнатах. Исключение — домашние сауны и бассейны, потому что там слишком тепло и влажно. Поговорим о преимуществах пробкового покрытия для каждого помещения.

Детская

Детская комната — самое удачное место для пробкового напольного покрытия. Во-первых, материал не навредит здоровью ребенка. Во-вторых, упругая поверхность минимизирует риск травмирования детей во время игр.

Еще один фактор выбора — отличные звукоизолирующие свойства материала. Покрытие прекрасно поглощает звуки, поэтому другим обитателям дома не будут мешать детские забавы.

Пробковое напольное покрытие в детской

Балкон

Главное требование к напольному покрытию для балкона — способность сохранять тепло. Пробка отлично справляется с этой задачей. Посмотрите, как гармонично смотрится натуральный и красивый пол в современном интерьере балкона.

Пробковое напольное покрытие на балконе

Спальня

Покрытие из пробки в спальне дарит уют и чувство единения с природой. Приятный бонус — такой пол не скрипит даже после многолетней эксплуатации. Это значит, что шаги домочадцев не помешают вашему безмятежному сну.

Пробковое напольное покрытие в спальне

Гостиная

Природная фактура пробки отлично впишется в любой стиль интерьера. Если вы ищете универсальное напольное покрытие для гостиной, это оптимальный вариант. Материал интересно выглядит, но не отвлекает внимание от других деталей обстановки. На фото пример удачного интерьера гостиной с пробковым напольным покрытием.

Пробковое напольное покрытие в гостиной

Прихожая

Прихожая нуждается в износостойком и теплом напольном покрытии. Пробка обладает этими качествами, поэтому подойдет для отделки. Можно выбрать любой тип материала и дизайн под стиль интерьера.

Пробковое напольное покрытие в прихожей

Ванная

Ванная — не идеальная локация для натуральных материалов, однако не спешите отказываться от идеи сделать там пробковый пол. Советы дизайнеров:

  • Выбирайте материал клеевого типа.
  • Покройте поверхность пола дополнительным слоем лака.
  • Регулярно обновляйте защитный слой.

При монтаже материала тщательно проверяйте стыки между элементами. Если есть зазоры, туда проникнет влага и испортит покрытие. Обратите особое внимание на участки возле ванны, раковины, душевой кабины.

Пробковое напольное покрытие в ванной

Кухня

Кухня — помещение с нестабильным микроклиматом, поэтому нужно ответственно отнестись к отделке. Советы по выбору пробкового покрытия:

  • Лучше отдать предпочтение покрытию клеевого типа — оно обладает водоотталкивающими свойствами.
  • Если вам больше нравится материал замкового типа, остановите выбор на покрытии с основанием из гидроплит.
  • Для кухни подойдет дизайн пола под дерево, мрамор, керамику.

Пробковое покрытие для кухни пользуется популярностью благодаря тому, что практически не скользит. Это свойство часто спасает хозяек от серьезных травм. Например, в процессе мытья посуды на пол часто попадает вода. В результате появляются лужицы, на которых легко поскользнуться. Если в кухне ламинат, паркет или линолеум, можно упасть и получить травму. С пробковым полом такая вероятность гораздо меньше.

Еще одно полезное качество материала — упругая поверхность. Если вы случайно уроните на пол тарелку или чашку, посуда скорее всего уцелеет.

Пробковое напольное покрытие в кухне

Топ производителей пробкового пола

По мнению дизайнеров, самое качественное покрытие выпускают в Португалии. Также в рейтинг попали немецкие и швейцарские бренды. Топ-5 проверенных производителей:

  • Corkstyle.
  • Wicanders.
  • Corkart.
  • Egger.
  • Maestro.

Выбирайте натуральные материалы и создавайте элегантные интерьеры в духе трендовых направлений. Призывайте на помощь фантазию и экспериментируйте!

Как построить баню из шлакоблока своими руками?

Ни один земельный участок не может обойтись без бани, в особенности если это дом для постоянного проживания семьи. При отсутствии больших денежных накоплений можно выбрать для строительства шлакоблок.

Далее будет подробно представлено поэтапное строительство бани из шлакоблоков своими руками для самостоятельного возведения с целью экономии.

Особенности материала

Строительство бани из шлакоблока должно учитывать особенности материала, поскольку в большинстве случаев хозяева участков оказываются недовольными эксплуатацией постройки.

Все объясняется допущением ошибок во время самостоятельного возведения бани. В первую очередь определяются с преимуществами и недостатками самого материала.

Для его получения используют доменный шлак, который предварительно дробят и смачивают, вводя в жидкое состояние.

Смешав его с цементом в соотношении 10:1 , состав заливают в формы до застывания. Таким образом получается блок различного показателя пустот. Выделяют следующие разновидности:

  • монолитный шлакоблок – подходит для выкладки столбчатого фундамента.
  • шлакоблок с пустотностью в 28%;
  • шлакоблок с пустотностью в 30% и двумя цилиндрическими полостями;
  • с пустотностью в 30% и тремя цилиндрическими полостями;
  • с пустотностью в 30% и четырьмя прямоугольными полостями;
  • шлакоблок с пустотностью 40%.

Для стен бани рекомендуется использовать шлакоблоки с пустотностью в 28-30% , поскольку они более легкие, а наличие пустот будет служить дополнительным теплоизолятором.

Блоки с 40% пустотой не рекомендуется использовать для строительства бани, поскольку они не настолько прочны.

Баня из шлакоблока. Видео:

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Перед тем как выбрать шлакоблоки в качестве основного материала для возведения бани, необходимо изучить все преимущества и недостатки.

В большинстве случаев покупатели обращают внимание на положительные моменты материала, которые представляются следующим списком:

Вне зависимости от впечатляющих положительных моментов требуется обратить внимание на недостатки материала:

Читайте также:
Выбираем люстру в зал или гостиную для натяжного потолка

Представленный материал подойдет для строительства простой бани на дачном участке или возле частного дома, предназначенного для постоянного проживания.
Важно только учесть все правила и рекомендации самостоятельного строительства.

Кладка шлакоблока. Видео:

Строим баню из шлакоблока

Необходимо предварительно изучить последовательность, как построить баню из шлакоблока, чтобы всю работу осуществить самостоятельно.

Построение чертежа

Предварительно необходимо определить место , где будет возводиться строение, что должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Далее рассчитывают возможные размеры, которые можно возвести на своем участке.

Нельзя переусердствовать, достаточно остановиться на размерах 6х4 м и в высоту на 2,3 м – это максимальные показатели.

При наличии возможностей рекомендуется отделить комнаты, выделив зоны раздевалки, комнаты отдыха, душевой и парилки. Для душевой и парилки достаточны комнаты от 3 до 4 м , большие площади тяжелее отапливать.

Если предполагается комната отдыха для большой компании, можно выделить пространство от 6 до 8 м . Для раздевалки будет достаточен небольшой узкий коридор.

Чертеж предполагает схематическое отображение коммуникаций и слива.

Если этого недостаточно, рекомендуется слив «подсоединить» к общей канализации или выгребной яме.

Чертеж составляется для точного расчета количества шлакоблока. Получается, что точных значений в данном строительстве не будет – все будет зависеть от размеров блока и их количества в ряду.

Поэтому чертеж строится для каждой стены бани в отдельности, где необходимо обозначить вход в комнаты и окна в комнате отдыха.

Подготовка строительных материалов

Предварительно приобретаются шлакоблоки в рассчитанном количестве и смеси для выкладки фундамента. К рассчитанному количеству прибавляют дополнительные 5% про запас.

После того как стены будут возведены, можно приобретать материалы для монтажа крыши и утепления. Подобное объясняется возможной переменой проекта по ходу строительства.

Выкладка фундамента

Вид фундамента напрямую зависит от типа почвы на земельном участке. Если это болотистая местность, предполагается частое смещение грунтовых вод, значит, выбирают столбчатый фундамент. Глубина закладки варьируется в пределах 0,8-1,2 м , что зависит от промерзания почвы.

При наличии плотного каменистого или песчаного грунта рекомендуется возвести столбчатый фундамент с бетонным армированным поясом-ростверком. Если на участке близкое прохождение грунтовых вод, значит, используют фундамент на винтовых сваях со стальным ростверком.

В противном случае можно остановиться на ленточном. Ленточный фундамент в обязательном порядке подвергают тщательной гидроизоляции, для чего укладывают рубероид в 2-3 слоя горячим способом с последующей заливкой расплавленного битума.

Главное условие для всех случаев – это обязательный подъем шлакоблока над уровнем земли на 30-50 см , поскольку этот материал не любит воду.

Возведение стен

Как только ленточный фундамент просохнет или на столбчатом будет выполнена нижняя обвязка, можно приступать к выкладке шлакоблоков .

Если выполняется столбчатый фундамент, обвязка представляет собой каркас из швеллера, двутавра или стального уголка. Подобное необходимо для возведения массивных стен, которые и создадут шлакоблоки.

Предварительно необходимо подготовить раствор для кладки шлакоблоков, который представляет собой смесь цемента, песка и воды. Пропорции зависят от качеств выбранного цемента – изучить рекомендованные значения в инструкции и соблюсти их в точности.

Не следует изготавливать большое количество раствора. Если получается густая смесь, можно добавить вяжущего вещества, к примеру, глины.

Выкладка шлакоблоков происходит в последовательности:

  1. Шлакоблоки укладываются только на предварительно выложенную гидроизоляцию, принцип чего был указан выше. Далее необходимо на фундаменте или нижней обвязке разметить места дверных проемов и окон.
  2. Выкладывать блоки начинают по углам – стыкуют два блока между собой перпендикулярно. Вторым рядом кладут один шлакоблок, который перекрывает оба «в шахматном порядке». Так поступают в каждом углу.
  3. Далее проверяют перпендикулярность выложенных в углу блоков, чтобы не спровоцировать диагональный сбой. Если все точно, выкладывают первый ряд блоков по всему фундаменту в соответствии с расположением стен. Дополнительно строительным уровнем проверяют ровность поверхности, чтобы предотвратить перекос здания. Если он имеется, необходимо строительным уровнем исправить ошибку.
  4. На первый слой шлакоблока выкладывают раствор толщиной в 2-2,5 см – в последующем шов не должен быть более 1,5 см .
  5. В шахматном порядке выкладывают следующие слои шлакоблока.
  6. Когда выкладка дойдет до дверных и оконных проемов, монтируют перемычки из профилированных уголков. На них выкладываются блоки в дальнейшем.

Необходимо учесть тот факт, что, если используются пустотелые шлакоблоки, нельзя задействовать большее количество раствора. Цементный раствор заполнит пустоту, отчего нарушит теплоизоляцию.

Построение крыши

Через несколько дней, как только цемент застынет, можно приступать к возведению крыши . Для этого делают верхнюю обвязку, прикрепляя ее металлическими уголками к шлакоблокам. Затем формируют треугольный каркас из стропил и покрывают крышу профнастилом или металлочерепицей.

Прокладка коммуникаций

Проводят коммуникации, включая электричество, канализацию и водоотведение. Монтируют печь.

Утепление бани из шлакоблока

Все помещения из шлакоблоков необходимо утеплять, для чего требуется изучить отличия внутреннего утепления и внешнего. В основе вопроса, как утеплить баню из шлакоблока, лежат следующие принципы:

  • Утепление бани из шлакоблока изнутри требует обязательного предварительного крепления к стенам брусьев размерами 50х50 мм .
  • Между ними укладывается любой утеплительный материал – лучше задействовать минвату. Поверх нее обязательно укладывается слой тепло- и влагозащиты – пленки, но лучше фольгированной бумаги.
  • Поверх полученных слоев на брусья можно крепить вагонку или любой другой отделочный материал.
  • Внешнее утепление требует аналогичных действий – сначала делают зазор между стеной и облицовкой с помощью реек шириной в 30 мм . Поверх утеплителя кладут полиэтиленовую или мембранную пленку – здесь нет необходимости сохранять тепло, важно защитить шлакоблоки от внешней влаги.

На полученные обрешетки с внешней и внутренней стороны монтируют декоративные материалы.

Отделка бани

Внутренняя отделка бани из шлакоблока зачастую предполагает использование вагонки. В данном случае ее легко крепить на предварительно составленную обрешетку.

Вагонку также перед креплением необходимо обработать антисептическим средством.

Снаружи можно задействовать кирпич, вагонку или сайдинг. Последний вид декоративного материала используется в большинстве случаев, что делает постройку привлекательной и современной внешне.

Стоимость строительства

Рассчитать точную стоимость строительства бани практически невозможно, поскольку каждый определяет для себя уровень будущего строения.

Среднее значение затрат на приобретение шлакоблоков составит 23 тыс. рублей при выкладке стен в половину блока и около 43 тыс. рублей в полный блок.

Читайте также:
Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Примерный расчет финансовых затрат произведен для бани размерами 3х5 м . Дополнительно потребуются существенные затраты на фундамент, а также на приобретение печи.

Средняя стоимость постройки составляет 180-200 тыс. рублей при условии, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

Если обратиться в строительную компанию, то смета по работам составит ¾ от стоимости закупаемых материалов. Иными словами, придется потратить на строительство бани практически в 2 раза больше.

Подробно представлена инструкция, как проводится строительство, утепление и отделка бани из шлакоблоков внутри своими руками. Перед принятием решения самостоятельно возвести постройку необходимо тщательно изучить инструкцию и оценить свои возможности.

Как построить и утеплить баню из шлакоблоков: поэтапный план работ и фото

Шлакоблоки часто применяются не только в строительстве жилых домов, но и при возведении хозяйственных построек и погребов. Еще один вид строения, где характерно использовать шлакоблок – баня.

Сауна из такого материала в строительстве всегда обходится дешевле, чем, если бы ее строили из другого сырья. Если возведение стен происходит своими руками, то необходимо знать особенности этого камня и тонкости технологии работ.

Можно ли строить из этого материала?

На Руси было принято возводить бани и парные только из деревянного материала. Сегодня потратить большое количество финансов на покупку сруба или бруса может не каждый владелец участка. Поэтому взамен дереву иногда бани строят из шлакоблока. Это легкий, экологичный и доступный материал, который отлично справится с задачей, предъявляемой к сырью для постройки подобных помещений.

Когда целесообразно строить баню из шлакоблоков:

  • если на участке происходит строительство дома из того же материала;
  • если здание будет небольшим и легковозводимым;
  • если нет достаточного количества средств на строительство;
  • если есть план сделать постройку быстро.

Например, если на участке уже стоит дом из шлакоблока или происходит его строительство, то заодно можно выгнать и стены для сауны. В таком случае, владельцу выгоднее приобрести или самостоятельно сделать станок для изготовления шлакоблока с вибростолом.

Можно также купить готовый материал: при оптовых закупках производитель может сделать скидку. Если же строится дом из другого материала, строить шлакоблочную парную не имеет смысла. Легче возвести ее из тех же материалов, из которых сделан дом.

Важно! Есть один фактор, который пугает владельцев участков, желающих использовать этот материал. В зависимости от добавляемых компонентов в шлаковую смесь, готовый блок может иметь радиационный фон. В таком случае он уже не будет экологическим материалом, и строить сауну из него нецелесообразно.

Какие блоки подойдут и почему?

Чтобы помещение парной и бани в целом соответствовало нужным характеристикам, необходимо правильно подобрать блоки для строительства. Существуют шлакоблоки разных размеров, с пазогребневым соединением, глухие и с пустотами.

Для строительства внешних стен лучше выбирать сырье с пустотами, так как они послужат дополнительным теплоизолятором.

Из-за наличия отверстий у таких блоков маленький вес, поэтому выполнять кладку легко и быстро. Уже за пару месяцев ежедневной работы можно возвести коробку.

Для кладки внутренних стен между душевой, туалетом и парной, лучше использовать блоки меньшей толщины, перегородочные. Таким способом можно значительно сократить потери пространства внутри строения.

Плюсы и минусы шлакоблочной парной

Те, кто уже занимался строительством бань из шлакоблока, отмечают несколько важных преимуществ и недостатков такого выбора. Сначала о плюсах:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • огнеупорность;
  • устойчивость к плесени и грибку;
  • простота работы;
  • наличие большого количества размеров;
  • легкий вес.

Теплоизоляция очень важна в парной, ведь если сделать строение из материалов, которые не сохраняют тепло внутри помещения, то придется постоянно заботиться о поддержании высокой температуры, которая то и дело будет снижаться даже при растопке.

Шлакоблок является огнеупорным материалом, поэтому при возникновении пожара здание сохранится целым, что нельзя сказать о сауне из бревен или бруса. Во время кладки на поверхности материала не появится грибок из-за хорошей устойчивости к биозаражениям.

Справка! Большинство строителей отмечают, что при работе со шлакоблоком не возникает трудностей. Материал отлично ложится на раствор, поддается коррекции. Работа происходит быстро и легко. Благодаря небольшому весу нет необходимости в работе специализированной техники.

Строительство из шлакоблока не лишено минусов. Среди них высокая твердость, которая затрудняет обработку материала при возведении стен. Кроме того, шлакоблок гигроскопичен, поэтому важно позаботиться о хранении сырья на площадке в закрытом от дождя месте. А после строительства – об отделке.

Предлагаем посмотреть фото бани из шлакоблока:

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

Как сделать проект?

Чтобы подготовить проект будущей сауны, можно обратиться в специальную фирму, где разработают план под владельца. Также можно поискать готовые проекты в интернете или приобрести у знакомых. Что учитывают при составлении такого плана:

  • Площадь участка, его границы, отведенные под строительство сауны.
  • Состояние грунта в выбранном месте.
  • Необходимые коммуникации, которые будут подведены к сауне.
  • Как будет происходить ввод коммуникаций в баню.
  • Размеры самого здания.
  • Планировка помещений внутри.

Вокруг парной благоприятно располагать зеленую зону: деревья, кусты. Чтобы впоследствии фундамент не просел, важно знать состояние грунта. Для этого берут его пробы и исследуют. От состояния грунта зависит вид и глубина фундамента, а также обустройство ямы для дренажа и канализации. К строению будет подведено электричество и вода, это все предусматривается в проекте.

Обратите внимание! На загородных участках отдельно стоящие бани не делают большими. Зачастую это строения размером 6х4 метра и высотой потолков 2,5-3 метра. Построенное из шлакоблоков здание будет лучше сохранять тепло, если будет небольшим.

Важно сразу продумать и количество комнат, их размеры – от этого будет зависеть, сколько потребуется камня из шлакоблока для внутренних стен и перегородок. Помещения, которые чаще всего располагают в бане: парная, раздевалка, ожидальня, душевая, зона охлаждения, комната отдыха, туалет.

Читайте также:
Каркасные дома по финской технологии — ответы на наиболее частые вопросы

Какие расходные материалы и инструменты потребуются?

Для работ по возведению бани понадобятся такие инструменты:

  • молоток;
  • порядовка;
  • уровень;
  • шнурок;
  • кельма;
  • отвес;
  • емкость для замеса раствора;
  • шпатель с зубцами или специальная емкость;
  • электрическая дрель с насадкой.

В списке перечислен минимум, который необходим только для возведения стен. Для работ по обустройству фундамента также понадобится бетономешалка, рубероид, лазерный нивелир, водяной уровень, а также угольник. Для обустройства крыши необходим материал, из которого будет сделан настил, а также металлические или деревянные конструкции для создания стропильно-балочной системы.

Также нужно подготовить шлакоблок в необходимом количестве и раствор. В качестве раствора используют цементно-песчаную смесь, которую замешивают с водой в бетономешалке или ведре с помощью дрели.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Когда все материалы готовы, а камень приобретен в нужном количестве, можно приступать к работам. Для этого рекомендуется следовать инструкции:

    Обустройство фундамента. Лучший вариант фундамента для шлакоблочной бани – свайный или ленточный.

Так как шлакоблок слишком гигроскопичен, то фундамент должен поднимать стены сауны на 50 см от земли минимум.

Обязательно используют гидроизолирующий материал перед тем, как возводить стены.

Для обустройства ленточного фундамента проводят разметку, делают выемку грунта, насыпают дренажную подушку и утрамбовывают ее. Затем делают опалубку и выполняют заливку бетоном.

  • Возведение стен. После того, как фундамент твердо застыл и высох, возводят стены. Определяют самый высокий угол и с него начинают кладку. Первоначально натягивают шнур, делают разметку. Раствор кладут на сам фундамент, проводят по нему зубчатым шпателем или специальной кареткой. Сверху кладут блок, слегка выравнивая его киянкой.
  • Обустройство кровли. Для начала делают потолочные балки из бруса, потом крепят стропила. Систему лучше собирать на земле, затем поднимать наверх. На конечном этапе выполняют обрешетку и делают настил кровельного материала.
  • На последнем этапе выполняют внешнюю и внутреннюю отделку. После этого баню можно обустраивать изнутри.

    Нужно ли утепление изнутри и снаружи?

    Утеплять баню из шлакоблока нужно как изнутри, так снаружи. Если в жилых домах из такого материала необходимости во внутренней теплоизоляции нет, то здесь не избежать такой процедуры. Наружная изоляция происходит на этапе отделки стен.

    Для этого создают обрешетку на фасаде. В каркас вставляют теплоизоляционный материал, а затем зашивают финишными отделочными материалами. Перед тем как сделать каркас, обязательно прокладывают по внешней стороне стены гидроизоляцию в рулонах.

    Утепление бани снаружи:

    Внутренняя изоляция делается по другому принципу. Здесь сначала необходимо установить гидроизоляцию, затем сделать обрешетку, а потом использовать паробарьер. Уже после этого применять утеплитель и финишную внутреннюю отделку.

    Для внутренней теплоизоляции используют минеральную базальтовую вату. Внутри парной необходимо устроить «термос» из фольгированного материала, затем зашить его отделкой.

    Возможные сложности и ошибки в процессе

    При строительстве бани из шлакоблока могут возникать трудности и ошибки. Некоторые из них:

    • некачественный шлакоблок;
    • использование монолитного фундамента;
    • ошибки в расчетах толщины стены;
    • отсутствие теплоизоляции;
    • отсутствие гидроизоляции;
    • неверно приготовленный кладочный раствор.

    При покупке шлакоблока стоит поинтересоваться у производителя о наличии сертификатов на качество товара. Низкая стоимость может говорить о большом проценте брака строительного материала. Также могут быть такие ошибки:

    • Если неверно рассчитать толщину блоков и их размеры, то чрезмерная нагрузка перекрытия может дать усадку фундамента.
    • Если не сделать гидроизоляцию и не установить утеплитель, шлакоблок будет накапливать влагу.
    • Если кладочный раствор приготовлен неправильно, то на поверхности кладки могут образоваться трещины.

    Стоимость работ: от чего зависит цена?

    Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

    • сложности проекта;
    • типа фундамента;
    • размеров строения;
    • региона строительства.

    Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

    Отзывы владельцев

    Реальные пользователи таких бань отмечают, что сауна даже зимой прогревается за 2 часа до 90 градусов тепла. Но при этом при строительстве рекомендуется штукатурить камень на открытом воздухе, а потом уже утеплять. Многие рекомендуют утеплять минеральной ватой снаружи, предварительно набив решетку из досок через каждые 60 см.

    Здесь, здесь и здесь вы найдете форумы, где можно прочесть подробнее реальные отзывы.

    Заключение

    Для строительства бани допускается использовать шлакоблоки. Толщина камня как раз позволяет возвести крепкие и надежные стены. Дополнительно коробку для сауны нужно утеплять изнутри и снаружи. Строительство с соблюдением всех нюансов не приведет к возникновению ошибок.

    Баня из шлакоблока

    Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.

    Баня из шлакоблока: проекты и фото

    Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:

    • Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
    • Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.

    Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см 2 и 0,3-0,5 Вт/м*С о соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.

    Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:

    • Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
    • Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.
    Читайте также:
    Интерьер зала в квартире – 100 фото от дизайнеров со всего мира и России, выбор стиля оформления и декорирования

    Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.

    Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

    Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

    Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

    • Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м 2 ;
    • Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
    • Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.

    Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

    Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

    Проект стандартной шестиметровой коробки

    По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

    Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

    В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

    Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

    • Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
    • Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
    • Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

    К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

    Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

    Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

    • Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м 2 ;
    • Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
    • Наличие открытой террасы увеличенной площади.

    Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

    Как построить баню из шлакоблока своими руками

    Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.

    Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

    Фундамент для бани из шлакоблоков

    Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.

    Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.

    Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.

    Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.

    Кладка стен из шлакоблоков

    Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.

    Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.

    Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

    В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.

    Утепление стен

    Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.

    Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

    Читайте также:
    Обшивка сайдингом: современный фасад для дома и балкона своими руками

    На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.

    Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

    Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.

    В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

    Кровля

    При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.

    Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.

    Заключение

    Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.

    От проекта до финишной отделки: как построить баню из шлакоблоков своими руками

    Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

    Баня из шлакоблоков своими руками

    Характеристики материала

    Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

    Виды материала

    • Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
    • Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
    • Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

    Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см 2 .

    Типы материала по прочности

    • М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
    • М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
    • М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

    Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

    Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м 3 равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

    Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

    Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

    Проект бани из шлакоблока

    Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

    При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

    Выбор планировки

    При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

    Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

    Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

    В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

    Читайте также:
    Дом-шалаш: характерные черты, планировка и порядок строительства

    Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

    Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

    Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

    Расчет количества материалов

    Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

    Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м 2 .

    Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

    Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.

    Строительные работы

    Проектирование и заливка фундамента

    Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

    В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

    На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

    Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

    Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

    Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

    Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

    Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.

    После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.

    Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

    Кладка стен и создание проемов

    Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.

    Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.

    При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.

    Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

    При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.

    Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство

    Февраль 12, 2016

    Читайте также:
    ТОП 15 лучших газовых духовых шкафов по отзывам покупателей

    Многие владельцы загородных или частных домов мечтают о строительстве бани, чтобы можно было не только попариться и расслабиться после рабочего дня, а и провести время в компании друзей. Однако основной причиной отказа от её возведения становится достаточно высокая стоимость натуральный стройматериалов, в частности деревянных балок и брёвен. Решением данной проблемы станет строительство бани из шлакоблока своими руками. Данный материал хотя и является восприимчивым к воздействию влаги, но он имеет вес значительно меньший чем брус или кирпич, что потребует закладки незглублённого фундамента, а также стены возводить можно достаточно быстро благодаря размеру блока и простоте технологии укладки.

    Планировка бани

    Создание планировки бани выполняется с учётом создания необходимой функциональности и количества человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. При этом стоит стремиться к минимально возможной площади, чтобы её можно было легче и быстрее прогреть. В планировку стандартной бани входят следующие помещения: предбанник, моечная и парилка. В некоторых случаях оборудуют помещение для отдыха.


    Рисунок 1. Схема бани из шлакоблока.

    Площадь должна быть распределена следующим образом:

    • Предбанник должен иметь минимальную площадь с шириной в 1,5 м и длиной до 2 м.
    • Парилка и моечная рассчитываются исходя из количества одновременно находящихся в них человек с площадью по 1,5-2 м2 на каждого, а также с учётом расположения всей необходимой мебели и аксессуаров.


    Рисунок 2. Чертёж типичного проекта бани на 3 человека.

    Выбор конструкции отопительной печи также стоит выбирать заранее, чтобы мощности хватало на качественный нагрев парилки до необходимой температуры и предусмотреть установку для неё фундамента если планируется её выкладывать из кирпича. Для электрических печей отдельный фундамент не нужен, но потребуется усилить несущую способность пола. Преимущество электропечей состоит в быстроте нагрева и необходимость постоянного отопления, так как они достаточно быстро остывают. Кроме того, они не выделяют дыма и копоти. Кирпичные же конструкции необходимо долго нагревать из-за их массивности, но зато они будут отдавать тепло длительное время.

    Баня из шлакоблока – хорош ли вариант?

    К вашим услугам множество удобного инструмента, готовых пиломатериалов и строительных смесей, а также наши дельные советы. Тем более что шлакоблок сам по себе очень податливый и не капризный стройматериал, поэтому начнем разбираться по порядку. Шлакоблок получил довольно широкое распространение не только благодаря своим качествам, но и в связи с возможностью проведения с его помощью самостоятельного строительства. По сути, это искусственные стеновые камни, называемые также строительными блоками. Их производят в стандартных формах с применением вибропресса. В качестве основного наполнителя бетона используется шлак, отсюда и название данного материала.

    В основном, шлакоблоки применяются для кладки строительных конструкций, несущих небольшую нагрузку. Поэтому они стали очень популярными при строительстве бань из-за своей низкой стоимости и долговечности. Стеновые камни успешно выдерживают перепады температур и позволяют выполнить строительные работы в самые минимальные сроки. Если произвести правильное утепление бани из шлакоблока, то по своим качествам это строение почти не будет отличаться от деревянных вариантов. Правда, для пущего комфорта потребуется устройство хорошей звукоизоляции и проведение качественной отделки.

    Выбор места под строительство бани

    Баня своими руками из шлакоблока должна быть построена на площадке, которая соответствует следующим требованиям:

    1. Расстояние до системы локального места очистки сточных вод должно быть минимальным и составлять до 10 м. Это связано с тем, что канализационные трубы необходимо заглублять и прокладывать под уклоном в 20 на погонный метр. Для подключения к централизованной системе канализации расстояние должно быть более 5 м, чтобы обеспечить достаточное пространство для обслуживания коммуникаций.
    2. Ближайшие постройки, деревья и основной дом должны находиться на расстоянии более 5 метров от бани. Расстояние до туалета и хозпостроект должно быть не менее 12 м.
    3. Если участок неровный, то баню следует располагать на возвышенности с целью предотвращения возможного весеннего затопления при поднятии уровня грунтовых вод.
    4. Грунт под баней должен быть плотным, чтобы снизить расходы на фундамент.

    Подготовительные работы

    Перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками необходимо выполнить разметку участка под застройку. Согласно проекту по углам будущего объекта вбиваются колышки и на них натягивается верёвка. Затем необходимо снять плодородный слой грунта на глубину 20 см. После этого прокапывают по периметру траншею на глубину ниже промерзания грунта на 30 см. Её ширина должна быть на 10 см шире поперечного размера шлакоблока, которая будет учитывать установку опалубки. Однако если на месте строительства почвы рыхлые или пучинистые, то стоит вместо ленточной конструкции использовать столбчатую и установить свайный фундамент с ростверком. Интервал между соседними сваями должен составлять 1 — 1,5 м, а глубина траншей под них не менее 3 м.


    Рисунок 3. Разметка под строительство бани.

    На выровненной дно траншеи необходимо засыпать песчано-щебневую подушку независимо от того будет производиться бетонная заливка или установка свай (кроме винтовых). Толщины каждого слоя составляет по 20-25 см, каждый из которых необходимо тщательно трамбовать. Песчаный слой стоит обильно заливать водой, чтобы упростить процедуру трамбовки.

    Заливка ленточного фундамента

    Перед тем, как заливать ленточный фундамент необходимо установить деревянную опалубку с прокладкой внутреннего пространства гидроизоляционным слоем. Затем между стенками опалубки нужно расположить армирующий слой на основе стальных прутьев, диаметр которых составляет не менее 8 мм, чтобы концы арматуры не выходили на поверхность бетона. Для этого применяют специальные пластиковые маячки. Арматуру необходимо перевязать так, чтобы получился шаг сетки 5-10 см.


    Рисунок 4. Заливка бетонного раствора в опалубку.

    Заливка должна выполняться за один раз или с небольшим промежутком времени. Поэтому целесообразно заказать необходимое количество бетона марки не хуже М300 на заводе и доставить его бетономешалкой. Необходимый объём вычислить достаточно просто: измеряется длина, ширина и глубина траншеи, соответственные величины суммируются, а затем полученные значения перемножаются. Из-за того, что в объёме присутствует арматура, усадкой раствора можно пренебречь.

    Во время заливки необходимо тщательно перемешивать раствор вручную или при помощи вибратора, чтобы удалить воздушные пузырьки. Затем производят выравнивание поверхности раствора при помощи шпателя и проверяют уровнем горизонтальность поверхности. Сроки частичного застывания раствора составляют 19 суток, а полного — 29 дней. После застывания раствора снимают опалубку, а монолитные стенки фундамента обмазывают мастикой для гидроизолирования бетона от грунта.

    Читайте также:
    Как построить каркасный дом из металла своими руками? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео


    Рисунок 5. Фундамент под баню готов.

    Когда залит основной фундамент необходимо вырыть дополнительную траншею под установку основания под печь, если она будет выкладываться из кирпича.

    Как настилать пол в бане. Фундамент и яма для стока

    В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

    • свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
    • ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
    • плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

    Монтаж пола в бане


    Схема устройства деревянного пола с утеплением

    Полы в каркасной бане настилают на основу – лаги, которые уложены на фундамент. Их, или брусья, укладывают на бетонные (кирпичные) столбы, присутствующие в ленточном фундаменте и обязательно гидроизолируют.

    Также необходимо учитывать, что это не просто фундамент, а банный, поэтому необходимо предусмотреть яму для стока воды достаточной площади – обычно воды во время купания уходит очень много и небольшой котлован не сможет поглощать ее настолько быстро, чтобы она не успевала застаиваться или не замерзала зимой.

    Кроме учета размера, яму желательно оснастить дренажной системой, а ее стенки лучше забетонировать, поскольку постоянное присутствие влаги может спровоцировать обвалы и разрушения котлована.

    Такие требования общие для полов разных типов.

    Возведение бани

    Постройка бани своими руками из шлакоблока требует особого внимания при кладке стен, так как важно соблюсти их ровность. От того, как будет выложен первый ряд, во многом зависит прочность здания. На фундамент вблизи углов бани вбивают колышки, на которые натягивают нить в строго горизонтальном положении вдоль каждой из стен. Затем от одного из углов начинают выполнять кладку блоков. Для этого мастерком наносят цементный раствор равномерным тонким слоем сверху на фундамент, а затем укладывают первый блок. Сначала его выставляют в правильном положении, а потом сильно прижимают к основанию. Лишний раствор при этом удаляют.

    Вместо прижатия удобно применять деревянную киянку, которой стоит аккуратно простучать блок по всей верхней поверхности. Затем цементным раствором смазывают горизонтальную площадку под установку соседнего блока, а уже установленный промазывают в торце. Берут следующий шлакоблок сильно прижимают к предыдущему, а затем к основанию. При этом лишний раствор убирают. Затем проверяют уровнем горизонтальность их укладки. Таким способом выкладывают первый ряд.


    Рисунок 6. Кладка шлакоблока с армированием в месте формирования оконного проёма.

    Второй ряд выкладывают с перевязкой первого. Это означает, что кладку следующего ряда начинают с того же угла, от которого клали первый, но в обратном направлении. Каждый третий ряд необходимо прокладывать арматурной сеткой с диаметром прутков 2-3 мм и обязательной проверкой стен на вертикальность при помощи отвесов, а также на горизонтальность. В тех местах, где требуется выполнить дверной или оконный проём делают соответствующие отметки для удобства кладки. Также стоит отметить тот факт, что одновременно с внешними стенами нужно выкладывать и внутренние с выполнением перевязки. Если блок не умещается в ряд или не позволяет сформировать проём, то его следует аккуратно срезать болгаркой.

    Последний стеновой ряд должен быть выполнен с креплением под мауэрлат, который требуется для закрепления кровли. Его выполняют при помощи стальных стержней диаметром от 10 мм, которые вставляются в отверстия шлакоблока и надёжно цементируются, а затем на них монтируется деревянный брус с сечением 100х150 мм.


    Рисунок 7. Возведение двускатной крыши.

    После установки обвязки стен необходимо приступать к формированию каркаса крыши. Наиболее удачными считаются двускатные конструкции, которые легко реализовать на практике. Угол наклона скатов допускается в диапазоне от 30° до 45°. Он выбирается в зависимости от ветровых нагрузок и кровельного материала. На земле производят распил брусков по необходимым размерам, а затем собирают основной каркас. После этого его поднимают на крышу и монтируют к обвязке. Далее, устанавливают обрешётку под конкретный кровельный материал и настилают кровлю. В качестве кровельного материала стоит выбирать лёгкие листовые материалы: металлопрофиль, ондулин, стальные листы и т. д.


    Рисунок 8. Строительство бани из шлакоблока с двускатной крышей завершено.

    На следующем этапе необходимо установить гидро- и теплоизоляционные материалы на крышу и стены. Поскольку шлакоблок склонен к впитыванию влаги, то его с внешней стороны необходимо защитить. Идеальным вариантом является монтаж сайдинговых панелей, которые нужно устанавливать согласно рекомендаций производителя.

    Рисунок 9. Устройство гидро- и теплоизоляции стен с обшивкой вагонкой.

    Затем приступают к установке дверей и окон. Нюансом при установке двери является необходимость их открытия во внутреннюю сторону в целях сохранения тепла. На двери и окна стоит установить пластиковую или деревянную фурнитуру, которая при нагревании не раскаляется и не вызывает ожогов открытых частей тела.


    Рисунок 10. Полностью отделанная комната для отдыха в бане с установленным оборудованием и мебелью.

    Завершающий этап строительства заключается в кладке печки, а также выполнении отделки помещений и установки необходимого оборудования. Фото бани из шлакоблока своими руками приведено на рисунке 8.

    Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

    Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки — М300, М400), часть песка — в идеале речного, просеянный через решето — и вода.

    Читайте также:
    Как положить кухонный фартук из керамической плитки своими руками?

    На фото ниже этап кладки стен такой бани.

    1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
    2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

    Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

    Баня из шлакоблока своими руками. Проектирование, возведение фундамента, стен и крыши. Наружная отделка

    Самый быстрый и недорогой способ возведения бани на участке — это баня из шлакоблока своими руками. За довольно непродолжительное время, к примеру, за время отпуска, можно не только выложить стены, но и выполнить внутреннюю и при необходимости внешнюю отделку.

    Главной задачей, которая должна быть решена в самом начале, является выбор действительно качественного и хорошего шлакоблока. Изготавливается этот материал чаще всего из разнообразных примесей, используется различный наполнитель, который буквально лежит под ногами. Поэтому и цена на такие блоки относительно невелика.

    Естественными желаниями хозяина, является то, чтобы баня из шлакоблоков своими руками построенная, была изначально экологически безопасной и долговечной. Поэтом, в качестве совета, не стоит экономить копейки, а приобретать шлакобетонные блоки у проверенных производителей.

    Что собой представляет шлакоблок

    Достоинства шлакобетонных блоков

    1. Огнеупорность. Этот материал относится к абсолютно негорючим материалам. Он выдерживает достаточно высокую температуру и не разрушается.
    2. Способен выдерживать серьезные механические нагрузки, вызванные например ураганным ветром.
    3. Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Что дает экономию на отоплении.
    4. Защита от насекомых, на нем не появляется плесень и грибок.
    5. У шлакобетонных блоков небольшой вес, меньший, чем у бетона.
    6. С этим материалом просто работать – строительство бани из шлакоблоков своими руками может быть выполнено за считанные дни.

    Недостатки шлакобетонных блоков

    1. Основным недостатком таких блоков является обязательная отделка со всех сторон. Причиной этого «боязнь» материала прямого попадания воды, под действием которой он начинает разрушаться.
    2. При использовании шлакобетонных блоков могут возникнуть сложности в прокладке различных коммуникаций.

    Процесс строительства бани из шлакоблоков

    Проектирование бани

    Перед тем как построить баню своими руками из шлакоблока, необходимо чтобы у Вас был проект. Он может быть заказан в соответствующей организации, может быть скачан со страниц нашего сайта. Еще одним вариантом будет создание проекта с помощью специальных программ (узнайте здесь, что лучше — керамзитоблок или шлакоблок).

    Проект необходим в первую очередь для определения количества материала, необходимого при строительстве. И, кроме того, с помощью проекта можно наглядно представить, как будет баня выглядеть после строительства.

    Делаем фундамент

    Ввиду малоэтажности бани, для нее подойдет и ленточный фундамент, и столбчатый. Для стен из шлакоблока очень хорошо подходит каменисто-песочная почва, в этом случае не требуется дополнительное укрепление фундамента. Если же почва глинистая, мелкопесочная или торфяник, то укрепление нулевого цикла необходимо.

    Внимание: Обязательно должна быть учтена пористая структура материала, впитывающая влагу как губка. Значит, фундамент должен иметь высоту, не меньшую чем полметра над землей. По верху фундамента обязательно должна быть проложена гидроизоляция.

    Возводим стены

    Строительство бани из шлакоблока своими руками является достаточно простым процессом. Но есть и свои нюансы.

    Краткая инструкция по кладке стен бани из шлакобетонных блоков:

    1. Первый ряд укладывается на фундамент, на который предварительно должна быть уложена гидроизоляция.
    2. Цементно-песчаный раствор, использующийся при кладке, способен хорошо скрепить блоки друг с другом.
    3. Обязательно должна соблюдаться перевязка, не менее чем на одну третью часть от блока.
    4. Через каждые два ряда укладывается металлическая арматурная сетка, для придания кладке прочности, а стенам – жесткости.
    5. В каждом ряду первыми укладываются угловые блоки, затем натягивается контрольный шнур и, ориентируясь на него, выкладывается весь ряд.

    Внимание: Обязательно контролируется вертикальность и горизонтальность расположения блоков. Делается это строительным уровнем и отвесом.

    1. По завершению кладки стен, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной.

    Делаем крышу

    На верхнюю плоскость заключительного ряда аккуратно укладываются деревянные бруски. Это так называемый мауэрлат, который служит основой и опорой для крыши. На них определенным образом устанавливают стропильную систему, на которую уже монтируется кровельная система.

    Наружная отделка

    Так как, мы строим баню своими руками из шлакоблока, то для внешней защиты и материала и внутренних помещений, необходима отделка стен. Каким образом эта отделка будет выполнена, это личное дело каждого владельца, и определяется во многом его вкусами (см.также статью Оборудование для производства шлакоблоков и технология их изготовления в домашних условиях).

    При этом появляется возможность применить свои таланты и архитектора и соответственно дизайнера. Наружная отделка может быть выполнена как в стиле старинных русских бань, но более распространенными являются современные стили оформления бань.

    Решаясь на такое дело, как постройка бани из шлакоблока своими руками, нужно помнить о том, что шлакоблок не относится к эстетичным материалам. Очень широкое применение для наружной отделки бани в настоящее время получил сайдинг.

    При этом разновидностей сайдинга существует столько, что любую баню можно оформить практически в любом стиле. Это может быть имитация камня или кирпича, а также под бревно или брус. Все определяется широтой фантазии, которую имеют современные владельцы таких бань.

    Вывод

    Шлакобетонный блок скорей всего относится к так называемым бюджетным материалам. Он не только является дешевым, но и произвести его можно в домашних условиях из подручного сырья. Немногочисленные недостатки перекрываются его достоинствами (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

    В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: