Аккуратно снимаем со стены старую плитку, чтобы можно было повторно использовать

Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой

Облицовка помещения керамической плиткой встречается в каждом доме. Как правило, ее используют в ванных комнатах и в туалете, а также в качестве кухонного фартука. Есть интерьеры, где керамикой декорируют коридор и жилые помещения. Поэтому, если вы взялись за капитальный ремонт квартиры, обязательно столкнетесь с необходимостью демонтировать покрытие и подготовить поверхность к укладке новой плитки. Как самостоятельно снять старую плитку и провести подготовительные работы к последующей облицовке, читайте в статье.

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

    Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Как подготовить пол и стены к укладке плитки

Остатки клея вы удалили вместе с плиткой. Теперь ваша задача — подготовить основание для свежей облицовки. Распишем, какие манипуляции нужно провести с полом, и какие — со стеной.

Подготовка пола перед укладкой плитки

После уборки строительного мусора можно приступать к ремонту основания. Пошагово опишем очередность действий для подготовки бетонного пола.

Перфоратором сбейте выступы и бугры. Щели и большие углубления загрунтуйте и устраните с помощью строительных смесей на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.

Покройте пол гидроизоляцией. В комнатах и в коридоре необходимо замазать места стыков бетонных плит и стен с полом, участки вокруг труб и радиаторов. В ванной и на кухне гидроизоляцию наносят на всю площадь, захватывая на 5-7 см стены.

Выявите величину кривизны пола. Если уклон маленький — до 3 см — используйте самовыравнивающуюся смесь, если больше — цементно-песчаную стяжку.

Читайте также:
Как лучше спрятать трубу или гофру от вытяжки на кухне: удачные примеры с фото и пошаговой инструкцией

Загрунтуйте пол, чтобы увеличить силу его сцепления с плиткой.

Мы рассказали про бетонное основание, потому что на деревянные настилы кладут плитку в исключительных случаях и нельзя дать гарантии, что она зафиксируется надежно. Лучше снять покрытие и работать с бетоном.

Как подготовить стены к укладке плитки

При ремонтных работах с вертикальными основаниями действует тот же принцип, что и при подготовке горизонтальных: нужно выровнять поверхность и усилить ее адгезию. Для этого:

Выровняйте ее при помощи шпаклевки и маяков. Смесь устранит трещины и неровности. Если кривизна стен незначительная, хватит одного слоя. При существенных отклонениях — два.

Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.

Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы.

Переходите к облицовке.

Снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой своими руками вполне реально. Имея необходимые инструменты и минимальные ремонтные навыки, вы вполне с этим справитесь. Это поможет сэкономить на работе мастера, а также вы сможете в любой момент отреставрировать покрытие в случае появления сколов или трещин.

Грамотный демонтаж плитки со стен

Ремонт помещений, при отделке которых использовалось керамическое покрытие, требует от мастера опыта и высокой квалификации. Необходимо знать, как снять плитку в ванной со стены, не повредив ее, как заменить 1 или несколько изразцов в кухонном фартуке, как очистить от плитки пол и стены. Грамотный подход к решению подобных вопросов облегчает, ускоряет и удешевляет ремонтные работы.

Подготовка к демонтажу

Плитку часто удаляют при частичном косметическом ремонте в помещениях. Т. к. это грязная работа, при которой образуется много пыли и мусора, нужно разобрать, как снизить ущерб для помещения и уменьшить засорение квартиры.

Все предметы со стен нужно снять, а если сделать этого не удается — завесить. Сантехнику и мебель, которую не удается вынести, укрывают или заматывают мягкой ветошью, чтобы защитить от керамических осколков. Пол покрывают материалом, который не порвется в ходе работы (картоном, брезентом или 2 слоями плотной пленки). Это не только защитит напольное покрытие от царапин и ударов, но и позволит быстро убрать мусор после завершения работы.

Чтобы не разносить грязь по остальным комнатам, дверь лучше закрыть. Это не всегда бывает удобно, особенно при работе в тесных санузлах, поэтому проем можно просто занавесить тканью. Если ее смочить, она будет удерживать пыль даже лучше дверного полотна. Если в помещении есть окно, во время работы его лучше держать открытым.

При демонтаже с помощью перфоратора можно случайно повредить проходящие в стене коммуникации. Поэтому перед тем как отбить старую плитку в ванной, нужно заранее выяснить, где в стенах проходят трубы и пролегает проводка.

Мастеру для работы понадобятся:

  • закрытая одежда;
  • строительные перчатки;
  • закрытая обувь, желательно с твердым носом;
  • головной убор;
  • защитные очки;
  • респиратор.

Последние два пункта являются особенно важными, т. к. отлетающие осколки керамики могут повредить глаза, а тяжелая фракция пыли — негативно сказаться на дыхательных путях.

Инструменты и материалы для проведения работ

Использование инструментов при удалении керамического покрытия обуславливается способом, который использовался при его укладке. Например, кафель, закрепленный на цементную смесь покрытие, удалять сложнее, чем закрепленный на клей. Если цементно-песочная смесь замешивалась с соблюдением всех стандартов, удалить такую плитку без повреждений практически невозможно.

Для удаления старой плитки могут понадобиться следующие инструменты:

  • молоток;
  • шпатели;
  • зубило или долото;
  • стамеска или скребок;
  • строительный нож;
  • отвертка, ручка которой предусматривает ударные техники воздействия;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • дрель и сверла;
  • проволока.

Помимо инструментов потребуются расходные материалы: наждачная бумага, вода, губки, растворитель для клея, пульверизатор.

Обработка швов

Чтобы ускорить демонтаж кафеля, проводят специальную обработку швов и поверхности. Их смачивают мыльной водой, выдерживают 15-20 минут, а затем выскабливают швы с помощью ножа или шпателя. Освобожденные таким образом швы нужно еще раз очистить губкой, смоченной в мыльной воде, или обработать ершиком. Для ускорения работы его закрепляют на дрель.

Затирку на основе цемента удаляют с помощью болгарки или дрели. Швы разрезают, при этом глубина надреза должны быть больше толщины плитки. Если планируется сохранять кафель, то ее края защищают от повреждений, проклеивая малярным скотчем в 2-3 слоя.

Способы демонтажа

При выборе способа удаления покрытия учитывается немало факторов:

  • необходимость сохранения плитки после демонтажа;
  • тип и структура декоративного покрытия;
  • тип облицованной поверхности;
  • вид клеящего вещества;
  • возраст покрытия.

Более пористый декоративный материал удалить сложнее, т. к. клеящие вещества в этом случае проникают глубже. Напольные покрытия удалять сложнее, чем облицовку стен.

Удаление начинают с мест, характеризующихся наиболее слабым сцеплением кафеля с основой. Для их поиска облицовку последовательно простукивают. Демонтаж начинают с верхнего ряда и постепенно спускаются ниже, однако при этом плитку, которая плохо держится, удаляют первой. Иначе она может обрушиться во время работы и разбиться. Если расшатанных мест не обнаружено, в качестве первой выбирают крайнюю плитку в верхнем ряду, разрезают ее по диагонали, а затем удаляют одним из способов.

Использование металлических крючков

Металлические крючки для удаления плитки изготавливают из спиц, каленой проволоки или из старых отверток, сгибая их в форме букв Г или П. Используемая проволока должная быть прочной и жесткой, чтобы не гнулась при силовом воздействии на кафель. Удаление начинают с крайнего ряда. Фартук простукивают, чтобы определить место самого слабого крепления и начать с него.

Когда швы очищены от затирки, заранее изготовленные скобы (или крючки) заводят за верхний и нижний края плитки и сильно тянут на себя. При этом нельзя прикладывать силу под углом, отличным от прямого, т. к. плитка может сломаться.

Этот способ подойдет для удаления кафеля, уложенного на клей и расположенного в труднодоступных местах. Внешний вид плитки при таком удалении не страдает. Ее можно повторно использовать для дизайна интерьеров.

Читайте также:
Ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой своими руками

Снятие перфоратором

Для быстрого демонтажа старой плитки можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки. При удалении нужно работать осторожно, чтобы давление не повредило хрупкую стену, на которой держится обшивка. В противном случае потребуются дополнительные отделочные работы по подготовке чернового основания, а выбор материала для внутренней отделки будет ограничен.

Достоинство использования перфоратора — скорость демонтажа, а недостаток — уровень шума во время работы. Это самый быстрый способ удаления облицовки. Его можно использовать, когда не планируется дальнейшее использование снятой плитки. В процессе демонтажа с помощью перфоратора от кафеля легко отколоть куски, и он сильно повреждается.

Зубило и шпатель

Использование молотка, зубила и шпателя позволяет снять плиточное покрытие без повреждений. Работа начинается с крайнего ряда, где выбирают самую расшатанную плитку с помощью простукивания. Когда подготовительные работы по удалению затирки проведены, зубило вставляют под плитку под углом примерно 45° и наносят несколько ударов молотком, одновременно пытаясь отделить ее от основы. Затем зубило переносится в новую точку на периметре этой же плитки, и снова наносятся удары.

Когда хватка клеящего материала ослаблена, под плитку заводят шпатель и, используя его как рычаг, снимают покрытие. Таким способом все покрытие постепенно отбивается от стены или пола. Этот метод можно использовать для удаления кафеля, уложенного на клей на бетонное или кирпичное основание.

Работа с гипсокартоном

Гипсоволоконные листы характеризуются высоким сцеплением с клеящими составами. Это сильно усложняет демонтаж плитки с поверхности из гипсокартона. Демонтаж проводится с использованием зубила, шпателя и молотка, но все действия осуществляются более аккуратно. Слишком сильное давление на инструмент может деформировать основу, а поспешное удаление кафеля — сорвать верхний слой гипсокартона. Если подобное происходит, основу выравнивают с применением шпаклевок или заменяют некоторые листы на новые, где это возможно.

Замена одной плитки без повреждения соседних

Во время ремонта труб, проводки, при замене кранов может возникнуть потребность демонтировать несколько плиток, не затрагивая покрытие целиком. В этом случае недопустимо использование перфоратора или болгарки. Все работы проводятся только механическими инструментами (зубилом, крючками, шпателем). Края плиток покрывают малярным скотчем для защиты. Плитку поддевают с помощью зубила или шпателя до тех пор, пока она не начнет отделяться от основы. При этом избегают сильных ударов и давления.

Как снять старую плитку со стен эффективно различным инструментом

В ходе выполнения косметического или капитального ремонта нередко требуется производить снятие кафеля в ванной или кухне. Некоторые хозяева квартир и домов не знают, как снять старую плитку со стен своими руками и предпочитают обратиться к специалистам, считая эту задачу непосильной для себя, однако если ознакомится с этим процессом более подробно, то при наличии инструментов и личного желания работу удастся выполнить самостоятельно.

Варианты снятия старой плитки со стен

Сложность снятия напрямую зависит от прочности и качественности укладки кафеля, а также от наличия определенных инструментов, при помощи которых производится процедура демонтажа. Обычно плитка удаляется со стены полностью, но в некоторых случаях бывает, что требуется изъятие лишь нескольких элементов. Исходя от поставленных целей, можно подобрать наиболее оптимальный вариант из числа возможных, который позволит снять старую плитку со стен своими руками ручным или электроинструментом в сжатие сроки.

В первую очередь следует узнать, чем была приклеена керамика. Если в качестве клеевой смеси использовался цемент, то потребуется воспользоваться перфоратором или отбойным молотком. После применения этого инструмента в основном целой плитка не остается, но в случае крепления на другой раствор имеется вероятность выполнить демонтаж аккуратно.

Подготовительные работы

Перед тем, как снять старую плитку со стен, следует произвести ряд определенных действий:

  1. Если напольное покрытие не будет заменяться новым, то его необходимо застелить защитным материалом, например, полиэтиленом.
  2. Присутствующую в помещении технику и мебель следует вынести из комнаты или тщательно накрыть, защитив от пыли.
  3. При отбивании плитки в ванной требуется в обязательном порядке исключить вероятность проникновения строительного мусора в сантехнику.
  4. Для обеспечения собственной защиты нужно надеть одежду с наличием длинных рукавов, обезопасив все открытые участки кожи. На руках должны быть перчатки, а на ногах обувь закрытого типа. Для защиты глаз необходимо одевать очки, а обезопасить дыхательные пути удастся при помощи респиратора.
  5. Приготовить рабочий инструмент: молоток, зубило и перфоратор.

После выполнения всего вышеперечисленного первым делом необходимо удалить затирку между швами. Для этого требуется тщательно намочить их водой и вытереть, а далее используя металлический шпатель или обойный нож устранить оставшийся раствор.

Демонтаж некоторых фрагментов

Временами требуется частичное снятие плитки, поскольку в ходе эксплуатации трещины или сколы, которые образуются из-за механических повреждений или неправильно произведенной кладки, могут возникнуть на поверхности лишь отдельных элементов. Этот вариант позволяет сократить не только период выполнения работ, но и расходы, однако в этом случае требуется действовать предельно аккуратно, чтобы исключить вероятность нарушения целостности остальных фрагментов. Во избежание их повреждений после удаления затирки следует начертить при помощи карандаша на плитке диагонали, а далее просверлить несколько отверстий наиболее тонким сверлом, начиная с центральной части элементов. Дальше используя молоток и зубило нужно предельно аккуратно осуществить удаление необходимых фрагментов.

Читайте также:
20 толковых идей по перепланировке однокомнатной квартиры с примерами 100+ Фото

Снятие старой плитки при помощи молотка и зубила или топора

Для демонтажа старого кафеля с бетонного или кирпичного основания требуется воспользоваться небольшим топором с наличием широкого лезвия или молотка с зубилом. После удаления затирки необходимо установить под плиточный фрагмент зубило или топорик, по которому следует бить молотком, отсоединяя его от стены. Вместо первого инструмента может использоваться стамеска или крупная отвертка. Скорость демонтажа напрямую зависит от того, в каком виде может остаться материал, а также от качества произведенной кладки и раствора. Если плитку можно снимать, не беспокоясь о ее целостности, то быстрота процедуры существенно увеличивается.

Удаление плитки перфоратором

При помощи этого инструмента со специальной насадкой кафель можно снять достаточно быстро, однако в таком случае плитка будет полностью повреждена, не подходя для повторного использования. Пользуясь перфоратором, требуется быть готовым к огромному количеству пыли и шуму, который образуется при работе аппарата. Подключенный к электросети инструмент следует приставить к зазору между плитками, приступив к их быстрому и полноценному снятию.

Демонтаж плитки с сохранением ее целостности

Для удаления кафеля со стены без внешних повреждений необходимо выполнять процедуру с соблюдением определенных правил и в верной последовательности:

  1. Первым делом требуется выбрать плитку из верхнего ряда, с которой будет начат демонтаж. В случае передвижения сверху вниз вероятность снять материал целым существенно повышается, однако временами кафель способен отпадать рядами, поэтому руки, глаза, органы дыхания и кожа должны быть надежно защищены.
  2. При повреждении только одной плитки появляется возможность демонтировать последующие изделия с сохранением их цельности. Отсоединение кафеля от поверхности стены производится при помощи установленного между раствором и элементом зубила, по которому нужно аккуратно наносить удары молотком. Итог такого процесса может иметь один из двух результатов. При первом исходе плитка начнет шевелиться, а зубило погрузится вглубь, свидетельствуя о правильном ходе работ. Во втором случае при отсутствии любых признаков движения получение целых изделий сводится к минимальному значению. В итоге плитка лопнет или сломается ее часть. Во избежание такого результата можно попробовать произвести отсоединение с противоположной стороны. Сберечь весь материал в целостности вряд ли получится, однако попытаться следует.
  3. Специалист с большим опытом может даже на глаз определить вероятность сохранения плитки цельной. Это достигается благодаря информации об особенностях эксплуатации материала. Если плитка находится в ванной комнате, которая часто подвергалась затоплению, то добиться удовлетворительного результата будет проблематично. Обратить внимание также следует на наличие самостоятельно отставших от стены плиток, что указывают о плохом состоянии присутствующего раствора. В такой ситуации осуществить качественно демонтаж кафеля удастся достаточно просто. Наличие пустот под плитками является существенным преимуществом, поэтому для их определения изделия предварительно следует простучать. В этом случае также необходимо учитывать, что при снятии возникает высокая вероятность того, что элементы будут отставать целыми рядами.

При не сильно прочной фиксации изделий с поверхностью можно воспользоваться специальными крючками, которые выполнены из стальной проволоки. Перед тем, как снять старую плитку со стен, следует предельно тщательно удалить затирку. После этого сложностей с установкой крючков под кафель возникнуть не должно.

Для удаления плитки нужно просунуть загнутый конец стальной проволоки под противоположные края элементов и медленно тянуть на себя. При использовании данного метода кафель довольно просто отсоединяется, издавая характерный щелчок.

Тонкости снятия плитки с гипсокартона

Вероятность качественно удалить кафель с гипсокартона является ничтожно малой. В ходе снятия при воздействии на клеящее вещество можно повредить поверхность и самих изделий, поскольку клей достаточно сильно соединяется с этим отделочным материалом.

Устранить проблему того, как аккуратно снять плитку в ванной со стены на участке незначительных размеров удастся заменой поврежденных фрагментов новыми элементами, но этот вариант может быть эффективным исключительно при небольшом количестве кафеля.

Если же необходимо выполнить демонтаж огромного объема изделий с гипсокартона, то способа с идеальным решением данной задачи не имеется. Удаляя плитки с предельной аккуратностью и осторожностью можно добиться не только положительного, но и отрицательного исхода одновременно. При первом результате процедура пройдет хорошо, и кафель сумеет остаться целым и невредимым, с легкостью отсоединившись от стены. При другом исходе кроме его повреждения, плиты способны прочно держаться на поверхности, поэтому для их изъятия потребуется осуществлять демонтаж совместно с кусками гипсокартонных листов.

По завершении процедуры необходимо выполнить оценку общего состояния покрытия. При его неудовлетворительности следует произвести замену. Важную роль способно сыграть и количество остатков клеевого вещества на поверхности, для удаления которых потребуется воспользоваться болгаркой со специальной насадкой. Эта работа является довольно трудоемкой, требуя огромных усилий и много времени.

Когда плитки фиксируются к стене под гребенку, то в таком случае позволяется не снимать излишки клеящего вещества с гипсокартона. В этой ситуации выполняется грунтование. На поверхность стены раствор наносится тонким слоем, позволяя спрятать все ее недостатки. Перед выполнением этой работы требуется предварительно произвести оценку состояния старого клея, поскольку если оно начинает сыпаться, то вероятность преждевременного отставания плитки существенно повышается.

Читайте также:
Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото и Видео) +Отзывы

Удаление клея с кафеля

Осуществить очистку плитки от клеящего вещества можно 2 методами. Очищение нескольких изделий удастся произвести посредством молотка и зубила. Для большей продуктивности потребуется воспользоваться болгаркой со специальной насадкой. При использовании первого способа для очистки плитки от клея требуется выполнить ее замачивание минимум на 20 минут, благодаря чему удастся существенно повысить эффективность снятия средства.

Во втором случае процедуру желательно осуществлять за пределами помещения, поскольку в ходе обработки возникает огромное количество строительной пыли, от отрицательного воздействия которой следует обезопасить себя средствами защиты (перчатками, респиратором и очками).

Изучив все вышеописанные методы и рекомендации, удастся не только ознакомиться с тем, как снять старую плитку со стен, но и осуществить ее аккуратный демонтаж своими руками одним из наиболее подходящих способов.

Видео, как снять старую плитку со стен:

Аккуратно снимаем со стены старую плитку, чтобы можно было повторно использовать

Фото с сайта: O-vannoy.ru

Столкнувшись с потребностью произвести ремонт в квартире или доме, зачастую встает вопрос демонтажа самых разнообразных покрытий. Одним из наиболее распространенных проблемных вариантов является кафель, в особенности, если уложен он был кем-то другим, давно и на совесть. Если сохранять старое покрытие не нужно, то скорее всего, проблем с демонтажем возникнуть не должно, его просто нужно сколоть и отбить при помощи перфоратора. Но как снять плитку со стены, если вам требуется ее повторно использовать? Экономные хозяева могут применить снятый со стен кафель для отделки помещений на дачном участке, для ремонта гаража или мастерской, а также во многих иных местах, потому стоит разобраться с данным вопросом более подробно.

Снять старую плитку со стены: учитываем нюансы

Фото с сайта: Mr-build.ru

Для того, чтобы аккуратно снять плитку со стен, потолков или напольных покрытий придется потрудиться, так как нет большой проблемы в том, чтобы сколоть это все дело зубилом или перфоратором. Зато сохранить облицовочный материал для повторного использования будет не просто, но если приложить усилия, то можно получить весьма завидный результат. Естественно, сохранить абсолютно весь кафель едва ли получится, тут все будет зависеть от мастерства укладчика, качества раствора и самой плитки, давности покрытия и других факторов, но и от ваших стараний тоже.

Собираясь снять старую плитку, сперва нужно выяснить, на какой раствор она укладывалась. Если в наличии имеется цементно-песчаная смесь, да еще и с дополнительно добавленными пластификаторами, то проще даже не надеяться сберечь облицовку в сохранности. Цемент не боится влаги, потому не портится со временем и скорее всего, процент испорченного материала будет в разы превышать то, что удастся получить на выходе. Потому есть смысл просто поработать перфоратором и собрать осколки, так как пять целых плиток вам точно ни на что не пригодятся.

Проблемы с цементными растворами, на которые укладывается кафель, чаще всего не под силу даже самым настоящим знатокам своего дела и профессионалам, так что без опыта и практики, браться за такую сложную задачу не стоит. Если плитка была уложена на плиточный клей, то тогда можно попробовать снять ее с минимальным ущербом, но стоит быть готовым к тому, что потери все равно будут и зачастую они составляют до пятидесяти процентов облицовки.

Фото с сайта: SYL.ru

Чтобы понять, стоит ли вообще браться за такую работу, как удаление старой плитку в ванной, можно провести нехитрый эксперимент. Для этого вам потребуется шпатель, небольшой молоточек с резиновой насадкой или любой иной подобный инструмент. Пройдитесь по всей площади стен или полов, где и требуется снять плитку со стены, не повредив ее, и простучите каждый элемент легкими движениями. Если под облицовкой много пустот, можно приступать к работе, но если укладка выполнена на совесть, то проще не тратить время, хотя выбирать вам.

Основные методы как снять старую плитку со стен ванной

Фото с сайта: Vantazer.ru

Если вы твердо решили, что убрать старую плитку в ванной вам требуется именно сейчас и срочно, значит можно готовить специальные приспособления и инструментарий, а также средства индивидуальной защиты. О технике безопасности забывать ни в коем разе нельзя, так как лопнувший кафель может разлететься мельчайшими осколками и не только поранить кожу, но и попасть в глаза. Для того, чтобы вы остались в безопасности, лучше надеть защитный костюм и грубую обувь, специальные плотные перчатки, обзавестись респиратором, который защитит дыхательные пути от пыли, а также строительными очками. Предпочтительно брать их желтого цвета, они наиболее благоприятны для глаз и для работы.

Инструменты и оборудование: что может пригодится

Молотки разного размера и конфигурации чаще всего имеются в «арсенале» любого народного умельца, стоит выбрать один средний и один более тяжелый для работы.

Фото с сайта: Mr-build.ru

  • Зубило обязательно пригодится, без него едва ли получится качественно и быстро снять плитку со стены в ванной и любом ином помещении.
  • Не помешает приготовить также ударную отвертку, то есть такую, ручка которой как раз приспособлена для нанесения ударов молотком.
  • Перфоратор для аккуратной работы не нужен, но с некоторыми, особо трудными участками, только он может помочь справиться. К нему должны быть насадки в виде зубила, биты, бура или пики. Если в хозяйстве данного оборудования нет, есть смысл взять его напрокат.
  • Обычный строительный ножик со сменным лезвием.
  • Несколько узких шпателей небольшого размера, желательно выбирать те, что более прочные и твердые, а не гибкие.
  • Порой, для предварительного снятия затирки из межплиточного пространства и швов, может потребоваться стамеска, а также специальный инструмент, имеющий абразивный край.
  • В работе может пригодиться болгарка, для которой тоже не помешает прикупить специальную насадку для зачистки швов меж кафелем.
Читайте также:
Как постелить фанеру на деревянные полы под линолеум, технология монтажа

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют применять каленую проволоку, загнутую с обоих концов в крючки. Диаметр такой проволочки должен быть не менее трех-четырех миллиметров. Для предварительного размачивания швов затирки приготовьте ведро с теплой водой, или любую иную емкость, тряпки и губки, моющие средства и прочие приспособления.

Предварительная обработка швов и подготовка поверхности

Фото с сайта: uniontiles.co.za

Когда снять плитку в ванной требуется целой и невредимой, что сделать полностью просто нереально, сперва следует произвести подготовительные работы. Чем качественнее они будут осуществлены, тем проще вам будет справиться с задачей, да и процент сохраненной вами плитки будет гораздо выше при верном подходе и ответственном отношении.

  • По всему периметру комнаты швы между кафелем обязательно хорошенько смочите водой. Проще всего сделать это при помощи губки, макая ее в мыльный и теплый раствор.
  • При помощи специального инструмента, стамески, трехгранной отвертки или острого шпателя удалите старую затирку. Как проще всего избавиться от следов плиточного клея или затирки уже подробно описано в статье на нашем сайте, так что повторяться мы не будем.
  • Края швов не помешает дополнительно зачистить при помощи специальной насадки-ершика на бытовую дрель. Если же ничего подобного не нашлось, просто протрите их влажной тряпкой с мылом.

Фото с сайта: Zonavannoi.Ru

После того, как подготовка закончена, стоит обязательно дать кафелю немного «отдохнуть», возможно, смоченный клей или раствор под ним немного набухнет, тогда работать будет гораздо легче, а процент целой плитки больше.

Проще всего работать грубо: как отбить плитку в ванной

Несмотря на то, что требуется сохранить кафель в целости, стоит рассмотреть вариант грубого демонтажа, так как подобная необходимость может вырисовываться на любом этапе вашей работы. К примеру, сперва кафель может отходить достаточно сносно, а потом дело застопорится и ничего иного, как просто отбить плитку тогда не остается, потому есть смысл быть готовому и к такому развитию событий.

Фото с сайта: domovenok.su

  • Убедитесь, что основание под кафелем из кирпича или бетона, то есть достаточно прочное.
  • Примите меры личной безопасности, наденьте, перчатки, маску и очки.
  • Отключите в комнате электричество, защитите трубы коммуникаций фанерными листами.
  • Если последующий ремонт напольных покрытий не планируется, есть смысл и его тоже защитить от осколков кафеля. Это можно сделать картонными или фанерными листами, а можно и пенопластом.
  • Начинайте откалывать плитку с верхнего ряда при помощи перфоратора, постепенно продвигаясь по горизонтали и опускаясь вниз.

Если кафель отбивается достаточно просто, можно применить зубило и молоток, но в таком случае к грубому демонтажу лучше не прибегать, а попробовать все таким снять облицовку со стены для повторного использования. Когда же она держится крепко, то иного выхода может просто и не найтись.

Аккуратно снять плитку: частичный и полный демонтаж

Порой покрытие и облицовка повреждается лишь в некоторых местах, или же требуется получить доступ к коммуникациям или проводке в стенах, тогда демонтировать нужно не весь кафель, а всего несколько штук. Однако при таком варианте сохранить плитки целыми и невредимыми очень важно, в особенности, если их укладка производилась достаточно давно. Аналогов подобной формы и расцветки может быть множество, а вот точно подобрать цвет и текстуру один в один получится едва ли, так как даже принадлежащие одной коллекции варианты, выпущенные в разное время, могут значительно отличаться по текстуре и оттенкам.

Фото с сайта: Zonavannoi.Ru

  • Промочить швы вокруг тех плиток, что и требуется снять, а также пространство меж ними.
  • Выждать положенное время, а потом зачистить швы, как описано в руководстве выше.
  • Снова смочить очищенные от затирки швы мыльным раствором.
  • Аккуратно поддевайте кафель шпателем или зубилом со всех сторон, легонько постукивая по нему молоточком.

Если эффекта достичь не удается, можно попробовать применить каленую проволоку. Зацепите края плитки крючками с противоположных сторон и с силой потяните на себя. Главное, чтобы усилие было приложено не под углом, а перпендикулярно стене, тогда результата можно достичь. Бывает и так, что убрать плитку со стены таким образом не получится и тогда придется пожертвовать одним элементом, после чего повторить все действия с иными, так как подобраться и зацепиться уже будет за что.

Фото с сайта: hozayindoma.ru

Проводите подобные процедуры с каждой плиткой, поддевая ее аккуратно, но учтите, что стучать по зубилу или иному инструменту нужно достаточно сильно. Если вы видите, что никаких шевелений вовсе не наблюдается, то можно смело говорить о том, что скорее всего такая плитка вскоре лопнет, потому ее можно сразу разбивать. Опытные мастера-облицовочники неохотно берутся за демонтаж кафеля, в особенности, если нужно сохранить материал, не дают никаких гарантий на количество сбереженной плитки, а также берут весьма хорошую оплату за такой кропотливый труд.

Читайте также:
Какой дизайн выбрать в хрущевке для кухни совмещенной с гостиной

Ненадежный гипсокартон и его секреты

Фото с сайта: Recn.ru

Как только специалисты слышат, что требуется снять плитку в ванной, а стены там смонтированы из гипсокартона, они сразу же отказываются от подобной работы. То есть, кафель от стены отделить, кое-как, конечно же, можно, но вот в его сохранности и целости никто поручиться не сможет. Адгезия поверхности такого материала к плитке настолько высока, что она держится, как говорят «зубами». Тем не менее попробовать можно, в особенности, если есть время и настроение, а уж как там получится, так и будет.

Аккуратно и качественно снять плитку со стены, не повредив ни основание, ни саму отделку, можно только в единственном случае – если уложена она совсем недавно. Два-три дня или максимум одна неделя – вот реальный срок, за который у вас есть время все обдумать и принять какие-то меры, потому что после придется серьезно помучиться прежде, чем добиться какого-то мало-мальски приемлемого результата.

  • Действовать следует точно также, как и при частичном демонтаже плиточного покрытия, то есть сперва следует разбить одну плитку из верхнего ряда, чтобы вся конструкция, если вдруг она ненадежно крепится к стене, не рухнула вам на ноги.
  • Далее загоняйте шпатель, зубило или стамеску под плитку и аккуратно снимайте ее со стены.
  • Скорее всего, отходить такая плитка будет с частями основания, то есть гипсокартон, после проделанной работы, может выглядеть плачевно и требовать полной замены, так как он намного менее прочен, чем керамическая плитка.

Будет сложно впоследствии снять остатки гипсокартона с кафеля, а также следы плиточного клея, что остался на поверхности стены. Если стена остается в сносном состоянии, то неровности можно будет заделать обычной финишной шпаклевкой, после ее полного высыхания на поверхность можно будет уложить новый кафель или же очищенный старый, если в этом есть необходимость.

Отделка ванной в деревянном доме

C точки зрения отделки, санузел самое сложное помещение в деревянном доме. Перепады температур и влажности вредят материалам пола и стен, строительные конструкции нуждаются в надежной защите. А обеспечить ее довольно сложно, особенно, когда дом из бруса новый и еще «садится».

По традиции, большинство домовладельцев отделывают санузлы в своих каркасных и брусовых домах вагонкой и кафельной плиткой (плитку кладут в «мокрых» зонах). Эта статья рассказывает про тонкости отделки санузлов в деревянных домах.

  • Отделка ванной в деревянном доме: плитка на плавающем каркасе.
  • Отделка плиткой санузла в каркаснике.
  • Отделка ванной в деревянном доме пластиковыми панелями.
  • Отделка пола в ванной комнате деревянного дома.

Плитка ванной комнаты в деревянном доме на плавающих направляющих

Отделка стен ванной комнаты в деревянном доме отлично показана на примере с FORUMHOUSE. В недавно построенном из бревен ручной рубки доме участницы FORUMHOUSE c ником Vikta санузлы отделаны плиткой и вагонкой из лиственницы.

Все санузлы с окнами, во всех сделана притяжная вентиляция. Когда в ванной комнате деревянного дома есть принудительная вытяжная вентиляция (идеально, если еще и окно), она устраняет из помещения лишнюю влагу и продлевает жизнь отделке. Целый ряд ошибок в отделке с хорошей вентиляцией не будет фатальным, а без нее – будет.

Плитка положена на два слоя водостойкого гипсокартона, закрепленного на каркасе из металлических профилей. Лиственница крепилась на деревянном каркасе. Бревно еще дает усадку, поэтому отделку всех четырех стен делали на плавающих направляющих. Как это сделано, наглядно показано на схеме.

В ряд бревен с шагом 60 см глухарями в прорезь крепили брусок 50х50. Прорезь делали с запасом в 10-15 см от крепления глухаря.

Крепление – именно глухари, крутить надо до упора, но без фанатизма. По всей длине прорези и на ширину шайбы и на глубины головки дерево сняли фрезой, чтобы она не торчала.

Если дом построен давно, и не дает усадки, то с прорезями можно не мудрить: достаточно проложить между элементами дома и каркаса материал вроде уплотнительной ленты, аналогичный тому, который используют в каркасном домостроении и при монтаже гипсокартоных перегородок.

Плитку в таких вариантах отделки лучше крепить вертикально, она зрительно поднимает потолок.

Хороший пример отделки – санузел пользователя FORUMHOUSE с ником Кирсан на фото ниже: верхняя часть – лиственница, покрытая плиткой для саун, нижняя – плитка с фактурой дерева. (Санузел пока не закончен, не зарыты щели, и не сделана раскладка).

Отделка плиткой ванной в каркасном доме

Если дом каркасный и «усадка» ему не грозит, то гипсокартон под плитку можно монтировать и на деревянные бруски. Пирог стены выглядит так:

  • утеплитель;
  • пленка (не должна касаться утеплителя);
  • каркас для крепления гипсокартона;
  • два слоя влагостойкого гипсокартона;
  • клей;
  • плитка.

Отделка санузла деревянного дома лаком

Один из санузлов в бревенчатом доме пользователь FORUMHOUSE с ником mixail50100 выложил плиткой, а второй, с душевой кабиной, отделал лаком.

Схема отделки:

  • все швы промазать акриловым герметиком;
  • все помещение обработать антисептиком;
  • покрасить укрывной акриловой краской;
  • нанести два слоя лака.

На полу лежит плитка, потолок – подвесной.

Отделка ванной в деревянном доме ПВХ панелями

Стеновые панели из пластика, аквапанели из фиброцемента и т.п. в санузле деревянного дома крепятся на деревянную обрешетку.

Читайте также:
Как правильно сделать наливной 3D пол своими руками?

Обрешетка может быть или только вертикальной, или только горизонтальной.

Первую панель прибивают к бруску по уровню, вторую вставляют в паз первой и т.п. По окончании работы на конструкцию надевают пластиковый профиль, который защитит от проникновения воды в пазы.

Отделка пола в деревянной ванной

Гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного дома выполняется на этапе прокладки коммуникаций. Схема подбирается для каждого конкретного здания. Есть несколько работающих стратегий, для каждой используются свои материалы.

Рассмотрим несколько примеров хорошо работающей гидроизоляции пола.

С использованием обмазочной гидроизоляции

Участник FORUMHOUSE с ником Semsey в ванной комнате своего деревянного пола делал гидроизоляцию так:

  1. Лаги из лиственницы 200мм, между ними на их высоту – утеплитель.
  2. Черновой пол – доска 40 мм.
  3. Листовой материал: два слоя фанеры (можно МДФ или ЦСП) на клей с протяжкой шурупами. Швы вразбежку.
  4. Два слоя обмазочной гидроизоляции.
  5. Чистовой пол – плитка. Можно пробку и т.д.

Такая гидроизоляция представлена на схеме (здесь нумерация в обратном порядке и вместо плитки – OSB).

С использованием оклеечной гидроизоляции (гидростеклоизола, рубероида).

Оклеечная гидроизоляция выполняется с заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик).

Участник FORUMHOUSE с ником starper:

  • покрыл доски пола автомобильным битумным антикором;
  • настелил рубероид;
  • залил легкую стяжку (7 см) с армированием сеткой 3 см;
  • вывел наливные полы;
  • положил плитку.

Все, как обычно. По чистому полу – оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил.

На FORUMHOUSE собрано много информации по гидроизоляции, укладке плитки, обработке стен и потолка в санузле деревянного дома. Узнайте, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также посмотреть видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Как сделать ванную в деревянном доме

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

  • На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).

Уложенная на черновой пол гидроизоляция и залитая по ней стяжка

  • Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Так как помещение небольшое, достаточно готовой армирующей сетки из прутка 5-8 мм в диаметре. К этой сетке можно привязывать трубы водяного теплого пола или греющий кабель.
  • Сетку выставляют на специальные подставки (можно использовать камешки высотой около 3 см). Суть в том, чтобы армирующая сетка находилась в толще бетона и не ржавела, а защитить ее может слой бетона в 3 см.
  • Заливают бетонным раствором и выравнивают. Минимальная толщина бетонной стяжки — 5 см.
  • Читайте также:
    Мебель из поддонов (паллет): ТОП-150 фото лучших идей и новинок. Подробная инструкция, как сделать удобную и функциональную мебель своими руками

    После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

    Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

    Сухая стяжка

    Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

    Так правильно укладывать фанеру на пол

    Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

    Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

    По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

    Подготовка стен к отделке

    Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

    • Влагостойким ГВЛ.
    • Аквапанель от Кнауф.
    • Влагостойкая фанера.

    Вариант отделки ванной в деревянном доме

    Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

    Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

    Как сделать обрешетку

    При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

    Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

    Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

    Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

    Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

    Основание под плитку

    На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

    Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

    Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

    Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

    Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

    Потолок

    Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

    Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

    Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

    Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

    Как отделать ванную комнату в деревянном доме

    В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

    Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

    Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

    На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

    Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

    Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

    Влагостойкими материалами можно облицевать только нижнюю часть

    Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

    Комбинации — всегда интересно

    Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

    Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

    Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

    Красивая ванная комната в деревянном доме

    Не так давно дома, возведенные из дерева, не имели нормальной системы водоснабжения, не говоря уже о ванной комнате. Наверное, многие вспомнят бабушки дом в деревне, где все удобства были во дворе, а лучшим вариантом для принятия водных процедур была металлическая ванна, вода в которой нагревалась солнечными лучами. Те времена прошли и сейчас дизайн ванной комнаты в деревянном доме – это не роскошь, а необходимое условие для комфортного проживания. Какие особенности оформления ванной в деревянном доме? Об этом в нашем материале.

    Особенности обустройства ванной в деревянном доме

    Современный деревянный дом практически не имеет ограничений касательно выбора сантехники, мебели и отделочных материалов, все зависит от желания и фантазий домовладельца, его финансового благополучия. Оформление ванной в деревянном доме нужно тщательно продумать, заранее спланировав расположение коммуникационных систем. Особое внимание уделяют гидроизоляции, ведь дерево может отсыреть и деформироваться, что повлияет на срок эксплуатации жилья.

    Повышенная влажность и перепады температур способны в кратчайшее время разрушить даже самые твердые и дорогостоящие породы древесины. Эти факторы способствуют развитию грибков и плесени, вынуждают домовладельца подумать о комплексной защите материала. При гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме используют следующие методы:

    • Окрасочный.
    • Оклеечный.
    • Литой.
    • Засыпной.
    • Штукатурный.

    Не менее важным пунктом в подготовке ванной к эксплуатации будет оснащение помещения вентиляционной системы. Она влияет на влажность в комнате и температуру, продляя срок службы отделочных материалов. Также заслуживают внимания коммуникационные системы, определить расположение которых желательно еще при создании проекта деревянного дома. В результате, фундамент имеет специальные отверстия для подачи воды через трубы, если заранее это не предусмотреть, то придется сверлить фундамент, а этом может привести к его разрушению.

    Выбор отделочных материалов

    Не менее важным пунктом в создании качественной ванной комнаты в деревянном доме будет выбор материалов для обустройства комнаты. Начинать ремонт нужно с пола, имеющего несколько слоев с максимально прочной и надежной конструкцией. Для создания пола нужно использовать гидроизоляцию и прочный слой гравия с песком, поверх которых керамзит и бетон. Сверху балок устанавливают влагостойкую фанеру, после чего вновь укладывается гидроизоляционная пленка с припуском на стены, что защищает место стыка пола и стены. Далее проводится стяжка с небольшим уклоном в сторону стока и лишь потом проводится подготовка основания под укладку финишного покрытия. Для этого можно использовать:

    • Деревянные доски, прошедшие пропитку.
    • Керамическую плитку.
    • Керамогранит.
    • Влагостойкие ламинат и линолеум.

    Для отделки стен в деревянном доме принято использовать вагонку, пластиковые панели и керамическую плитку, имитирующую древесину. Также можно комбинировать материалы между собой, что позволяет создать оригинальный дизайн помещения. Конечно, сохранение естественной среды деревянного дома – это лучший вариант, ведь можно получить уютное и комфортное помещение с особой атмосферой. Для отделки можно использовать следующие породы дерева:

    • Бук или дуб.
    • Орех или кедр.
    • Лиственника.
    • Тик или пробковое дерево.
    • Вяз или ясень.

    При отделке потолочного пространства также нужно помнить о гидроизоляции, обеспечивая надежную защиту дерева от губительного воздействия влаги и перепадов температур. Оптимальным решением станет использование водостойкого гипсокартона, позволяющего выровнять поверхность и сделать ее более привлекательной. Натяжные потолки в светлых тонах используются не часто, ведь они требуют особого ухода. В целом поверхность можно оставить открытой, лишь обработав древесину защитными растворами.

    Стиль и цветовая гамма ванной в деревянном доме

    Для оформления ванной комнаты в деревянном доме можно использовать различные дизайнерские решения и идеи. Выбирая стиль, лучше остановиться на одном из следующих вариантов:

    • Прованс – романтический французский стиль, который делает акцент не мелком растительном узоре и обилии деревянных элементов. При выборе мебели также нужно ориентироваться на деревянные изделия темной цветовой гаммы. Особую роль здесь играет текстиль и декор, изготовленный вручную из природных материалов.

    • Рустик – стиль, предполагающий наличие грубой древесины и камня. В качестве украшения здесь используются горшечные растения, которые можно расположить на подоконнике (при наличии окна).

    • Классический стиль. Конечно, изобилие роскоши имеет право на жизнь в ванной, главное использовать светлые тона, делая акцент на элементы резьбы и каменные поверхности (мрамор или гранит). Стены можно украсить венецианской штукатуркой, дополнив интерьер изысканным текстилем пастельных тонов.

    • Модерн – оригинальное решение, позволяющее создать необычную ванную комнату в деревянном доме. При оформлении можно использовать фарфоровые изделия и зеркала, оригинальные ванные и лепнину с позолотой, сделанную из пенопласта.

    • Минимализм – современный стиль, любящий простые линии и формы. При наполнении ванной комнаты используется практичная мебель и сантехника, декор здесь практически отсутствует.

    • Лофт – стиль, который используется в большой ванной комнате, сочетающей в себе обилие дерева и камня, кирпичную стену и яркое освещение.

    • Этнический стиль (скандинавский, кантри и другие). Акцент делается на природные материалы и натуральный текстиль, создающие атмосферу уюта и тепла.

    Если говорить о цветовой гамме, то основным материалом ванной комнаты является дерево, а значит, именно оно задает цвет помещения. Для оформления можно использовать древесину любого тона, дополнив ее парой ярких (контрастных) цветов, занимающих не более 5-7% от общего пространства комнаты. Если в комнате есть окно, то нужно учитывать уровень освещения и расположение окна относительно сторон света. Например, если окно выходит на север, то используются теплые цвета, а вот при окне, выходящем на юг, можно экспериментировать с холодными оттенками. Пол всегда темнее стен и потолка, что позволит визуально увеличить комнату, сделать ее более уютной. Оригинальные и классические цветовые сочетания:

    • Бежевый и кофейный.

    • Бежевый и зеленый.
    • Серебристый и медный.
    • Желтый и шоколадный.
    • Льняной и каштановый.
    • Желтый и серый.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: