Поддоны для душевых кабин: сравнительный обзор различных видов и конструкций

Поддон в душ, правила подбора и виды

Когда речь заходит об установке душа, то первое что приходит в голову это покупка душевой кабины. Но подобные агрегаты стоят довольно дорого, да и большинство дополнительных функций со временем становятся невостребованными. Так зачем переплачивать за ненужное оборудование, когда есть достойная бюджетная альтернатива – поддон для душа, ведь эти сантехнические изделия – находка как для владельцев малогабаритных санузлов, так и для тех, кто хочет привнести что-нибудь новенькое в свои шикарные апартаменты. Но чтобы водные процедуры приносили только положительные эмоции, нужно разобраться во всем многообразии моделей душевых поддонов и выбрать наиболее подходящий вариант.

  1. Разновидности поддонов
  2. Чугунные
  3. Стальные
  4. Керамические
  5. Искусственный камень
  6. Акрил
  7. Дерево
  8. Пластик
  9. Выбор формы
  10. Подбираем размер
  11. Высота бортов

Разновидности поддонов

Современный рынок сантехнических изделий уже давно не ограничивается двумя тремя видами душевых поддонов. Сегодня покупателям доступны глубокие и мелкие, большие и маленькие, круглые и прямоугольные модели для душевых из самых разных материалов. Также можно сделать самодельный поддон из кирпича, используя для облицовки фрагменты мозаики или плитки. Но чтобы читателю было проще сориентироваться в этом многообразии, проведем подробный обзор популярных оснований для душа.

Чугунные

Сантехника из чугуна давно завоевала свою популярность благодаря следующим положительным характеристикам:

  • повышенная прочность — благодаря своим свойствам, чугунные поддоны способны выдерживать значительные нагрузки, поэтому даже людям крупного телосложения можно не опасаться за целостность изделия;
  • долговечность — всем знакомы эмалированные чугунные ванны и батареи «гармошки», которые и по сей день служат в старых домах. Это ли не показатель того, что при правильной эксплуатации сантехника может прослужить по 10–20 лет;
  • высокая степень шумоизоляции — благодаря толстым стенкам и особой структуре сплава, брызги от воды остаются практически неслышными.

Но у этого материала есть ряд весомых недостатков:

  • большой вес изделий — это доставляет значительные неудобства при доставке и монтаже, поэтому управляться в одиночку с ними будет проблематично, ведь некоторые модели весят до 60 кг;
  • высокая цена — несмотря на то, что производством занимаются в основном Российские заводы, стоимость таких изделий остается высоковатой. Но все же по сравнению с полимерными или каменными поддонами чугунные более доступны;
  • малое разнообразие форм — технология производства не позволяет сделать сложные формы поддонов, поэтому в продаже можно встретить только квадратные или прямоугольные неглубокие модели;
  • долгий прогрев — толстые чугунные стенки долго нагреваются, поэтому чтобы ступням было комфортно становиться, придется немного прогревать основание перед купанием горячей водой.

В настоящее время этот сплав железа с углеродом становится все менее востребованным, соответственно чугунные поддоны, особенно глубокие – достаточно редкий товар. Но если вас не пугают скучные прямоугольные формы, смело выбирайте этот материал, особенно если при отделке используются кафельные плитки.

Стальные

Металлический поддон в ванной – это классика сантехнического жанра. Особенно часто их приобретают для дачи или дома. Среди бюджетных вариантов, стальные изделия покупают чаще остальных, так как у них масса преимуществ:

  • легкие — самые малые стальные изделия имеют вес от 10 до 15 кг, что позволяет легко произвести самостоятельную доставку и монтаж;
  • недорогие — дешевле будет только китайский пластик от неизвестного производителя. Цена на стальной вариант зависит от того, какой толщины будет металл и форма изделия;
  • прочные — при установке на стальной каркас они способны выдерживать до 150 кг;

Но, как и любой другой материал, сталь имеет некоторые недостатки:

  • хрупкая эмаль — из-за того, что эмалированные стальные стенки имеют небольшую толщину, металл «играет» под весом человека и постепенно появляются микротрещины;
  • низкая шумоизоляция — если внутреннюю сторону стальной чаши не покрыть звукоизоляционным составом, то падающие на металл брызги воды будут вызывать сильный грохот;
  • невысокая привлекательность — как правило, все металлические поддоны однообразны, но, когда речь заходит об экономии, можно и пренебречь этим моментом, купив стальной поддон.

Эмалированные металлические поддоны выигрышно смотрятся с классической отделкой из плитки, краски, мозаики и других.

Керамические

Изделия из фаянса и фарфора раньше были признаком роскоши, но сейчас все изменилось, и они стали более доступными. Керамический поддон дороже, чем стальной, но горазда дешевле варианта из камня. В магазинах сантехники можно встретить много различных моделей, так как спрос на керамику достаточно высокий.

Из преимуществ можно отменить:

  • большое разнообразие — керамический поддон может иметь как классические прямоугольные формы, так и овальные. Это позволяет воплощать самые смелые дизайнерские решения;
  • привлекательный внешний вид — неповторимый блеск и сияние глазированной поверхности керамики – вот за что ценят покупатели этот материал. Керамический поддон отлично сочетается с различными цветами облицовочной плитки или мозаики;
  • простота эксплуатации — керамические основания не требуют особого ухода, главное – проводить регулярную чистку изделий, чтобы избежать появления разводов.

Что касается недостатков, то среди них:

  • хрупкость — при эксплуатации любых керамических изделий следует проявлять осторожность. Даже падение обычной душевой лейки может сделать скол или трещину;
  • отсутствие ножек — при установке поддона придется сделать идеально ровную поверхность.

Во избежание появления царапин и потускнения, не используйте для чистки эмалированных поддонов абразивные моющие средства!

Дизайн ванной комнаты с керамическим поддоном предполагает соответствующее оформление помещения элементами облицовочной плитки, стекла, мозаики, керамогранита и другие.

Искусственный камень

Поддоны из искусственного камня изготавливаются чаще всего из литьевого мрамора, гранита или оникса. Это автоматически переводит такие изделия в категорию премиум класса. Поэтому спрос на поддоны из искусственного камня невысокий, но при наличии денег фирмы могут сделать эксклюзивную модель по вашему чертежу.

У поддонов из этого материала много плюсов:

  • оригинальная текстура поверхности — профессиональная обработка искусственного камня смотрится очень эффектно, даже самая дорогая керамика не сравнится с узорами каменного изделия;
  • долговечность — поддон из искусственного камня с легкостью прослужит вам до 25 лет, оставив далеко позади даже чугун;
  • полная шумоизоляция — благодаря своим свойствам, толстые стенки искусственного камня не издают посторонних звуков, при попадании струй воды.
Читайте также:
Как сделать шкаф своими руками: пошаговая инструкция

Не обошлось и без минусов среди которых:

  • очень большой вес — некоторые экземпляры достигают отметки 100 кг. Согласитесь, ворочать такую глыбу – занятие не из легких. А для установки поддона из искусственного камня понадобится сооружение усиленного основания;
  • дороговизна — учитывая трудоемкость изготовления чаш из искусственного камня, на подобную продукцию устанавливаются, мягко говоря, заоблачные ценники;
  • низкая теплопроводность — поддоны из искусственного камня, устанавливаемые на бетонные основания, будут довольно долго прогреваться даже под струей горячей воды.

Каменные поддоны превосходно вписываются в ванную, с облицовкой из плитки, декоративной штукатурки, мозаики.

Акрил

Акриловый поддон для душа не менее популярен, чем металлический. Такой спрос на изделия объясняется отличными эксплуатационными характеристиками, при относительно невысокой цене. Акриловые поддоны для душа – также неплохой вариант для дачи.

Главным достоинством акриловых поддонов является практичность. Они легкие, привлекательные и отлично поглощают шум. Акрил прекрасно сочетается с отделкой стен из мозаики, керамической плитки, пластиковых панелей.

Единственный, но очень весомый недостаток акриловых поддонов для душа – это подверженность деформации и повреждениям. Под тяжелым человеком основание может погнуться или даже треснуть, а от падения предметов могут остаться вмятины. Если установить угловой акриловый поддон на усиленное основание, то он выдержит вес до 130 кг, а мелкие трещинки и царапины можно самостоятельно устранить с помощью ремкомплекта!

Дерево

Изделия из натурального материала отлично впишутся в интерьер частного дома или дачи. Особенно если стены помещения выполнены из сруба либо обшиты вагонкой. Деревянный поддон изготавливается в виде невысокого открытого бочонка, что придает ему некоторый деревенский шарм. Для деревянных поддонов применяется древесина лиственницы, дуба или ясеня. К достоинствам деревянных оснований относится экологическая составляющая материала и приятный внешний вид.

Недостатки. Несмотря на обработку изделий защитными составами, срок их службы все равно недолгий и через 3-5 лет дерево начинает портиться. Поскольку деревянный поддон делается вручную, то и стоимость подобного изделия соответствующая. Самый дешевый экземпляр будет стоить около 10 тысяч рублей. Они плохо сочетаются с отделкой из пластика, плитки или мозаики, зато прекрасно подходят к стенам, покрытым деревом.

Пластик

Пластиковые поддоны – это скорее бюджетный дачный вариант, нежели выбор для дома. Пластмасса дешевле, чем металл и больше подходит для летнего душа или в качестве временного решения для дачи. Пластиковые основания изготавливаются из нетоксичного полипропилена или полиэтилена, что позволяет применять их в закрытых пространствах.

Пластиковые поддоны не боятся жары и мороза, устойчивы к бытовой химии, а также к агрессивной среде. По заказу могут изготовить как глубокие, так и мелкие чаши нужного размера. Они достаточно прочные и надежные, а низкая цена делает их прямым конкурентом акриловых оснований. Учитывая довольно неплохие характеристики пластика, он лучше всего впишется в летний дачный душ.

Выбор формы

Современный рынок сантехники наводнен десятками моделей поддонов всевозможных форм. Выбирая подходящую модель нужно руководствоваться габаритами ванной комнаты или душевой кабинки.

Для малогабаритных помещений чаще всего выбирают угловые варианты:

  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • треугольные;
  • пятиугольные.

Формы душевых поддонов

Перечисленные виды имеют прямой угол, которым поддон прислоняется к одному из углов душевой комнаты или кабинки, экономя тем самым драгоценное пространство. Наиболее компактные угловые поддоны изготавливаются в виде четверти круга.

Если ванная позволяет разгуляться фантазии, то используют такие варианты:

  • круглые;
  • овальные;
  • сложной формы.

Там, где не требуется экономия места можно сделать отдельную душевую зону.

Подбираем размер

Следующим параметром, напрямую влияющим на удобство принятия душа, является выбор размера поддона. Наиболее популярными считаются: 80х80, 90х90 и 100х100 см. Если взять самый компактный 70х70 см, то в нем удобно будет лишь ребенку или очень худому человеку. Модели размером 110х110 см и больше подойдут для полных и рослых людей. Встречаются также и прямоугольные угловые поддоны: 90х70, 100х80, 120х90, но это уже дело вкуса. При постройке поддона из кирпича, размеры подбираются индивидуально. Вообще надо в целом учитывать размеры душевых кабинок, чтобы в итоге все сошлось.

Размеры душевых поддонов

Высота бортов

Выбирая высоту поддона, следует исходить из собственных предпочтений принятия водных процедур. Существуют три категории высоты душевых оснований:

  • глубокие – от 25 до 45 см;
  • средние – от 5 до 20 см;
  • плоские – до 4 см.

Если эксплуатировать поддон будут люди старшего возраста, то не стоит приобретать очень глубокие модели. Глубокие модели зачастую оснащаются специальными сиденьями, которые значительно упрощают купание.

Мы разобрали все основные разновидности душевых оснований и теперь в зависимости от предпочтений, размеров ванной комнаты и оформления интерьера, вы со знанием дела выберете наиболее подходящий вариант в магазине. А может быть, решите сделать SPA уголок из кирпича, украшенный узорами из глянцевой плитки или ажурной мозаики.

Душевой поддон: какой лучше

Выбор душевого поддона зависит от ответа на вопрос: а зачем он вам нужен? Есть варианты:

Выбор поддона для замены фабричного в душевой кабине

Вам не понравился (см. статью «Акриловые поддоны для душа») акриловый поддон, купленной вами душевой кабины? Он показался слишком хрупким, ненадёжным? Для своих 100 кг вы желаете что-нибудь попрочней?

Или вы уже сломали комплектный поддон и хотите приобрести что-нибудь на подмену? Интернет-магазины переполнены предложениями по продаже стальных, чугунных и керамических поддонов подходящих габаритов. Какой поддон для душа лучше?

Читайте также:
Клетки для кроликов своими руками: чертежи, размеры

Вы встали перед необходимостью заменить душевую кабину? О том, как это сделать, читайте в нашей статье «Монтаж душевой кабины»

Как приобрести эксклюзивную душевую кабину под заказ, узнайте здесь: http://remontspravka.com/shtuchnyie-dushevyie-kabinyi-na-zakaz

Как установить поддон при монтаже душевой кабины, читайте инструкцию на нашем сайте

Для начала остановите свой выбор душевого поддона на стальном. Аргументы такие:

  1. Как правило, производители (см. статью «Стальные поддоны для душа: их рано списывать в утиль!») стальных поддонов комплектуют свои изделия подставками с регулируемыми по длине ножками. Поэтому вы сможете также легко отрегулировать высоту стального поддона, как и акрилового, чтобы разместить под ним сифон и сточную трубу из вашей кабины.
  2. Стальные эмалированные поддоны самые дешевые. Если эксперимент не удастся, то потери будут минимальны.
  3. Конструкция почти всех душевых кабин рассчитана так, что стенки будут крепиться к поддону винтами, а то и саморезами (с акрилом такой фокус вполне может удаться). К стали саморезом, конечно ничего не прикрепишь. Но засверлить отверстия под винты легче в миллиметровом стальном листе, чем в 8-миллиметровой чугунной стенке или уж, тем более, в толще керамики.

Стальной эмалированный поддон: проверка прочности

Контраргументов меньше. Причем не читайте в интернете душераздирающие рассуждения о том, что «пластик» на ощупь теплее, а прежде чем встать в стальную ванну, вам придётся ждать, когда в нее нальётся горячая вода, а то ступням на голом металле будет неуютно. Никто не ставит душевой кабинет на морозе. В нормальной ванной комнате перепад температур между обычными 25-ю градусами и комфортными для обливания душем 33 градусами ваши ноги не особенно-то и заметят, будут ли они стоять на эмалированной стали или на китайском акриле.

То же самое касается мудрого наблюдения, что «стальной поддон буквально грохочет под каскадами душевой воды». Вы этот грохот когда-нибудь замечали? Или он вас раздражал?

Ограждение для душа со стальным поддоном

Реальных недостатков у стальных поддонов два:

Чугунные поддоны дороги. (см. статью «Керамические поддоны для душа радуют глаз») Керамические – еще дороже. Причем мы не советуем вам заглядываться на натуральную (фаянсовую) керамику – она слишком часто и безвозвратно гибнет даже от падения на нее душевой лейки. Лучше посмотрите на такую экзотику, как стеклокомпозитные поддоны или поддоны из кварила.

По своим качествам они мало чем будут отличаться от более распространенных изделий из (см. статью «Душевые поддоны из камня») литьевого камня (мрамора). И литые из искусственного камня, и квариловые, и стеклокомпозиционные поддоны прочны, красивы, износостойки, но! Они далеко не всегда предназначены для комплектации душевых кабин. А это значит, что вам придётся проделать уйму дополнительной работы и по устройству сливного трапа, и по подготовке к монтажу стенок душевой кабины и т.д.

Фаянсовый душевой поддон Kerasan 700201

Теперь перейдем к более сложному варианту № 2:

Выбор поддона для создания душевого уголка

Итак, какой поддон для него выбрать? Кажется, сам бог велел делать душевые уголки именно в углу. Хотя бы потому, что в этом случае вам надо монтировать ограждение с двух сторон, а не с трёх, как если бы вы устраивали свой помывочный агрегат просто у стены.

Поэтому выбор – угловой поддон.

Еще лучше делать душевой уголок в нише, но ниша в ванных комнатах российских домов – это, скорее экзотика, чем реальность.

Стильное угловое душевое ограждение VISMARA VETRO Golden Line AP/FP

В обоих случаях вам подойдёт квадратный поддон. По той простой причине, что душевое ограждение вы будете покупать в магазине, и оно почти наверняка будет состоять из двух стеклянных створок. Состыкованных под углом 90°

То есть одну половину вашего квадратного поддона будут обрамлять стены вашей ванны, вторую – симметричное им стеклянное ограждение, элегантное в своей прозрачности. А в целом это и будет квадрат.

Конечно, вы можете походить по магазинам и выбрать себе ограждение в четверть круга, или трехгранное, или какое-либо другое. Но предупреждаем, выигрыш в пространстве будет мизерным, а чем сложнее конструкция ограждения, тем оно дороже. Тем более, если в нем применено гнутое стекло.

В крайнем случае, если душе хочется больше места для душа, то купите прямоугольный поддон. Конструктивно он не сложнее квадратного, следовательно, и стоить будет ненамного дороже.

Есть еще один фактор: допустим, ваши расчеты не оправдались и душевой уголок нельзя разместить ни в одном из углов ванной комнаты. Все заняты или не хватает длины шланга до водопровода. В таком случае квадратный поддон отлично будет смотреться и у стены, и посреди помещения, а вот секторный или пятиугольный нигде, кроме угла комнаты, толком и не пристроишь.

По размерам: лучше всего выбрать поддон 90х90 см. Или 100х100. Если меньше, то неудобно будет мыться, места мало. Если больше, то такой душ «съест» все пространство вашей ванной комнаты, да и поддон для него выбрать будет сложнее. Например, чугунные больших габаритов делают только на заказ. Поискать придётся и керамические, и литые из мрамора, и т.д. То есть, увеличивая размеры своего душевого уголка, вы сводите выбор материала для поддона только к одному – к акрилу. А вам это надо?

Вас интересуют душевые поддоны других габаритов? Статья «Душевой поддон 70 на 70 — антропогенный минимум» расскажет вам о самых миниатюрных изделиях этого класса

Статистика показывает, что самым большим спросом на рынке Москвы пользовались поддоны для душа 100х80 см. Подробности о них читайте здесь: http://remontspravka.com/dushevyie-poddonyi-80h100

Ознакомьтесь также с обзором поддонов для душа нестандартных размеров, который размещен на нашем сайте

На заморачивайтесь по поводу высоты поддона. Интернетовские рассуждения о том, как хорошо купать в глубоком поддоне ребенка и стирать в нем бельё – блажь. Бельё стирать неудобно даже в самом глубоком поддоне: надо либо сгибаться в три погибели, либо вставать на колени. А ребёнок во время купания при всём вашем усердии не усидит – такие уж они, дети.

Читайте также:
В каких стенах можно делать проем для прохода, а в каких нет, можно ли его вырезать в несущей стене панельного дома

Душевое ограждение Migliore в форме четверти круга

С другой стороны, хотя мелкие поддоны выглядят и изящно, но как-то ненадёжно. Постоянно шевелится мысль, что герметик с уплотнителем между стеклом ограждения и бортиком поддона не выдержат, и вода хлынет наружу. Поэтому самый оптимум – глубина поддона 15-20 см.

Рейтинг материалов для душевого уголка

Он находится в обратной последовательности тому перечню, который был приведен в первом разделе статьи.

На первом месте – литьевой камень (мрамор). Он прочен – без кувалды не разломаешь, не то что фаянс или акрил. Красив. Благодаря приличному весу поддон из этого материала устойчив. Правда, к нему без специально оборудованного постамента трудно пристроить сливную систему. Но коли уж вы взялись поработать своими руками или оплатить труд чужих для устройства своего собственного фешенебельного уголка, то соорудить пьедестал с трапом для слива для вас проблемой не будет!

Душевой поддон, изготовленный из литьевого мрамора

Не проходите мимо поддонов из стеклокомпозита: хотя этот материал и нов, но по ценам он уже сопоставим с акрилом, а по эксплуатационным качествам даже превосходит искусственный мрамор.

Чугун хоть и позапрошлый век, но, если бы не большой вес и ограниченный ассортимент изделий из него, стоял бы вплотную к идеалу.

Стеклокомпозиционный поддон для душа

Трудно сказать, какие поддоны хуже: из стали или из акрила. Эмалированная сталь толщиной в 1 мм и армированный стекловолоконной сеткой акрил в 6 мм обладают примерно одинаковой прочностью.

Статья на нашем сайте «Где купить душевой поддон» подскажеи вам оптимальные варианты приобретения этого товара и адреса ритейлеров

Как собрать кабину с душевым поддоном своими руками? Узнайте здесь: http://remontspravka.com/sborka-dushevoy-kabinyi-svoimi-rukami

Как соорудить душевую кабину без поддона? Обзор нестандартных способов сборки душевых кабин на нашем сайте подскажет, как это сделать!

Акрил легче пробить насквозь, стальной поддон проще деформировать. Сталь дешевле, акрил – приятнее на ощупь. Акрилу можно придать сколь угодно изощрённую форму, зато стальной поддон при равных размерах меньше весит.

Поддон из натурального камня

В общем, два ведущих конструкционных материала сопоставимы по своим достоинствам и недостаткам.

Очевидно, если вы решили делать душевой уголок с мелкой ванной, то из этих двух разновидностей вам лучше выбрать стальной поддон. Если с глубокий или средний глубины – то акриловый. Определять, какой поддон выбрать для душа, вам.

Душевой поддон из акрила

Главное, решая, какой душевой поддон лучше, отвлекитесь от второстепенных мелочей типа: «Какой на ощупь?», «Как звенит?», «А такой же, но розовенький, есть?» Существенны два параметра: прочность (не менять же вам поддон после каждой упавшей в него железной кружки) и удобство сборки и эксплуатации. А что касается стоимости, то ниже мы приведем сопоставительные таблицы по цене квадратного поддона 90х90 из разных материалов и стоимости душевых ограждений на поддон такого же размера в зависимости от их формы. А уж вы, планируя сантехнические работы, считайте и исходите из толщины кошелька!

Таблица 1.

Минимальная стоимость душевого поддона 90х90 из разных материалов

Марка поддона или страна-производитель Материал Цена, руб.
Китай (по прайсу http://www.vanna-rum.ru) Сталь 1550
Dolphin «Луч» , Россия (по прайсу http://www.vanna-rum.ru) Акрил 3350
Yidu , Испания (по прайсу http://www.vanna-rum.ru) Керамика 6100
«Кировский завод» , Россия (по прайсу http://www.skomfort.ru) Чугун 7456
Cezares-SMC TRAY-M-A , Италия (по прайсу http://www.artsan.ru) Стеклокомпозит 7630
Ravak Elipso Pro Chrome , Чехия (по прайсу http://www.vanna-rum.ru) Литьевой мрамор 11600
5-003.1 , Россия (по прайсу http://www.oceanus.su) Нержавеющая сталь 18420
Ritter 5431264 , Германия (по прайсу http://remontspravka.com) Натуральный камень 46979

Таблица 2

Цены на душевые душевые уголки 90х90 см Ravak Supernova в зависимости от формы

Сложный выбор поддона для душевой кабины: формы и размеры

Составляющая часть в душевой кабине — поддон. Эта конструкция защищает стены и пол от брызг воды, предотвращает образование грибка.

Поддон играет роль теплоизолятора между полом и ногами человека. Гарантирует безопасность и гигиеничность ванной комнаты.

Формы и размеры

При индивидуальном изготовлении поддона производитель учтёт все предпочтения клиента. Распространены на рынке поддоны таких форм и размеров:

  1. Прямоугольные. Применяются при одновременном принятии душа двумя людьми. А также устанавливаются в качестве ванны. Размеры: 90х70 см, 150х80 см, 170х90 см.
  2. Квадратные. Распространённая форма. Устанавливаются в разных частях комнаты: в углу или примыкая к одной стене. Размеры от 70х70 см до 150х150 см.
  3. Угловые. Выделяют пятиугольные и радиальные конструкции. Первый вид — квадрат со срезанными углами, радиальная модель — четверть круга. Выделяют размеры: 80х80х15 см; 90х90х15 см; 90х90х23,4 см; 100х100х14 см.
  4. Асимметричные. Представлены полукруглыми, трапециевидными и другими формами. Применяются при глубоких поддонах, использующихся как ванна. Изготавливаются под заказ для эксклюзивных моделей. Такая форма экономит место в маленьких ванных комнатах.

Виды поддонов для душа по материалу изготовления. Фото

Душевые поддоны представлены широким ассортиментом материалов, из которых они изготовлены.

Из искусственного камня

Конструкции из искусственного камня сверху покрываются эмалью. Обработка добавляет уникальности внешнему виду изделия. Покрытие со временем трескается, оттого требуется периодически его обновлять. Несмотря на требуемый уход, конструкции из этого материала эксплуатируется в течение двадцати лет. Нагревание материала происходит быстро. Присутствует шум при попадании воды.

Преимущества:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Прочность.
  • Наличие всевозможных расцветок.
  • Простой и лёгкий способ ухода за материалом.
  • При монтаже не требуется установка каркаса.

Фото 1. Поддон для душа из искусственного камня. Изготавливается преимущественно на заказ.

Недостатки:

  • Низкий уровень шумоизоляции.
  • Ожидание нагрева изделия.
  • Растрескивание материала.
  • Трудоёмкий процесс установки.
Читайте также:
Подключение газовой плиты своими руками: инструкция по монтажу

Модели из искусственного камня подойдут для людей, предпочитающих индивидуальную планировку или дизайн душевой кабины. Тем, кому важна красота и срок эксплуатации изделия.

Керамический

Керамические поддоны выделяются среди других видов красотой. Срок эксплуатации у таких конструкций большой. Этот материал холодный. Для комфортного использования, до соприкосновения ног с поверхностью конструкции требуется прогреть поддон горячей водой. При контакте воды с материалом не возникает громкого шума. Ухаживать за установкой из керамики легко, но обращение требуется бережное. Удар средней тяжести наносит вред. Если это произойдёт, то потребуется полная замена.

Преимущества:

  • Привлекательный дизайн.
  • Срок использования в течения долгого времени.
  • Лёгкий уход.
  • Нешумный вид материала.

Недостатки:

  • Холодный материал.
  • Тяжёлый по весу.
  • Высокая цена.
  • Легко повредить.

Мраморный

Мраморные поддоны — изделия из экологически чистого материала. Стоимость таких моделей высокая. Материал хрупкий, поэтому от удара возникают повреждения.

Установка конструкции из мрамора трудоёмкая из-за веса материала. Требуется нагревать приспособление, но в течение долгого времени мрамор остаётся тёплым. Поверхность снабжена специальным защитным покрытием, поэтому загрязнения не проникают внутрь материала. Ухаживать за поддоном из мрамора легко.

Плюсы:

  • Долговечность.
  • Шумоизоляция.
  • Сохранение тепла.
  • Разнообразие цветовой гаммы.
  • Лёгкая обработка материала.
  • Экологичность.

Фото 2. Душевой поддон, изготовленный из мрамора. Очень красиво смотрится в ванной комнате.

Минусы:

  • Тяжёлый материал.
  • Цена.
  • Необходимость дополнительного нагрева.
  • Легко повредить.

Металлические

В свою очередь, металлические поддоны тоже различаются разнообразием представленных материалов.

Стальные

Поддоны из стали — первые модели, появившиеся на рынке. Низкая цена, лёгкость по весу и прочность привлекает потребителей и заставляет остановить выбор на этом материале.

Конструкции быстро нагреваются и остывают. При попадании воды на поверхность, издаётся громкий звук. Для любителей обычного дизайна этот вариант идеален. Однако эмалированное покрытие склонно к желтизне, растрескиванию и частым сколам.

Плюсы:

  • Небольшая стоимость.
  • Лёгкий вес материала.
  • Относительно прочные.
  • Быстро нагреваются.

Минусы:

  • Высокий уровень шума.
  • Быстро остывают.
  • Отсутствие разнообразного дизайна.
  • Ненадёжное покрытие.
Чугунные

Чугунные приспособления прочные и устойчивые к деформациям. Изделие не подвержено царапинам, трещинам или сколам. Легко выдерживает удары. Такой поддон прослужит много лет. Медленно нагревается, но долго сохраняет тепло. Попадание воды на чугунный поддон сопровождается громким звуком. Скользкая поверхность требует оснащения изделия рифлёным ковриком либо противоскользящим напылением.

Конструкция из этого материала тяжёлая, для установки потребуется много сил. А также у такого вида поддонов небольшое количество форм, одинаковый дизайн и низкая цена.

Плюсы:

  • Эксплуатация в течение продолжительного времени.
  • Прочность.
  • Не поддаётся деформации.
  • Долго сохраняет тепло.

Минусы:

  • Низкая шумоизоляция.
  • Тяжёлый материал.
  • Отсутствие разнообразия форм и дизайна.
  • Цена.

Из акрила

Материал лёгкий, установка происходит без затруднений. Срок эксплуатации составляет от десяти до пятнадцати лет. При этом за материалом легко ухаживать. Повреждения устраняются самостоятельно специальными средствами.

Внимание! Распространённый материал — акрил. Изделия отличаются большим количеством форм и размеров.

В конструкции устанавливают дополнительные приспособления и приборы. Но при монтаже требуется деревянный или металлический каркас для усиления.

Акриловые приспособления продаются недорого.

Плюсы:

  • Лёгкие по весу.
  • Прочность.
  • Срок использования.
  • Установка дополнительных конструкций.
  • Устойчивость к химическим средствам.
  • Самостоятельное косметическое устранение повреждений.
  • Разнообразие форм и размеров.

Фото 3. Душевой поддон из акрила — самого распространенного и доступного вида материала на рынке.

Минусы:

  • Требуется усиление с помощью каркаса.
  • Легко повредить поверхность материала.

Усиленные поддоны: сколько делают ножек

Поддон — изделие небольших габаритов. Он принимает точечную нагрузку, поэтому требуется усиливать конструкцию.

Распространённый метод укрепления — каркас из металла на четырёх ножках. Чтобы надёжно усилить конструкцию, добавляют пятую ножку в центре основания душевой кабины. За счёт этого происходит распределение веса человека по всей поверхности.

Усовершенствованные приспособления безопасны для принятия водных процедур. Производители выпускают марки товаров с усиленными моделями, но цена таких изделий высока. Присутствуют конструкции без укрепления основания. Так что при выборе душевой посмотрите наличие усиления в комплектации.

Важно! Поскрипывание поддона, прогиб под весом человека и другие изменения при использовании конструкции, вызывающие дискомфорт, указывают на конструкции, не усиленные дополнительно.

Глубина и высота

Классификация поддонов по глубине:

  • Глубокие — от 0,25 м.
  • Средние — от 0,1 до 0,18 м.
  • Плоские — до 0,01 м.
  • Высокие бортики 18 см.
  • Средние — около 10 см.
  • Низкие — до 5 см.

Глубокие приспособления устанавливают в бане. Там используется пар, и конструкция заменяет ванну. Такой вид не подойдёт для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Плоские поддоны подойдут для общественных мест или для индивидуального использования. Для людей всех возрастов. Конструкция универсальна.

Фото 4. Плоский поддон. Очень удобен для использования пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Дизайн

Для неповторимости душевой кабины рынок предлагает такие варианты:

  • Повторяющееся изображение. Цветы, животные, линии, геометрический орнамент и другие.
  • Нанесение надписей с помощью лазера.
  • Использование рельефа. Кроме эстетичного вида, такие приспособления менее скользкие и играют роль массажного основания.
  • Изделия без боковых бортиков. Монтаж выполняют на уровне с полом. Это требует частой уборки помещения.

Экран для душевой кабины: как установить и снять

Экраном называется съёмная панель, которая закрывает внешнюю часть установки между полом и поддоном душевой кабины. Эта деталь выполняет роль декоративного элемента. В большинстве моделей экран идёт в комплекте.

Рекомендации по установке экрана:

  1. С помощью маркера помечается место крепления панелей. Проверяется соприкосновение нижней части экрана с поддоном.
  2. Если поддон расположен в углу, то экран приделывают к стенам. При этом способе потребуется два экрана. Проделываются отверстия в стене, в них вставляются дюбели.
  3. В дюбели вкручиваются шурупы, таким образом прикрепляя профиль к стене.
  4. В профиль вставляются панели. Требуется проконтролировать, чтобы экран прилегал плотно к поддону и стене и при этом крепко держался.
  5. К экрану заворачивается крепёж для фиксации.
  6. Если экрана три, то два приделываются к стене и соединяются третьим.
  7. Если экрана четыре, то душевая кабина собирается по инструкции.
  8. Внутренние места соединения обрабатываются герметиком.
Читайте также:
Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Душевой уголок вместо кабинки: преимущества

  • Экономия пространства.
  • Простота установки.
  • Дешёвый способ оборудования ванной комнаты.
  • Облегчение принятия водных процедур для людей с ограниченными возможностями.

Какой лучше выбрать поддон для душа в ванную комнату

При выборе изделия для душевой рекомендуется обратить внимание:

  • На соответствие размера бокса размеру помещения, в котором он устанавливается.
  • Физические особенности пользователей. Возраст, вес, физические ограничения.
  • Индивидуальные пожелания.
  • Шумоизоляцию.
  • Нагреваемость.
  • Прочность.
  • Скольжение.
  • Уход.
  • Дизайн.
Материал Акрил Камень Керамика Сталь Чугун
Наименование характеристики
1. Скольжение + + +
2. Шумоизоляция + + +
3. Нагреваемость + +
4. Простой уход + + + +
5. Прочность + +

Исходя из таблицы, люди предпочитают останавливаться на акриловых изделиях из-за наличия большого количества преимуществ.

Полезное видео

Посмотрите познавательное видео о выборе поддона для душа. Как определиться с материалом изготовления?

Выбираем поддон на свой вкус: черный, железный, каменный квадратный

Благодаря разнообразию ассортимента поддонов можно подобрать конструкцию в душевую кабину в соответствии с индивидуальными потребностями человека. Всевозможные материалы изготовления, габариты, форма — то, от чего зависит долговечность душевой. Любителям эксклюзивных идей поможет разнообразие дизайнов. Душевые поддоны доступны для людей с любым уровнем достатка.

Как выбрать душевой поддон?

Прежде всего, поддон тесно взаимосвязан с ограждением, поэтому рекомендуется покупать их вместе или с учётом особенностей обоих элементов конструкции. Поддон должен соответствовать габаритам ванной комнаты, а также расположению стояков. Кроме того, предстоит выбрать материал, размеры, форму, глубину, высоту бортиков, а затем смонтировать изделие, обеспечив его надёжность и устойчивость. Приведём ответы на самые актуальные вопросы о душевых поддонах.

Из каких материалов производят поддоны?

Основные материалы для изготовления поддонов — сантехнический акрил, искусственный камень (Solid Surface, Corian, Quaryl, Duralight, Krion, Stonex и др.), керамика, сталь (толщина от 2,5 до 3,5 мм) и чугун, снаружи покрытые эмалью. Также выпускаются поддоны из древесины, натурального камня и даже из специального стекла, но подобные модели считаются редкостью.

Какие материалы наиболее долговечны и практичны?

Душевые поддоны из композитных материалов нового поколения Stonex — красивые, тёплые, приятные на ощупь, нескользкие, прочные и необременительные в уходе

У каждого материала есть достоинства и недостатки. Один из наиболее долговечных и практичных — искусственный камень. Трещины, царапины и даже небольшие сколы можно ликвидировать в домашних условиях. Толстостенные (3,5 мм) стальные и чугунные поддоны также способны прослужить очень долго. Особенно чугунные, которые к тому же отличаются исключительной устойчивостью и не нуждаются в каркасе. Однако сколы их эмали достаточно сложно реставрировать. Модели из сантехнического акрила нуждаются в усиленном основании, а их центральную часть необходимо поддерживать, в противном случае они будут прогибаться и даже трескаться при большой нагрузке. Зато поверхность изделия из сантехнического акрила можно отреставрировать. Керамический поддон хрупок, при этом сколы и трещины ремонту не поддаются.

Степени устойчивости поверхностей к скольжению

Поверхности, по которым ходят босиком, по степени устойчивости к скольжению делятся на категории A, B и C (стандарт DIN 51097).

А — устойчивость при угле наклона 12–18°.

В — устойчивость при угле наклона 18–24°.

С — устойчивость при угле наклона свыше 24°.

При этом поверхности типа А подходят для сухих зон (включая раздевалки). Категории B — для душевых, ванных комнат, зон вокруг бассейна, детских бассейнов, днищ неглубоких бассейнов. Поверхности типа С — для подводных лестниц, наклонных краёв бассейна.

Таким образом, поддоны с безопасной поверхностью относятся к категории В или С. Например, модель Terran (Roca), выполненная из инновационного материала Stonex, соответствует типу С.

Какой материал считается самым тёплым?

Тот, который быстро прогревается, как, например, сталь-эмаль, или долго сохраняет комфортную температуру, скажем сантехнический акрил или искусственный камень. А вот поверхность керамики и чугуна холодна на ощупь. Дольше всего прогреваются толстые стенки чугуна.

Как производители заботятся о безопасности пользователей?

Вопрос безопасности во время водной процедуры далеко не праздный. Существует риск поскользнуться на гладкой поверхности, особенно когда вы смываете с себя мыльную пену. Поэтому практически все современные поддоны имеют рифлёную поверхность или противоскользящее покрытие AntiSlip. Самыми скользкими считаются стальные модели. Изделия из акрила и искусственного камня не нуждаются в противоскользящем покрытии.

Если вы всё же отважились на покупку гладкого поддона, положите в него специальную деревянную решётку или хотя бы резиновый коврик. В дорогих модификациях предусмотрены противоскользящие вкладки (например, из массива ценных пород, не подверженных влиянию влаги) — Ideal Standard, Arblu, Galassia. Некоторые производители в качестве опции к гладкому поддону предлагают деревянный настил. Так, например, Porcelanosa разработала оригинальный поддон-коврик, мягкий и безопасный.

Практический совет

Поддон должен иметь такую конфигурацию, которая позволит соорудить вместительную и одновременно компактную душевую кабину. Вместительную, потому что пространство кабины не должно стеснять ваших движений при мытье. Компактную, поскольку зачастую приходится экономить место. Обоим условиям соответствуют конструкции с радиальными, пятиугольными и прямоугольными поддонами.

Какие модели самые гулкие?

Без сомнения, стальные. И чем тоньше изделие, тем сильнее шум падающей воды. Поэтому если вы остановились на стальном поддоне, то выбирайте толстостенную модель. Довольно шумными также считаются чугунные поддоны. Относительно тихие — модели из сантехнического акрила. Меньше всего шумят изделия из искусственного камня и керамики.

Какими критериями стоит руководствоваться при выборе формы поддона?

Прежде всего — конфигурацией будущей кабины, а также площадью ванной комнаты. Наиболее распространены кабины, монтируемые в угол. Считается, что они занимают меньше места.

Читайте также:
Делаем красивый и крепкий дачный стол своими руками

Какие модели подходят для угловых решений?

К категории угловых относят квадратные поддоны размером от 70 до 100 см (с шагом 5 см). Для просторных кабин предлагаются более вместительные модели от 110 до 130 см. Для душевых уголков актуальны изделия прямоугольной формы. Одни из самых популярных — радиальные — представляют собой ¼ часть круга и предназначены для монтажа в прямой угол. Такие поддоны целесообразно применять в малогабаритных помещениях, к тому же округлые модели безопасны. Пятиугольные изделия имеют один угол, равный 90°, что позволяет размещать их в небольших ванных комнатах. Также бывают поддоны сложных форм: полукруглые, круглые, овальные.

При подборе поддона, помимо личных предпочтений, можно ориентироваться на стандартные по формам и размерам изделия либо исходить из площади ванной комнаты

Каковы оптимальные размеры поддона?

Если вам дорог каждый сантиметр площади, установите поддон размерами 80 × 80 см. Стандартной для «среднестатистического» взрослого человека считается модель габаритами 90 × 90 или 80 × 90 см. Поддоны размерами 100 × 100, 110 × 110, 130 × 130 см будут удобны даже для дородных пользователей. И наконец, поддоны от 110 × 110 до 130 × 130 см позволят ощущить максимальный комфорт.

Каким поддоном удобнее пользоваться: глубоким или мелким?

Глубина поддона — ещё один критерий выбора. К плоским относятся модели с бортиками высотой от 0,5 до 2–4,5 см, к глубоким — с бортиками до 15–18 см. Существуют изделия с бортиками высотой 27–28 см, так называемые мини-ванны. Глубокие модели предпочтительны для старых домов с «забитыми» трубами, в которые вода сливается довольно медленно.

Как взаимосвязаны тип поддона и особенности его монтажа?

В зависимости от способа монтажа поддоны бывают напольными и утопленными (встраиваемыми) непосредственно в пол или подиум.

Напольные. Многие поддоны этого типа устанавливают на чистовой, желательно выровненный пол без перекосов. Качество основания особенно важно, когда из-за особенностей материала (например, хрупкая и вместе с тем массивная керамика) поддон устанавливают на поверхность пола всей площадью. Если поверхность имеет неровности, лучше выбрать поддон на регулировочных ножках (например, ими снабжены многие акриловые модели), которые подкручивают до нужного уровня и фиксируют. А душевые поддоны из искусственного или натурального камня можно установить как на каркасе или на ножках, так и без них. Изделия оснащают сливным трапом и подключают к канализации. В завершение пространство под поддоном закрывают декоративной пластиковой панелью. Другой вариант — цоколь, отлитый из бетона или выложенный из кирпича, а затем облицованный плиткой либо мозаикой. В нём придётся предусмотреть ревизионный лючок для доступа к трапу.

Встраиваемые (утопленные). Утопленные модели сложнее монтировать, их встраивают в пол заподлицо с уровнем плитки или укладывают бортиком на плитку. Непосредственно в пол устанавливают душевые поддоны с низкими бортиками.

Фото: Villeroy & Boch

Компактный беспороговый поддон из кол­лекции Squaro Infinity выполнен из материала Quaryl. Его тёплая поверхность не скользит и не имеет пор, поэтому за изделием нетрудно ухаживать (64 757 руб.)

Независимо от способа монтажа душевого поддона важно соблюдать следующие требования. Во-первых, грамотно подключать изделие к системе канализации. Во-вторых, для хорошего оттока воды поддон следует устанавливать с небольшим уклоном в сторону слива

Тонкости монтажа

Ультратонкий поддон вровень с полом оснащают дренажным каналом или трапом для отвода воды. Его располагают внутри пола, поэтому стяжка должна достигать минимум 70–100 мм. Углубляться в железобетонную плиту перекрытия не разрешается. Решение о строительстве душевой кабины вровень с полом лучше принимать ещё на стадии проектирования загородного дома, чтобы архитектор смог учесть толщину стяжки будущего душевого лотка. Такие душевые нетрудно соорудить и в новостройках или квартирах со свободной планировкой, где все коммуникации, включая отопление, иногда расположены в стяжке. При реконструкции и модернизации типового санузла, где впуск в тройник канализационного стояка находится, как правило, на уровне перекрытий или выше них, проще и дешевле установить кабину с не очень высокими бортиками.

Как снять плитку со стены не повредив ее: ТОП-5 способов демонтажа плитки своими руками. Руководство, как снять старый кафель со стен

Снять плитку со стены, не повредив её, – довольно сложная задача. Такая работа требует терпения, аккуратности и точности в действиях. Как правильно провести демонтаж старой плитки?

Какие существуют способы выполнения качественной работы? Рекомендации, приведённые в данной статье, помогут найти ответы на все возникающие вопросы.

Содержание

Демонтаж старого кафеля

Перед началом работы необходимо выяснить, какими материалами производилась укладка кафельной плитки. Если в роли крепления изделия применялась смесь из цемента и песка, то провести демонтаж старого покрытия, не повредив его, практически невозможно.

В таком случае без перфоратора не обойтись. Он прекрасно справляется с основой из цемента, но риск повредить кафель присутствует и у опытных мастеров.

  • Если же плитка крепилась на специальный плиточный клей, то возможность сохранить поверхность целой и невредимой всё-таки имеется.
  • Здесь необходимо учесть следующее. Если плитка укладывалась на гипсокартон, то убрать ее со стены, не испортив, – практически невыполнимая задача.

Иногда в процессе работы целым не удаётся сохранить ни плитку, ни материал. Но если это кирпичная или бетонная стена, то проводить демонтажную работу будет намного проще и легче.

Таким образом шанс сохранить хотя бы 50% старой плитки сильно возрастает.

Инструменты и материалы

При выполнении ремонтных работ важную роль играют инструменты. В каждом случае требуется определённый вид подручного комплекта.

Инструменты, пригодные для любого случая:

  • Перфоратор и необходимые к нему насадки,
  • Зубило,
  • Резиновый и обычный молотки,
  • Шпатель, стамеска,
  • Отвертка ударная,
  • Посуда для разведения в ней мыльного раствора,
  • Поролоновые губки,
  • Дрель и сверла примерно 6 мм диаметром,
  • Каленая проволока с диаметром 4 мм,
  • Карандаш,
  • Линейка,
  • Стремянка,
  • Строительная пленка,
  • Старые одеяла.
Читайте также:
Обои для туалета — какие выбрать? Обзор модных новинок 2020 года

Подготовка к работе

Перед тем, как приступать к работе, следует хорошо подготовиться. Данный этап – начальный, и пропускать его не рекомендуется, иначе процесс ремонтных работ усложнится, работа будет выполнена некачественно, и сохранить прежний кафель целым не удастся.

Защита пола и интерьера от повреждений

Следует заранее позаботиться о сохранности пола и мебели от возможных повреждений, которые могут произойти в процессе демонтажа плитки.

Воспользовавшись строительной плёнкой, старыми одеялами и пледами, следует укрыть ими близко расположенные предметы интерьера, такие как унитаз, раковина, ванная. Эти действия помогут избежать негативных последствий при случайно отлетевшем куске кафеля.

Нужно ли простукивать кафель

Простукивание – отличный метод, пользующийся популярностью у опытных мастеров. Такой приём дает понять, получится ли убрать старое покрытие, не повредив его.

  • Нужно взять любой инструмент, главное, чтобы у него была резиновая ручка, и легонько им простучать каждую плитку.
  • Так выявляются пустоты, которые находятся под кафелем.

Если в процессе простукивания их обнаруживается достаточное количество, то шанс сохранить покрытие целым значительно увеличивается.

Удаление швов

Для того чтобы работа по снятию кафеля пошла быстрее, перед началом ремонтных работ необходимо удалить швы. Для этого нужно сделать раствор:

  • Хозяйственное мыло следует натереть.
  • Растворить его в теплой воде.
  • Намочить губку в растворе и обработать ею швы.

После обработки следует оставить покрытие для того, чтобы раствор впитался в плиточный клей, и тот стал мягким. Это действие значительно облегчает демонтаж старой плитки.

Удаление плитки с части стены

Бывают ситуации, когда надо убрать плитку не со всей стены, а именно с определённой области, например, для замены некоторых образцов кафеля или для доступа к трубам в ванной.

Чтобы провести такую работу, понадобятся:

  • Сверла (тонкие).
  • Дрель.
  • Шпатель.
  • Молоток.
  • Стамеска.

Перед работой нужно сделать разметку. Для этого надо провести две линии по диагонали, по которым планируется просверлить покрытие, и отметить точками те места, где будут отверстия.

  1. Далее необходимо убрать швы. Когда дырки будут сделаны, следует расколоть старый кафель стамеской.
  2. Следует двигаться от центральной части к бокам.
  3. После материал аккуратно удаляется шпателем.
  4. Данный метод помогает оставить покрытие, которое расположено рядом с рабочей областью, без повреждений.

Если покрытие держалось на клее для плитки, то, для того чтобы он легко отошёл от стены, нужно ударить по нему молотком с резиновым основанием и поддеть сбоку стамеской. Данный способ поможет снять покрытие без повреждений.

Демонтаж всей плитки

Часто старый кафель снимают полностью для возможности проведения дальнейших работ и установки новой плитки.

Для работы понадобятся:

  • Острый шпатель.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Перфоратор (при необходимости).

Перед тем, как приступить работе, необходимо выполнить ряд действий, описанных выше: удалить швы, размочить клей и простучать детали.

  1. Если обнаружились порченые образцы, то лучше начать работу именно с них, так как они легче снимутся с поверхности.
  2. Но если таковые не имеются, то начинать работу следует с верхнего ряда. Нужно вставить шпатель между стеной и кафелем под углом в 50 градусов.
  3. Далее понадобится молоток, им необходимо воткнуть шпатель в материал, на который была прикреплена плитка.
  4. Работу следует проводить аккуратно, чтобы не испортить стену.
  5. После этого нужно слегка нажать на рукоятку и избавиться от материала. Так можно снять все старое покрытие.

Особенную осторожность стоит проявить там, где находится электропроводка, трубы и т.д. Есть риск повредить их, и тогда произойдёт замыкание либо прорыв канализации.

Поэтому, если есть возможность, лучше работать вручную и только в крайнем случае применять перфоратор, даже при том условии, что он значительно облегчает работу и экономит время.

Все приведенные рекомендации будут полезны каждому, кто захотел сделать ремонт.

Как снять плитку со стены не повредив ее?

На первый взгляд может показаться, что демонтировать плитку гораздо легче, чем ее укладывать. Но на практике задача оказывается гораздо более трудоемкой и сложной, особенно если требуется удалить покрытие не полностью, а отколоть лишь несколько элементов кафеля. О том, как грамотно снять плитку со стен и пола, и каким инструментарием выполнять работу, мы расскажем в статье.

  1. Когда необходим демонтаж?
  2. Подготовительный этап
  3. Какой инструмент использовать?
  4. Демонтаж плитки металлическими крючками
  5. Оценка качества старого покрытия
  6. Методы демонтажа
  7. Предварительная обработка швов и подготовка поверхности
  8. Частичный и полный демонтаж
  9. Как снять плитку с пола?
  10. Как снять плитку с гипсокартона?
  11. Полезные советы

Когда необходим демонтаж?

Полный демонтаж керамической облицовки может потребоваться в том случае, когда покрытие пришло в негодность с течением времени. Поверхность может покрываться плесенью, накапливать загрязнения и жир, особенно если это кухонная плитка. Покрытие может попросту надоесть, и тогда демонтаж рассматривают как эффективное обновление интерьера.

Если плитка была плохо уложена или просто повредилась в ходе ремонтных работ, бывает проще ее полностью демонтировать, чем выполнять зональную коррекцию покрытия.

Подготовительный этап

В ходе работ понадобятся не только инструменты, но и средства индивидуальной защиты. Процесс предстоит длительный и небезопасный – осколками кафеля можно пораниться и травмировать глаза. Лучше надеть защитный костюм, плотные перчатки, строительные очки и респиратор – так будет безопаснее.

Какой инструмент использовать?

Для монтажа понадобится такой инструментарий:

  • молотки – с резиновой насадкой, тяжелый и облегченный;
  • зубило;
  • ударная отвертка с ручкой, приспособленной для ударов молотком;
  • перфоратор с насадками в виде пики, бура, биты и зубила;
  • строительный нож с тонким сменным лезвием;
  • шпатели разных габаритов – прочных, но тонких для поддевания плитки;
  • стамеска;
  • наждачная бумага или любой другой абразив;
  • болгарка с особым диском для зачистки межплиточного пространства;
  • крючки из каленой проволоки толщиной 3-4 мм.
Читайте также:
Как стыковать потолочный плинтус в углах – теория и практика

Предварительно потребуется размачивание швов, поэтому не обойтись без ведра с водой, губки или ветоши, а также моющих средств.

Демонтаж плитки металлическими крючками

Работу в труднодоступных участках удобнее всего проводить металлическими скобами. Их изготавливают самостоятельно из толстой проволоки или старых отверток. Заготовке придают форму буквы П, оставляя место для прочного хвата.

Предварительно подготавливают поверхность: обильно смачивают плиточные швы мокрой губкой и дожидаются, чтобы затирка слегка размягчилась. Затем один крючок просовывают под нижний край керамоплитки, а другой – под верхний край. Останется с усилием потянуть скобу на себя, стараясь аккуратно отделить кафель от основания.

Способ хорош в том случае, когда кафельные элементы нужно сохранить целыми. Но результаты будут отличными только если плитка была уложена на специальный клей, а не цемент.

Оценка качества старого покрытия

Масштабы и сроки ремонта будут зависеть прежде всего от качества раствора, на котором держится керамика. Особенно это важно, если перед строителем стоит задача не просто удалить покрытие, а оставить плитку целой.

Сложнее всего демонтировать облицовку на растворе, поскольку он дает более прочное сцепление, особенно если кладка была выполнена добротно и “на века”. Поэтому если вы хотите, чтобы керамика не повредилась, работы предстоят трудоемкие и затяжные. Раствор придется долго отмачивать, чтобы размягчить цемент, сделать его более рыхлым и податливым к демонтажу.

Если основание окажется слишком крепким, останется только снимать плитку перфоратором, и тогда о цельности кафеля придется забыть.

Размачивать плитку на цементе лучше всего водно-солевыми растворами или специальными жидкими средствами на кислотной основе, доступными в стройточках.

С плиточным клеем работать проще. Иногда удается даже обойтись без замачивания, чтобы сохранить отдельные элементы целыми. Плитку поддевают зубилом и, постукивая молотком, снимают с основания.

Не стоит забывать про коммуникации, которые могут скрываться под керамикой – в ходе демонтажа их можно легко повредить. Особенно, если работа предстоит с облицовочным покрытием системы “теплый пол”. Нужно убедиться, что в рабочей зоне нет скрытой проводки или трубопровода.

Методы демонтажа

Существует несколько техник демонтажа кафеля, которые можно взять себе на вооружение. Выбор метода будет зависеть от прочности покрытия и потребностей в сохранности плитки.

Предварительная обработка швов и подготовка поверхности

Подготовительные работы особенно важны, когда плитку нужно сохранить целой. Чем качественнее будет подготовка швов, тем выше шансы на успех.

Как подготовить швы:

  1. Приготовить теплый мыльный раствор из любой бытовой химии.
  2. Макая в раствор губку, интенсивно смочить все швы, не пропуская ни миллиметра.
  3. Острым шпателем, строительным ножом или стамеской удалить всю старую затирку между плитками, стараясь проникнуть как можно глубже в шов.
  4. Образовавшиеся неровные края очистить дрелью с насадкой в виде ершика. Если такого приспособления нет, участки протирают влажной мыльной ветошью.

Частичный и полный демонтаж

Удаление единичных элементов облицовки требует от мастера особой щепетильности и аккуратности. Особенно если плитка была уложена давно, ведь найти аналог по цвету и дизайну старых коллекций керамики бывает очень сложно. Важно не только оставить целыми нужные элементы, но и не повредить глазурь и края соседних зон.

Швы вымачивают по алгоритму, описанному выше. Если поверхность позволяет, можно даже в щели между кафелем осторожно залить воду или тщательно опрыскать пульверизатором. Это поможет размягчить затирку. Работают шпателем и зубилом, аккуратно поддевая плитку с каждой стороны и стараясь оторвать ее от основания.

При полном монтаже работать можно смелее. На помощь придет перфоратор с насадкой в виде зубила, биты или пики, выставленный в режим удара. Демонтаж проводят по направлению слева направо и сверху вниз.

Как снять плитку с пола?

Напольная плитка толще настенной, поэтому демонтировать ее сложнее. Швы более глубокие, размягчать их придется дольше, выжидая полного промокания затирки. После тщательного вычищения швов между плитками заливают воду и дожидаются, пока материал максимально смягчится.

Дальнейший ход работ будет зависеть от типа основания и стремления оставить кафель целым. Для начала шпателем простукивают всю площадь облицовки, по глухому звуку выявляя слабые места, где плитка держится плохо. Со стороны слабого места у края плитки начинают орудовать зубилом, постукивая по нему молотком, каждый раз увеличивая силу удара. Рано или поздно кафель поддастся.

Как снять плитку с гипсокартона?

С гипсокартонного основания керамоплитку удаляют только ручным способом – без перфоратора. После смачивания и очистки швов под керамику загоняют зубило или стамеску, пытаясь оторвать ее от гипса. Из-за высокой адгезии гипсокартона плитка может удаляться вместе с ним.

Если стена остается в удовлетворительном состоянии, ее можно сохранить – зачистить остатки раствора, провести грунтование и шпаклевание. В сложных случаях гипсокартон потребует замены.

Полезные советы

  • Очистить шов можно при помощи болгарки. Диском подрезают затирку на 2 мм глубже уровня плитки, а остатки удаляют шпателем.
  • При работе крючками усилие должно быть приложено строго перпендикулярно поверхности кафеля, а не под косым углом.
  • Защитить соседние элементы от повреждений поможет оклейка краев малярным скотчем.
  • При демонтаже плитки на стене шпателем первым удаляют самый верхний ряд. Если обнаружены участки с пустотами, удаление начинают с них.
  • Простукивание на пустоты начинают с крайнего верхнего элемента справа (для правшей) или слева (для левшей).

Очистить поверхность и саму плитку от остатков клея и раствора поможет скребок или крупнозернистая наждачная бумага. При желании и должном упорстве работы будут спориться, главное – не торопиться и заранее продумать все этапы демонтажа.

5 способов, как снять плитку со стены и пола

Тот, кто хоть раз прошел через ремонт, немного вздрагивают от одной мысли, что вновь понадобится снимать старую кафельную плитку. Даже специалисты-ремонтники не любят этот процесс и часто отказывают клиентам, или же берут за свои услуги очень и очень дорого. Казалось бы, ломать – не строить. Что может быть сложного в том, чтобы отковырять старую плитку? Если вы тоже так думаете, то впереди вас ждет много открытий! Даже перфоратором плитка снимается не всегда легко, а когда надо сохранить кафель неповрежденным, задача усложняется в несколько раз. Существует несколько основных способов, как снять плитку со стены и пола. Рассмотрим все, а вы выбирайте тот, который больше подходит в конкретной ситуации.

Читайте также:
Чем можно отделать стены в ванной комнате кроме плитки: 7 вариантов отделки

Инструменты и подготовка

Собираясь демонтировать кафель, каждый из нас хочет нанести минимальные повреждения стене. Кто-то обязательным условием называет и минимальные повреждения самой плитки, чтобы ее можно было использовать повторно. Выбор способа монтажа во многом зависит от цели: либо вы стараетесь сохранить кафель, либо вам все равно, что с ним будет.

Кроме того, способ снятия плитки зависит еще и от того, каким образом и на какую поверхность она была прикреплена:

  • если кафель монтировали на цементно-песчаную смесь, да еще и с пластификаторами, да еще и опытные мастера, которые сделали свою работу максимально качественно, то снять плитку без повреждений не получится с вероятностью 99%. В этом случае поможет только перфоратор с насадкой-долотом. Сохранить целостность плитки не смогут даже специалисты;
  • если плитку крепили на плиточный клей, то вероятность снять ее без повреждений намного выше. Будьте готовы к тому, что потери будут в любом случае. Сохранить целостность всех плиток не удастся. Иногда часть поврежденных при демонтаже элементов достигает 50%, так что хорошо взвесьте, стоит ли овчинка выделки;
  • с бетонной и кирпичной поверхности снять плитку представляется возможным, но если она у вас приклеена на гипсокартон, то готовьтесь к масштабным разрушениям. В лучшем случае, кафель будет сплошь разломанным, в худшем – придется менять перегородку из гипсокартона.

У специалистов есть один несложный способ определить, есть ли шансы снять старую плитку без повреждений. Нужно пройтись по всей поверхности плитки простучать ее шпателем с резиновым молотком. Движения должны быть легкие, чтобы вы могли обнаружить наличие или отсутствие пустот под плиткой. Если они есть, и в большом количестве, то можно попробовать снимать плитку более щадящими способами для сохранения кафеля и дельнейшего его использования, например, на даче.

Из инструментов вам могут понадобиться:

  • перфоратор с насадкой-долотом, некоторые используют насадки в виде бура, биты, зубила;
  • долото или зубило;
  • шпатель, можно несколько. Предпочтение отдается более прочным изделиям;
  • молоток;
  • стамеска и скребок для удаления затирки;
  • может понадобиться и отвертка с рукояткой, по которой удобно наносить удары;
  • не обязательно, но может пригодиться болгарка с насадкой для зачистки швов между кафелем;
  • емкость с теплой водой, губки;
  • дрель со сверлом 6 мм;
  • каленая проволока диаметром 3-4 мм.

Конечно же, не все эти инструменты могут пригодиться сразу – все зависит от выбранного способа.

Не забудьте позаботиться о личной безопасности. Используйте защитные очки, маску или марлевую повязку, плотные перчатки, а еще лучше – работайте в защитном костюме.

№1. Как снять плитку, не повредив ее

Прежде, чем вы попытаетесь провернуть этот эксперимент в масштабах своей квартиры, хотелось бы еще раз напомнить – снять всю плитку целой и невредимой не получится. Потери будут в любом случае. Результат зависит не только от состава, на который крепили плитку, но и от качества проведения подготовительных работ. Подготовка заключается в следующем:

  • подготовьте теплый мыльный раствор, смочите им хорошенько все швы между плиткой;
  • стамеской, шпателем, малярным ножом или трехгранной отверткой аккуратно удалите старую затирку. Если есть навык работы с инструментом, можно воспользоваться болгаркой и пройтись диском по швам;
  • протрите губкой, смоченной во все том же растворе, края плитки. Если есть дрель и специальная насадка-ершик, то можно использовать их – результат будет достигнут более эффективно;
  • оставьте кафель на некоторое время, чтобы вода немного размочила клей или раствор.

Перфоратор не понадобится – придется действовать при помощи молотка и зубила. Это медленно, сложно и кропотливо, но если сохранить старое покрытие важно – это единственный способ. Порядок действий следующий:

  • если верхний, боковой или нижний ряд не открыты, то придется пожертвовать одной плиткой, чтобы обеспечить себе нормальный доступ. Как правило, этого не требуется, но если вдруг кафель покрывает всю поверхность стены, то шпателем и молотком разбейте плитку где-то сверху;
  • когда нормальный доступ к плиткам открыт, надо загнать зубило, стамеску с тонким лезвием или шпатель между плиткой и слоем клея и постукивать по инструменту молотком. Удары должны быть аккуратными, но сильными. Если после нескольких ударов плитка прочно остается на одном месте, есть вероятность, что от последующих ударов она расколется. Попробуйте поддеть ее с другой стороны. Если она вновь не поддалась, придется смириться, что целой ее уже не снимешь, и добить. Помните, 100%-ый результат вам никто и не обещал? Если же кафель отходит от стены, то особо осторожным надо быть, когда он отбит на 2/3 – это тот опасный момент, когда надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить в целостности углы плитки. Поддевайте плитку с разных сторон;
  • плитку сбивают сверху вниз;
  • от одного ряда к другому двигайтесь сверху вниз. Так снижается вероятность обвала плитки и травматизма;
  • очистить стену от старого клея или раствора можно с помощью перфоратора.

Подобным образом получится снять плитку, уложенную на клей, или же ту, что монтировали на раствор с нарушением.

Читайте также:
Как стыковать потолочный плинтус в углах – теория и практика

№2. Как снять кафель, не повредив соседние плитки

Представьте, что на стене треснула только одна или две плитки. Или же надо получить доступ к проводке, или другим коммуникациям. Демонтировать всю плитку было бы глупо. Но как снять несколько элементов, не повредив при этом соседние плитки? Задача осложняется еще и тем, что в процессе демонтажа надо будет постараться сохранить и те элементы, которые вы снимаете. Если плитка старая, а запасных образцов у вас нет, найти в магазине подходящую замену будет сложно. Даже если коллекция все еще выпускается, нет никакой гарантии, что цвет совпадает. В общем, дело это без преувеличения ювелирное.

  • смочить швы около плиток, которые надо будет снять, а также смочить швы между ними;
  • подождать некоторое время, зачистить швы, как было написано выше;
  • смочить швы мыльным раствором и постараться поддеть плитки шпателем или зубилом. Постукивая молоточком, плитку аккуратно отбивают от поверхности;
  • если классический метод не сработал, можно воспользоваться каленой проволокой, загнутой по обеим сторонам. Крючками цепляются края плитки. Теперь остается только тянуть проволоку с плиткой на себя, прикладывая силу перпендикулярно стене. Если тянуть под углом, то кафель можно сломать;
  • когда все элементы на месте, действовать бывает очень сложно, — зацепиться негде, поэтому, возможно, придется пожертвовать одним элементом. Его разбивают шпателем и молотком, или же просверливают в нем отверстие дрелью. На замену поврежденной плитке (если в запасах и магазинах плитки, как ваша, больше нет) можно подобрать кафель такого же размера с характерным изображением. Если снять еще несколько старых плиток рандомно в разных местах и поставить туда элементы с изображением кофе, посуды, пальм, цветов или чего иного, то получится стильно. Как будто бы так и было задумано! Так что запасной вариант есть всегда;
  • при зачистке швов и попытках снять кафель действуйте предельно аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки.

Чем бы ни обернулся демонтаж плитки, помните, что даже опытные мастера не дают никакой гарантии, удастся ее сохранить или нет.

№3. Самый простой способ снятия старой плитки

Если на целостность плитки наплевать, то можно значительно упростить и ускорить весь процесс. Впрочем, даже если вы изначально планировали сохранить хотя бы часть кафеля, а в процессе работы оказалось, что это невозможно, то данный способ вам также пригодится. Вооружитесь перфоратором и следуйте такому порядку работ:

  • застелите пол полиэтиленом, картоном, фанерой или пенопластом, если не планируете в скором времени делать ремонт еще и напольного покрытия. Куски падающей плитки могут нанести отделке непоправимый ущерб;
  • трубы коммуникаций также лучше защитить, можно использовать все ту же фанеру;
  • не забудьте о защите глаз, рук и дыхательных путей;
  • основание под плиткой должно быть прочным (кирпич или бетон);
  • перфоратором с насадкой-долотом по одной откалывайте плитки, продвигаясь вдоль горизонтальных рядов и двигаясь сверху вниз. Насадка должна быть под углом к плитке, как бы поддевать облицовку.

№4. Как снять плитку с гипсокартона?

Многие специалисты не любят возиться с демонтажем плитки, а как только слышат, что плитка приклеена на гипсокартон, и вовсе часто отказываются. Дело в том, что клей буквально въедается в гипсокартон, так что он может сниматься вместе с плиткой. Впрочем, отделить кафель от стены реально. Только вот никто не может дать точный прогноз, как будет выглядеть гипсокартон после такой экзекуции. Гарантировать целостность хоть какой-то части плитки вообще никто не берется.

Если же плитка была уложена несколько дней назад, то снять ее без особых повреждений поверхности и самого кафеля еще реально. В остальных случаях придется помучаться. Порядок действий похож на классический способ:

  • подготовка швов;
  • сначала можно демонтировать одну плитку в верхнем ряду, чтобы вам было удобно работать. На помощь придут молоток и шпатель/зубило/долото/стамеска – все, как и описано выше;
  • остальные плитки снимаются одна за другой все тем же набором инструментов;
  • не пугайтесь, если плитка будет отваливаться с частью гипсокартона;
  • плиточный клей с гипсокартона снять практически нереально. Если это принципиально, то счищайте клей постепенно болгаркой, только работайте очень осторожно;
  • когда работа завершена, оцените ущерб;
  • если перегородка имеет незначительные повреждения, то ямки и остатки клея можно скрыть под слоем шпаклевки. После ее высыхания можно будет монтировать новую плитку. Если плитка снялась «с мясом», то может понадобиться полная замена перегородки. К этому надо быть готовым сразу.

№5. Как снять плитку с пола?

Процесс демонтажа напольной плитки мало чем отличается от аналогичного процесса для стеновой отделки. Все зависит от необходимости сохранить покрытие:

  • если старая плитка не нужна, то действуйте перфоратором, поддевая одну плитку за другой. Если инструмента нет, то используйте долото и молоток, но это будет дольше, да и сил пойдет больше;
  • если вы решили попытаться сохранить кафель, то действуйте согласно описанному выше классическому способу. Сначала смачиваются и зачищаются швы, а потом методично каждая плитка поддевается тонким шпателем, по которому наносятся удары молотком. Поддевать и постукивать надо со всех сторон. Как только в каком-то месте звук стал глухим, значит, плитку можно аккуратно отделять от поверхности.

Снятие плитки – это длительный и трудоемкий процесс. Самое обидное, что никто не может гарантировать сохранность кафеля. Так что будьте готовы ко всему, но надейтесь на лучшее.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: