Советы по расположению лампочек на натяжных потолках в зале

Как расположить светильники на натяжном потолке?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Грамотно организованное освещение в квартире или коттедже, по мнению подавляющего большинства владельцев, должно создавать уют и не вредить зрению. Здесь они правы лишь отчасти, так как от света в помещении зависит и общее состояние здоровья членов семьи: их психологический и эмоциональный фон, работоспособность иммунной системы (автор не ошибся — именно на иммунитет приходится основной удар при упущениях в организации освещения), и скорость восстановления организма после физических и психологических нагрузок. Поэтому вопросам расположения светильников на натяжном потолке необходимо уделять особое внимание.

Что необходимо учитывать при планировании освещения

Процесс проектирования освещения состоит из следующих этапов:

  • выбора типа и вида осветительных приборов под существующий интерьер;
  • определения количества источников света;
  • разработки схемы, по которой будут устанавливаться светильники.

Как видно из последовательности работ, фантазировать на тему того, как разместить светильники на натяжном потолке, нужно в последнюю очередь.

Работа по планированию освещения начинается с определения стиля, в котором будет выстраиваться осветительная система, и, следовательно, определения типа освещения (центральное, точечное, контурное или комбинированное) и вида источников света (для стиля модерн нужны одни светильники, стиля барокко — другие, прованс — третьи и т.д.).

Здесь существует высокая вариативность в принятии решений: это может быть продолжение дизайнерских идей оформления интерьера комнаты, в котором подчеркиваются достоинства и особенности установленной мебели (богатство, элегантность) и отделки стен, смешение стилей, а могут быть варианты, когда светильники и их расположение выступают в контрасте друг к другу.

Внимание: вопросы выбора освещения под конкретный стиль интерьера рассмотрены в работе «Как выбрать светильники для натяжного потолка».

На следующем этапе нужно определить зоны в квартире, которые потребуют индивидуального светового потока: более яркого или приглушенного. Здесь ошибки в устройстве освещения наиболее чувствительны.

Может оказаться, что часть помещения «съедена» затемненными зонами, в ярком свете небесно-голубой цвет стать серым, в результате чего все будет выглядеть уныло, отсутствие дополнительного света над письменным столом быстро приведет к утомляемости, неправильное расположение светильников около зеркала не позволит правильно нанести макияж и т.д.

Определившись с видом светильников, следует определить их количество, а затем составить схему расположения.

Определение количества световых приборов

Разработка схемы размещения осветительных приборов начинается с расчета их числа. По установившейся традиции, монтажники полотна на потолок число приборов для освещения комнаты определяют по очень простой формуле: площадь помещения в м 2 делят на 1,5-2,0 — по их мнению на каждые 1,5-2 м 2 должна устанавливаться 1 лампочка. Однако такую методику расчета нельзя рекомендовать для применения на практике по 2 причинам.

  • Лампы в осветительных приборах могут быть разной мощности, но этот фактор во внимание никак не берется. Это, в свою очередь, не позволяет соблюдать санитарно-гигиенические нормы освещенности для каждого помещения квартиры.
  • В работе игнорируется наличие люстры (если планируется ее устанавливать). Избыток освещенности очень негативно сказывается на общем состоянии человека — появляется возбужденность, неспокойный сон и другие негативные последствия. Как следствие, потеря работоспособности на следующий день.

Для быстрого и точного расчета количества источников света можно воспользоваться данными из приведенных ниже таблиц.

Нормы освещенности жилых комнат в Вт/м 2 .

Вид комнаты Лампы накаливания Люминесцентные Светодиодные
Гостиная (зал) 20-22 13-14 5,2-5,4
Спальня 12-15 8-10 2,7-3,4
Кухня 26 15-16 6,8
Детская 60 36 6,8
Ванная 20-22 13-14 5,2-5,4
Прихожая 10 6 2,5

Исходя из приведенных выше данных, количество лампочек рассчитывается просто: площадь помещения в м 2 умножается на показатель освещенности в Ваттах и делится на мощность лампы, также в Ваттах.

Если планируется устанавливать люстру, то сначала определяется, сколько м 2 будет освещаться ей, затем рассчитывается количество точечных светильников. Например, в зале площадью 20 м 2 планируется установка люстры с 6 лампами накаливания по 40 Вт каждая. Первым делом определяется, сколько м 2 в соответствии с нормами осветит люстра (6 х 40 Вт / 22 Вт/м 2 = 10,9 м 2 ).

На следующем этапе находится площадь зала, которую будут освещать точечные светильники (20 — 10,9 = 9,1 м 2 ). Наконец, рассчитывается количество светодиодных светильников мощностью 10 Вт (9,1 м 2 х 5,4 Вт/м 2 / 10 Вт = 4,9). Полученный результат округляется в большую сторону до четного числа. Таким образом, дополнительно к люстре, необходимо установить 6 светильников (по методике монтажников их число значительно больше — 13).

Можно воспользоваться другой таблицей.

Соответствие светового потока мощности ламп.

Световой поток, Лм Лампа накаливания, Вт Люминесцентная, Вт Светодиодная, Вт
50 20 4 1
100 25 6 2
200 35 7 2
300 40 8-9 4
400 50 10 5
500 60 11 6
600 65 14 7-8

Здесь алгоритм расчета немного другой.

  1. В таблице СНиП находится норма освещенности.
  2. Перемножением площади помещения и нормы освещения м 2 находится суммарная мощность потока света.
  3. Из таблицы, приведенной выше, определяется мощность излучения света у выбранного светильника.
  4. Общая мощность освещения в Лм делится на мощность света лампочки в Лм, в результате чего находится их количество.

Правила размещения светильников

На первый взгляд ничего сложного в том, как расположить светильники на натяжном потолке, нет. Однако, здесь есть свои правила, выполнение которых позволит вписаться в дизайн интерьера, правильно распределить свет по помещению:

  • В больших комнатах (гостиная) желательно ставить люстру, тем более, что практически все стили оформления предусматривают наличие классического светильника. Если этого не сделать, то для достижения уровня освещенности на потолок придется ставить очень большое количество точечных светильников, что во многих случаях идет вразрез с эстетичностью и эффективностью освещения;
  • Многовековая история использования люстры выработала золотое правило: светильник должен располагаться точно посредине потолка, таким образом достигается оптимальное освещение помещения. В жилье без разграничения помещений для проживания стенами (квартира-студия) люстра устанавливается в зоне гостиной или на кухне также по центру потолочного пространства;
  • Чтобы добиться равномерного распределения светового потока в просторных кухнях без люстры, нужно комбинировать источники света — к встроенным точечным светильникам добавить накладные или применить над одной из зон каскадное освещение, здесь окончательный выбор определяется фантазией и вкусом хозяина квартиры;
  • При установленной люстре, размещение дополнительных точек подсветки композиционно выстраивается относительно центра помещения, независимо от того, асимметричная или симметричная будет схема;
  • При симметричном креплении одиночных источников света, они должны устанавливаться равноудаленно друг от друга, такое же расстояние выдерживается и по отношению к стенам;
  • При имеющемся соединительном шве (пленка ПВХ) производители полотна рекомендуют делать отверстия под приборы освещения на расстоянии не менее 15,0 см от места сварки полотен;
  • Встраиваемые и накладные светильники должны располагаться от стены на расстоянии 200 мм и более;
  • На пленочном потолке отверстия можно делать на расстоянии 300 мм и более друг от друга;
  • До начала разработки схемы освещения рассчитывается число светильников.

Внимание: во многих материалах, посвященных этой теме, рекомендуется учитывать наличие окон, что по нашему мнению не совсем корректно. Ни количество окон, ни то, в каких стенах они стоят, не может влиять на количество точек освещения и схему их крепления на потолке.

Для справки: методика расчета числа лампочек и правила их установки полностью относятся и к подвесным потолкам из гипсокартона.

Варианты расположения источников света

Существует огромное количество вариантов расположения точечных светильников на потолке в комбинации с люстрой. Но это вовсе не означает, что схема размещения источников света в спальне подойдет для гостиной. У каждого помещения есть свои нюансы.

Кухня

Подходы к организации освещения кухни зависит от ее размера: маленькая или большая.

Маленькая кухня. При освещении малых кухонь требуется решить две задачи: раздвинуть визуально размеры помещения и очень ярко осветить зону разделки продуктов. Здесь сразу же нужно отказаться от идеи подвесных приборов освещения: люстры или каскада точечных светильников.

Они не позволяют осветить ярко все зоны помещения. Появляются затемненные места, в результате чего комната становится еще меньше. Кроме этого возникает проблема теней, которые будут мешать рабочей зоне, придется ставить дополнительное освещение под навесными шкафами. Добавить на небольшую площадь потолка дополнительно несколько светильников можно, но они будут выглядеть нелепо.

Решает проблемы, при этом обе сразу, расположение точечных светильников на натяжном потолке в виде 3-х линий: одна посредине (не центра помещения, а свободного от кухонного гарнитура пространства), а две вдоль стен. Такое размещение источников света дает равномерное, без теней, освещение. Если на такой кухне еще и низкий потолок, советуем использовать встроенные светильники с поворотным механизмом. Хороший результат дает и схема зигзаг, но это на усмотрение хозяев квартиры.

Большая кухня. Здесь решаются совершенно другие задачи: общее освещение, выделение зон для работы и обеда. Хорошо вписывается в интерьер и в схему освещения люстра. Ее можно устанавливать классическим способом, по центру потолка, или же над обеденным столом, выделяя зону приема пищи.

Правда, здесь существует два взаимоисключающих друг друга подхода: одни утверждают, что обеденная зона должна освещаться более ярко, чем все помещение (тогда люстра над столом к месту), другие за приглушенный свет над обеденным столом. Кто прав, сказать трудно, но по наблюдениям, очень многие семьи в выходные вечером ужинают при свечах. Приглушенный свет над участниками ужина, при выключенном общем освещении, идеально вписывается в такие семейные вечера.

В очень больших кухнях в дополнение к люстре над обеденным столом желательно повесить каскадные светильники с регулятором мощности освещения (диммером), что позволит создавать и романтическую, с приглушенным освещением, обстановку и праздничную, с ярким светом.

Схему с каскадом светильников над обеденной зоной можно использовать и в средних по площади кухнях. Но здесь люстра не всегда вписывается в интерьер, поэтому от нее можно отказаться в пользу встроенных и накладных источников света.

Не стоит забывать и о рабочей зоне. Здесь помогут поворотные светильники, дополнительно освещающие разделочную столешницу и плиту. Расположение точечных светильников общего света может быть разным: прямоугольник, зигзаг, круг, овал и т.д. Все определяется фантазией и вкусом хозяев.

Спальня

Спальня — это интимное место, где господствуют, сменяя друг друга, романтические и релаксирующие настроения. В обоих случаях нужен теплый приглушенный, хорошо рассеянный свет, о чем и пишут западные специалисты, в отличие от ученых советской эпохи, создававших нормы освещения для разных комнат в квартире.

Создать уютную обстановку, позволяющую расслабиться и хорошо отдохнуть можно различными способами. Рассмотрим некоторые, наиболее популярные.

  • Классический вариант — центральное освещение с небольшой люстрой и несколькими встроенными светильниками, расположенными вокруг нее или по периметру спальни. Для молодых пар можно использовать декоративную светодиодную подсветку, создающую романтическую атмосферу.
  • Если на стене висит телевизор, то светильники устанавливают в линию у изголовья кровати.
  • При оформлении интерьера в современном стиле (их довольно много), используются две схемы: центральная, когда многорожковая люстра крепится посредине помещения, а встраиваемые светильники вдоль стенок; децентрализованная, когда точечные светильники располагаются по периметру комнаты, образуя прямоугольную форму, в центре которой создается затемненная зона.
  • При наличии в спальне туалетного столика, по краям зеркала крепятся бра. Потолочное освещение может быть любым. Второй вариант — на потолке устанавливаются поворотные светильники с отдельным выключателем, что позволит дополнительно подсветить место нанесения макияжа.

Главное при организации освещения в спальне — лаконичность: нет большому количеству светильников, нет яркому свету, нет нескольким видам или формам точечных осветительных приборов. Единственное да — триммер.

Расположение светильников на натяжных потолках: правила и примеры схем

У владельцев натяжных потолков нередко возникают трудности с освещением. Простая люстра выглядит либо чуждо, либо несамостоятельно. Поэтому приходится прибегать к помощи специализированного осветительного оборудования.

Лучшее освещение в гостиной с натяжным потолком – это точечные светильники. И основные проблемы возникают не с установкой, а с выбором, расчетом и расположением.

Но даже человек, не знающий о светильниках ничего сможет решить эту проблему, следуя рекомендациям.

  • Основные правила по расположению
  • Расчет нужного количества светильников
  • Популярные схемы расположения светильников
  • Примеры расположения на натяжном потолке с люстрой
  • Варианты расположения без люстры
  • Фото

Основные правила по расположению

Важно помнить, что кучность света, разделение на зоны и акценты вряд ли получится продумать самостоятельно. Поэтому нужно соблюдать простые правила.

Акценты и зоны разбиваются кучностью спотов – первое, что нужно исследовать. То есть, место для отдыха не нуждается в сильном освещении.

Скорее, оно там будет только мешать и создавать неуютную атмосферу.

В противовес, рабочее место наоборот требует больше света и яркости. Точки вполне могут заменить даже настольную лампу, поэтому там их нужно устанавливать, как можно больше.

Этим нужно заняться еще до того, как были произведены расчеты в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Лучше взять листок бумаги, нарисовать очертания комнаты и выделить области.

В остальном, точечные светильники для натяжных потолков также устанавливаются в соответствии с нормами.

Основных всего 6, которых достаточно для комфорта:

  • Расположение точечных светильников на натяжном потолке по периметру. Самое распространенное положение, так как позволяет осветить все темные углы. При этом расстояние должно быть не менее 200 миллиметров. Дистанция может быть больше, но не менее. Причина заключается в плохом рассеивании. Свет будет поход на поток от люстры – не рассеянным и слишком ярким. Также это способствует перегреву, что сокращает срок жизни проводки.

  • В остальных частях расстояние должно быть не менее 300 миллиметров по тем же причинам.
  • Отдельного внимания требуют швы. Они образуются методом спаивания 2 полотен, поэтому при регулярном нагревании стык может порваться. По этой причине, светильник должен располагаться на дистанции в 200 миллиметров.
  • Точечное освещение малоэффективно, поэтому их всегда ставят скопом. 1 софит может осветить не более 2 квадратных метров.

  • В свободной зоне монтируется блок питания, если он присутствует в схеме подключения. Он должен быть в свободном доступе и, желательно, не под пленкой. Для них нормально перегреваться и сгорать, от чего замена БП – не редкость.
  • В спотах используются только светодиодные лампочки на натяжном потолке. Они не греются, практически не перегорают, срок эксплуатации больше 5 лет. Галогенки, лампы накаливания и прочие слишком сильно греются и могут повредить потолки.

Важно. Нельзя допускать перегрева потолка. Поэтому, как на лампочках, так и на проводке экономить нельзя. При малой проходимости, провод нагревается.

Для ПВХ пленки уже критическим будет нагрев до 65 градусов Цельсия на короткий срок. Поэтому дополнительно можно поставить отражатель.

Нередко с точечными светильниками устанавливают люстру. Особенно это характерно для больших квартир и частных домов.

Там одних спотов недостаточно, поэтому обязательно нужен мощных источник света, как люстра. При этом, ее монтируют, как можно дальше от полотна. Особенно, если планируется использовать не светодиодное освещение.

Расчет нужного количества светильников

Когда ясно, какое будет расположение лампочек на натяжном потолке, самое время перейти к расчетам. Этот этап более ответственный, по причине реальных строительных правил, которые выдвигаются СНиП и ГОСТ.

Для жилых помещений есть четкие нормы, которые стоит соблюдать по 2 причинам:

  1. Техника безопасности. Неправильный расчет (как правило, при высокой кучности) приводит к перегреву полотна и лампочек. В свою очередь, это приводит к выходу из строя светильников, проводки, УЗО или дифавтомата и самого полотна.
  2. Комфорту. СНиП также учитывать и средние показатели комфорта. Это усредненное значение, которое будет удобно большинству. Это правило выход из техники безопасности, при этом учитывать световой поток осветителя, чтобы в комнате не было полумрака.

Если расчет был сделан правильно, то в результате комната будет освещена со всех сторон.

В ней будет комфортно находиться, можно будет разделить помещение на зоны и сделать акценты. Отталкиваться нужно от светодиодного оборудования. Оно потребляет меньше всего энергии, но эффективность их высока.

При проведении расчета, нужно собрать следующую информацию:

  • Общая площадь комнаты. Это можно узнать, исходя из плана квартиры или дома – там указывается параметр. Если это невозможно, рулеткой замеряется длина и ширина комнаты. По правилу замера площади, 1 нужно умножить на 2.

  • Окна, их площадь и расположение. Если в комнате большое окно, возможно их потребуется меньше. Особенно, если они выходят на солнечную сторону.
  • Зонирование. Споты в зале или в спальне могут зонировать комнату, даже без фальшстен или занавесок. Например, можно выделить место для отдыха, рабочую зону, область для домашнего животного.

  • Дизайн помещение и ее назначение. В детской и в зале придется по разному располагать осветители.
  • Вид потолка. Он может быть, как глянцевым (хорошо распространяет свет, отражая его), так и матовым (немного рассеивает его). Соответственно, уровень освещения будет разный.

К тому же, есть и параметры соотношения Ватт/Кв.м. Из них можно рассчитать, сколько потребуется лампочек, чтобы осветить помещение.

Для каждой комнаты выдвигаются собственные параметры:

  1. Совмещенный санитарный узел – 2 ватт/ кв.м;
  2. Зал – 3 ватт/ кв.м;
  3. Коридор – 1 ватт/ кв.м;
  4. Спальня – 2 ватт/кв.м;
  5. Детская – 8 ватт/ кв.м.

Уже исходя из этих параметров, можно рассчитать, сколько требуется осветителей.

То есть, если точка способна снабдить 2 кв.м, а в гостиной требуется 3, получается, что нужно 1,5 лампочки на 1 участок. В зале площадью 20 метров понадобится 10 2-ваттных ламп.

Популярные схемы расположения светильников

Намного проще ориентироваться не на сухие расчеты, а на полноценные примеры. Это позволит:

  1. Подчерпнуть идеи для дизайна. Чтобы не «лепить» споты бессистемно, а выдержать четкую схему установки.
  2. Соотнести их с вышеуказанными правилами. Тоже полезная функция, которая повысит технику безопасности. Это уже готовые схемы, сделанные профессиональным электриком и безопасны.

Примеры расположения на натяжном потолке с люстрой

Как расположить светильники на натяжном потолке в большой комнате? Одних спотов там будет недостаточно, так как они дают слишком направленный свет. Превышение лимита лампочек чревато перегоранием проводки или же выходом из строя УЗО. Поэтому рациональнее поставить основной осветитель – люстру.

Кроме повышенной эффективности такого освещения, есть и дополнительные плюсы:

  1. Контроль. В разное время суток требуется особое количество света. Поэтому ночью можно использовать только споты на потолке, вечером же включать освещение на полную.
  2. Дизайн. Если натяжной потолок воплощается в классическом дизайне, люстра просто необходима. Она приблизит интерьер к аутентичному стилю, но оставит простор для современности.

Вообще, размещение спотов и люстры может быть бесчисленное количество. Даже с ограничениями, которые выставляются этим лампам, можно создавать фигурные положения.

Традиционно главный осветитель располагается по средней линии. Нужно поделить потолок комнаты по 2 осям. По ним можно двигать люстру. Вокруг же выставляются софиты.

Можно применять одну из следующих схем:

  1. Линия. Самый простой и бюджетный метод расстановки спотов. Они выстраиваются в линию с одной из сторон от главного освещения. Как правило, так выделяют рабочую область или место отдыха.
  2. Змейка. Точки ставятся в форме змейки, которая напоминает разделенную вертикально восьмерку. По центру одного из горбов находится люстра.
  3. Ромб.
  4. Квадрат.
  5. Круг.

На кухне или в спальне небольшого размера проще всего использовать систему квадрат. В этом случае, споты просто расставляются по углам и стенкам. Так свет падает равномерно, не перебивается и при этом есть деление на центр и периферию комнаты.

Однако, для больших комнат это неприемлемо. Так света практически не будет в промежутке, что приведет к нарушению гармонии комнаты.

Здесь лучше всего выбрать:

  1. Угловое расположение и ромб по середине. В углах устанавливаются по 3-5 спотов по стенам. Желательно устанавливать их на расстоянии от 400 миллиметров. Вокруг основного светила устанавливается световой ромб.
  2. Звезда. От люстры в четырех сторонах устанавливается по 2 спота. Дополнительно они монтируются в углах.

Варианты расположения без люстры

Если место под люстру не получается найти, можно ее исключить. В малых комнатах, например, на кухню, их более чем достаточно.

Классика – разметить световые линии на натяжном потолке. Они должны быть, как горизонтальными, так и вертикальными.

Дистанция должна быть 250-300 миллиметров. В местах пересечения нужно сделать разметку. Так получится равномерно осветить любую комнату.

Такое освещение натяжных потолков допустимо в комнатах с площадью до 18 кв м.

Самое простое расположение точечных светильников на потолке – это разместить их группами в разных зонах.

Например, по следующим рекомендациям:

  • Рабочее место. 6 точек, расположенный на расстоянии в 300 миллиметров над рабочем столом. Благодаря этому, можно не пользоваться настольной лампой или любыми другими светильниками.

  • Место для отдыха. Если это диван или кровать, достаточно 3 равноудаленных точек.
  • Зона кулинарии. 6-8 точек с дистанцией 250 миллиметров. Этого достаточно, чтобы хорошо осветить столешницу.

  • Санитарный узел. По периметру комнаты и 2-3 в центре на линии.

Схема расположения точечных светильников на потолке.

Правильное освещение интерьера комнаты и грамотное расположение точечных светильников на потолке, это очень важный вопрос, о котором стоит задуматься еще на начальных этапах ремонта.

Ведь даже создав хороший, красивый интерьер, грамотную планировку, можно так расположить освещение, что вся изначальная идея дизайна исчезнет, а пространство будет казаться не комфортным.

Точечные светильники идеально подходят в качестве дополнительного освещения в больших комнатах. Сюда относятся:

    детская комната

А в качестве основного источника освещения, они подойдут для небольших помещений:

Почему именно так? Во-первых, у любого точечного светильника существует определенный размер внутренней части, которая прячется в нише.

Из-за этого приходится уменьшать общую высоту потолка в комнате. Размер ниши будет зависеть от типа спота.

    для светильников с лампами накаливания потолок опустится на целых 12см
    с галогеновыми лампами – от 4 до 8см
    со светодиодными – 5-6см

Считается не совсем удачным решением, опускать потолок на 12см во всей комнате. В этом случае, правильным будет в качестве основного освещения выбрать люстру, или один большой потолочный светильник, который крепится к нулевой отметке.

А точечные делать в качестве дополнительных. При этом опустив для них потолок, лишь в необходимых участках комнаты.

В санузлах, натяжной потолок монтируется по всему периметру и изначально опускается на определенную высоту. В результате образуется та самая ниша, идеально подходящая для встраиваемых спотов.

Однако, если ваш санузел имеет королевские размеры, то и здесь имеет смысл поступить также, как и в больших комнатах. То есть, основная точка освещения по центру, плюс дополнительные по периметру.

Также встраиваемые светильники идеально подойдут для маленьких и продолговатых коридоров. Их легко можно распределить по всей площади, и тем самым добиться равномерного освещения.

Фактически коридор – это проходная зона. И заниженный потолок здесь, не особо привлечет к себе внимание.

Одна из немаловажных ошибок, которая может испортить весь дизайн – цвет корпусов точечных светильников.

Именно белого, так как данный светильник превратится в часть потолка, и будет совсем незаметен.

В отличие от точечных моделей золотого, серебряного или бронзового цвета.

Здесь разницу можно увидеть невооруженным глазом.

Вот основные расстояния, которых следует придерживаться при выборе места расположения точечных светильников в натяжном потолке:

    от края стены до первого светильника нужно соблюдать минимальный отступ в 20см
    минимальное расстояние между встроенными потолочными светоточками составляет 30см
    если потолок состоит из нескольких сварных полотен, то корпуса ламп должны располагаться в 15см от шва

В больших по площадях помещениях с центральной люстрой, светильники следует установить в углах и наименее освещенных участках потолка.

Поперечное освещение в узкой комнате, зрительно ее расширит.

А при использовании 20 и более светоточек, рекомендуется их группировать по зонам с отдельным, независимым питанием.

При монтаже люстры, ее располагают как обычно по центру. Относительно этой точки и выстраивается вся дальнейшая композиция. При этом она может быть:

    симметричной
    асимметричной

Однако независимо от этого, люстра всегда является отправной точкой для всей картины.

Рассмотрим конкретные схемы широко применяющееся на практике.

Данные схемы №1,2 с минимальным количеством точек и люстрой по центру, пригодны для относительно небольших помещений.

Например, если у вас не угловой кухонный гарнитур, который выстроен вдоль единственной стенки, то выбирайте схему №2.

Схема №4 выравнивает освещенность. Она также может применяться для кухни, но только уже с угловым расположением шкафчиков.

Еще с помощью нее, удобно подсвечивать любые отдельные зоны в комнатах – обеденную на кухне или зону отдыха в зале.

Расположение светильников на натяжном потолке

Искусственное освещение – важнейший элемент домашней обстановки. Правильно подобранное расположение светильников на натяжном потолке, позволит сделать комнату уютной, красиво зонировать ее, преобразив до неузнаваемости. Точечно расположенные фонарики, сегодня наиболее популярны, так как красиво выглядят, не занимают много места, отлично сочетаются с люстрами, хорошо смотрятся на многоуровневых потолочных конструкциях.

Что важно знать при расположении светильников

Давно прошли те мрачные времена, когда даже самая большая комната освещалась единственной центральной люстрой. Сейчас принято освещать каждый уголок комнаты, особенно, если речь идет о кухне или детской. Ламп приобретается столько, сколько необходимо для полноценного освещения пространства – нормы для разных участков сильно отличаются. Приглушенный свет делают в спальне, местах отдыха, самым ярким оформляется рабочая зона на кухне и места для чтения, письма, работы за компьютером.

Виды светильников, используемых для натяжных потолочных конструкций;

  • люстры – классические, навесные, припотолочные;
  • точечные светильники – их монтаж производится под пленкой, на несущую плиту либо снаружи;
  • споты – крепятся под полотно, их основа является изоляцией от нагревания лампой;
  • светодиодная лента – используется как в качестве основного, так и декоративного освещения.

Правила и особенности расстановки лампочек

Грамотное расположение любых точечных светильников – залог хорошего, равномерного освещения комнат. При выборе расстановки, руководствуются следующими правилами:

  • для фонарей, расположенных по периметру потолка, минимальное расстояние от стен – 20-25 см. Ближе устанавливать нет смысла – качество освещения ухудшается, стены нагреваются;
  • расстояние между расположенными в ряд светильниками – не менее 30-35 см. В случае с крупными лампами, расстояние увеличивают.

Чтобы натянутая пленка не испортилась, важно соблюдать некоторые моменты:

  • нагревающаяся поверхность лампы должна быть как можно дальше от пленочного покрытия – при нагреве, воздействии солнечного света, ПВХ-пленки быстро теряют прочность, эластичность и цвет;
  • фонарики крепят к закладным брускам одновременно с монтажом натяжного потолка – если сделать это позже, конструкцию легко повредить без возможности восстановления;
  • для предотвращения разрыва пленки в местах, где имеются отверстия под осветительные приборы, прорези под точечные лампы оформляются кольцами, предохраняющими материал потолка от нагрева.

Разновидности ламп для натяжных потолков

Для натяжных конструкций допустимо использовать следующие виды ламп:

  • Накаливания – мало стоит, быстро устанавливается, не вредит экологии, но срок ее службы невелик, а потребление энергии – высокое. К натяжной конструкции монтируется только вместе с люстрой;
  • Галогенные – потребляют мало энергии, практически не выделяют тепла, поэтому не вредят ПВХ-пленке, имеют малый размер, но стоят дорого, имеют некрасивый внешний вид, требуют особых условий для утилизации;
  • Светодиодные – самые длительные сроки службы, наивысшая экономичность, в плане потребления энергии, разнообразие форм и размеров, но высокая стоимость;
  • Люминесцентные – большие сроки эксплуатации, возможность регулирования направления светового потока, но высокая стоимость, большое энергопотребление, сильное тепловыделение.

Совет: в пределах одного помещения допустимо использовать несколько разных ламп, если это не портит общий вид.

Форма, размеры точечных светильников

Точечные светильники на натяжных потолках обычно имеют округлую форму, хотя допустимы и другие варианты. Каждый подобный фонарик – один из элементов композиции, состоящий из патрона, креплений, проводов, через которые происходит подключение, защитных элементов и декора. Его световой поток направляется в нужное место – вниз или любую сторону.

Схемы раскладки поточных светильников

Для планирования размещения потолочных осветительных приборов используются универсальные схемы либо индивидуальные варианты. Количество светильников напрямую зависит от площади помещения, расстояния между ними – от размера самих приборов.

Как красиво расположить лампы на натяжном потолке

Хорошо смотрятся установленные в ряд, несколько рядов, а также в виде плавной линии одинаковые небольшие фонарики. Не обязательно производить установку только идентичных друг другу предметов. Красиво смотрятся и мелкие светильники, хаотично «рассыпанные» вокруг центральной крупной люстры. Последнюю размещают строго посредине потолка либо центру одной из зон, при этом важно учитывать геометрию комнаты, интерьерный стиль. Если потолочная конструкция имеет два и более уровня, на каждом из них допустимо располагать различные по виду элементы.

Наиболее популярные схемы таковы:

  • из пяти элементов – крупная люстра в центре, один светильник в каждом углу;
  • для узкой длинной комнаты – центральная люстра, по три-четыре лампы в ряд с каждой стороны от нее;
  • для квадратного помещения – люстра в центре, по четыре-пять мелких светильников вдоль противоположных стен;
  • «змейка», проходящая из одного угла в другой плюс две лампочки в незанятых уголках;
  • спиралевидное расположение для круглых, овальных помещений;
  • «радуга» из двух-трех изогнутых линий;
  • расположение многочисленных ламп в «шахматном» порядке;
  • сосредоточение большинства светильников в одной половине комнаты, крупная люстра – в другой.

Подсчет количества спотов

Число спотов выбирается, исходя из площади помещения, мощности каждой лампочки, вида потолочной композиции. Каждый прибор освещает примерно 1,5-1,9 кв. м. помещения – исходя из этого, рассчитывается количество световых элементов. На «стыках» логических зон, освещение делается менее ярким, если это предусмотрено проектом.

Как правильно выбрать схему размещения

Схема подключения продумывается заранее, как и параметры питания системы, возможность управлять световыми эффектами. Способов, как подключить светильники, существует несколько:

  • От отдельного выключателя включается каждый осветительный прибор либо только некоторые;
  • Все фонарики включаются последовательно;
  • Параллельно, но к одному выключателю, подключается целый участок или линия;
  • Монтируется общее для всех ламп управляющее устройство, способное задавать разные программы, режимы и создавать всевозможные эффекты. Здесь светильники подключены последовательно, их группы – включаются параллельно, как в гирлянде.

Правильные отступы между осветительными приборами

Между одинаковыми фонарями обычно оставляются равные расстояния. Размещать элементы на потолке допустимо как угодно – все зависит от формы комнаты и выбранной композиции.

Рекомендованные расстояния между отдельными точечными светильниками и прочими деталями, примерно таковы:

  • от стенки до лампы оставляют не менее 20 см.;
  • от встроенного светильника до любого шва ПВХ-пленки – 15-18 см.;
  • при симметричном размещении фонариков, все приборы монтируются на равном расстоянии друг от друга и стен;
  • от окна до фонарика допустимо любое расстояние – главное, чтобы света получалось достаточное количество.

Простые советы по расположению светильников

Специалисты по дизайну интерьера дают следующие рекомендации, касающиеся расстановки источников света на потолке:

  • важно заранее продумать потолочную композицию, при необходимости – нарисовать схему или проконсультироваться со специалистом;
  • в маленькой комнатке недопустимо вешать крупные фонари, а также чрезмерно большое количество ламп;
  • при планировании яркости освещения, учитывается предназначение комнаты, ее зонирование;
  • дизайн осветительных приборов должен максимально соответствовать имеющемуся интерьерному оформлению.

Интересные варианты расстановки светильников в дизайне интерьера

Если потолки натянуты по всей квартире, одинаковыми или разными осветительными приборами оформляют каждую комнату. Правильное расположение светильников на натяжном потолке в кухне, начинается с определения четкой границы между двух зон – рабочей и обеденной. Над обеденным столом подвешивают красивую люстру, место готовки освещают множественными лампами-спотами. Последние размещают так, чтобы они подсвечивали только «полезное» пространство – разделочный стол, плиту, мойку. Примерно по такой же схеме освещают гостиную, совмещенную с кухней, с той лишь разницей, что люстр для такого большого пространства допускается две.

Коридор, в большинстве случаев – тесная либо узкая комнатка. Лампы здесь размещаются строго в ряд или симметрично. Пространство зала – самое большое в квартире, потому и света здесь требуется много. Фонарики в данном помещении размещаются по кругу, вокруг центральной люстры, «шахматкой», в виде звезды, ромба, многоугольника, Г-образно или П-образно в сочетании с люстрой.

Спальню не освещают слишком ярко – прикроватная зона обычно подсвечивается с помощью бра либо торшера, на потолке достаточно лишь нескольких фонариков, играющих в основном декоративную роль. Важно, чтобы яркость подсветки регулировалась в широких пределах. Детскую комнату освещают максимально равномерно, не допуская образования затемненных участков. Самый яркий свет делается над письменным, компьютерным столом, а также местом, где ребенок занимается хобби.

Ванную, туалет, совмещенный санузел не обязательно освещать чрезмерно интенсивно – времени здесь проводится не много. Главное, чтобы осветительные приборы, а также провода, идущие к ним, были тщательно защищены от возможного попадания влаги. Основной источник света вешают над зеркалом, туалетным столиком, но в больших пространствах число лампочек обычно соответствует количеству сантехнических приборов.

Заключение

Точечные лампы, вмонтированные в навесной или натяжной потолок – один из самых актуальных способов организации комнатного освещения и украшения любого пространства. Установку фонариков возможно произвести своими руками, но, если электромонтажные навыки отсутствуют, лучше поручить это дело профессионалам.

ВИДЕО: Как рассчитать количество светильников для натяжного потолка.

Дачный туалет своими руками – пошаговая инструкция с видео уроками и чертежами

Возведение дачного туалета своими руками не требует наличия серьезного строительного опыта и профессионального оборудования.

Рекомендуется перед началом процедуры тщательно изучить всю представленную информацию о проектировании и монтаже туалета, а также разобраться в чертежах и схемах будущей конструкции.

Данная статья поможет определиться с подходящим материалом изготовления кабинки, узнать про основные отличия канализации с выгребной ямой и без нее, а также предоставит полную инструкцию по строительству дачного туалета.

Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета

Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:

  • проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение;
  • подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды. Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды;
  • при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы;
  • при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе.

Следование данным требованиям позволит в будущем предотвратить разнообразные эксплуатационные проблемы.

Выбираем место расположения туалета

Основной фактор, на который нужно ориентироваться при выборе места расположения – это вид используемого строения. Особенно важно, предусматривается ли наличие накопительной ямы под отходы, а также будет ли ёмкость, где они будут храниться, полностью герметичной.

Чтобы сделать туалет на даче своими руками, важно знать о некоторых особенностях поиска подходящего места:

  • непременно надо учитывать глубину грунтовых вод земельного участка. Если уровень грунтовых вод составляет больше 2.5-3 метров, то строительство выгребной ямы осуществлять нельзя. В подобной ситуации, как правило, возводят пудр — клозет. Этот тип предусматривает обработку туалетных отходов специальным составом в виде порошка;
  • необходимо учитывать удобство соседей и жителей дома. В большинстве туалет на даче строится в стороне от прочих конструкций;
  • обязательно необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы. Например, нельзя осуществлять установку ближе, чем 12 метров от дома, 20 м. от питьевых колодцев и прочих водных источников, 1.5 м. от забора, разделяющего участки;
  • при сооружении уборной со сливной ямой важно сразу обеспечить подъезд специальной ассенизаторской техники;
  • желательно учитывать ландшафт местности. При эксплуатации, в нижней точке участка, постройка будет затапливаться весной и осенью. При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки.

Выбор материала

Еще одним важным моментом является определение материала, который будет использован для наружной части, а также вид самой кабинки. Туалет на даче своими руками может изготавливаться из:

  • металлопрофиль. Основа изготавливается из дерева или профильных труб из металла, которые соединены друг с другом сварочным способом. Затем основа ошивается листами металла. Данный материал также покрывается специальным составом, которое защищает дачный туалет от отрицательного воздействия повышенной влажности. Основное преимущество использования профнастила – возможность быстрого сооружения;
  • кирпич. Подобные туалеты способны эксплуатироваться в течение длительного периода, однако предполагают достаточно трудоемкую и дорогостоящую установку. Строение обладает большой массой и может устанавливаться только на фундамент, поэтому потребуется сделать ленточную или столбчатую основу.
  • доски являются самым распространенным вариантом для туалета на даче. Основные преимущества – доступность и низкая стоимость, возможность реализации различных видов дизайна, мобильность. К недостаткам можно отнести только подверженность досок негативному воздействию влаги, однако на сегодняшний день существует множество способов, чтобы свести этот недочет к минимуму. Например, эксплуатационный срок можно существенно увеличить, если нанести грунтовку и покрасить. Если владелец не желает портить натуральный вид дерева, то существуют многочисленные прозрачные составы, которые отталкивают влагу.

Выбираем домик для туалета на даче

Следующим этапом является выбор желаемой формы кабинки. К основным типам относятся:

  • «Скворечник» — обладает односкатной крышей, отличается простотой конструкции и экономичностью. Лучше всего подходит, если туалет посещается только в летний период;
  • «Избушка» — имеет усложненное строение. Имеет способность сохранять тепло даже зимой, но предполагает больший расход материалов;
  • «Шалаш» — отличается наличием защиты от ветров, имеет крышу с двумя скатами;
  • «Домик» — эта разновидность имеет высокую прочность и может сохранять тепло.

Также существуют сложные кабинки со вторым отделом для душа или дополнительным пространством для других нужд. Отдельно можно выделить биотуалеты электрического или химического вида, а также те, в которых переработка отходов происходит с помощью торфа.

Биотуалеты строятся когда невозможно оборудовать яму для отходов или септик. Наиболее подходящим вариантом по экономической доступности и практичности является деревянный туалет с выгребной ямой и кабинкой типа «Скворечник».

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

  1. Выбираете тип туалета.
  2. Определяете место на участке под строительство.
  3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
  4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

  • Обычный — под домиком.
  • Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

  • Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
  • Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

  • Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
  • Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.
  • Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

    • вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
    • не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
    • строится быстро;
    • переработанные отходы можно использовать как удобрения.

    После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

    Минусы тоже немалые:

    • Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
    • Необходимо периодически менять емкость.
    • Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

    Нормы установки туалета на участке

    Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

    • До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
    • До подвала или погреба — не менее 12 метров.
    • До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
    • До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
    • Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

    На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

    Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

    • До границы участка должно быть не менее 1 метра.
    • Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
    • При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

    Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

    Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

    Как сделать туалет на даче своими руками

    Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

    • высота — 220 см;
    • ширина — 150 см;
    • глубина — 100 см.

    Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

    Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

    Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

    Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

    Строим деревенский туалет

    Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

    Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

    Выгребная яма для туалета

    Порядок действий при строительстве такой:

    • В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
    • На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
    • Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

    Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

  • Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
  • Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
  • Устанавливают вентиляционную трубу.
  • Далее приступают к сооружению туалетного домика.

    Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

    Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

    Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

    Кабинка для дачного туалета

    Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

    Основание под кабинку — столбики

    Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

    • На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
    • Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
    • Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

    Этапы строительства туалетной кабинки на даче

  • Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
  • Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
  • Обшивают каркас.
  • Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
  • Укладывают и закрепляют кровельный материал.
  • Навешивают двери.
  • Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

    Как построить туалет на даче своими руками: чертежи, место, утепление, вентиляция, освещение

    Время, проводимое на даче, как правило, отличается сезонным характером и относительной непродолжительностью: обычно это 1-2 дня выходных и, если повезет, часть отпуска в известный период. В таких условиях вопрос комфортного быта если и не уходит на второй план, все равно приобретает несколько иной смысл. Речь сегодня пойдет, как ясно из названия, об уличном туалете — точнее, о его собственноручной постройке.

    Туалет на дачном участке, даже если постройка жилого дома еще только в перспективе, должен быть возведен обязательно: потребности человеческого организма не знают бытовых условностей и могут заявить о себе в любой момент, даже если вы наведываетесь всего на пару часов, чтобы прополоть-полить грядки. Именно поэтому на новом участке всегда в первую очередь ставят туалет.

    В самых общих чертах уличный туалет представляет собой компактную будку, где человек может не только уединиться, но и надежно укрыться от непогоды, а также некий объем, куда собираются продукты жизнедеятельности организма. Как правило, это обычная выгребная яма, достаточно глубокая и просторная, чтобы как можно реже обращаться за услугами (платными, к стати) ассенизатора.

    Дизайн дачного туалета может быть любым

    Схема уличного туалета

    Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

    Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник»

    На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

    Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

    Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

    Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка

    Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

    Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика

    Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

    Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

    Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

    По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича

    Туалет типа «Шалаш» (треугольный)

    Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.

    Чертеж дачного туалета типа «Шалаш»

    Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.

    Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.

    Имея чертежи треугольный туалет на даче построить проще простого

    На фото справа обрешетка сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.

    Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.

    Чертеж туалета «Теремок»

    Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

    Чертеж туалета «Теремок» с размерами

    Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

    Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

    Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами

    Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

    Фото-иллюстрации: строит туалет на даче своими руками. Чертежи представлены выше

    Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

    Дачный уличный туалет в виде голландского домика

    Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

    Уличный туалет-карета

    Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

    Каркас характерной формы

    Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.

    На подиуме устанавливают биотуалет

    Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

    Обшивка стен

    Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

    Покраска и декорирование

    «Царские» занавески и цветы. Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

    Вид изнутри на окна

    После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

    Еще и чемоданы в багажнике.

    Теплая уборная

    Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

    В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

    Комбинированный душ-туалет

    Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.

    Вариант комбинированного туалета для дачи душем

    Второй проект туалета и душа под одной крышей.

    Внешний вид и чертеж туалета и душа для дачи в одном строении

    Вид и размеры туалет+душ спереди и сбоку

    Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.

    Читайте также:
    Самодельный трубогиб для профильной трубы – схема, чертежи, видео
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: