Выбираем люстру в зал или гостиную для натяжного потолка

Как правильно выбирать люстры для натяжных потолков

Натяжные потолки – современное решение для отделки. Их можно оборудовать в комнатах с любым функциональным назначением. Особенность в том, что полотно из ПВХ или на основе ткани натягивается на каркас из профилей, а для того чтобы целостность не была нарушена, следует правильно подбирать люстры для натяжных потолков. Тут есть много моментов, на которые следует обращать внимание, чтобы красивая и дорогая отделка не пострадала.

Особенности интерьерного решения

Выбор люстр для натяжных потолков есть, но он не очень большой, так как такое решение в оформлении потолка накладывает определенные ограничения. Любую потолочную или подвесную люстру, а уж тем более лампы для них использовать нельзя. Существует ряд требований касательно формы, количества плафонов и их размещения относительно натяжного полотна.

  1. Расположение лампы от полотна подальше, особенно это касается светильников, в которых используются лампы, что разогреваются. Критическая температура для полотна ПВХ, именно его чаще всего используют – выше +60 ⁰С.
  2. Для светодиодных лент нужен монтаж блока питания, он в процесс преобразования тока греется, поэтому его расположение в пространстве между натяжным и черновым потолком нежелательно. Удобное место – вентиляционная ниша.
  3. Монтаж осуществляется разными способами, но при этом необходимый, нужно подобрать еще до установки полотна. Дело в том, что требуется предварительный монтаж площадки, только в этом случае пленка не пострадает.
  4. Глянцевые натяжные полотна отбивают до 80% света, в зависимости от их цвета. Для таких потолков нужно подбирать люстры с плафонами, что рассеивают свет. Если лампы будут открытыми, то они при отражении от блестящего полотна могут создавать неприятные для глаз блики, что только испортит дизайн помещения.
  5. Лучше отказаться от моделей люстр, что имеют сложные крепежные элементы, так как лишнее воздействие на натяжное полотно ни к чему.

Конечно, при подборе следует учитывать свои предпочтения и стилистику выполнения интерьера, габариты помещения, а также его функциональное предназначение: зал, детская, коридор, прихожая, спальня, ванная, кухня.

Характеристики правильной люстры

Натяжной потолок из ПВХ или на тканой основе достаточно дорогой вариант отделки, поэтому, выбирая осветительный прибор, следует знать все существенные моменты. В самых сложных случаях пленка не просто деформируется и пойдет трещинами, а прогорит. Ремонту такие полотна не поддаются, поэтому важно изначально позаботиться об их правильной эксплуатации.

У люстры должны быть закрытые плафоны

Признаки правильной люстры:

  • Конструкция такова, что рожки люстры направлены вниз, в стороны.
  • Лучше использовать зарытые плафоны.
  • Расстояние от потолка до осветительного элемента люстры от 10 см. В большей мере это зависит от типа используемой лампы.
  • Натяжные потолки съедают около 10 см полезной высоты помещения, поэтому при подборе люстры с такой отделкой для среднестатистической квартиры необходимо обращать внимание на приборы, которые не имеют свисающих элементов.
  • Тарелочная люстра не должна иметь металлического основания. Оно разогревается в процессе свечения ламп люстры, это несет опасность для натяжного полотна. Если основание у тарелочной люстры есть, то оно должно быть из материалов, которые не нагреваются.
  • У правильной люстры много цоколей, в которых используются маломощные лампы.

Если выбрать подходящую люстру сложно, стоит обратиться к специалистам, которые будут проводить монтаж полотна, они подскажут на какие модели стоит обратить внимание, а также дадут советы в подготовке места для ее монтажа.

Типы люстр

При подборе люстры следует обращать внимание на предназначение помещения. Если комната небольшая, то можно использовать только одну центральную люстру. Когда же помещение крупное, то оригинально будут смотреться 2–3 одинаковые люстры, что размещаются симметрично друг другу.

Оригинальная люстра

Если потолок небольшой высоты, то лучше использовать горизонтальные модели, для высоких потолков больше подходят вертикальные. Люстры на штанге удобны возможностью регулировки их высоты размещения. В таких даже можно использовать лампы накаливания, правда, если прибор отдален от потолка хотя бы на 1 м.

Очень популярны для натяжных потолков хрустальные люстры, они дают оригинальные блики и много света, за счет этого возможно использование меньшего количества ламп.

Фактура потолка

Фактура натяжного полотна бывает разной, на это также следует обращать внимание при выборе люстры, а точнее, количества рожков в ней. Так как глянцевые полотна хорошо отражают свет, то и плафоны должны быть закрытыми, опущенными.

Матовые полотна выглядят как оштукатуренные и свет не отбивают. За счет такой привлекательной фактуры свет рассеивается и не дает бликов. Освещение можно охарактеризовать как равномерное, ровное. Проблема таких полотен в том, что сфокусировать свет в определенной зоне не выйдет.

Размер люстры

Выбор габарита светильника также вызывает много вопросов. Первое что нужно учитывать это соответствие размеров люстры и комнаты. Если установить слишком маленькую она потеряется, большая будет привлекать внимание, что не для каждого интерьера нужно.

Важно! Светильник, правильно подобранный под габариты комнаты, будет гармонично смотреться, и не будет тянуть на себя слишком много внимания.

Рекомендации от экспертов:

Читайте также:
Выбираем виниловый ламинат: преимущества, особенности , цены, отзывы

  1. Если подбирается подвесная люстра, то длина ее подвешивания рассчитывается в зависимости от расстояния пол – подвесной потолок. Люстра должна занимать не более ¼ этой высоты. Расчет простой, так после установки натяжного полотна остается 2,7 м, в таком случае расчет выглядит так: 2,7/4=0,67, то есть 67 см, именно такая граничная длина подвесной люстры.
  2. Еще один важный параметр – диаметр прибора. Тут следует брать во внимание норму: диаметр не более чем 1/3 расстояния между двумя ближайшими стенами. Например: есть прямоугольная комната, стены ее 5 и 7 м. В таком случае расстояние между ближними стенами 500 см, делим этот параметр на 3, в результате 166,6 см, округляем 170 см. Именно в эти рамки должен вписаться диаметр светильника. Под диаметром подразумевается корпус, плафоны, рожки, разные декоративные элементы.

Вариант дизайна

На визуальное восприятие размеров также влияет цвет люстры, тип натяжного потолка и другая отделка помещения.

Материал люстры

Важный момент – правильный выбор материала. От этого зависит, как она будет восприниматься в интерьере. К тому же не каждый материал может плотно прилегать к натяжному полотну без повреждения его. Варианты:

  • Металл. Он популярны за счет своей долговечности и прочности, за ним просто ухаживать. Цена таких люстр достаточно высока, к тому же если отдельные элементы из металла касаются потолка из пленки ПВХ, есть риск, что она прогорит. Вес металлических люстр достаточно большой, поэтому для них следует предусмотреть надежный крепеж.
  • Стекло. Из этого материала может изготовляться основные элементы – плафоны. За ними уход также предельно простой. Но со стеклом нужно обращаться деликатно, чтобы острые элементы, если такие есть, не повредили натяжное полотно.
  • Древесина. Подобные люстры оригинальны, но грубость натурального материала далеко не всегда удается совместить с элегантностью натяжного потолка. Такие модели не очень удобны в уходе, поэтому в рассматриваемом случае отделки потолка их лучше не использовать.
  • Пластик. Такой недорогой светильник имеет много преимуществ для натяжного потолка: слабо греется, имеет небольшой вес и оригинальный вид. Конечно, это касается только качественных пластиковых люстр. Единственная проблема – со временем яркий пластик теряет свой цвет.
  • Тканевые люстры отменно смотрятся на текстильном натяжном потолке. Их цена доступная, правда, уход может стать проблемой. С ними нельзя использовать лампы, которые сильно греются, впрочем, как и с рассматриваемыми потолками.

Материал и размер люстры оказывает влияние на цену осветительного прибора.

Простая люстра для натяжного потолка к содержанию ↑

Выбор лампы

В люстры могут устанавливаться разные лампы, но для натяжных потолков подходят не все, потому что у каждого типа есть особенности. Конкретней:

  1. Лампы накаливания. Хотя эти лампы по цене самые дешевые, но для натяжных потолков они не подходят, ведь слишком разогревают поверхность полотна. Единственный вариант – это отдаление от потолка как минимум на 50 см, а рожки направленные вниз. Если у люстры есть отражатели, то расстояние может несколько уменьшаться. Но все же для люстры в натяжном потолке лучше лампы накала не использовать, чтобы не рисковать его целостностью.
  2. Галогенные. Также греются, но могут устанавливаться в вертикальных люстрах на тканевых потолках. Мощность лампочки не должна быть больше 35 Вт, при этом расстояние до полотна – 30 см, если меньше, к примеру, 20 Вт, то расстояние уже 20 см, для 10 Вт – 10 см. При установке ламп в люстру нужно использовать тканевые перчатки, они гарантируют что на ней не останется следов от жира, что уменьшает срок ее эксплуатации. Есть модели галогенных люстр, управление которыми происходит с помощью пульта ДУ.
  3. Энергосберегающие. Практически не разогреваются при работе, поэтому для них необязательно соблюдать определенное расстояние от полотна. Основная проблема при их эксплуатации это аккуратность обращения, их нельзя ронять и нарушать целостность колбы, так как внутри пары ртути.
  4. Светодиодные источники света: лампы, отдельные диоды в люстрах, LED-ленты. Этот вариант для рассматриваемых потолков – идеальный. Нагрев их также минимальный, срок службы продолжительный, они экологически безопасны. Лампы адаптированы под использование в стандартном цоколе и при напряжении 220 В, что касается лент и отдельных моделей люстр, то нужен блок питания, как его располагать расписано выше.

Оригинальная светодиодная люстра. которая не перегревает потолок к содержанию ↑

Выбор крепления

Выбрав люстру и лампу для нее, осталось только провести монтаж согласно правилам. Подходящим считается тип крепежа, когда люстра подвешивается на крюк. Доступ к нему идет через предварительно оснащенное на черновом потолке крепление. Не самый лучший вариант – монтаж на планку, хотя и такой удастся реализовать, следуя советам, предложенным ниже.

Монтаж на крюк

Простой и надежный крепеж – крюк. Если в процессе строительства его не предусмотрели, то оснастить черновой потолок им не составит труда. Крепиться он так:

  • Выбрать место для монтажа.
  • Просверлить отверстие на высоту крючка.
  • Установить пластиковый дюбель.
  • Закрутить крючок.
Читайте также:
Как выбрать линолеум для кухни и квартиры в целом: виды, классы износостойкости, основы. Рекомендации по установке и выбору для разных типов помещений.

Собственно установка люстры производиться уже после монтажа полотна. Метиз следует аккуратно нащупать, в месте его обнаружения наклеить термокольцо. После высыхания клея вырезать отверстие внутри. Через кольцо удастся получить доступ к кабелям для подключения и крепежа. При этом саму люстру уже можно навесить на крюк. После подведения кабелей осталось проверить работоспособность и закрыть место монтажа декоративным колпаком.

Выбираем люстру в зал или гостиную для натяжного потолка

Натяжной потолок – тканевое или пленочное полотно, закрепляемое на стенах с помощью специального багета. Такое решение при своей исключительной декоративности не отличается высокой прочностью. Закреплять непосредственно на пленку или материю светильники нельзя.

Однако люстра для зала с натяжным потолком не является каким-то специальным приспособлением. Секрет заключается в правильном способе крепления.

Выбираем люстру в гостиную или зал: нюансы и особенности

Первое, что требуется от центрального осветительного прибора в гостиной – яркость и способность обеспечить достаточный уровень освещенности. Соответственно, при большой площади комнаты необходима модель крупная и мощная, а то и дополнительные светильники.

Второе необходимое требование – красивый дизайн, соответствующий стилю гостиной. Выбирая, какую люстру установить для зала с натяжным потолком, следует уделить внимание ее конструкции и декору.

Как выбрать люстру для натяжного потолка в зал? Следует учесть целый ряд особенностей пленочного полотна.

Фактура полотна

Пленка может иметь не только самый разный цвет и узор, но и разную степень светоотражения. По этому признаку различают 3 вида материала.

  • Матовый не отражает бликов, не изменяет цвет при смене освещения. Здесь можно использовать любые виды светильников, включая самые массивные и роскошные люстры в стиле барокко: матовая поверхность не отражает свет и не допускает появления неожиданных световых эффектов.
  • Сатиновый лучше отражает свет, усиливает оттенок. Под натяжной потолок в гостиную люстры лучше выбирать объемные, но плоские. Рекомендуется использовать модели, у которых рожки направлены вниз. В противном случае на потолке появляются яркие белые пятна света.
  • Глянцевый имеет очень высокую степень светоотражения – от 80 до 98%. Последний вариант отзеркаливает не только свет, но и предметы, так что на поверхности потолка можно видеть устройство осветительного прибора, что нежелательно.

Однако отражение света может быть и не совсем полезно. Направленный свет из открытых рожков создает на полотне интенсивную игру бликов, что не всегда уместно. Допускаются только изделия с рожками, направленными вниз или в стороны. При этом предпочтение отдается моделям с большим количеством маломощных ламп, а не варианту с небольшим числом мощных источников света.

Выбор люстры по цвету потолка

Когда речь идет о натяжном полотне следует учитывать и этот фактор:

  • свет, отраженный от полотна, сильно его осветляет. Нежелательны для отделки пастельные и неяркие цвета, так как натяжной потолок при этом будет казаться выбеленным;
  • для маленьких помещений не рекомендуется комбинация люстр и точечных светильников. Лучше выбрать одну, достаточно крупную и мощную люстру;
  • для глянцевой пленки ограничений нет: даже темный цвет, отражая свет, не кажется мрачным.

На фото – интересный выбор люстры для натяжного потолка.

Практические советы

Пленочное полотно не выдерживает нагрева более 80º С и начинает деформироваться. Тканевое более устойчиво, но под действием температуры постепенно выгорает или желтеет. Эту особенность также нужно учитывать при выборе:

  • изделие должно располагаться на безопасном расстоянии от натяжного потолка. Зависит это от мощности лампы и от ее типа;
  • следует выбирать потолочные светильники на неметаллическом основании. Металл слишком сильно нагревается, что приводит к деформации пленки;
  • для некоторых типов ламп нужен преобразователь. Размещать его в полости между натяжным и базовым потолком нельзя: здесь плохая вентиляция, и прибор недостаточно охлаждается. Для него нужно предварительно сделать специальную нишу. Допускается ее размещение в стене ниже люстры для натяжных потолков, особенно с невысоким базовым потолком;
  • предпочтение всегда отдается изделиям с плафонами. Открытые лампы, отражаясь в глянцевом полотне, буквально режут глаза.

На фото – вариант люстры для зала.

Подбираем лампу для люстры под натяжной потолок

Принципиально для освещения можно использовать любые лампы.

Однако при этом нужно учитывать ее характеристики:

  • лампа накаливания – самый дешевый осветительный прибор, но и менее всего подходящий для натяжного потолка. От пленки до лампы должно сохраняться расстояние не менее 25 см, что заметно сужает выбор модели;
  • будут хорошо справляться со своими обязанностями галогенные лампы. Они генерируют куда более мощный светопоток, но тоже сильно нагреваются. Для пленочного полотна, например, нельзя использовать лампы мощностью свыше 20 Вт;
  • люминесцентные – не нагреваются и обеспечивают наилучшее освещение. Ограничений по мощности нет;
  • светодиодные – лучший вариант для светильника или люстры для натяжного потолка. Лампы не нагреваются, служат очень долго и потребляют минимум электроэнергии. Однако для их обслуживания нужен преобразователь, а для последнего следует сделать нишу в стене или на потолке.
Читайте также:
Виды, особенности арок и как установить арку в дверной проем

Обзор моделей люстр и варианты оформления

Какие люстры подходят для натяжных потолков в зале, зависит от многих факторов. Важно оценить и размер изделия, и форму, и возможность установки на натяжной потолок, и конфигурацию помещения, и высоту комнаты, и конечно, необходимо выбрать дизайн, соответствующий стилю и цветовой гамме гостиной.

Типы конструкции

Различают устройства по способу монтажа:

  • подвесные – самый популярный вариант так как очень легко устанавливаются. Модель удерживается за счет подвеса и крючка, зафиксированного на базовом потолке. Для подвеса в натяжном полотне проделывают отверстие. Таким образом можно установить и массивное изделие, и изящные современные модели;

На фото – подвесные дизайнерские люстры в комнату

  • потолочные фиксируются при помощи специальной платформы. Такое строение предупреждает нагревание пленки, что немаловажно при использовании, например, ламп накаливания. Для монтажа такой люстры на базовый потолок предварительно устанавливают прочный профиль или деревянную рейку. Для платформы в пленке вырезают отверстие.

Во всех случаях люстру следует выбрать заранее, так как установка их выполняется после натяжения потолка. Все подготовительные работы – прокладка кабеля, монтаж рейки, должны выполняться заранее.

Форма люстры

Светильники, выполненные в самом разном стиле и самого разного размера, разделяют на 2 категории:

  • вертикальные – диаметр варьируется от 20 до 50 см, а высота может достигать 1 м. Их можно устанавливать только при высоте потолков не менее 3 м;
  • горизонтальные – в высоте люстра не превышает 30–40 см, а диаметр может достигать 1 м. Форма самая разная: классическая многорожковая, «паук», плоская.

На фото – люстра в гостиную на натяжном потолке.

Дизайн изделий

Люстра – в первую очередь осветительный прибор. Однако его оформлению следует уделить максимум внимания, так как на потолке это, по сути, единственный предмет, привлекающий внимание.

  • Классическая форма подходит меньше всего. Ярусная люстра с рожками, направленными вверх – они имитируют свечи, создает на полотне множество бликов и весьма запутанный световой узор.

Если гостиная оформлена в стиле барокко, ампир или классика, предпочтение отдается светильникам в стиле Тиффани. Оформляются они разным образом, но при этом модели с рожками, направленными вниз или в стороны, встречаются значительно чаще.

На фото – люстра Тиффани для натяжного потолка в зале.

  • Современные изделия гораздо больше соответствуют всем перечисленным выше требованиям:
    • квадратные – плоская люстра на основании четкой правильной формы, отлично подходит для минималистских стилей;
    • круглая плоская – тарелка. Лучшее решение для хай-тек и футуризма. Годится и для классического оформления;
    • круглая объемная интересно смотрится в любой современной концепции. Однако требует большой высоты комнаты;
    • объемные – могут иметь самую причудливую или асимметричную форму.

На фото – подходящие люстры для натяжных потолков в зале.

Совершенно необязательно устанавливать 1 люстру и точечные светильники. В большом помещении свет могут давать 2 или даже 3 люстры.

Люстра в зал на натяжной потолок: фото подборка интересных моделей

Люстра служит как для освещения, так и для украшения интерьера помещения. Подобрать оптимальную модель помогут фото разных вариантов.

Как выбрать люстру в зал: размеры, мощность, форма, лампочки и интерьер

Люстра в гостиной ― это не только красивая конструкцию. Чтобы не терять время ― возьмите бумагу, ручку, вспомните высоту и площадь помещения, где будет красоваться новая люстра. Начнем с мат. части и перейдем к дизайну.

Размеры люстры: высота, глубина, ширина

Покупая люстру, вы столкнетесь с ее размерными характеристиками: высота, глубина, ширина (диаметр). В этих обозначениях есть нюансы. Например, некоторые производители обозначают максимальную и минимальную высоту люстры, а ширину называют диаметром.

  • Макс. высота светильника/люстры ― это расстояние от точки крепления на потолке до низа конструкции, т. е. с ножкой, цепью и т. д.;
  • Мин. высота люстры ― это высота конструкции без ножки, цепи и чащи крепления. Такой разброс по высоте говорит, что «ножка» люстры регулируется по высоте. Если же длина указана без шага, то, скорее всего, ножка не регулируется;

Максимальная и минимальная высота люстры

Ширина и диаметр люстры

  • Ширину люстры часто обозначают диаметром;
  • С глубиной люстры тоже существуют нюансы. Например, ширина и глубина симметричной люстры равны, а вот асимметричной ― различны.

Высота люстры и высота потолков

Чтобы определить допустимую высоту люстры для вашей гостиной, ориентируйтесь на макс. высоту люстры. Помните, что длину цепи можно отрегулировать, а вот стационарную ножку меньше сделать нельзя. Поэтому размеры проверяйте дважды.

После подвешивания люстры оставшаяся высота ― это расстояние от низа конструкции до пола.

Стандартно, 190 см от низа люстры до пола считаются удобными. Формула такая: высота потолка ― 190 см = максимальная длина люстры. Так, вы не ударитесь макушкой о люстру или случайно не собьете ее рукой.

Как рассчитать высоту люстры. Схема

Еще один способ вычислить допустимую длину люстры ― ориентироваться на высоту дверного проема, который составляет примерно 2 метра. Т. е. выбирать люстру не ниже верхней части дверного проема.

Читайте также:
Как провести ремонт унитаза своими руками: разбор распространенных поломок

Но лучше не доверять формулам и стандартным величинам, а примерить люстру под себя, учитывая личные предпочтения, рост самого высокого члена семьи, площадь и высоту потолков и т. д.

ВАЖНО: Люстра не может быть одним источником света, дополняйте функциональные зоны бра, торшерами, акцентными светильниками и т. д.

190 см или высота дверного проема ― ровно столько свободной высоты потолка должно остаться после установки люстры.

Низкие потолки ― ниже 2,5 м

Стандартная высота потолков в жилых помещениях согласно требованиям СНИП должна быть не ниже 2,5 м. В случае если потолки 2,5 м или ниже (например, из-за неправильно рассчитанных навесных конструкций), то присмотритесь к потолочным многоламповым люстрам ― для большой гостиной. Или однолампомповым светильникам для маленького зала. Они крепятся без «ножки» и съедают всего лишь от 5 до 35 см высоты потолка.

ВАЖНО: Подбирайте свет в комнату под план расстановки мебели с учетом всех размеров. На схеме сразу будет видно с чем вы имеете дело и на какой сегмент люстр время тратить не стоит.

Потолочная люстра в маленькой гостиной с низким потолком

Высокие потолки ― больше 3 м

Для высоких потолков подойдут классические многоламповые люстры на ножке, от 60 см и выше. А также дизайнерские асимметричные конструкции.

ВАЖНО: помните, высокие потолки «съедают» свет, поэтому мощность лампочек увеличивается на 1,5 раза от рекомендуемой стандартной мощности. Про это ниже.

Дизайнерская ассиметричная люстра в большой гостиной с высоким потолком

Мощность люстры в гостиной и количество лампочек

Формула для расчета мощности люстры

Мощность люстры влияет на степень освещенности в комнате. Чтобы рассчитать комфортную степень освещенности в гостиной вам нужны две величины: площадь помещения, высоты потолка и необходимое кол-во Вт на квадратный метр (СНиП 23-05-95). Гостиная ― помещение многофункциональное, поэтому стандартная величина Вт на квадратный метр больше, чем в ванной или спальне ― 20 Вт ( единица мощности электрического тока) .

Мощность люстры = площадь комнаты * стандартная величина Вт на квадратный метр (в гостиной ― 20 Вт).

Высота потолка в этой формуле важна только тогда, когда потолки выше 3 метров. Т. к. высокие потолки съедают свет, получившуюся цифру нужно умножить на 1,5.

На практике это выглядит так: гостиная площадью 20 м2 и высотой потолка 3,5 м. Т. е. (20*20)*1,5=600 Вт ― понадобится, чтобы осветить гостиную, не создав темных углов.

Отсюда, становится понятно, что в эту конкретную гостиную подойдет люстра с 6 плафонами для ламп накаливания мощностью 100W, или 10 ламп накаливания по 60W. Либо комбинировать несколько осветительных приборов (люстру, торшер и т.д), чтобы в сумме они создавали 600 Вт.

ВАЖНО: Подбирайте мощность лампочек по возможностям люстры. Эта информация указана в характеристиках товара или известна консультанту.

Потолочная люстра в серой гостиной с натяжным потолком

Тип лампочек в люстре

Расчет количества ламп зависит еще от типа ламп: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные энергосберегающие или светодиодные, LED лампы.

  • Так, галогенная лампа 40 Вт идентична обычной лампе накаливания в 60Вт. Т. е. галогенная лампа дает примерно в 1,5 раза больше света, чем лампа накаливания.

Отсюда значит, что в гостиной, понадобится мощность не 600 Вт, а 400 Вт.

  • Люминесцентная лампа дает примерно в пять раз больше света, чем лампа накаливания. Т. е. понадобиться не 600 Вт, а уже 120 Вт.

ВАЖНО: Помните, что материал абажура может съедать мощность света. Например, плафон из темного, светозадерживающего материала снижает степень освещенности. Поэтому первый раз подбирать лампочки под новую люстру лучше сразу в магазине.

Что касается люстр со светодиодными лампочками, то в сравнении с люминесцентными вариантами светодиоды на 50% экономичнее. А если использовать их вместо ламп накаливания, то можно снизить расходы на 95%.

Типы лампочек для люстр их характеристики и различия схема

Типы ламп между собой можно комбинировать. Например, для люстры из 3–4 рожков на натяжном потолке подойдут люминесцентные лампы (они не нагреваются) или светодиодные, для бра у стены галогенная и для торшера лампа накаливания.

ВАЖНО: При выборе ламп важно обращать внимание и на патроны и их материал. Лучше покупать универсальны ― Е27, Е14. Для остальных сложно подобрать лампочки на замену. Также материал должен переносить высокие температуры. Подойдёт термопластик или керамика.

Как правильно выбрать люстру для натяжного потолка

Правильно подобранная люстра раскрывает и дополняет дизайнерское оформление помещения. Люстра выступает не только в качестве практичного элемента интерьера, являясь основным источником освещения, но и отвечает за привлекательность внешнего вида комнаты. Однако, использование натяжных потолков ограничивает выбор люстры жесткими техническими требованиями, нарушения которых приводят к порче покрытия и риску возникновения пожара.

Требования к выбору люстры

Натяжной потолок представляет собой пленку ПВХ, натянутую и закрепленную в специальном профиле. Технология монтажа натяжного потолка включает в себя нагрев полотна до 60 градусов перед началом установки. Благодаря повышенной температуре полотно становится пластичным, легко тянется. Продолжительное воздействие высокой температурой приводит к деформации потолка, растянутое полотно уже не натягивается должным образом, теряя презентабельный внешний вид. По этой причине важно правильно выбрать люстру для натяжного потолка, чтобы негативное воздействие тепла на материал было сведено к минимуму. Помимо этого, существует ряд других правил выбора люстры, применимых к использованию на натяжных потолках:

  • При необходимости установить преобразователь питания, располагайте его в местах со свободным доступом воздуха. При работе преобразователь сильно греется, и установка его между основанием и полотном потолка приведет к перегреву и поломке.
  • Отдавайте предпочтение люстрам, плафоны и лампы которых направлены вниз, в направлении от потолка. Точечный нагрев потолка приведет к появлению черных кругов на покрытии. Использование плафонов является профилактикой проблемы перегрева.
  • Проверяйте основание плоских люстр тарелочного типа. Не допустимо использование металлических элементов, которые быстро и сильно нагреваются.
  • Люстра с множеством маломощных ламп предпочтительней люстры с несколькими мощными лампами.
  • Помните, что глянцевый потолок, подобно зеркалу, отражает недоступные глазу внутренности люстры. Используйте декор со скрытой проводкой.
Читайте также:
Ванная в частном доме — лучшие идеи и особенности оформления. 115 фото примеров стильного обустройства ванной комнаты

Выбор ламп для люстры

Помимо конструкции люстры, не менее важно ответственно подойти к выбору ламп для люстры. Правильное использование ламп гарантирует продолжительный срок службы системы освещения и натяжного потолка в целом.

  • Лампы накаливания. Самый неудачный выбор, мощность таких лампочек ограничено 60 Вт из-за повышенного тепловыделения. Располагать лампы накаливания разрешено на расстоянии 25 см от потолка, что трудно реализуемо в условиях стандартных многоквартирных домов.
  • Галогенные лампы. Преимущество лампы – естественное освещение, приятное глазу. Но при этом, несмотря на чуть более высокий КПД, чем у ламп накаливания, греются лампочки еще сильнее.
  • Энергосберегающие лампы. Высокий КПД и минимальный нагрев делают лампу идеальным вариантом для натяжного потолка. Энергосберегающие лампы запрещено устанавливать в помещениях с высокой влажностью, а также необходимо беречь от механического воздействия из-за располагающихся внутри паров ртути.
  • Светодиодные лампы. Наиболее распространенный вариант по ряду причин: высокая производительность, длительный срок службы, отсутствие нагрева поверхности.

Монтаж люстры на натяжной потолок

Люстры для натяжного потолка отличаются по способу монтажа. Важно позаботиться о выборе способа заранее, потому что крепеж для люстры монтируется к основанию потолка до того, как натягивается полотно натяжного потолка. По виду крепежа различают три способа монтажа люстры:

  • Монтаж люстры на потолочный крюк. Крюк устанавливается при помощи анкеров и болтов, длина крюка равна расстоянию от основания до потолка. После натяжения потолка на месте крюка установите термокольцо, прорежьте полотно, достаньте проводку и крюк, подключите и повесьте на место люстру.
  • Монтаж люстры на монтажную планку. Монтажная планка представляет собой деревянный брусок с отверстием для электропроводов. Брусок крепится к основанию при помощи металлических планок, располагается на одном уровне с натянутым полотном. Технология крепления люстры аналогична предыдущему методу.
  • Монтаж люстры на крестообразную пластину. Отличается от предыдущего метода размером деревянного бруса, способ используется для габаритных и тяжелых люстр.

Выбрать люстру для натяжного потолка не составит труда, если знать особенности крепления осветительного элемента и нюансы использования различных ламп.

Компостер своими руками — как сделать, пошаговая инструкция с фото, варианты изготовления: из дерева, досок, подручных материалов

При своей территории садоводы часто сталкиваются с проблемой удаления растительных остатков. Корни, ветки, листья, остатки цветов и овощей – все эти элементы можно использовать повторно, если на участке есть компостер.

Благодаря ему можно получать натуральные удобрения из всех биоразлагаемых остатков.

Компостер – что это?

Это не что иное, как углубленный участок земли или емкость, которая может быть изготовлена из различных материалов, например, дерева, пластика, кирпича, бетона, используемых, как следует из названия, для компостирования биоразлагаемых отходов с кухни, сада или огорода. Также делают простые компостеры из бочки.

Здесь происходит процесс метаболизма органических веществ, в результате которого получается компост. Это полностью натуральное удобрение, которое можно использовать для удобрения почвы на участке.

Что можно компостировать

Дачные компостеры могут содержать все виды биоразлагаемых отходов, то есть отходов, которые подвергаются аэробному разложению с участием микроорганизмов. К ним можно отнести:

  • кухонные отходы – неиспользованные остатки фруктов и овощей, чайные пакетики и яичная скорлупа (но стоит быть осторожным с кожурой фруктов и овощей, которые обрабатывают химикатами для длительной перевозки, например, цитрусовые);
  • садовые отходы – скошенная трава, сено, солома (в небольших количествах), остатки увядших растений, засохшие многолетники, остатки фруктов и овощей, корни, ветви, срезанные побеги и листья деревьев и кустарников (однако не следует компостировать листья грецких орехов, дуба и ольхи, ведь они содержат вредные для другой растительности вещества);
  • опилки и древесная зола;
  • ил, добытый из пруда или пруда;
  • фекалии домашних животных;
  • картонные коробки и бумажные полотенца – но только в небольших количествах.
Читайте также:
Какой линолеум выбрать для квартиры по критериям качества

Что не следует компостировать

Компостер (в том числе компостер волнушка) может содержать все виды органических отходов, не содержащих токсинов, вредных для других растений.

Бросают в него только здоровые останки, не зараженные болезнями и не загрязненные тяжелыми металлами и химическими консервантами.

Здесь стоит упомянуть об отходах, которые нельзя выбрасывать в компостер ни при каких обстоятельствах. К ним относятся:

  • сорняки с семенами – если компост собираются использовать в качестве удобрения, следует избегать сорняков с семенами, потому что они быстро распространяются, заражая участок;
  • растительные остатки с видимыми признаками болезни или инфекции;
  • слишком большое количество кожуры цитрусовых, потому что для длительной транспортировки их обрабатывают химикатами;
  • остатки мяса и рыбы (даже подвергнутые термической обработке);
  • металл, стекло, пластик;
  • газеты;
  • угольная зола.

Как ускорить процесс

Есть много способов улучшить метаболизм органических веществ и тем самым быстрее получить натуральные удобрения в виде компоста. Среди особенно хороших активаторов разложения:

  • настои крапивы, тысячелистника, одуванчика, ромашки;
  • раствор зрелого компоста, смешанный с водой;
  • листья окопника;
  • голубиный и куриный помет;
  • дождевые черви с участка.

Также можно использовать специальные биопрепараты. Однако это делать нежелательно, чтобы компост был полностью экологичным удобрением.

Но если все же такая покупка осуществляется, то следует обратить внимание на состав препарата – в нем должны содержаться только натуральные вещества.

Материал компостера

Из чего сделать компостер? От материала зависит не только долговечность емкости, но и ее внешний вид. Можно более подробно рассмотреть доступные варианты.

Компостер из поддонов

Компостер из поддонов – это один из самых дешевых вариантов, который можно дополнительно изготовить самостоятельно, если имеются поддоны и немного свободного времени. Сборка такой конструкции происходит быстро и уже через несколько минут работы можно укладывать дренажный слой.

Благодаря использованию поддонов стенки компостера хорошо смотрятся и дополняют сад. Однако долговечность контейнера может быть проблемой. Если он никак не защищен, то будет подвергаться вредному воздействию погодных условий.

При этом нежелательно использовать поддоны, на которых есть следы цемента, краски или химии. Также лучше не использовать те, на которых перевозили химию и прочие вредные вещества.

Деревянный компостер

Деревянный компостер – как и поддоны, это естественное дополнение к дому. В этом можно убедиться, посмотрев фото такого садового компостера в интернете.

Элегантный внешний вид – не единственное преимущество деревянной тары. По сравнению с моделью из поддонов она более долговечна.

Сетка для компостирования

Сетка для компостирования – это одно из самых простых в строительстве и самых дешевых решений. Куска свернутой сетки достаточно, чтобы хранить в ней отходы.

Конечно, некоторые из них выпадут из зазоров в материале. Поэтому его стороны должны быть выложены перфорированной фольгой, которая обеспечит оптимальную аэрацию остатков и удаление влаги.

Кирпичный компостер

Кирпичный компостер – биоразлагаемые отходы также можно хранить в кирпичном или бетонном компостере. Однако стоит помнить, что мобильность такого компостера ограничена.

Организация компоста

Чтобы получить удобрение с высоким содержанием питательных веществ, важно правильно распределить остатки, предназначенные для компостирования. Их располагают слоями. На дне должен быть примерно 20 см слой сломанных веток, причем самые толстые ветки должны быть на дне компостера.

Таким образом получится естественный дренаж. Если покупается пластиковый компостер, то стоит проверить, оборудован ли он прорезями для отвода лишней влаги и притока оптимального количества кислорода.

Затем на ветки присыпают садовую землю, торф, солому или прошлогодний компост, получая таким способом слой, который впитывает питательные вещества, смываемые водой с вышерасположенных остатков.

В подготовленный таким образом компостер можно начать сбрасывать отходы из сада, не забывая время от времени присыпать органические остатки мелом, доломитом или мелко измельченной глиной.

Если компостер не с крышкой, то высота слоев не должна превышать 1,5 метра. Как только отходы достигнут такого размера, их следует покрыть торфом или садовой почвой, а поверх кучи сформировать углубление, через которое вода и кислород будут поступать в более глубокие слои мусора.

Ящик для компоста

Компостник — непременный атрибут каждого загородного хозяйства, но часто он выглядит всего лишь как яма или груда мусора. Это далеко не оптимальный вариант: будучи сваленными в кучу, органические отходы не переработаются должным образом в полном объёме и не смогут превратиться в качественное удобрение.

Наилучший выбор для садовода — сделать специальный компостный ящик своими руками или купить готовый, отвечающий требованиям, для того, чтобы полностью перерабатывать мусор в полезный субстрат.

Критерии выбора

Основные критерии при выборе ящика:

  • размер;
  • материал;
  • конструкция;
  • производитель.

Чаще всего садоводы покупают или делают своими руками компостники объёмом от 600 до 1000 л. Изготовлены они могут быть из древесины — в частности, паллет (поддонов) фанеры, шифера, поликарбоната или профнастила, металлической сетки. Заводские экземпляры часто выполняются из полипропилена, металла, пластика, могут иметь внизу дверцу для удобства извлечения удобрения.

Читайте также:
Переделка чердака в мансарду. На что обратить внимание

Основные «участники» процесса компостирования — насекомые и микроорганизмы, достаточно агрессивные, чтобы питаться отходами стола и сада.

Им, по большому счёту, не важно, что именно перерабатывать — сам мусор или материал, из которого изготовляется компостер, поэтому, если ящик для перегноя строится из дерева (можно использовать горбыль), следует отдать предпочтение твёрдым породам и уделить внимание качеству досок: они должны быть прочными, толстыми, обязательно — обработанными препаратами против гниения или тщательно прокрашенными.

Для вызревания качественного компоста необходимы хорошая аэрация, тепло и влажность, поэтому доски укладываются не встык, а так, чтобы между ними оставались зазоры для обеспечения доступа воздуха.

Некоторые заводские модели компостеров оснащены даже барабанами для удобства разрыхления продукта. Это удобно, но не обязательно: при правильном формировании компостной кучи возможно перемешивать её и без дополнительных устройств.

Важные нюансы компостирования

Для того, чтобы органические материалы перерабатывались эффективно (в короткие сроки и полностью), необходимы:

  • углерод;
  • кислород;
  • азот;
  • вода.

Перед закладкой компост необходимо максимально измельчить. Обычно он созревает спустя два года, но можно использовать химикаты, ускоряющие процесс, — в этом случае будет достаточно одного сезона. Также можно использовать секционные компостеры, где частично удобрение созревает уже к первой весне.

Компоненты перегноя можно разделить на две категории. Первая — это азотистые (зелёные):

  • навоз и птичий помёт;
  • скошенная трава, сорняки (без семян и кореньев), плотные стебли культурных растений;
  • овощные пищевые отходы.

Вторая группа — углеродистые (коричневые) материалы:

  • измельчённая древесина;
  • солома и сено;
  • сухая листва;
  • кора, опилки, обрезки веток;
  • чистая (не мелованная, без печати) бумага и картон.

Наилучший состав компоста — это смесь из отходов зелёной и коричневой групп, равномерно перемешанная для лучшего контакта или заложенная тонкими уровнями, перемежающимися слоями навоза: так создаётся необходимый для полноценного разложения баланс выделяемых при перегнивании веществ.

Как построить ящик для компоста

Несмотря на обилие компостеров в садовых магазинах, многие владельцы дач предпочитают возводить короб для компоста своими руками, благо это несложно, стройматериалов требуется немного, а готовый ящик не требует транспортировки.

Выбор места

Компостный ящик нужно установить в полутени, чтобы субстрат не пересыхал под палящими лучами; важно, чтобы существовала удобная тропинка или даже мощёная дорожка для подхода — за компостом придётся ухаживать, а после и активно использовать его.

Логично не располагать ящик в непосредственной близости от дома: мало кому понравятся запах разложения, близкое соседство с червями и жуками, а иногда и крысами (подобная неприятность возможна, если добавлять в компост остатки хлеба и другие съедобные для грызунов отходы в большом количестве).

Ящик из шифера

Ящик из шифера надёжнее деревянного. Шифер волнистый — вентилироваться конструкция будет через щели, созданные его формой. Режется он болгаркой или циркулярной пилой, перед резкой нужно составить чертёж и производить действия по схеме. Технология изготовления пошагово:

  • саморезами скрепляется дощатый каркас;
  • по периметру будущего сооружения выкапываются канавки для шифера;
  • стенки устанавливаются в канавки;
  • внутрь устанавливается каркас и фиксируется специальными гвоздями для шифера.

Шифер — хрупкий материал, и с ним нужно работать очень аккуратно.

Крышку для любого компостера лучше делать из дерева или другого лёгкого сырья. Она должна быть плотной, не пропускать влагу и солнечные лучи. Дна многие садоводы не делают, но это чревато просыханием компоста и проникновением в его массу грызунов. Лучше потратить время на строительство проветриваемого дна из сетки или досок или хотя бы обеспечить хороший дренаж: сделать вместо него плотный, не менее 25 см, настил из веток.

Обзор популярных моделей

Онлайн-маркеты позволяют отсортировать продукцию по популярности и время от времени публикуют рейтинги самых востребованных товаров.

Лидеры продаж в России:

  • пластиковые KETER Eco Composter от 300 л с крышками, вентиляционными отверстиями, надёжными замками;
  • польские компостеры Prosperplast, тоже из пластика и с вентиляцией, на 800 л, с несколькими секциями,
  • отечественные «Мастер Сад» — их ценят за лёгкость конструкции, удобство, доступную стоимость.

Принцип работы дачного варианта

Цель установки деревянного или иного ящика для компоста на дачном участке — создание комфортных условий для микроорганизмов, перерабатывающих органические отходы в удобрение путём биодеградации.

Ящик служит сохранению стабильно высокой температуры в компостной куче, не даёт ей обезвоживаться, мешает сообщению с внешней средой (что препятствует появлению в перегное опасных паразитов, размножению сорняков, загрязнению отходами садового участка).

После закладки компост начинает перегнивать. В течение сезона его следует время от времени перемешивать, чтобы выделяемые при деградации вещества равномерно распределялись по объёму. На выходе получается гомогенная масса с небольшими вкраплениями непереработанных элементов (веточек, щепок).

Цикличность использования отсеков

Удобный вариант закладки компоста — не единой кучей, а поочерёдно в несколько отсеков. В первый год используется только один и них, после чего весной непереработанные верхние слои перекладываются во второй отсек, а готовый компост (примерно половина первоначальной закладки) используется в саду. На следующий год процедура повторяется.

Читайте также:
Светлая кухня с темной столешницей: новый тренд интерьера

Такой способ компостирования позволяет получать удобрение каждый год, без перерывов и не ожидая два года до получения первой порции.

Оптимальные размеры

Желательная высота ящика — от 1 м до 1,5 м, прочие же параметры варьируются в зависимости от:

  • площади посадок, нуждающихся в удобрении;
  • объёма отходов.

Стандартные длина и ширина отсека компостера — примерно 1 м на 1 м; их можно варьировать в зависимости от конфигурации участка.

Что представляет собой и где применяется

Компостеры используются не только в частных хозяйствах. Существуют заводы по переработке органических отходов, «цеха» которых представляют собой один огромный компостер. Централизованное компостирование проводится как в заводских условиях (в зданиях), так и под открытым небом.

В некоторых странах Европы компостные контейнеры установлены в районах с малоэтажной частной застройкой прямо на улицах — это позволяет жителям с пользой утилизировать отходы.

Варианты ёмкостей для компоста

Наиболее распространённые варианты закладки компоста в России:

  • самодельные компостеры из подручных материалов и предметов загородного быта (например, бочка с просверленными для вентиляции отверстиями) — широко используются, однако не всегда удобны: имеют слишком узкую «горловину», недостаточно аэрируются, неоптимально используют пространство);
  • заводские ящики — хороши эргономичностью, презентабельным внешним видом, крепостью, тем, что зачастую они разборные, — тем не менее они недёшевы;
  • капитальные (недвижимые) самостоятельные постройки из избытков строительных материалов, возведённые в определённом месте участка, отведённом под компост;
  • компостные ямы.

Последний вариант — самый элементарный. Он лучше, чем ничего, но требовательному садоводу подойдёт только на первое время, так как существенно проигрывает даже примитивному ящику.

Влажность в яме сложно контролировать, доставать с её дна компост неудобно, она не даёт защиты от диких животных (например, крыс). К тому же яму придётся чем-то накрывать, чтобы оградить субстрат от дождей, снега и прямых лучей солнца, — брезент или плёнку может легко снести ветром, а крышку нужно будет изготавливать отдельно.

С чего начать изготовление компостных ям

Перед тем, как сделать ящик или яму для компоста, необходимо определить местоположение будущего «отстойника». В идеале он должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от стен жилого дома, но не у всех владельцев участков есть в распоряжении такое пространство, поэтому можно ориентироваться на цифру в 10 м. Кроме того, компостная куча или яма должна находиться:

  • не менее чем в 5 м от соседского забора, дороги, туалета, душевой кабины;
  • не менее чем в 25 м от естественных водоёмов;
  • не менее чем в 50 м от искусственного источника водоснабжения (например, колонки).

Варианты капитального сооружения

Если сделать компостный ящик своими руками, то, скорее всего, он будет неразборным и нетранспортируемым. Стоит позаботиться о наличии дна-сетки и расположить будущий компостник на небольшом отдалении от посевов. Кроме дощатого и шиферного, короб может быть:

  • кирпичным или бетонным (это не очень популярные варианты, так как они дорогие и громоздкие);
  • из металлических листов;
  • из пластиковых панелей и других синтетических материалов.

Коробка при этом обшивается панелями или листами снаружи, оставляются зазоры для проникновения воздуха в толщу субстрата. Крышка должна быть откидной или съёмной, чтобы было нетрудно забрасывать в компостник новые порции отходов.

Выбор конструкции

Основное отличие между компостерами разных ценовых категорий — открытый или закрытый тип резервуара. Закрытые дороже, однако лучше защищают продукт (в частности, их можно оставлять на улице зимой, даже в снегопады) и способствуют более быстрой переработке материала в готовый компост за счёт лучшего сохранения температуры.

Открытые компостеры более дёшевы. Их лучше использовать на больших территориях, тогда как стандартные размеры закрытых конструкций варьируются в пределах от 200 до 1000 л.

Разновидности компостеров

Кроме обычных ящиков разных моделей, выпускаются современные улучшенные конструкции — например, термокомпостеры, позволяющие получить результат в ускоренном режиме за счёт постоянного поддержания очень высокой температуры. Это бочки или полусферы закрытого типа, часто герметичные, довольно компактные и хорошо смотрящиеся в ландшафте (внимание уделяется дизайну).

Существуют вермикомпостеры, где основными «сотрудниками» по переработке материала являются черви, которые помещаются специально в соответствующий резервуар. Компостер с червями практически герметичен, его можно установить не только на свежем воздухе, но и в здании, что помогает получать созревший компост круглогодично.

Отзывы

Ящик для компоста своими руками первый построил ещё в 80-х. Тогда было много досок на переработку, не было недостатка в стойматериале. Оптимально делать на три секции, в третьей свободно хранятся готовые мешки с компостом, остальные два отсека используются активно.

Никаких спецификаций для установки компостера нет. Просто надо устанавливать его в макисмальном отдалении от жилого пространства. Контейнер для компоста своими руками строится из подручного материала почти мгновенно.

Олег Игоревич, 51 год

Перед тем, как делать компостный ящик своими руками, варианты изготовления обдумал. Выбрал конструкцию из профнастила. Не у всех есть профнастил в излишке, но можно дёшево купить в строймагазине остатки.

Читайте также:
Ванная в частном доме — лучшие идеи и особенности оформления. 115 фото примеров стильного обустройства ванной комнаты

Изготовление компостного ящика своими руками: как сделать из дерева и шифера (с фото)

Компостный ящик своими руками сможет сделать любой начинающий мастер, поскольку особых премудростей в этом процессе нет. Посмотрите сделанные компостные ящики своими руками на фото далее на этой странице и поймете, что конструкция самая простая: Изготовление компостного ящика можно совместить с процессом утилизации различных остатком строительных материалов. В частности, можно соорудить эту емкость для компоста из шифера и дерева, оба материала прекрасно подходят для данных целей. Предлагаем подробное описание процесса изготовления компостного ящика своими руками со всеми сопутствующими секретами и советами.

Ящик под компост и другие ёмкости на даче

Что удобнее — купленный садовый компостер или самодельный ящик под компост, собранный по нужным размерам? Сейчас в продаже есть готовые садовые компостеры. Существует большое количество различных моделей для производства компоста – как с участием кислорода, так и без него. Они могут быть оснащены дополнительным оборудованием для подачи воздуха, либо быть герметичными. У многих есть устройство для слива излишков жидкости, образующейся в процессе компостирования. Емкости для компоста на даче могут использоваться любые: ведра, бочки, канистры, ванны и т.д.

Такое сооружение выглядит вполне эстетично и свидетельствует о «продвинутости» садовода. Мобильность, возможность установить контейнер в любом подходящем для этого месте – несомненный плюс. Пластиковая емкость, сделанная по типу термоса, хорошо сохраняет тепло, что помогает разогреванию компоста и поддержанию внутри нужной температуры. Еще один плюс – туда смело можно помещать отходы со стола, в закрытой емкости они будут недоступны для грызунов. Компост, приготовленный в компостере, считается более эффективным и концентрированным, так как в процессе приготовления в емкости не происходит «утечки» и выветривания полезных веществ.

Среди минусов – присутствие неприятных запахов, этот компост гораздо труднее «регулировать».

Закладка составляющих компоста должна производиться единовременно, то есть до этого все компоненты накапливаются, ожидая своей очереди. К тому же, приобретение компостера – дело недешевое, за него надо выложить приличную сумму. И не исключено, что впоследствии вы будете разочарованы, поскольку эта покупка не оправдает надежд. И, наконец, главный минус готовых компостеров – незначительное количество готового компоста, который можно в нем приготовить. То, что хорошо где-нибудь в Европе, когда владельцы сада утилизируют остатки барбекю, приготовленного во время приезда на уикэнд, и постриженную траву с небольшой лужайки, то у нас, с нашими объемами садовых отходов, не проходит. Маловато места будет! Поэтому купленный садовый компостер закрытого типа хорош для тех, кто бывает на своем участке эпизодически и компостирует незначительное количество кухонных отходов в виде картофельных очисток, скорлупы яиц и т. д., вперемежку с травой из газонокосилки.

Как правильно сделать ящик для компоста своими руками

Самодельный деревянный ящик для компоста, в отличие от покупного компостера, обойдется вам практически бесплатно. Кроме того, ящик открыт для воздуха и атмосферных осадков. Процесс компостирования ведется по непрерывному циклу, туда постоянно что-то подбрасывается, садовник регулирует процессы компостирования, добавляя то сорняки, то землю, то кухонные отходы. Перед тем как сделать ящик для компоста, можно узнать обо всех его практических преимуществах и принять правильное решение.

Таким образом, за лето в компостном ящике можно получить гораздо больше компоста, чем в стандартном готовом пластмассовом компостере.

Если у вас новый участок, и вы приступаете к его освоению, то перед тем как сделать ящик для компоста своими руками, можно обойтись временно более простыми решениями, например, на первых порах компостная куча будет как нельзя более кстати. Вниз положите снятый дерн «вниз головой», затем слоями укладывайте скошенную траву, бобовые и любые измельченные остатки растительного происхождения, навоз (если есть), а затем все это обильно полейте навозной жижей или разбавленной мочой. Сверху посыпьте древесной золой, добавьте чуть-чуть доломитовой муки и мочевины, которые также ускоряют процессы разложения. Кучу для лучшего доступа воздуха проткните в нескольких местах палкой. Чем выше температура внутри компостной кучи, тем быстрее будет готов компост, поэтому для поддержания нужной температуры ее укрывают листьями или сеном, или просто слоем земли. Потом все это будет разлагаться и через пару лет превратится в прекрасно структурированный богатый субстрат, в котором вы не найдете и признаков того, что было в начале.

Перед тем как сделать правильно ящик для компоста своими руками, нужно понять детально все процессы подготовки гумуса в подобных сооружениях. Можно ли обойтись только обычной компостной кучей? Можно-то можно, но не нужно! Мало того, что эта куча будет иметь неприглядный вид. Сам процесс укладывания органических остатков, не говоря уже о кухонных отходах, именно слоями представляется проблематичным. Да и уложенные бессистемно, постоянно скатывающиеся вниз, будут доставлять уйму хлопот. Прекрасная, проверенная альтернатива – компостный ящик.

Читайте также:
20 толковых идей по перепланировке однокомнатной квартиры с примерами 100+ Фото

А если для приготовления компоста использовать яму? Такой способ приготовления компоста имеет право на существование. Но только при условии, что вы закладываете все одновременно, и «забываете» это на 2-3 года. Компост готовится в этом случае в анаэробных условиях со всеми вытекающими последствиями. Имеется в виду специфический запах сбраживаемой силосоподобной массы. Мало кому захочется в небольшом саду вдыхать подобные ароматы. Это допустимо где-нибудь в деревне, на сельских просторах, где-то на дальних задворках огорода. А на небольшом дачном или садовом участке – ящик, ящик и еще раз ящик!

Как сделать деревянные компостные ящики и из шифера своими руками (варианты)

Как сделать компостный ящик своими руками из имеющихся в наличии подручных материалов? Если вы садовод со стажем, но у вас до сих пор почему-то нет ящика-компостера, то отложите все дела в сторону и принимайтесь за сооружение такого ящика! Вы вольны делать его по своему усмотрению, но надо знать и соблюдать некоторые обязательные правила.

Лучше всего сооружать прочные деревянные компостные ящики, благо остатки древесины в виде обрезков досок есть практически у каждого. Причем, не стоит делать его из каких-нибудь ненужных обрезков досок. Это должно быть прочное и надежное, даже, не побоюсь этого слова, красивое сооружение, которое послужит вам не один год. Для этого не поскупитесь пустить на это дело новые, достаточно толстые доски, которые надо предварительно пропитать каким-нибудь составом против гниения. Ведь содержимое ящика-компостера – довольно агрессивная органическая субстанция, насыщенная бактериями, которым все равно, чем питаться – скошенной травой или досками. Существуют и другие варианты компостных ящиков с большей устойчивостью материалов к гниению и агрессивным средам.

Боковые и задние стенки нужно делать со щелями примерно в два пальца шириной, это важно для аэрации. Передняя стенка примерно до трети высоты делается стационарной, а выше закладывается до верха поперечными досками встык так, чтобы их можно было поочередно вынуть на ту высоту, какая необходима. Для этого набиваются вертикальные бруски, и таким образом образуются пазы, в которые и вкладываются доски. Это чрезвычайно удобно, когда компост готов и приходит пора выбирать его из ящика.

Более дешевый вариант – сделать задние и боковые стенки ящика из листового шифера. Компостный ящик из шифера не гниет, поэтому служить будет дольше. Но в этом случае ящик должен быть достаточно просторным для лучшей аэрации.

Где разместить компостный ящик? Естественно, не на парадном и видном месте, а где-нибудь в укромном уголке сада, желательно не на солнце, но и не в полной тени. Это требуется для поддержания в нем оптимальной влажности, ведь компост не должен пересыхать. К нему должны быть удобные подходы, потому что вы несколько раз за день будете вынуждены туда прогуляться.

Каковы оптимальные размеры компостного ящика? Они зависят от трех факторов:

  • площади вашего обрабатываемого участка,
  • количества членов вашей семьи,
  • времени, которое вы будете проводить в своем саду.

Размеры участка, помноженные на ваше усердие в борьбе с сорняками, позволяют предположить, какой объем растительных остатков будет образовываться за сезон. Если у вас большой газон, и вы его часто стрижете, это одно дело. А если у вас лишь небольшой огородик – совсем другое. Так и разное количество членов семьи продуцирует различный объем бытовых и кухонных отходов. Важно и то, живете ли вы постоянно, либо бываете в саду наездами. Все эти моменты следует учитывать при планировании размера ящика-компостера. Для семьи из пяти человек подойдут размеры побольше, для бабушки с внуком – поскромнее.

Правильный ящик для компоста и его фото

Каким должен быть правильный ящик для компоста и сколько делать отсеков? Любой – большой или маленький – ящик для компостирования должен состоять как минимум из двух, а лучше трех отсеков. Наличие третьего отсека дает возможность хранить там готовый компост, либо торф или навоз в мешках. Размеры по длине и ширине -произвольные, а вот высота (это важно!) не должна превышать один метр. В более высокой компостной куче все процессы будут идти медленнее, и с ней труднее управиться садоводу. Ящик размером 1,5 м х 1,5 м позволяет каждый сезон получать примерно кубометр ценнейшего питательного земляного субстрата.

Посмотрите ящик для компоста на фото, где показаны различные варианты подобных сооружений:




Надо ли цементировать дно? Ящик делается без дна, просто устанавливается на землю. Не надо обрывать связь с матушкой-землей, пусть себе дождевые черви и другие существа беспрепятственно проникают в вашу компостную кучу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: