Правила изготовления печи Булерьян своими руками, схема, чертежи и 20 фото с процессом и примерами работ

Отопительная печь «Булерьян» своими руками

«Булерьян» является печью длительного горения и позволяет быстро прогреть любое помещение. При этом топливо расходуется весьма экономно. На территории России агрегаты такой конструкции именуются по-разному. Кроме названия «Булерьян» используются и другие обозначения, среди которых – «канадская печь», или «печь из Канады», Bullerjan, «Буллериан», «Булериан», «Бренеран», «Буллерьян». Существуют конструкции в пяти различных видах исполнения, самая мощная из которых рассчитана на обогрев помещения объемом до 1000 куб. м.

При желании «Булерьян» можно сделать самостоятельно. Опытный сварщик, владея необходимыми знаниями, с легкостью справится с этой задачей. Для этого потребуется немного: сварочный аппарат, болгарка, слесарный молоток, трубогиб и материал для работы (трубы диаметром 50 мм и листовой металл толщиной 5 мм).

Достоинства печи Bullerjan

  • характеризуется простотой монтажа;
  • требует минимального времени на то, чтобы полностью обогреть помещение;
  • функционирует на любом виде твердого топлива;
  • работает в автономном режиме;
  • отдает тепло равномерно;
  • отличается экономичностью и простотой эксплуатации;
  • требует для работы минимального расхода используемого топлива;
  • рассчитана на обогрев помещений различных объемов – от 100 до 1000 куб. м;
  • предоставляет возможность контроля за процессом горения, что позволяет добиться высоких значений КПД;
  • подходит для использования в помещениях любого типа;
  • обеспечивает эффективное отопление на одной закладке горючего в течение 12 часов.

Где применяются печи этой конструкции

Чаще всего подобные устройства используются для обогрева теплиц, поскольку они являются безопасным и весьма экономным видом отопления. В ряде источников встречается информация о том, что в Европе такие печи используются в банях и парилках.

Чтобы убедиться в абсурдности указанной версии, достаточно рассмотреть вариант попытки использования таких печей для сушки заготовленной древесины. Будучи установленным в специальной камере, устройство «Булерьян» быстро прогрело пространство, затем температура начала снижаться. Печь работала в штатном режиме, однако повышения температуры до требуемых значений добиться не удалось.

Причина кроется в конструкции самой печи и принципе ее работы. Смесь газов в устройстве прогревается и движется отлично. Однако выделяющаяся при сушке влага приводит к повышению влажности всего воздуха в помещении, что увеличивает его удельный вес. В результате он в меньших объемах поступает в приемные трубки печи. Циркуляция смеси газов значительно замедляется.

Попытка использовать брикетированный торф, обеспечивающий при горении более высокие температуры, и принудительную вентиляцию воздуха в помещении посредством применения мощного вентилятора позволила несколько повысить температурные показатели, однако необходимого значения получить не удалось. Печь «Булерьян» замечательно отдает тепло, но для прогрева водяных паров она не подходит.

Если вы планируете приобрести подобный отопительный прибор для использования в бане, уточните у продавца адрес парилки, в которой он уже применяется. Посетите это место и поговорите с владельцем. Если +50 °C для бани (максимальное значение, которое способна обеспечить подобная конструкция) вас устраивает, можете смело покупать устройство.

Такие печи для теплиц незаменимы. Они прекрасно работают на любых дровах или опилках (если рядом имеется пилорама). В таком тандеме деревообрабатывающий станок можно перевести на безотходную технологию.

Устройство печи в классическом исполнении

Для того чтобы изготовить самодельный агрегат, следует внимательно разобраться в его конструкции и понять принцип работы.
Цельнометаллическое изделие состоит из минимального количества элементов. Основа печи – топка цилиндрической формы с плотно прилегающими к ее стенкам изогнутыми трубками из металла. На лицевой стороне располагаются дверца для загрузки топлива и устройство, позволяющее регулировать мощность и устанавливать различные режимы горения. В самой топке имеются камера вторичного сгорания и выводной патрубок, к которому подключается дымоход.

Для повышения эффективности работы такой печи обязательно требуется обеспечить качественную теплоизоляцию дымового канала. Для этого прекрасно подойдет обычная минвата (достаточно слоя ≥ 3 мм). Не забывайте о том, что для подачи к месту горения воздуха следует обустроить поддувало. Нелишним будет установка небольшого зольника. Повышению эффективности работы устройства способствует также выполнение двойной задней стенки. Ряд моделей имеет двухслойный корпус печи.

В основу работы «Булерьян» положен физический принцип конвекционного теплообмена, т. е. движения тепла, происходящего определенным образом. Трубки на внешней стороне корпуса печи вварены в него и прогреваются в процессе работы устройства. Тепло передается находящемуся в них воздуху, который затем выводится в помещение. При этом в нижней части трубки создается разряжение, за счет чего в нее поступает холодный воздушный поток из нижних слоев помещения. Указанный процесс идет непрерывно, пока в печи горят дрова.

Наглядно принцип работы агрегата «Булерьян» представлен в видео:

Подобное оборудование без преувеличения можно отнести к наиболее эффективным отопительным устройствам среди всех, которые работают на твердом топливе. На сегодняшний день существует только один тип устройств, превосходящих такие печи по КПД. Речь идет о высокотехнологичных котлах, в которых топливо сгорает практически полностью.

Для работы печи рекомендуется применять дрова, торфяные брикеты, отходы дерево- и бумагообрабатывающей промышленностей. Уголь любых марок использовать нежелательно, так как высока вероятность повреждения отдельных элементов оборудования. Газовое и жидкое топливо применять категорически запрещено.

Некоторые устройства «Булерьян» называют весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения.

Специфика монтажа и меры безопасности

Для каких бы целей вы ни планировали использование устройства Bullerjan, размещать его требуется с обязательным учетом рекомендаций, приведенных ниже:

  1. Печь должна находиться вдали от легковоспламеняющихся материалов и предметов. Расстояние должно быть не менее 1000 мм. Его можно сократить до 200 мм при условии обязательного нанесения на стену штукатурного раствора толщиной 25 мм.
  2. Перед печью требуется оставить 1200 мм свободного пространства.
  3. Конструкция устанавливается на негорючей основе, которая имеет по краям специальный защитный экран.
  4. После завершения монтажа необходимо обязательное выполнение так называемой контрольной топки, во время которой на отдельных частях конструкции печи (внутри и снаружи) возможно появление постороннего налета с резким неприятным запахом. При последующих топках его не будет.
Читайте также:
Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

КПД печи может достигать 80%. Перед началом постоянного использования выполняется переключение устройства на один из двух требуемых вариантов его эксплуатации:

  1. Режим газификации. Топливо в этом случае горит постоянно. Температура в системе поддерживается в заданном диапазоне. Горючее добавляется по мере тления предыдущей закладки.
  2. Быстрый нагрев. Топливо расходуется постоянно. При прогреве воздуха в помещении до требуемых показателей печь перестает работать. Когда температура опустится ниже заданного порогового значения, ее снова можно начинать топить.

Проверка сварочного аппарата

Главным инструментом при изготовлении печи является сварочный аппарат. Сначала необходимо убедиться в его исправности. При наличии минимального опыта подобных работ рекомендуем предварительно потренироваться на учебных швах. На заключительном этапе сборки печи вам придется обваривать ее по всему периметру. К этому нужно быть готовым. Кроме того, не забудьте проверить металл и трубы на свариваемость. Возможно, материалы придется заменить.

Выбираем нужные размеры

Определить, какими габаритами должна обладать покупаемая вами печка, можно, руководствуясь следующей информацией. Для этого уточняются показатели скорости прогрева воздуха в минуту и мощности выбранной модели и сопоставляются с объемом помещения. Печь с топкой на 40 л способна прогреть 4,5 куб. м воздуха в минуту. Если объем камеры составляет 50 л, второе значение возрастает уже до 9 куб. м. Топливник на 100 л позволяет в минуту обогреть 18 куб. м воздуха.

Схемы и чертежи

Чертежи печи «Булерьян» в высоком разрешении и инструкция по ее изготовлению (сборка и сварка составных частей) представлены ниже:

Конструкция в разрезах:

Посмотреть и скачать все чертежи печи булерьян в максимальном качестве можно тут.

В чертежах представлен вариант, который подойдет для отопления небольших технических и хозяйственных помещений, гаража, теплиц. Чтобы прогреть жилую комнату, потребуется увеличить габариты как минимум в 1,5 раза или воспользоваться расчетом, который описывался выше.

Начинаем делать печь. Пошаговые рекомендации

  1. Из металлических листов вырезаем необходимое количество трубных заготовок согласно размерам. Затем придаем им требуемую конфигурацию, используя для этого трубогиб. Обратите внимание на то, что все цилиндрические изделия должны имеет единую кривизну (по форме и радиусу). Не забываете о том, что на конце трубы требуется оставить прямой участок заданной длины.
  2. Установив в вертикальном положении все цилиндрические заготовки, выполняем их точечный прихват. Затем производим монтаж изделий для создания верхней части топливника, качественно обвариваем по всему контуру. У нас получился каркас будущего устройства. Во время работы обратите внимание на соблюдение симметрии конструкции. Необходимо исключить перекосы каркаса и случаи, когда устанавливаемые детали «ведет».
  3. Чтобы в топливник поступал кислород, необходимо произвести монтаж конвекционных труб. Для этого в передние ребра нашей конструкции ввариваем тонкие патрубки.

    Производим надрез с внутренней стороны каркаса, вставляем инжекционные трубки, затем герметично завариваем отверстие.
  4. Из имеющихся металлических листов выполняются детали будущего корпуса. Их количество должно соответствовать числу созданных для печи конвекционных труб. Заготовка прикладывается к металлопрокатному изделию и в 3-5 точках прихватывается сваркой.
  5. Для дымоудаления прекрасно подойдет кусок трубы диаметром 100 мм и толщиной 3-5 мм. Устанавливаем заднюю стенку нашей печи, в которой прорезано отверстие для отведения дыма, и точечно крепим ее. После этого ввариваем трубу для удаления продуктов горения из топки в предназначенное отверстие.
  6. Выполняем переднюю стенку, не забывая вварить в нее кольцо для последующего примыкания к нему печной дверцы. После предварительной примерки точечным швом прихватываем деталь и двумя уголками обозначаем будущее дно.
  7. Проверяем полусобранную заготовку на устойчивость. При необходимости корректируем форму в нужных местах. После выполнения этой работы можно проваривать все щели и стыки основным швом.
  8. На этом этапе выполняется наиболее сложный для домашнего мастера элемент печи – передняя дверца. Необходимо обеспечить герметичное ее прилегание к лицевой стенке конструкции. От этого напрямую зависит эффективность работы печи. Заготовка выполняется из толстого листа металла в виде круглой пластины. В нижней части должна располагаться труба, оснащенная заслонкой (последняя необходима для регулировки процесса горения в топливнике). Дверца устанавливается на петли, после чего на нее наваривается запирающее устройство. Последнее чаще всего выполняется в виде двух соосных отверстий, которые фиксируются штырем. В передней стенке печи следует сделать круглый проем, к которому приваривается металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее. По краю створки печи привариваются два металлических кольца разных диаметров. Их требуется уплотнить специальной прокладкой из асбестового шнура.

  • Выполняется зачистка всех имеющихся сварных швов, после чего поверхности печи проходят косметическую шлифовку.
  • Можно слегка упростить себе задачу, если в качестве основы для стенок будущей печи использовать котел б/у. В этом случае потребуется меньший объем сварочных работ. Однако рассмотренный выше способ изготовления позволяет сделать более привлекательную конструкцию. Выбор за вами.

    Альтернативный вариант внешнего вида устройства:

    Рекомендации по использованию

    1. Труба дымохода для вашей печи должна быть собрана на противоходе относительно движения отводимых газов, что практически сводит к нулю вероятность подтекания по ней в процессе эксплуатации древесных смол. Последние в этом случае будут возвращаться в дымоотвод и догорать в нем.
    2. Соблюдайте требования пожарной безопасности при обустройстве места установки печи и окружающего ее пространства.
    3. Обязательно предусмотрите возможность упрощенного монтажа/демонтажа дымовой трубы для регулярной очистки от оседающих на стенках смол и копоти.
    4. Печь «Булерьян» необходимо настроить с учетом ваших предпочтений.
    5. Не забывайте периодически выполнять осмотр верхней части дымовой трубы для удаления появляющихся наростов смолы.
    6. Эмпирическим путем подбирается оптимальный режим топки, который характеризуется максимальным временем горения и минимальной степенью засоренности трубы дымоудаления. Для эксплуатации агрегата в указанном режиме следует не реже двух раз в сезон чистить канал.
    7. Перед закладкой в топку дрова целесообразно предварительно подсушивать над печью.
    8. Помимо поленьев, для экономии рекомендуется добавлять в топливник брикеты, выполненные из опилок и щепы.
    Читайте также:
    Навесной потолок в ванной комнате: пошаговая инструкция

    Заключение

    Изготовление печи «Булерьян» – довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий определенных навыков. Однако время, затраченное на создание отопительного устройства, многократно окупится той значительной экономией, которую самодельный агрегат «Булерьян» позволит вам получить, по сравнению с вариантом, предусматривающим покупку заводского изделия.

    Делаем печь-булерьян своими руками: мастер-класс по изготовлению чудо-печки

    В мире автономного отопления не последнее место занимает такое полезное устройство как печь Булерьян, известная также под именем Бренеран. Грубо говоря, она состоит из топки, к которой подведен ряд согнутых трубок. Такая конструкция позволяет сжигать дрова и другие виды твердого топлива с очень высокой эффективностью. Стоимость промышленных моделей начинает отсчет с двухсот долларов и возрастает в зависимости от размеров топки. Хотя устройство такой печи несколько сложнее, чем у обычной буржуйки, немало мастеров сумели сделать булерьян своими руками.

    Как работает данная конструкция?

    Булерьян можно назвать весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения. В работе устройства использован принцип принудительной конвекции. К топке подведен ряд изогнутых трубок сверху и снизу. В нижние отверстия поступает холодный воздух, который быстро нагревается, поскольку трубы непосредственно контактируют с топкой. Через верхние отверстия в комнаты поступает уже горячий воздух. Температура его настолько велика, что позволяет обогревать не только одну конкретную комнату, но даже двухэтажный домик. Существует также возможность совмещения печки Булерьян с водяным контуром отопления. При этом поверхность самого устройства остается не слишком горячей и опасности для окружающих не представляет.

    Благодаря ряду простых регулировочных устройств печь может работать в двух режимах. Сначала обеспечивается быстрый разогрев печи, а затем равномерное распределение полученного тепла по всему помещению. На втором этапе печь переходит в режим медленного горения. В начале топливо нужно подкладывать довольно часто, но как только печь разогреется, топку можно загружать всего лишь дважды в сутки, т. е. каждые 12 часов.

    Дрова сгорают в топке, а продукты этого процесса по конвекционным трубам поступают в камеру вторичного сгорания. Здесь происходит дожиг газово-воздушной смеси при очень высоких температурах, что и обеспечивает устройству КПД в районе 80%. Далее по конвекционным трубам горячий воздух распространяется по всему помещению.

    Наглядно процесс работы печи Булерьян представлен в видеосюжете:

    Схема устройства классического «Булерьяна»

    Чтобы успешно сделать такую печь самостоятельно, следует перво-наперво изучить ее устройство. Это цельнометаллическая конструкция, состоящая из топки и ряда прилегающих к ней согнутых металлических трубок. Впереди оборудуется дверца, через которую загружается топливо, а также устройство регулировки мощности, с помощью которого можно изменять режимы горения. В топке оборудуется камера вторичного сгорания и выводится патрубок под дымоход.

    На этой схеме детально представлено устройство печи Булерьян. Основная отличительная особенность конструкции — ряд изогнутых полых трубок, которые связаны с двухкамерной топкой

    Чтобы повысить эффективность использования печи Булерьян, рекомендуется выполнить тщательную теплоизоляцию дымохода, например, слоем минеральной ваты толщиной не менее 3 мм.

    Разумеется, понадобится поддувало, через которое в топку будет поступать воздух, необходимый для сгорания топлива. Можно устроить небольшой зольник, хотя в процессе медленного горения отходов почти не образуется. Двойная задняя стенка позволяет сделать работу устройства еще эффективнее. В некоторых моделях для этого используется двухслойный корпус.

    Пошаговый инструктаж по изготовлению

    Чтобы сделать печь булерьян своими руками, необходимо запастись металлическими трубами наружным диаметром около 50-60 мм, а также листовым металлом. Чтобы выдержать высокую температуру горения, рекомендуется использовать стальные листы толщиной 4-6 мм. Помимо сварочного аппарата и стандартного набора инструментов понадобится также трубогиб.

    Далее необходимо выполнить:

    1. Изготовление согнутых отрезков трубы.
    2. Изготовление устройства для отвода дыма и сбора конденсата.
    3. Изготовление заслонок для поддувала и отвода.
    4. Изготовление дверки для топочной камеры.
    5. Сварку каркаса из согнутых труб и установить в него перегородку.
    6. Приваривание листов металла в пространстве между трубами.
    7. Монтаж дверцы с замком.
    8. Изготовление и приваривание металлических ножек.

    Из трубы следует нарезать восемь одинаковых отрезков, длиной около 1,2 м. С помощью трубогиба их сгибают с радиусом 225 мм и размещают в шахматном порядке.

    Чтобы изготовить полые трубы, необходимые для печи, нужно подготовить восемь кусков трубы, длиной по 1,2 метра и согнуть их в радиус 225 мм с помощью трубогиба

    Чтобы удалить дым, а также скопившуюся влагу, делается Т-образное устройство, по которому дым будет уходить вверх в трубу, а влага будет стекать вниз. Для удаления влаги внизу ставят специальный кран. Кран для удаления влаги следует открывать только для этих целей, а затем закрывать, чтобы не ухудшить тягу.

    Слева: устройство для отвода дыма из печи Т-образной формы предназначено не только для удаления дыма, но и для сбора конденсата.
    Справа: кран для удаления конденсата расположен внизу устройства для отвода дыма и сбора конденсата. Открывать его следует только при необходимости, чтобы не ухудшить тягу.

    Для отвода дыма из печки изготавливается специальная заслонка, с помощью которой также осуществляют регулирование тяги.

    Заслонка для регулирования мощности печи изготавливается со специальным отверстием, которое позволяет изменить тягу, но не дает полностью перекрыть дымоход

    Для поддувала, которое расположено на передней дверце, следует сделать глухую заслонку. Чтобы заслонки надежно фиксировались в правильном положении, используется пружина.

    Заслонку для поддувала, которое расположено на передней дверце, необходимо сделать глухой. Это обеспечить максимальную эффективность работы печки в режиме медленного горения

    Самый сложный элемент самодельного Булерьяна — это, пожалуй, передняя дверца. Она должна закрываться практически герметично. Чем лучше дверца прилегает к печке, тем эффективнее работает Булерьян.

    Из трубы большого диаметра изготавливаются два кольца, которые почти плотно входят одно в другое. Для этого отрезают два 40-миллиметровых куска от трубы диаметром 350 мм. Один из отрезков разрезают и разворачивают. После этого изготавливают лицевую сторону печки, используя кольцо меньшего диаметра.

    В передней стенке печи следует сделать круглое отверстие, к которому приваривают металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее

    Читайте также:
    Как крепить ПВХ панели к потолку – 4 проверенных варианта

    Второе кольцо используют при монтаже дверцы, его приваривают к кругу из листового металла.

    По краю дверцы печи приваривают два металлических кольца, диаметр которых немного отличается. Их уплотняют специальной прокладкой из асбестового шнура

    Затем на дверцу приваривается еще одно кольцо, которое должно быть чуть меньше диаметра кольца, размещенного на лицевой стороне печки. В образовавшийся между кольцами дверцы зазор укладывают уплотняющий асбестовый шнур и монтируют заслонку.

    Для окончания монтажа передней дверцы печи необходимо приварить к ней патрубок поддувала с заслонкой. Заслонку снабжают пружиной для более плотного прилегания

    Теперь следует вернуться к согнутым трубам. В первых двух трубах необходимо сделать отверстия и приварить в них инжекционные трубки. Это небольшие металлические элементы диаметром 14-15 мм и длиной около 150 мм. Они необходимы, чтобы обеспечить соединение конвекционных элементов с топкой.

    В первые две полые трубы печи следует вставить специальные инжекторы, которые обеспечат контакт воздуха с топочной камерой

    Из труб варят каркас печки с перегородкой. Для перегородки рекомендуется использовать листовую сталь не менее 6 мм толщиной.

    Для перегородки печи используют стать толщиной 6 мм. Чтобы не пришлось «гадать» с размерами, сначала делают картонные лекала

    После этого промежутки между трубами следует закрыть полосками листового металла, и приварить заднюю стенку, формируя таким образом корпус печи.

    Корпус печи формируют из отрезков металла, которые приваривают в пространстве между полыми трубами. Для их изготовления также пригодятся картонные лекала

    Для того, чтобы точно вырезать элементы перегородки, задней стенки и полоски металла, рекомендуется сначала сделать картонные лекала.

    Для дверцы рекомендуется изготовить специальный замок. Он представляет собой эксцентрик, который фиксирует металлическую петлю, расположенную на стенке печки. При дальнейшем прокручивании это устройство обеспечивает максимально плотное прилегание дверцы к печке. Чтобы сделать такое устройство, понадобится выполнить ряд токарных и фрезерных операций.

    Замок для дверцы печи изготовить не просто. Неопытным мастерам следует обратиться за помощью к профессиональному токарю или фрезеровщику

    Остается лишь изготовить петли и навесить дверцу, а также вырезать, согнуть и приварить ножки печки.

    Ножки для печи можно изготовить из подходящих тонких трубок, придав им необходимую форму с помощью трубогиба или подручных инструментов

    Процесс изготовления Булерьяна трудно назвать простым, обычную буржуйку сделать гораздо легче. Но удобство в эксплуатации и высокий КПД вполне оправдывают потраченное время и силы.

    Особенности гидроизоляции кровли под металлочерепицу: схемы, материалы, технология монтажа

    Кровельные материалы, защищающие здание от действия осадков снаружи, не могут полностью обеспечить «сухой» режим эксплуатации чердака. Особенно, если речь идет о металлической крыше. И причина в конденсате. Поэтому гидроизоляция под металлочерепицу – это обязательный слой кровельного пирога. Но какой должна быть гидроизоляция кровли под металлочерепицу, какую выбрать и как происходит ее укладка, расскажет наша статья.

    Такая гидроизоляция крыши обеспечит надежную защиту даже при протечке самого кровельного материала Источник nehomesdeaf.org

    Причины появления конденсата и его негативные последствия

    Суточные перепады температур снаружи и относительно постоянная температура изнутри приводят к тому, что даже летом создается довольно большая разница парциального давления паров воды в воздухе внутри дома и за его стенами. Конечно, когда в жару работают кондиционеры, то это не так. Но в остальное время, теплый влажный воздух будет стремиться выйти наружу, и по законам физики основное направление – это потолок и крыша. Если на его пути не стоит абсолютный паронепроницаемый барьер, то он достигнет холодного металла крыши и влага из него конденсируется.

    «Сухой» воздух в жилом помещении вообще противопоказан. И в отопительный период его влажность поднимают специально Источник interistroy.ru

    Но кроме влияния влажности внутренних помещений, есть еще атмосферная влага, которая вместе с наружным воздухом проникает в подкровельное пространство. Поэтому даже при условии надежной пароизоляции, полностью предотвратить условия появления конденсата невозможно. А это плохо и для утепленной крыши, и для неутепленной.

    Чем плох конденсат для крыши и чердака

    Конденсат вредно влияет прежде всего не на сталь металлочерепицы. И хотя «мокрый режим» не лучший для черного металла, он надежно защищен слоем цинка и лакокрасочного покрытия.

    Проникнуть через такую защиту к металлу влага может только при механическом повреждении слоев Источник www.vusnet.ru

    Поэтому утверждение, что гидроизоляция под металлочерепицей предупреждает раннюю коррозию металла, не обосновано (логично было бы всю крышу «завернуть» в полиэтиленовую пленку). Кроме того, обязательная вентиляция подкровельного пространства выветривает избыточную влагу, и металл не находится в постоянном контакте с водой.

    Конденсат вреден для стропил, мауэрлата и других деревянных несущих элементов крыши, а также для утеплителя (у холодного чердака – лежащего на перекрытии, у утепленного – в составе кровельного пирога). И сырость на чердаке – это плохо в любом случае, тем более, если там обустроена мансарда.

    Такие уплотнители под металлочерепицу ставят только на коньке и карнизе. Непроницаемость для осадков стыков между листами обеспечивается за счет нахлеста Источник skb-nts.com

    Как устроена гидроизоляция металлической кровли

    Устройство гидроизоляции кровли под металлочерепицу имеет стандартную схему. Хотя есть определенные отличия в зависимости от вида гидроизоляционных материалов и способов отвода конденсата за пределы крыши.

    Гидроизоляция металлочерепицы устроена так, что конденсат, образовавшийся на поверхности металла, при попадании на гидроизоляционный материал должен скатываться к карнизу крыши. Поэтому есть несколько обязательных условия любой схемы:

    укладку рулонной гидроизоляции проводят по стропилам, и ведут ее снизу вверх, с перехлестом полотнищ минимум 150 мм;

    гидроизоляционный ковер должен представлять собой непрерывный слой;

    размер нахлеста соседних полотнищ по вертикале должен быть не менее 150 мм, а стык нахлеста должен попадать на стропильную ногу;

    все стыки должны быть проклеены самоклеящейся лентой из такого же материала, что и гидроизоляция;

    Читайте также:
    Как обшить цоколь частного дома пластиковыми панелями под камень или под кирпич

    нижний край полотна на карнизе крепят самоклеящейся лентой на металлический капельник (карнизную планку), с которого конденсат стекает либо за пределы крыши на отмостку (при неорганизованном водостоке), либо в водосточный желоб;

    Гидроизоляция крыши с организованным водостоком «заканчивается» на водосточном желобе Источник everstroy.by

    на стропила набивают дистанционную планку с высотой сечения не менее 50 мм – она обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей (на нее затем крепят шаговую обрешетку для монтажа металлочерепицы);

    чтобы избежать проникновения конденсата в местах крепления дистанционной планки к стропилам, под нею укладывают уплотнительную ленту;

    по периметру всего слоя, а также в местах примыкания к другим поверхностям гидроизоляция приклеивается клейкой лентой.

    Материалы для гидроизоляции крыши из металлочерепицы

    Непроницаемость для воды это не единственное требование к гидроизоляционным материалам под металлической кровлей. Чтобы нормально перенести процесс монтажа по стропилам, они должны обладать хорошей прочностью к механическим нагрузкам.

    Для неутепленных скатных крыш возможно использование материалов с ограниченной паропропускной способностью. А для утепленных крыш рекомендуют использовать материалы с высокими паропропускными характеристиками – не менее 1000 гр/м 2 за сутки.

    Последнее условие необходимо для создания нормального влажностного режима утеплителя. Водонепроницаемые, но «дышащие» материалы называют мембранами (с высокими характеристиками – супердиффузионными мембранами).

    Так выглядит структура двухслойной мембраны – непроницаемой для воды и проницаемой для пара Источник krovklimat.ru

    Мембраны могут быть как однослойными, так и многослойными. В большинстве своем они имеют стабильные характеристики паропроницаемости, но могут иметь и переменное значение сопротивления пару.

    Современные гидро- и пароизоляционные материалы для наклонных металлических кровель изготавливают из полимерного тканого или нетканого полотна. Это связано как с условиями эксплуатации, так и с технологией монтажа. И реально это такая гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какой лучше на сегодня нет.

    О рубероиде

    Утверждение о возможности использования рубероида (или аналогичных по составу битумных и полимербитумных рулонных материалов) для гидроизоляции металлочерепицы некорректно.

    Независимо от армирующего материала основы и состава связующего, все виды битумных рулонных материалов практически непроницаемы для пара. И это ограничивает сферу применения. Их используют в качестве паронепроницаемого слоя под утеплителем по перекрытиям из железобетонных плит или кровельного профнастила в плоских кровлях.

    Подкладочный рубероид на скатной кровле можно крепить к разряженной обрешетке, но с маленьким шагом между досками. К стропилам, как мембрану из полимерных материалов, его не крепят Источник homerenovates.com

    На скатных крышах битумные и полимербитумные рулонные материалы применяют только на сплошной обрешетке из плит OSB3, OSB4 или влагостойкой фанеры, паропроницаемость которых почти такая же. А сплошную обрешетку используют для «мягких» кровельных материалов – того же рубероида или битумной черепицы.

    Можно, конечно, сделать для настила рубероида свою разряженную обрешетку, и крепить его гвоздями, но это уже схемы укладки для других кровельных материалов. Тем более, что в таких случаях надо использовать доску, обрешетку делать с маленьким шагом укладки, а это выйдет дороже, чем даже с многослойной мембраной.

    И в качестве последнего аргумента против рубероида – компания ТехноНиколь в обеих своих системах скатной крыши с композитной черепицей LUXARD (аналог металлической, но с поверхностным слоем из каменной крошки) в качестве гидроизоляционного слоя использует трехслойную супердиффузионную мембрану из полипропилена. Причем она указана в схеме как классической холодной крыши, так и мансарды. Хотя в каталоге продукции компании есть большой ассортимент гидроизоляционных рулонных битумных материалов.

    Так выглядит стандартная схема скатной неутепленной крыши от Компании ТехноНиколь Источник www.vse-dlya-krovli.spb.ru

    Особенности монтажа гидроизоляции для разных видов крыш

    Общие принципы устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу были описаны выше. Они распространяются и для холодного чердака, и для мансарды. Отличия только в паропроницаемых характеристиках материалов. Но здесь не все однозначно – каждый производитель указывает свои схемы.

    Выбор и монтаж гидроизоляции под металлочерепицу: обзор видов гидроизоляции и зачем нужен гидробарьер под кровлю?

    30.11.2016 7,520 Просмотров

    Металлочерепица — волнообразные металлические листы различной конфигурации, могут быть медными, алюминиевыми, стальными. Благодаря своим качествам (прочность, долговечность, легкость, невысокая цена), материал занимает первое место среди кровельных покрытий.

    Устройство крыши под металлочерепицу предусматривает правильную укладку пароизоляционных, теплоизоляционных, гидроизоляционных слоев. Каждый материал следует укладывать согласно правилам монтажа. Тогда крыша прослужит долго, а в доме будет тепло и сухо.

    Если вы еще не определились с выбором покрытия, можете прочитать статью, в которой мы сравниваем характеристики металлочерепицы и мягкой кровли.

    Гидроизоляция кровли из металлочерепицы — один из самых важных этапов обустройства крыши.

    Виды гидроизоляционных материалов

    Проводить гидроизоляцию крыши следует всегда. В зависимости от назначения помещения, формы крыши, затрат на материалы и других показателей гидроизоляционные материалы классифицируют на несколько групп.

    Гидроизоляционные мембраны

    Мембраны полимерные — современный гидроизоляционный материал, имеющий микроскопическую перфорацию, которая дает возможность проходить воздуху сквозь материал, но не воде.

    Различают мембраны:

    • антиконденсатные (способны впитывать капли влаги, препятствуют образованию конденсата);
    • диффузионные (одна сторона мембраны впитывает влагу, другая — препятствует прохождения капель воды);
    • супердиффузионные (многослойные мембраны).

    Окрасочная

    Относится к внешней гидроизоляции. Окрасочная гидроизоляция представляет собой покрытие кровли красками, лаками, различными эмульсиями. Таким образом обеспечивается защита кровли от попадания внутрь крыши воды. Срок службы такой изоляции небольшой — до пяти лет. Обычно такая изоляция подходит для покрытия на мягкую кровлю.

    Обмазочная

    Чаще всего используется для крыш плоского типа. Такую изоляцию в виде битумной смеси наносят на поверхность кровли толстым слоем. Существует холодный и горячий способ нанесения. Обмазочная изоляция имеет свойство растрескивания под влиянием температурных перепадов, поэтому требует замены лет через пять. Битум-полимерная смесь более устойчива и может не потерять свои свойства до 15 лет.

    Гидроизоляционная пленка

    Наиболее распространенный метод гидроизоляции. Устанавливается на стропильную систему перед настилом кровельного пирога или покрытия.

    Оклеечная

    Применяется для плоских крыш. Крыша покрывается рубероидом или аналогичным материалом, изготовленным из винипласта, полиэтилена, изопласта, мостопласта, полизлорвинила, изоэласта, экофлекса. Такой способ гидроизоляции довольно экономичен и имеет большой срок службы.

    Читайте также:
    Как армировать плиту перекрытия и зачем это делать?

    Напыляемая

    Применяется для поверхностей пористой структуры: цементной или бетонной. С помощью пульверизатора специальная пропитка наносится на пористый материал, заполняя самые мельчайшие поры.

    Под металлочерепицу наиболее подходящим методом гидроизоляции является укладка гидроизоляционного слоя под металлочерепицу. Целесообразно использовать пленки мембранные или антиконденсатные.

    Обязательна ли установка гидроизоляции под металлочерепицу

    Без гидроизоляции на крыше внутри помещения будет образовываться конденсат. Это касается как утепленной крыши из металлочерепицы, так и холодной. Начнет портиться внутренняя поверхность кровли, появятся протечки, которые станут разрушать кровельный каркас.

    Главными причинами, по которым обязательно следует укладывать гидробарьер под металлочерепицу являются:

    • препятствие попадания пыли и влаги в помещение;
    • препятствие образования конденсата в слое-утеплителе;
    • обеспечение теплоизоляционных свойств кровли.

    При выборе гидроизоляционного материала рекомендуется акцентировать внимание на его характеристики: прочность, водоупорность, водопоглощение.

    Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

    Важными этапами в подготовке к укладке гидроизоляционного слоя являются:

    • правильный и надежный монтаж каркаса кровли — стропильной системы;
    • монтаж карниза и установка лобовой доски к торцу стропильных ног;
    • прикрепление крюков желоба для водосточной конструкции.

    Монтаж гидроизоляции можно производить двумя способами:

    В первом случае пленку раскатывают параллельно карнизу. Пленку кладут таким образом, чтобы она могла провисать до полос обрешетки. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 сантиметров.

    Для обеспечения вентиляции между металлочерепицей и пленкой, крепление пленки производят с помощью контробрешетки.

    Второй случай — укладка гидроизоляционной пленки перпендикулярно направлению карниза. Антиконденсатная пленка под металлочерепицу натягивается на приготовленную обрешетку. При таком варианте нахлест не должен превышать 10 сантиметров.

    Правильно выполненная гидроизоляция кровли под металлочерепицу напрямую способствует увеличению срока службы и обеспечению функциональных нагрузок кровельного пирога.

    При сохранении влагозащиты кровли сохраняется защита подкровельного пространства и защита всего дома.

    Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу по шагам:

    1. подкровельная пленка под металлочерепицу укладывается от карниза к коньку с соблюдением нахлеста. Крепится пленка к стропилам степлером. Нахлест должен попадать на доски стропила;
    2. в промежутках между стропилами следует оставлять небольшой провис (около 2 см). Так обеспечивается целостность пленки при резких перепадах температуры;
    3. если используется антиконденсатная или дуффузионная пленка, то высота стропильной системы должна превышать теплоизоляционный слой на несколько сантиметров. Иногда для достижения нужной высоты брусков их приходится наращивать;
    4. гидроизоляцию не стелят на опалубку. В таком случае по скату настилают лаги на расстоянии более 1 метра;
    5. по коньковой части вентиляционный зазор должен быть не менее 5 см. Кромка пленки должна доставать до нижнего желоба;
    6. вентиляционные зазоры должны быть обустроены таким образом, чтобы не допустить попадания внутрь кровли насекомых и птиц;
    7. крепить пленку следует специальной липкой каучуковой лентой;
    8. нахлест пленки на скатных стыках должен быть 15-20 см;
    9. при оборудовании труб печного отопления или вентиляционных выходов укладка пленки выполняется внахлест 5 см;
    10. при настиле супердиффузионной мембраны обеспечивать зазоры между утепляющим слоем необязательно. Этот материал настилается на стропильную систему. Когда стропила больше толщины изоляционного слоя, то мембрану настилают, укладывая ее по профилю стропил;
    11. чердачные окна обустраиваются гидроизоляционным слоем по правилам конструктивного руководства окна.

    Кровельный пирог в разрезе

    Монтаж гидроизоляционной пленки

    После укладки гидроизоляции приступают к монтажу следующего слоя.

    Советы опытных мастеров

    Опытные мастера делятся советами, руководствуясь которыми, можно избежать распространенных ошибок при работе:

    • пленку надо раскатывать по принципу раскрутки таким образом, чтобы не допустить ее переворота;
    • гидроизоляционный слой не должен соприкасаться с утеплителем;
    • лаги под металлочерепицу должны укладываться шагом не более 1,2 м;
    • скобы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющего материала, чтобы не образовывалась коррозия материала в местах крепления;
    • нахлест гидроизоляционного слоя на сложноконструктивных крышах должен превышать 3 см. В местах размещения окон или вентиляционных систем — более 6 см;
    • дополнительно защитить нахлест можно при помощи вырезанных кусков из гидроизоляционного материала путем их наложения на места нахлеста;
    • материал следует хранить в месте, защищенном от солнца. После монтажа рекомендуется приступить с выполнением укладки следующих слоев кровли.

    Любые моменты укладки лучше уточнять у профессионалов, которые не понаслышке знают правила и тонкости выполнения работ.

    Пароизоляция под металлочерепицу

    Пароизоляционный слой — необходимый этап обустройства кровельного пирога под металлочерепицу.

    Пароизоляция защищает проникновение паров в подкровельное пространство со стороны помещения.

    Материал укладывается по принципу укладки гидроизоляционного слоя.

    Пароизоляционная пленка под черепицу

    Пленки надо укладывать в правильной последовательности и по правилам наложения слоев кровельного пирога. Замена местами паро- и гидроизоляционных слоев обеспечивает попадание влаги в стропильную систему, в теплоизоляционный слой, что снижает качество и срок службы кровельной конструкции.

    Полезное видео

    Монтаж гидроизоляции своими руками:

    Таким образом, крыши их металлочерепицы требуют монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных слоев, которые обеспечивают надежность кровли и сухость в помещении.

    Гидроизоляция кровли под металлочерепицу

    Сейчас часто для оформления крыши зданий используется металлочерепица – материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно выполнено подкровельное пространство. Гидроизоляция кровли под металлочерепицу является одним из главных элементов, о которых нельзя забывать во время строительства здания любого назначения.

    Гидроизоляция кровли под металлочерепицу

    Схема гидроизоляции холодной кровли

    Зачем она нужна?

    Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

    Гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши

    Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги. Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

    Читайте также:
    Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

    Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

    Утепление кровли из металлочерепицы

    Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве. Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

    На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

    Монтаж кровли из металлочерепицы

    Используемые материалы

    Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

    • она должна иметь повышенную огнеупорность;
    • хорошо пропускать пар;
    • показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
    • материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
    • слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
    • гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
    • также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

    Укладка гидроизоляционного материала

    Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

    В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

    Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

    Вывод паро- гидроизоляции на крыше, прикручивание металлочерепицы

    Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

    Таблица. Пленки, рекомендуемые к использованию в качестве гидроизоляционных при монтаже кровли из металлочерепицы.

    Стандартная или классическая

    Подкровельная пленка Isover Tyvek Solid

    На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

    Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м 2 . Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

    Цены на подкровельные гидроизоляционные пленки

    Подготовка к работе

    Укладка слоя гидроизоляции требует проведения подготовительных работ. Они включают в себя создание системы стропил, спроектированной по предварительным расчетам, монтаж карнизной и торцевой досок. Только после этого производится укладка гидроизоляции.

    Для работы по монтажу гидроизоляции пригодятся определенные инструменты. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, степлер строительный, шуруповерт. Также потребуется приобрести бруски и саморезы.

    Инструменты для монтажа металлочерепицы

    Процесс укладки

    Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

    Обеспечение гидроизоляции металлочерепичной крыши при помощи проходного элемента и гидроизоляционной пленки

    Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

    Подготовительные работы

    Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

    Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.

    Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.

    Полосы пароизоляции укладываются внахлест

    Стыки проклеиваются липкой лентой

    Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.

    Шаг 5. Далее производится укладка теплоизоляционного слоя. Материал нарезается на отрезки нужной ширины – она должна быть равна шагу между отдельными стропилами.

    Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.

    Процесс укладки теплоизоляционного материала

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Укладка гидроизоляционного слоя

    После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».

    Читайте также:
    Размеры металлочерепицы для кровли: высота, шаг и длина волны

    Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши. Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.

    Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя

    Внимание! Пленку следует укладывать изначально правильной стороной. Крутить и переворачивать ее в процессе монтажа нельзя, так как она потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

    Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.

    Пленка фиксируется степлером

    Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.

    Укладка второго рулона

    Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал. Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой.

    Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.

    Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.

    Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.

    Видео – Монтаж гидробарьера

    Правила монтажа пленки-гидробарьера

    При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

    • если в качестве гидробарьера применяется не диффузная мембрана, а другой тип пленки, то между ней и утеплителем должен быть зазор. Он также должен быть соблюден между пленкой и любыми настилами;
    • пленка всегда монтируется с небольшим провисанием;

    Монтаж армированной пленки на кровлю

    Гидроизоляционная мембрана для металлочерепицы

    Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

    Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

    Как рассчитать и устроить вентиляцию для кровли из металлочерепицы

    Гидроизоляция – очень важный слой в кровельном пироге крыши, крытой металлочерепицей. Пренебрегать им не стоит, чтобы потом не было проблем с протечками или сокращением сроков службы используемых для создания крыши материалов.

    Цены на металлочерепицу

    Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы

    Особенности кровельной гидроизоляции с применением металлочерепицы

    Успешное и продолжительное использование крыши из металлочерепицы во многом зависит от режима температуры и влажности всей подкровельной области. Причина этого заключается в том, что во внутренней стороне настила кровли довольно часто образуется конденсат, проникающий в отеплитель и портящий его качества. Дабы избежать подобных явлений, необходимо использовать кровельную гидроизоляцию под металлочерепицу.

    Схема обустройства металлочерепичной крыши.

    Главные задачи гидроизоляции:

    • предотвращение проникновения влажности снаружи (дождевой, талой воды);
    • препятствование накоплению конденсата в материале теплоизоляции;
    • поддержка достойного состояния теплоизоляции.

    Гидроизоляция – одна из важнейших стадий в работе по установке крыши и основа для успешной и безопасной эксплуатации в доме продолжительное время.

    Особенности пленки гидроизоляции под металлочерепицу

    Схема устройства крыши из металлочерепицы.

    Данная строительная пленка представляет собой трехпластный материал, который включает в себя несущую плетеную решетку армирующего типа из полиэтиленового волокна, которая ламинирована с двух сторон при помощи пленки полиэтилена. Армирование стройматериала наделяет его высокой прочностью, а двухстороннее ламинирование и вовсе дает возможность достигнуть достойных качеств гидроизоляции в случае качественной кладке. Ввиду микроперфорации материала вентиляция водяного пара, который проникает из внутренних помещений, обеспечена.

    Материалы гидроизоляции крыши обладают большим количеством преимуществ:

    • долговечность в использовании;
    • простая и оперативная укладка материала;
    • экологичность и безопасность;
    • укладка материала возможна практически на любую поверхность;
    • небольшая масса.

    Функциональная схема кровельного пирога.

    Можно найти большое количество разнообразных вариантов выполнения покрытия ламинации гидроизолирующих материалов. Они разнятся по стойкости к УФ-излучениям, цвету, проценту огнестойкости, плотности, толщине и прочим коэффициентам. Край пленки оборудован цветной лентой (красной либо зеленой окраски), которая расположена примерно в 120 мм от кромки. На ней указывается информация о свойствах материала, не исключая его паропропускающих особенностей.

    Обычный пленочный рулон для гидроизоляции под металлочерепицу включает в себя полосу материала 50 м в длину и 1,5 м в ширину. Он имеет плотность 140 г/м2. Срок службы этой пленки является тем же, что и у материала кровли. Она достаточно устойчив к влиянию различных вредителей, не гниет и не плесневеет. Более того, материал не вреден для здоровья человека.

    Типы пленок для гидроизоляции

    Существует 3 основных типа гидроизолирующих строительных пленок:

    1. Классический. Здесь соблюдает двухконтурная вентиляция (между материалом кровли и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и утеплителем). Величина зазоров – 3-5 см.
    2. Супердиффузионные мембраны. Включают достаточно высокую паропроницаемость. Таким образом, для них достаточно использовать одноконтурную вентиляцию (между покрытием крыши и мембраной).
    3. Антиконденсатный. Нуждается в применении двухконтурной вентиляции. Особенность этого типа заключается в использовании влагопоглощающего материала, который способен удерживать воду даже при высоком проценте влажности.

    Подготовительные работы

    Схема паро- и гидроизоляции металлочерепицы.

    Прежде чем начинать кладку материала гидроизоляции, нужно осуществить ряд работ по подготовке кровли. Абсолютно все эти мероприятия требуют от исполнителя серьезности и грамотности, поскольку последствия ненадлежащего выполнения каких-либо пунктов могут оказаться фатальными (даже качественно выполненная гидроизоляция не спасет).

    Для подготовки к укладке гидроизоляционного материала необходимо выполнить конкретные шаги:

    1. Осуществить возведение стропильного комплекса, который рассчитывается еще на стадии проектировки крыши. Это рекомендуют делать только в сухую теплую погоду.
    2. Произвести закрепление лобовой доски к торцовой области стропильных ног. Уложите карнизную доску в отведенные для этого пазы на стропилах. 2 элемента нужны для того, чтобы придать дополнительную жесткость всей конструкции.
    3. Разместите желобные крюки под водосточные системы.

    Для того чтобы осуществить монтаж кровли под металлочерепицу, необходимы следующие инструменты:

    • механизм для резки;
    • маркер;
    • рулетка;
    • шуруповерт;
    • рейка большой длины;
    • молоток.

    Для выполнения резки листов металлочерепицы можно применять также ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, ножовку с мелкими зубьями, дисковую пилу с твердосплавными зубьями, электролобзик. После того как резка листов будет завершена, нужно обязательно смести металлические опилки. В противном случае они поржавеют и попортят покрытие.

    Помните! Строго запрещено резать металлочерепицу при помощи абразивного круга (болгарки), поскольку в таком случае под воздействием высоких температур выжигается и полимерное покрытие, и цинк. Вследствие этого начинается бурный процесс коррозии и образуются подтеки из ржавчины.

    Монтаж гидроизоляции. Основные этапы

    Помните! Категорически запрещено использовать материалы на основе битума для гидроизоляции под крышу.

    Гидроизоляция под металлочерепицу кладется так, чтобы потоки воздуха могли спокойно проходить от конька крыши до карниза и выходили сквозь отверстия вентиляции, монтированные в верхней области кровли. Таким образом будет осуществляться полноценная вентиляция пространства.

    Пленку необходимо раскладывать горизонтальным образом от конька до карниза с нахлестом в 15 см (по специально отведенной для этого полоске). Крепить ее необходимо четко на лаги, стропила либо прочие строительные компоненты крыши при помощи степлера или же металлических гвоздей с плоской шляпкой. Области перехлеста изолировать нужно при помощи клейкой ленты. Раскатка полос осуществляется так, чтобы области нахлестов располагались на деревянных строениях. Между стропилами обязательно должен присутствовать пленочный провис (примерно 2 см) для того, чтобы стропильная система «играла» и дабы избежать чрезмерного натяжения пленки либо ее обрыва ввиду уменьшения размеров при низкой температуре.

    Никогда не путайте стороны кладки пленки гидроизоляции. Ее необходимо класть яркой стороной ленточки, которая наносится на край по отношению к покрытию крыши.

    Помните! Общее правило кладки пленки: как раскатывается, так и уложена. Соответственно, нельзя допускать разворота пленки, поскольку тогда свойства материала потеряются.

    Схема гидроизоляции крыши.

    Многие осведомлены о том, что для антиконденсатной либо пленки классического образца необходима двухконтурная вентиляция. Тогда высота стропил должна превышать толщину теплоизоляции примерно на 3-5 см. Если же теплоизоляция расположена на одном уровне со стропилами, то нужно обязательно набить дистанционные бруски сечением 3х5 см. Соответственно, будет создан канал вентиляции между отеплителем и гидроизоляцией.

    Укладка пленки прямо на опалубку либо другие настилы не допустима. Помимо этого, не допускайте также их контактирование с материалом теплоизоляции. Если же монтаж гидробарьера производится, например, на реконструируемой кровле, имеющей опалубку или прочие настилы, то вопрос вполне решаем: нужно уложить по скату кровли лаг. Дистанция между ними должна составлять как минимум 1,2 см, а сечение – 2х5 см.

    Если пленка контактирует с настилом, то в большинстве случаев она теряет свои характеристики гидроизоляции. Таким образом, нужно обеспечить зазор 40-50 мм под скатом кровли и осуществить крепеж кромок пленки снизу крыши и по коньку, учитывая требования циркуляции воздуха. По коньку необходимо обеспечить зазор для вентиляции в минимальном размере 5 см. При этом пленка гидроизоляции должна достигать кромкой желоба (в том случае, если ее строение включает нижний желоб).

    Если же нижнего желоба не предусмотрено, то необходимо выполнять нижнюю кромку в комбинации с желобком кровли. Вентиляцию зоны коньков необходимо выполнять либо при помощи специальных вентиляционных решеток (для циркуляции воздуха в помещении), либо механизмом паропроницаемого отеплителя из поролона. Абсолютно все отверстия, которые созданы для циркуляции сквозь них воздуха, необходимо выполнять таким образом, чтобы не допускать проникновения туда биологических существ (птиц, насекомых).

    Супердиффузионную мембрану не обязательно оборудовать зазором над утеплителем. Соответственно, ее раскатывают четко по стропилам. Если же стропила выше толщины изоляции, то мембрану можно раскатывать с обхватом стропил и повтором их профиля.

    Монтаж выходов для антенн

    Данная стадия предусматривает срезку верхушки антенного выхода до минимального размера, который примерно на 20% меньше трубного диаметра. Его необходимо надеть на трубу. При помощи киянки нужно придать основанию выхода антенны кровельную форму. Стыки стоит промазать силиконовым герметиком, а затем закрепить антенный выход, используя саморезы, к крыше.

    Монтаж компонентов вентиляции

    Схема монтажа нижних ендов гидроизоляции.

    Вырежьте и очертите отверстие под металлочерепицу по шаблону. После этого закрепите проходной компонент к металлочерепице с применением саморезов (заблаговременно нанесите силикон). Вставьте в проходной компонент выход вытяжки (канализационный либо тому подобный). Осуществите его вертикальный монтаж при помощи уровня и закрепите саморезами. Соедините воздуховод внутри дома с выходом вытяжки, используя гофрированную трубу (ее необходимо пропускать сквозь пароизоляцию, гидроизоляцию и утеплитель, а все места прохождения герметизировать при помощи клейкой ленты).

    Монтаж лестницы

    Лестница на кровлю должна быть установлена при помощи кронштейнов, которые надеваются на стойки лестницы и фиксируются болтами, а после болтами-шурупами. Примыкание кронштейнов к крыше обязательно должно быть герметизировано. По длине ската лестница набирается секциями (верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу).

    Сборку лестницы на стену нужно начинать с крепежа поручней. 2 скобы обжимают стойки крышной лестницы и край поручней, которые располагаются на кровле и стягивают их двумя болтами неплотно. После стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки лестницы над нижними и под верхними ступенями и фиксируют при помощи болтов. В случае необходимости длина поручней либо лестничных секций может быть укорочена. Кронштейны крепятся к стене анкерами (это зависит от типа стены). Поручни надеваются на верхние края стеновой лестницы и скрепляются болтами. К стропилам либо подшивной доске крепится верхняя пара стеновых кронштейнов.

    Монтаж кровельного ограждения

    Для того, чтобы безопасно перемещаться по крыше в процессе ее эксплуатации, необходимо произвести монтаж ограждения. Для этого на уровне карниза осуществляется крепеж вертикальной решетки крышного ограждения. Крепление выполняется при помощи оцинкованных шурупов.

    Монтаж переходного мостика

    Дабы получить доступ к трубам и антеннам, крыша должна быть оборудована переходными мостиками. Их крепление осуществляется по прямой аналогии с установкой кровельного ограждения. Регулировка наклона всей платформы по отношению к крыше выполняется подбором необходимых отверстий в верхнем и нижнем кронштейнах и фиксацией их при помощи болтов (по 2 на каждой из сторон).

    Нюансы при гидроизоляции холодных чердаков

    В процессе обустройства чердака без использования утеплителя нельзя отказаться от применения пленок изоляции, поскольку даже небольшая разница в температурах в помещении и на улице может привести к образованию конденсата на листах металлочерепицы. Монтаж пленки гидроизоляции в холодной крыше должен быть выполнен под листы профилирования на дистанции минимум 5 см (для этого создают вспомогательную конструкцию). Таким образом, температура на внутренней и наружной стороне листов будет выравниваться. Для подобных случаев советуют использовать подкровельные материалы антиконденсатного образца.

    Верно произведенный монтаж гидроизоляции для крыши под металлочерепицу принесет вам столь же высокую надежность, как и ее покрытие.

    Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу: особенности и инструкция по монтажу

    При укладке крыши дома важно уделить внимание слою гидроизоляции, который укладывается под металлочерепицу. Именно от него зависит срок службы вашей крыши и её эксплуатация.

    1. Зачем она нужна
    2. Последствия отсутствия гидроизоляции
    3. Требования к гидроизоляции металлочерепицы
    4. Какая гидроизоляция лучше
    5. Виды мембран
    6. Нужна ли гидроизоляция холодной крыше
    7. О рубероиде
    8. Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками
    9. Какие инструменты потребуются
    10. Подготовка к работе
    11. Основные правила при укладке
    12. Особенности монтажа разных видов крыш
    13. Поэтапная инструкция обшивки крыши
    14. Советы опытных мастеров
    15. Цена на гидроизоляцию

    Зачем она нужна

    • защищает от проникновения осадков;
    • охраняет утеплительный слой от поглощения влаги;
    • обеспечивает сохранность тепла;
    • играет роль пароизоляционного слоя.

    Поэтому укладка гидроизоляции под металлочерепицу – важный этап кровельных работ.

    Последствия отсутствия гидроизоляции

    Что будет, если при монтаже кровли исключить слой гидроизоляции?

    Во-первых, могут отсыреть деревянные стропила. Они отлично принимают влажность, поэтому без защиты начнут гнить и покрываться плесенью. А это приведёт к быстрому разрушению конструкции.

    Во-вторых, внутри металлической поверхности начнёт скапливаться конденсат. Больше всего при этом пострадают места соединения стропила с кровлей. Они начнут ржаветь, и крыша потеряет свою надёжность.

    В-третьих, незащищённый утеплительный слой начнёт сыреть и потеряет свои термоизоляционные свойства. Даже после сушки термоизоляционные свойства уже не вернуть.

    Гидроизоляция под металлочерепицу необходима. Это продлит срок службы вашей крыши и не нанесёт вреда теплоизолирующим материалам.

    Требования к гидроизоляции металлочерепицы

    Гидроизоляция может быть рулонной, наплавляемой и плёночной. Какую выбрать под металлочерепицу, зависит от ваших финансовых возможностей. Так как для гидроизоляции подойдёт любая.

    Рулонная – отлично подходит для укладки на крышах частных домов. Её срок службы может составлять до 100 лет.

    Наплавляемая – крепится к скатам при помощи креплений. При монтаже необходимо специальное оборудование, которое соединяет швы.

    Плёночная – самый простой вариант гидроизоляции. Она может быть полиэтиленовой, мембранной и полипропиленовой.

    Вне зависимости от материала, гидроизоляция должна иметь следующие свойства:

    • иметь повышенную огнеупорность;
    • иметь высокие показатели прочности, плотности и пропускаемости пара;
    • экологичность;
    • устойчивость к разницам температуры;
    • защита от насекомых-вредителей;
    • устойчивость к механическим нагрузкам;
    • устойчивость к ультрафиолету;
    • простая установка;
    • длительный срок службы;
    • доступность.

    Какая гидроизоляция лучше

    Самый простой и доступный вариант гидроизоляции – подкровельные плёнки. Они имеют несколько слоёв, которые защищают кровлю от конденсата и плесени. Специальное покрытие не даёт влаге проникнуть, но при этом пропускает пар, поступающий из дома. Подкровельная плёнка:

    • Классическая – подходит для неутеплённых крыш или простых конструкций. Она имеет низкую паропроницаемость. Поэтому при монтаже необходим вентиляционный слой под металлочерепицей и над слоем гидроизоляции.
    • Антиконденсатная плёнка, как и классическая гидроизоляция, требует отдельного слоя вентиляции. Но эта плёнка более плотная, она отлично сдерживает излишки воды и не чувствительна к ультрафиолету.
    • Мембрана — имеет отличные показатели паропроницаемости. Она не требует дополнительной вентиляции и проста в монтаже. Главное преимущество мембраны – долгий срок службы. А её единственный минус – высокая стоимость.

    Не стоит экономить на гидроизоляционном материале. Лучше взять качественную плёнку с высокими характеристиками и быть уверенным, что он прослужит долгие годы.

    Виды мембран

    Гидроизоляционная мембрана – самый популярный сейчас материал для монтажа под металлочерепицу. Поэтому рассмотрим отдельные виды мембран и их особенности.

    • Перфорированные – могут использовать для тёплых и для холодных помещений. При укладке этого материала перфорация устанавливается наружу, что обеспечивает защиту от конденсата.
    • Объёмные – обладают множеством преимуществ. Они поглощают шум, не дают влаге проникнуть внутрь, обеспечивают непрерывное проветривание помещения и защищают конструкции от коррозии.
    • Многослойные – могут иметь один, два, три слоя. Чем больше слоёв, тем лучше водоотталкивающие свойства материала.
    • Диффузные – имеют множество отверстий, через которые проходит пар и конденсат. Этот тип мембран ещё называется «дышащим».
    • Универсальные – обеспечивают надёжную подкровельную гидрозащиту и пароизоляцию за счёт двух слоёв – гладкого и шереховатого.

    Нужна ли гидроизоляция холодной крыше

    Мы уже выяснили, что гидроизоляция на тёплой крыше обязательна. Но нужна ли она для холодной крыши под металлочерепицу?

    Даже если помещение не отапливается и не обшито утеплителем, температура в нём будет отличаться от температуры снаружи. Поэтому на кровле будет неизбежно оседать конденсат. Это приведёт к порче деревянных конструкций и их постепенному загниванию. Поэтому гидроизоляция обязательна в любом случае. Но для неутеплённой крыши можно использовать классическую плёнку, которая стоит дешевле и проста в использовании.

    О рубероиде

    Рубероид представляет собой рулонный материал с битумной пропиткой, покрытый защитной обсыпкой из асбеста, талька, и прочего. Многие считают его подходящим для гидроизоляции черепицы. Но это не так, и вот почему:

    1. Материал не обладает паропроницаемостью. Поэтому используют его только в качестве изоляции между железобетонными плитами и утеплителем. А также между кровельный профнастилом под кровлю.
    2. Имеет высокий уровень пожароопасности.
    3. Под воздействием высоких температур кровля нагревается. Битумный материал в этом случае начнёт плавиться. Он не только потеряет свои свойства, но и начнёт выделять вредные пары, которые к тому же имеют неприятный запах.

    Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

    Монтаж гидроизоляции не требует особых навыков, поэтому материал можно уложить самостоятельно. Необходимо лишь знание некоторых особенностей монтажа гидроизоляции под металлочерепицу.

    Какие инструменты потребуются

    Чтобы провести гидроизоляцию, потребуются следующие инструменты:

    • шуруповёрт;
    • насадки на шуруповёрт;
    • ручные ножницы по металлу;
    • маркер;
    • строительный степлер;
    • саморезы;
    • бруски;
    • клещи.

    Подготовка к работе

    Перед началом работ важно обработать деревянный каркас антисептическим составом. Это обеспечит защиту от грибка, плесени и гнили. Обработать необходимо все деревянные конструкции. В качестве антисептика можно использовать любой специальный раствор.

    Основные правила при укладке

    Для утеплённой крыши строение кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

    • Металлочерепица над контробрешёткой и обрешёткой.
    • Гидроизоляция, защищающая утеплитель.
    • Вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
    • Слой теплоизоляции.
    • Пароизоляционный слой – отвечает за защиту утеплителя от пара.
    • Обшивка потолка мансарды.

    Холодная крыша будет иметь более простое строение:

    • Металлочерепица над контробрешёткой и обрешёткой.
    • Гидроизоляционный слой.
    • Стропильная система.

    Особенности монтажа разных видов крыш

    Процесс гидроизоляции утеплённой и неутеплённой крыши немного отличается.

    Вентиляция неутеплённой крыши состоит из двух контуров: пространства под кровлей и стропилами. Первый контур располагается от карниза металлоцерепицы до конька. Второй же слой – от отверстий в карнизе под коньком крыши. Обеспечивает вентиляцию именно стропильная система.

    Гидроизоляция на утеплённой крыше может укладываться двумя способами:

    • С зазором. Гидроизоляцию укладывают до стропил с зазором. Для этого устанавливают бруски высотой 2-2,5 см. Это обеспечит выветривание пара из утеплителя. А второй зазор будет между гидроизоляцией и черепицей. Он будет отвечать за испарение конденсата.
    • Без зазора. В этом случае гидроизоляция крепится на стропильные ноги без дополнительных брусков. Оставляется только один зазор между материалом и металлочерепицей для выветривания влаги.

    Поэтапная инструкция обшивки крыши

    Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к гидроизоляции. У разных материалов могут быть свои особенности, вплоть до крепежа.

    1. Гидроизоляция должна укладываться на систему стропил, которая подготавливается заранее. Стропила устанавливаются на расстоянии 60 или 120 см.

    Плёнка раскатывается и крепится с помощью гвоздей или саморезов с плоской шляпкой. Важно не допускать сильного провисания и сильного натяжения, иначе материал не выдержит температурных перепадов и механического воздействия.

    Также нельзя путать стороны плёнки, это приведёт к потере уникальных свойств. Производитель обычно отмечает сторону, которая укладывается к кровельному настилу, яркой лентой.

    1. Важно помнить, что раскатка материала проводится от карниза к коньку крыши.
    2. После укладки гидроизоляции устанавливают вспомогательную контробрешётку из древесины. Дерево должно иметь сечения размерами примерно 5x И обязательно нужно обработать его пропиткой.

    Установка контробрешётки обеспечит вентиляцию водяного пара, который будет идти из помещений.

    1. Если в качестве гидроизоляции используется мембранный материал, после укладки его необходимо сразу скрыть от солнечных лучей.
    2. Если гидроизоляция укладывается при наличии опалубки, следует установить лаг между плёнкой и кровлей. Для этого под скатов металлочерепицы оставляют зазор 4 см. Края гидроизоляции крепятся внизу так, чтобы была циркуляция воздуха.
    3. Чтобы устранить проблемы с вентиляцией в местах около оконных разъёмов, в стропила просверливают отверстия под и над ними.
    4. Перед тем как класть металлочерепицу, важно проверить углы скатов стропильной системы и устранить неровности при наличии.

    Советы опытных мастеров

    У опытных строителей есть советы, которые помогут провести монтаж правильно.

    • При укладке тёплой крыши важно следить, чтобы слой гидроизоляции не задевал слой утеплителя, иначе материал может потерять свои свойства.
    • Рулонный материал нужно раскатывать так, чтобы он не перекручивался.
    • Гидроизоляция должна хранится в месте, скрытом от прямых солнечных лучей.
    • Лаги под металлочерепицей должны быть друг от друга на расстоянии не больше 1 метра.
    • Крепёж должен осуществляться с помощью нержавеющих материалов, чтобы избежать появления коррозии.
    • Нахлёст гидроизоляции не должен быть выше 3 см., рядом с окнами – не выше 6 см.
    • Для защиты нахлёста можно использовать остатки гидроизоляции.

    Цена на гидроизоляцию

    Гидроизоляция продаётся рулонами по 50 метров и шириной 150 метров. Цена зависит от плотности материала и его качественных характеристик.

    Средняя стоимость гидроизоляции отечественных и зарубежных производителей

    Производитель Цена за 1 м2, руб.
    Технониколь 211
    Изоспан 40
    Delta 152

    Стоимость работ по укладке гидроизоляции довольна разная. Рабочих можно нанять в специализированной строительной фирме. А можно найти по объявлению. Важно помнить, что от качества проведённых работ будет зависеть ваш комфорт и безопасность.

    Грамотный выбор материала для гидроизоляции и её качественный монтаж обеспечит защиту кровли на долгие годы. При наличии знаний и необходимых инструментов гидроизоляционный слой легко укладывается самостоятельно. Но новичкам в строительстве будет лучше обратиться к профессионалам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: