Правильная установка гипсокартона: секреты мастеров

2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

  • Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
  • Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
  • Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
  • Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
  • Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

  • Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
  • Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Читайте также:
Как сделать фанерный настил на деревянный пол: характеристика материала, подготовка базового основания, монтаж фанеры +три способа сделать пол из фанеры еще красивей и интересней

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

  1. От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
  2. В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
  3. При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
  4. Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
  5. Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
  6. С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Пошаговая инструкция работ по гипсокартону: делаем своими руками потолок и стены

Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

  • Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
  • Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
  • Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
  • Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
  • Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

Каким бывает гипсокартон

Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

  • В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.

  • В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.

  • Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.

  • Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
  • Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.
Читайте также:
Раствор для стяжки пола: пропорции, состав, расчет

Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье «Основные характеристики листа гипсокартона».

Профили для монтажа гипсокартона

Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

  • Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
  • Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
  • В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
  • Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

Необходимые инструменты

Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

  • При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
  • Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
  • Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

Кройка листов

Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

Как согнуть лист гипсокартона

В подавляющем большинстве случаев конструкции из гипсокартона имеют плоские поверхности. Но лист ГКЛ без труда можно согнуть. Сделать это можно сухим и влажным способом.

  • При сухом способе, подходящем для самых крутых изгибов, на поверхность листа гипсокартона наносятся поперечные надрезы с шагом от 1 до 5 мм. Их глубина может достигать 6 мм. Чем меньше радиус кривизны – тем чаще надо сделать такие линии. После придания листу нужной формы надрезы заполняются гипсовой шпаклевкой.

Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

Подготовка поверхности

Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

  • Удаляются старые покрытия. Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
  • Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
  • Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

Монтаж гипсокартона на каркас

В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

  • На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
  • По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
  • Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.
Читайте также:
Для чего нужна контробрешетка крыши + правильное устройство и монтаж контррейки под металлочерепицу

  • Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
  • Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

  • После того как каркас готов, в него закладывается утеплитель, если это было предусмотрено одной из задач возведения конструкции, и прикручивается гипсокартон.

Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

  • Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

Заделка стыков между листами

При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

  • Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
  • Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

  • После того как шпаклевка высохнет, всю поверхность гипсокартона следует прогрунтовать.
  • По прошествии времени, необходимого для просыхания грунтовки, наносится финишный слой шпаклевки. Излишки впоследствии можно убрать мелкой наждачкой.

Идеальная основа для чистовой отделки готова.

Монтаж и работа с гипсокартоном своими руками

Многие из нас уверены, что гипсокартон — современный строительный материал, который вошел в обиход лишь в конце прошлого столетия. Нет! На самом деле подобный материал используется уже около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить базовые моменты обхождения с гипсокартоном самостоятельно может каждый.

Работа с профилями

Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.

Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.

  • Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
  • Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
  • Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
  • Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.

Основные крепежные элементы для каркасного профиля — саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель—гвозди.

Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.

Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.

Читайте также:
Правильная технология укладки плитки на стену: все этапы, важные нюансы и как это выглядит

Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.

Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:

  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • отвертка;
  • канцелярский нож;
  • маркеры;
  • лазерный нивелир или гидроуровень;
  • рубанок для гипсокартона;
  • пассатижи.


Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.

Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно конструкции из гипсокартона применяют для создания подсветки, выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

    • Отступите от стены не менее 3 см (ширина профиля), и сделайте отметки: с помощью отвеса или лазерного уровня прочертите линию, на которой будет располагаться стена из гипсокартона.
    • Закрепите основные направляющие UD профили на пол и потолок. Их край должен идти по вашей линии.
    • После этого необходимо выставить вертикальные стойки из CD-профилей. Для этого их вставляют в направляющие и прикручивают саморезами друг к другу.
    • Чтобы придать жесткость профилям CD, каждые 50 см они крепятся к стене с помощью подвесов, которые скрепляют со стеной двумя дюбель-гвоздями. Подвесы прикручиваются к профилям саморезами, а их углы загибаются.

    • Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами CD профилей – 60 см.
    • После монтировки каркаса в него кладется утеплитель, электропроводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
    • При установке листов гипсокартона на потолке используют не только прямые подвесы, но и проволочные тяжи и «бабочки», у которых есть специальные стальные «крылышки», фиксирующие тяжи на нужном расстоянии от потолка.

Виды крепежа для создания каркаса

  • Установка гипсокартона на потолок предполагает, что вы используете для этого специальные крепления — анкеры.
  • Саморезы для установки гипсокартона ввинчивают с шагом 25-30 сантиметров.

Если требуется отрезать лист гипсокартона, это можно очень просто сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрежьте картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем надломите его об угол стола. Второй слой бумаги отрежьте после надлома.

Рекомендуем посмотреть это видео, в котором показан монтаж гипсокартона:

Как заделать стыки листов

После окончания монтажа необходимо заделать стыки и шляпки саморезов в гипсокартоне. При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.

Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.

Если работа с гипсокартоном требует создания изогнутых конструкций, вы можете самостоятельно согнуть лист. Для этого валиком с шипами продырявьте лист картона и обильно смочите его водой. Спустя 10-15 минут гипс размокнет, и без проблем можно будет придать ему любую форму.
Такой прием часто используют для создания межкомнатных арок и подвесных потолков изогнутой формы.

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.

Работа с гипсокартоном своими руками: краткое пособие для начинающих

Быстро и без особых физических усилий выровнять поверхность стен или потолка можно только одним способом — при помощи гипсокартона. Но далеко не все знают, как правильно монтировать этот материал. Накопив достаточный опыт, я готов рассказать как осуществляется работа с гипсокартоном своими руками.

Работать с гипсокартоном требует соблюдения технологии

Технология работы с гипсокартоном включает в себя несколько основных операций:

Основные операции, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы с гипсокартоном

Сборка каркаса

Чаще всего монтаж гипсокартона осуществляют на каркас. Данный метод имеет следующие преимущества:

  • Позволяет выровнять поверхность;
  • Позволяет утеплить стены или потолок;
  • Позволяет выполнять конструкции сложной формы для воплощения тех или иных дизайнерских задумок.

В качестве примера я расскажу, как собрать каркас для отделки гипсокартоном стен. Данную процедуру можно разбить на несколько основных этапов:

Читайте также:
Пеноблок: виды,описание,фото,видео,марки,основные параметры

Основные этапы сборки каркаса для обшивки стен

Разметка

Нанесение разметки — ответственный этап отделки стен ГКЛ, так как от него зависит насколько ровными получатся стены. Работа выполняется следующим образом:

  • Проведите вертикальные линии на смежных стенах от разметки на потолке;
  • Спроецируйте потолочную разметку на пол, соединив линией вертикали на стенах.

Чтобы спроецировать потолочную линию на пол, можно также воспользоваться отвесом. Для этого перенесите несколько точек, после чего проведите через них линию.

На этом процесс разметки завершен.

Сборка каркаса

Теперь нужно своими руками собрать каркас следующим образом:

  • Нарежьте UD-шки для получения отрезков необходимой длины;
  • Выровняйте профиль по линии и просверлите отверстия под дюбеля;
  • Закрепите профиль при помощи дюбеля.
  • Приложите крепеж к месту установки и обозначьте расположение монтажных отверстий;
  • Просверлите отверстия по диаметру дюбелей;
  • Закрепите подвес.
  • Нарежьте СD-шки так, чтобы их длина была на сантиметр меньше высоты потолка;
  • Вставьте профили в направляющие, и расположите их между подвесами;
  • Приложите к крайнему уровню правило, убедитесь, что профиль стоит ровно, и закрепите его в подвесах;
  • Таким же образом установите профиль с противоположной стороны;
  • Натяните несколько нитей между крайними стойками;
  • Выровняйте по маякам промежуточные CD-шки и закрепите саморезами в подвесах.

Если вы планируете повесить на стену тяжелые предметы, каркас нужно усилить. Для этого в стойки можно вставить брус.

Для формирования дверных проемов используйте усиленные стойки UA , которые могут выдержать вес дверей.

По такому же принципу выполняется каркас для обшивки потолка, с той лишь разницей, что работа осуществляется в горизонтальной плоскости. Поэтому при выполнении разметки вначале нужно обозначить на стенах уровень потолка путем нанесения горизонтальных линий по периметру помещения.

Если же вам нужно выполнить каркас для межкомнатной перегородки, используйте специальный стоечный профиль CW и направляющие для них UW.

Арочный профиль несложно сделать самостоятельно

В случаях, когда нужно сделать каркас с криволинейной формы, следует использовать специальный арочный профиль. Если такого у вас нет, его можно сделать самостоятельно из UD профиля, путем выполнения надрезов в полках. Чем сильней будет радиус изгиба, тем чаше должны располагаться надрезы.

Отдельно следует сказать о каркасе для двухуровневого потолка. Первый уровень собирается по стандартной схеме, как и каркас для стен. Для каркаса второго уровня вместо прямых подвесов используются СD профили, которые крепятся к закрепленным на потолке направляющим.

Таким образом, направляющие не только формируют контур конструкции, но и выполняют несущую функцию.

Монтаж гипсокартона на каркас

Основные правила

Прежде чем рассказать как выполняется установка гипсокартона своими руками, приведу некоторые правила монтажа, которые необходимо учитывать:

  • На каркасе не должно быть крестообразных стыков листов;

Примеры правильного расположения ГКЛ на каркасе

  • Края ГКЛ обязательно должны лежать на профилях;
  • Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены, но не слишком глубоко. Если саморезы будут выпирать, то они не дадут зашпатлевать стены, а если их закрутить слишком глубоко, они прорвут картон и не будут фиксировать лист;

Саморезы должны располагаться в гипсокартоне согласно схеме

  • Саморезы должны располагаться не реже чем через каждые 250 мм;
  • Расстояние от шурупа до края листа должно составлять 10 мм.

Разрезка листов

Рассказывая о том, как работать с гипсокартоном в домашних условиях, нельзя не сказать о его разрезке, которая у новичков зачастую вызывает сложности. На самом деле ничего сложного в этой операции нет, главное соблюдать определенную последовательность действий:

Сам монтаж ГКЛ осуществляется предельно просто – лист нужно просто приложить к каркасу и зафиксировать саморезами.

Приклеивание гипсокартона

Если стены не имеют значительных неровностей, можно выполнить отделочные работы гипсокартоном без каркаса. Такое решение позволит не только сократить время монтажа, но и сэкономить некоторое пространство в помещении.

Инструкция по приклеиванию гипсокартона к стенам выглядит так:

  • Разведите в воде клей согласно инструкции на упаковке;
  • Положите клей на лист гипсокартона комками, как показано на фото;
  • Приложите лист к стене, и выровняйте его воспользовавшись уровнем.

В продаже существует фасадный гипсокартон для наружных работ, который применятся обычно для каркасных стен. Принцип его монтажа такой же, как и крепление обычного гипсокартона для внутренних работ.

Отделка

Итак, мы рассмотрели правила монтажа гипсокартона и как с ним работать. Напоследок я расскажу, как выполнить отделку гипсокартона:

  • Когда шпаклевка засохнет и наберет прочность, поверхность нужно отшлифовать сеткой абразивом P80-P120;
  • Очистите поверхность от пыли;
  • Прогрунтуйте поверхность.

Если поверхность будет краситься, нужно нанести тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифовать ее сеткой с абразивом P 150.

Во и вся информация о том, как правильно работать с гипсокартоном, которой я хотел поделиться.

Читайте также:
Пайка полипропиленовых труб: правила проведения работ и разбор возможных ошибок

Вывод

Вот мы и выяснили как осуществляется работа с гипсокартоном в домашних условиях. Просмотрите обязательно видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно монтажа ГКЛ вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Как правильно выбрать монтажную пену: советы профессионала

Без монтажной пены не обходится ни один ремонт. Стоит ли брать первый попавшийся баллон? Нужно ли ориентироваться на раскрученные марки? Что лучше — пена с трубочкой или профессиональная? RMNT поможет разобраться в этих вопросах и раскроет некоторые секреты производителей.

Монтажная пена — как она работает

Монтажная пена, наряду с другими видами герметиков, является одним из самых востребованных видов изоляционных материалов.

Монтажная пена (другое название — пенополиуретановый герметик) представляет собой смесь двух основных химических веществ, производимых из сырой нефти — полиола и изоцианата. Реакция этих жидкостей приводит к образованию пенополиуретана — того самого состава, который выходит из баллончика с пеной.

При производстве пены также используются различные ускорители химических процессов (катализаторы), усилители адгезии (поверхностно-активные вещества), противоморозные и огнеупорные добавки и газы-наполнители.

По химическому составу монтажная пена может быть однокомпонентной и двухкомпонентной.

Однокомпонентная пена наиболее широко представлена на рынке строительных материалов. Входящий в ее состав полимер при распылении из баллона вступает в химическую реакцию с влагой из воздуха и как результат увеличивается в объеме и отвердевает.

Двухкомпонентная пена (ее еще называют конструкционной) в основном используется в профессиональном строительстве. В специальном баллоне два действующих вещества хранятся раздельно и соединяются только при активации. Возникающая между ними химическая реакция не требует дополнительного воздействия воздуха и происходит гораздо быстрее — двухкомпонентная пена полностью отвердевает через 20–30 минут. Дополнительным плюсом такого состава является увеличенный срок хранения. Но подобная пена не подойдет для многократного применения — после смешивания компонентов баллон необходимо использовать полностью. Поэтому двухкомпонентную пену чаще всего применяют оконщики и кровельщики при больших объемах работ.

Профессиональная или бытовая — что выбрать

Распространено мнение, что бытовая пена (пена с трубочкой) — это продукт для новичков, а вот профессиональная (пистолетная) — только для мастеров своего дела. Отчасти оно и верно: бытовая пена чаще всего используется для разовых и черновых работ и не требует особых навыков, профессиональная же требует использования довольного дорогого пистолета и определенной сноровки. Но это отнюдь не все их отличия:

Бытовая Профессиональная
Фасовка От 300 мл и выше От 750 мл и выше
Выход пены Средний, часть может не выдуваться из баллона Высокий, практически безотходный
Вторичное расширение (расширение пены в процессе отвердевания) Значительное увеличение в объеме — до двух раз Практически отсутствует
Усадка (уменьшение в размерах после полного высыхания) Около 5-7% От 0 до 3%
Инструмент Не требуется, баллон комплектуется специальной пластиковой трубочкой-адаптером Требуется монтажный пистолет, стоимость которого превышает цену баллона пены в несколько раз
Сферы применения Разовые работы, не требующие точной дозировки (например, установка дверей и заделка трещин) Теплоизоляция и герметизация швов, требующая точного нанесения
Возможность многоразового использования баллона Обычно используется весь баллон за один раз, для повторного использования перед хранением требуется удалить остатки пены из трубки аэрозольным газом-вытеснителем Используется несколько раз. Рекомендуется хранить начатый баллон с надетым на него пистолетом — при закрытом сопле пена в пистолете не отвердевает. Излишки пены удаляются очистителем.

Многие производители пользуются тем, что бытовую пену чаще всего приобретают непрофессионалы, которые, возможно, используют этот продукт единственный раз в жизни. Поэтому и требования к качеству при производстве бывают занижены: в бытовых баллончиках зачастую увеличен объем газа-наполнителя за счет уменьшения объема полимера. Это приводит к тому, что при одинаковом размере и весе баллончика выход у «трубочной» пены ниже, чем у профессиональной. Однако, учитывая стоимость монтажного пистолета, вряд ли кто-то разорится на его приобретение, чтобы один раз запенить швы в оконной коробке. Да и справиться с профессиональной пеной новичку без опыта будет непросто.

Выбор пены — читаем этикетку правильно

Мы уже рассмотрели самые главные отличия бытовой пены от профессиональной. На что еще следует обратить внимание при покупке пены?

1. Температурный режим применения. На баллончике обязательно указывается температура в градусах:

  • летняя пена — от +5 до +35 °С
  • зимняя пена — от –10 до –35 °С
  • всесезонная пена — от –10 до +35 °С

Важно! Указанные цифры обозначают допустимую температуру при проведении работ! Затвердевшая пена любой сезонности выдерживает перепад температур от –40 до +90 °С. Но, работая с пеной при низких температурах, стоит учесть, что выход уменьшается пропорционально охлаждению окружающей среды.

2. Выход пены из баллона. На многих баллонах можно увидеть кричащие слоганы типа «Выход увеличен!», «Выход до 65 литров!». Здесь поможет простая арифметика: из 1 кг чистого полимера получается в среднем 65 литров пены. Объем самого большого баллона — около 950 гр, из которых примерно 150 гр приходится на долю газа, 100 — на вес самого баллона. 950 – 150 – 100 = 700 гр полимера в сухом остатке, то есть примерно 45 литров пены на выходе. Но вряд ли кто-то начнет измерять объемы получившейся пены — на это и рассчитана реклама.

Читайте также:
Как сделать короб из гипсокартона на потолке за 4 шага

3. Банально, но обязательно проверьте срок годности и внешний вид баллона пены. При длительном хранении и механических повреждениях химическая реакция может начаться внутри баллона — пена загустеет или затвердеет и вы не сможете ее выдавить.

4. Проверьте баллон на вес и слегка встряхните — содержимое должно быть довольно увесистым и легко перекатываться по баллону. Имеет смысл сравнить два одинаковых по объему, но отличающихся по цене и производителю баллона — разница может быть весьма ощутима.

Марки пены — проверенные производители и новички на рынке

Сейчас любой магазин строительных материалов предлагает на выбор ассортимент монтажной пены с широким диапазоном цен и производителей. Мы рассмотрим марки, из которых вы, скорее всего, будете выбирать:

Производитель Ценовая категория Плюсы Минусы
Макрофлекс (Makroflex) 250–560 руб. Обладает хорошей адгезией и однородной структурой. Выход пены соответствует заявленному В последнее время резко ухудшилось качество, пена при высыхании дает усадку. Часто подделывают
Момент Монтаж 250–450 руб. Довольно плотная и однородная структура. Хорошо окрашивается. Можно найти в любом строительном магазине Дает большое вторичное расширение, требует дозированного использования. Через год-два теряет упругость
Соудал (Soudal) 250–650 руб. Качественный продукт, выпускается в нескольких вариантах — зимняя, летняя и огнестойкая. Не токсична, с маловыраженным запахом. Мелкопористая, безусадочная Не везде продается. Не любит солнечного света (впрочем, как и большинство пены) — меняет цвет и крошится. Требует дополнительного покрытия краской
Пеносил (Penosil) 200–600 руб. Низкое вторичное расширение, яркий белый цвет, отличный выход пены Не предназначена для наружных работ — при высоких температурах (от +35) перестает пениться
Титан (Titan) 220–460 руб. Любима монтажниками за плотную структуру и небольшое вторичное расширение. Не дает усадки. Рекомендуется для теплоизоляции систем отопления и водоснабжения Средний выход пены. Под воздействием ультрафиолета теряет свои свойства примерно через год

Все вышеперечисленные производители — лидеры на рынке монтажной пены. Они известны практически всем благодаря массовому производству и значительной рекламной поддержке.

Однако любой потребитель должен понимать — чем раскрученнее марка, чем ярче и эффектнее упаковка — тем больше денег фирма тратит на маркетинговые исследования и рекламу. Эти расходы не могут не отражаться на стоимости конечного продукта. Но зачастую качество раскрученных брендов начинает, мягко говоря, хромать.

А вот производители, только выходящие на рынок, всеми силами стараются занять свое место под солнцем — делают упор на качество пены, а не на внешний вид баллона. Но неизвестные марки стоит приобретать, лишь проверив предварительно наличие всех сертификатов. Наличие санитарно-гигиенического сертификата и сертификата качества убережет от покупки контрафактного или некачественного продукта.

Качественной пеной и работать приятно. В следующей статье «Как разобраться в силиконовых герметиках: советы профессионала» вы узнаете о разновидностях силиконовых герметиков и сферах их применения.

Монтажная пена – как выбрать, как правильно применять

В ходе строительства и обустройства дома по проекту «ДОМ ЗА ГОД», проследить за которым можно в истории, неоднократно использовался такой незаменимый материал, как монтажная пена. Без нее сегодня не обходится практически ни один строительный или ремонтный процесс, будь то монтаж оконных или дверных блоков, заполнение швов и пустот. Монтажная пена – это целый класс, объединяющий составы с различными характеристиками и спецификой применения. В этом мастер-классе профессионалы научат правилам выбора монтажной пены, отвечающей поставленным задачам, и расскажут о ее применении.

  • Что такое монтажная пена.
  • Как выбрать монтажную пену.
  • Инструкция по применению материала.

Что собой представляет монтажная пена

По сравнению со многими строительными материалами, монтажная пена сравнительно «молодой» продукт, но, благодаря своим характеристикам, практически незаменимый.

Монтажная пена состоит из жидкого преполимера с различными функциональными добавками, растворенного в сжиженных газах. При выпуске из баллона происходит увеличение жидкой пены в объеме, который отверждается при взаимодействии с влагой воздуха.

По сути, это универсальный полиуретановый герметик с обширной сферой применения, получивший максимальное распространение в строительной сфере. Высокая адгезия пены практически к любым основаниям, кроме полиэтилена и тефлона, обеспечивает надежную герметизацию. Благодаря мелкопористой структуре, в твердом состоянии материал обладает минимальной теплопроводностью и хорошо глушит звук. Пену используют преимущественно для изоляции швов, заполнения щелей и пустот, также возможно применение клей-пены для фиксации различных элементов или вместо строительного раствора при проведении кладочных работ.

Читайте также:
Соединение пластиковых водопроводных труб: виды труб и способы соединения

Монтажная пена по способу выпуска делится на два типа:

  • профессиональная – выпуск из баллона производится при помощи профессионального пистолета для монтажной пены;
  • бытовая – выпуск производится при помощи трубки-аппликатора, идущей в комплекте с баллоном.

По температурному режиму применения монтажные пены можно условно разделить на три вида.

При выборе монтажной пены есть масса факторов, на которые следует обратить внимание.

Как выбрать монтажную пену

Выбирая монтажную пену в магазине, нужно четко понимать для каких целей она будет использоваться и при какой температуре окружающей среды. Также необходимо оценить объем предполагаемых работ – это позволит купить необходимое количество монтажной пены и грамотно распорядиться бюджетом.

Одним из важнейших параметров монтажных пен считается расширение:

  • первичное – свойство жидкой пены интенсивно расширяться в течение короткого промежутка времени сразу после выпуска из баллона;
  • вторичное – дополнительный прирост объема в интервале между первичным расширением и завершением процесса полимеризации (24 часа).

Для профессиональной пены характерно высокое первичное расширение и минимальное вторичное, что позволяет более точно дозировать количество при заполнении швов. У бытовой пены большее вторичное расширение.

Профессиональная монтажная пена применяется преимущественно для больших объемов работ – тепло-звукоизоляция монтажных швов при установке оконных или дверных блоков. Минимальное вторичное расширение пены не оказывает избыточного давления, следовательно, не деформирует конструкцию, а использование специального пистолета для профессиональной пены позволяет точно регулировать скорость, объем подачи и расход материала во время работы.

Что касается сезонности, то при температурах выше минус 10⁰С стоит предпочесть всесезонную монтажную пену. От минус 10 до минус 18⁰С рекомендуется пользоваться зимней пеной – особая формула позволяет массе застыть даже на морозе.

Еще одно свойство пены, на которое обращают внимание – объем выхода, измеряемый в литрах (количество отвержденной пены, вышедшей из одного баллона). Этот показатель важен при расчетах, в среднем, баллона пены объемом выхода 45 литров хватит для монтажа стандартного двустворчатого оконного блока. Информация об объеме, как и о температурном режиме, всегда указывается производителем на этикетке.

Инструкция по применению монтажной пены

Свойства даже самого качественного материала полностью зависят от правильного применения. Монтажная пена, как профессиональная, так и бытовая, не требует специальных навыков от исполнителя, что только добавляет ей популярности. Однако существует определенная технология, которую не следует нарушать. Она включает несколько этапов.

  • Очистите поверхность при помощи мягкой щетки или кисти. Для удаления жировых загрязнений используйте ветошь, смоченную очистителем монтажной пены.

  • Рекомендуется увлажнить поверхность водой для улучшения сцепления пены. Пену нельзя наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом!

  • Размер заполняемой полости должен быть не более 4 см в ширину и 5 см в глубину. Большие полости заполняют в несколько приемов с интервалом в 10 – 15 минут.

  • Перед применением баллон необходимо выдержать при комнатной температуре (18-20°) не менее 10 часов. Энергично растрясите баллон не менее 30 секунд.

  • Снимите с баллона защитный колпачок, навинтите пистолет на крестообразную насадку с резьбой «крест-кольцо».

  • Отверните регулировочный винт пистолета, нажав на спусковой крючок, стравите некоторое количество пены в контейнер.

  • Заполняйте швы равномерными W – образными движениями, оставляя для расширения пены примерно 1/3 объема заполняемой полости.

  • При заполнении вертикальных щелей пену наносят снизу-вверх (в таком случае еще жидкой пене будет, на чем держаться).

  • Процесс полной полимеризации пены составляет 24 часа. После этого удалите излишки пены и установите откосы.

  • Застывшую пену необходимо защитить с помощью псул-ленты, шпатлевки или краски на водной основе.

  • После завершения работ необходимо тщательно очистить пистолет с помощью очистителя монтажной пены.

Правильно подобранная пена надежно защитит дом от теплопотерь через швы, а соблюдение технологии позволит сэкономить силы при производстве работ.

Как выбрать монтажную пену

Изоляция щелей – распространенная процедура при проведении строительных работ. Швы или щели неизбежно возникают при соединении различных деталей: при установке дверей или окон. Для устранения подобных зазоров часто используются монтажные пены.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать монтажную пену.

Принцип действия монтажной пены

Шов всегда представляет собой «мостик холода», то есть участок материала с высокой теплопроводностью, через который тепло уходит из помещения. В баллоне монтажная пена находится в жидком состоянии. Это позволяет ей легко заполнять полости между материалами, не оставляя свободного пространства. Попадая в воздушную среду, монтажная пена начинает полимеризоваться, переходя в твердое состояние и увеличивая объем. В химической реакции активное участие принимает влага, которая содержится в воздухе. При недостатке влажности поверхность, на которую наносится монтажная пена, предварительно смачивают водой.

Читайте также:
Как крепить гипсокартон к стене без профилей на саморезы видео

В некоторых случаях без швов не обойтись. Например, при работе с древесными материалами, между элементами конструкции (пола, обшивки) целенаправленно оставляют зазор. Такой шов называется деформационным или компенсационным, он делается для свободной усадки древесного материала. Его монтажной пеной обрабатывать не нужно, совсем другое дело – швы между оконной коробкой пластикового окна и стеной, такой зазор устранять необходимо.

На 80-90% объема пены занимают пузырьки, заполненные воздухом. Это обеспечивает хорошие теплоизолирующие свойства, так как воздух обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому тепловая энергия медленнее покидает помещение через участок, покрытый монтажной пеной.

Компоненты

Монтажную пену по способу полимеризации и по количеству компонентов принято подразделять на однокомпонентную и двухкомпонентную.

  • Однокомпонентная – наиболее распространенная разновидность. Химические элементы, находящиеся в баллоне, вступают в реакцию, в результате которой образуется полимер полиуретан. В баллоне также находятся сжиженные газы, которые способствуют выходу пены и последующему образованию ячеистой структуры из пузырьков. Газообразный компонент, вытесняющий пену из баллона, называется пропеллент. Также в состав могут добавляться различные вещества, ускоряющие затвердение.

Реакция между ингредиентами у однокомпонентной пены начинается еще в баллончике

  • Двухкомпонентные – смешивание активных компонентов для полимеризации происходит непосредственно перед использованием. Обычно баллончик разделяется на две емкости, для смешивания необходимо повернуть специальную ручку на нем, а затем взболтать. Скорость затвердевания получается выше, при этом такие составы не зависят от влажности воздуха, но для нанесения потребуется использовать специальный строительный пистолет.

Пистолет для монтажной пены

Для строителей и частников

Обычно строительную монтажную пену принято делить на типы в зависимости от класса использования на профессиональную и бытовую.

  • Бытовые пены имеют меньший выход и объем баллона. Часто бытовая пена рассчитана на одноразовое использование. Для этого в комплекте идет одноразовая трубка-адаптер для нанесения состава на различные поверхности.

Бытовая пена рассчитана на одноразовое использование

  • Профессиональная пена обычно изготавливается из более качественных компонентов. Баллоны профессиональной отличаются большим объемом, при этом рассчитаны на многократное использование. К сожалению, нанести профессиональную пену без монтажного пистолета не получится. Пистолет устанавливается на кольцо-аппликатор. По цене это устройство может превышать стоимость самой пены, но зато он позволяет дозировать напор, мощность струи и выход жидкости. Приобретение профессиональной пены оправдано только в том случае, если работы по герметизации проводятся регулярно.

Профессиональная пена может использоваться многократно

Монтажный пистолет в сочетании с профессиональной пеной позволяет точно наносить полиуретан на различные поверхности. Длинный тонкий носик позволяет распылять вещество в труднодоступные места. Если требуется срочно заделать щель, оставшуюся после монтажа оконной коробки, при этом выполнение дальнейших работ не планируется, то лучше выбрать бытовую пену.

Объем выхода и вес

Измерение количества пены в баллоне достаточно сложный на первый взгляд вопрос. Вес и объем баллона для пользователя ни о чем не говорят, так как на выходе получается совсем другой объем из-за вспенивания. Для этого производители используют параметр объем выхода пены. Он отражает пространство, которое займет застывший полимер. Из однолитрового баллона бытового класса выходит 30 – 40 л пены. У профессиональных пен этот показатель выше – может достигать 50 – 65 л. На выход влияет влажность и температура полимеризации.

Недобросовестные производители могут использовать неосведомленность покупателей в бытовом сегменте. Например, занижают реальное содержание материала в баллоне. Не быть обманутым можно, обращая внимание на вес баллона. Профессиональная пена в баллоне один литр весит 900 – 1050 г, 750 мл бытового вещества весит 800 – 900 г.

Расширение и усадка

В ходе полимеризации идет интенсивное выделение углекислого газа, это способствует увеличению объема пенной массы. Некоторые поры открываются и выпускают избытки газа. По этой причине процесс увеличения объема может идти неконтролируемо. Особенно сложно оценить, как проходит вспенивание в закрытом от глаз, труднодоступном месте. Наибольшее расширение происходит сразу после выхода состава из баллона, такое увеличение объема называют первичным.

Первичное расширение – это основное свойство пены, которое заключается в способности увеличиваться в объеме и заполнять собой пустоты при переходе из жидкого в твердое состояние. Для бытовых составов это показатель обычно достигает 60%, у профессиональных – доходит до 300%.

Читайте также:
Браширование древесины — обработка своими руками. 60 фото и тонкости техники работы с древесиной

Для оценки увеличения объема необходимо учитывать параметр вторичного расширения. Минимальный показатель означает, что полиуретановые связи устанавливаются достаточно быстро, а пена достигает своей окончательной формы сразу после выхода из баллона. Оптимальное значение параметра для качественного продукта не должно превышать 20%. Если вторичное расширение превосходит этот показатель, то это может приводить к разрыву утепляемых конструкций. Прочный каркас, конечно, не разорвет, но лишняя пены выдавится из щелей и ее придется отрезать.

Обработка шва после расширения пены

Обратный процесс называется усадкой, когда затвердевшая пена начинает терять объем. В результате все щели и швы «открываются», теплоизоляция перестает быть эффективной. Иногда усадка пены приводит к отрыву одной из скрепляемых плоскостей. К усадке приводит низкая плотность и открытие слишком большого количества ячеек, параметр усадки не должен превышать 5%.

К усадке и расширениям приводят некачественные, компоненты, используемые при производстве монтажной пены. Использование газа со слишком высоким давлением приводит к открытию большого количества пор и усадке. Также к плохой пространственной стабильности приводят нарушения процедуры монтажа: недостаточная зачистка поверхности, нанесение материала на жирные поверхности, температурные и механические воздействия на материал.

Температурный режим работы

Температура работы влияет на такую характеристику монтажной пены, как вязкость. При понижении температуры вязкость вещества снижается, соответственно и реакция протекает хуже. В зависимости от температуры использования пены подразделяются на зимние, летние и всесезонные.

  • Зимние пены сохраняют вязкость до – 10 градусов. При этом процесс затвердения все равно протекает дольше, чем в условиях при положительных температурах. Перед использованием пены поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, чтобы компенсировать недостаток влаги в воздухе. Негативной чертой зимней пены является слабое расширение.

Зимняя монтажная пена, рассчитанная на нанесение при температуре до – 20 °C

  • Летние пены применяются при температурах от +30 до +5 градусов.
  • Всесезонные пены сочетают свойства летних и зимних составов и могут использоваться как в жаркую, так и в холодную погоду.

Также на монтажную пену негативно влияет воздействие ультрафиолета, в результате попадания прямого солнечного излучения пена темнеет и начинает крошиться. От солнечного излучения пену можно защитить штукатуркой. При срезе наружного слоя пена становится уязвимой для влаги.

Кроме температуры нанесения, на выбор пены влияет температура эксплуатации и морозостойкость, которая измеряется в количестве циклов заморозки и оттаивания и обозначается буквой «F».

Плотность и адгезия

Важным параметром монтажной пены является плотность. Для бытовой разновидности нормальной считается плотность 1525 кг/м.куб. для профессиональной – 2535 кг/м.куб. Пена может иметь мелкие или крупные поры. Выбор плотности зависит от конкретных задач, для которых применяется состав. Заделку швов лучше всего осуществлять плотной пеной с ячейками одного размера.

Пена разной плотности

Адгезия – способность пены закрепляться на других поверхностях. Адгезия определяется тем, какое усилие требуется, чтобы оторвать одну поверхность от другой. Для монтажный пены нормальным считается 0,4 – 0,48 Мпа сопротивление на сдвиг. Смесь плохо сцепляется с такими поверхностями, как полиэтилен, жирные покрытия, тефлон и др., но такие материалы достаточно редко встречаются в строительной сфере, а при адгезии с бетоном, кирпичом, железом или древесиной никаких проблем возникать не должно.

Монтажная пена должна сразу закрепляться на материале и набирать объем. Стекание состава по поверхности говорит о плохой полимеризации.

На что обратить внимание при покупке

В первую очередь необходимо обратить внимание на срок годности. В среднем он составляет не более 18 месяцев. Просроченная пена теряет необходимую вязкость и адгезию.

При использовании баллон необходимо взболтать, чтобы смесь перешла в однородное состояние. Также рекомендуется обратить внимание на наличие внешних повреждений на упаковке. Следы от ударов могут свидетельствовать о ненадлежащем хранении материла. При покупке монтажного пистолета обратите внимание на наконечник, рекомендуется протестировать пистолет на опытном образце. При неполном открытии выпускного отверстия пена будет подаваться в недостаточном количестве тонкой струйкой.

Монтажную пену надо выбирать на основе задач. Профессиональные составы подойдут при проведении масштабных строительных работ, бытовые – для решения отдельных задач. При заполнении узких пространств лучше воспользоваться составом с небольшим процентом расширения. Если основная роль пены – изолировать «мостики холода», то подойдут вещества с равномерной ячеистой структурой. Если пенная структура должна выполнять функцию крепления, то лучше присмотреться к пене с высокой плотностью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: