Утепленные входные деревянные двери для частного дома или квартиры, теплоизоляция своими руками

Приобретение утепленных входных деревянных дверей: на что обратить внимание

Когда лето заканчивается, многие начинают задумываться о том, чтобы как-нибудь утеплить свое жилье. Но часто, дальше заклейки окон (если они деревянные) дело не заходит. Окна, даже современные с высоким уровнем энергосбережения не могут полностью решить вопрос. Ведь большая часть теплого воздуха из помещения выходит через входные двери. Чтобы предотвратить утечку тепла, многие задумываются о приобретении утепленных входных деревянных дверей. Дерево – это экологически чистый и теплый материал. К тому же такие двери отличаются привлекательным внешним видом.

Теплоизоляция квартир или домов
Деревянная утепленная дверь
Требования
Типы конструкций
Структура
Утеплительные материалы
Ячеистая целлюлоза
Пенополистирол или пенопласт
Минеральная вата
Полиуретан
Финские двери
Самая теплая дверь
Утепление своими руками

Теплоизоляция квартир или домов

Входные проемы в традиционных домах и квартирах имеют достаточно большие размеры относительно стен и потолка. Когда дверь распахивается, всякий раз за ней тянется поток тепла изнутри помещения. Кроме этого, теплый воздух выходит сквозь верхние, а также боковые просветы между наличником и дверью. Из нижней части дверного блока идет холодный воздух с подъезда или улицы.

Естественной утечке тепла трудно воспрепятствовать. Однако решить ситуацию со щелями и низкой теплопроводностью дверных полотен можно. Утепленные двери не пропустят холодный воздух с улицы и сохранят тепло в помещении.

Деревянная утепленная дверь

Сегодня современные производители предлагают потребителю несколько стандартных типов дверных конструкций. Это деревянные полотна с отделкой, обладающей теплоизоляционными свойствами с внутренней либо наружной стороны. Также производятся полотна из металла, обшитые древесиной. Внутри таких дверей уложен утеплитель. Кроме подобных моделей предлагаются бронированные конструкции с утеплением.

Главная особенность утепленных входных дверей из дерева – это повышенная звукоизоляция и отсутствие щелей, через которые может проходить теплый воздух. Еще одно достоинство – стойкость ко взломам. Конструкция отличается от прочих изделий увеличенным весом и шириной. Что касается декоративных свойств, то благодаря отделке они очень привлекательны. Полотно может быть отделано толстым слоем шпона, либо МДФ с объемными рисунками, стеклом, зеркальными вставками с различными кованными металлическими элементами.

Требования

Полотно должно быть устойчиво к самым разным температурам. Дверь должна свободно выдерживать холод и любой мороз. Также важно, чтобы полотно было устойчиво к влажности.

Конструкция должна быть гигиеничной и нетребовательной в уходе. Экологическая безопасность стоит не на последнем месте. Механическая прочность и эстетические характеристики также очень важны для входных дверей.

Типы конструкций

Изделия могут выпускаться как полыми, так и сплошными. Сплошная дверь изготовлена чаще всего из монолитных плит натуральной древесины, которая предварительно прошла все этапы обработки. Это массив. Хорошие полотна изготавливаются из твердых и дорогих пород, более дешевые – из сосны.

Структура

Наружный контур дверного полотна очень часто комплектуется специальным утеплителем, который позволяет обеспечить максимально плотное прикрытие. Также он защищает помещение от сквозняков. Внутри полотна находятся утеплительные материалы в виде плит. Это позволяет удержать тепло внутри помещения.

Чтобы дверь могла обеспечить внешнюю защиту от холодного воздуха применяются различные декоративные накладки. Толщина их может достигать 19 мм. Шпонированные панели отличаются более тонким слоем – это преимущественно дуб, бук, граб, груша либо орех. Панели из МДФ могут быть отфрезерованы либо же быть гладкими. МДФ, несмотря на все недостатки, отлично противостоит суровым температурам.

Утеплительные материалы

Еще одна особенность утепленных входных дверей – высокий уровень звукоизоляции. Внутри двери могут использоваться различные материалы. Зачастую это гофрокартон, пенопласт, минеральная вата, полиуретан.

Ячеистая целлюлоза

Этот наполнитель называют сотовым наполнителем. Однако, на самом деле это самый обычный гофрированный картон. А вот укладывается он сотами. Для достижения высоких характеристик укладка проводится в три слоя. Средний слой – это сетка с крупными ячейками.

Выбирая входную дверь, модели с таким наполнителем лучше не приобретать. Они не отличаются высокими теплоизолирующими свойствами. Зачастую, такие полотна можно встретить в подъездах домов. Также, в новых недорогих квартирах эти двери устанавливают в качестве входных.

Пенополистирол или пенопласт

Среди представленных на рынке моделей утепленных входных дверей много тех, которые утеплены именно пенопластом. Этот материал представляет собой закрытые воздушные пузырьки. Материал отлично защищает от различных звуков, и конечно же, холода. Пенопласт также придает полотну дополнительную жесткость. Отличается малым весом и низкой ценой.

При всех своих достоинствах, материал отлично поглощает влагу. В дверях с пенополистиролом в холодное время года может скапливаться конденсат на утеплителе. Это может привести к промерзанию пенопласта, появлению грибков и плесени. Также этот материал очень горючий. Если он каким-то образом загорится, то горение сопровождается токсичным дымом.

Кроме этого, конденсат вместе с активной эксплуатацией конструкции способствует возникновению небольших зазоров между плитами. Это значит, что вскоре высокая теплозащита может быть нарушена мостиками холода.

Минеральная вата

Характеристики этого материала в целом похожи на пенополистирол. Также вата отличается хорошим уровнем шумо- и теплоизоляции. Минеральная вата не горит. Она гигроскопичная, не гниет, в ней не заводится плесень и грибки. Но если влажность постоянно воздействует на нее, тогда плесень все-таки образуется. Стоимость ваты выше, чем пенопласта, однако все же доступная.

Казалось бы, это отличный утеплительный материал, но это подходит он скорее для вентилируемых систем, фасадов, чердаков и прочих объектов, где после установки плиты не будут иметь прямых контактов с человеком.

А вот для утепленных входных дверей вата не подходит. Двери постоянно закрываются и открываются. Также по ним стучат — дверями часто хлопают. От этого плиты ваты могут передвигаться со своих мест, сжиматься и комкаться. В результате будут образовываться мостики холода. Слежавшаяся вата при малейшем воздействии расколется в пыль.

Изделия с таким утеплителем также лучше не приобретать.

Полиуретан

Этот материал полностью подходит для утепления. Зачастую, для этого применяют газонаполненную форму. Пена отличается отличной адгезией. Если двери наполнены вспененным полиуретаном, то он заполняет собой все пустоты. Материал быстро застывает и превращается в плотную массу. Полиуретан не токсичен и не вреден, а также не горит.

Как показывают исследования, слой материала в 2,5 см защищает от холода и шума так же, как и кирпичная стена толщиной в 65 см. По теплоизоляции это лучший вариант, который значительно превосходит все остальное. Срок службы полиуретана составляет около 50 лет. Именно его используют производители качественных дверей.

Финские двери

Такие изделия пользуются у потребителей большой популярностью. Это практичное и в тоже время стильное решение. Ранее эти изделия были достаточно дорогими. Но сегодня они становятся доступнее.

Среди важных пользовательских характеристик стоит отметить отличные теплоизоляционные свойства, а также высокие показатели надежности и безопасности. В этих дверях прочность гармонично сочетается с эстетичным видом.

Эти изделия изготавливают по особой технологии. В результате получается очень теплое полотно. Конструкция напоминает сэндвич. Внутри полотна спрятаны различные материалы, которые взаимодействуя друг с другом, создают надежные и очень теплые деревянные двери.

Каркас такой конструкции состоит из очень прочного бруса из плотных пород древесины. Внутри в качестве утеплительного материала находится пенополистирол.

Производители предлагают большой выбор самых различных моделей с разной отделкой. Это цельнодеревянные полотна с текстурой и остеклением. Это отличный выбор для холодных регионов. Такие двери имеют отличное качество по вполне доступным для многих ценам.

Самая теплая дверь

Даже с самыми лучшими утепленными входными дверями в помещении может быть холодно. Чтобы получить максимум тепла, необходимо устанавливать две двери. Так, входная наружная будет отвечать за безопасность, вторая же будет удерживать тепло.

Между двух дверей образуется воздушная прослойка, которая улучшит теплоизоляцию. Сегодня на рынке предлагаются специальные термо-двери. Эти модели защищены от внешних факторов и имеют самые лучшие характеристики по удерживанию тепла.

Утепление своими руками

Не всегда есть возможность приобрести необходимую конструкцию, но можно изготовить из старой холодной двери новую и утепленную. При наличии определенных навыков сделать это будет не так уж и сложно. В результате такое полотно поможет пережить холодные зимние месяцы в тепле.

Если необходимы высокие показатели безопасности, то рекомендуется приобрести металлическую или даже бронированную дверь. Среди них также есть утепленные конструкции, которые смогут хранить безопасность и тепло в помещении.

Если необходимо выбрать подходящую модель среди нескольких утепленных дверей, рекомендуется доверять тому производителю, продукция которого проверена временем. Важно перед сделкой проверить сертификаты и почитать отзывы, ведь эта покупка делается не на один сезон.

Как выбрать входную дверь для квартиры и дома: советы эксперта

Дверь — первое, что видят гости, так что желание хозяина выбрать вариант поэффектнее можно понять. Однако дверь должна быть не только стильной, но и надежной, ведь от нее зависят безопасность квартиры и сохранность имущества. Разбираемся, как выбрать входную дверь, какие моменты обязательно нужно предусмотреть и как дверь соотносится с остальным интерьером.

Эксперт в этой статье:

Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»

Виды входных дверей в квартиру

Металлические

Самая популярная конструкция, гарантирующая надежную защиту входа в помещение. Стальные двери позволяют сохранить тепло — во многих моделях между листами металла прокладывают поролон, полипропилен, минеральную вату или гофрированный картон. Можно выбрать дополнительные опции: производители предлагают пуленепробиваемые, противопожарные, противоударные и звукоизолирующие двери.

Пластиковые

Такие двери значительно дешевле стальных и деревянных. Важно, чтобы при изготовлении был задействован качественный профиль, тогда дверь прослужит долго. Пластик часто компонуют с металлом и алюминием, встречаются также полупрозрачные вставки из закаленного стекла.

Деревянные

Дверь из натурального дерева выглядит стильно и красиво, подходит как для квартиры в многоэтажке, так и для загородного дома. Как правило, модели изготавливают из шпона: бука, клена, вишни или липы. Материал обрабатывается специальными составами, защищающими дверь от непогоды и перепадов температур.

Стеклянные

Редко кто из владельцев квартир выбирает дверь со стеклом. Но этот вариант может хорошо смотреться в загородном доме или, например, в тамбуре подъезда. Обычно останавливаются на комбинированном варианте: металлическая дверь со вставками — ковкой и стеклопакетом. Стеклопакет можно покрыть напылением, которое закрывает обзор снаружи, — как при тонировке окон в машине.

Алюминиевые

Больше всего этот вариант подходит для домов в стилях модерн и хай-тек. Существует стереотип, что алюминиевые двери непрочные и их легко сломать, но это не так — они не уступают по устойчивости моделям из стали.

Как выбрать металлическую входную дверь

Важно учитывать основные параметры входных дверей:

конструкция. Абсолютно любая дверь состоит из каркаса и профиля. Первый должен быть сделан из прочных материалов;
вес. Основной минус стальных дверей — ускоренный износ петель из-за нагрузки. Бронированные модели весят до 130 кг. При открывании и закрывании таких дверей создается высокая инерция, поэтому не стоит ставить их в доме, где есть пожилые люди и маленькие дети;
толщина листов. Чем выше этот показатель, тем надежнее защищен вход в помещение. Сталь толщиной менее 1 мм можно вскрыть даже консервным ножом. Кроме того, чем толще листы, тем выше звукоизоляция;
дверные петли. Скрытые элементы находятся в специальных пазах и, в отличие от внешних петель, не позволяют открыть дверь более чем на 90°. Несмотря на то что дверь с внутренними петлями смотрится более эстетично, вскрыть ее будет проще. Специалисты советуют выбрать петли с 2–4 антисрезами, такая конструкция максимально надежна;
ребра жесткости. Расположенные на боковых поверхностях двери, они защищают ее от открытия с помощью лома. Ребра бывают продольными, поперечными и комбинированными, иногда их дополняют горизонтальными;
усиление и бронирование. Толстостенная сталь шириной 3–5 мм и металлические вставки выдерживает нагрузку до 12 тонн. Такие двери не исключают стеклянных элементов, если последние сделаны из усиленного, закаленного материала;
класс взломостойкости. Есть 13 классов устойчивости дверей. Стандартные входные конструкции — 1–4 класс, тяжелые бронированные — 5–13 класс (к последнему относятся сейфовые банковские двери, которые не выбирают для жилых помещений);
сторона открывания двери определяется в соответствии с расположением петель (с правой или с левой стороны) при открывании двери на себя.

Как выбрать входную дверь с шумоизоляцией

Чтобы шум лифта и разговоры соседей в подъезде не нарушали тишину в квартире, стоит заранее позаботиться о звукоизоляции.

Проблема решается по нескольким направлениям:

наполнители. Производители заполняют внутреннее пространство двери различными наполнителями, перекрывающими шум и дающими дополнительную теплоизоляцию. Уплотнитель должен быть размещен не только в самом полотне, по и по периметру короба входной двери. Особенно популярны резина и силикон — помимо шумоизоляции, они обеспечивают мягкое закрывание двери;
контуры. Контуры уплотнения бывают разных типов — резиновые, кулон, шлегель. От количества и качества контуров зависит, как сильно в помещение будут проникать посторонние запахи и звуки;
толщина и герметичность. Не менее важны толщина двери и герметичность зазоров при закрытой конструкции. Чем плотнее дверь примыкает к коробу, тем меньше шансов услышать внешние звуки, находясь в квартире.

Конечно, одна только дверь не обеспечит абсолютную тишину в помещении. Учитывать надо и толщину стен, и наличие в них шумоизоляции, и качество и герметичность окон. Многое зависит от поведения соседей: ни одна дверь (как и стены) не изолирует квартиру от шума перфоратора.

Как выбрать входную дверь с терморазрывом

Металлические двери отличаются высокой теплопроводностью, поэтому могут промерзать. В результате образуется конденсат, обледенение портит замок. Высокая влажность — причина коррозии и разгерметизации контура. Эта проблема особенно актуальна для загородного дома, но такое случается и в многоквартирных подъездах — например, если в мороз открыть там окна.

Модели с терморазрывом позволяют удержать тепло и исключают риск образования конденсата. С помощью прослойки с низкой теплопроводностью — терморазрыва — исключаются контакты металлических частей двери. Вставка из полимерных материалов (реже — из дерева) помещается между металлическим каркасом и слоем утеплителя. Система эффективна, если перепады температур не превышают 40 °С. Когда эти значения выше, конденсат все же может проникать внутрь квартиры. Но его точно будет меньше по сравнению с конструкцией без терморазрыва.

Алина Шатанюк:

— Двери с терморазрывом обычно покрыты атмосферостойкой краской. Чтобы снизить вероятность образования конденсата, рекомендуется в холодное время поддерживать в прихожей влажность порядка 40%. Также есть смысл утеплить откосы дверного проема минеральной ватой.

Входная дверь для хрущевки

Алина Шатанюк:

— В хрущевках во время ремонта можно столкнуться с множеством проблем, которые связаны со скромными габаритами жилья. Проемы в этих многоквартирных домах имеют размеры, отличающиеся от сегодняшних норм. Это стоит учитывать при подборе дверей. Близкое расположение соседних квартир на площадке вызывает трудности в процессе установки.

Материал, из которого построен дом, как правило, сказывается на размерах дверных проемов. Если дом из кирпича, ширина проема обычно не превышает 80 см, а высота — 200 см. У панельных домов дверные проемы еще уже: ширина не более 74–76 см, а высота — 198 см. Для домов старого фонда (хрущевок и «кораблей», как называют панельные дома 600-й серии) обычно подходит входная дверь размером 78 см.

Перед покупкой двери стоит сделать замер, так как проем в старом доме может быть и нестандартным.
Предпочтение стоит отдавать дверям из металла с надежными петлями и замками, с ребрами жесткости.
Важно обратить внимание на уплотнитель — он защищает от холода, уличного шума и посторонних запахов.
Желательно, чтобы модель включала противосъемные штыри, два замка, дверной глазок и цепочку с внутренней стороны.
Не лишним будет шумо- и теплоизоляционный материал, например минеральная вата или пенопласт.

Как подобрать входную дверь к интерьеру

Современные двери вписываются в большинство стилей интерьера. Выбор внешнего вида двери — вопрос вкуса и бюджета. Дверь можно обить деревянным массивом либо нанести на поверхность порошковые краски, создающие прочную пленку. Производители выпускают и двери с винилискожей; такой вариант дешевле, но менее износостойкий. Внешние МДФ-панели могут окрашивать, покрывать шпоном или пленкой с различным оформлением, например, имитирующим деревянную поверхность.

Выбирая внешний вид входной двери, стоит учитывать не только стиль интерьера, но и превалирующие цвета. Квартирам в скандинавском стиле больше подойдут светлые тона, а жилью, оформленному в стиле лофт, — массивная металлическая дверь с грубыми деталями. Для неоклассики лучше выбрать нейтральные оттенки и декоративные элементы (узоры и вензеля), для хай-тека — хромированные металлические поверхности, для кантри — тяжелые деревянные конструкции.

Советы эксперта

Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»:

При транспортировке не нужно переворачивать дверь вверх ногами, так как можно повредить ночную задвижку.
Обязательно проверьте дверь и комплектацию во время получения товара.
Дверь нужно выставлять по уровню, иначе она может неправильно работать и быстро выйти из строя.
Обязательно запеньте зазоры между стеной и рамой (включая порог), чтобы достичь максимальной тепло- и шумоизоляции.
Если дверь уличная, над ней нужно поставить навес или козырек, который будет защищать от осадков.
Не устанавливайте финальную входную дверь в процессе других строительных работ и в первый год эксплуатации здания, когда образуется обильный конденсат (высыхают бетонные стяжки и стены, постепенно выравнивается влажность). Из-за конденсата отделка двери может быть испорчена, появится ржавчина на фурнитуре, отслоится пленка. На этот период лучше ставить временные двери.
После установки двери обязательно снимите защитное покрытие.

Утепленные деревянные двери для частного дома: конструкция, виды и материалы для входных

Как произвести утепление входной деревянной двери частного дома своими руками. Обшивка и обивка дерматином, установка резиновых и поролоновых уплотнителей.

Чем можно утеплить входную дверь
Особенности древесины различных пород
Лиственные породы
Хвойные породы
Входные двери деревянные в Москве
Классификация входных дверей
Популярные модели
Какие виды дверей можно выделить
Двери деревянные массивные
Двери филенчатые
Конструкции дверей щитового и каркасного типов
Виды
Инструмент
Требования
Подготовительные работы
Декоративная отделка деревянных входных дверей
Структура
Преимущества покупки деревянных входных дверей WOODER
Декор
Установка петель и фурнитуры
Удачные примеры и варианты
Монтаж уплотнителя
Известные производители и отзывы

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

Минеральную вату;
Пенопласт;
Изолон;
Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Входные двери деревянные в Москве

Входные двери деревянные и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Входные двери деревянные» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории “Входные двери деревянные”, но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Классификация входных дверей

Качественное и надежное утепление входных дверей – основная задача, которая стоит перед хозяином частного дома. Но прежде чем приступать к ней, необходимо разобраться во всех азах понятия «деревянные входные двери».

Все входные двери по типу материала изготовления подразделяют следующим образом:

деревянные;
стеклянные;
металлические
пластиковые.

Входные двери из дерева и металла

Нередко можно встретить модели, являющиеся комбинацией нескольких вышеуказанных вариантов.
Процесс утепления двери – не самая сложная работа, но если нет уверенности в своих силах – то лучше обратиться к специалистам! Эта же статья предназначена для тех, кто желает сделать работу своими руками, утеплить и установить входную дверь.

Также входные двери принято делить на:

конструкции из массива дерева;
щитовые;
филеночные.

Внимание! Деревянные входные двери из массива – лучший выбор с точки зрения, тепло-, шумоизоляции и длительности эксплуатации.

Подробно о критериях выбора деревянных входных дверей для частного загородного дома

Входные двери, выполненные из дерева, на протяжении большого промежутка времени являлись одним из наиболее востребованных атрибутов любого зданий или сооружения.

Несмотря на то, что в настоящее время они стали менее популярными, все же они пользуются соответствующим спросом. Прежде всего, это касается модернизированных моделей, которые были изменены для полного соответствия требованиям современных покупателей.

Что из себя представляют входные деревянные двери?

Входные деревянные двери представляют собой специальные изделия, которые предназначаются для осуществления входа и выхода в помещение с улицы.

Их основными определяющими элементами являются такие детали, как:

полотно, выполненное из массива дерева или же из определенных продуктов деревообработки;
навесное устройство, что обеспечивает перемещение полотна в горизонтальной плоскости для функционирования двери;
фиксирующее устройство, позволяющее зафиксировать полотно в закрытом состоянии двери;
ручка или иное функциональное приспособление, предназначенное для открытия и закрытия;
декоративные элементы, в той или иной степени украшающие полотно, делая его более привлекательным и интересным.

Таким образом, по своим конструктивным составляющим входные деревянные двери являются довольно стандартными изделиями, которые не отличаются оригинальностью.

Зачем нужны и где используются?

Входные деревянные двери необходимы для того, чтобы оградить то или иное помещение от внешнего мира.

Основные функции таких изделий заключаются в следующем:

Входная дверь не позволяет проникнуть в помещение человеку, не имеющему от нее ключа.

К тому же она защищать дом от атмосферных осадков и шума.

Входную дверь легко можно использовать в качестве первого и основного элемента дизайна фасада здания.

Это обусловлено тем, что именно с ней сталкивается прохожие в первую очередь.

Использоваться входные двери могут совершенно в различных по своему предназначению зданиях и сооружениях: частных домах, квартирах, офисах, магазинах, некоторых предприятиях, общественных заведениях и т.д.

Отзывы о деревянных входных дверях: плюсы и минусы

Основные преимущества использования деревянных входных дверей заключаются в следующем:

Высокая износостойкость, влагостойкость и атмосферостойкость.
Хорошие декоративные качества, такие как основательность и утонченность.
Долговечность и прочность.
Доступная стоимость.
Экологичность.

Как и многие другие изделия, деревянные входные двери имеют свои недостатки, на которые обязательно нужно обратить внимание перед покупкой:

Необходимость правильной и корректной установки.
Потребность в качественной обработке.

В настоящее время деревянные входные двери практически ничем не уступают металлическим, если их производство было выполнено в соответствии с правилами и нормами.

При этом любая ошибка мастера может привести к тому, что в процессе эксплуатации такие изделия скоро придут в негодность.

Прежде чем приобрести дверь, необходимо тщательно ее осмотреть.

Как выбрать и на какие характеристики обращать внимание?

Для того чтобы выбрать деятельно качественную и надежную деревянную входную дверь, нужно обязательно обратить внимание на большое количество разнообразных факторов.

Это связано, прежде всего, с тем, что такие изделия выполняют достаточную важную функцию в доме.

Поэтому ни в коем случае не стоит допускать приобретение товара даже с малейшими недочетами.

Разновидности

Деревянные входные двери могут изготавливаться различными способами.

На сегодняшний момент популярностью пользуются такие их разновидности, как:

Они производятся из несколько объемных элементов, вырезанных из дерева.

Каждый из них дополнительно обрабатываться специальными инструментами и столярными станками.

Дополнительно на таких дверях может создаваться декор.

К тому же в них в некоторых случаях делают оконные проемы.

Сборные крепления данного типа изделия преимущественно специально усиливаются.

Щитовые двери с деревянным каркасом.

Такие изделия представляет собой щиты, которые соединены между собой каркасными рейками.

В качестве заполнителя в них применяется утеплитель.

Низкая надежность данных дверей привела к тому, что их в настоящее время используют довольно редко.

При этом они в сравнении с предыдущим типом являются достаточно дешевыми.

Клееные двери из продуктов деревообработки.

Для их изготовления склеиваются между собой пласты различных типов древесины.

Внутри обычно используются дешевые материалы, тогда как снаружи — надежные и качественные.

Ввиду такой технологии производства в итоге получаются довольно красивые и не подверженные деформациям изделия.

Двери на металлической основе.

С двух сторон для создания таких изделий на металл крепятся деревянные панели.

Таким образом, в настоящее время щитовые деревянные двери являются наименее эффективными.

Конструкция

В большинстве случаев входные деревянные двери имеют стандартную классическую конструкцию.

Она состоит из таких элементов, как:

рама (коробка);
фурнитура;
замок;
глазок;
порог;
уплотнители;
полотно.

Каждый из вышеперечисленных элементов входной деревянной двери значительно влияет на то, насколько она будет качественно выполнять свои функции.

Материал

В качестве материала для изготовления входных дверей используется в настоящее время большое количество различных типов древесина.

Наиболее популярными среди них являются следующие:

дуб;
ольха;
сосна;
бук;
ясень;
черешня;
красное дерево;
мербау и др.

При выборе того или иного материала, необходимо ориентироваться на три фактора — износостойкость, прочность и декоративные качества.

Наиболее надежными в настоящее время считаются двери из дуба.

Эксплуатационные свойства ясеня и ольхи тоже находятся на высоком уровне.

Дверные петли

Одним из самых важных элементов фурнитуры входной двери являются ее дверные петли.

Они бывают таких типов:

Их прикручивают на полотна без необходимости обработки поверхностей последних.

Они отличаются тем, что их необходимо врезать в объем притвора или же коробки.

Они способны предотвратить дверь от взлома. Кроме того, такие изделия не видны при закрытии.

Они позволяют створке открываться в обе стороны.

Врезные и скрытые типы дверных петель на сегодняшний день считаются наиболее популярными из-за своей надежности, высоких декоративных свойств и долговечности.

Дверные замки

По способу установки дверные замки бывают таких типов:

навесные;
накладные;
врезные.

Самыми ненадежными считаются навесные замки.

Лучшей долговечностью отличаются врезные элементы фурнитуры.

По механизму запирания замки бывают тоже таких видов:

ригельные,
электронные,
кодовые,
сувальдные,
цилиндровые запирающие.

Наличие шумо- и теплоизоляции

В большинстве случаев оконные и дверные проемы являются в зданиях и сооружениях основными источниками шума и холода, проникающего с улицы.

В настоящее время многие модели дверей имеют шумо- и теплоизоляцию.

Они препятствуют проникновению в помещение сторонних звуков и холода.

При этом за такие свойства обязательно придется заплатить определенную дополнительную сумму денег.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

На сегодняшний момент на рынке присутствуют десятки и сотни производителей входных дверей для домов, квартир и офисов.

Их продукция пользуется спросом и популярностью во многих городах России.

Прежде чем приобрести тот или иной товар, обязательно нужно обратить внимание на рейтинг лучших изделий, состоящий из таких позиций, как:

Это изделие отличается наличием утеплительного слоя, и усиленной профильной коробки.

Такая дверь имеет функцию мягкого закрывания, которая обеспечивается магнитным уплотнителем и дополнительным изоляционным резиновым контуром.

Толщина использующегося полотна составляет 75 миллиметров, а толщина коробки — 84 миллиметра.

Стоимость такого товара — 27500 рублей.

В основе данной двери используется стальное полотно.

Сверху изделие покрыто материалом WOODLINE, который прекрасно имитирует натуральную древесину.

Толщина полотна составляет 85 миллиметров, глубина коробки — 145 миллиметров.

Стоимость данного товара — 83000 рублей.

Кайзер Феррум 10 см

Внутренняя часть этой двери выполнена из полимерного покрытия.

Сверху на изделие нанесен порошковый слой, который имитирует натуральный массив дерева.

Толщина дверного полотна довольно значительная — 100 миллиметров.

Стоимость данной двери небольшая — всего 13700 рублей.

Гранд Италия Венге

Толщина полотна такой двери — 40 мм.

Внутри изделия присутствует брусковое наполнение.

В качестве покрытия используется натуральный шпон.

Коробка выполнена из массива сосны с резиновым уплотнителем.

Стоимость данной двери — около 10000 рублей.

Термо-Maxi Тиковое дерево

Отличительной особенностью данной модели является использование технологии терморазрыва.

В качестве отделки используется фрезерованная МДФ-панель, толщина которой достигает 100 миллиметров.

Цена данной модели — 32000 рублей.

ZETTA Премьер 3 КБ1

В качестве заполнителя полотна используется негорючая минераловатная плита KNAUF.

Сверху изделие обито МДФ плитой толщиной до 16 миллиметров.

Толщина полотна составляет 102,5 миллиметра, толщина коробки — 115 миллиметров.

Стоимость такой модели — 37900 рублей.

Вышеперечисленные типы входных деревянных дверей являются одними из наиболее популярных в настоящее время.

Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Для того чтобы выбрать дверь в дом или квартиру, необходимо проанализировать все технические характеристики, достоинства и недостатки самых популярных моделей, представленных на рынке.

К последним относятся такие типы дверей, как: Termo TERMOWood, Аргус Люкс АС 2П Триумф и ZETTA Премьер 3 КБ1.

3 лучших модели

Ниже представлены основные преимущества самых популярных моделей деревянных входных дверей:

Преимущества изделия заключаются в его прекрасном внешнем виде, хороших тепло- и шумоизоляционных свойствах и надежности используемой фурнитуры.

Стоимость этой модели самая высокая из всех остальных — 83000 рублей.

Аргус Люкс АС 2П Триумф.

Преимущества этого изделия связаны с функцией мягкого закрывания.

К тому же такой тип двери отличается хорошими декоративными свойствами.

Надежность и длительность эксплуатации используемой производителем фурнитуры среднее.

Стоимость модели двери считается одной из самых низких — всего 27500 рублей.

ZETTA Премьер 3 КБ1.

Преимущества данной модели такие: негорючесть, хорошая теплоизоляция и защита от посторонних звуков.

Внешний вид изделия минималистичный.

Цена этого изделия находится в среднем диапазоне стоимостей — 37900 рублей.

Таким образом, выбор той или иной модели должен осуществляться индивидуально в зависимости от требований и возможностей покупателя.

На чем можно сэкономить при выборе?

При выборе дверной входной двери можно сэкономить на некоторых ненужных вещах, таких как:

Очень дорогая бронированная дверь для квартиры или обычного дома — слишком нецелесообразная покупка.

Использование панелей из натуральной древесины значительной толщины.

Чаще всего такие изделия не приносят никакой пользы, кроме лучшей звукоизоляции.

Большое количество декора.

Минимализм имеет большую популярность и спрос.

Такие детали входной двери выполняют очень важную роль, так как на них приходится самая большая нагрузка.

Стоимость

Цена на дверные деревянные двери зависит от множества факторов, таких как:

производитель и бренд;
используемые материалы и фурнитура;
особенности декора;
необходимость доставки;
потребность в установке;
прочность;
долговечность;
защита от взлома;
шумо- и теплоизоляция;
количество замков и т.д.

Минимальные цены на входные двери:

Гранд Италия Венге — 10000 рублей.
Кайзер Феррум 10 см — 13700 рублей.

Средний ценовой диапазон:

Аргус Люкс АС 2П Триумф — 27500 рублей.
Термо-Maxi Тиковое дерево — 32000 рублей.

Максимальная стоимость популярных моделей:

ZETTA Премьер 3 КБ1 — 37900 рублей.
Termo TERMOWood — 83000 рублей.

Где купить деревянную входную дверь?

Приобрести входную деревянную дверь на сегодняшний момент можно в любом населенном пункте Российской Федерации.

Дополнительно существует возможность заказа доставки данного изделия и установки его.

В Москве

В городе Москва приобрести входную деревянную дверь можно у таких организаций и компаний, как:

Магазин по продаже пиломатериалов «Лесоснаб». Пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе (территория Мытищинской Ярмарки, у въезда под аркой «Стройдвор Яуза», ангар №15). Телефон: +7 (499) 653-98-80.
Компания «Медверь» Ленинградское шоссе, владение 5. Телефон: +7 (495) 234-82-96.
Производственное объединение «МосПодряд» Рублевское шоссе, дом 68-А, строение 6. Телефон: +7 (499) 110-82-63.

Вышеперечисленные предприятия не являются единственными субъектами, реализующими двери в Москве и Московской области.

На территории региона действуют десятки различных организаций, занимающихся этой деятельностью.

В Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербург купить входную деревянную дверь можно у следующих форм и компаний:

Мультибрендовый магазин дверей «Линия стиля». Площадь К. Фаберже, дом 8E. Телефон: +7 (812) 924-89-64.
Компания ООО «Финдвери». Улица Маршала Новикова, дом 41/1. Телефон: +7 (812)329-07-39.
Компания ООО «Двери-Сервис». Проспект Индустриальный, дом 29. Телефон: +7 (812) 24-04-707.

Таким образом, проблем с покупкой входных деревянных дверей в городе Санкт-Петербург не существует.

Выбор входных деревянных дверей — это сложный процесс, который требует определенных знаний.

Приобретя качественное и надежное изделие, можно обеспечить на длительное время, как защиту того или иного помещения, так и комфортные условия нахождения в нем.

Именно поэтому к подбору необходимой модели нужно относиться максимально серьезно и взвешенно.

Входные деревянные двери — виды, формы, размеры и особенности материала. 100 фото уличных наружных моделей дверей

На сегодняшний день в магазинах продается огромный ассортимент различных входных дверей. Каждый найдет именно то, что хочет. Деревянная входная дверь сейчас встречается очень редко.

На первый план по популярности вышли железные двери. Тем не менее ценители прекрасного и качественного продукта выбирают именно деревянные двери. Ведь они прочные, срок службы долгий, не пропускают шум и холод. К тому же и внешний вид у них очень привлекательный.

Содержание

Требования к деревянным дверям

Древесина должна быть покрыта краской или лаком. Это не только улучшает внешний вид, но и помогает не допустить различных повреждений на поверхности дерева.
Лучше, если будет два замка.
Обязательно должно быть резиновое уплотнение. Благодаря ему не продувает из щелей.
Установкой должен заниматься только профессионал.

Разновидности дверей из дерева

Деревянные двери для дома бывают трех видов. Далее будут рассмотрены виды подробнее.

Утепленные щитовые двери

Внешне не отличить от дверей, выполненных из массива дерева, и цена у них существенно ниже.

При производстве используются натуральные деревянные щиты.
Затем эти щиты облицовываются с двух сторон обшивкой МДФ или ДВП.
Утепляют щитовые двери с помощью различных материалов.
Они не пропускают холод в жилой дом. На таких дверях не наблюдается конденсат.

Есть возможность каркас сделать железным. Это придает прочности к дверям.

Двери из массива

Эти двери изготавливаются из единого полотна. Двери из массива считаются надежными. Наиболее популярной считается дуб. Такие двери очень качественные. Двери из массива сосны отличаются доступностью в ценовой политике. Да и внешний вид у них очень красивый.

Двери из массива прочные, надежные. Они могут быть гладкими или с рисунком. Годятся как для квартир, так и загородных домов.
Изготавливаются такие двери двумя способами. Могут быть сделаны цельного дерева. Такие двери стоят дороже, но внешний вид у них лучше.

Второй вариант отличается тем, что изготавливается путем склеивания нескольких деревянных полотен. Толщина таких дверей может быть от 6 до 8 см.

Филенчатые входные двери

Они очень распространены. Изготавливаются такие двери из МДФ. Также могут быть выполнены и из клееного бруса. Снаружи дверь можно обклеить шпоном. Считаются надежными.

Различие по породам дерева

Двери могут быть изготовлены их дуба, сосны, березы, ясеня и так далее.

Наиболее удачным из всех вариантов считается дуб. Это дерево отличается тем, что есть звукоизоляционная способность. Двери из дуба также очень прочные и смотрятся очень красиво. Если были обработаны, то выдерживают воздействие влаги. Оттенки многообразные.
Двери из ясеня также считаются очень качественными. Только цена у дубовых дверей выходит почти в два раза дешевле. Оттенки у таких дверей встречаются разнообразные.
Очень популярной породой дерева считается сосна. У таких деревьев красивый внешний вид и цена приемлемая. К тому же они практичные в быту, так как хорошо переносят колебания температур и влажность. У них прекрасные теплоизоляционные способности. Такие деревья больше предназначены для квартир.
Двери из бука очень прочные. Только они почти не устойчивы к влаге.
Черное дерево. Двери из такого дерева считаются прочнее, чем из дуба. Только черное дерево трудно поддается обработке и сушке. В следствие цена очень высокая.

Различие по ширине

Двустворчатые. Такие красивые деревянные двери в основном ставят в загородных домах. Там можно спроектировать широкий проход и поставить двустворчатые двери. Ширина примерно полтора-два метра. Можно сделать двери полуторостворчатыми. Это когда одна дверь полностью открывается, а вторая является лишь декоративным объектом.

Одностворчатые. Эти деревянные двери считаются самыми распространенными. Ширина обычно у таких дверей чуть больше метра.

Плюсы деревянных дверей

Экологичные. Их выбирают потребители, которые ценят свое здоровье.
Разнообразие. В продаже можно встретить большое количество моделей дверей из дерева.
Внешний вид привлекательный.
Низкий уровень теплопроводности. В помещениях с такими дверями тепло.
Влагостойкость. При правильной обработке дерева.
Большой срок годности.
Обработка очень простая.
Можно ставить как в доме, так и в квартире.
Звукоизоляция у них на доступном уровне.
Можно красить. В случае необходимости перекрашивается в другой цвет.
Прочные.

Минусы деревянных дверей

Деревянные двери требуют ухода за собой. Если вовремя не обрабатывать деревянную деверь, то может появиться плесень.
Через несколько лет после установки нужно убрать старый слой и покрасить заново лаком.
Легко можно повредить с помощью острых предметов. они требуют бережного отношения.
Дает усадку из-за воздействия различных температур.

Уход за деревянными дверьми

Если правильно ухаживать за дверьми, то они прослужат не один десяток лет.

Время от времени двери нуждаются в чистке с помощью специальных средств. Обычные порошки не годятся. Покупать нужно средства, подходящие для деревянных дверей.
Если появляются царапины, то их нужно отшлифовать. Затем смазать специальным воском.
Раз в два-три года рекомендуется чистить замки с петлями.

Советы по выбору дверей

Прежде, чем купить двери нужно изучить много о них. Необходимо узнать больше о производителях дверей. Покупать только у проверенных производителей.
Необходимо потребовать сертификаты качества.
Каталог лучших деревянных дверей включает двери из массива черного дерева и дуба.
Перед покупкой хорошенько осмотреть товар. Качественные двери должны быть без брака.
Нужно обратить внимание на поверхность деревянной двери. Они должны быть гладкими.
Если есть стеклянные ставки, то они должны быть ударопрочными.
При покупке необходимо учитывать размер не только двери, но и коробки. Деревянные двери с коробкой должны умещаться в дверной проем. Лучше их покупать в одном магазине.
При установке дверей нужно поставить и порог. Он защищает от пыли, и сквозняков. Благодаря ему тепло не уходит из дома.
Должны быть качественные замки у деревянных дверей. Так как за надежность отвечают именно они.

К деревянным дверям больше подходят металлические ручки.

Приобретение утепленных входных деревянных дверей: на что обратить внимание

Теплоизоляция квартир или домов

Пошаговая инструкция по утеплению двери на зиму

Чтобы правильно выполнить комплекс работ по утеплению, сначала нужно осмотреть дверную коробку. Если она имеет деформации – устранить их или заменить коробку полностью. Ведь из-за ее перекосов создаются щели, в которые задувает холодный воздух. Способы ликвидации зазоров описаны ниже.

Далее выполняйте действия в следующем порядке.

Снимите дверь с петель. Для этого подденьте ее снизу с помощью монтажки или гвоздодера. Если петли заржавели – смажьте их машинным маслом и аккуратно расшевелите, затем приподнимите дверь и снимите. Уложите ее на пол, строительный поддон или другую ровную поверхность.
Демонтируйте старую обивку (если она есть), ручки, замки, глазок и прочие детали.
Произведите работы по утеплению и внешнюю отделку. Не забудьте перед монтажом сделать в материалах отверстия под замок, ручку, глазок.
Установите на место замки и фурнитуру.
Повесьте дверь на петли и проверьте ее ход, свободно ли она открывается и закрывается.

Деревянная утепленная дверь

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Структура

Выбор петель

Ассортимент петель огромен. Можно купить обычные «классические» петли — для их установки придётся выбирать площадки фрезером или стамеской.

Существуют петли, под которые не требуется выборка материала, — их просто ставят на коробку и приворачивают к двери. Установка петель этих типов проста, с ней справится практически любой.

Есть более интересные конструкции — например, «ввёртные» петли. Они требуют высочайшей точности в установке. Фирмы, поставляющие их, даже иногда предлагают для этого специальный шаблон. В чём преимущество петель такого типа? Прежде всего — в возможности обеспечить притвор по всем четырём сторонам двери. Другие достоинства — простота снятия и установки дверного полотна, возможность регулировки в трёх направлениях без снятия двери. Сами петли можно быстро поставить в заранее просверленные отверстия и при необходимости быстро снять.

«Ввёртные» петли комплектуются различными декоративными колпачками. Последние можно подобрать в соответствии со стилем двери — от недорогих пластиковых разных цветов до точёных «пешек из старой бронзы».

Утеплительные материалы

Ячеистая целлюлоза

Пенополистирол или пенопласт

Минеральная вата

Изделия с таким утеплителем также лучше не приобретать.

Полиуретан

Финские двери

Каркас такой конструкции состоит из очень прочного бруса из плотных пород древесины. Внутри в качестве утеплительного материала находится пенополистирол.

Самая теплая дверь

Утепление своими руками

Установка обсадной коробки в деревянном доме

Какую дверь установить в деревянный дом? Многие выбирают прочные и надежные металлические конструкции, которые являются долговечными и обеспечивают высокую безопасность для обитателей дома. Чтобы входной блок обеспечивал свои функции на сто процентов, предварительно в деревянном проеме обустраивают обсадную коробку. Этот процесс осуществляется следующим образом.

Подготовка проема заключается в выпиливании до половины верхнего и нижнего бруса. В боковых его частях выпиливают пазы 50х50 мм. В пазы вбивают бруски соответствующего размера, крепить их ничем не нужно, при этом длина бруска должна быть меньше высоты двери на 5 см. После этого выполняются боковые стороны, для чего применяется брус сечением 100х100 мм. Для установки шипа в брусе выпиливается паз аналогичных размеров. Верхняя часть обсады обустраивается с использованием доски 50х200 мм, которая крепится к проему саморезами.

Высота обсадной коробки с учетом дальнейшей усадки дома выполняется примерно на 15 мм меньше высоты проема. Со временем этот зазор уходит. Его до тех пор можно закрыть специальным наличником. По тому же принципу в брусовом доме устанавливают и окна, аналогичным образом обустраивается обсада, чтобы предотвратить перекос рамы, выдавливание стекол и т.д.

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

L – ширина ската;
С – вынос свеса на фронтонах;
B₂ – ширина листа;
В₁ – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

L_o — длина ската;
C₁ — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
L₂ = — длина листа;
L₁ – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

болгаркой;
ножовкой по дереву или пенобетону;
электролобзиком;
с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.