Пробковая подложка под ламинат: особенности и характеристики материала

Подложка из пробки под ламинат

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Перед монтажом ламелей перед специалистами всегда встает вопрос о выборе подкладки под них.

Внимание: необходимость демпферного слоя под ламинатный пол показана в материале «Подложка под ламинат».

По долговечности эксплуатации выбор небольшой: хвойная или пробковая подложка под ламинат. Если хвойная подкладка редкий гость на строительном рынке России, то пробковую можно встретить в любом магазине стройматериалов.

О материале

Техническая пробка производится из коры пробкового дуба, который растет в основном в европейской части Средиземноморья. Особенно много его в Португалии. Поэтому она и является мировым лидером по производству пробковых материалов.

В первый раз кора снимается с дерева, достигшего 25-летнего возраста. Благодаря активной регенерации, дуб восстанавливает кору и не погибает. Через 9 лет кора снимается повторно. При этом с каждым разом ее качество улучшается. За время жизни дерева кору можно снять около 30 раз.

После снятия кора сушится естественным путем. Затем ее измельчают. Полученные гранулы прессуют и обрабатывают паром, в результате чего выделяется связующее вещество — суберин. Этот натуральный клей намертво связывает гранулы между собой.

Все возрастающие требования к демпферному слою, каким является пробковая подложка, заставила производителей искать различные сочетания технической пробки с другими материалами. В результате на строительном рынке можно встретить:

1. Классическую пробковую подложку, где исключаются любые синтетические добавки.

2. Битумно–пробковый тип. Его особенность заключается в двух слоях различных компонентов, нанесенных на крафт-бумагу — сверху битум, снизу крошка пробки. Объединение в одно целое битума и пробки превращает подложку в отличный гидроизоляционный материал.

Важно: из-за наличия в составе битума, производители не рекомендуют данный тип подкладки использовать в жилых помещениях.

3. Резиново–пробковый материал, представляющий собой эластичную смесь крошки пробки и синтетического каучука. Обладая хорошими гидроизоляционными свойствами, он незаменим в помещениях с повышенной влажностью. В отличие от двух предыдущих видов подложки, хорошо поглощает структурные шумы.

Технические характеристики

Пробочный материал для подложек имеет следующие технические характеристики:

  • удельный вес (плотность) — 180-260 кг/м 3 ;
  • прочность на растягивание (сопротивление разрыву) — более 2 кг/см 2 ;
  • деформация под давлением в 7 кг/см 2 не более 10%;
  • огнеупорность — класс В2;
  • звукопоглощение — при частоте 2,1 кГц коэффициент поглощения равен 0,85. У других видов подложек он не превышает 0,7. Справедливости ради отметим, что низкочастотный и структурный (полученный в результате работы электроинструментом в доме) шум и снижаются в меньшей степени;
  • коэффициент теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м*К).

Ценовой диапазон на рынке и основные производители

Пробковая подложка выпускается во многих странах Европы. Их продукция широко представлена на строительном рынке РФ. Есть производственные мощности (совместные предприятия) по ее выпуску и в России.

Внимание: цены приведены по Санкт-Петербургу по состоянию на начало 2020 года.

Наиболее часто встречается в продаже пробка из Португалии — здесь работает несколько предприятий по ее выпуску, представленные брендами: Vintage, Amorim Group, Egen, Wicanders и Sedacor.

Фирма Vintage выпускает рулонную подложку толщиной:

  • 2 мм по цене 150-168 руб./м 2 , размером 10 000 х 1 000 мм;
  • 3 мм по цене 180-374 руб./м 2 , размером 9 000 х 1 000 мм и 10 000 х 1 000 мм;
  • 4 мм по цене 260-294 руб./м 2 , размером 10 000 х 1 000 мм.

Для справки: получить конкретный ответ у продавцов по большому разбросу цен на пробковую подложку Vintage 3 мм не удалось. В основной массе она продается по цене 318-374 руб./м 2 . Возможно, цена зависит от плотности материала, но ни сам показатель плотности, ни вес рулона, для самостоятельного определения ее величины, на упаковке не указан.

Под брендом Amorim Group выпускаются рулонные подложки Premium Cork, Cork4u и Floorwood Portugal Cork:

  • Premium Cork на рынке строительных материалов представлен подложкой толщиной 2 мм по цене 89-173 руб./м 2 и 3 мм по цене 189-243 руб./м 2 ;
  • Cork4u толщиной 2 мм стоит 99-115 руб./м 2 , толщиной 3 мм — 180-230 руб./м 2 , толщиной 4 мм — 248-290 руб./м 2 ;
  • Floorwood Portugal Cork можно купить по цене 145-175 руб./м 2 толщиной 2 мм и по цене 213-320 руб./м 2 толщиной 3 мм.

Все виды подложек выпускаются в виде рулонов длиной 10 м и шириной 1 м.

Кроме этого на рынке присутствуют фирмы Parkolag и Tarkett Германия, Decora Польша, Ibercork Испания и многие другие. Цены колеблются от 49 руб./м 2 до 576 руб./м 2 . Их величина определяется в первую очередь толщиной материала.

Вторым по значимости показателем является плотность подложки (чем плотнее, тем выше цена). Кроме этого, значительное влияние на ее стоимость оказывает вид технологического процесса, цена на сырье, транспортные расходы. Поэтому можно наблюдать значительные колебания в цене на один и тот же тип технической пробки.

Преимущества

Золотое правило функционирования любой экономики: «высокая цена товара должна подтверждаться соответствующими качественными характеристиками». В полной мере этому правилу соответствует и подложка из пробки под ламинат. У нее множество преимуществ перед другими видами подкладки под пол из ламината.

Пробковая подложка под ламинат — плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести:

  • Долговечность. Натуральный материал, из которого изготовлена эта подложка, до 30 лет сохраняет упругость, прочность и устойчивость к деформациям. Ни динамические нагрузки (удары), ни статические (постоянное давление мебели) не оставляют на ней вмятин;
  • Прекрасная защита от проникающего шума, особенно высоких тонов. От структурного шума техническая пробка защитить помещение не способна;
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Малый удельный вес при высокой плотности превращает пробку в отличный утеплитель;
  • Экологическая чистота. Произведенная из натурального сырья (дуба) искусственным путем подложка не выделяет в воздух никаких испарений, что превращает ее в гипоаллергенный, совершенно безопасный для человека материал;
  • Высокий уровень пожаробезопасности. Произведенная из дерева, такая подложка, тем не менее, плохо горит, что обеспечивает помещению, где она уложена, повышенную сопротивляемость огню;
  • Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на перекрытия и легко транспортировать и поднимать материал в квартиру (дом);
  • Не накапливает статического электричества;
  • Не подвержена процессу гниения, хорошо сопротивляется грибкам, микроорганизмам и насекомым, не служит основанием для образования плесени;
  • Сохраняет свои свойства при минусовых температурах;
  • Высокий уровень упругости на протяжении длительного периода. Это обеспечивает гашение вибрации, возникающей при ходьбе, хорошую звукоизоляцию шагов и защиту замков ламината при падении тяжелых предметов на пол;
  • Простота укладки. Работы может выполнить своими руками даже новичок в строительном деле.
Читайте также:
Укладка ламината: выбор правильного направления укладки

Недостатки

Кроме высокой цены, у пробковой подложки есть и другие недостатки:

  • Не может использоваться во влажных помещениях (ванная, кухня);
  • Требует обязательной гидроизоляции (не относится к резиново–пробковому типу). Этот недостаток относительный, так как производители ламината в обязательном порядке требуют проведения гидроизоляционных работ перед укладкой ламелей;
  • Часто деформируется и крошится под большим весом мебели, при, внимание, очень маленькой точке опоры, что приводит к разрушению замковых соединений ламината;
  • Не спасает от структурных шумов (работы дрели, лифта и т.д.);
  • Из-за низкой теплопроводности не может использоваться в системах «теплый пол».

Особенности укладки

Укладка пробковой подложки производится на подготовленное основание — стяжку пола.

Внимание: подробная инструкция, как подготовить деревянный пол и бетонное перекрытие под монтаж ламината (следовательно, и под укладку подложки из пробки также) приведена в работах: «Подготовка основания под стяжку пола», «Маяки для стяжки пола», «Керамзитобетонная стяжка своими руками», «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом» и других.

Как стелить пробковую подложку, знает и начинающий строитель. Однако здесь есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать:

  • Перед началом работ рулоны необходимо раскатать и произвести раскрой по размеру помещения. Готовые листы следует оставить на сутки в развернутом положении, чтобы они выровнялись и не создавали волну и вздутия при укладке ламината.
  • По всему периметру помещения расстояние между подложкой и стеной должно составлять 1 см. При раскрое последнего листа это требование следует также соблюдать. Чтобы не происходило смещения, листов между стеной и подложкой необходимо положить рейку толщиной 8-10 мм.

Внимание: некоторые мастера рекомендуют фиксировать подложку около стены скотчем. Практика показывает, что этот метод не всегда позволяет сохранить первоначальное положение пробки.

  • Листы подложки укладываются плотно друг к другу, а стыки склеиваются строительным скотчем шириной 5 см.
  • При укладке листового материала, второй ряд следует начинать с обрезанного на половину листа для смещения поперечных соединительных швов. Третий ряд начинать следует опять с целого листа.
  • Битумно–пробковая подложка под ламинат по технологии всегда укладывается слоем пробки вниз.
  • В помещениях с повышенной влажностью укладываются специальные резиново– и битумно–пробковые подложки.
  • По такой подложке нельзя ходить, так как она легко повреждается. Поэтому правильно класть ее следует по схеме: лист пробковой подкладки, на него несколько рядов ламината. После этого укладывается следующий лист, шов скрепляется скотчем и продолжаются работы по монтажу ламината.
  • После укладки второго листа демпферного слоя работы проще вести не со стяжки, а с уже уложенного ламината.

Какую толщину лучше использовать

Пробковая подложка под ламинат — какую толщину выбрать? Кажущийся на первый взгляд простым, этот вопрос определяет долговечность полового покрытия. Ошибка в выборе толщины демпферного слоя неизбежно приведет к разрушению замковых соединений ламелей. Подбирать подложку необходимо по следующим критериям:

  • Подкладка под ламели толщиной 2 мм применяется в помещения с идеально ровной поверхностью, где нет перепадов высоты. Для нивелирования даже минимальной кривизны в 1 мм этот материал не подойдет;
  • Демпферный слой в 3 мм применяется для ламелей средней толщины, нивелирования перепадов высоты стяжки в 2 мм, тепло– и звукоизоляции;
  • Подложка толщиной 4 мм укладывается под более толстые и дорогие панели ламината. Она также позволяет устранять влияние на пол перепадов высот в 3 мм;
  • Подложка толщиной более 4 мм практически не используется ни в многоквартирных домах, ни в индивидуальном строительстве.

Внимание: точка зрения, что более толстая подложка лучше, в корне ошибочна. Техническая пробка в 5 мм и более быстро деформируется и разрушается под статическими нагрузками от тяжелой мебели (сжатие подкладки происходит на 1,5-2,0 мм, в отличие от более тонкого материала, где этот показатель не превышает 1,0 мм). Такой прогиб быстро ломает замки ламелей. Кроме этого, толстая подложка плохо гасит вибрацию. При ходьбе пол резонирует, его колебания достигают 2 мм, что крайне негативно сказывается на его долговечности.

Заключение

Использование пробковой подложки под ламинат позволяет максимально долго сохранять целыми замковые соединения ламелей, хорошо гасить различные внешние шумы, предотвращать потери тепла через пол.

Читайте также:
ПВХ пленка для бассейна: критерии выбора и особенности монтажа материала

Серьезных эксплуатационных недостатков у пробки не обнаружено. Однако массовому применению мешает цена — она довольно высокая. Но это тот случай, когда цена полностью соответствует качеству продукта.

Кладка печи для бани – как это сделать

По аналогии с театром, начало у бани – это печь, без которой это просто помещение для хозяйственных нужд. Именно она способна придать этому помещению истинный смысл, после чего его можно назвать русской баней. Поэтому на первые роли выходит кладка печи для бани.

Видов печных конструкций для бани много, к примеру, печь-каменка, где очень важна правильная укладка камней в банную печь. Мы же рассмотрим устройство, в которое монтируется емкость для горячей воды.

Фото банной печи

Предварительные работы

Выбираем кирпич

Материал для печи высокого качества

Перед тем как класть печь в баню, нужно выбрать кирпич, причем он должен быть качественным. Иначе могут возникнуть определенные проблемы, например несоответствие размеров стандарту приведет к тому, что трудно будет держать размеры печи при кладке. Кроме того швы будут или слишком большимиили просто разными.

Готовим глину

Глину надо хорошо замочить

Глину готовим заранее, более всего подходит материал, который добывается на глубине около метра. Предварительно она очищается от примесей, которые в ней могут присутствовать.

В емкости достаточного объема глина замачивается на несколько дней. После замачивания работать с ней гораздо проще. Сухая глина плохо поддается обработке и поэтому необходимо использование дополнительных инструментов.

Готовим песок

Песок надо тщательно просеять

Песок также предварительно очищается от мусора, сделать это проще с помощью просеивания. Особенно необходимо следить за тем, чтобы крошка гальки не попала в узкие печные швы.

Замешиваем раствор

Тщательный замес – залог качественной кладки

Для того чтобы приготовить качественный раствор, глину хорошо разминают. Опытными печниками используется специальный инструмент, называемый — весло. Но также его можно заменить любым другим твердым и удобным предметом.

После того, как глина размята, в нее добавляют воду и, используя перфоратор с миксером, доводят такую смесь до состояния густой сметаны.

Затем в эту смесь добавляют подготовленный песок, который должен быть влажным. Если глина слишком жирная, то в растворе песок и глина должны составлять пропорцию два к одному.

Проверка раствора заключается в следующем: в раствор, считающийся готовым, окунается чистая палочка. Если на палочке остается слой, примерно равный двум миллиметрам, то это хорошая смесь. При меньшем слое – добавляется глина, при большем – песок.

Проверка качества раствора очень важна

Совет: раствор не нужно заготавливать большими объемами, за один замес лучше всего приготовить его в объеме одного ведра. Иначе со временем его качество будет хуже, и труднее будет укладывать кирпич, да и качество самой кладки будет хуже.

После того, как будет готов раствор, можно приступать к такому процессу, как кладка банной печи.

Итак, кладем печь для бани

Кирпичная печь представляет собой идеальный вариант, но решаясь на такой шаг, как кладка печей в баню, нужно понимать, что требуется серьезный уровень подготовки и приличные знания. Неправильно выполненная кладка для печей бани приведет к тому, что возможно появится тяжелый сырой пар (узнайте здесь, как установить печь в баню своими руками из металла).

Выходит умение, связанное с тем, как класть печь в баню, это серьезная наука. Но ведь особо приятно постигнуть ее с помощью собственного опыта, своими руками, тем более в итоге Ваша баня приобретет самое главное – печь.

Вашему вниманию предлагается инструкция по тому, как выполняется кладка для печей бани.

Закладываем фундамент

  • Копается котлован, глубиной до 0,7 м.
  • На дне котлована делается песчаная подушка толщиной до 20 см. Для этого насыпается песок, поливается водой и трамбуется.
  • В котловане монтируется арматурный каркас и заливается бетоном.
  • Бетон закрывают гидроизоляцией, затем сверху из кирпича или бетонных блоков делают кладку до уровня фундамента.

Схематичное изображение фундамента

  • Верхнюю плоскость с помощью раствора выравнивают, делая ее горизонтальной, и накрывают еще одним-двумя слоями гидроизоляции.

Внимание: В качестве гидроизоляции можно использовать толь, рубероид или гидроизол. Также хорошей изоляцией может служить нанесенный одним-двумя слоями гудрон.

Выполняем кладку печи

Для возведения используются схемы кладки печей для бани.

Схема кладки печи для бани, имеющей бак для воды

  • Начинается возведение печи с того, что выкладывается защитная стена. Уложенные пять рядов будут надежно защищать от жара вагонку на стене. При выполнении этой кладки используется раствор из песка и цемента.

  • Чтобы уточнить наружный контур печи, его соотносят с проемом, который имеется в потолочном перекрытии. Именно здесь дымоход выйдет на чердак. Делается это с использованием отвеса, при этом трос отвеса располагается посередине задней стороны проема. Острый конец отвеса располагается чуть выше уровня первого ряда.

Ориентирование на отвес

  • Отвес показывает линию, ориентируясь на которую располагается первый кирпичный ряд. Кирпичи должны лежать так, как указано на порядовке.

  • Укладывая третий ряд, устанавливаются поддувальные дверцы. При этом для укрепления используется оцинкованная проволока. В местах расположения дверц, кирпичи над ними подпиливаются.
Читайте также:
Лучшие самоходные бензиновые газонокосилки: актуальный рейтинг моделей 2020

Укладка ряда над дверцами

  • После того как будет уложен третий ряд, необходима проверка уровнем всех углов кладки. В четвертом ряду будет обустроен зольный колодец.

  • Еще одну дверцу для поддувала монтируем в шестой ряд, монтаж же колосника и топочной дверцы выполняем в седьмом. При кладке восьмого ряда появляется новое – это будет перегородка, после которой начинается дымоход. И так до ряда четырнадцатого.
  • В боковой стенке делается проем, в котором будет располагаться бак с водой. Он ставится таким образом, что будет держаться на боковых стенах и касаться швеллеров, уложенных заранее.

Установка бака для воды

  • Последующий ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под углом. Это основа, на которую будет опираться будущая разделительная стена.
  • Затем три ряда кладутся также как и первые, при этом каждый следующий ряд перекрывает стыки предыдущего.
  • Для предупреждения выхода пара ставится специальная дверца. После чего укладываются полосы, изготовленные из мягкой стали, с их помощью скрепляются последующие два ряда. Пришло время для закрывания рамки дверки для пара и для установки бака с водой.

Совет: Все имеющиеся дверцы в печке, а также емкость для воды обматываются асбестом, как видно из рисунка. Делается это в целях теплоизоляции.

Как замотать железные детали асбестом

  • Ряд следующий предусматривает установку трубы для банной печи. Ее длина подбирается исходя из высоты бани.
  • Исходя из конструкции печи, определяется конструкция трубы. Если печь большая и массивная, то и труба должна ей соответствовать.

Внимание: Стенки трубы и печи не должны быть меньше чем половина кирпича. Это может привести к разрушению и соответственно к ухудшению работы печи или к задымлению.

Заключительным этапом является ее оштукатуривание или, если использовался рядовой кирпич для печей, то должна быть выполнена обкладка печи в бане специальным облицовочным кирпичом. После этого печь готова и можно ее протапливать понемногу, чтобы она в нескором темпе просохла.

Печь обложенная кирпичом – смотрится здорово

Вывод

Разобравшись в нюансах кладки печи, станет ясно, что это не так уж и сложно. При соблюдении всех условий и следовании рекомендациям, будет сложена хорошая печь, которой можно гордиться, тем более ее цена будет совсем невелика. Видео в этой статье – та подробная информация, которая будет Вам полезна ( читайте также статью «Кладка печи для бани своими руками. Обозрение» ).

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговое руководство и советы

Автор: darkdreamer · Опубликовано 28.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

  • в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
  • железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
  • всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

  • пар становится более влажным и приятным;
  • тепло по парной распространяется более равномерно;
  • внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

  • красный керамический;
  • шамотный.

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

  • асбест;
  • раствор;
  • затирка;
  • инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Читайте также:
Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками: пошаговая инструкция

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

  1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
  2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
  3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
  4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
  5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.




Возведение основания

  1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
  2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
  3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
  4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.


Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

  1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
  2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
  3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!




Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

  • традиционной колодкой;
  • решеткой.



Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

  1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
  2. для соблюдения углов — использовать отвес;
  3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
  4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
  5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
  6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:



Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.
























Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Кирпичная печь для бани: разновидности, особенности конструкции, правила строительства

Печь — это элемент, определяющий весь облик и эффект от бани. Чем лучше конструкция и работоспособность печи, тем быстрее происходит прогрев помещения до нужной температуры, дольше сохраняется тепло, меньше утечек дыма и угарного газа. Кирпичная печь является традиционным вариантом конструкции, заменившим примитивный вариант растопки по-черному. С появлением таких конструкций поход в баню обрел свое сегодняшнее понимание и превратился в целый ритуал.

Читайте в статье

Немного истории

Вопреки расхожему мнению, кирпичные печи впервые появились не в России. Их завезли сюда уже во времена правления Петра I, который лично привез из Голландии несколько речей и пригласил опытных мастеров для передачи опыта строительства подобных сооружений.

Причиной такого поступка была не простая любознательность — количество пожаров, происходивших в стране из-за растопки бань по-черному, было огромным. Поскольку города были деревянными, от одного пожара мог выгореть весь город (и такое происходило нередко).

Петр I издал указ, которым запретил растопку бани по-черному. С тех пор и пошла традиция использования кирпичных печей. Новинка быстро обрела популярность, поскольку оказалась сравнительно безопасной и достаточно простой, удобной в эксплуатации. С тех пор кирпичные печи стали базовым способом нагрева бани, успешно конкурирующим с легкими металлическими конструкциями.

Сегодня кирпичные печи используются наравне с любыми другими видами, их предпочитает большое количество пользователей.

Особенности конструкции

Кирпичная печь представляет собой сооружение из нескольких элементов:

Читайте также:
Пароизоляция для стен: материалы и особенности устройства

Топка

Это основной узел печи, выполненный в виде камеры для сжигания топлива;

Дымоход

Это труба для удаления газов и частиц, образующихся в процессе горения;

Колосник

Это чугунная или кирпичная площадка, на которую укладывают топливо;

Зольник

Камера, расположенная под топкой и соединенная с ней узкими щелями для поступления золы от сгоревшего топлива.

Перечислены только обязательные элементы.

Однако, большинство печей оснащают дополнительными узлами:

Каменка

Это собранная в непосредственной близости от топки груда камней, используемая для создания необходимого микроклимата в парной;

Бак с водой

Этот элемент встречается у большинства печей, так как позволяет решить проблему с подачей горячей воды в ходе нагрева помещения.

Это довольно общее строение, на практике встречаются довольно сложные сооружения. Кроме этого, существуют специальные правила и требования, которые обеспечивают эффективность, безопасность и долговечность сооружения.

Однако, при желании кирпичную печь для бани можно построить самостоятельно. Для сборки печи используются специальные схемы-порядовки, в которых подробно описан процесс укладки каждого ряда. Сверяясь с такой схемой, несложно построить печь своими руками, даже без опыта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам кирпичной банной печи следует отнести:

  • способность аккумулировать и долго отдавать тепло;
  • равномерный и стабильный режим нагрева помещения;
  • привлекательный и аккуратный внешний вид
  • комфорт и удобство пользования.

Недостатками кирпичной печи можно считать:

  • стационарный вариант установки, невозможность передвинуть печь даже на несколько сантиметров;
  • большой вес и размер, необходимость создания собственного основания (фундамента);
  • нагрев помещения требует больше времени, чем при использовании металлических печей;
  • при неграмотном использовании возникает опасность отравления угарным газом.

При случайном прикосновении получить сильный ожог о кирпичную печь сложнее, чем при касании о раскаленный корпус металлической конструкции. Кроме этого, остывание кирпичного сооружения длится гораздо дольше — баня сохраняет рабочий режим в течение нескольких часов.

Требования к выполнению строительных работ

Строительные правила (СНиП и СП) требуют для печей весом более 700 кг устраивать собственный фундамент. Необходимо делать его отдельно от основания бани, поэтому, удобнее всего строить печь параллельно с постройкой самого помещения.

Создание фундамента — самый первый этап строительства печи, определяющий успех дальнейших работ. Здесь могут быть использованы разные варианты конструкции, от винтовых свай до полноценной залитой бетонной плиты (самый предпочтительный вид фундамента).

Сама печь строится из двух разновидностей кирпича. Для топки используется специальный материал — огнеупорный (шамотный) кирпич.

Использовать обычный рядовый блок нельзя — от сильного нагрева он потеряет прочность и начнет крошиться.

Важный момент — жесткой связи между топочной камерой и внешними стенками печи делать нельзя — температурные расширения внутренней части могут вызвать разрушение внешних стенок.

Кроме этого, кладку кирпича производят на глину, а не на обычный цементно-песчаный раствор. Это важный момент, так как глина и шамотный кирпич от воздействия высоких температур спекается в монолит.

Это позволяет сохранить герметичность топки даже когда наружные швы начнут выкрашиваться — это неизбежный процесс, требующий постоянного внимания.

При обнаружении подобных изъянов производится расшивка дефектного шва и повторное заполнение глиняным составом.

Порядок действий

Строительство кирпичной печи — это сложный процесс, требующий соблюдения специальных правил. Необходимо произвести ряд действий в определенной последовательности. Рассмотрим их внимательнее:

Подготовка

Первым действием должно стать составление проекта. Здесь имеется в виду не полноценный строительный документ, составленный по всем требованиям ГОСТ. Нужен план бани в масштабе, на котором указывают место размещения печи. Необходимо сразу продумать ее конфигурацию, удобство пользования горячей водой и каменкой (точки доступа соответственно должны находиться в помывочном отделении и парилке).

Кроме этого, надо определиться с размером печи. Как правило, в это вопросе руководствуются размерами кирпича (например, 890 × 1020 мм, что соответствует 3,5 × 4 кирпича, или 1020 × 2090 мм, что соответствует 4 ×5 кирпичей). Размер печи должен соответствовать объему бани, иначе ее придется слишком долго топить и тратить лишнее топливо.

Еще одна задача, которую надо сразу решить — поиск порядовки. Это схема печи с полной раскладкой каждого ряда кирпичной кладки. Без нее самостоятельно сложить печь не удастся, если нет опыта и достаточной практики. В сети масса подобных схем, остается лишь выбрать подходящий вариант.

Еще одной задачей станет приобретение всех металлических деталей печи — колосников, зольника, дверцы и т. д. Также надо сразу приобрести или заказать бак для воды, дымоход, узел прохода сквозь перекрытие и кровлю. Без этих элементов строительство печи станет лишь частью всех необходимых работ.

Материалы и инструменты

Для строительства печи необходимо приготовить:

Печь-каменка для бани, порядовка — раскладываем по полочкам

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Читайте также:
Диагональная укладка ламината – как правильно укладывать

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

  • Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
  • Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
  • Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
  • Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

  • При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

  • Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

  • На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

  • Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
  • На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

  • Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
  • Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.
Читайте также:
Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
  • На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
  • Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
  • После этого приступают к кладке топки.
  • В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
  • Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
  • Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
  • Продолжается укладывание внешнего кирпича.
  • Дверки топки перекрываются.
  • Устанавливается перегородка для дымохода.
  • Монтируется бак для воды.
  • На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
  • Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
  • Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.
Читайте также:
Как разморозить трубу с водой – 11 простых и эффективных способов борьбы со льдом

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками?

Одной из основных составляющих бани является печь. Речь в этой статье будет идти о том, какие минусы имеет металлическая конструкция и как избавиться от них с помощью обкладки печи кирпичом.

  • Нужно ли это делать?
  • Как правильно обложить железную печь кирпичом в бане?
  • Каким кирпичом обкладывать?
  • Материалы и инструменты
  • Каким раствором обкладывать?
  • Процесс кладки
  • Вывод

Нужно ли это делать?

Каждый человек, имеющий баню, знает, что обогревать помещение можно с помощью металлических и кирпичных печей. Каждая из них имеет свои недостатки и достоинства. Как правило, металлические уступают кирпичным по ряду причин, но основная – тепло в такой печи сохраняется недолго.

Как правильно обложить железную печь кирпичом в бане?

Каким кирпичом обкладывать?

Перед началом облицовки встает вопрос: какой кирпич выбрать?

Стандартный строительный кирпич непозволительно использовать для обкладки, для таких целей берется клинкерный или шамотный огнеупорный кирпич.

Основные минусы такого кирпича долгий прогрев бани и цена, но это можно опустить, если учесть, что и остывает он довольно долго. Так же этот материал помогает просушить воздух в парилке, что тоже немаловажно.

Можно приобрести кирпич как с идеально ровной поверхностью, так и с рисунком. Рельефность кирпича позволит сделать печь декоративным украшением бани.

Количество используемого кирпича зависит от размера самой печи, а так же площади вокруг нее. Кроме кирпича в облицовке печи некоторые используют мрамор, натуральные камни или керамогранит.

Материалы и инструменты

Кроме выбора кирпича, нужно определиться с выбором инструментов и раствора. Что потребуется для облицовки печи камнем:

  • мастерок для выкладывания раствора;
  • молоток с киркой для деления камней;
  • расшивка (выравнивает швы);
  • строительный уровень (определяет неровности);
  • отвес (обеспечивает точное перпендикулярное положение пола и кирпичной стены);
  • лопата;
  • емкость для смешивания раствора;
  • порядовка (конструкция, включающая в себя рейку, держатель и клин, который поможет поднять кладку на необходимый уровень).

Когда решен вопрос с выбором основных материалов и инструментов для постройки, встает вопрос о растворе, который будет использоваться для скрепления кирпича. Важно помнить, что раствор и камни играют ключевую роль в облицовке печи, поэтому этой части нужно уделить особое внимание.

Каким раствором обкладывать?

Для создания качественной кладки нужен раствор отличного качества, который не растрескается при высыхании, нагревании кирпичных стен или же длительного использования.

Для кирпича из керамики по составу подходит смесь на основе глины. От качества и консистенции раствора зависит длительность срока службы печи.

Основное требование к качеству заключается в том, что готовый раствор при высыхании не трескается и не крошится.

Глиняный состав пользуется большей популярностью из-за соответствия всем вышеперечисленным требованиям. Для его приготовления необходимо:

  1. глина;
  2. песок;
  3. чистая вода без примесей.

Если в воде слишком много солей, то на поверхности будут появляться светлые пятна. В связи с этим используют слабоминерализованную воду.

Песок перед использованием лучше очистить от корней, камней, травы и прочего через сито, благодаря чему кладка будет более гладкой. Таким же способом нужно просеять и глину, после чего замочить ее на сутки.

Читайте также:
Какими способами соединяют алюминиевый и медный провода

Некоторые для прочности крепления добавляют немного цемента или соли. На среднее ведро раствора уходит 100-150 гр соли, а цемента необходимо примерно 10-15% от общего количества раствора. Приготовив смесь, можно переходить к основному этапу постройки.

Чтобы не вышло ошибки с консистенцией и пропорциями раствора, можно сделать несколько видов смеси и подождать высыхания.

Процесс кладки

Общая схема обкладки банной печи кирпичом:

Важно помнить, что любая обкладка камнем повышает температуру железа, поэтому металл расширяется, следовательно, кирпичные стены необходимо ставить не впритык к печи, а чуть отступив (оптимальный зазор – от 5 см).

Чтобы максимально ровно выложить первый ряд, потребуется строительный уровень. Слой раствора, прокладываемый между кирпичами и рядами не должен превышать 5 мм, в противном случае он может вытекать или неровно ложиться.

Выложив первый ряд, желательно сразу пройтись расшивкой и убрать неровности, так как раствор очень быстро застывает.

Обычно в первый день выкладывают несколько нижних рядов, а во второй – остальные. Таким образом основная часть успеет подсохнуть и будет крепче держаться при выкладке остальных рядов. Сделать кладку всей печи вполне реально за 2-3 дня.

Должно быть как минимум два проема на боковых стенках для того, чтобы выходил горячий воздух, а так же окно для закладки дров.

Вывод

Обложить печь камнем не составит особого труда, если тщательно следовать вышеизложенным правилам. Работу необходимо выполнять качественно, а материалы выбирать теплостойкие и экологически чистые.

Таким образом конструкция из кирпича позволит теплу дольше держаться в бане, будет прогревать и просушивать воздух гораздо дольше и качественней, а нахождение в такой бане доставит море удовольствия.

Самостоятельная отделка банной печи кирпичом по шагам

Металлическая печь мобильна и компактна, стоит в несколько раз дешевле кирпичной, обеспечивает намного более быстрый нагрев. Именно этот вид оборудования для обогрева чаще всего устанавливают в банях. Но есть и существенный недостаток — он очень быстро остывает.

Чтобы дольше сохранить тепло в парилке, ее облицовывают кирпичом. Дополнительные преимущества:

  • воздух медленнее высушивается;
  • исключена возможность ожога;
  • за счет более медленного нагрева организм человека, находящегося в бане, успевает адаптироваться к высокой температуре воздуха;
  • экономичнее расходуется топливо.

У настоящей каменной печки помимо высокой цены тоже есть некоторые недостатки. Оптимальным решением специалисты считают металлическую печь фабричного производства с самостоятельно выполненной облицовкой.

Материалы и инструменты для отделки

  • кладочный жаропрочный состав;
  • емкость;
  • кирпич;
  • металлический лист;
  • кусок рубероида или пергамина;
  • уровень;
  • шнур;
  • несколько брусков;
  • пленка для защиты печки от попадания на ее поверхности раствора;
  • арматурная сетка для укрепления;
  • металлический уголок — длина по размерам отверстий для топки и поддувала.

Как выбрать кирпич для обкладки?

Обложить железную печь в бане можно одним из двух видов кирпича, лучше полнотелого:

  • Красный керамический. Производят из глины путем обжига. Он обладает хорошим уровнем устойчивости по отношению к перепадам температур. Одно из главных достоинств — внешняя привлекательность.
  • Шамотный огнеупорный. Его делают не из обычной красной глины, а из желтого шамота. Он выдерживает контакт с химически агрессивными веществами, воздействие экстремальных температур и резких ее перепадов, мало подвержен деформации под давлением. Цена высокая, поэтому используется реже, так как для облицовки металлической печи не требуются высокие показатели по огнеупорности, а декоративные свойства у него хуже.

Силикатным кирпичом обкладывать не рекомендуется, так как он не обладает термоустойчивостью и слишком легко пропускает тепло. В продаже есть красный керамический блок с рельефной декоративной поверхностью, но за ней ухаживать сложнее, чем за гладкими стенками.

Характеристики, которые необходимо учитывать при выборе:

1. Плотность. От нее зависит вес кирпича и нагрузка на основание.

2. Пористость. У кирпича этот показатель — от 3 до 85 %. От него зависит теплопроводность и прочность. Чем выше процент пористости, тем дольше материал сохраняет тепло, но при этом повышается хрупкость. Лучше подобрать блоки со средним значением по этому параметру.

3. Прочность. Облицовка постоянно подвергается нагреву до высокой температуры. Поэтому предпочитают тот вариант, у которого выше марка прочности.

4. Теплопроводность. Важно выбирать кирпич с наименьшим значением коэффициента. Чем лучше утепляющие свойства, тем дольше он сохраняет тепло и медленнее остывает.

5. Водопоглощение. Для бани подходит блок с самым низким показателем, иначе он очень быстро разрушится из-за постоянного воздействия влаги.

Пригоден и старый материал, полученный при демонтаже стен или перегородок.

Раствор для обкладки банной железной печи

Классический цементный состав не подойдет, так как он неустойчив по отношению к воздействию высокой температуры. Смеси, пригодные, чтобы обложить печку:

  • Глиняно-песчаная. Классические пропорции: на 4 части глины 8 ч песка и 1 ч воды. Глину берут чистую, без примесей, замачивают ее в воде на двое-трое суток, затем протирают через сито, иначе попадут мелкие камни, песок просеивают.
  • Готовая сухая. Например глиняно-шамотная жаростойкая или Плитонит СуперКамин ТермоКладка (20 кг на 50 кирпичей).
  • Цемент и шамотная глина. На 10 кг глины — 10 кг песка и 1 кг цемента марки М400.
  • Цемент и клей для керамической плитки.

При использовании шамотного кирпича смесь желательно приготовить тоже на основе шамота. Обкладывать железную печь для парилки советуют готовыми жаростойкими сухими составами с уже подобранным соотношением компонентов, разбавляя их по инструкции производителя.

Если все же решено готовить глиняный раствор своими руками, то поступают следующим образом:

  • Сухую глину просеивают через сито с размером ячейки 1,5 мм.
  • Небольшую порцию глины смешивают с просеянным горным или овражным песком в объемном соотношении 1:1.
  • В смесь добавляют воду и вымешивают до консистенции теста.
  • Из полученной порции скатывают колбаску толщиной 2 см и длиной 30 см и дают ей просохнуть в течение 1-3 ч.
  • Сворачивают колбаску в кольцо и по количеству и характеру трещин определяют жирность.
Читайте также:
Как построить камин на даче своими руками быстро и качественно?

  • Жгут глубоко потрескался в нескольких местах или сломался — добавьте глины.
  • Колбаска согнулась без трещин или потрескалась лишь на поверхности — засыпают песок.
  • Жгут покрылся трещинами равномерно по всей длине на глубину около 1/4 — жирность оптимальна.

При нанесении на поверхность раствор не должен стекать.

Фундамент под металлическую печь в бане

Если общий вес составит более 700 кг, то необходимо выполнить отдельный фундамент, не соединенный с основанием бани.

Материалы и инструменты:

  • режущий ручной или электрический прибор для выполнения отверстия в полу;
  • лопата;
  • 4 доски толщиной 2 см и шириной 10;
  • несколько саморезов;
  • кусок рубероида или пергамина;
  • речной или мытый карьерный песок;
  • щебень средней фракции;
  • арматурные прутья толщиной не менее 1 см;
  • проволока для вязки арматуры или фиксаторы;
  • бетон марки не ниже М 300;
  • правило;
  • кусок пленки.

Бетон можно заказать готовый или приготовить своими руками, соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 ч песка, 4-5 ч щебня. Воду добавляют в количестве примерно 50 % от цемента до получения однородной консистенции.

Инструкция по обустройству фундамента:

  • Наметить на полу место под вырез. Размер основания под печь должен быть больше нее самой на 10-15 см с каждой стороны.
  • Вырезать в полу отверстие по нанесенной разметке.
  • Вырыть яму глубиной не менее 40 см.
  • Установить внутри опалубку из досок, соединенных между собой шурупами.
  • Застелить отверстие рубероидом таким образом, чтобы слой гидроизоляции заходил на стенки опалубки.
  • Насыпать на дно ямы слоем толщиной 10 см песок и щебень.
  • Связать сетку из 1-2 рядов арматуры. Размеры ячеек — 15х15 или 20х20 см.
  • Поместить сетку поверх песчано-щебеночной подушки на высоте не менее 5 см.
  • Залить бетон, обязательно в один прием.
  • Выровнять поверхность правилом и накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Оставить бетон застывать на 2-3 недели, периодически поливая водой.

Облицовка печи своими руками

Обкладывать лучше в полкирпича, именно эта толщина обеспечит равномерный нагрев. Разрешается ставить камни ребром. Кладка должна быть сплошной, но допустимо делать решетчатую с зазорами в несколько сантиметров. С целью экономии кирпича разумнее располагать печку в углу парилки, но обязательно на небольшом расстоянии от стен. В этом случае отделка нужна будет лишь с двух сторон. Верхнюю часть можно украсить арками, уступами, цветным или декоративным кирпичом.

1. Начертить схему с обозначением расположения вентиляционных отверстий, смещения рядов кирпича относительно друг друга и выбранного варианта декорирования (если будет). Зазор для циркуляции нагретого воздуха между экраном и печью должен составлять от 1 до 10 см. Если щель не делать, то конструкция будет перегреваться. Если зазор более 10 см, то повысится расход топлива, так как увеличится срок прогрева воздуха.

2. Выложить основание из одного-двух рядов кирпича и дать высохнуть раствору.

3. На подготовленную основу настелить слой рубероида, затем металлический лист.

4. Уровнем проверить горизонтальность кладки со всех сторон, установить печь и подключить ее к дымоходу.

5. По углам положить бруски и натянуть между ними шнур для выравнивания.

6. Кирпич замочить в холодной воде на 30 минут, чтобы материал не вытягивал влагу из смеси.

7. Чтобы не испачкать печь, оберните ее пленкой.

8. Первый ряд начать размещать по составленной схеме с угла очень плотно и тщательно, так как он будет основой.

9. На всю поверхность ряда нанести раствор и положить арматурную сетку, на углах стянуть ее проволокой.

10. Кладку выполнить по всей высоте со смещением в пределах ряда в 1/3, 1/4 или полкирпича. На каждой стороне экрана необходимо оставить не менее четырех небольших отверстий для вентиляции.

11. Углы в процессе проверять отвесом, параллельность рядов — уровнем.

12. Швы делать не более 5 мм.

13. Верх отверстия топки и поддувала укрепить металлическим уголком.

Готовую кладку оставляют на 48 часов. Следы смеси удаляют мыльной водой или дрелью с насадкой-щеткой. Красиво выглядит оштукатуренный и окрашенный блок, со временем печь можно перекрасить. Еще один вариант декоративной отделки поверх кирпичной облицовки — обложить ее плиткой. В первый раз печку в парилке протапливают с небольшим количеством топлива, чтобы она лишь немного нагрелась, и раствор окончательно высох.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: