Прозрачный шифер: обзор видов, их особенностей и монтажные инструкции

Прозрачный шифер для крыши

Идея обустроить веранду или беседку с использованием светопропускающей кровли всегда была привлекательной, но реальное воплощение замысла стало возможным только с появлением качественного прозрачного шифера для крыши. Полимерный материал оказался достаточно удобным и практичным в пользовании, поэтому спрос на новинку растет, как на дрожжах.

В чем привлекательность прозрачного шифера

Большинство дачников и индивидуальных застройщиков знают не понаслышке, насколько сложно сделать сухой навес в затененном и огражденном от сквозняков местечке с тыльной или боковой стены дома. Место под навешенной крышей всегда остается сырым и влажным, поэтому приходится искать способы съемной кровли или заделывать дорогущим стеклом. В этом случае навес из прозрачного шифера оказывается решением проблемы. Все предметы и утварь под крышей за то время, пока солнце находится с нужной стороны небосвода, отлично высыхают и проветриваются.

Прозрачный шифер идеально подходит для:

  • Строительства теплиц и парников;
  • Обустройства кровли на открытой веранде;
  • Постройки крыши для зимнего сада в доме;
  • Изготовления навеса для сушки фруктов и трав.

Большинству строителей шифер известен, как полотно с волновой или профилированной поверхностью, отлитый из асбестоцементного волокна на специальных формах. Прозрачный шифер, как и асбестовый, имеет волнообразную поверхность, за что и получил свое название. По отзывам владельцев, кровельный материал привлекает тем, что прозрачный шифер, фото, при умелом его применении, выглядит очень красиво.

Волнистая, играющая бликами на солнце поверхность не портит внешний вид крыши, а только дополняет ее, придает упорядоченный вид, без прогибов и «ям» на плоскости кровли, как это нередко бывает при использовании сотового поликарбоната. Кроме гладкого классического волнового варианта, многие производители выпускают прозрачный шифер с трапециевидным или прямоугольным сечением поверхности.

Разновидности прозрачного шифера

Сегодня на рынке можно насчитать, как минимум, пять различных вариантов прозрачного шиферного полотна, отличающихся внешним видом, эксплуатационными характеристиками и, конечно же, полимерной матрицей, на основе которой был изготовлен кровельный материал. В общем, выбирать есть из чего, нужно только хорошо представлять, для каких целей в строительстве или отделке дома будет использован прозрачный материал с волновой поверхностью.

Разные типы шифера, способного пропускать солнечный свет, объединяет только два признака – прозрачность и волновая поверхность, во всех остальных отношениях это разные материалы.

На рынке представлены четыре типа прозрачного материала:

  • ПВХ листы, прозрачные, окрашенные и бесцветные;
  • Поликарбонатный шифер, чаще всего трапециевидного сечения, наиболее дорогостоящий, обладающий максимальным светопропусканием и, по отзывам, наилучшим декоративным видом;
  • Полиакриловые и полистирольные прозрачные листы шифера волнового сечения;
  • Полиэфирный упрочненный материал, прозрачный и полупрозрачный, различной степени тонирования и окраски.

Отдельные участки крыши дома могут обустраиваться из поликарбонатного прозрачного шиферного листа. Высочайший уровень прозрачности, сравнимый, пожалуй, с характеристиками минерального стекла, позволяет использовать волновой прозрачный шифер из поликарбоната в качестве оконной вставки в крышу мансарды или жилого чердачного помещения.

Все остальные виды применяются преимущественно для оборудования небольших фрагментов кровли, например, для закрытия зенитных фонарей, освещающих фасад дома, укладки навеса, крыши крыльца над входом в здание.

Полиакриловый и полистирольный прозрачный шифер

Сегодня найти полиакриловый шиферный лист, а тем более прозрачный, с волновым профилем, на современном рынке уже достаточно сложно. Еще встречаются небольшие партии, используемые для декоративной отделки торговых павильонов и выставочных площадок. Материал, известный, как плексиглас или оргстекло, 20 лет назад был на пике популярности, если требовалось сделать необычный вариант беседки или застекленной террасы.

У полиакрилового шифера есть два крупных недостатка:

  • Материал быстро мутнеет и покрывается сеткой микротрещин при длительном пребывании под солнечными лучами;
  • При очень хорошей стойкости к температурным контрастам, а шифер из полиакрила выдерживает нагрев до 100 о С и охлаждение до -50 о С, прозрачное полотно обладает слишком высокой хрупкостью, чтобы из него изготавливать полноценное кровельное покрытие.

Потому прозрачный шифер из полиакрила выпускается только в волновом варианте, листы с трапециевидным сечением изготавливаются с толщиной полотна не более 3 мм и размерами 50х70 см. Основное предназначение полиакрилата сводится к обустройству накладного декора поверх уже уложенного плоского кровельного покрытия. Такой прием помогает обновить внешний вид крыши павильона без особых дополнительных затрат.

Полиакрилат отлично клеится, легко гнется при нагреве горячим воздухом, после охлаждения сохраняет приданную форму, поэтому волновую поверхность полиакрилатного шифера можно было без труда стыковать внахлест с обычными асбестоцементными листами. Чтобы получить цветной прозрачный шифер, достаточно было растворить в ацетоне небольшое количество окрашенной пленки или красителя на нитрооснове и равномерно нанести на бесцветную волновую поверхность. Окраска не выгорала и не смывалась в течение минимум десятка лет. Сегодня полиакрилат практически полностью вытеснен кровельными листами из поликарбоната и полихлорвинила.

Поликарбонатный прозрачный шифер

Если не принимать во внимание цену поликарбоната, то данный материал может считаться наилучшим для изготовления полноценного прозрачного кровельного покрытия. С появлением полимера с монолитной структурой производители практически сразу же наладили выпуск шиферных волновых листов с классической округлой и трапециевидной формой поверхности.

Для частного домостроения волновой шифер выпускается толщиной от 0,8 мм до 3 мм, специальные изделия с большой высотой волны изготавливаются толщиной до 6 мм. Небольшая толщина листа делает гибкий прозрачный шифер очень легким, работать с листом в 2х0,9 м можно и без помощника, но потребуется приложить максимум аккуратности, так как прочный материал обладает невысокой твердостью, и его легко оцарапать при монтаже.

Чем хорош поликарбонатный материал

Преимущества поликарбонатного прозрачного шифера:

  • Отлично задерживает тепло, шум и ультрафиолет, поэтому крыша из прозрачного материала по своим характеристикам превосходит металл, прессованный лист из асбестового или целлюлозного волокна;
  • Хорошая ударная прочность, если шиферная кровля попадет под град или осыпание ледяными сосульками с деревьев, то, скорее всего, все обойдется без каких-либо тяжелых последствий, тогда как асбестоцементная или ондулиновая кровля в такой ситуации оказывается поврежденной;
  • Благодаря высокой стойкости к нагреву лист не теряет формы и качества поверхности даже при нагреве его до 120 о С или охлаждении до -50 о С. Полированная волновая поверхность отражает большую часть солнечных лучей.
Читайте также:
Как и чем резать пенопласт с гарантией точности размеров?

Этому способствует высокая прозрачность шиферного листа, тепловые излучения, исходящие от внутренних помещений дома, даже с учетом утепления разогревают гладкую, как стекло, поверхность прозрачного шифера настолько, что под снегом появляется талая вода. В результате, чем больше снега налипает зимой на прозрачном шифере, тем быстрее снеговая шапка сойдет с кровельной поверхности.

Почему волновой шифер лучше плоского

У многих застройщиков зачастую возникает вопрос – зачем приобретать прозрачный шифер с волновой поверхностью, если вполне возможно использовать листовой поликарбонат. Он и смотрится хорошо, и одновременно создается впечатление минерального остекления крыши или мансардного помещения.

У трапециевидного или волнового сечения есть два достаточно серьезных преимущества:

  • Во-первых, профилированный в виде волны лист обладает более высокой жесткостью, чтобы обеспечить отсутствие прогиба, монолитный плоский шифер должен быть как минимум втрое толще;
  • Во-вторых, поликарбонатный полимер обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения, а наличие волн позволяет в значительной мере устранить деформацию прозрачной плоскости.

На волнистой крыше не так видны огрехи, допущенные при установке обрешетки под кровлю, нет хлопков при резких порывах ветра. Третьим доводом в пользу волнового материала является то, что профилированный лист оказывается тоньше и дешевле монолитного плоского материала.

Универсальный вариант светопропускающего покрытия

Речь идет, конечно, о прозрачном шифере из ПВХ. На сегодня это наиболее универсальный и востребованный тип светопропускающего кровельного покрытия. На ПВХ приходится 70-80% номенклатуры волнового прозрачного материала. Форма и габариты, размеры стандартного листа могут отличаться, но в большинстве случаев производители придерживаются размеров, принятых для волнового асбестоцементного шифера и ондулина.

Характеристики волнового листа из полихлорвинила

Основные параметры прозрачного материала из ПВХ отличаются только меньшим светопропусканием и более низкой прочностью. Понятно, что поливинилхлорид обладает меньшей жесткостью и способностью противостоять ударным нагрузкам. Волновой ПВХ-шифер легче царапается и может быть поврежден, даже при контакте с древесиной.

ПВХ шифер выдерживает без нагрузки температуры от – 30 о С до +80 о С, при этом поверхность не окисляется и не мутнеет, как это нередко случается на поликарбонатных листах. Прозрачность ниже, чем у минерального стекла, но в большинстве случаев прозрачная кровля на доме всегда покрыта слоем пыли, поэтому небольшая разница в уровне светопропускании на практике как бы не имеет особого значения.

К основным преимуществам полихлорвинилового шифера можно отнести умеренную цену. Стоимость одного итальянского листа ПВХ размером 2х0,9 м находится в пределах 8-10 долл. Цена на рулонные изделия еще ниже. Кроме того, абсолютная невосприимчивость к ультрафиолету обеспечивает большой срок службы.

Номенклатура прозрачного ПВХ шифера

Полихлорвиниловый материал выпускают в виде листов с волновым или трапециевидным профилем, размерами 3х1,09 м, 2х0,9 м и 1,8х0,9 м. При толщине 1-2 мм, волновое полотно легко изгибается на радиусе в 30-50 см, поэтому зачастую продается прозрачный шифер в рулонах по 10 м и 20 м.

Такой способ упрощает транспортировку и укладку кровельного покрытия. Правда, для полноценной кровли дома шифер рулонный прозрачный практически не используют из-за повышенной пластичности. Чтобы избежать растяжения ленты, ПВХ армируют стекловолоконной сеткой. Ее практически не видно в толще полимера, поэтому на прозрачность и внешний вид покрытия армирование не влияет.

По отзывам владельцев, пробить прозрачный шиферный лист может тяжелая сухая ветка, обломившаяся с тополя, растущего рядом с домом. Но не стоит воспринимать подобную угрозу, как окончательный приговор волновому шиферу из полихлорвинила, Для того, чтобы пробить ПВХ, необходимо, чтобы вес ветки составил не менее 40 кг, а при таких параметрах легко разбивается обычный шифер, черепица, и повреждается большинство битумных рулонных покрытий.

При этом полихлорвиниловый волновой шифер обладает отличной гибкостью и даже эластичностью. Многие мастера рассказывают, что были свидетелями падения с крыши на листы волнового шифера ручного инструмента, кроме царапин, никаких последствий. Мало того, из-за мягкости ПВХ царапины остаются плохо различимы даже вблизи.

Плюсы и минусы прозрачного волнообразного шифера

Помимо эффектного внешнего вида, основным преимуществом прозрачного шифера на основе ПВХ-полимера или поликарбоната является хорошая приспосабливаемость волнообразной структуры к неровностям и деформациям кровли. Проще говоря, полимерная волна прощает ошибки, допущенные проектировщиками и монтажниками.

Весомых недостатков у шиферного листа всего два. Во-первых, полимеры быстро стареют на солнце, поэтому волну защищают либо наклейкой специальной пленки, как в случае поликарбоната, либо введением в пластик специальных добавок, как в случае с ПВХ. Поэтому прозрачный волновой шифер будет служить долго только в случае, если кровельный материал является оригинальным продуктом, а не подделкой.

Во-вторых, прочности полимерной матрицы прозрачного шифера явно недостаточно, в этом он проигрывает ондулину и профнастилу, по которым можно даже ходить в специальной обуви. Любая попытка пройти по кровле из волнового поликарбоната может привести к обрыву материала.

Монтаж прозрачного шифера

Схема укладки кровельного материала мало чем отличается от других типов волнового покрытия. В первую очередь, приходится рассчитывать укладку так, чтобы обеспечивался перехлест минимум в одну волну с соседним листом и перекрытие с нижним рядом в 20 см.

Единственным существенным требованием технологии является использование для фиксации на обрешетке специальных компенсационных шайб и проставок, как на фото.

Советы и рекомендации

Для того чтобы правильно уложить прозрачное полотно на деревянную обрешетку, необходимо придерживаться определенных правил:

  • Уклон крыши должен быть не менее 8 о , если потребуется закрыть криволинейную поверхность, то радиус кривизны должен быть не менее 250 см;
  • Рейки обрешетки обязательно обрабатывают лаком и заделывают пленкой, чтобы избежать пересыхания и растрескивания древесины.

Крепежные саморезы с прокладками ввинчиваются в каждую четвертую волну, отверстия сверлят заранее диаметром на 0,5 мм больше внутреннего размера шайбы. На один лист 2х0,9 м выполняется 20 точек крепления. Кроме того, кромку по линии примыкания подрезают так, чтобы оставался зазор 3-3,5 мм.

Отзывы о прозрачном шифере

Заключение

Прозрачный волновой шифер, по сути, представляет собой кровельное покрытие нового поколения. Пока что цена на материал, размеры и структура листа не позволяют использовать для полноразмерных скатов, но с увеличением спроса цена на изделие будет снижаться, а значит, возможностей использования необычной кровли будет больше.

Читайте также:
Входная лестница в дом: требования, комплектующие, материалы

Прозрачный шифер: обзор видов, их особенностей и монтажные инструкции

Прозрачный шифер в строительстве – это современный материал для создания кровли

Рынок стройматериалов постоянно пополняется полезными новинками, позволяющими реализовать более интересные и оригинальные проекты жилых домов и технических сооружений. Один из недавно появившихся материалов, прозрачный шифер, вызвал интерес потребителей и быстро завоевал популярность. Он представляет собой полимерный кровельный материал, созданный из поликарбоната, акрила или ПВХ, область его применения – сооружение кровель, не требующих монтажа утеплителя.

Содержание

  1. Что представляет собой прозрачный шифервидео
  2. Преимущества материалавидео
  3. Область использования прозрачного шиферавидео
  4. Рекомендации по монтажу прозрачного шифера пвх
  5. Другие разновидности прозрачного и непрозрачного шифера

Что представляет собой прозрачный шифер

Хотя прозрачный кровельный материал имеет название шифер, к привычному для нас гипсо-цементному материалу он имеет весьма отдаленное отношение: сходен с ним разве-что по форме листов и волнистому профилю, который имеет прозрачный шифер пвх. Акриловый и поликарбонатный материалы имеют плоскую форму.

Кровельные акрил и поликарбонат по-сути являются оргстеклом с ячеистой структурой которая придает им достаточную жесткость. К положительным моментам следует отнести проницаемость материалов для ультрафиолета – это позволяет их применение при строительстве соляриев и теплиц, оранжерей, зимних садов, беседок, веранд, бассейнов.

Крыша из поликарбоната может прослужить более 15 лет, тогда как акриловая – около 10. Поликарбонатовое покрытие имеет неплохие характеристики сопротивляемости ветру и механическим ударным нагрузкам, оно не восприимчиво к воздействию химических реактивов.

Пластичность полимерного шифера позволяет сооружать из него кровли оригинальной формы. К сожалению, у этого материала есть существенные недостатки: воздействие температуры вызывает изменение размеров, превышающее изменение размеров каркаса, на котором они монтируются. Это потребуется учитывать при выполнении кровельных работ.

Кроме того, ходить по такой кровле не рекомендуется: она не выдержит вес человека, т.е. сам процесс укладки кровли вызывает некоторые сложности. Сегодня можно купить прозрачный шифер самых разнообразных оттенков, толщина его листов может колебаться от 1 до 1,5 мм. Листы имеют стандартные размеры: 200 мм х 108.6 мм.

Несколько улучшенные характеристики, по сравнению с акриловым, имеет шифер пвх: его можно использовать при температурах от -20 до +50, срок его службы составляет 50 лет, он относится к материалам с низкой степенью горючести. Но вышеперечисленные достоинства не повод для того, чтобы прибегать к покрытию ним полностью всей крыши сооружения.

Преимущества материала

В числе главных преимуществ пластикового прозрачного шифера хочется отметить простоту его монтажа и возможность создания прочных оригинальных конструкций, в том числе имеющих светопропускающую способность. Используя материал можно создать купольные, арочные и другие сложные формы, отличающиеся надежностью и способные защитить сооружение от ветра, снега, дождя, морозов.

Прозрачный шифер пвх производится в широкой гамме оттенков, что позволяет разнообразить цветовое решение сооружений. К примеру, использование оранжевых и желтых оттенков при создании кровли создаст в помещении теплое и солнечное настроение, а синих и голубых – даст ощущение прохлады и свежести.

Большое значение имеет также невысокий вес стройматериала, особенно если учитывать, что используется он как кровельный. Отсюда – возможность экономии на всех участках работ: закладки фундамента, возведения стен и монтажа самой крыши.

Материал имеет достаточно длительный срок службы – около полувека, он не разрушается под воздействием ультрафиолета и атмосферных осадков.


Кровля из пвх всегда выглядит декоративно – на ней не накапливаются пыль и грязь, ее гладкая поверхность не провоцирует накопление снежной массы. Привлекателен материал в плане пожарной безопасности – он не горит и не поддерживает пламя, при нагревании до высоких температур не становится источником выделения вредных для человека газов или паров.

Из существенных недостатков можно отметить ограниченность температурного режима эксплуатации – от -20 до +50 градусов.

Область использования прозрачного шифера

В качестве основного кровельного материала прозрачный шифер используют при сооружении зданий общественного и коммерческого назначения, сельскохозяйственных построек. Материал можно считать оптимальным вариантом при сооружении зданий арочного типа, таких как склады и ангары.

Необычный по виду материал позволяет соорудить оригинальные навесы, пристройки, садовые беседки, изгороди. Теплицы и парники сооруженные из прозрачного шифера имеют длительный срок эксплуатации и хорошо сохраняют температуру внутри сооружения.

Из него сооружают навесы над площадками для отдыха и спортивных соревнований. Плоские листы нашли применение в интерьере: из него делают внутренние перегородки. Из прозрачного шифера собирают стены и крыши закрытых бассейнов, стоянок для автомобилей, городских остановок.

Рекомендации по монтажу прозрачного шифера пвх

  • Важным условие успешной эксплуатации кровли из пвх-шифера является ее угол наклона превышающий 8 градусов.
  • Радиус арки, создаваемой из материала должен быть большим, чем 2,5 м.
  • Укладывают листы на обрешетку, обязательно следует делать нахлест шириной 0,2 м.
  • Обрешетку следует сооружать из дерева. При использовании металлических конструкций их рекомендуется красить белой краской или оборачивать фольгой. Такие меры предосторожности предотвратят нагрев металла и устранят угрозу деформации кровельного материала.
  • Листы укладывают снизу вверх, перпендикулярно к рейкам обрешетки.
  • При монтажный работах используют винты с шайбой. Их ввинчивают через каждые 3-4 волны. Возле карнизов с водостоками и возле конька винты потребуется монтировать чаще – через каждые две волны.
  • Перед выполнением крепежа в листах сверлят отверстия, их диаметр должен быть на 3 мм больше, чем диаметр винтовой части самореза.
  • Место расположения саморезов должно быть удалено от края листа не менее чем на 4 см.
  • Для крепления каждого листа понадобится 18 или 20 саморезов.
  • Поскольку ходить по поверхности шиферной кровли не рекомендуется, то для перемещения используют доску длиной не менее трех длин листа.
  • Разрезают шифер мелкозубчатыми ножовками или дисковыми пилами.

Другие разновидности прозрачного и непрозрачного шифера

Кроме вышеупомянутых, существует еще одна разновидность полимера – стеклопластиковая. При его изготовлении применяется армирование стекловолокном. Такая технология позволила создать материал термостойкий, который можно эксплуатировать при температурах от +140 до -40 градусов.

Материал отличается прочностью, долговечностью, его можно без опаски использовать при кровельных работах. В результате сильных ударов на поверхности материала могут образоваться царапинки, вмятины, белые крапины, но они не сказываются на качестве материала и его защитных свойствах.

Читайте также:
Как самостоятельно вывести дымоход через стену: расчеты и схемы + пошаговая инструкция по монтажу

Интересным вариантом является новая, правда уже не прозрачная разновидность шифера: асбестоцементные листы, имеющие полимерное покрытие с обеих сторон. Такой материал обладает всеми положительными качествами обычного шифера, к тому же он лишен хрупкости, не боится повышенной влажности, не образует микрочастичек асбестовой пыли. Привлекает внимание его декоративность – красить такой материал не потребуется.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод: прозрачный шифер отличается многими положительными свойствами, которые обеспечивают его востребованность и популярность. Кроме того, цена прозрачного профилированного шифера пвх практически не отличается от цены асбестоцементного, приобрести его можно в любом магазине, реализующем стройматериалы. Для удобства покупателей полимерные листы реализуются в комплекте с карнизными и коньковыми элементами и крепежными деталями.

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

15.09.2016 6,110 Просмотров

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Читайте также:
Многоуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой: фото и монтаж

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Как правильно утеплить крышу дома: разбор всей технологии работ от А до Я

Как однажды утеплить крышу дома, и забыть о ней минимум лет на 30? Чтобы никакого ремонта, протечек или других проблем? Это – реально! Нужно только правильно сконструировать кровельный пирог, подобрать экологичный утеплитель и не забыть о пароизоляции. А что и как нужно делать, мы подробно раскрыли в наших пошаговых мастер-классах – изучайте и применяйте, все просто!

Итак, утепление крыши дома в деталях!

Содержание

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

  • В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
  • А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

  • Хорошая звукоизоляция.
  • Негорючесть.
  • Относительно легкий вес.
  • Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
  • Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Читайте также:
Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

  • Керамзит
  • Опилки
  • Вермикулит
  • Пенопластовый шарик
  • Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

  • Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
  • Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
  • Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

  1. Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
  2. Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
  3. Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
  4. Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
  5. Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются. Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет. Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Читайте также:
Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

  • Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
  • Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
  • Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

Утепляем кровлю по всем правилам – пошаговая инструкция для монтажа своими руками (фото)

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Читайте также:
Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Утепление крыши своими руками

В принципе, утепление крыши – работа для профессионалов. Устройство теплоизоляции одна из главных операций, влияющих на обеспечение необходимого температурно-влажностного режима под крышей.

От того насколько качественно будет выполнено утепление крыши во многом зависит и энергоэффективность дома. Впрочем, для утепления крыши изнутри не используются какие-либо космические технологии и дорогие инструменты. Поэтому если Вы уверены в своих силах, обладаете мастерством и чувством точной работы, смело можно взяться за утепление крыши своими руками и сэкономить затраты на использование рабочих до 500 рублей за квадратный метр.

  1. При этом всегда следует иметь в виду:
  2. Инструкция по утеплению крыши своими руками
  3. Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.
  4. Шаг 2. Экипируемся.
  5. Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.
  6. Шаг 4. Осмотр стропильной системы.
  7. Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.
  8. Шаг 6: Установка утепления.
  9. Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.
  10. Шаг 8: Установка пароизоляции.
  11. Шаг 9: Установка обрешетки.
При этом всегда следует иметь в виду:

утепление крыши своими руками — это Ваши собственные гарантийные обязательства. При возникновении проблем, связанных с мостиками холода и образованием конденсата, выставлять претензии организации, выполнившей монтаж стропильной системы и кровельного покрытия, неуместно.
— из информации в интернете не удастся на 100% получить необходимые, и что немало важно, правильные знания об утеплении крыши. Посетите строительные выставки, турниры кровельщиков – Вы сможете проконсультироваться со специалистами, расширить теоретические знания и, возможно даже, приобрести практические навыки. Наконец, обратитесь к нам – по видеосвязи мы окажем бесплатную консультацию и утепление крыши своими руками перестанет быть проблемой.
— всегда нужно помнить – скатная утепленная крыша это система, состоящая из таких элементов как несущий каркас, пароизоляция, теплоизоляция, вентиляционное подкровельное пространство, обрешетка и кровельное покрытие. Только правильная организация каждого этих слоев, использование сочетаемых материалов является залогом надежной и долговечной крыши. Поэтому перед началом утепления крыши, следует обязательно убедиться, что Ваша кровельная система соответствует будущим условиям эксплуатации и подходит для устройства теплоизоляции по скатам.

Итак, рассмотрим пошаговые действия при утеплении скатной крыши изнутри – наиболее часто встречающаяся ситуация при строительстве частного дома.

Инструкция по утеплению крыши своими руками

Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.

Для утепления крыши своими руками Вам потребуются:

Инструмент для утепления крыши

  • — рулетка;
  • — линейка;
  • — канцелярский нож с острыми лезвиями;
  • — хлебный нож с волновой заточкой;
  • — специальный нож для утеплителя;
  • — ножницы;
  • — строительный степлер со скобами;
  • — направляющая для прижатия утеплителя и направления полотна ножа при резке;
  • — шуруповерт.

Небольшой лайф-хак. Самодельный нож для утеплителя.

Самодельный нож для утепления крыши

Для удобного и ровного раскроя минплит толщиной 100 мм используется специальный нож с лезвием из нержавеющей стали оснащённым большими и маленькими зубцами. Однако это уже специфический инструмент и в Вашем инвентаре его может не оказаться. Стоимость таких ножей от 500-1500 рублей. Но не спешите тратить деньги! Наверняка в старых инструментах вы сможете найти отслужившую свой век ножовку. Вооружившись болгарской, срезаем зубья, шлифуем полотно от ржавчины, при необходимости укорачиваем до 450-550 мм и делаем заточку нижней грани полотна и его торца. Удобный нож для утеплителя готов!

Шаг 2. Экипируемся.

Работу с утеплителем нельзя отнести к категории чистых операций. Поэтому следует заблаговременно позаботится о защите органов дыхания (респиратор или фильтрующая маска, полумаска), специальном защитном костюме, либо одноразовом комбинезоне за 70-150 рублей, хороших удобных перчатках и защитной маске для глаз (либо очки).

Читайте также:
Как правильно подобрать межкомнатную дверь в квартиру
Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.

Если пространство позволяет, для удобства нарезки утеплителя следует подготовить рабочий стол. Размер рабочей поверхности стола должен быть чуть больше размера плиты утеплителя, оптимально 150х125 мм. Для того чтобы не испортить внешний вид столешницы, можно поверх установить кусок оргалита, ОСП или фанеры. Если высота рабочей зоны недостаточная – установите рабочую поверхность на полу. Нарезка утеплителя на «коленке» – признак непрофессионализма.

Позаботьтесь о складировании отходов утеплителя, возникающих в процессе утепления крыши своими руками. Для этого можно использовать мешки 30-50 литров.

Обеспечьте хорошее проветривание помещения, в котором предстоит работать.

Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны. При необходимости установите дополнительные источники света.

Шаг 4. Осмотр стропильной системы.

Перед началом работ осмотрите стропильную систему. Если в ней присутствуют узлы, когда соединения элементов выполнено в накладку, проверьте отсутствие между ними зазоров. Очень часто эти зазоры являются мостиками холода. При необходимости, используя монтажную пену, аккуратно заполните пустоты в таких узлах.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Убедитесь в наличии опорной доски для теплоизоляции со стороны карниза в зоне мауэрлата. При необходимости установите ее – это предотвратит «сползание» теплоизоляционного слоя. Для этого, в каждом межстропильном пространстве с внутренней части стропил закрепите два опорных бруска и установите на них ОСП, фанеру или доску высотой равной высоте стропил.

Установка опоры утеплителя

Проверьте качество монтажа гидроизоляции (диффузной пленки). При обнаружении недостатков примите меры по их устранению.

Внимательно осмотрите деревянную конструкцию на предмет отсутствия торчащих гвоздей и саморезов – это позволит не получить травму в процессе утепления кровли своими руками.

Проверьте наличие вентиляционного подкровельного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Величина воздушного зазора в скатной кровле должна составлять не менее 50 мм.

Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.

Вскройте несколько упаковок утеплителя. Современный утеплитель при упаковке значительно сжимается, поэтому необходимо определенное время, чтобы теплоизоляционная плита приняла свои геометрические формы.

Измерьте расстояние между стропилами крыши в той точке, где будет устанавливаться утеплитель. Это делается между двумя стропилами индивидуально, поскольку шаг установки стропил может быть разным.

Перенесите размеры на плиту утеплителя. Размер обрезки получается путем добавления от 1 до 2 сантиметров к расстоянию между стропилами. Это обеспечивает необходимое давление и плотность установки. Для выполнения разметки на утеплителе используйте нож и линейку необходимой длины.

Острым ножом вдоль маркировки аккуратно отрежьте утеплитель.

Не используйте теплоизоляционные плиты, имеющие значительные нарушения плотности и геометрии. При работе не допускайте повреждений структуры плиты, не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на утеплитель.

Когда необходимо выполнить продольный рез плиты утеплителя не под прямым углом (в зоне ендов, хребтов) измерьте величину угла. Разместите теплоизоляционную плиту по краю рабочей поверхности стола. Разметьте необходимый угол на торце плиты и установите сверху утеплителя направляющую как показано на изображении. Прижимая полотно ножа к краям рабочей поверхности и направляющей, аккуратно отрежьте утеплитель.

Обрезка теплоизоляционной плиты под углом

Шаг 6: Установка утепления.

Установка утеплителя выполняется по скатам кровли снизу вверх, от зоны мауэрлата к коньку.

С небольшим давлением установите плиту в необходимое место между стропилами. Проверьте плотность установки. Если обнаружите зазоры между плитой и деревянными элементами стропильной системы, не пытайтесь их заполнить обрезками утеплителя – снова сделайте замеры и отрежьте плиту нужной геометрии. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пространство крыши не будет полностью утеплено.

Утепление крыши своими руками рекомендует выполнять минимум в два слоя в шахматном порядке. Особое внимание следует обратить на перекрытие стыков плит утеплителя следующим слоем изоляции. Смещение стыков теплоизоляционных плит в слоях должно быть не менее 150 мм.

Не допускайте более одного продольного стыка плит утеплителя между стропилами. Обращайте внимание на перекрытие таких продольных стыков следующим слоем утеплителя.

Утепление крыши изнутри.

Важно, чтобы все пространство теплоизоляционного контура было заполнено изоляционным материалом. Теплоизоляция должна вплотную примыкать к деревянным элементам стропильной системы, гидроизоляционному материалу, установленному поверх стропил, пароизоляционному слою, а также полностью заполнять пустоты между стропилами и стенами (при наличии таких узлов).

Правила установки утеплителя

При необходимости поддержки утеплителя в процессе монтажа зигзагообразно установите по стропилам лавсановую шнурку.

Если в процессе утепления теплоизоляционная плита была повреждена, замените её или вырежьте поврежденный фрагмент и сделайте вставку.

По окончании работ по утеплению кровли своими руками не спешите переходить к следующему этапу. Еще раз внимательно проверьте качество утепления. Обратите внимание на следующие моменты:

  • наличие поддерживающей доски для утеплителя в зоне мауэрлата;
  • качество утепления зоны мауэрлата;
  • толщина теплоизоляционного слоя идентичная высоте стропил;
  • отсутствуют пустоты между плитами утеплителя, утеплителем и стропилами, утеплителем и гидроизоляцией;
  • монтаж теплоизоляционных плит выполнен со смещением стыков;
  • утеплитель в местах стыков между собой, в местах примыканий к стенам и трубам, на торцах, хребтах, ендовах, коньке, подрезан под соответствующими углами;
  • зазоры между стропилами и стенами полностью заполнены утеплителем.
Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.

Для организации дополнительного контура установите по скату поперек стропил брусок 50х50 мм (либо доску 50х100 мм) с шагом равным ширине теплоизоляционной плиты минус 2 см. Заполните пространство между брусками плитой толщиной 50 мм.

Организация дополнительного контура утепления

Такой нехитрый способ может повысить эффективность теплоизоляции до 30 %, тем самым значительно увеличить энергоэффективность дома, если Вы заботитесь об этом.

Заключительным этапом в устройстве теплоизоляции своими руками является уборка помещения.

Шаг 8: Установка пароизоляции.

К сожалению, именно на этом этапе работ, не придавая ему должной значимости, многие домовладельцы допускают ошибки. Если монтаж пароизоляции выполнен с нарушениями технологии или использованы несоответствующие материалы, то проблемы с кровлей со временем обязательно возникнут и совершенно неважно насколько качественно вы сделали утепление крыши своими руками.

Пароизоляция это барьер, барьер препятствующий проникновению паров в теплоизоляционный слой. Еще раз – БАРЬЕР, который не предусматривает дырочек, отверстий или иных нарушений герметичности. Именно обеспечение максимальной герметичности и непрерывности является главным требованием при установке пароизоляции.

Читайте также:
Линолеум на деревянный пол: способы укладки, пошаговая инструкция

С особой осторожностью снимите с рулона пароизоляции упаковочную пленку. Перед началом работ еще раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу пароизоляции от производителя. Как правило, она прилагается к каждому рулону. При ее отсутствии получите информацию на сайте производителя (именно на сайте производителя, а не у соседа, знакомого кровельщика и не на строительном форуме!).

Пароизоляция устанавливается от конька к мауэрлату, поперек скатов кровли с нахлёстом не менее 100 мм. Измерьте ширину ската. Отмотайте необходимое количество пароизоляции с учетом запаса для заворотов на стены.

Совет

  • Не разматывайте рулон на всю необходимую длину – вы можете повредить пароизоляцию. Используйте рабочий стол. Расположите рулон на краю рабочей поверхности, размотайте рулон на длину стола, измерьте длину отмотанной пленки, смотайте пароизоляцию с обратной стороны и сдвиньте сматываемый и разматываемый рулоны на край стола. Повторите процесс до тех пор, пока в сматываемом рулоне не наберется необходима длина пленки.

Отрежьте смотанный рулон строительным ножом или ножницами, соблюдая особую осторожность (для резки пароизоляции мы рекомендуем использовать ножницы).

Настал момент, когда без помощников не обойтись. Сделать качественную пароизоляцию только своими руками – крайне затруднительно.

Отмотав от рулона 1,5-2 метра, установите первую полосу пароизоляцию на край теплоизоляционого контура (сделав запас для заворота на стену), расправьте по ширине и закрепите справа и слева к стропилам, используя строительный степлер.

Прижимая пароизоляцию к стропилам и обеспечивая натяжку, размотайте рулон на 2-2,5 метра и проверьте направление установки. Если рулон разматывается не под прямым углом к стропилам, внесите поправки, в месте начального крепления пароизоляции.

Убедившись в верном направлении установки, надежно закрепите край пароизоляции к стропилам.

Не допуская складок и обеспечивая необходимое натяжение, чтобы между утеплителем и пленкой отсутствовали зазоры, продолжайте крепление пароизоляции, периодически разматывая рулон.

Отмерьте следующую полосу и повторите процесс до полной изоляции теплоизоляционного контура.

По окончании установки пароизоляционной пленки, проклейте продольные и поперечные перехлесты клеями или лентами, рекомендуемыми производителем пароизоляции.

Выполните герметизацию мест примыкания пароизоляции к стенам и элементам деревянной конструкции.

Приклеивание пароизоляции к стенам.

По окончании работ, проверьте качество установки пароизоляции, устраните обнаруженные дефекты.

Совет:

  • При монтаже 2-ой и последующих полос пароизоляции обращайте внимание на разметку, нанесенную производителем на пленку – это облегчает выдерживать направление установки и необходимый нахлест.
  • На хребтах и ендовах обеспечьте нахлест пароизоляции на менее 100 мм.
  • На участках ската с выступающими элементами стропильной системы (ригеля, раскосы, балки и пр) не стремитесь выполнить пароизоляцию длинными полосами. Используйте небольшие фрагменты пароизоляции и затем надежно загерметизируйте перехлесты. Прямоугольные элементы обходите вырезая пароизоляцию «конвертом», круглые – вырезая окружность диаметром приблизительно на 10-15% меньшим, чем диаметр элемента. Для герметизации на таких участках используйте специальные ленты, рекомендованные производителем пароизоляции.
  • Размер нахлеста пароизоляции на стену выбирайте минимально необходимым для надежного приклеивания.
  • Используйте соединительные, герметизирующие ленты и клея в соответствии с их назначением. Для герметизации нахлёстов пароизоляции, для примыканий к гладким поверхностям, для примыканий к шереховатым или пористыми поверхностями используется разный тип лент. Применяйте только те ленты и клея, которые рекомендует производитель пароизоляции.
  • При устройстве примыкания пароизоляции к стенам в деревянном доме выполняйте компенсационную складку пароизоляции, предотвращающую повреждение пленки при усадке дома.
  • При наличии мансардных окон, с помощью специальных лент соедините пароизоляционный оклад окна (поставляемый в комплекте) с монтируемой пароизоляцией.
Шаг 9: Установка обрешетки.

Установите обрешетку по стропилам. Крепление обрешетки выполняйте саморезами по дереву. Шаг обрешетки строго не регламентируется но, как правило, выбирается в 300 мм либо с учетом последующей обшивки облицовочными материалами. Рекомендуемый материал для обрешетки сухая обрезная (в идеале строганная) доска 25х100 мм.

Пример схемы обрешетки

В том случае, когда выполнен поперечный дополнительный контур утепления, обрешетка монтируется параллельно стропил.

Если длина доски меньше ширины ската, стыковку обрешетки выполняйте со смещением.

Технология правильного утепления крыши частного дома

Чтобы понимать как утеплить крышу дома, надо знать как она устроена, особенности ее конструкции и эксплуатации.

Только для плоской кровли существует почти сорок схем технических решений. Для скатной кровли таких решений меньше, но и здесь есть разные варианты. А если учесть, что эта компания не единственная, кто изготавливает кровельные материалы, и у каждой другой есть свои наработанные схемы, то непрофессионал может и запутаться. Но независимо от технических нюансов и особенностей материалов, принципы утепления крыши общие.

Типовая схема утепления скатной кровли

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

Читайте также:
Наружное утепление дома минеральной ватой под сайдинг: выбор материала и этапы работ

Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

  1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
  2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.
  3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.



Видео описание

Как правильно сделать гидро- и пароизоляцию утепления перекрытия холодного чердака, смотрите в следующем видео:

Если сделать наоборот, то пары воды теплого воздуха будут проникать в поры древесины, а выветриваться не смогут – сверху стоит паронепроницаемый барьер. Это приведет к намоканию деревянных элементов несущей конструкции и никакая обработка антисептиками не спасет древесину от переувлажнения и гниения.

Схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака выглядит так:

  1. Со стороны помещения – пароизоляция, сверху которой набита обрешетка для декоративной отделки потолка. Пароизоляция может быть нескольких видов: простая пленочная, с антиконденсатной поверхностью, с отражающей (рефлекторной) поверхностью. Помимо защиты теплоизоляции от намокания, она предохраняет помещение от попадания внутрь частиц утеплителя.
  2. Теплоизоляция между балок – маты каменной ваты или керамзит.
  3. Слой гидроизоляционной супердиффузионной мембраны.
  4. Дистанционная планка.
  5. Напольное покрытие чердака.

Типовая схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака



Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата. Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.



Комментарии

Чтобы Вам ответить, мне нужно знать, как Вы хотите организовывать жилое пространство на чердаке. Привожу варианты, выберите, пожалуйста свой:

От варианта устройства будет зависеть и то, как утеплять крышу.

По вспененному полиэтилену могу сразу ответить :-). Если Вы про Вашу крышу, то он не годится. На крышу в Харькове нужно примерно 200мм утеплителя, типа минваты. Вспененный полиэтилентолщиной максимум 15 мм. Его нужно тоже 200 мм :-). Так что для этого случая он не подходит.

Насчет рубероида и его функций. Вначале схему устройства помещения давайте определим, тк это взаимосвязанные вопросы. Если утеплять сам скат крыши- то нет, рубероид не годится. Если можно будет утеплять фальш стены и потолок,- то можно.

Точка росы. Опять же, после определения схемы устройства.

Жду Ваших уточнений, спасибо.

Спасибо за оперативность. По конструкции моей крыши мне подходит 3й вариант. Собственно так и планировал организовать комнату

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: